Экспозиция это в фотографии простым языком: Что такое экспозиция в фотографии?

основы настройки и коррекции для начинающих

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно.

У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.

  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10.

Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света больше света
Темнее изображение  светлее изображение
“Замороженное” движение размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе – F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света больше света
Темнее изображение светлее изображение
Меньше отверстие больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение светлее изображение
Меньше шум больше шум
Выше качество ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать.

Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO.

Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO – 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру.

Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много.

Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки.

Настройте этим колесиком выдержку.

В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей.

Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива.

Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов.

А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас.

Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной.

Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света.

Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет.

Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.

3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.

Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться.

Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный.

Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

пример правильной и неправильной экспозиции

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания.

Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты.

На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

• Выдержки;
• Диафрагмы;
• Чувствительности.

Выдержка определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию.

Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен.

Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

таблица изменения экспозиции в зависимости от выдержки и диафрагмы

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4.0.

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

Главная › Фотошкола › Фотография с нуля
  76330 Фотография с нуля 0В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке.

Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма.

К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.

Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится  “живая” гистограмма (гистограмма реального времени).

В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок.

Но “живая” гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.

Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной – количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей  гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.

Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части – область теней, область полутонов и область света:

В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:

среднесветлой:

или яркой:

Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:

Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:

как ванна:

или как нечто большое и бесформенное:

Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):

так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):

Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы – они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “провалены тени”.

И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём “выбиты света”:

Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции – по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой.

В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать – сказано в инструкции.

Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка “+/-” (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления. 

Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы).

В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка.

Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.

Уже лучше, не правда ли? Левая граница “проваленных” теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо.

Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой).

Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.

Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.

Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:

Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:

На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете. Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M).

В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма.

“Живая” гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска – по такой гистограмме и следует ориентироваться.

Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об “эксповилке”.

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.

Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB – Аutomatic Exposure Bracketing).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию.

Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии.

Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т. к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги. 1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.

2.

Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней – с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.

3.  Если у вас в камере есть  функции AEB – применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки  эти настройки в нулевое значение!Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.В следующем уроке №6:

Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию

Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно из ключевых понятий, это экспозиция в фотографии. Что это такое и как её настроить.

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу за время его экспонирования. Другими словами, свет попадающий на матрицу, это и есть будущее изображение.

Ниже приведены три фотографии с разной экспозицией.

Фотография переэкспонирована (засвечена)
Фотография недопереэкспонирована (тёмная)
Фотография хорошо экспонирована

От чего зависит экспозиция

Экспозиция, зависит от количества света и времени, за которое этот свет попадает на матрицу. Три основных параметра формирования экспозиции, это диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO. Ещё их называют тремя китами, на которых держится (зависит) хорошая фотография.

Давайте рассмотрим воздействие каждого параметра на экспозицию.

Диафрагма

Диафрагма  – это устройство регулирующее диаметр относительного отверстия, через которое свет попадает на матрицу.

Для получения хорошей экспозиции, матрица должна получить необходимое количество света. Управляя диаметром отверстия, мы регулируем количество проникающего на матрицу света.

Выдержка

Выдержка  – это отрезок времени, в течении которого на матрицу камеры, попадает свет.

Время выдержки, задаётся фотографическому затвору. Который определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Светочувствительность ISO

ISO определяет чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах ISO это коэффициент программного усиления сигнала с сенсора.

Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Мы уже выяснили, что экспозиция это количество света попадающего на матрицу. Чем больше света, тем будет светлее снимок, чем меньше света тем темнее.

Все три перечисленных выше параметра, неразрывно связаны между собою. Изменение одно, влечёт за собою изменение других параметров.

И так, как происходит взаимосвязь:

В условиях хорошей освещённости, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света к матрице. Для того, чтобы снимок не получился засвеченным, нам необходимо уменьшить выдержку. Значение светочувствительности должно быть минимальным.

В условиях недостаточной освещённости, открытия диафрагмы будет недостаточно для хорошего экспонирования. Придётся увеличить выдержку. Поступающего света недостаточно, и требуется больше времени для экспонирования. Светочувствительность необходимо увеличить, в зависимости от необходимого результата.

Приведённые выше взаимодействия, основные для понимания построения экспозиции. Но важно понимать, что ещё много факторов, которые в процессе съемки могут повлиять на экспозицию. Например глубина резкости, которая напрямую зависит от диафрагмы.

В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции

• Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержкаи ISO.
• Режим приоритета диафрагмы (Av или А) — управляем диафрагмой и ISO, выдержкой управляет камера.
• Режим приоритета выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагмой управляет камера.

ISO может быть установлено в авто, в любом из трёх режимов.

Режимы замера экспозиции

Камера автоматически определяет экспозицию на основании сделанных экспозамеров, основываясь на установленных параметрах.

Производители камер, предлагаю возможность выбора режима замера экспозиции.

Замер экспозиции Canon

• оценочный — камера разбивает изображение на зоны, в каждой зоне делается замер соотношений яркость-тень, после чего выводится усреднённое значение.
• частичный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера примерно 15 % кадра.
• точечный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера составляет 1-5 %.
• центрально-взвешенный — замер яркости производится в центре кадра, после чего значение усредняется.замер экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокорекция

Помимо трёх основных параметров, в камере существует четвёртый — компенсация экспозиции.

В момент когда параметры установлены, а камера выполнила замер, мы можем подкорректировать изображение с помощью экспокорекции. Сделать снимок ярче, или темнее.

Для режима компенсации экспозиции, производители камер делают отдельную кнопку.

Компенсация экспозиции в Canon

Выполняя коррекцию, экспозиция меняется на 0,3 единицы. Также изменение можно выполнить через меню камеры.

Компенсация экспозиции в Canon

Компенсация экспозиции, это самый простой способ подкорректировать яркость изображения.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Настройки всему голова.

Основы фотографии. 2 ступень: Урок 1

Диафрагма и выдержка вместе формируют экспопару. Это сделано не просто так, а с одной важной целью: обе настройки являются взаимозаменяемыми. То есть чем больше открыта диафрагма, тем более короткая выдержка понадобится, чтобы компенсировать избыток света.

Чем больше диафрагма закрыта, тем света нужно больше и, соответственно, выдержка нужна длиннее. То есть одинаковый по экспозиции, то есть освещённости, кадр можно снять десятками вариантов, с разными параметрами.

Это позволяет варьировать настройки для достижения каких-то творческих целей (подробнее об этом будем говорить чуть далее).

Если же эта тема вам знакома, то двигаемся дальше, к более интересным вещам.

Как камера воспринимает свет

Автоматика фотоаппаратов совершенствуется с каждым годом. Но несмотря на это, камеры по-прежнему высчитывают экспозицию чисто математически: процессор получает данные с датчиков, которые распределены по всему полю кадра*, обрабатывает информацию, сравнивает её с какими-то заложенными в память алгоритмами и выдает, как ему кажется, оптимальные настройки.

Камера видит вместо объектов просто сочетание участков с разной освещённостью, световые и теневые пятна и на основании этого определяет наиболее подходящую экспозицию

*Есть функция под названием «Вид замера экспозиции», которая отвечает за количество активных датчиков, а также определение приоритета информации с них.

Типов замера бывает несколько:

• матричный — работают датчики по всему полю кадра.
• центрально-взвешенный — работают датчики по всему полю, но приоритет идёт на 60 процентов (примерно) площади, расположенной по центру
• точечный — работают датчики, покрывающие 2-3 процента площади кадра, расположенные в районе использованной точки фокусировки (на новых камерах) или в центре (у старых фотоаппаратов)
• частичный — работает как точечный, только площадь покрытия больше, примерно 15 процентов.

Существуют еще различные вариации этих режимов у разных производителей, но суть, как правило, не меняется. Эту функцию нельзя назвать бесполезной, но переключать постоянно вид замера сложно да и необязательно: можно включить какой-то один и снимать с ним постоянно.

Ключевое слово в последнем тезисе — «оптимальные», так как получается скорее «средняя температура по больнице», а этот поход не очень точный. Тем более что экспозиция — это ещё и творческий инструмент, который позволяет подчеркнуть сюжет снимка, его настроение с помощью недо- или переэкспонирования.

Экспозиция для начинающих

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма.

Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра.

Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания.

Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков.

Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива.

Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы.

К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности.

При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего.

 Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд:

15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1 / 2 с — 1 / 4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.

Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток.

Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы.

В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Экспозиция в фотографии: Полное руководство (Обновлено 2018)

Вы здесь: Уроки фотографии / Курс по основам фотографии

Сегодня я хочу рассказать, почему фотографии получаются слишком темными и контрастными или слишком светлыми и тусклыми. Все дело в экспозиции и неумении ее готовить.

Я покажу вам, как настраивается экспозиция на фотоаппарате, чтобы белый цвет был белым, а не серым. Я научу вас быстро экспонировать кадр в любых условиях съемки.

Это крупнейшее руководство по экспозиции, которое есть в русском интернете.

Мы начинаем.

Что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией. Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально. В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно. Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Ошибки экспозиции

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция. Фотоаппарат теряет детали в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Как подбирать экспозицию

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например. Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

• Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
• Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
• Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

• Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
• Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
• Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Экспонометр

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата. Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Подбираем экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

• Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
• Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
• Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Экспозамер

Как экспонометр оценивает освещенность кадра?

Экспонометр оценивает освещенность кадра, учитывая установленный на фотоаппарате экспозамер.

Что такое экспозамер?

Это способ оценки освещенности кадра, который использует фотоаппарат для расчета экспозиции.

Четыре всадника точной экспозиции

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

• Матричный замер
• Центрально-взвешенный замер
• Частичный замер
• Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я порекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями? Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Тяжело понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы сразу определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего она нужна

Гистограмма показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонирования

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонирования

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Это фотография с крейсером “Михаил Кутузов” сделана ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Поэтому вы видите очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной или на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о наличии небольших выжженных пятен, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать идеально

Это просто. Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции

Вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию. Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

• Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
• Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Стопы» в экспозиции

Экспозиция определяется выдержкой (скорость срабатывания затвора), диафрагмой и числом ISO. «Стопы» позволяют сравнивать и менять эти три параметра для получения желаемого изображения.

Очень часто концепция «стопов» неверно трактуется, и многие ее избегают, полагая лишком сложной. Но на самом деле все предельно просто:

Стоп – это удваивание или уменьшение вдвое количества света, попадающего на матрицу во время съемки.

И если вы слышите от фотографа, например, фразу, что он хочет увеличить экспозицию на один стоп, это всего лишь означает, что он собирается увеличить вдвое по сравнению с предыдущим кадром количество света, попадающего на матрицу.

Термин «Стоп» является мерой экспозиции и означает удвоение или уменьшение вдвое количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата.

 

Количество света, попадаемое на матрицу при съемке, есть экспозиция. Экспозиция определяется тремя параметрами – скоростью затвора, диаметром диафрагмы и числом ISO (светочувствительностью). Все эти параметры имеют различные единицы измерения, и как раз концепция «стопов» разработана для того, чтобы иметь возможность сравнивать их между собой.

Стопы и выдержка

Выдержка определяет время, в течение которого будет открыт затвор фотоаппарата во время съемки. Чем дольше он открыт, тем большее количество света попадает на матрицу и тем больше становится итоговая экспозиция. Удваивание и уменьшение вдвое скорости затвора выливается в увеличение или уменьшение экспозиции на 1 стоп.

 

Типичные стопы для выдержки

Если мы, например, меняем выдержку с 1/100 до 1/200 секунды, это будет означать, что света будет проникать в 2 раза меньше, — в таких случаях говорят, что экспозиция уменьшена на 1 стоп. Аналогично, если поменять выдержку с 1/60 до 1/30 секунды, увеличив тем самым вдвое количество света, будем иметь увеличение экспозиции на 1 стоп.

Большинство камер имеют шаг регулировки выдержки в 1/3 стопа, следовательно, три шага будет эквивалентно изменению экспозиции на 1 стоп.

Стопы и ISO

Значение ISO показывает насколько матрица фотоаппарата восприимчива к свету, который на нее попадает. При прочих равных условиях, для более светочувствительной матрицы можно использовать более короткую выдержку или меньший диаметр диафрагмы и получить в итоге такую же экспозицию, как при менее чувствительной матрице и большем освещении.

Типичные стопы для светочувствительности

 

Число ISO измеряется в соответствии со шкалой Американской ассоциации стандартов, разработанной еще для пленок. Соотношение следующее – чем больше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы. Удвоение числа ISO дает увеличение стопа на 1 единицу, уменьшение вдвое – уменьшение экспозиции на 1 стоп, — принцип такой же как с выдержкой.

К примеру, изменение числа ISO со 100 единиц до 200 увеличивает чувствительность сенсора вдвое, давая тем самым увеличение экспозиции на 1 стоп. Аналогично, изменение с ISO 800 на ISO 400 уменьшает экспозицию на 1 стоп. Шаг изменения числа ISO на большинстве камер равен 1 стопу.

Стопы и диафрагма

Диафрагма измеряется цифрами, предшествуемыми литерой f, называемой иногда «f-стопом», которая обозначает диаметр диафрагмы. Чем меньше цифра стоит после f, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше света попадает на сенсор; чем больше цифра после f, тем уже диафрагма и тем меньше света проникает в камеру.

Типичные стопы для диафрагмы

В случае с диафрагмой удвоение или уменьшение вдвое диафрагменного числа на дает целый стоп. В данном случае коэффициент равен 1,41 (квадратный корень из двух). Например, изменение диафрагменного числа с f/2.8 до f/4 эквивалентно уменьшению экспозиции на 1 стоп, поскольку 4 = 2.8 * 1,41. Изменение диафрагмы с f/16 до f/11 увеличивает экспозицию на 1 стоп, т.к. 11 = 16/1,41.

Также как и в случае с выдержкой, большинство камер имеют шаг диафрагмы, равный 1/3 стопа.

Равнозначность стопов

Стопы дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что можно с легкостью изменять три этих параметра, оставляя при этом неизменной экспозицию.

Приведем пример. Допустим, вы снимаете кадр с выдержкой 1/60 с, диафрагмой f/8 и светочувствительностью ISO 200. Однако вы обнаруживаете, что объект съемки будет несколько смазан при такой выдержке, и поэтому вы решаете уменьшить выдержку до 1/120 с.

При таком уменьшении экспозиции на 1 стоп вы получите темный кадр, поскольку света теперь на матрицу проникает в 2 раза меньше, чем до этого изменения. Для компенсации такого снижения, вы теперь должны поднять экспозицию на 1 стоп за счет чего-то другого. Теперь, за счет того, что мы знаем, как изменять стопы, это будет сделать достаточно легко.

Например, можно пошире открыть диафрагму, для того чтобы впустить больше света – выставить f/5.6 вместо f/8, — подняв тем самым экспозицию на один стоп и вернувшись, собственно, к первоначальному варианту. Либо можно увеличить число ISO до ISO 400, что также приведет к увеличению на 1 стоп.

Легко видеть, что стопы являются простым способом настройки и регулировки экспозиции.

Специфические моменты при подборе экспозиции

При изменении трех параметров экспозиции всегда следует помнить, что изменение каждого из этих параметров имеет разные последствия.

Выдержка. Если выдержка относительно длинная, то фотография может получиться смазанной – либо от дрожания камеры во время съемки, либо от движения самого объекта съемки.

Диафрагма. Широкая диафрагма порождает малую глубину резкости, и некоторые объекты композиции могут оказаться не в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости позволяет изолировать объект. Следовательно, если вы хотите добиться такого эффекта, не стоит использовать узкие диафрагмы (большие диафрагменные числа).

ISO. Чем больше ISO, тем больше «шумов» присутствует на фотографии, а также уменьшается четкость.

Как и все в фотографии, регулировка трех параметров экспозиции требует определенного баланса. Прежде всего необходимо определиться с эффектом, который вы хотите получить и уже затем подбирать соответствующие настройки, которые позволят создать этот эффект и избежать недочетов. Стопы в экспозиции – это тот инструмент, который позволит сделать это.

Источник

Перевод: Александр Кимлык

 

Треугольник экспозиции в фотографии простым языком

Автор admin На чтение 13 мин. Просмотров 1

Фундаментальное правило в фотографии — треугольник экспозиции

В фотографии экспозиция означает количество света, захваченного камерой. Один из самых основных фотографических принципов, экспозиция напрямую связана с светами и тенями изображения.

Говорят, что изображение нормально экспонировано, если оно похоже на то, что видит глаз. Переэкспонирование происходит, когда в камеру поступает слишком много света, что делает изображение ярче, чем при обычной экспозиции. Недоэкспонирование — наоборот: в камеру попадает недостаточно света, создавая при этом темное изображение.

Создание идеальной экспозиции зачастую является трудоемкой задачей, поскольку некоторые факторы являются контролируемыми, а другие — нет. Если вы снимаете при дневном свете, очевидно, что вы не можете выключить или затемнить солнце; поэтому вы должны как-то отрегулировать настройки камеры, чтобы создать желаемую экспозицию, либо перейти в другое место. Другая возможность – использование ND — фильтра. Если вы снимаете в студии, то у вас есть полный контроль над светом.

Обратите внимание, что идеальная экспозиция субъективна, потому что экспозиция является творческим актом, поэтому ее правильность зависит от того, что задумал режиссер. Недоэкспонирование, например, часто целенаправленно используется в фильмах ужасов, чтобы вызвать беспокойство, напряженность или страх. Тонкое переэкспонирование часто используется для съемки сновидений или воспоминаний.

Треугольник экспозиции является основополагающий способ связывания трех переменных, определяющих экспозицию фотографии: диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы достичь желаемого результата, нужно сбалансировать все три параметра, чтобы настроить один из них, требующий корректировки, по крайней мере, одного из других. Они не только влияют на экспозицию, но также являются крупнейшими определяющими факторами глобального внешнего вида изображения; таким образом, их мастерство абсолютно важно, как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: Диафрагма

Диафрагма — это показатель того, насколько открыт или закрыто пропускающее свет отверстие объектива. Более широкая диафрагма (или малое f-число) означает, что свет будет пропускаться через объектив, просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее значение f) позволяет уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу фотоаппарата.

Вы зададитесь вопросом, почему мы хотели бы, чтобы меньше света достигало матрицы. Ответ в большинстве случаев заключается в том, что мы хотим увеличить глубину резкости. Она является результатом изменения рассматриваемого параметра f. Узкая «диафрагма» (более высокие f-числа) дают большую глубину резкости, позволяя большему количеству сцены находиться в фокусе (более применимо в пейзажной съемке). Более широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, которая может помочь отделить главный объект от фона и является одним из величайших композиционных инструментов в вашем распоряжении (актуально для портретной фотографии или макросъемки).

Вы также должны знать, что большинство объективов являются самыми резкими в диапазоне f/5.6 — f/8. Тем не менее, многие фотографы готовы жертвовать некоторой резкостью объекта, ради эффекта объема, предоставляемого широко открытой апертурой.

1 / 2500, f/2,2 при фокусном расстоянии 135 мм и ISO 100

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера диафрагмы объектива, и промежутка времени в течение которого свет поступает на матрицу, этот промежуток времени называется — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора – то есть параметра выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает размытость изображения, в том числе размытость изображения из — за дрожания камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки – времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкости снимков потребуются разные параметры экспозиции. Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью которой фотограф достигает нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего определенный момент.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света. Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Поэтому причиной, по которой мы будем использовать более короткие выдержки, является необходимость остановки движения, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, в результате появляется нежелательное размытие (хотя иногда оно и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Использование больших выдержек может также создать очень приятные эффекты при фотографировании водоемов. 6s, f/16 на ф.р. 17 мм и ISO 100

Читайте шпаргалку выдержек для определения нужного вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого параметра можно прочитав статьи:

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной – ISO пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен.

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

В этой комнате мало света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80s, f/2,8 на 200 мм и ISO 6400

Шаг значения экспозиции EV и стопы

Мы называем конкретную комбинацию диафрагмы, скорости затвора, а ISO — значением экспозиции (EV) и часто ссылаемся на её изменение, которое либо удваивает половину количества света, доходящего до сенсора. Здесь математика может немного раздражать. Например шаг изменения светочувствительности от ISO 200 до 400 — увеличение на один стоп; изменение от выдержки от 1/30 до 1/120 секунд (большинство камер сделают это до 1/ 125) уменьшением на два стопа. Однако f-стопы, соответствующие апертуре, расположены в геометрической серии, которая приблизительно аппроксимирует степени квадратного корня из двух, другими словами, в следующей последовательности, каждый новый f-стоп представляет собой уменьшение отверстия диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/ 8, f/11, f/16, f/22. Понят последовательность интуитивно как в случае выдержки или чувствительности («удвоением» или «уменьшение вдвое») невозможно? Просто запомните последовательность. Изменение одного из параметров треугольника экспозиции на стоп требует коррекции одного из двух других параметров. Например, переход от f/2.8 к f/8 означает уменьшение параметра на 3 стопа, поэтому мы теперь используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 поступающего в объектив света.

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что это может помочь вам работать с более медленными скоростями затвора, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей глубины резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов.

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Все кадры сделаны на 85 мм.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f/1.4 цветок в центре кадра довольно заметно отелен от фона. При f/8 глубина резкости намного больше; забор гораздо более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить смаз из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85.

Два идентичных экспозиции снимка, с скорректированным ISO для компенсации выдержек при одинаковых параметрах диафрагмы.

Обратите внимание, что в последнем примере камера была зафиксирована в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р. 85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и четкое изображение всегда предпочтительнее низкого ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от всех его составляющих.

Контроль этих факторов составляющих треугольник экспозиции абсолютно необходим для создания оптимальных фотографических изображений.

Источник

Основные термины мобильной фотографии: ISO, апертура, экспозиция и так далее

Треугольник экспозиции

Диафрагма (апертура)

Этот термин вы наверняка слышали не раз. Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет попадает в камеру. Измеряется в f-числах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия. Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие. К примеру, апертура f / 1.8 шире, чем f / 2.8.

Диафрагма отвечает за глубину резкости. Использование более широкой диафрагмы, допустим, f / 1.8, создаст меньшую глубину резкости. Это усилит эффект боке, который используют для размытия фона на снимках.

Выдержка

Чтобы сделать фотографию, камера должна пропустить свет на матрицу. Затвор не дает свету доходить до сенсора, пока он не открыт. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой или скоростью затвора.

Обычно она измеряется в секундах и долях секунды. Скорость затвора 1/100 выставит датчик на сотую долю секунды. Аналогично, выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд для снимка с длинной экспозицией.

Более короткая выдержка лучше захватывает сцену. Удлинение выдержки сделает изображение ярче, но оно также может создать размытие при движении.

ISO измеряется в цифрах. Объектив ISO 100 вдвое менее чувствителен, чем ISO 200, который в два раза менее чувствителен, чем ISO 400.

Приоритет диафрагмы

Большинство камер с таким режимом съемки помечают его как «A», и обычно его можно найти в более продвинутых устройствах. Название режима точно передаёт его суть: он определяет приоритет диафрагмы как единственную настройку, о которой вам нужно беспокоиться. Это очень похоже на автоматический режим, но предоставляет контроль над диафрагмой и автоматизирует только выдержку. Как только ISO установлен, камера позволит вам открыть или закрыть диафрагму. Соответствующая выдержка будет определяться экспонометром камеры и настраиваться автоматически.

Компенсация экспозиции

Если вы когда-либо видели кнопку камеры со значками «+» и «-», это и есть управление компенсацией экспозиции, иначе называемое значением экспозиции (EV). Оно поможет при съемке в любом из автоматических или полуавтоматических режимов (приоритет диафрагмы, приоритет затвора и пр.).

Динамический диапазон

Фокусное расстояние

Стандартно производители измеряют фокусное расстояние камеры, когда объектив сфокусирован на бесконечность. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Линза 50 мм имеет фокус на расстоянии 50 мм (или 5 см) от сенсора. Фокусное расстояние определяет увеличение, меняет перспективу и влияет на глубину резкости.

Виды зума: оптический, цифровой и гибридный

В фотографии под зумом или приближением камеры понимается, что объект на изображении находится ближе или дальше. Приближение позволяет разглядеть детали объектов, уменьшение изображения позволяет захватить более широкий кадр. Камеры используют три типа зума: оптический, цифровой и гибридный.

Баланс белого

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). В фотографии есть определённые варианты баланса белого, чтобы помочь определить правильные уровни цветовой температуры.

Мегапиксель (Мп)

RAW vs JPEG

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете обрабатывать фотографии в различных редакторах. Размеры файлов в таком случае намного больше, но это позволяет настроить полную экспозицию и цвет ваших снимков, минуя обработку изображений самой камерой по умолчанию.

Сохраняя изображение в JPEG, вы уменьшаете качество изображения и сжимаете его. Это подходит для использования снимков, к примеру, в соцсетях.

Стабилизация изображения

Это лучший способ, поскольку вся стабилизация выполняется механически, а не с помощью программного обеспечения. Таким образом, в процессе не теряется качество.

Электронная стабилизация изображения работает через программное обеспечение. По сути, EIS разбивает видео на части и сравнивает его с предыдущими кадрами. Затем определяет, было ли движение в кадре естественным или нежелательным, и исправляет его.

EIS обычно ухудшает качество, но в последние несколько лет ситуация улучшилась.Смартфоны стали использовать гироскоп и акселерометр, делая стабилизацию более точной и снижая потери качества.

Системы автофокуса

Камеры смартфонов, как правило, используют три типа систем автофокусировки: двухпиксельную, фазовую и контрастную.

Автофокус с обнаружением контраста

Это самый старый способ, который работает путем измерения контрастности между областями. Идея в том, что сфокусированная область имеет более высокий контраст, так как её края выглядят более резко. Когда область достигает определенного контраста, камера будет считать её попавшей в фокус.

Фазовый автофокус

«Фаза» означает, что световые лучи, исходящие из определенной точки,попадают на противоположные стороны линзы с одинаковой интенсивностью. Иначе говоря, они находятся «в фазе». Фазовая автофокусировка использует фотодиоды на датчике для измерения разности фаз. Затем она перемещает фокусирующий элемент в объективе, чтобы изображение стало чётким.

Двухпиксельный автофокус

Это лучшая технология автофокусировки. Двухпиксельная автофокусировка похожа на фазовую, но она использует большее количество точек фокусировки на сенсоре. Каждый пиксель состоит из двух фотодиодов, которые могут сравнивать небольшие разности фаз, чтобы вычислить, куда перемещать объектив.

Четырёхпиксельный автофокус

Quad Pixel разбивает пиксель на четыре фотодиода. Каждый пиксель в системе Quad Pixel PDAF способен анализировать как лево/право, так и верх/низ. Это уменьшает проблему горизонтальной автофокусировки и является более надёжным и точным методом, чем Dual Pixel PDAF.

Всепиксельная автофокусировка

Режим HDR обеспечивает сбалансированную экспозицию по всему кадру. Это делается путем съемки нескольких изображений с разной выдержкой. Затем все изображения объединяются, превращаясь в одну фотографию с гораздо большим количеством деталей как на ярких, так и на тёмных участках.

Объединение пикселей

Портретный режим

Ночная съёмка

Сверхразрешение

Deepfake

Источник

количество света · О фотографии по-простому

Глава о том, как фотоаппарат подбирает правильное (или неправильное) количество света

Экспозиция — это количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Моя книжка в основном о том, как менять это количество и контролировать тем самым уровень экспозиции.

Иногда приходится иметь дело с тем светом, который есть. Тот, кто не знает, как снимать в ручном режиме, может ходить вокруг объекта съемки или передвигать его. Ну а тот, кто знает — имеет гораздо больше возможностей и творческой свободы.

Для наших целей подойдет упрощенная формулировка:

1. Больше света — фотография светлее
2. Меньше света — фотография темнее

Как фотоаппарат определяет нужную экспозицию в автоматическом режиме?

Представьте, что фотоаппарат включен и наведен на объект съемки. Некоторое количество света проходит через его объектив. Фотоаппарат подсчитывает, сколько нужно света, чтобы кадр не получился слишком темным или слишком светлым.

Попробуйте сделать вот что.

1. Включите фотоаппарат и наведитесь на темный угол или куда-нибудь под стол.

2. Затем резко перефокусируйтесь на хорошо освещенный объект, например, окно. Экран фотоаппарата на секунду станет абсолютно белым. В качестве примера — снимок из Федерал-холл на Уолл-стрит. Перед тем, как сделать его, я навелся на темный угол.

3. Через пару секунд секунд экран потемнеет, и вы увидите больше деталей.

Эта запоздалая реакция вызвана как раз высчитыванием нужной экспозиции. Компьютер внутри фотоаппарата старается определить правильное количество света.

И какое же количество света правильное?

Подробный ответ: этому посвящена вся книга, а «правильное» количество зависит от ситуации, от объекта съемки и от вкуса фотографа.

Ответ «на сейчас»: правильное количество — то, которое подобрал фотоаппарат.

Здесь три фотографии одного и того же места, снятые на «Айфон». Оранжевый круг — область, по которой камера замеряет экспозицию (в одной из следующих глав я объясню, как это делается).

Мы видим, что на всех трех снимках в оранжевом круге находится нейтральный по яркости участок серого цвета. Камера определяет уровень освещенности, ориентируясь на него.

Откуда фотоаппарат знает, где находится объект съемки?

Большинство фотоаппаратов «считает», что он находится в центре кадра. В самых простых мыльницах этого изменить нельзя, зато в современных телефонах есть возможность выбрать точку для замера экспозиции. Подробности — в главе про точечный экспозамер.

Если на фотоаппарате выставлены стандартные настройки, он, скорее всего, будет замерять экспозицию по разным точкам кадра. Фотографию ниже я снял в автоматическом режиме и разрешил фотоаппарату самостоятельно определить экспозицию (это называется «нулевое значение», или 0 EV, попозже я объясню, что это значит).

Итак, мой фотоаппарат думает, что это нулевое значение экспозиции и что для съемки этой сцены нужно как раз такое количество света

Он ориентируется на небо, поэтому вы хорошо видите облако в правом верхнем углу, но не видите лицо женщины. По сравнению с небом оно очень темное.

На фото ниже я увеличил экспозицию на 1,3 шага (их еще называют «стопами» или «ступенями»). Света стало гораздо больше — примерно в два с половиной раза по сравнению с нулевым значением.

Но вам сейчас нужно думать не о цифрах. Обратите внимание на то, что второй кадр гораздо светлее предыдущего. Небо получилось белым, зато мы хорошо видим лицо художницы.

Снято с EV 1,3. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с EV 0

Это не выдающаяся фотография (и ее не мешало бы обработать), но кадр с увеличенной экспозицией гораздо ближе к тому, чего я хотел добиться: меня в первую очередь интересует персонаж, а не небо.

Я вижу и небо, и все, что находится в тени. Почему фотоаппарат так не может?

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что такое динамический диапазон. Ваши глаза адаптируются к условиям освещения гораздо лучше, чем самый навороченный фотоаппарат. У дорогих моделей динамический диапазон пошире, но вы все равно видите гораздо больше деталей, чем они.

Почему снимать в автоматическом режиме — неправильно?

Речь не о том, что правильно, а что нет. Речь о том, какой результат вам нужен. В предыдущей главе мы узнали, что объект съемки может выглядеть как тень или силуэт, если источник света находится позади него. Но когда вы снимаете в автоматическом режиме, свет распределяется равномерно по всему кадру, и силуэта уже не получается.

Когда объект съемки становится светлее, с фоном происходит то же самое. Его в таких случаях называют пересвеченным или «выбитым».

Здесь я специально уменьшил экспозицию в четыре раза по сравнению с автоматическими настройками, поэтому парень получился таким темным. Если бы экспозицию определял не я, а фотоаппарат, одежду было бы видно получше, а вот небо наверняка получилось бы пересвеченным.

Снято в парке Хай-Лайн для Proof NY

То есть правильно экспонированный кадр нужен далеко не в каждом случае.

Если освещение хорошее, фотоаппарат, как правило, справляется с задачей на ура.

Но в сложных условиях — яркое солнце, заснеженная равнина, темная комната или луч света, упавший прямо на объект съемки — он может ошибиться и выдать не то, чего вы ждете. Вот поэтому мы и хотим контролировать экспозицию самостоятельно.

Буду первым, кто признается в том, что у него не так уж много правильно экспонированных фотографий, но вот эта неплоха. Здесь мягкие полутона и совсем мало пересвеченных областей (типа белой футболки парня)

Здесь автоматика сработала как надо. Мы видим мужчин, ребенка и собак, так как фотоаппарат замерял экспозицию по объекту съемки. Если бы он ориентировался на реку, которая отражает солнечный свет, люди выглядели бы тенями. Сейчас недостаток только в том, что на фоне практически нет деталей

Я немного недодержал этот кадр, а фотоаппарат замерял экспозицию по темным областям. Нью-Джерси и реку видно хорошо, а вот ребята, играющие в волейбол, получились схематично

Вечерняя поездка на такси. Сейчас уже не помню: то ли я снимал в автоматическом режиме, то ли у меня не получилось сделать кадр светлее. Как бы там ни было, я получил нужный эффект: видно только светодиодные лампы, городские огни и фары других машин

Четырехугольник экспозиции, а не треугольник. Примите к сведению

Ну, кто не слышал о понятии «треугольник экспозиции»? Его уже просто воспевают в песнях и рассказах! Есть множество статей, написанных о треугольнике экспозиции, цель которых — помочь новичкам фотографировать с умом и понять, как работает экспозиция. Однако, мы хотим поспорить, что только на этих трех китах все держится, ведь за пределами ISO, диафрагмы и скорости затвора есть четвертая часть уравнения экспозиции — часть, без которой не было бы никакой экспозиции. И это свет!

Уэстонский экспонометр 1950-х годов

Концепция треугольника для объяснения сути экспозиции является недавней, и она не полностью соответствует действительности, поскольку касается только «инструментов» и не учитывает среду, с которой работает фотограф. ISO, диафрагма и скорость затвора — это способ контроля интенсивности света, с которым мы сталкиваемся, чтобы получить оптимальную яркость экспозиции. В более старых книгах о фотографии есть специальные диаграммы, и даже вращающиеся шкалы для расчета правильной экспозиции — во всех них фактор освещения учитывается в уравнении.

Вычислитель выдержки для дневного света из руководства Kodak Master 1956 года

Свет, в конце концов, непостоянный. В дни использования пленки, в каждой коробке с ней была инструкция о том, как работать правильно со светом — непостоянным членом ранее известного четырехугольника. Для прямых солнечных лучей используются такие-то настройки, на песке или снегу работайте вот так-то, в открытой тени настройте камеру таким-то образом, и когда небо будет пасмурно, попробуйте такую-то комбинацию скорости затвора и диафрагмы. Для тех, кто хотел снимать в других условиях (в помещении или ночью, например, или вообще в середине урагана), были специальные световые индикаторы.

С начала 1930-х годов ручные экспонометры позволяли точно измерять свет, и всего за сумму, соответствующую стоимости недельных продуктов в 1956 году в США; вращающиеся шкалы, позволяющие согласовывать значение ISO с уровнем освещенности, чтобы определить диапазон подходящих комбинаций диафрагмы и выдержки. Например, у копии Master Photoguide 1956 года есть шкалы для дневного света, прожекторы (лампа накаливания) и вспышки, а также в комплекте рекомендации для «необычных случаев дневного освещения» и «цветной фотографии в ночное время».

Значение экспозиции, или EV (Exposure Value), является ключом к ее пониманию, а также того факта, что нет единственной правильной комбинации ISO/диафрагмы/скорости затвора для заданного уровня освещения. Все зависит от того, каким вы хотите в конечном итоге видеть свое изображение.

График экспозиции показывает, что множество разных комбинаций приводят к одной и той же яркости изображения

Правило «Солнечно 16» («правило f/16«) — простая отправная точка для понимания этой диаграммы. Прямой солнечный свет в течение большей части дня = f/16 и скорость затвора 1/ISO. Другими словами, ISO 500 = 1/500 сек при f/16. Взглянув на вышеприведенную диаграмму, мы видим, что 1/500 сек и f/16 имеет значение экспозиции (EV) 17.

Каждая другая комбинация выдержки и диафрагмы с EV 17 даст такую же экспозицию. Аналогично, ISO 64 равно экспозиции 1/60 и f/16 и EV 13. Это означает, что вы можете использовать любое EV из 13, чтобы получить необходимую вам экспозицию. Однако ваша фотография будет выглядеть совсем по-другому на 1/4000 сек и f/1.4 (движения остановлены и задний план не в фокусе), нежели при 1/8 сек и f/32 (движущиеся объекты размыты и задний план в фокусе до бесконечности и далее).

EV этих двух настроек одинаковы, и оба (а также все другие комбинации EV 13) являются правильными экспозициями под прямым солнечным светом для ISO 64. Если погода облачная и света не много, в любом случае, четвертая часть четырехугольника экспозиции требует перенастройки остальных трех, и будет использоваться новое EV.

Измеритель экспозиции Gossen Luna Pro с индикатором EV — полезен для настройки вашей камеры

Большинство экспонометров вычисляют яркость картины в EV. Многие камеры с лепестковым затвором предыдущих поколений имели шкалу EV, которая блокировала бы скорость затвора и диафрагму вместе в одном и том же EV, позволяя быстро и легко переключаться с одной комбинации на другую. Конечно, теперь мы можем сделать то же самое (переход от одной комбинации к другой) с цифровыми камерами в автоматических режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и в программном.

Экспонометр считывает как вспышку, так и окружающий свет и может давать данные в EV

Шкала EV соединяет выдержку и диафрагменные кольца на Hasselblad 500 C — 80mm f/2.8 Zeiss Planar

Концепция «треугольника экспозиции» ошибочна не только потому, что она упускает из виду важнейший компонент фотографии, но также в ней стороны не коррелируют каким-либо значимым образом. Другими словами, не говорится, какую экспозицию нужно использовать, что делает ее, по определению, несколько бесполезной. Она касается только элементов управления камерой и не касается степени освещенности.

Эндрю Лоун (Andrew Lawn) из Восточной Англии, безусловно, отлично понимает эту концепцию. Он является создателем калькулятора экспозиции Andy’s Handy Exposure Calculator — очень полезного инструмента для лучшего понимания четырех всадников… точнее частей экспозиции.

Калькулятор экспозиции Andy’s Handy Exposure Calculator — f/16 и 1/125 с для яркого солнечного освещения при ISO 100

Итак, забудьте все, что вы слышали о «треугольнике экспозиции», выбросьте этот устаревший шаблон и примите правду. На самом деле существует именно четыре фактора в управлении экспозицией каждого снятого вами изображения.

выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая

статья

про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.

Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует…

Определение экспозиции в фотографии

Понимание определения экспозиции в фотографии так же важно, как вы изучаете фотографию. Эта статья для быстрого чтения научит вас определять экспозицию в фотографии и узнает о ее большом значении при съемке.

Что, если бы я сказал вам, что фотография — это захват света.

Вы мне поверите?

Потому что это все, так и есть! Не больше, не меньше.Это вопрос захвата света и записи его на носитель для просмотра. Свет отражается от объекта, попадает в объектив, и этот свет освещает цифровой датчик или пленку в камере. Это так просто.

Если фотография — это захват света, то мы должны заботиться о количестве света, необходимом для изображения, которое мы хотим создать. Это количество света и есть экспозиция.

Проще говоря, количество света, попадающего в камеру и попадающего на датчик камеры, называется экспозицией.Если в камеру и на цифровой датчик попадает недостаточно света, изображение будет слишком темным или недоэкспонированным.

Если слишком много света попадает в камеру и достигает цифрового датчика, изображение будет слишком ярким или переэкспонированным.

Что делать, если количество света, которое попадает в камеру и достигает датчика, является правильным? Это называется прибавкой к разбору!

То же самое происходит с нами, как с людьми с нашими глазами.

Вы заметили, что ночью гулять сложнее, не так ли? Причина в том, что свет, отражающийся от объектов, слишком слаб, чтобы наши глаза могли его различить, поэтому мы можем спотыкаться.

Нашим глазам требуется определенное количество света, чтобы видеть окружающий мир, точно так же, как нашей камере требуется определенное количество света для создания изображения.

Субъективная природа экспозиции в фотографии

Фотография — это форма искусства, и поэтому нет правильного или неправильного ответа, когда дело доходит до получения правильной экспозиции. Это означает, что количество света, необходимое для идеальной экспозиции, зависит от выбора художника — фотографа.

Изображение кажется мне слишком темным, и его можно экспонировать именно так, как хотел фотограф. Если честно, свет передает настроение, и если вы пытаетесь создать темное, угрюмое изображение, кто я такой, чтобы сказать, что оно недоэкспонировано?

Изображение ниже — хороший тому пример. Какая правильная экспозиция?

У обоих есть свои сильные стороны. Левое изображение имеет более темный и более угрюмый вид, передает больше эмоций, в то время как изображение справа больше похоже на портрет.

Изображения выше субъективны, и вы, как фотограф, можете сделать выбор. Когда вы начнете заниматься фотографией, разница может не иметь для вас большого значения, но по мере того, как вы станете более опытным, разница будет иметь значение.

Вот почему так важно понимать определение экспозиции в фотографии, а также то, как получить желаемую экспозицию.

Треугольник экспозиции в фотографии

Ранее мы говорили об определении экспозиции в фотографии как о количестве света, необходимом для создания правильно экспонированного изображения.Давайте теперь поговорим о том, как этот свет попадает на цифровой датчик или пленку внутри камеры.

Короче говоря, когда вы создаете изображение, свет попадает в ваш объектив через отверстие, называемое диафрагмой, проходит через открытый затвор и экспонирует цифровой датчик или пленку. Отсюда мы видим, что три фактора определяют экспозицию фотографии:

1. Диафрагма или отверстие в объективе
2. Скорость открывания и закрывания заслонки, пропускающей свет
3. Чувствительность вашего цифрового датчика к свету, известная как ISO
.

Вместе они образуют так называемый треугольник экспозиции.

Три компонента экспозиции работают вместе, позволяя вам контролировать уровень света на вашем изображении. Эти три элемента фотографии, диафрагма или диафрагма, выдержка и ISO — три самых важных вещи, которые вы должны изучить и понять, когда вы изучаете фотографию.

Перейдите по прилагаемым ссылкам, чтобы узнать о каждом компоненте экспозиции, а также просмотреть видеоролики о том, как настроить их на камере.

Заключение

В этой статье я помогу вам понять определение экспозиции в фотографии, но работа еще предстоит! Вы также должны изучить каждый компонент фотографии, а также понять, как научиться соединять все компоненты вместе и управлять экспозицией.

Когда вы полностью поймете каждый компонент экспозиции, прочтите мою статью о том, как управлять экспозицией. Эта статья даст вам прочную основу для экспозиции и того, как создавать изображения с точным уровнем яркости, который вы ищете.

Супер-классный бесплатный курс по освещению.

Готовы узнать об освещении?

Независимо от того, снимаете ли вы в помещении, мой бесплатный онлайн-курс по освещению для вас. Просто нажмите «Зарегистрируйтесь» ниже и введите свое имя и адрес электронной почты.

Поднимите свои навыки освещения на новый уровень!

Успех !! Я так рада, что ты здесь! Вы найдете ссылку на курс в своем электронном письме.

Что такое экспозиция в фотографии? (И почему это важно!)

Умение управлять светом позволяет создавать различные художественные результаты. Вот почему вы должны научиться использовать экспозицию, чтобы расти как фотограф.

Прежде чем продолжить чтение этой статьи, возьмите, пожалуйста, камеру. Мы воспользуемся им, чтобы увидеть, как экспонирование работает в реальной жизни.

Что такое экспозиция в фотографии?

Проще говоря, экспозиция означает количество света, которое регистрирует датчик камеры .

Звучит достаточно легко для понимания, не так ли? Так почему же экспозиция так важна в фотографии?

Управление экспозицией с помощью камеры — это набор навыков, который вам необходимо освоить. Видите ли, недостаточно знать все ручки и кнопки, которые нужно настраивать. Не менее важно понимать, почему и как вы вносите эти корректировки.

Что такое треугольник экспозиции?

Это, пожалуй, один из самых важных терминов, которые вам нужно усвоить, когда дело касается фотографии.Он называется треугольником экспозиции, потому что он состоит из трех элементов, которые вместе управляют светом.

Итак, каковы три составляющих экспозиции в фотографии?

ISO , выдержка , и диафрагма отвечают за управление количеством света, попадающего в вашу камеру. Каждый работает по-своему. Но все они работают вместе, чтобы добиться правильной экспозиции.

Давайте обсудим каждый компонент треугольника экспозиции, чтобы лучше понять, как каждый из них влияет на экспозицию.

ISO

Вы, наверное, много читали этот термин в уроках фотографии. Но что такое ISO камеры? Вы можете думать об этом как о диапазоне чувствительности вашей камеры к свету.

В наши дни большинство встроенных в камеру значений ISO колеблются от 100 до примерно 12000. Однако высококачественные камеры могут достигать 30 000 или даже больше. Некоторые также имеют расширенный стандарт ISO , который использует цифровой процесс для увеличения значений до 100 000 и более.

Когда дело доходит до экспозиции, ISO 100 часто является самым низким значением чувствительности.Это означает, что вы можете использовать его только при дневном свете. В более темных условиях вам понадобится большее число, чтобы получить правильную экспозицию. Например, у вас больше шансов сделать снимок ночью при ISO 800, чем при ISO 100.

Проблема в том, что использование таких высоких значений экспозиции создает много шума изображения . Так что ожидайте, что ваше изображение будет выглядеть зернистым при переходе от 100 до 800 или более.

У каждого датчика камеры также есть порог шума изображения. Для старых камер вы, скорее всего, получите отвлекающие зернистые фотографии, если вы превысите 800 или 1000 (даже если ваша собственная камера ISO 12000).Но для современных камер вы можете использовать 3200 или даже больше с минимальным шумом.

Когда темно, не увеличивайте ISO на камере слишком высоко. Сделайте несколько пробных снимков и выясните, насколько высоко вы можете подняться, прежде чем в итоге возникнет отвлекающий шум. В противном случае просто придерживайтесь более низких значений, чтобы сохранить качество ваших фотографий. По возможности придерживайтесь значений 100 или 200 для дневного света.

В условиях недостаточной освещенности вы можете подняться как можно выше, прежде чем шум на изображении станет слишком сильным. В большинстве современных камер этот порог составляет от 3200 до 6000.Хотя мы рекомендуем использовать эти значения только для ночной съемки.

Выдержка

А теперь перейдем к следующему важному элементу в фотографии с экспозицией: выдержке.

Как и ISO, выдержка также определяет количество света, попадающего в камеру.

Так чем же отличается выдержка? В отличие от ISO, который определяет светочувствительность камеры, выдержка отвечает за то, как долго свет попадает на сенсор.

Видите ли, вашей камере требуется определенное количество света для достижения правильной экспозиции.Когда много дневного света, ставни должны оставаться открытыми лишь на короткое время. Но когда темно, он должен оставаться открытым дольше, чтобы он мог собирать достаточно света.

С помощью скорости затвора вы можете рассчитать время открытия затвора для достижения правильной экспозиции.

Самая короткая выдержка составляет около 1/8000 секунды для большинства фотоаппаратов. Самый медленный — 30 секунд — чем ниже значение, тем больше света он пропускает.

Короткие выдержки, такие как 1/8000 секунды, идеально подходят для дневного использования.Почему? Потому что ставням не обязательно оставаться открытыми в течение длительного времени, чтобы собирать нужное количество света.

Но 1/8000 не подходит для условий низкой освещенности. Главным образом потому, что он не позволяет затвору оставаться открытым достаточно долго для достижения правильной экспозиции, поэтому в темноте всегда лучше использовать медленную скорость затвора.

Как мы упоминали ранее, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Поэтому, если вы снимаете в помещении с искусственным освещением ночью, 1/15 секунды может быть достаточно.Но если вы фотографируете звезды ночью, то может потребоваться от 10 до 30 секунд.

Режим лампы

Объяснения выдержки в фотографии недостаточно, если мы не упоминаем режим Bulb. Эта функция позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока ваш палец находится на кнопке.

Итак, почему так важен режим Bulb? Видите ли, самая длинная выдержка для большинства камер составляет 30 секунд. В большинстве случаев этого достаточно для создания правильной экспозиции, особенно в условиях низкой освещенности.

Но бывают случаи, когда вам нужно держать ставни открытыми дольше. Вот тут-то и пригодится эта функция. Это позволяет вашей камере записывать достаточно света в условиях чрезвычайно низкой освещенности, чтобы вы могли получить правильную экспозицию.

При использовании режима Bulb вам может потребоваться угадать, как долго вам нужно держать затвор открытым. Но если вы хотите быть более точными с экспозицией, вы также можете попробовать правило 500 в фотографии.

Bulb Mode идеально подходит для всех видов ночной фотографии .Вы можете использовать его для чего угодно, от астрофотографии до ночных пейзажей.

Единственная проблема с Bulb Mode в том, что он вызывает много размытия движения . Поскольку затвор остается открытым более 30 секунд, все записываемые движения становятся нечеткими. Даже прикосновение к камере мешает записывать четкие изображения.

Когда вы используете режим Bulb для фотосъемки, мы рекомендуем вам установить камеру на штатив. Также было бы неплохо использовать пульт для предотвращения дрожания камеры.Таким образом, вы получите отличную экспозицию.

Диафрагма

В фотографии диафрагмой называется отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.

Когда не используется, отверстие остается закрытым. Но как только вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, она остается открытой в течение нескольких секунд и закрывается после завершения экспозиции.

У многих компактных фотоаппаратов размер диафрагмы один и тот же. Другими словами, площадь проема вообще не меняется.

Но в большинстве современных фотоаппаратов размер диафрагмы меняется в зависимости от количества доступного света.Когда на улице светло, он обычно остается маленьким. Но когда стемнеет, вы можете сделать его шире, чтобы он мог собирать больше света.

Так как же апертура меняет свой размер? Ответ кроется в механическом приспособлении под названием диафрагма . Он состоит из нескольких лезвий, которые скользят вместе, чтобы регулировать отверстие.

В фотографии размер диафрагмы измеряется в диафрагмах. Самый узкий размер диафрагмы — это либо f / 32, либо f / 22, а самый широкий часто находится между f / 1.8 и f / 1.2.

Что означает F-Stop в фотографии?

Вы все еще чувствуете, что хотите узнать больше о F-stop? Проще говоря, это система ценностей, которая измеряет количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма F-stop часто используется при настройке размера диафрагмы. Мы уже упоминали, что диафрагма может быть как f / 1.2, так и узкой, как f / 32. Но что означают все эти цифры в фотографии?

Почему значение f / 1,2 является самым широким, а значение f / 32 — самым узким?

Это очень поможет, если вы будете думать о F-ступенях в терминах дробей.Если вы переключите f / 1.8 на 1 / 1.8, это станет более понятным.

Когда дело доходит до дробей, вы понимаете, что 1/2 важнее 1/4. Так что если вы используете f / 2, это просто означает, что вы пропускаете больше света, чем если бы вы использовали f / 4.

Тот же принцип применяется к другим f-числам. f / 32 или 1/32 пропускает наименьшее количество света, потому что оно меньше по сравнению с f / 4 или 1/4.

f / 32 лучше всего подходит для ярких ситуаций, так как это небольшое отверстие. Между тем, f / 1.2 идеально подходит для темных условий, так как его широкое отверстие пропускает много света.

Как треугольник экспозиции влияет на экспозицию?

Причина, по которой ISO, выдержка и диафрагма вместе называются треугольником экспозиции, заключается в том, что все они взаимосвязаны. При изменении ISO вы также влияете на выдержку и диафрагму.

Чтобы лучше понять, как треугольник экспозиции влияет на экспозицию, вам нужно включить камеру.

Сначала установите камеру на ISO 100.Затем переключите режим на Aperture Priority . Выберите f / 3,5 и направьте объектив на постоянный источник света, например, на лампочку. Теперь обратите внимание на выдержку на вашем дисплее.

Не перемещая камеру, измените ISO на 200. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы, размер диафрагмы останется прежним на f / 3,5. Но теперь посмотрите на свою выдержку. Вы видели, как это изменилось?

Ваша выдержка, вероятно, сейчас больше, чем при ISO 100. Почему? Потому что вы просто сделали сцену ярче, отрегулировав светочувствительность.Таким образом, затвор не должен оставаться открытым слишком долго, чтобы создать экспозицию.

Если вы установите ISO на автоматический, вы увидите, как значения выдержки и ISO меняются при изменении диафрагмы.

Так в чем же причина взаимозависимости между этими компонентами? Вы должны помнить, что все они могут контролировать количество света, попадающего в камеру. Если один элемент изменяется, все остальные также должны быть отрегулированы, поэтому камера по-прежнему обеспечивает правильную экспозицию.В противном случае ваши изображения будут темными или переэкспонированными.

Как использовать треугольник экспозиции для получения правильной экспозиции?

Существует несколько способов регулировки ISO, выдержки и диафрагмы. Каждый из методов, которые мы обсудим, позволяет добиться правильной экспозиции. Но каждый вариант также влияет на то, как выглядит ваша фотография. Поэтому важно знать, какой компонент вы меняете, чтобы получить желаемый результат.

Используйте приоритет диафрагмы для правильной экспозиции

Ранее мы упоминали приоритет диафрагмы.Но как именно это работает и как вы им пользуетесь?

Приоритет диафрагмы позволяет поддерживать постоянный размер диафрагмы при съемке. Для компенсации камера автоматически изменяет ISO и выдержку для достижения правильной экспозиции.

Так когда же может быть полезен приоритет диафрагмы? Он понадобится вам в условиях низкой освещенности и когда вы хотите контролировать глубину резкости.

Позвольте мне объяснить:

Когда вам не хватает света, вам нужно использовать самую широкую диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.Вам нужно переключиться на приоритет диафрагмы, чтобы отверстие объектива оставалось широко открытым при съемке фотографий.

Но изменение размера диафрагмы влияет на резкость изображения. Термин для этого явления — глубина резкости. Если вам нужен размытый фон, вам понадобится широкая диафрагма, например f / 1,2 или f / 1,8. Если вы хотите, чтобы все выглядело резким, то идеальным вариантом будет f / 16 или f / 22.

Имея это в виду, что делать, если вы фотографируете при дневном свете, но все еще хотите размытый фон ? Прелесть приоритета диафрагмы в том, что он позволяет использовать f / 1.8, чтобы создать небольшую глубину резкости. Чтобы компенсировать весь этот падающий свет, ваша камера автоматически увеличивает выдержку и снижает ISO для достижения правильной экспозиции.

Использовать приоритет выдержки в условиях низкой освещенности

Приоритет выдержки работает так же, как и приоритет диафрагмы. Но с той лишь разницей, что на этот раз значение выдержки остается неизменным. Камера автоматически изменяет диафрагму и ISO для создания правильной экспозиции.

Когда полезен приоритет выдержки? Если света почти нет, недостаточно использовать широкий затвор, чтобы получить приличную экспозицию. Тогда вы можете использовать длинную выдержку, чтобы собрать больше света.

Однако следует помнить, что длительная выдержка может привести к размытию движущихся объектов на фотографиях. Почему? Потому что, если ставня остается открытой в течение двух секунд или дольше, любой движущийся элемент может больше не находиться в том же положении. В результате вы получите двойное изображение или даже двоение изображения.

Напротив, если вы используете короткую выдержку, например, 1/125 секунды, вы получите резкие изображения. Почему? Потому что заслонка открывается и закрывается так быстро, что останавливает движение движущегося элемента.

Предостережение: короткую выдержку можно использовать только при достаточном количестве света. Если вы оказались в темноте, лучше придерживаться медленной выдержки.

Установите ISO для чистой экспозиции

Теперь ISO — это немного сложно, потому что в некотором смысле оно отделено от диафрагмы и выдержки.

У вас есть возможность установить фиксированное значение ISO на камере или выбрать автоматический режим.

Если вы новичок, лучше всего использовать автоматический режим, потому что он позволяет камере устанавливать экспозицию за вас. Но, как мы упоминали ранее, высокие значения ISO также создают много шума в условиях низкой освещенности. Поэтому, если вы снимаете ночью, вы не можете контролировать зернистость изображений.

Для получения чистой экспозиции используйте «Вручную» и выберите низкое значение ISO. Днем ISO 100 идеален. Но если вы окажетесь в тусклых условиях, смело переходите между 800 и 3200.Просто помните, что по мере того, как вы поднимаетесь, количество зернистости на вашем изображении также увеличивается.

Вы также можете установить ISO на автоматический, но установить максимальное значение. Таким образом, вы будете знать, что ваша камера не выберет ISO 12 000 и не обеспечит сверхзернистую экспозицию.

Какое бы значение ISO вы ни установили, это будет определять выдержку и диафрагму для достижения правильной экспозиции.

Например, высокое значение ISO в режиме приоритета диафрагмы приведет к более высокой скорости затвора. И наоборот, низкий ISO приведет к более длинной выдержке.

Та же концепция применяется даже при использовании приоритета выдержки. Высокий ISO приведет к уменьшению диафрагмы, а низкий ISO приведет к более широкой диафрагме.

А как на счет ISO автоматический? Если вы выбираете приоритет диафрагмы, то размер диафрагмы остается постоянным, в то время как ISO и выдержка меняются.

И наоборот, если вы выбираете приоритет выдержки, выдержка остается постоянной, в то время как ISO и диафрагма меняются.

Как настроить экспозицию в ручном режиме?

Ручной режим довольно сложен для новичков в фотографии, потому что им нужно знать, какие настройки использовать.И особенно сложно понять, что настройка одного компонента означает изменение и других. В противном случае экспозиция будет неправильной.

Если ручной режим в фотографии сложен, зачем его использовать? Простой ответ заключается в том, что автоматические режимы , включая приоритет диафрагмы и выдержки, не всегда обеспечивают правильную экспозицию.

Ручной режим позволяет вручную изменять ISO, выдержку и диафрагму для получения наилучшей экспозиции.

Так как же использовать ручной режим? Мы покажем вам, как это легко с этим трюком:

Вы можете начать с переключения на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Для демонстрации выберите приоритет диафрагмы и выберите f / 2,8 в качестве размера диафрагмы.

Наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и запишите выдержку и ISO.

Теперь переключитесь в ручной режим и установите выдержку и ISO в соответствии с настройками экспозиции в Приоритете диафрагмы.

Когда у вас есть все настройки, решите, хотите ли вы переместить ISO и выдержку или уменьшить.

Если ваша экспозиция выглядит темной, вы можете увеличить ISO или уменьшить выдержку.

И если ваша экспозиция выглядит размытой, вы можете снизить ISO или использовать более короткую выдержку.

Чтобы упростить вам задачу, изменяйте настройки с шагом в один шаг. Другими словами, не переходите сразу с ISO 100 на ISO 800. Сначала перейдите на ISO 200 и посмотрите, улучшилась ли экспозиция. Если нет, продолжайте увеличивать одну ступень за раз, пока не получите желаемую экспозицию.

Если вы хотите сэкономить время, сохраняйте постоянное значение ISO и вместо этого просто меняйте выдержку.Таким образом, вам не нужно сосредоточиваться на двух вещах одновременно, чтобы получить желаемую экспозицию.

Видите, как легко добиться правильной экспозиции в ручном режиме в фотографии?

Что такое компенсация экспозиции в фотографии?

Вам не всегда нужно использовать ручной режим, если вы хотите отменить настройки автоматической экспозиции камеры.

Все, что вам нужно сделать, это включить компенсацию экспозиции, чтобы изменить настройки камеры.

Допустим, вы используете приоритет диафрагмы и вас не совсем устраивает выдержка.Что вы делаете? Просто нажмите «Компенсация экспозиции» и двигайтесь вверх, чтобы увеличить экспозицию, или двигайтесь вниз, чтобы уменьшить ее.

После того, как вы установите новую настройку экспозиции, все, что вам нужно сделать, это сделать снимок, и вы получите желаемую экспозицию.

Компенсация экспозиции идеально подходит для съемки фотографий с большим количеством черных или белых областей.

Почему? Потому что ваша камера не видит черное и белое, как люди. Вместо этого он видит оттенки серого. Поэтому, когда вы видите сцену с большим количеством белого (например, снега), было бы лучше увеличить компенсацию экспозиции.Таким образом снег будет выглядеть белым, а не серым.

То же самое и со сценами, заполненными большим количеством черного. Но вместо того, чтобы увеличивать компенсацию экспозиции, вы ее уменьшаете. В результате вы можете быть уверены, что ваш черный цвет не станет сероватым.

Как улучшить экспозицию в фотографии?

Технически треугольник экспонирования представляет собой математическое уравнение. Используемые вами настройки дают предсказуемые результаты. Если вы измените выдержку на одну ступень, тогда имеет смысл только то, что диафрагма должна сместиться на одну ступень.

Просто помните, что если вы увеличиваете одну настройку экспозиции, вы должны уменьшать другую или наоборот. Что я имею в виду? Допустим, у вас установлена ​​диафрагма f / 2,8, а выдержка — 1/100 секунды. Если вы расширите диафрагму до f / 2, вам потребуется увеличить выдержку до 1/125.

Так зачем увеличивать экспозицию до 1/125, а не уменьшать до 1/60? Основная причина в том, что вы пропускаете больше света, когда меняете диафрагму с f / 2.От 8 до f / 2. Чтобы избежать переэкспонирования фотографии, вам необходимо увеличить выдержку, чтобы компенсировать попадание дополнительного света. Таким образом, вы все равно сможете правильно экспонировать изображение даже после внесения изменений.

Заключение

Нет ничего плохого в использовании приоритета диафрагмы и выдержки вместо ручного режима.

Но даже когда вы используете автоматические настройки, важно, чтобы вы знали, как работает экспозиция в фотографии.Таким образом, вам будет легко устранять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь во время фотосъемки. Ваша камера не всегда делает это правильно, несмотря на все предлагаемые ею функции.

Когда ситуация требует использования ручного режима, по крайней мере, вы можете быть уверены, что сделаете снимок, используя треугольник экспозиции.

Не пропустите наш курс «Бесконечные экспозиции», чтобы узнать, как делать идеальные снимки с длинной выдержкой!

Хотите больше? Шпаргалки по нашим фотографиям

Эти шпаргалки — прекрасный визуальный инструмент, который поможет вам овладеть фотографией.

Они всегда под рукой… в телефоне или в сумке для фотоаппарата… и они были тщательно продуманы, чтобы вы могли понять все с первого взгляда.

Вы больше никогда не забудете ключевой совет по фотографии!

Глоссарий 69 основных фотографических терминов

Вы сбиты с толку или запутались в терминологии фотографии? Вы хотите говорить «фотограф», как профессионалы?

Вот о чем эта статья.

Я рассмотрю некоторые из наиболее распространенных технических терминов в фотографии, а также некоторые менее распространенные сленги и жаргон фотографов.К концу, я обещаю, вы лучше овладеете языком. Вы даже сможете поговорить с опытным профессионалом и постоять за себя!

Приступим.

Основные термины в фотографии

Это термины фотографии, которые вы найдете в руководстве по эксплуатации камеры и в большинстве учебных пособий для начинающих:

• Диафрагма — регулируемое отверстие в линзе, через которое свет проходит на пленку или цифровой датчик. Диафрагма измеряется в диафрагмах.Мне нравится сравнивать его с вашим зрачком, который открывается и закрывается, чтобы пропускать больше или меньше света в ваш глаз, в зависимости от уровня яркости комнаты.
• Брекетинг — Съемка серии изображений с разной экспозицией. Вы можете увидеть настройку на вашей камере, которая говорит AEB (автоматический брекетинг экспозиции). Брекетинг часто используется при создании HDR-изображений или в сложных условиях освещения, когда вам может понадобиться диапазон экспозиции от светлого до темного.
• Bulb — настройка «B» на вашей камере, при которой затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка или спусковой тросик (дистанционный спусковой крючок).
• DSLR — Цифровая однообъективная зеркальная камера. Любая цифровая камера со сменными объективами, в которой изображение просматривается через зеркало и призму, а изображение снимается непосредственно через объектив. В видоискателе вы видите то, что видит объектив.
• EV — Величина экспозиции; это число, которое представляет различные комбинации диафрагмы и выдержки, которые могут создавать одинаковый эффект экспозиции.
• Компенсация экспозиции — Изменение выдержки или диафрагмы относительно рекомендованной камерой выдержки для создания определенного эффекта или устранения проблем с экспозицией.Ваша камера определяет свет, отражающийся от объекта, и рассчитана на средний серый цвет. Поэтому при фотографировании объекта, который светлее или темнее 18% серого, вы можете использовать эту настройку, чтобы указать камере правильную экспозицию (путем набора — или + компенсации экспозиции).
• Экспозиция — Общее количество света, попадающего на цифровой датчик. Это определяется диафрагмой, выдержкой и ISO.
• F-stop — Мера отверстия диафрагмы в объективе, определяемая делением фокусного расстояния объектива на диаметр диафрагмы.Последовательность f-ступеней представляет собой кратные квадратного корня из 2 (1,4): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 и т. Д. Хотя эти числа довольно загадочны, убедитесь, что помните, что на каждом шаге вдвое больше света. Знайте это, и вы выиграли половину битвы.
• ISO — показывает чувствительность цифрового датчика камеры к свету. Чем меньше число (ISO 100), тем меньше светочувствительность; чем выше число (ISO 3200), тем больше светочувствительность. Более высокий ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности.
• Выдержка — время, в течение которого затвор остается открытым во время экспозиции. Скорость затвора контролирует появление движения. Используйте короткую выдержку (например, 1/2000 с), чтобы заморозить движение, или медленную выдержку (например, 1/30 с или больше), чтобы размыть движущиеся объекты.
• Объектив с переменным фокусным расстоянием — Любой объектив с переменным фокусным расстоянием, например объектив 24–70 мм или 18–55 мм. Обычно вы увеличиваете или уменьшаете масштаб, поворачивая тубус объектива.
• Объектив с постоянным или фиксированным фокусным расстоянием — Любой объектив без увеличения и с заданным фокусным расстоянием, например отличный 50-миллиметровый объектив.
• Дистанционный спусковой крючок или спусковой крючок с цифровым тросиком — Устройство, позволяющее производить выстрел из камеры без нажатия кнопки спуска затвора или касания камеры. Помогает устранить движение камеры при длительных выдержках.
• Макрообъектив — Объектив , который фокусирует очень близко к объекту, поэтому вы можете снимать очень подробные и увеличенные изображения.
• «Обычный» объектив — Обычно объектив 50 мм (на полнокадровой камере). Этот объектив очень похож на то, что видит человеческий глаз.Если у вас есть камера с кроп-сенсором, «нормальный» объектив будет ближе к 35 мм.
• Телеобъектив — обеспечивает более узкое поле зрения, чем обычный объектив (т. Е. Позволяет получать более увеличенные изображения). Обычно от 70 мм до 300 мм. Супертелеобъектив обычно имеет длину 300 мм или больше.
• Широкоугольный объектив — Объектив с более широким полем зрения, чем у обычного объектива. Обычно ширина от более 10 мм до менее 50 мм. В зависимости от фокусного расстояния также может наблюдаться краевое искажение (т.э., в сверхширокоугольных объективах).
• Объектив со сдвигом наклона — Объектив со специальным эффектом. Позволяет перестроить плоскость фокуса (наклон). Позволяет регулировать размещение объекта в кадре без наклона камеры, тем самым предотвращая схождение (смещение) параллельных линий. Популярный объектив для архитектурных и пейзажных фотографов, который все чаще используется портретными фотографами для создания уникального стилизованного образа.
• Разрешение камеры — размеры, которые может снимать сенсор вашей камеры, выражены в мегапикселях.Это не единственный фактор качества изображения, но чем больше разрешение, тем большие отпечатки вы можете получить без значительной потери качества (вообще говоря).
• JPEG против RAW — два разных типа файлов изображений. Большинство камер имеют возможность снимать в формате JPEG и RAW. Если вы выберете JPEG, камера снимет файл RAW, обработает его, используя стиль изображения, выбранный в меню, сохранит его как JPEG и отклонит версию RAW. Если вы выберете RAW, полученный файл будет больше, содержать больше информации и потребует программного обеспечения для обработки.Это дает вам — фотографу — больше контроля над окончательным видом изображения.
• Полнокадровая матрица и матрица кадрирования / APS-C — Размер полнокадровой матрицы примерно равен 35-мм пленке. Большинство линз создают световой круг, достаточно большой, чтобы покрыть область сенсора 35 мм. Но в камере с кроп-сенсором физический размер сенсора меньше; он захватывает только часть всего изображения, проецируемого объективом, эффективно обрезая часть кадра. Общие факторы урожая — 1,5x и 1.6x, поэтому, если вы используете объектив 50 мм на камере APS-C, он предлагает эквивалент фокусного расстояния 75 мм.
• Режимы камеры — Есть четыре стандартных режима камеры. В автоматическом режиме настройки выбираются без ввода данных пользователем. Ручной режим позволяет пользователю управлять ISO, выдержкой и диафрагмой. Режим приоритета выдержки позволяет пользователю выбирать ISO и выдержку, в то время как камера выбирает диафрагму. Режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю выбирать ISO и диафрагму, в то время как камера выбирает выдержку.Программный режим позволяет пользователю выбирать ISO, в то время как камера выбирает диафрагму и выдержку.

Термины по освещению и портретной фотографии

• Окружающий свет — Также называется доступным светом. Окружающий свет появляется в сцене без добавления модификаторов вспышки или света. Это может быть дневной свет или искусственный свет, например, вольфрамовые или люминесцентные лампы.
• Основной свет или основной свет — Основной источник света для фотографии.Это может быть солнце, студийный стробоскоп, вспышка, отражатель или что-то еще. Это источник, который создает узор света на объекте с наибольшей интенсивностью.
• Заполняющий свет — Источник света, вторичный по отношению к ключевому свету. Используется для «заливки» теней. Может производиться со вспышкой, рефлектором или студийным стробоскопом.
• Схема освещения — То, как свет падает на лицо объекта (например, под углом 45 градусов).
• Коэффициент освещения — Сравнение интенсивности (яркости) основного света и заполняющего света.Другими словами: разница между освещенной и теневой сторонами лица объекта.
• Измеритель падающего света — портативное устройство, которое измеряет количество света, падающего на объект. Индикатор инцидента не обманывается диапазоном яркости объекта, в то время как измеритель отражения в камере можно обмануть (что приводит к передержке и недоэкспонированию).
• Speedlight — Маленькая переносная вспышка, которую можно прикрепить к горячему башмаку камеры или установить отдельно при дистанционной активации.
• Отражатель — Устройство, используемое для отражения света (обычно обратно к объекту). Это может быть специализированный отражатель заводского изготовления (рекомендую приобрести 5-в-1) или кусок белого картона.
• Люксметр — Устройство, измеряющее количество света в сцене. Практически все современные камеры имеют встроенный люксметр, хотя он использует показания отражения (см. Запись о измерителе падающего света , выше).
• Выносной триггер вспышки — Устройство, используемое для включения вспышек вне камеры.
• Субтрактивное освещение — Удаление света для создания более темного вида. Часто для этого нужно держать рефлектор или непрозрачную панель над головой объекта, чтобы блокировать свет сверху и открывать глубокие тени для век, вызванные верхним освещением. Это также может включать удерживание черного отражателя напротив основного источника света для создания более глубокой тени (т. Е. По существу отражения черного на объект вместо света.) солнечный свет, небольшая вспышка или встроенная вспышка.Создает резкие тени с четко определенными краями, контрастом и текстурой (при использовании под углом к ​​объекту). Подчеркивает текстуру, линии и морщины. Часто используется для создания более драматичного портрета.
• Мягкий свет — Рассеянный свет, например, от пасмурного неба, окна, выходящего на север без прямого света, или большого студийного софтбокса. Этот тип света создает мягкие тени с мягкими краями, меньшим контрастом и меньшей текстурой. Мягкий свет обычно предпочитают большинство свадебных и портретных фотографов, потому что он льстит объекту съемки.
• Перенос края — Как быстро тени края переходят от темных к светлым. При резком свете переход края очень четкий и резкий (почти четкая линия). При мягком освещении передача краев становится более тонкой — почти незаметной — поскольку она постепенно меняется от темной к светлой.
• Flash sync — Синхронизация срабатывания электронной вспышки и выдержки. Вам нужно знать, с какой выдержкой синхронизируется ваша камера; в противном случае, если вы используете слишком короткую выдержку, вы можете получить частично освещенное изображение.Для большинства камер скорость синхронизации составляет около 1/200 с.

Сленг и жаргон фотографии

Вот еще несколько более сложных терминов в фотографии (включая дурацкий жаргон и сленг!). Ознакомьтесь с этой терминологией, чтобы уверенно разговаривать с профессионалами.

• Fast glass — относится к объективу с очень большой максимальной диафрагмой (например, f / 1,8 или f / 1,2). Объектив «светосильный», потому что позволяет снимать с короткой выдержкой.
• Chimping — жаргонный термин, обозначающий взгляд в заднюю часть камеры после каждого изображения. Имеет негативный оттенок; Если вы chimp , вы тратите слишком много времени на просмотр изображений на камеру и мало времени на съемку.
• Боке — Нефокусные размытые участки фона изображения. Чаще всего боке возникает, когда на заднем плане находятся небольшие источники света.
• Глубина резкости (DOF или DoF) — расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в вашей сцене, которые появляются в фокусе.Управляется многими факторами, включая диафрагму, фокусное расстояние объектива и расстояние до объекта.
• Гиперфокальное расстояние — фокусное расстояние, обеспечивающее максимальную глубину резкости для определенной диафрагмы и фокусного расстояния. Старые объективы с постоянным фокусным расстоянием часто имеют отметки гиперфокального расстояния, чтобы помочь найти эту зону наилучшего восприятия глубины резкости. С помощью современных линз можно рассчитать гиперфокальное расстояние, но для этого потребуется немного больше работы и калькулятор гиперфокального расстояния.
• Gobo — что-то, что используется для блокировки попадания нежелательного или рассеянного света на объект.Часто темная сторона отражателя используется как гобо.
• Scrim — полупрозрачное устройство, используемое для рассеивания и смягчения света. Может быть рефлектор с полупрозрачной панелью. Холсты можно сделать очень большими и закрепить на месте для создания тени даже под прямыми солнечными лучами.
• Задержка затвора — Небольшая задержка с момента нажатия кнопки спуска затвора до момента фактического открытия затвора. В зеркальных и беззеркальных камерах задержка срабатывания затвора минимальна и почти незаметна.В камерах меньшего размера наведи и снимай задержка более выражена (и может привести к пропуску снимков быстро движущихся объектов).
• Хроматическая аберрация — Цветная окантовка, которая может появляться в областях изображения, где темнота встречается со светом (например, край здания на фоне неба). CA в значительной степени корректируется с помощью Photoshop, Lightroom и большинства других программ для редактирования.
• Синхронизация по задней шторке — Синхронизация по задней шторке срабатывает в конце экспозиции. По умолчанию большинство камер настроены на синхронизацию по передней шторке (т.е.е., если срабатывает вспышка, это происходит в начале экспозиции). При съемке движущегося объекта синхронизация по передней шторке помещает любое размытие в движении перед объектом, тогда как синхронизация по задней шторке помещает размытие на позади объекта . Ни то, ни другое не является неправильным; это зависит от желаемого эффекта.
• Дрожание камеры — Когда камера перемещается во время экспозиции и создает размытие.
• Блики объектива — Рассеянный свет, создающий на изображении дымку, круги или другие артефакты.Некоторые фотографы действительно хотят использовать блики от линз; они размещают свои камеры так, чтобы создать блики и использовать их как композиционный элемент.
• Кельвин — Абсолютное измерение цветовой температуры. Меньшие числа представляют более теплые цвета, такие как оранжевый (вольфрамовый свет), а более высокие числа — более холодные (синие). Поиграйте с цветовой температурой для создания различных эффектов.
• ND filter — Подставка для фильтра нейтральной плотности . Это фильтр, который устанавливается перед объективом и блокирует часть света, попадающего в камеру.Часто используется пейзажными фотографами для получения длинной выдержки при съемке водопадов и ручьев при дневном свете.
• Панорамирование — Акт использования длинной выдержки и перемещения камеры в том же направлении, что и движущийся объект. Создает художественный размытый фон.
• Остановка — Закрытие диафрагмы до меньшего (например, переход с f / 5,6 на f / 8).
• TTL и ETTL — TTL обозначает через линзу ; это относится к системе замера экспозиции вспышки.Вспышка излучает свет, пока не будет выключена датчиком камеры. ETTL означает оценочный сквозной замер . Он запускает «предварительную вспышку» для оценки и расчета потерянного света, затем компенсирует и срабатывает основную вспышку. Это происходит так быстро, что вы не видите двух вспышек.
• Photog — Сокращение от «фотограф». Что-то профи часто называют друг друга.
• Стекло — Линза. Например, «Какое стекло у вас есть?»
• Золотой час — Также называется «волшебный час».«Это час или два прямо перед закатом и сразу после восхода солнца. Солнце низко над горизонтом, и это оптимальное время для фотосъемки.
• Распылите и молитесь — Сделайте как можно больше изображений во время молитвы, чтобы получить что-то хорошее.
• Раздувание — Изображение без деталей в белых областях.
• Обрезанный — либо размытые области (вверху), либо темные тени без деталей.
• Grip-and-grin — Быстрая фотосессия на мероприятии или постановке с двумя людьми, пожимающими руки.Большинство фотографов-портретистов и фотографов на мероприятиях вынуждены снимать их на каком-то этапе своей карьеры.
• Selfie — Автопортрет.
• SOOC — Прямо вне камеры; изображение без постобработки.
• Пыльные кролики — Темные пятна, появляющиеся на изображении из-за частичек пыли на цифровом датчике.
• Pixel peeper — Тот, кто тратит слишком много времени на просмотр изображений, увеличенных в Photoshop.
• Nifty 50 — объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм.Здорово иметь!
• ACR — Adobe Camera Raw. Программа для редактирования, поставляемая вместе с Photoshop.
• Вспышка и перетаскивание — Метод использования длинной выдержки в сочетании со вспышкой для захвата большего количества окружающего света пропорционально вспышке.
• Wide open — Использование объектива с максимальной диафрагмой (например, f / 1,8).

Терминология фотографии: заключительные слова

Уф! Это был длинный список из .Если вы зашли так далеко, поздравляю; вы знаете, как использовать термины фотографии, как профессионал.

Так что выходите и начните практиковать свою терминологию в фотографии. Обязательно получайте удовольствие!

Теперь к вам:

Какие термины в фотографии вам не подходят? Есть ли у вас еще какие-либо термины, которые я должен добавить в этот список? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Понять экспозицию менее чем за 10 минут

Существует бесчисленное множество книг и уроков по фотографии, которые объясняют экспозицию, но после прочтения или посещения ваши фотографии, возможно, не улучшились, потому что … ну, давайте будем честными … некоторые из нас Правые мозги aren супер технично!

Недавно я провел небольшой урок фотографии для новичков.Я много думал о том, как бы объяснить экспозицию самым простым способом. Я обнаружил, что параллельный пример чего-то связанного — лучший способ передать различные аспекты, влияющие на экспозицию.

Я проверил эту теорию, объяснив контакт с моей 8-летней дочерью, а затем спросил ее. Она доказала, что теория успешна, усвоив концепции в течение 10 минут. Я хочу поделиться с вами своим уроком, чтобы вы смогли понять экспозицию менее чем за 10 минут!

10-минутный урок, который изменит вашу фотографию

Ваша цифровая зеркальная фотокамера похожа на вашу голову: ЛИНЗА — это ваше зрение , а ТЕЛО камеры — это ваш мозг .Ваше зрение видит вещи, а ваш мозг записывает детали.

Также как когда вы смотрите на что-то — скажем, цветок — ваши глаза видят это и посылают в мозг информацию о том, что у цветка длинные лепестки и что он желтый. Если вы посмотрели на него слишком быстро или, например, было слишком темно, информация, которую записывает ваш мозг, оказывается под угрозой.

«Треугольник экспозиции» — это то, как 3 вещи — диафрагма, выдержка и ISO — работают вместе, чтобы обеспечить достаточно света для вашего мозга (камеры), чтобы записать то, что вы видите.Вам нужна правильная комбинация этих трех компонентов, чтобы получить идеальную экспозицию.

Хорошая выдержка

Например, если вы не пропускаете достаточно света, вы не будете хорошо видеть объекты, потому что они будут слишком темными (недодержка).

Слишком темно или недодержано

Если вы впустите слишком много света, он будет слишком ярким и вы не сможете увидеть многие детали (передержка).

Слишком яркий или передержанный

АПЕРТУРА = насколько широко вы открываете глаза

Маленькая диафрагма (большая диафрагма или диафрагма, например, f / 22) похожа на прищуривание.Большая диафрагма (маленькая диафрагма или диафрагма, например, f / 1,4) — это как «глаза насекомого».

Тест: насколько широко вы открываете глаза, если снимаете при слабом освещении? Будет ли хорошо видно ночью, если прищуриться (маленькая диафрагма)?

Тест: что происходит в очень яркий день, если ваши глаза широко открыты и они открыты долгое время (медленный затвор и большая диафрагма)? Вы хорошо видите?

Диафрагма — это то, насколько широко вы открываете глаза — глаза насекомых или прищуривание

СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ = как ДЛИННО вы открываете глаза

Быстрый затвор, например, 1/1000 секунды, мигает очень быстро.При длинной выдержке, например, 2 секунды, вы держите глаза открытыми, а затем моргаете. Следует помнить следующее: ваш мозг записывает все, когда ваши глаза открыты. Итак, если вы или то, на что смотрите, движетесь, а ваши глаза открыты долгое время (медленный затвор), ваш мозг запишет размытое изображение.

Тест: если вы хотите четкое изображение прыгающего человека, как долго вам нужно открывать глаза? Что остановит снимок: быстрое моргание (быстрый затвор) или медленное (медленный затвор)?

ISO = специальные очки

ISO = специальные очки, помогающие видеть в темноте

ISO — это полная противоположность солнцезащитным очкам.Назовем их MOONglasses! 😉

Чем выше ISO, тем толще ваши лунные очки , поэтому тем лучше вы можете видеть при слабом освещении. Для съемки в помещении или в сумерках вам понадобятся толстые лунные очки (высокий ISO). В солнечный день вам понадобятся очень тонкие лунные очки (с низким ISO).

Тест: нужны ли мне толстые, тонкие или средние лунные очки, если я снимаю на пляже во время обеденного перерыва?

Все три элемента работают вместе

Вот пример: вы фотографируете спящего кота, который уютно устроился на диване.Окна не пропускают много света и не проникает дополнительный рассеянный свет. Чтобы хорошо видеть, у вас есть лунные очки от средней до толстой, на которых есть очки (например, ISO 600). Вам нужно, чтобы ваши глаза были широко открыты (большая диафрагма, например, f / 1,4). Однако у вас не очень хорошее зрение (у вас есть комплектный объектив, который работает только с f / 4,5), поэтому вам нужно больше света, чтобы видеть. Таким образом, вы дольше оставляете глаза открытыми (длинная выдержка, например, 1/30 секунды).

Заключительный тест:

1. По тому же сценарию ваша кошка замечает, что вы делаете снимки, поэтому она уходит и спрыгивает с дивана.Вы все еще хотите ее сфотографировать. Что бы вы изменили: насколько открыты ваши глаза (диафрагма), как долго вы оставляете глаза открытыми (выдержка) или толщину лунных очков (ISO)?
2. Если вы увеличиваете выдержку, потому что хотите «заморозить» изображение, что еще вам нужно изменить? (Если вы ничего не измените, изображение будет слишком темным, потому что вы пропускаете меньше света.)

После того, как вы усвоите базовую концепцию экспозиции и то, как три компонента треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) работают вместе, переключите камеру DSLR в «ручной» режим и примените определенные настройки в зависимости от различных обстоятельств.

Хотите узнать больше об экспозиции? Попробуйте эти:

Определение: Экспозиция (фотографическая) — Photokonnexion

Воздействие

Когда вы делаете снимок современной цифровой камерой, вы «выставляете» цифровой датчик изображения на свет, попадающий в камеру. Экспозицию можно определить как общее количество света, попадающего на датчик во время завершения одного цикла затвора (количество времени, в течение которого затвор открыт).

Что определяет экспозицию

Общее количество света, попадающего на датчик, — это сумма количества света, прошедшего через «диафрагму», и продолжительности открытия затвора камеры.Следовательно:

Экспозиция = «Легкая интенсивность» x Время

Для любого заданного значения экспозиции время открытия затвора и диафрагма могут различаться. Возможно, что общее количество света, попадающего на датчик за 100-ю долю секунды, будет таким же количеством света, попадающего на датчик за 200-ую долю секунды — если апертура была открыта, чтобы позволить проникнуть большему количеству света. Для достижения заданной экспозиции (при фиксированном ISO) вы можете иметь широко открытую диафрагму и короткое время срабатывания затвора ИЛИ длительное время срабатывания затвора и маленькую диафрагму.

Две экспозиции одной и той же сцены и значения экспозиции не обязательно создадут одно и то же изображение. Хотя диафрагма меняет интенсивность света, она также регулирует глубину резкости. И, хотя затвор контролирует, как долго датчик подвергается воздействию света, он также определяет степень размытия при движении. Широкая диафрагма и короткое время срабатывания затвора дают небольшую глубину резкости и, как правило, замораживают любое движение. В качестве альтернативы, длинная выдержка и маленькая диафрагма дадут большую глубину резкости, но добавят размытость при движении.

Комментарии, дополнения, поправки или идеи по этой статье? Свяжитесь с нами

Дэймон Гай (Netkonnexion)

Дэймон — писатель-фотограф и редактор этого сайта. У него также есть несколько крупных веб-сайтов, компьютерный отдел и библиотека цифровых изображений. Он начинал как обученный учитель, а сейчас занимается обучением работе с цифровыми фотографиями.
См. Также: Editors ‘Bio’ .
Дэймон Гай см. Его профиль в Google+.

Дайте определение?

Отправьте нам определение для нашего списка слов и фраз в фотографии.Просто напишите четкое определение и отправьте его. При желании включите оригинальное изображение. Сообщите нам свое имя и ссылку на ваш веб-сайт, и мы поставим вам оценку вашей работы. Советы от Photokonnexion по электронной почте
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нашу ежедневную службу электронной почты
.
Узнать больше…

# 11030 #

Треугольник экспозиции в объяснении фотографии

Последнее обновление: вторник, 9 февраля 2021 г., 03:33

Если бы я проводил опрос начинающих фотографов о том, что вызывает у них наибольшее замешательство и разочарование, мои деньги уходят на понимание экспозиции.

Я знаю, что это была самая большая проблема для меня, когда я начал заниматься фотографией.

Нечего стыдиться, если вы запутаетесь в экспозиции.

В конце концов, это сложно и сложно, и, честно говоря, потребуется некоторое время на освоение, чтобы получить хорошо экспонированные изображения, подобные изображенному выше.

Но как бы вы сейчас ни были сбиты с толку, я обещаю, что со временем, практикой и некоторыми рекомендациями у вас будет диафрагма, выдержка, ISO и взаимосвязь между тремя нижними границами.

Чтобы облегчить путаницу, я объединил видео выше и сопутствующее руководство ниже, которое объясняет треугольник экспозиции очень простыми и понятными словами.

При этом, давайте приступим!

Содержание

Элементы экспозиции

Как вы можете видеть на рисунке выше, есть три элемента экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO.

Эти три элемента проще всего представить как треугольник экспозиции, в котором каждый элемент взаимодействует друг с другом, обеспечивая хорошую экспозицию.

Каждый элемент треугольника экспонирования имеет несколько иной способ управления светом и, следовательно, качество получаемой экспозиции:

• Диафрагма — это размер отверстия объектива. Он контролирует количество света, попадающего в линзу. Чем больше проем, тем больше света; чем меньше отверстие, тем меньше света.
• Выдержка определяет, как долго затвор остается открытым. Это означает, что он управляет продолжительностью света, который может попасть на сенсор вашей камеры.Чем больше выдержка, тем больше света получается. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.
• ISO управляет чувствительностью сенсора камеры. Чем ниже ISO, тем менее чувствителен датчик к свету. Чем выше ISO, тем он чувствительнее.

Важно отметить, что эти три элемента работают вместе для создания значения экспозиции (EV). Это означает, что вы не всегда можете манипулировать одним параметром, не оказывая прямого воздействия на один или оба других элемента треугольника экспозиции.

Например, предположим, что вы делаете портрет на улице в солнечный день. Вы установили камеру на штатив и выбрали следующие настройки:

• Диафрагма — f / 8
• Выдержка — 1/125 секунды
• ISO — 400

Но с этими настройками вы обнаружите что изображение слишком яркое или передержанное. В этом случае у вас есть несколько вариантов для исправления ситуации:

• Вы можете использовать меньшую диафрагму, например, f / 11, чтобы ограничить количество света.
• Вы можете использовать более короткую выдержку, скажем, 1/250 секунды, чтобы сократить продолжительность попадания света на сенсор.
• Вы можете использовать меньшее значение ISO, например 200, чтобы сделать датчик менее чувствительным к свету.

Естественно, если вы обнаружите, что изображение слишком темное, потребуется противоположное действие, например, использование большей диафрагмы, более длинной выдержки или большего ISO.

Воздействие легче понять, если мы опишем его в более привычных терминах.

Итак, думайте о камере как о своем мозге, а о линзе как о глазах.

Точно так же, как ваши глаза могут видеть, но вам нужен мозг, чтобы записывать то, что они видят, ваш объектив может видеть, но ему нужна камера, чтобы записывать то, что он видит.

В этом сценарии представьте свои веки как диафрагму линзы: чем шире вы открываете веки, тем больше света попадает в ваши глаза. Итак, широко открытые веки будут похожи на большую диафрагму, например, f / 1.8. Однако прищуривание, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаза, было бы похоже на маленькую диафрагму, такую ​​как f / 16.

Кроме того, мигание — это хороший способ думать о выдержке. Чем больше вы моргаете, тем больше ограничивается продолжительность свечения. Таким образом, частое моргание похоже на использование короткой выдержки, скажем, 1/500 секунды. Однако увеличение периода времени между морганиями позволяет большему количеству света попадать в глаза. Думайте об этом, как об использовании длинной выдержки, скажем, 1/30 секунды.

Наконец, подумайте о солнцезащитных очках как о ISO для ваших глаз. Солнцезащитные очки делают глаза менее чувствительными к свету, так что это все равно, что использовать низкий ISO, например 200.Но снимите эти солнцезащитные очки в ясный день, и ваши глаза станут более чувствительными к свету, например, при использовании высокого ISO, например 1600.

Измерение диафрагмы, выдержки и ISO

Часть того, что делает экспозицию настолько трудной для понимания — это способ измерения диафрагмы, выдержки и ISO.

Все три элемента измеряются с использованием «стопов». Одна остановка равна удвоению или уменьшению вдвое света.

Для выдержки и ISO эти числа очень просты:

• Выдержка измеряется в долях секунды, например, 1/250 секунды.Перемещение на одну ступень вверх делает выдержку 1/500 секунды, что в два раза быстрее. Перемещение на одну ступень вниз делает выдержку 1/125 секунды, что в два раза медленнее. Легко увидеть, как останавливает свет вдвое или вдвое.
• ISO измеряется целыми числами, такими как 100, 200, 400 и т. Д. При переходе от ISO 400 к ISO 800 чувствительность к свету удваивается. При переходе от ISO 400 к ISO 200 чувствительность к свету уменьшается вдвое. Опять же, это легко увидеть, учитывая, что числа хорошие и даже от одной остановки до другой.

Сложнее всего выяснить диафрагму.

Хотя он также измеряется в ступенях, обычно называемых f-ступенями, используемые числа сбивают с толку двумя способами:

• Во-первых, значение диафрагмы является обратным размеру отверстия. Это означает, что большая диафрагма обозначается маленьким числом, например, f / 1.8. С другой стороны, очень маленькая диафрагма обозначается большим числом, например, f / 22. Вы можете увидеть это соотношение на рисунке выше, на котором показаны многие общие значения диафрагмы.
• Во-вторых, диафрагма не встречается в хороших четных числах, таких как выдержка и ISO. Итак, если вы снимаете при f / 4, чтобы удвоить количество света, попадающего в объектив, вам нужно изменить диафрагму на f / 2,4. Чтобы уменьшить количество света вдвое, вам нужно изменить диафрагму на f / 5,6.

Хорошо то, что вам не нужно запоминать значения диафрагмы для диафрагмы (или для выдержки или ISO, если на то пошло).

Важно понимать, что изменения каждой настройки влияют на экспозицию.Итак, если вы помните, что большее число диафрагмы означает меньшую диафрагму и наоборот, все будет в порядке.

Настройки экспозиции не влияют только на экспозицию

Другой слой треугольника экспозиции заключается в том, что каждая из настроек экспозиции влияет на художественный вид изображения.

Как вы можете видеть на рисунке выше, выдержка контролирует размытие при движении, диафрагма контролирует глубину резкости, а ISO контролирует шум.

Это означает следующее:

• По мере увеличения скорости затвора размытие при движении уменьшается.Если вы хотите остановить движение, используйте более короткую выдержку. И наоборот, если вы хотите размыть движение, используйте более длинную выдержку.
• По мере увеличения размера диафрагмы глубина резкости уменьшается. Если вам нужен размытый фон для портрета, используйте большую диафрагму, например, f / 2. Если вы хотите, чтобы фон был в фокусе, например, пейзажный снимок, попробуйте меньшую диафрагму, например, f / 11.
• По мере увеличения ISO увеличивается и присутствие цифрового шума. Цифровой шум выглядит как зернистость и может быть использован художественно, часто в черно-белых изображениях, чтобы придать им немного шероховатости.Если вам нужна зернистость, увеличьте ISO. Если вы хотите получить четкое изображение, используйте минимально возможное значение ISO.

Заключение: объяснение треугольника экспозиции

Благодаря этому вы лучше понимаете каждую из трех настроек экспозиции, как они измеряются, что они делают и как взаимодействуют.

Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше управлять экспозицией ваших изображений, а также художественным представлением движения, глубины резкости и цифрового шума.

Я знаю, что нужно много помнить — даже когда это объясняется небольшими фрагментами и с помощью метафор.

Но не расстраивайтесь; при необходимости перечитайте это руководство сто раз и потратьте сотню часов на фотосъемку и изменение этих настроек.

Ключ в том, чтобы применить полученные знания на практике, и по мере практики вы сможете лучше понять элементы экспозиции и треугольник экспозиции.

---

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Основные термины в фотографии — общеупотребительные слова и их определения

Уникальность — одна из отличительных черт хорошего фотографа. У каждого легендарного фотографа есть свой стиль. Если вы разбираетесь в фотографии, вы должны знать, что есть несколько правил из учебников, которым нужно следовать, чтобы сделать хороший снимок. Однако если вы посмотрите на некоторые из шедевров в истории фотографии, многие из них, похоже, игнорируют эти правила. Что же тогда делает их такими хорошими? Что ж, вам нужно знать правила, прежде чем нарушать их.Мы пытаемся подчеркнуть, что изучение основ любого искусства имеет первостепенное значение. Как только вы пройдете эту точку, вы можете поэкспериментировать и поиграть с ними.

Точно так же нужно знать основные термины фотографии. Камера — не единственное оборудование, которое вам понадобится, чтобы щелкнуть изображение. Вы должны знать термины фотографии и их значения.

Каковы общие термины в фотографии?

Фотография может прийти к вам естественным образом. Однако вы должны знать общую терминологию фотографии.Изучите основы, чтобы создать свой шедевр. Мы перечислили некоторые из основных терминов и определений фотографии:

Фотография

Прежде чем мы перейдем к другим терминам в фотографии, давайте начнем с самого слова «фотография». Фотография — это изначально греческое слово, состоящее из двух разных слов. «Фос» по-гречески означает свет. Следовательно, фосфоресценция означает свет, испускаемый после воздействия радиации. Точно так же фосфор — это элемент, который обычно используется при производстве пороха и фейерверков.Второе слово — «график», что означает «рисовать». Сложив их вместе, мы получим фотографию, что означает рисование светом. Довольно поэтично описать такое удивительное искусство! Сообщается, что впервые это слово было использовано французским художником Геркулесом Флоренс, который жил в Бразилии.

Диафрагма

Aperture — одно из первых слов о фотографии, которое приходит на ум. Диафрагма — это размер отверстия объектива камеры. Размер апертуры прямо пропорционален количеству света, попадающего в камеру.Любая камера имеет множество структур, которые контролируют количество света, попадающего в нее. Эти структуры присутствуют вокруг объектива и называются стопами или диафрагмами. Маленькая диафрагма означает большее отверстие, и наоборот, поскольку математически мы представляем диафрагму как f / x, где x изменяется по величине. Значение x — это корень из 2 (1.4), умноженный на себя. Следовательно, x имеет значения 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и так далее. Размер диафрагмы определяет, насколько ярким будет изображение. Вместе с тем, широкая диафрагма дает несфокусированное изображение.Следовательно, для получения более четких изображений предпочтительна узкая диафрагма.

Соотношение сторон

Соотношение сторон — это отношение ширины изображения к его высоте. Он обозначается как x: y и является одним из наиболее распространенных терминов в фотографии. Возможно, вы видели это в своих медиаплеерах. Следует отметить, что соотношение сторон не является фактическим размером изображения. Он просто описывает ширину изображения по высоте и наоборот. Следовательно, соотношение сторон 4: 3 может описывать изображение шириной 40 см и высотой 30 см.Он также может описывать изображение шириной 16 ярдов и высотой 12 ярдов. В фотосъемке наиболее часто используются форматы изображения 4: 3 и 3: 2, а в последнее время — 16: 9. Соотношение 1,618: 1 называется золотым сечением и встречается повсюду в природе. Вдохновленные этим, художники создают портреты с соотношением сторон, близким к золотому сечению.

Кронштейн

Брекетинг не так распространен, как другие термины в фотографии, такие как диафрагма и соотношение сторон. Однако это не менее важно.Чтобы определить брекетинг, мы можем сказать, что брекетинг — это процесс съемки нескольких снимков подряд с разными настройками экспозиции. Мы скоро объясним, что такое экспозиция, но пока экспозиция в основном определяет яркость изображения. Его функция аналогична функции диафрагмы. В любом случае брекетинг — идеальная практика для съемки пейзажей во время восхода или заката. Возможно, вы заметили настройку AEB на некоторых камерах. Это означает брекетинг автоматической экспозиции. Он автоматически щелкает серию изображений при различных настройках освещения.Он идеально подходит для ситуаций, когда сложно изменить настройки освещения.

Боке

Вы видели эти несфокусированные круги света на фоне портретов и подобных картинок? Это называется боке (иногда произносится как бокэ-а), и это один из самых распространенных терминов в фотографии. Это достигается за счет сильной фокусировки на близлежащем объекте с хорошо освещенным фоном. Эффект боке в фотографии создается точечными источниками света, такими как лампочки. Когда эти точечные источники света сильно не сфокусированы, они выглядят как шары размытого света.Это создает красивый фоновый эффект. Боке — это изначально японский термин, означающий дымку или размытость. Родственный термин, бокаши, означает намеренное размытие или дедовщину. В английскую терминологию фотографии он вошел совсем недавно (в 1997 году).

Пакетный режим

Пакетный режим — это функция, которая также доступна на многих мобильных телефонах. Он станет отличным дополнением к вашему словарю по фотографии, так как это один из самых известных терминов в фотографии. Режим серийной съемки позволяет пользователям нажимать несколько изображений до тех пор, пока они нажимают кнопку.Это позволяет им выбирать из множества изображений. Эффективность серийной съемки измеряется в кадрах в секунду (как видео). Более высокий FPS означает, что изображения снимаются быстрее друг за другом. Это зависит от аппаратного обеспечения вашего устройства.

Дрожание камеры

Когда вы держите камеру и щелкаете изображение, иногда у вас дрожат руки. Полученная картина расплывчата. Дрожание камеры — это терминология камеры, используемая для описания этого события.К этому могут добавляться значения медленной выдержки. Но насколько медленно? Основное правило гласит, что 1/60 секунды. Чтобы щелкнуть хорошо сфокусированное изображение, нужна твердая рука.

Круг замешательства

Круг нерезкости используется для описания самого большого размытого пятна на снимке, которое невозможно отличить от объекта в фокусе. С точки зрения фотографии он используется для расчета глубины резкости. Мы знаем, что все, кроме сфокусированной точки, не сфокусировано. Чем больше расстояние между несфокусированными пятнами и сфокусированным объектом, тем больше размытость.Пятна размытия или круги нерезкости обычно имеют ту же форму, что и форма апертуры. Это хорошо известный параметр в оптике и имеет несколько приложений, которые вы можете добавить в свой словарь фотографии.

Глубина резкости

Еще один из основных терминов, связанных с фотографией, глубина резкости определяет фокус изображения. Технически, это расстояние между ближайшей и самой дальней точками на изображении, обе из которых находятся в фокусе. Например, вы щелкаете изображение с полностью сфокусированным объектом.Фокус также падает на некоторые объекты позади объекта, верно? Расстояние между вашим объектом и самым дальним объектом в фокусе — это глубина резкости. Для расчета глубины резкости используются четыре параметра. Это диафрагма, фокусное расстояние, расстояние от объекта и допустимый круг нерезкости. Если все изображение в фокусе, глубина резкости бесконечна. Пейзажи обычно имеют большую глубину резкости.

В отличие от этого, глубина резкости портретов довольно мала.Максимальное фокусное расстояние, обеспечивающее наибольшую глубину резкости, называется гиперфокальным расстоянием. Используется в пейзажной фотографии.

Цифровая зеркальная фотокамера с одним объективом или зеркальная фотокамера

Один из самых важных терминов в фотографии, который вам необходимо знать. Цифровые зеркальные фотоаппараты отличаются от традиционных фотоаппаратов своим зеркальным дизайном. В рефлекторной конструкции свет проходит через линзу, а затем попадает в зеркало. Затем это зеркало отправляет изображение в видоискатель или датчик изображения.В зеркалках датчик изображения цифровой. Еще одна важная особенность цифровых зеркальных фотоаппаратов — в них используется переключаемый объектив и призма. Зеркало расположено под точным углом 45 градусов к свету, попадающему в камеру. Цифровые зеркальные камеры стали известны в начале 21 века и быстро завоевали рынок. Самые последние фотоаппараты — беззеркальные, но зеркалки по-прежнему довольно популярны. Это наиболее часто используемые камеры во всем мире.

Экспозиция

Общее количество света, попадающего в камеру, называется экспозицией.Экспозиция — один из наиболее часто используемых терминов в фотографии. Технически экспозиция — это количество света, попадающего в объектив на единицу площади. Изображение обретает форму, когда свет попадает на пленку камеры. В случае зеркалок — это цифровой датчик изображения. Когда в камеру попадает меньше света, полученное изображение считается недодержанным.

Точно так же переэкспонированное изображение создается, когда на датчик изображения попадает дополнительный свет. Экспозиция зависит от трех факторов, а именно диафрагмы, ISO и выдержки.Мы объясним ISO и выдержку позже в статье. В частности, с точки зрения фотографии, когда затвор открывается и закрывается один раз, количество света, попадающего на единицу площади, называется экспозицией. Это называется циклом затвора.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции — это производная от экспозиции и еще одно широко используемое слово в фотографии. Это способ связи с камерой, чтобы определить, хотите ли вы, чтобы изображение было светлее или темнее.Поскольку экспозиция зависит от выдержки и диафрагмы, связанные с ними режимы управляют компенсацией экспозиции. Обозначается это плюс и минус кнопки на камере. Чем положительнее компенсация экспозиции, тем ярче полученное изображение. Отрицательное значение компенсации экспозиции означает более темное изображение. Знаки плюс и минус обозначают остановку света или, как объяснялось ранее, цикл затвора. Три параметра (диафрагма, ISO и выдержка), работающие вместе, называются треугольником экспозиции.

Треугольник экспозиции

Диафрагма, ISO и выдержка вместе составляют треугольник экспозиции. Ссылки на треугольник экспозиции были сделаны в этой статье. Он используется для управления освещением на датчике изображения. Другими словами, яркость определяется настройками треугольника экспозиции.

Форматы файлов

В век компьютеров и цифровой фотографии фотограф не может ограничиваться камерой. Он или она должны быть знакомы со способами постобработки изображений на компьютере.Форматы файлов — это еще один термин в фотографии, который часто используют профессионалы. Большинство камер выводят изображения в формате файла RAW. После импорта форматов RAW на ваш компьютер у вас есть возможность конвертировать их в различные другие форматы. Изображения в этих форматах легко редактировать и обычно меньше по размеру. Это делает их идеальными для обмена и загрузки. Некоторые популярные форматы файлов — это JPEG, PNG, PSD и TIFF. TIFF не так известен, как другие форматы. Он идеально подходит для архивирования и сохранения качества.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это расстояние между объективом и датчиком изображения. Это когда изображение фокусируется по своему вкусу. Это способ сообщить камере две вещи; сколько камера должна захватить и насколько большим будет размер изображения. С точки зрения непрофессионала, фокусное расстояние определяет, насколько «увеличено» изображение. Он рассчитывается в миллиметрах. Для стандартного объектива фокусное расстояние обычно составляет от 35 до 70 мм. Чем выше число, тем больше будут увеличены ваши изображения.Поэтому широкоугольный объектив имеет меньшее фокусное расстояние, поскольку он захватывает более широкий круг объектов. Фокусное расстояние — одно из тех слов в фотографии, которые вы должны понять, прежде чем заниматься фотографией.

кадров в секунду

Видео — это не что иное, как серия изображений, соединенных последовательно. Достаточно быстро воспроизведите эти картинки подряд, и вы получите видео. Скорость видео рассчитывается в кадрах в секунду или FPS. Чем больше FPS, тем быстрее видео. Значение FPS, равное 12, означает, что за секунду на экране появляется 12 изображений.Фильмы и игры обычно работают со скоростью 60 кадров в секунду. Вот почему они выглядят такими плавными и порой нереальными. Человеческий мозг не может различать кадры, если FPS больше 24. Раньше анимация Disney работала со скоростью 12 кадров в секунду. Видео с интервальной съемкой имеют более высокий FPS, чем средний, и поэтому выглядят ускоренными.

Фокус

Самый резкий объект на изображении — это объект с максимальной фокусировкой. Фокус в терминологии камеры означает резкость изображения. Несфокусированное изображение нечеткое и наоборот. Если вы физически измените расстояние между камерой и объективом, объекты в фокусе изменятся.Автоматическая фокусировка в камере использует двигатель для автоматической фокусировки на наиболее очевидном объекте изображения. Картинка также может иметь несколько точек фокусировки. Вам решать, что вы хотите, чтобы ваши зрители увидели. Обычно самый важный объект (предмет) фокусируется больше всего.

Вспышка и синхронизация вспышки

Возможно, вы использовали эту функцию на своих мобильных телефонах. Вспышка — еще один важный словарь фотографии, который используют фотографы. Вспышка — это вспышка света, которая освещает область вокруг камеры.Это приводит к более ярким изображениям. Обычно его используют в местах с недостаточным освещением и во время ночных мероприятий.

Когда функция вспышки включена, вспышка выключается в начале фотосъемки. Синхронизация вспышки помогает вам контролировать время срабатывания вспышки для создания индивидуального изображения. Вы можете захотеть, чтобы вспышка сработала в конце всего процесса для достижения желаемого эффекта. Флэш-синхронизация поможет вам в этом.

Гобо

Это забавно звучащее слово является краткой формой слова «идет впереди оптики».’Гобо — это куски твердого материала, такого как стекло или сталь, которые используются для защиты от рассеянного света. Его можно использовать для управления формой света. Обычно используемые экспертами гобо — прекрасный способ создавать потрясающие теневые фотографии. Вы также можете назвать это трафаретом, который бросает на объект свет определенной формы.

HDR

Значение HDR — расширенный динамический диапазон. HDR используется для захвата камеры в широком диапазоне яркости, чем это возможно при использовании стандартных методов фотографии.Технология HDR используется для воспроизведения диапазонов яркости, которые может видеть человеческий глаз, чтобы камера могла захватывать максимальные детали, особенно в частях высококонтрастного изображения.

Выделите

Блики — это самая яркая часть изображения, которая попадает в верхнюю часть гистограммы.

Гистограмма

Гистограмма — это графическое представление значений экспозиции, представленных на изображении, от теней, средних тонов до светлых участков.

ISO

ISO — это чувствительность датчика изображения.Это один из самых распространенных терминов в фотографии и часть треугольника экспозиции. Наряду с диафрагмой и выдержкой, ISO определяет экспозицию изображения. Значение ISO прямо пропорционально чувствительности датчика изображения. Следовательно, значение ISO 100 означает менее чувствительное изображение.

Аналогично, значение ISO 3200 означает более чувствительный датчик изображения. Более низкие значения используются в ярком месте и на улице днем. Однако возникает вопрос; зачем нужны три фактора, определяющие яркость? Что ж, высокое значение ISO делает изображение зернистым.Чтобы сбалансировать это, мы используем выдержку и диафрагму. Каждый из этих трех параметров имеет компромиссы и должен быть сбалансирован для создания идеально экспонированной фотографии. ISO означает Международная организация по стандартизации, которая является учреждением, ответственным за разработку стандартов для камер и других оптических устройств.

Кельвин

Кельвин в общем виде — это единица измерения температуры. Однако в списке терминов, связанных с фотографией, это относится к чему-то другому. Кельвин, терминология камеры, является абсолютной мерой цветовой температуры.Этим можно управлять с помощью настройки «K» на вашей камере. Чем ниже значение Кельвина, тем теплее изображение. На более теплых снимках больше красного и оранжевого оттенков. Более высокое значение Кельвина связано с голубоватой цветовой схемой.

Линза

Объективы — одна из самых важных частей фотоаппарата. Следовательно, это один из наиболее часто используемых терминов в фотографии. Это может быть цельный кусок оптического стекла или пластика или их комбинация. Линзы позволяют свету проходить через них.Технически объектив телескопа, видеокамеры или фотоаппарата одинаковый. Однако детальный дизайн отличается. Объективы могут быть сменными, как в случае зеркалок. Они имеют разные свойства и используются в разных сценариях. Доступны объективы с разной апертурой, фокусным расстоянием и т. Д.

Длинная выдержка

Высокая скорость затвора используется для щелчка по снимкам с большой выдержкой. Как и боке, длинная выдержка — это эстетический метод фотографии. Это приводит к длинным следам света.Вы могли видеть фотографии автомобильных фар, тянущихся вдоль дороги. Это действительно создает довольно приятный эффект. Есть несколько основных правил нажатия на снимок с длинной выдержкой. Используйте минимально возможную диафрагму и сфокусируйтесь на бесконечности, используйте камеру в ручном режиме. Выдержка должна быть как можно большей (10-30 секунд). Кроме того, камера должна быть неподвижной.

Коэффициент освещенности

Возможно, это не так распространено, как другие термины фотографии в этом списке, но не менее важно.Проще говоря, отношение самой яркой области к самой тусклой — это коэффициент освещенности. Самая яркая область или ключевой свет — это главный источник света на картинке. Область заливки — это область, где находятся тени. Чтобы выбрать хорошие портреты, нужно понимать соотношение освещения. От яркости зависит контрастность изображения. Свет измеряется в фут-канделах. Ключевой свет 300 и заполняющий свет 100 дают соотношение освещения 3: 1. В движущихся изображениях соотношение определяется как ключевой свет плюс заполняющий свет к заполняющему свету.Его можно измерить с помощью люксметра.

Ручной режим

Цифровые зеркальные камеры

имеют два разных режима; автоматический и ручной. Ручной режим позволяет фотографу управлять треугольником экспозиции. Таким образом, фотограф может выбрать, насколько темным или светлым будет изображение. Также доступны полу-ручные режимы. Режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю управлять только диафрагмой.

Аналогично, режим приоритета выдержки ограничивает фотографа только управлением выдержкой.Ручной режим также может относиться к ручной фокусировке, когда пользователь фокусирует объект самостоятельно. Все профессиональные фотографы и ветераны используют ручной режим в полевых условиях. Это обеспечивает большую гибкость для пользователя и приводит к лучшему качеству изображений. Однако его труднее научиться, чем автоматический режим.

Дозирование

Измерение — одно из наиболее широко используемых слов в фотографии. Ручной режим может показаться трудным в использовании, но он не полностью ручной. Замер — это процесс использования экспонометра, обычно прикрепленного к камере.Этот экспонометр определяет, является ли изображение переэкспонированным или недоэкспонированным. Таким образом, он помогает фотографам принимать более правильные решения, используя ручной режим. У люксметра также есть несколько режимов работы. Эти режимы определяют, как экспонометр определяет свет и откуда. Например, режим матричного замера означает, что обнаруживается свет от всей сцены. Центровзвешенный режим улавливает свет из центра изображения. Наконец, режим точечного замера определяет свет от того места, где находится фокус камеры.

Шум

Шум — довольно запутанная тема, когда дело касается фотографии. Но очень важно понимать этот термин для создания качественных изображений. Проще говоря, шум — это зернистый слой над фотографией. Возможно, вы читали термин «звук тишины». Даже если вы записываете полностью тихую комнату, вы все равно будете слышать легкий статический звук на заднем плане. Это физические свойства записывающего устройства.

Точно так же нельзя избежать шума при фотографии.Если вы нажмете на полностью черное изображение, вы все равно будете видеть крупинки искаженного цвета и несколько искаженных пикселей то здесь, то там. Шум можно уменьшить с помощью таких программ, как Photoshop и Lightroom. Это один из наиболее часто неправильно используемых терминов в фотографии, и его необходимо четко понимать, чтобы делать снимки лучше.

Панорамирование

Панорамирование — это метод фотографии, который не так распространен среди любителей. Это относится к фокусировке на одном движущемся объекте. Выдержка слишком длинная, что приводит к размытому фону.Профессионалы используют эту технику, чтобы щелкать потрясающие фотографии движущихся транспортных средств или бегущих лошадей.

Затвор

Прежде чем понимать выдержку, нужно понять терминологию ее родительской фотографии: затвор. Затвор — это небольшое устройство, которое контролирует, как долго камера находится на свету. Распространены два типа ставен по положению. Листовая заслонка расположена внутри линзы. Его называют центральной створкой. Иногда створку можно найти сразу за линзой.В редких случаях он располагается перед линзой. Второй тип затвора — это затвор фокальной плоскости. Он установлен рядом с фокальной плоскостью камеры. Они перемещаются, чтобы показать пленку или датчик изображения.

Выдержка

Скорость открытия и закрытия затвора называется выдержкой. Это один из первых терминов, которые добавляются в ваш словарь фотографии. Ставни имеют маркировку, обозначающую различное время выдержки. Выдержка определяет экспозицию света на датчике изображения.Это часть треугольника экспозиции. Снимки с длинной выдержкой делаются с использованием выдержки с задержкой. Штатив предпочтительнее, поскольку для снимков с длинной выдержкой требуется идеально неподвижная камера. Выдержка рассчитывается в секундах или долях секунды, например, 1/100 с. Как объяснялось ранее, под заголовком «дрожание камеры» выдержка также определяет размытость изображения. Если затвор открыт и изображение впереди смещается, получается размытое изображение. Некоторые профессионалы даже используют этот факт в своих интересах.Однако любителям следует помнить, что фотоаппарат имеет первостепенное значение для щелчка по хорошо сфокусированным изображениям.

Видоискатель

Отверстие, через которое вы смотрите в камеру, называется видоискателем. Это дает фотографу представление о том, как будет выглядеть изображение, по которому щелкнули мышью. Это помогает фотографу сосредоточиться на изображении и изменить настройки экспозиции, глядя на сцену. У большинства зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов есть видоискатель. В противном случае у пользователей есть цифровой экран, чтобы смотреть на изображение перед ними.До того, как зеркалки стали известны, были известны только оптические видоискатели.

Баланс белого

Последний в этом списке основных терминов фотографии — это баланс белого. Это способ синхронизации изображения камеры с реальной жизнью. То, что вам может показаться белым, может не казаться белым для камеры. Баланс белого — это способ калибровки камеры. Таким образом, белый цвет в реальной жизни кажется белым на фотографиях, обрабатываемых камерой.

Экспозиция это в фотографии простым языком: Что такое экспозиция в фотографии?