Экспозиция в фотографии это: Мастерская творчества

Содержание

Экспозиция в фотографии | Фотография для начинающих

Фотография — это техническое искусство. Для получения качественного изображения необходим определенный диапазон тонов. У большинства начинающих фотографов получаются фотографии слишком светлые или слишком темные. Это обусловлено тем, что в одном случае на пленку или матрицу попадает слишком много света, а в другом слишком мало.

Проблема кроется в неправильном определении экспозиции. Экспозиция — это количество света, который попал на пленку или матрицу при съемке. Качество будущей фотографии напрямую зависит от правильной экспозиции. Недостаточную экспозицию называют «недодержкой» — при этом фотография получается темнее, ухудшается проработка деталей в тенях. Избыточную экспозицию называют «передержка» — она приводит к плохой проработке деталей в светлых частях кадра. Количество попадающего света на матрицу или фотопленку регулируют при помощи выдержки и диафрагмы.

 

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма работает подобно шторам в комнате. Если мы их откроем, то в комнату попадет больше света. Соответственно, регулируя положение штор, мы регулируем освещенность в комнате. Диафрагма находится в объективе, и регулируя ее, мы регулируем количество света, попадающего на светочувствительный материал камеры. В переводе с греческого, диафрагма — это перегородка.

Количественно диафрагма характеризуется диафрагменным числом, которое и называют собственно диафрагмой. Если быть точным, то это знаменатель отношения диаметра фокусного зрачка объектива к фокусному расстоянию. Поэтому на разных объективах обозначен один и тот же ряд значения диафрагм. 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 (символ обозначения диафрагмы — f ). По количеству пропускаемого света каждое последующее значение отличается от предыдущего вдвое. Соседние значения в диафрагменном ряду отличаются друг от друга в корень из двух, т.к. диафрагма имеет два измерения — длину и ширину, и можно вычислить ее площадь.

Считается что диафрагма 2 больше чем 2. 8, потому что через нее проходит больше света. Если посмотреть с арифметической стороны, то 1/2 больше чем 1/2.8. Практически на всех объективах есть возможность выбора промежуточных значений диафрагмы.

Так выглядит диафрагма объектива

 

Глубина резкости

Диафрагма регулирует не только доступ света на пленку или матрицу. Диафрагмой можно изменить глубину резкости изображаемого пространства, фотографы называют ее просто глубиной резкости. Тут следует запомнить два правила. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. При одинаковой диафрагме глубина резкости тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива. Например, при диафрагме 16 глубина резкости будет больше, чем при ее значении в 8. При диафрагме 11 глубина резкости будет меньше у объектива с фокусным расстоянием в 200мм, чем у объективов с фокусным 50мм. и 100мм.

 

Примеры фотографий с разным значением диафрагмы

(посмотрите как меняется глубина резкости):

f1.8

f2. 8

f4

f8

f22

 

 

Выдержка фотоаппарата

Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.

В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.

На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.

 

Экспонометры

Для точного определения экспозиции существуют приборы, которые называются экспонометрами. В любой современной камере есть встроенный экспонометр. Эти приборы измеряют силу света, но она отражается не в люксах, а в значениях диафрагмы и выдержки.

Существуют и профессиональные экспонометры, позволяющие более точно замерять экспозицию. Для замера количества света, которое попадет на матрицу или пленку, экспонометр нужно запрограммировать. Программируется он величиной, которая называется светочувствительность пленки/матрицы (ISO).

 

ISO фотоаппарата

Светочувствительность матрицы фотоаппарата ISO, а точнее матрицы или фотопленки — это способность элементов определенным образом регистрировать световое излучение. Ее измеряют в единицах ISO. Основной ряд единиц светочувствительности: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 ISO и т.д. Каждое следующее число вдвое больше предыдущего. При увеличении значений ISO чувствительность материала — пленки/матрицы увеличивается.

Но есть и обратная сторона, с увеличением светочувствительности увеличивается зерно(для пленки) или появляется шум(в случае с матрицей) Что такое цифровой шум и как с ним бороться, я расскажу в другой статье.

 

Как правильно настраивать экспозицию в фотоаппарате читайте тут.

Онлайн симулятор камеры

Экспозиция в фотографии простыми словами (и причем тут свадьба Меган Маркл)

Экспозиция, гистограмма, динамический диапазон и HDR – пусть вас больше не пугают эти слова!

Уверена, вы часто слышали слово “экспозиция” в отношении фотографии. Или такие фразы как “недоэкспонированная фотография” или “переэкспонированная”.
Так обычно говорят фотографы старой закалки, те, что еще учились снимать на пленку 😉 

В этой статье я хочу как можно проще объяснить, что такое экспозиция, почему она важна и зачем вообще вам, как фотографу, это знание.

Что такое экспозиция?

Экспозиция – это такое оптимальное сочетание всех настроек камеры, при котором в вашей фотографии свет и тень будут максимально сбалансированы.  

Проще говоря, при правильной экспозиции ваша фотография не будет ни слишком светлой (или пересвеченой, или передержанной), ни слишком темной (или недоэкспонированной, или недодержанной).

Парк тюльпанов Keukenhof, Нидерланды
фотограф: Виктория Савостьянова

Как вообще получается фотография:
фотограф, с помощью техники, пропускает определенное количество света на чувствительный элемент камеры, матрицу или пленку.
Этот свет и “рисует” фотографию.

Если фотограф пропустит слишком много света, в светлых участках фотографии будут белые пятна, в которых не будет никакой информации. Это и есть “вылетевшие света” или пересвет.  

Вытянуть такие пересветы при обработке практически невозможно, особенно при работе с jpg.

Если фотограф пропустит слишком мало света, фотография получится темной, и на ней будут черные “провалы”.

Фотографы так и говорят: “провалил тени”. В этих темных участках тоже не будет никакой информации, а просто сплошное черное пятно.

Из теней теоретически можно вытащить детали при обработке цифровой фотографии, но надо понимать, что при этом и шум на снимке тоже увеличится.

Опять же, при обработке JPEG шумы будут намного сильнее, чем при обработке RAW.

Чем отличаются RAW и JPEG, я расскажу в другой раз, а пока вернемся к экспозиции.

Итак, задача фотографа – равномерно “осветить” все участки фотографии, то есть показать на фотографии и света, и тени сбалансированно. 

При этом тот объект, который является смыслом вашей фотографии должен быть освещен хорошо, а, например, фон может быть и темнее.

Как регулируется экспозиция в фотографии?

Раньше для пленочных камер необходим был дополнительный прибор, экспонометр, который делал замер экспозиции по определенным участкам сцены.

И уже ориентируясь на его показания, фотограф выстраивал ручные настройки камеры.

Сейчас в режиме “авто” фотоаппарат все сделает за вас.

Когда вы снимаете, например, смартфоном и поднимаете камеру ближе к небу – снимок становится автоматически темнее. Когда опускаете – светлее.

Камера делает анализ освещенности и автоматически ставит те настройки, которые дадут оптимальную экспозицию.

Правда, фотоаппарат не всегда может угадать вашу задумку и на что именно нужно сделать акцент.

Поэтому, чтобы иметь максимальный контроль над вашими снимками, вам необходимо разобраться с ручными настройками.

У фотографа есть три параметра, которыми он может влиять на экспозицию, – диафрагма, выдержка и ISO.

Поэтому это и называется треугольник экспозиции. 

Изменение каждого параметра будет делать фотографию или темнее, или светлее.

В ручном режиме фотограф выставляет по очереди все три параметра и получает хорошо освещенный кадр. Или пробует, видит, что не получилось, меняет один или два или три параметра, и снова пробует, пока не получит кадр такой, как он задумал.

Больше в это мы сейчас углубляться не будем, потому что ручные настройки камеры – это слишком обширная тема. И с ними все-таки лучше разбираться сразу на практике. 

Как проверить, правильная ли экспозиция на фотографии?

Экспозицию хорошо видно на гистограмме.

Она есть в каждой камере и во всех программах для обработки фотографий. 

Если фотография недоэкспонирована, на гистограмме это будет выглядет так. Весь график сдвинется влево, в тени. 

Если переэкспонирована, то график прижмется к правому краю, где находятся света.

Наша задача, при классической фотографии, – чтобы гистограмма распределялась примерно равномерно по всей плоскости, от теней до света.

Это и есть ваша проверка того, правильная ли экспозиция.

При этом если у вас на снимке много светлого, то пик гистограммы будет сдвигаться немного влево, и это нормально. И наоборот.

Гистограмма особенно может помочь, если вы смотрите на экран фотоаппарата в яркий солнечный день и не уверены, правильно ли передана освещенность кадра.
Или при обработке вы можете проверить, не провалились ли тени и не вылетели ли света.

Что такое динамический диапазон?

Здесь появляется новый игрок – динамический диапазон.

Вы, наверное, знаете, что фотоаппарат повторяет строение человеческого глаза.

Но при этом ни один фотоаппарат пока не дотягивает до глаза по динамическому диапазону. Что это значит?

Когда мы смотрим в темноту, наш глаз быстро “привыкает”, и мы начинаем различать детали. При этом мы можем быстро переводить взгляд с хорошо освещенных участков на темные, и наше зрение будет быстро адаптироваться, и различать детали как на свету, так и в темноте.

И если мы будем смотреть на что-то под полуденным солнцем, мы будем видеть одновременно и детали в жесткой тени, и то, что ярко освещено.

Камера так не умеет. Очень старается, но пока не умеет так, как глаз.

Поэтому есть определенный диапазон от теней до света, который камера может охватить в одном кадре. Это как взять гистограмму, сузить окошко для ее просмотра в три раза и водить вправо-влево по гистограмме. Будет видно или только тени, или только среднюю часть, или только света.

Чем проще и дешевле камера, тем меньше будет динамический диапазон.

Производители фотоаппаратов стараются постоянно расширять диапазоны. Плюс диапазон можно расширить при обработке, высветлив тени и затемнив светлые участки. Без потери качества это можно делать при обработке файлов RAW.

Как работает режим HDR

Кстати, режим HDR именно так и работает – делает несколько фотографий с разной экспозицией (темнее и светлее), а потом “склеивает” их, совмещая более светлые тени и более притемненные света.

И получается фотография с расширенным динамическим диапазоном – high dynamic range, HDR.

(с) https://hi-tech.ua/

Таким образом, можно сделать HDR при съемке, просто включив соответствующий режим (у вас в смартфоне он тоже есть) или при обработке в специальных программах.

Я рекомендую включать режим HDR при съемке пейзажей, закатов, чтобы ваше небо было хорошо прорисовано, а земля не проваливалась в темноту.

Как выстраивать экспозицию в сложных условиях?

Сложности с экспозицией возникают, когда сцена, которую вы снимаете, слишком контрастна. 

Из-за ограниченного динамического диапазона камере приходится делать выбор, что именно показать – света или тени.

Так происходит, например, когда вы снимаете против света. Или даже при съемке свадьбы!

Черный костюм жениха в сочетании с белым платьем невесты сводит экспонометр камеры с ума, и она не знает, что ставить в приоритет, потому что прорисовать все детали и на черном, и на белом она не может 🙂

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб

Здесь обычно задача фотографа снять так, чтобы не вылетели света, то есть чуть темнее, а тени уже вытягивать при обработке. 

Это не касается тех случаев, когда подобные контрасты изначально задуманы фотографом, – при съемке силуэтов против света, например, или высоко контрастных черно-белых фотографий.

Однако все равно, нужно следить за тем, чтоб на снимке не было больших сплошных черных или белых пятен.

В любом случае, вы сами решаете, как в результате должна выглядеть ваша фотография. И если она будет светлой или темной по вашей задумке, значит, вы регулируете экспозицию осознанно. Вы художник, вы так видите 😉

Резюме


Давайте подведем итоги:

  1. Правильно экспонированная фотография – это фотография, где света и тени равномерно проявлены, фотография не слишком сильная и не слишком темная. 
  2. На экспозицию в фотографии влияют диафрагма, выдержка и ISO. Вы, как фотограф, можете контролировать все три параметра.
  3. Увидеть экспозицию можно на гистограмме, которая является большим помощником фотографа.
  4. Если у камеры небольшой динамический диапазон, то она сможет “вытянуть” либо света, либо тени.
  5. В режиме HDR камера искусственно расширяет динамический диапазон фотографии.
  6. В высококонтрастных условиях нужно четко понимать задумку фотографии. Лучше снять темнее, а света вытянуть при обработке.

Хотите понять, куда вам дальше двигаться, как фотографу? Узнать свои сильные стороны и то, на что стоит обратить внимание?

Получите бесплатный и ДОБРЫЙ разбор ваших фотографий от фотографа с десятилетним опытом съемок.

Иногда то, чего нам не хватает для рывка, – это доброжелательного взгляда со стороны и поддержки. У меня это есть для вас 😉 

Ваш гид в мире фотографии
Виктория Савостьянова

Фотошкола Виктории Савостьяновой

WRITTEN BY

Victoria Savostianova
Social Media Profiles

Экспозиция в фотографии | Бодяев Дмитрий

 

Экспозиция в фотографии, это количество света, который  попадает на светочувствительный элемент.

В качестве светочувствительного элемента могут выступать матрица в цифровой фотографии, или пленка в пленочной.

Если света падает слишком мало, то фотография получится недоэкспонированная (в пленочную эпоху говорили недодержанная), то есть темная.

Если же света упало слишком много, то фотография получится передержанная,  излишне светлая.

Считается что если в светлых или темных местах фотографии утрачены детали, то это признак не правильной экспозиции. Особенно обращают внимание на потерю деталей в светлых местах, потому что иногда переэкспонированная фотография, или если говорить о цифровой фотографии то файл, теряет в светлых местах всю информацию, и получается так называемая полиграфическая дырка, которая может создавать проблемы при печати данного фото.

Значит, для правильного экспонирования фотографии нужно добиться, чтобы света на матрицу попало ровно столько, чтобы воспроизвести все сюжетно важные яркости и не допустит при этом потери деталей в предельно темных и предельно светлых местах.

Еще важно понимать что, у матрицы или у пленки может быть разная светочувствительность. И чем больше светочувствительность, тем меньше света должно попасть на матрицу для заданной степени экспонирования.

Как же добиться правильной экспозиции?

Для этого, надо научиться регулировать поток света, который  попадает на матрицу или пленку.

Инструменты, с помощью которых это можно сделать два, это выдержка и диафрагма. И ещё один инструмент, с помощью которого можно регулировать светочувствительность матрицы это ISO.

Но, от куда нам знать, какие значения выдержки и диафрагмы нам ставить? Для определения этого существует прибор фотоэкспонометр. В современных фотокамерах он встраивается непосредственно в камеру и с помощью данного устройства камера сама просчитывает, какую экспозицию ставить и предлагает варианты фотографу, а иногда даже решает за него в каких режимах снимать. Но до сих пор данные приборы выпускаются отдельно от камер как самостоятельный прибор, и фотографы иногда используют такие приборы для различных задач и целей.

Разберемся по порядку.

 

Выдержка

 Что же такое выдержка? В фотоаппарате непосредственно перед матрицей расположен затвор фотоаппарата, который не пропускает свет к матрице, но когда фотограф нажимает на спуск фотоаппарата, то затвор открывается на строго заданное время, и чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу.

Режимы выдержки бывают такими;

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Это значения выдержки в секундах и долях секунды. Шаг в стандартной шкале, как правило, различается в два значения.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света падает на матрицу, соответственно тем меньше отверстие  диафрагма требуется, чтобы достичь нужного экспонирования,

Еще важно понимать, что чем больше выдержка, тем более расплывчатыми будут объекты, которые движутся в кадре. Иногда при длинных выдержках чтобы избежать не нужной расплывчатости используют  штатив. А такой дефект фотографии как «Шевеленка» часто происходит из за того что выдержка была слишком длинной и объекты в кадре смазались. Так же часто длинную выдержку используют, чтобы достичь разных интересных эффектов связанных с движением, например если стоящего на обочине дороги человека снять на длинную выдержку, то, но получится резким, а автомобили на заднем фоне размоются.

Данные особенности нужно иметь в виду, при принятии решения какие режимы выдержки выбрать.

 

Диафрагма

 Диафрагма, это дырка (многие фотографы ее так и называют) в объективе, которую можно делать больше или меньше по средствам различных приспособлений. Чаще всего используются система лепестков, так называемая ирисовая диафрагма, по аналогии с цветком Ириса, которые располагаются внутри объектива радиально, регулируя диафрагму, мы заставляем лепестки сдвигаться или раздвигаться, закрывая или раскрывая, таким образом, отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света через нее попадает на матрицу.

Диафрагменное число обозначается буквой F и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Значения диафрагмы;

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем меньше значение, тем больше отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив, и попадает на матрицу.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и сильнее размывается задний план.

Важно понимать, что всегда есть несколько вариантов как разными сочетаниями выдержки и диафрагмы можно достичь требуемой экспозиции, это называется закон взаимозаместимости. Вы можете уменьшить выдержку, но сделать больше диафрагму, или наоборот, увеличит выдержку, но уменьшить диафрагму и получить тот же результат что и в предыдущих настройках, то есть, количество света будет попадать на матрицу во всех данных случаях равное.

Фотоэкспонометры обычно после замера выдают несколько возможных вариантов соотношения выдержки с диафрагмой для получения требуемой экспозиции. А фотограф выбирает из возможных вариантов тот, который наилучшим образом подходит для решения поставленных задач.

В цифровых камерах тот же принцип. Но фотограф смотрит не на шкалу фотоэкспонометра, выбирая варианты, а на гистограмму или другие инструменты контроля над экспозицией, и тоже выбирает оптимальные для конкретного случая варианты.

 

ISO

ISO, это чувствительность пленки или матрицы, которую мы тоже можем регулировать. И хотя, строго говоря, это не является регулировкой экспозиции, но это тоже очень важный инструмент, имеющий непосредственное отношение к экспозиции, которым тоже надо грамотно пользоваться.

Шкала ISO;

100  200  400  800  1000  1200

В современных фотоаппаратах значения ISO начинаются чаше всего со 100 и даже 50 достигают иногда очень больших значений до 16000 и больше. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица или пленка.

В пленочной фотографии этот параметр задавался чувствительностью пленки, до сих пор можно купить пленки разной чувствительности 100 или 200.

В цифровой фотографии ISO задается более гибко с помощью настроек фотоаппарата, можно настраивать покадрово, или даже настроить брекетинг с определенным шагом чувствительности матрицы.

Нужно понимать, что чем выше ISO, тем больше шума будет на снимке, потому опытные фотографы стараются снимать с как можно меньшими значениями чувствительности матрицы из возможных.

Но иногда без повышения ISO не обойтись, например ночная фотография, как правило, делается на высоких значениях чувствительности. И даже днем при плохом освещении, когда по каким, то причинам приходится снимать на объектив со слабой светосилой, без повышения ISO часто не обойтись.

 

Экспозамер

 В современных цифровых фотокамерах экспозиция определяется по разным алгоритмам Режимам экспозамера.

Как правило, используют такие режимы;

— интегральный замер

— точечный замер

— центрально-взвешенный замер

— матричный или многозонный замер

 

Интегральный замер

 Это когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру. Как правило, в данном случае фотограф сам решает какое сочетание значений из предложенных экспонометром принимать за верные.

 

Точечный замер

 Когда экспозамер производится по отдельной не большой точке не больше 3% кадра. Используется когда надо точно проэкспонировать отдельный участок кадра, а остальные подразумеваются как не требующие  экспозамера.

Также на основе экспозамера нескольких точек кадра может быть принято решение об экспонировании всего кадра.

 

Режим частичного измерения

Разновидности точечного режима, также измеряет только ограниченную площадь кадра, но большую чем в точечном, 10-15%.

 

Центрально-взвешенный замер

 Замер производится по всему кадру с преобладанием центральной области. Чаще всего центральной области придается значение 75% а периферийным 25%. Данный способ замера используется когда нужно проэкспонировать центральную часть, она сюжетно наиболее важна, важность остальных областей убывает от центра к краю изображения. Часто используется, например, в одиночном портрете.

 

Матричный или многозонный замер (мултисегментный)

 В данном случае замер ведется по отдельным участкам, которых может быть достаточно много, на которые разбит фотоэлемент измерительного прибора. И на основе алгоритма, который заложен производителем в камеру, производится вычисление усредненного режима экспозиции.

Минус способа в том, что не ясно по какому алгоритму происходит расчет экспозиции, о нем производитель, как правило, не сообщает, есть мнение, которое разделяют многие фотографы, что это несколько обедняет возможности ручных настроек.

Хотя я лично, чаще всего использую именно этот режим, как наиболее гибкий.

Названия режимов и пиктограммы, которыми они обозначаются, могут меняться от производителя к производителю фотоаппаратов.

 

Экспокорекция

 Так как экспонометры замеряют экспозицию по отраженному свету, и настроены, воспринимать данный свет в сумме как средне серый 18%ный а снимаемые объекты часто далеки от данных параметров, то не всегда режимы предлагаемые экспонометрам верны, и возникает потребность более точных установок экспозиции, или более точного измерения.

Для более точного измерения используют все возможные приспособления.

Самый распространенный это серая карта, она представляет собой, кусок картона или пластика с нанесенным на него 18% нейтральным серым цветом. Есть фабричные серые карты, иногда они продаются в комплекте с черными и белыми картами, но можно изготовить данную карту самому, распечатав на принтере требуемый цвет на обычный лист плотной бумаги.

Серая карта помещается на место снимаемого объекта,  на нее наводится экспонометр и производится экспонирование. Карта часто имеет не большой размер и будет занимать в кадре не большое пространство тут как раз и может пригодиться точечный экспозамер.

На цифровом фотоаппарате есть несколько приспособлений, с помощью которых можно контролировать экспозицию.

Самый удобный это гистограмма с ее помощью можно успешно производить контроль  экспозиции.

Гистогра́мма (в фотографии) — это график распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали число пикселов с конкретным значением яркости.

Соответственно если дуга гистограммы сваливается левее или правее от центра, это значит что изображение более или менее светлое относительно среднего значения. Если вся гистограмма сползла в какое ни будь крайнее положение, как на иллюстрации с верху, это может означать провал в светах или в тенях (так называемые недосветы или пересветы). На всех современных фотоаппаратах есть гистограмма (кроме может быть, самых дешевых одноразовых мыльниц), и все фотоаппараты так или иначе сигнализируют о провалах в темную или светлую сторону, рядом с гистограммой, или не посредственно на ней, могут появляться различные знаки и символы, сигнализирующие о провалах. Вы должны знать язык вашего фотоаппарата, инструкция по эксплуатации первое время, всегда должна быть с вами, и тогда вы сможете очень легко добиваться желаемых результатов.

Так же можно судить об экспозиции на современных камерах по экрану дисплея, это менее точный способ, но при достаточном опыте он неплохо работает, особенно в репортажной фотографии, когда не когда производит длительные замеры. На многих камерах места провалов сразу же выделяются разными способами на дисплее, и можно на основе этих данных вносить коррективы.

Регулировать экспозицию можно по средствам шкалы экспозиций, это очень удобный инструмент, где значения выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные шкалы, и их легко контролировать.

В камерах с электронным видоискателем гистограмма и шкала экспозиции выводятся на видоискатель, и можно производить настройки не отрываясь от видоискателя.

В современных камерах есть много возможностей по регулированию экспозиции в различных автоматических или полу автоматических режимах, но все они используют те же принципы, которые описаны в данной статье, и их мы рассмотрим их в другой раз, когда будем говорить об устройстве фотоаппарата и его функциональных возможностях.

А пока возьмите свой фотоаппарат и инструкцию к нему постарайтесь найти регулировки выдержки и диафрагмы, где настройки ISO, найдите гистограмму. Даже если у вас мыльница то, какие то из перечисленных настроек все равно присутствуют, может не все, или в усеченном варианте, но все равно они там есть. Учитесь работать с тем малым, сто есть на данный момент.

А если у вас зеркалка, то там даже в бюджетных зеркальных камерах все настройки и все перечисленные инструменты присутствуют в полном объеме, изучите их подробно не стесняйтесь экспериментировать, чем лучше вы будете знать свою камеру тем легче вам будет добиться качественных снимков.

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.


1/15 секунды, f/5. 6, ISO 1600

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.


1/15 секунды, f/2.8, ISO 1600

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.


1/30 секунды, f/2.8, ISO 800

В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!

На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.


Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO

Что такое экспозиция.

В двух словах

Как объяснить в двух словах что такое экспозиция? Сегодня, подобным вопросом, один коллега меня поставил в тупик. Большинство объяснений для понятия экспозиции, найденные в сети — пестрят техническими терминами, каждый из которых требует отдельного объяснения. А описание из Википедии, вообще способно взорвать мозг неподготовленного читателя.

Поэтому задача данной заметки, попытаться «в двух словах», по простому, объяснить, что такое экспозиция и экспопара.

Новичков слово «экспозиция» часто ставит в тупик, хотя на самом деле все достаточно просто. И разобраться с ней нужно, потому что иначе вы просто не сможете продвинуться дальше, как фотограф.

У вас получился слишком темный снимок или слишком светлый? Значит экспозиция неверна.

Что делает фотоаппарат, когда вы нажимаете на спуск? Он передает определенное количество света через объектив на матрицу. Ну или на пленку, если вам угодно. Грубо говоря, экспозиция это и есть количество света которое попадает на матрицу вашей камеры.

За это количество света отвечает комбинация двух параметров — «f» числа (диафрагмы) и выдержки. Это и есть экспопара. Почему именно комбинация?

Например, возьмем комбинации f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с. Значения разные, но вот экспозиция будет одинаковой. Почему? Потому что итоговое количество света, попавшего на матрицу — будет одним и тем же. А полученное изображение правильно экспонированным.

Поясню на бытовом примере. Вам нужно получить 1кг смеси из двух составляющих. Муки и сахара. Если вы смешаете 300гр муки и 700гр сахара, вы получите 1 кг смеси. Но если вы смешаете 200гр сахара и 800гр муки, вы все равно получите тот же самый 1кг смеси. Так и с экспозицией.

Или более интересный пример с бочкой, наполненной водой, подсказанный Сергеем.

Экспозиция — это количество воды, налитой в бочку. Бочка может быть пуста, полна наполовину или доверху. Тогда выдержка — это время, которое мы льем воду в бочку через отверстие, называемое диафрагмой.

Хорошо, когда бочка полна наполовину, это правильная экспозиция. Но чтобы налить бочку наполовину, мы можем сделать отверстие для наливания больше (открытая диафрагма), тогда потребуется совсем немного времени  чтобы наполнить бочку до нужного количества воды.  А можно сделать наоборот, сделать маленькую дырочку и увеличить время.

Датчики света (цвета) в современных цифровых камерах как раз и являются такими «бочками» в которые «наливается» свет.

 

При неправильной экспозиции вы будете постоянно получать или слишком светлый или слишком темный кадр.

Возникает вопрос, а зачем тогда разные значения выдержки и диафрагмы, если экспозиция будет одинакова?

Вернемся к примеру с мукой и сахаром. Итоговый вес смеси будет одинаковый, но вот конечный вкус блюда — будет сильно отличаться.

Так и в фотографии. Правильная экспозиция отвечает скорее за техническую составляющую качественной фотографии. А вот значения выдержки и диафрагмы — за художественную.

Посмотрите на пример ниже.

значения разные — экспозиция одинакова

И на том и на другом кадре, экспозиция одна и та же, но значения диафрагмы и выдержки разные, и эффект мы так же получили разный.

Почему так? На первом кадре диафрагма открыта пропуская много света, поэтому, чтобы не «засветить» кадр, нужно поставить очень короткую выдержку, тем самым ограничив избыток света. Результат — замороженная застывшая вода. На втором — диафрагма предельно зажата, пропуская мизерное количество света. Чтобы это компенсировать, нужно увеличить выдержку (время в течении которого открыт затвор). Результат — тягучая размытая вода, успевшая «протечь» в кадре за 1/4 секунды.

То есть резюмируя объяснение в двух словах.
Правильная экспозиция — это когда мы выбрали оптимальное сочетание выдержки и диафрагмы, при котором на матрицу попало достаточное количество света. Не слишком много, не слишком мало.

Экспозиция в фотографии. Как ее изменить.

Продолжим разговор о таком понятии, как экспозиция в фотографии, но теперь о возможности ее регулирования  в соответствии с потребностями фотографа.

Ранее   я писал о том, что не всегда следует полагаться на автоматическое определение экспозициии . Экспозицией можно и нужно управлять для получения более интересных снимков. В отдельных случаях нужно изменять выдержку по сравнению с той, которую определил автомат, в других – диафрагму. 

Экспозиция в фотографии – это тесная взаимосвязь выдержки и диафрагмы. Для получения качественного снимка каждому значению выдержки должно соответствовать свое значение диафрагмы. Взаимосвязь выдержки и диафрагмы в фотографии называют экспопарой. Меняя что-то одно, необходимо менять и другое. Эту взаимосвязь обеспечивает фотоэкспонометр, встроенный в фотоаппарат.

Нажми на картинку:

Опции, имеющиеся в большинстве современных цифровых фотоаппаратах, позволяют  изменять один из параметров – выдержку или диафрагму по своему усмотрению.  Это такие опции, как “режим S” – приориет выдержки и “режим А” – приоритет диафрагмы. В этих режимах изменение одного из параметров – выдержки или диафрагмы приводит к автоматической подстройке другого параметра, все равно экспозиция должна быть оптимальной.

Может получиться так, что при ручном изменении выдержки или диафрагмы, значение другого параметра из этой пары станет неудовлетворительным (например при установке более короткой выдержки, диафрагма станет слишком большой).  В этом случае может помочь установка более высокой светочувствительности: ISO 100, ISO 200, ISO 400, и т.д.

Экспозиция может дополнительно регулироваться в небольших пределах и в режиме “Компенсация экспозиции”, который позволяет изменять ее величину в пределах  от -2eV  до +2eV  (EV – аббревиатура термина Exposure Value – экспозиционное число). Поэкспериментируйте и поймете, какой режим дает лучшие результаты. Благо на цифровых фотоаппаратах результат можно наблюдать сразу, как только сделан снимок (на экране дисплея фотоаппарата в режиме просмотра). А, представляете, фотолюбителям в прошлом нужно было проявить пленку, напечатать снимок, чтобы увидеть результат?

Имеется возможность и вообще полностью ручной установки экспозиции – режим “М”, в котором выдержка и диафрагма устанавливаются уже независимо друг от друга. Здесь уже полная свобода для фотографа.

Так что пробуйте, экспериментируйте, и увидите, что можно получить более эффектные снимки!

Имеются и некоторые приемы для быстрого изменения экспозиции. Например, фотограф снимает пейзаж, при этом в кадр, как правило, включается небо. Просматривая снимок на экране фотоаппарата, фотограф видит, что небо получилось слишком ярким, блеклым, облака почти неразличимы.

Тогда фотолюбитель наводит объектив на небо, нажимает кнопку спуска не до конца, затем опускает фотоаппарат, берет в кадр всю желаемую картину, нажимает спуск до конца. Поскольку при движении кнопки спуска вниз, на первой стадии движения производится замер экспозиции, наводка на резкость, а  далее уже срабатывает затвор, то в данном случае экспозиция будет замерена по более яркой части кадра, по небу, и эта экспозиция будет перенесена на весь кадр. Возможно, конечно, что при этом объекты на земле будут отображаться более темными. Ну, что ж, надо выбирать оптимальный вариант.

Экспозиция в фотографии – сильный инструмент для решения изобразительных задач.

Не бойтесь изменять экспозицию! Пробуйте, экспериментируйте – и результат будет гораздо лучше. 

Поделиться в соц. сетях

Об авторе

Я живу в г Новосибирске. Образование высшее - НГТУ, физикотехнический факультет. В настоящее время на пенсии. Семья: жена, две дочери, две внучки. Работал в последнее время в электронной промышленности в ОКБ по разработке и производству приборов ночного видения. Люблю музыку- классику, джаз, оперу, балет. Главное увлечение - любительская фотография.

Урок №1. Базовые понятия в фотографии

Экспонирование – воздействие света на светочувствительный материал. Таким образом, если говорить простыми словами, это тот в процесс воздействия света на матрицу в результате которого мы получаем готовое изображение.

Экспозиция – это суммарное воздействие потока света на светочувствительный материал за заданный промежуток времени.

Все фотографы очень часто оперируют такими словами, как выдержка и диафрагма. Разберемся. Так что же это такое на самом деле?
Выдержка – это время, в течение которого происходит экспонирование кадра.
Диафрагма – диаметр светового пучка, который проходит сквозь объектив фотокамеры.

Теперь все это объясню, что называется «на пальцах». Представьте бассейн и трубу, подведенную к нему, как на рисунке. Меняя диаметр трубу, бассейн будет наполнятся за разное время. А теперь вернемся к теме выдержки и диафрагмы. Диаметр трубы – это диафрагма. Точно таким же образом уменьшая значение диафрагмы, диаметр воздействия светового потока. Выдержка же – это то время, за которое весь необходимый световой поток пройдет через оптическое отверстие, то есть, если вернуться к картинке, то это то время, за которое бассейн наполнится. Сам бассейн и есть наша экспозиция.

Основной закон позволяющий творчески использовать возможности фотоаппарата – закон взаимозаменяемости: экспозиция кадра (Н) равна произведению освещенности кадра на время действия потока света на кадр:
Н=Е*t

Экспозиция любого кадра определяется:

  • значением выдержки
  • значением диафрагмы

Этот набор – экспопара.

Шкала диафрагмы в основном выглядит следующим образом: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

На шкале диафрагмы нанесены числа, являющиеся знаменателем дроби и называются диафрагменными числами, которые равны отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного отверстия.

Нормальный кадр – кадр, в котором соблюдены следующие условия: в сюжетно важных частях различимы детали как самых светлых, так и самых темных тонов.

Урок №2. Режимы съемки →

Определение экспозиции в фотографии

Понимание определения экспозиции в фотографии так же важно, как вы изучаете фотографию. Эта статья для быстрого чтения научит вас определять экспозицию в фотографии и узнает о ее большом значении при съемке.

Что, если бы я сказал вам, что фотография - это захват света.

Вы мне поверите?

Потому что это все, так и есть! Не больше, не меньше.Это вопрос захвата света и записи его на носитель для просмотра. Свет отражается от объекта, попадает в объектив, и этот свет показывает цифровой датчик или пленку в камере. Это так просто.

Если фотография - это захват света, то мы должны заботиться о количестве света, необходимом для изображения, которое мы хотим создать. Это количество света и есть экспозиция.

Проще говоря, количество света, попадающего в камеру и попадающего на датчик камеры, называется экспозицией.Если в камеру и на цифровой датчик попадает недостаточно света, изображение будет слишком темным или недоэкспонированным.

Если слишком много света попадает в камеру и достигает цифрового датчика, изображение будет слишком ярким или переэкспонированным.

Что делать, если количество света, попадающего в камеру и достигающего сенсора, является правильным? Это называется прибавкой к разоблачению!

То же самое происходит с нами, как с людьми с нашими глазами.

Вы заметили, что ночью гулять сложнее, не так ли? Причина в том, что свет, отражающийся от объектов, слишком слабый, чтобы наши глаза могли его различить, поэтому мы можем спотыкаться.

Нашим глазам требуется определенное количество света, чтобы видеть окружающий мир, точно так же, как нашей камере требуется определенное количество света для создания изображения.

Субъективная природа экспозиции в фотографии

Фотография - это форма искусства, и поэтому нет правильного или неправильного ответа, когда дело доходит до получения правильной экспозиции. Это означает, что количество света, необходимое для идеальной экспозиции, зависит от выбора художника - фотографа.

Изображение кажется мне слишком темным, и его можно экспонировать именно так, как хотел фотограф. Если честно, свет передает настроение, и если вы пытаетесь создать темное, угрюмое изображение, кто я такой, чтобы сказать, что оно недоэкспонировано?

Изображение ниже - хороший тому пример. Какая экспозиция правильная?

У обоих есть свои сильные стороны. Левое изображение имеет более темный и более угрюмый вид, передает больше эмоций, в то время как изображение справа больше похоже на портрет.

Изображения выше субъективны, и вы, как фотограф, можете сделать выбор. Когда вы начнете заниматься фотографией, разница может не иметь для вас большого значения, но по мере того, как вы станете более опытным, разница будет иметь значение.

Вот почему так важно понимать определение экспозиции в фотографии, а также то, как получить желаемую экспозицию.

Треугольник экспозиции в фотографии

Ранее мы говорили об определении экспозиции в фотографии как о количестве света, необходимом для создания правильно экспонированного изображения.Давайте теперь поговорим о том, как этот свет попадает на цифровой датчик или пленку внутри камеры.

Короче говоря, когда вы создаете изображение, свет попадает в ваш объектив через отверстие, называемое диафрагмой, проходит через открытый затвор и экспонирует цифровой датчик или пленку. Отсюда мы видим, что три фактора определяют экспозицию фотографии:

  1. Диафрагма или отверстие в объективе
  2. Скорость открывания и закрывания заслонки, пропускающей свет
  3. Чувствительность вашего цифрового датчика к свету, известная как ISO
  4. .

Вместе они образуют так называемый треугольник экспозиции.



Три компонента экспозиции работают вместе, позволяя вам контролировать уровень света на вашем изображении. Эти три элемента фотографии, диафрагма или диафрагма, выдержка и ISO - три самых важных вещи, которые вы должны изучить и понять, когда вы изучаете фотографию.

Перейдите по прилагаемым ссылкам, чтобы узнать о каждом компоненте экспозиции, а также просмотреть видеоролики о том, как настроить их на камере.

Заключение

В этой статье я помогу вам понять определение выдержки в фотографии, но работа еще предстоит! Вы также должны изучить каждый компонент фотографии, а также понять, как научиться соединять все компоненты вместе и управлять экспозицией.

Как только вы полностью поймете каждый компонент экспозиции, прочтите мою статью о том, как управлять экспозицией. Эта статья даст вам прочную основу для экспозиции и того, как создавать изображения с точным уровнем яркости, который вы ищете.

Супер-классный бесплатный курс по освещению.

Готовы узнать об освещении?

Независимо от того, снимаете ли вы в помещении, мой бесплатный онлайн-курс по освещению для вас. Просто нажмите «Зарегистрируйтесь» ниже и введите свое имя и адрес электронной почты.

Поднимите свои навыки освещения на новый уровень!

Успех !! Я так рада, что ты здесь! Вы найдете ссылку на курс в своем электронном письме.

Что такое экспозиция в фотографии? (И почему это важно!)

Умение управлять светом позволяет создавать различные художественные результаты. Вот почему вы должны научиться использовать экспозицию, чтобы расти как фотограф.

Прежде чем продолжить чтение этой статьи, возьмите, пожалуйста, камеру. Мы воспользуемся им, чтобы увидеть, как экспонирование работает в реальной жизни.

Что такое экспозиция в фотографии?

Проще говоря, экспозиция означает количество света, которое регистрирует датчик камеры .

Звучит достаточно легко для понимания, не так ли? Так почему же экспозиция так важна в фотографии?

Управление экспозицией с помощью камеры - это набор навыков, который вам необходимо освоить. Видите ли, недостаточно знать все ручки и кнопки, которые нужно настраивать. Не менее важно понимать, почему и как вы вносите эти корректировки.

Что такое треугольник экспозиции?

Это, пожалуй, один из самых важных терминов, который вам нужно усвоить, когда дело касается фотографии.Он называется треугольником экспозиции, потому что он состоит из трех элементов, которые вместе управляют светом.

Итак, каковы три составляющих экспозиции в фотографии?

ISO , выдержка , и диафрагма отвечают за управление количеством света, попадающего в вашу камеру. Каждый работает по-своему. Но все они работают вместе, чтобы добиться правильной экспозиции.

Давайте обсудим каждый компонент треугольника экспозиции, чтобы лучше понять, как каждый из них влияет на экспозицию.

ISO

Вы, наверное, много читали этот термин в учебных пособиях по фотографии. Но что такое ISO камеры? Вы можете думать об этом как о диапазоне чувствительности вашей камеры к свету.

В наши дни большинство встроенных в камеру значений ISO колеблются от 100 до примерно 12000. Однако высококачественные камеры могут достигать 30 000 или даже больше. Некоторые также имеют расширенный стандарт ISO , который использует цифровой процесс для увеличения значений до 100 000 и более.

Когда дело доходит до экспозиции, ISO 100 часто является самым низким значением чувствительности.Это означает, что вы можете использовать его только при дневном свете. В более темных условиях вам понадобится большее число, чтобы получить правильную экспозицию. Например, у вас больше шансов сделать снимок ночью при ISO 800, чем при ISO 100.

Проблема в том, что использование таких высоких значений экспозиции создает много шума изображения . Так что ожидайте, что ваше изображение будет выглядеть зернистым при переходе от 100 до 800 или более.

У каждого датчика камеры также есть порог шума изображения. Для старых камер вы, скорее всего, получите отвлекающие зернистые фотографии, если вы превысите 800 или 1000 (даже если ваша собственная камера ISO 12000).Но для современных камер вы можете использовать 3200 или даже больше с минимальным шумом.

Когда темно, не увеличивайте ISO на камере слишком высоко. Сделайте несколько пробных снимков и выясните, насколько высоко вы можете подняться, прежде чем в итоге возникнет отвлекающий шум. В противном случае просто придерживайтесь более низких значений, чтобы сохранить качество ваших фотографий. По возможности придерживайтесь значений 100 или 200 для дневного света.

В условиях недостаточной освещенности вы можете подняться как можно выше, прежде чем шум на изображении станет слишком сильным. В большинстве современных камер этот порог составляет от 3200 до 6000. Хотя мы рекомендуем использовать эти значения только для ночной съемки.

Выдержка

А теперь перейдем к следующему важному элементу в фотографии с экспозицией: выдержке.

Как и ISO, выдержка также определяет количество света, попадающего в камеру.

Так чем же отличается выдержка? В отличие от ISO, который определяет светочувствительность камеры, выдержка отвечает за то, как долго свет попадает на сенсор.

Видите ли, вашей камере требуется определенное количество света для достижения правильной экспозиции.Когда много дневного света, ставни должны оставаться открытыми лишь на короткое время. Но когда темно, он должен оставаться открытым дольше, чтобы он мог собирать достаточно света.

С помощью скорости затвора вы можете рассчитать время открытия затвора для достижения правильной экспозиции.

Самая короткая выдержка составляет около 1/8000 секунды для большинства фотоаппаратов. Самый медленный - 30 секунд - чем ниже значение, тем больше света он пропускает.

Короткие выдержки, такие как 1/8000 секунды, идеально подходят для дневного использования.Почему? Потому что ставням не обязательно оставаться открытыми в течение длительного времени, чтобы собирать нужное количество света.

Но 1/8000 не подходит для условий низкой освещенности. Главным образом потому, что он не позволяет затвору оставаться открытым достаточно долго для достижения правильной экспозиции, поэтому в темноте всегда лучше использовать медленную скорость затвора.

Как мы упоминали ранее, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Поэтому, если вы снимаете в помещении с искусственным освещением ночью, 1/15 секунды может быть достаточно.Но если вы фотографируете звезды ночью, то может потребоваться от 10 до 30 секунд.

Режим лампы

Объяснения выдержки в фотографии недостаточно, если мы не упоминаем режим Bulb. Эта функция позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока ваш палец находится на кнопке.

Итак, почему так важен режим Bulb? Видите ли, самая длинная выдержка для большинства камер составляет 30 секунд. В большинстве ситуаций этого достаточно для создания правильной экспозиции, особенно в условиях низкой освещенности.

Но бывают случаи, когда вам нужно держать ставни открытыми дольше. Вот тут-то и пригодится эта функция. Это позволяет вашей камере записывать достаточно света в условиях чрезвычайно низкой освещенности, чтобы вы могли получить правильную экспозицию.

При использовании режима Bulb вам может потребоваться угадать, как долго вам нужно держать затвор открытым. Но если вы хотите быть более точными с экспозицией, вы также можете попробовать Правило 500 в фотографии.

Bulb Mode идеально подходит для всех видов ночной фотографии .Вы можете использовать его для чего угодно, от астрофотографии до ночных пейзажей.

Единственная проблема с Bulb Mode заключается в том, что он вызывает много размытия движения . Поскольку затвор остается открытым более 30 секунд, все записываемые им движения становятся нечеткими. Даже прикосновение к камере мешает записывать четкие изображения.

Когда вы используете режим Bulb для фотосъемки, мы рекомендуем вам установить камеру на штатив. Также было бы неплохо использовать пульт для предотвращения дрожания камеры.Таким образом, вы получите отличную экспозицию.

Диафрагма

В фотографии диафрагмой называется отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.

Когда не используется, отверстие остается закрытым. Но как только вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, она остается открытой в течение нескольких секунд и закрывается после завершения экспозиции.

У многих компактных фотоаппаратов размер диафрагмы один и тот же. Другими словами, площадь проема вообще не меняется.

Но в большинстве современных фотоаппаратов размер апертуры меняется в зависимости от количества доступного света.Когда на улице светло, он обычно остается маленьким. Но когда стемнеет, вы можете сделать его шире, чтобы он мог собирать больше света.

Так как же апертура меняет свой размер? Ответ кроется в механическом приспособлении под названием диафрагма . Он состоит из нескольких лезвий, которые скользят вместе, чтобы регулировать отверстие.

В фотографии размер диафрагмы измеряется в диафрагмах. Самый узкий размер диафрагмы - это либо f / 32, либо f / 22, а самый широкий часто находится между f / 1.8 и f / 1.2.

Что означает F-Stop в фотографии?

Вы все еще чувствуете, что хотите узнать больше о F-stop? Проще говоря, это система ценностей, которая измеряет количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма F-stop часто используется при настройке размера диафрагмы. Мы уже упоминали, что диафрагма может быть как f / 1.2, так и узкой, как f / 32. Но что означают все эти цифры в фотографии?

Почему значение f / 1,2 является самым широким, а значение f / 32 - самым узким?

Это очень поможет, если вы будете думать о F-ступенях в терминах дробей. Если вы переключите f / 1.8 на 1 / 1.8, это станет более понятным.

Когда дело доходит до дробей, вы понимаете, что 1/2 важнее 1/4. Так что, если вы используете f / 2, это просто означает, что вы пропускаете больше света, чем если бы вы использовали f / 4.

Тот же принцип применяется к другим f-числам. f / 32 или 1/32 пропускает наименьшее количество света, потому что оно меньше по сравнению с f / 4 или 1/4.

f / 32 лучше всего подходит для ярких ситуаций, так как это небольшое отверстие. Между тем, f / 1.2 идеально подходит для темных условий, так как его широкое отверстие пропускает много света.

Как треугольник экспозиции влияет на экспозицию?

Причина, по которой ISO, выдержка и диафрагма вместе называются треугольником экспозиции, заключается в том, что все они взаимосвязаны. При изменении ISO вы также влияете на выдержку и диафрагму.

Чтобы лучше понять, как треугольник экспозиции влияет на экспозицию, вам нужно включить камеру.

Сначала установите камеру на ISO 100.Затем переключите режим на Aperture Priority . Выберите f / 3,5 и направьте объектив на постоянный источник света, например, на лампочку. Теперь обратите внимание на выдержку на вашем дисплее.

Не перемещая камеру, измените ISO на 200. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы, размер диафрагмы останется прежним на f / 3,5. Но теперь посмотрите на свою выдержку. Вы видели, как это изменилось?

Ваша выдержка, вероятно, сейчас больше, чем при ISO 100. Почему? Потому что вы просто сделали сцену ярче, отрегулировав светочувствительность.Таким образом, затвор не должен оставаться открытым слишком долго, чтобы создать экспозицию.

Если вы установите ISO на автоматический, вы увидите, как значения выдержки и ISO меняются при изменении диафрагмы.

Так в чем же причина взаимозависимости между этими компонентами? Вы должны помнить, что все они могут контролировать количество света, попадающего в камеру. Если один элемент изменяется, все остальные также должны быть отрегулированы, поэтому камера по-прежнему обеспечивает правильную экспозицию.В противном случае ваши изображения будут темными или переэкспонированными.

Как использовать треугольник экспозиции для получения правильной экспозиции?

Существует несколько способов регулировки ISO, выдержки и диафрагмы. Каждый из методов, которые мы обсудим, позволяет добиться правильной экспозиции. Но каждый вариант также влияет на то, как выглядит ваша фотография. Поэтому очень важно знать, какой компонент вы меняете, чтобы получить желаемый результат.

Используйте приоритет диафрагмы для правильной экспозиции

Ранее мы упоминали приоритет диафрагмы.Но как именно это работает и как вы им пользуетесь?

Приоритет диафрагмы позволяет поддерживать постоянный размер диафрагмы при съемке. Для компенсации камера автоматически изменяет ISO и выдержку для достижения правильной экспозиции.

Так когда же может быть полезен приоритет диафрагмы? Он понадобится вам в условиях низкой освещенности и когда вы хотите контролировать глубину резкости.

Позвольте мне объяснить:

Когда вам не хватает света, вам нужно использовать самую широкую диафрагму, чтобы создать правильную экспозицию.Вам нужно переключиться на приоритет диафрагмы, чтобы отверстие объектива оставалось широко открытым при съемке фотографий.

Но изменение размера диафрагмы влияет на резкость изображения. Термин для этого явления - глубина резкости. Если вам нужен размытый фон, вам понадобится широкая диафрагма, например f / 1,2 или f / 1,8. Если вы хотите, чтобы все выглядело резким, то идеальным вариантом будет f / 16 или f / 22.

Имея это в виду, что делать, если вы фотографируете при дневном свете, но все еще хотите размытый фон ? Прелесть приоритета диафрагмы в том, что он позволяет использовать f / 1.8, чтобы создать небольшую глубину резкости. Чтобы компенсировать весь этот падающий свет, ваша камера автоматически увеличивает выдержку и снижает ISO для достижения правильной экспозиции.

Использовать приоритет выдержки в условиях низкой освещенности

Приоритет выдержки работает так же, как и приоритет диафрагмы. Но с той лишь разницей, что на этот раз значение выдержки остается постоянным. Камера автоматически изменяет диафрагму и ISO для создания правильной экспозиции.

Когда полезен приоритет выдержки? Если света почти нет, недостаточно использовать широкий затвор, чтобы получить приличную экспозицию. Тогда вы можете использовать длинную выдержку, чтобы собрать больше света.

Однако следует помнить, что длительная выдержка может привести к размытию движущихся объектов на фотографиях. Почему? Потому что, если ставня остается открытой в течение двух секунд или дольше, любой движущийся элемент может больше не находиться в том же положении. В результате вы получите двойное изображение или даже двоение изображения.

Напротив, если вы используете короткую выдержку, например, 1/125 секунды, вы получите резкие изображения. Почему? Потому что заслонка открывается и закрывается так быстро, что останавливает движение движущегося элемента.

Предостережение: короткую выдержку можно использовать только при достаточном количестве света. Если вы оказались в темноте, лучше придерживаться медленной выдержки.

Установите ISO для чистой экспозиции

Теперь ISO - это немного сложно, потому что в некотором смысле оно отделено от диафрагмы и выдержки.

У вас есть возможность установить фиксированное значение ISO на камере или выбрать автоматический режим.

Если вы новичок, лучше всего использовать автоматический режим, потому что он позволяет камере устанавливать экспозицию за вас. Но, как мы упоминали ранее, высокие значения ISO также создают много шума в условиях низкой освещенности. Поэтому, если вы снимаете ночью, вы не можете контролировать зернистость изображений.

Для получения чистой экспозиции используйте «Вручную» и выберите низкое значение ISO. Днем ISO 100 идеален. Но если вы окажетесь в тусклых условиях, смело переходите между 800 и 3200.Просто помните, что по мере того, как вы поднимаетесь, количество зернистости на вашем изображении также увеличивается.

Вы также можете установить ISO на автоматический, но установить максимальное значение. Таким образом, вы будете знать, что ваша камера не выберет ISO 12 000 и не обеспечит сверхзернистую экспозицию.

Какое бы значение ISO вы ни установили, это будет определять выдержку и диафрагму для достижения правильной экспозиции.

Например, высокое значение ISO в режиме приоритета диафрагмы приведет к более быстрой выдержке. И наоборот, низкий ISO приведет к более длинной выдержке.

Та же концепция применяется даже при использовании приоритета выдержки. Высокий ISO приведет к уменьшению диафрагмы, а низкий ISO приведет к более широкой диафрагме.

А как насчет того, если ISO автоматический? Если вы выбираете приоритет диафрагмы, то размер диафрагмы остается постоянным, в то время как ISO и выдержка меняются.

И наоборот, если вы выбираете приоритет выдержки, выдержка остается постоянной, в то время как ISO и диафрагма меняются.

Как настроить экспозицию в ручном режиме?

Ручной режим довольно сложен для новичков в фотографии, потому что им нужно знать, какие настройки использовать. И особенно сложно понять, что настройка одного компонента означает изменение и других. В противном случае экспозиция будет неправильной.

Если ручной режим в фотографии сложен, зачем его использовать? Простой ответ заключается в том, что автоматические режимы , включая приоритет диафрагмы и выдержки, не всегда обеспечивают правильную экспозицию.

Ручной режим позволяет вручную изменять ISO, выдержку и диафрагму для получения наилучшей экспозиции.

Так как же использовать ручной режим? Мы покажем вам, как это легко с этим трюком:

Вы можете начать с переключения на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Для демонстрации выберите приоритет диафрагмы и выберите f / 2,8 в качестве размера диафрагмы.

Наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и запишите выдержку и ISO.

Теперь переключитесь в ручной режим и установите выдержку и ISO в соответствии с настройками экспозиции в режиме приоритета диафрагмы.

Когда у вас есть все настройки, решите, хотите ли вы переместить ISO и выдержку или уменьшить.

Если ваша экспозиция выглядит темной, вы можете увеличить ISO или уменьшить выдержку.

И если ваша экспозиция выглядит размытой, вы можете уменьшить ISO или использовать более короткую выдержку.

Чтобы упростить вам задачу, изменяйте настройки одним шагом. Другими словами, не переходите сразу с ISO 100 на ISO 800. Сначала перейдите на ISO 200 и посмотрите, есть ли улучшения в экспозиции. Если нет, продолжайте увеличивать одну ступень за раз, пока не получите желаемую экспозицию.

Если вы хотите сэкономить время, сохраняйте постоянное значение ISO и вместо этого просто меняйте выдержку.Таким образом, вам не нужно сосредоточиваться на двух вещах одновременно, чтобы получить желаемую экспозицию.

Видите, как легко добиться правильной экспозиции в ручном режиме в фотографии?

Что такое компенсация экспозиции в фотографии?

Вам не всегда нужно использовать ручной режим, если вы хотите отменить настройки автоматической экспозиции камеры.

Все, что вам нужно сделать, это включить компенсацию экспозиции, чтобы изменить настройки камеры.

Допустим, вы используете приоритет диафрагмы и вас не совсем устраивает выдержка.Что вы делаете? Просто нажмите «Компенсация экспозиции» и двигайтесь вверх, чтобы увеличить экспозицию, или вниз, чтобы уменьшить ее.

После того, как вы установите новую настройку экспозиции, все, что вам нужно сделать, это сделать снимок, и вы получите желаемую экспозицию.

Компенсация экспозиции идеально подходит для съемки фотографий с большим количеством черных или белых областей.

Почему? Потому что ваша камера не видит черное и белое, как люди. Вместо этого он видит оттенки серого. Поэтому, когда вы видите сцену с большим количеством белого (например, снега), было бы лучше увеличить компенсацию экспозиции.Таким образом, снег будет выглядеть белым, а не серым.

То же самое и со сценами, заполненными большим количеством черного. Но вместо того, чтобы увеличивать компенсацию экспозиции, вы ее уменьшаете. В результате вы можете быть уверены, что ваш черный цвет не станет сероватым.

Как улучшить экспозицию в фотографии?

Технически треугольник экспонирования представляет собой математическое уравнение. Используемые вами настройки дают предсказуемые результаты. Если вы измените выдержку на одну ступень, то имеет смысл только то, что диафрагма должна сместиться на одну ступень.

Просто помните, что если вы увеличиваете одну настройку экспозиции, вы должны уменьшать другую или наоборот. Что я имею в виду? Допустим, у вас установлена ​​диафрагма f / 2,8, а выдержка - 1/100 секунды. Если вы расширите диафрагму до f / 2, вам потребуется увеличить выдержку до 1/125.

Так зачем увеличивать экспозицию до 1/125, а не уменьшать до 1/60? Основная причина в том, что вы пропускаете больше света, когда меняете диафрагму с f / 2.От 8 до f / 2. Чтобы избежать переэкспонирования фотографии, вам нужно увеличить выдержку, чтобы компенсировать попадание дополнительного света. Таким образом, вы все равно сможете правильно экспонировать изображение даже после внесения изменений.

Заключение

Нет ничего плохого в использовании приоритета диафрагмы и выдержки вместо ручного режима.

Но даже когда вы используете автоматические настройки, важно, чтобы вы знали, как работает экспозиция в фотографии.Таким образом, вам будет легко устранять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь во время фотосъемки. Ваша камера не всегда делает это правильно, несмотря на все функции, которые она предлагает.

Когда ситуация требует использования ручного режима, по крайней мере, вы можете быть уверены, что сделаете снимок, используя треугольник экспозиции.

Не пропустите наш курс «Бесконечные экспозиции», чтобы узнать, как делать идеальные снимки с длинной выдержкой!

Понять экспозицию менее чем за 10 минут

Существует бесчисленное множество книг и уроков по фотографии, которые объясняют экспозицию, но после их прочтения или посещения ваши фотографии, возможно, не улучшились, потому что . .. ну, давайте будем честными ... некоторые из нас Правые мозги aren супер технично!

Недавно я провел небольшой урок фотографии для новичков.Я много думал о том, как бы объяснить экспозицию самым простым способом. Я обнаружил, что параллельный пример чего-то связанного - лучший способ передать различные аспекты, влияющие на экспозицию.

Я проверил эту теорию, объяснив контакт с моей 8-летней дочерью, а затем спросил ее. Она доказала, что теория успешна, усвоив концепции в течение 10 минут. Я хочу поделиться с вами своим уроком, чтобы вы смогли понять экспозицию менее чем за 10 минут!

10-минутный урок, который изменит вашу фотографию

Ваша цифровая зеркальная фотокамера похожа на вашу голову: ЛИНЗА - это ваше зрение , а ТЕЛО камеры - это ваш мозг .Ваше зрение видит вещи, а ваш мозг записывает детали.

Также как когда вы смотрите на что-то - скажем, цветок - ваши глаза видят это и посылают в мозг информацию о том, что у цветка длинные лепестки и что он желтый. Если вы посмотрели на него слишком быстро или, например, было слишком темно, информация, которую записывает ваш мозг, оказывается под угрозой.

«Треугольник экспозиции» - это то, как 3 вещи - диафрагма, выдержка и ISO - работают вместе, чтобы обеспечить достаточно света для вашего мозга (камеры), чтобы записать то, что вы видите.Вам нужна правильная комбинация этих трех компонентов, чтобы получить идеальную экспозицию.

Хорошая выдержка

Например, если вы не пропускаете достаточно света, вы не будете хорошо видеть объекты, потому что они будут слишком темными (недодержка).

Слишком темно или недодержано

Если вы впустите слишком много света, он будет слишком ярким, и вы не сможете разглядеть многие детали (передержка).

Слишком яркий или передержанный

АПЕРТУРА = насколько широко вы открываете глаза

Маленькая диафрагма (большая диафрагма или диафрагма, например, f / 22) похожа на прищуривание.Большая диафрагма (маленькая диафрагма или диафрагма, например, f / 1,4) похожа на «глаза насекомого».

Тест: насколько широко вы открываете глаза, если снимаете при слабом освещении? Будет ли хорошо видно ночью, если прищуриться (маленькая диафрагма)?

Тест: что происходит в очень яркий день, если ваши глаза широко открыты и они открыты долгое время (медленный затвор и большая диафрагма)? Вы хорошо видите?

Диафрагма - это то, насколько широко вы открываете глаза - глаза насекомых или прищуривание

СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ = как ДЛИННО вы открываете глаза

Быстрый затвор, например, 1/1000 секунды, мигает очень быстро.При длинной выдержке, например, 2 секунды, вы держите глаза открытыми, а затем моргаете. Следует помнить следующее: ваш мозг записывает все, когда ваши глаза открыты. Итак, если вы или что-то, на что вы смотрите, движется, а ваши глаза открыты долгое время (медленный затвор), ваш мозг запишет размытое изображение.

Тест: если вы хотите четкое изображение прыгающего человека, как долго вам нужно открывать глаза? Что остановит снимок: быстрое моргание (быстрый затвор) или медленное (медленный затвор)?

ISO = специальные очки

ISO = специальные очки, помогающие видеть в темноте

ISO - это полная противоположность солнцезащитным очкам. Назовем их MOONglasses! 😉

Чем выше ISO, тем толще ваши лунные очки , поэтому тем лучше вы можете видеть при слабом освещении. Для съемки в помещении или в сумерках вам понадобятся толстые лунные очки (высокий ISO). В солнечный день вам понадобятся очень тонкие лунные очки (с низким ISO).

Тест: нужны ли мне толстые, тонкие или средние лунные очки, если я снимаю на пляже во время обеденного перерыва?

Все три элемента работают вместе

Вот пример: вы фотографируете спящего кота, который уютно устроился на диване.Окна не пропускают много света и не проникает дополнительный рассеянный свет. Чтобы хорошо видеть, у вас есть лунные очки от средней до толстой, на которых есть (например, ISO 600). Вам нужно, чтобы глаза были широко открыты (большая диафрагма, например, f / 1,4). Однако у вас не очень хорошее зрение (у вас есть комплектный объектив, который работает только с f / 4,5), поэтому вам нужно больше света, чтобы видеть. Таким образом, вы дольше оставляете глаза открытыми (длинная выдержка, например, 1/30 секунды).

Заключительный тест:

  1. По тому же сценарию ваша кошка замечает, что вы делаете снимки, поэтому она уходит и спрыгивает с дивана.Вы все еще хотите ее сфотографировать. Что бы вы изменили: насколько открыты ваши глаза (диафрагма), как долго вы оставляете глаза открытыми (выдержка) или толщину лунных очков (ISO)?
  2. Если вы увеличиваете выдержку, потому что хотите «заморозить» изображение, что еще вам нужно изменить? (Если вы ничего не измените, изображение будет слишком темным, потому что вы пропускаете меньше света.)

Когда вы усвоите базовую концепцию экспозиции и то, как три компонента треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) работают вместе, переключите камеру DSLR в «ручной» режим и примените определенные настройки в зависимости от различных обстоятельств.

Хотите узнать больше об экспозиции? Попробуйте эти:

Фотография 101.

4 - Экспозиция и стопы

Следующий пост от австралийского фотографа Нила Крика, который является частью фотоблога Fine Art Photoblog и развивает свой блог как ресурс для увлеченных фотографов.

Добро пожаловать на четвертый урок курса Фотография 101 - Базовый курс по фотоаппарату . В этой серии статей мы рассмотрим все основы конструкции и использования камеры. Мы говорим о «треугольнике экспозиции»: выдержке, диафрагме и ISO.Мы говорим о фокусировке, глубине резкости и резкости, а также о том, как работают линзы, что означают фокусные расстояния и как они освещают датчик. Мы также рассмотрим саму камеру, то, как она работает, что означают все параметры и как они влияют на ваши фотографии.

Урок этой недели: Экспозиция и остановки

До сих пор мы рассмотрели основы превращения света в изображение, начиная с концепции камеры-обскуры, затем представили линзы и то, как они фокусируют свет, и в последний раз о том, как свойства линз влияют на размер и яркость проецируемое изображение. До сих пор все это было довольно теоретическим, но это важная основа, которая поможет вам, , усвоить , как работает камера. Зная эти основы, вы сможете гораздо быстрее решать проблемы с фотографией.

Некоторая уборка

Именование уроков
Я обновил схему именования для этой серии, чтобы включить номер урока в качестве «балльного» значения после 101. Это поможет вам отслеживать, где вы находитесь в серии.

Что случилось с диафрагмой?
В прошлый раз я сказал, что в этом уроке будут рассматриваться диафрагма и стопы.Я думаю, что введение экспозиции и остановок в качестве концепции достаточно важно, чтобы посвятить ей целый урок. Теперь о диафрагме мы поговорим в Уроке 5.

В этом уроке мы наконец-то начнем становиться более практичным. Вы узнаете о яркости света и о том, как ею управлять. Из всех основ фотографии этот, вероятно, самый важный для понимания и может быть самым пугающим из-за используемой терминологии. Но не бойтесь! Тайны выдержек и остановок вот-вот раскроются!

Что такое «выдержка».

Проще говоря, экспозиция: « - это общее количество света, которое может падать на фотографический носитель в процессе фотографирования » (Википедия).

Будь то микросхема цифрового датчика или частицы химически дозированного серебра на пленке, это одно и то же. Чем больше света попадает на конкретную область фотографического носителя, тем ярче эта часть записанного изображения будет при воспроизведении на экране, при печати или слайде.

Разница в яркости в реальном мире абсолютно огромна, намного больше, чем вы можете подумать, исходя из своего субъективного опыта. Объект, освещенный полуденным солнцем на пляже, для вашей камеры выглядит более чем в четыре тысячи раз ярче , чем тот же объект, освещенный четвертью луны! (fredparker.com)

Яркость измеряется в «Экспозиции» или EV.

Этот акроним можно узнать в настройках или руководстве камеры. EV, равный 0, определяется изображением, экспонируемым в течение 1 секунды при f1.Шаги на единицу вверх или вниз от нуля - это изменение освещенности в два раза. Таким образом, EV, равный 1, в два раза ярче, EV 3 в восемь раз ярче, а EV -2 - на четверть ярче.

Рис. 1.4.1 : От базовой экспозиции экспозиция увеличивается и уменьшается с шагом в одну ступень до +/- 4 ступеней.

«Стоп»

Повышение (удвоение) или понижение (уменьшение вдвое) на одно EV называется «остановкой».

Если вы выйдете из этого урока только после того, как усвоите одну вещь, то это вот что.Фотографы говорят о настройках света и экспозиции с точки зрения остановок. В фотографии остановка может относиться к различным настройкам в любой из трех точек треугольника экспозиции (подробнее ниже). Одна из самых важных и полезных вещей, которую вы можете изучить как фотограф, - это получить интуитивное ощущение уровней освещенности.

Я не предлагаю вам иметь возможность выйти на место и сразу же оценить EV света и определить правильные настройки экспозиции (хотя некоторые очень опытные фотографы могут это сделать!) - вот какая ваша экспозиция метр предназначен для. Однако, если вы научитесь смотреть на фотографию, сделанную на задней панели камеры, и увидите, что экспозицию нужно увеличить, скажем, на 2/3 ступени, то вы станете гораздо более эффективным и успешным фотографом. .

Контроль воздействия

Чтобы приспособиться к огромному разнообразию уровней яркости, которые мы видим в реальном мире, нам нужно иметь возможность контролировать, сколько света попадает на сенсор камеры. Мы делаем это, регулируя одну или несколько из трех точек «треугольника экспозиции». Эти три точки - ISO, выдержка и диафрагма.

Диафрагма - это регулируемая диафрагма или отверстие, которое можно сделать шире, чтобы пропускать больше света, или уже, чтобы пропускать меньше. Шторка - это «ворота», через которые свет попадает на датчик, и ее можно оставлять открытой на разное время, чтобы датчик собирал больше или меньше света. Наконец, ISO когда-то относилось к светочувствительной пленке в камере. В цифровых камерах это относится к «усилению» или усилению информации, собираемой датчиком. Во времена кино смена ISO означала смену пленки. Сегодня ISO можно легко отрегулировать с помощью шкалы.

Рис. 1.4.2 : Треугольник экспонирования.

Каждая из этих точек будет предметом будущих уроков по Photography 101. На данный момент вам нужно знать, что они есть и что все они работают вместе, чтобы контролировать экспозицию. В центре треугольника экспозиции находится экспонометр вашей камеры. Читая это, вы определяете, как установить каждую из трех точек. Мы расскажем об этом и на одном из следующих уроков, возможно, в разделе «Фотография 102 - базовый курс фотографирования».

Компромиссы

Каждый метод управления экспозицией действует по-своему и, как таковой, по-разному влияет на характер получаемой фотографии. Увеличение скорости затвора уменьшает свет и останавливает движение. Уменьшение этого параметра позволяет пропускать больше света, но размывает движение, возникающее при открытом затворе. Закрытие диафрагмы уменьшает свет, но увеличивает глубину резкости, что означает резкий фокус на большей части изображения. Открытие диафрагмы пропускает больше света, но уменьшает глубину резкости, что означает более узкое окно резкого фокуса.Увеличение ISO усиливает собираемый свет, но также усиливает случайный шум в чипе, который может стать видимым на фотографиях при более высоких настройках.

Важно отметить, что все эти эффекты можно использовать в творческих целях в фотографии. Например, меньшая глубина резкости может быть художественным эффектом на портрете, более длинная выдержка может передать ощущение движения. Хороший снимок - это результат сознательного выбора трех точек на треугольнике экспозиции, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, приятное для фотографа.Регулировка настроек - это баланс, который предоставляет фотографу огромные творческие возможности.

Домашнее задание

  • Переведите камеру в ручной режим и найдите элементы управления для настройки каждой из трех точек треугольника экспозиции: ISO, выдержки и диафрагмы.
  • Установите полностью автоматический режим камеры, найдите различные сцены, «наполовину нажмите» кнопку спуска затвора и посмотрите, какие настройки экспозиции он рекомендует. Теперь перейдите в ручной режим, сделайте настройки с помощью ручного управления и сделайте снимок.Повторяйте, пока не почувствуете себя комфортно, изменяя ручные настройки.
  • Используя описанную выше технику, посмотрите, что камера рекомендует для различных сцен, затем отрегулируйте фотографию на одну ступень экспозиции вверх или вниз с помощью каждого из элементов управления экспозицией. Обратите внимание на разницу во внешнем виде полученных фотографий.
  • Для тех, кто уже знаком с ручным управлением, найдите сложные высококонтрастные сцены (например, стена с окном снаружи или под тенистым деревом в солнечный день). Снимите сцену в автоматическом режиме, затем, глядя на результат, попытайтесь угадать, насколько вам нужно вручную настроить экспозицию, чтобы увидеть детали в переэкспонированных или недодержанных областях.Практикуйтесь, чтобы увидеть, насколько близко вы можете подойти, просто оценив.
  • Используйте эти уроки художественно. Поэкспериментируйте с намеренным переэкспонированием или недоэкспонированием фотографий (фотографии в высоком и низком ключе) или настройкой параметров автоматической экспозиции, чтобы в противном случае подчеркнуть недоэкспонированные или переэкспонированные области.
  • Если вы хотите поделиться своими домашними фотографиями, загрузите их куда-нибудь (например, в свою учетную запись Flickr) и разместите ссылку на них в комментариях к этому сообщению ниже.

Ресурсы

Следующий урок

Фотография 101.5 - Диафрагма
Обзор первой точки на треугольнике: диафрагма, включая творческие приложения.

Есть вопросы?

Я хочу помочь своим ученикам учиться, поэтому всегда рад ответить на любые ваши вопросы. Я также хотел бы подружиться с вами и, возможно, поговорить о лучших способах научить тому, что я знаю, и самому узнать больше. До сих пор я отвечал на вопросы, размещенные в комментариях к каждому уроку. На этот раз я хотел бы поэкспериментировать с , используя Twitter , чтобы ответить на ваши вопросы и предложения.Итак, если вы хотите, чтобы написал мне в Твиттере , пожалуйста, не стесняйтесь добавить меня в свой «следующий» список в Twitter:

Следуйте за мной в Twitter, имя пользователя: neilcreek

Я также настоятельно рекомендую вам принять участие в некоторых дополнительных мероприятиях , чтобы развить свои навыки фотографии, и ежемесячные фотопроекты, которые я веду в своем блоге, идеально подходят для этого! Пока вы там, не стесняйтесь проверять некоторые из моих других публикаций о фотографиях, и, если вам это нравится, подпишитесь на мою ленту! Я также являюсь участником фотоблога Fine Art PhotoBlog, где я продаю свои фотографии как высококачественные репродукции изобразительного искусства вместе с шестью невероятно талантливыми фотографами.

Увидимся на следующем уроке и удачи с домашним заданием!

Основы экспозиции при фотосъемке

Экспозиция - это количество света, улавливаемого датчиком камеры во время одного снимка. Если снимок экспонируется слишком долго, фотография будет размыта. Если снимок выставлен слишком коротко, фотография будет слишком темной. Сегодня почти все камеры имеют люксметры, которые измеряют освещенность в данном кадре и автоматически устанавливают идеальную экспозицию.

Большинство людей полагаются на экспонометр, и это нормально, но если вы знаете, как контролировать экспозицию, вы можете получить творческие, а иногда и более качественные снимки. (Фотография слева с низкой выдержкой и узкой диафрагмой (большое f / ступень).

Два основных элемента управления, которые ваша камера использует для экспозиции, - это выдержка , (количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света) и диафрагма , (размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру). Скорость затвора измеряется в секундах, а чаще всего в долях секунды.(1/2000 секунды - это очень быстро, а 8 ′ секунд - очень медленно). Диафрагмы измеряются в так называемых f / ступенях (очень широкая диафрагма - f / 2,8, а очень маленькая - f / 19).

Вы можете задаться вопросом, почему не существует только постоянной скорости затвора или постоянной диафрагмы, чтобы вам пришлось беспокоиться только об одном элементе управления. Причина в том, что хотя они оба контролируют количество света, попадающего на датчик, они также контролируют другие аспекты изображения. Выдержку, например, можно использовать, чтобы заморозить объекты в воздухе с высокой скоростью, или ее можно использовать для размытия воды с низкой скоростью.

Aperture управляет глубиной резкости, которая находится в фокусе на изображении. Диафрагму можно использовать, чтобы привлечь внимание к одному объекту (например, цветку справа), размывая фон с широкой диафрагмой (малое f / ступень). Диафрагму также можно использовать для фокусировки всего на изображении с узкой диафрагмой (большое f / ступень). (Фотография слева с широкой диафрагмой (низкая диафрагма) и соответствующей выдержкой).

Малая выдержка и немного узкая диафрагма (довольно большое значение диафрагмы)

На большинстве цифровых зеркальных фотокамер (Single Lens Reflex) сегодня вы даже можете изменить чувствительность сенсора при улавливании света, что называется чувствительностью ISO.Обычный диапазон чувствительности ISO составляет от 100 до 800. Чем выше чувствительность ISO, тем быстрее камера улавливает свет, но это также добавляет больше шума к фотографии, чем более низкие значения чувствительности.

Например, если вы пытаетесь снимать при тусклом свете без штатива, вы можете увеличить чувствительность ISO, чтобы изображение не было размытым. В большинстве случаев вам следует использовать более низкую чувствительность ISO, если света достаточно, но когда его нет, это имеет большое значение.

Лучший способ научиться использовать выдержку и диафрагму - это просто продолжать экспериментировать с ними.

Для повышения квалификации по вопросам воздействия я рекомендую:

Это лучшие книги по данной теме, которые я нашел; они содержат обширную информацию, которая поможет вам освоить использование настроек экспозиции в любой ситуации.

Что такое экспозиция камеры в фотографии | Полное руководство

В фотографии экспозиция - это количество света, попадающего на датчик камеры в течение определенного периода времени.За эту сумму отвечают настройки экспозиции камеры. Основная цель правильной экспозиции в фотографии - передать фотографическое изображение объекта таким, каким он видится человеческому глазу, или как можно ближе к нему. Изменяя значение экспозиции, вы можете получить более темный или светлый снимок.

Если исключить дополнительные факторы, которые могут повлиять на изображение, экспозицию можно охарактеризовать как яркость. Экспонометр камеры помогает определить, недоэкспонировано или переэкспонировано ваше изображение.

Каждый фотограф-любитель и особенно профессиональный фотограф должен уметь определять и устанавливать эту важную настройку самостоятельно. Если вы установите автоматические настройки камеры - камера сделает все настройки за вас, но они не идеальны.

Давайте обсудим факторы, которые влияют на экспозицию фотографии, и то, как вы можете использовать эти знания для получения лучших снимков.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации. [022]

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОТОСЪЕМКУ

Вы можете изменить количество света, падающего на датчик камеры, установив следующие конфигурации: выдержка, диафрагма и ISO.

  • Выдержка указывает количество времени, в течение которого затвор камеры открыт, когда свет падает на датчик. Эта конфигурация может быть целым или дробным числом. Во всех моделях камер используется стандартизованный числовой ряд. Серия начинается с тридцати секунд и заканчивается тысячными.Самый короткий интервал срабатывания затвора для фотоаппаратов - 1/8000 секунды. Для более простых камер он может быть меньше.
  • Диафрагма изменяет количество света, регистрируемого датчиком камеры. Для этого объектив снабжен техническим устройством, позволяющим плавно регулировать раскрытие. При установке диафрагмы в положение минимума цифр объектив полностью открыт. В зависимости от типа объектива это могут быть f / 1,2, f / 2,0, f / 2,8. С диафрагмой f / 16, f / 22 или f / 32 свет будет попадать на датчик изображения через небольшое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света.

Экспозиция в фотографии в первую очередь определяется этими двумя параметрами, которые образуют пару экспозиций.

  • В дополнение к этим значениям используется третий фактор, влияющий на экспозицию. Это чувствительность сенсора камеры или ISO . Установка высокого уровня чувствительности обеспечивает плавную съемку в сложных условиях.

Установка высокого ISO отрицательно влияет на качество изображения, так как с увеличением чувствительности цифровой шум увеличивается по всему полю кадра.Изображение как бы покрыто цветными точками, количество которых увеличивается с увеличением чувствительности.

РУЧНОЙ РЕЖИМ В ФОТОГРАФИИ

На корпусе камеры есть элементы управления, которые в ручном режиме позволяют изменять числовые значения всех трех значений. При выборе выдержки в ручном режиме камеры фотограф устанавливает все параметры самостоятельно, так как автоматизация отключена.

В полуавтоматических режимах работы камеры достаточно установить один из них, остальные будут установлены автоматически.Один из примеров - съемка в режиме приоритета диафрагмы. Вы можете узнать больше о съемке в режиме приоритета диафрагмы из этой публикации .

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ В КАМЕРЕ

Все три величины, влияющие на экспозицию, взаимосвязаны, поэтому в процессе фотосъемки их нельзя анализировать отдельно. В фотографии принято рассматривать идеальную экспозицию как треугольник с равными сторонами. При изменении любого из трех значений симметрия нарушается, и для ее восстановления необходимо изменить либо одну из оставшихся настроек, либо обе сразу.

Правильная экспозиция на фотографии имеет следующие характеристики:

  • Хорошее распределение тона;
  • Углубленное улучшение деталей в тенях;
  • Детализация в светлых областях.

На фото видны мельчайшие детали изображения, как в самых ярких областях, так и в тенях. Правильно сделанное фото не требует коррекции яркости с помощью ретуши фото. Если основные значения камеры могут быть установлены в соответствии с условиями съемки, то ISO лучше оставить минимальным.

СОХРАНИТЕ НИЗКОЕ ISO

Опытные фотографы используют повышенное значение ISO только в самых крайних случаях. Чаще всего это делается в тех случаях, когда основных значений экспозиции недостаточно для съемки в сложных условиях.

Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, например ночью, или в очень плохо освещенной комнате, вы можете использовать более высокое значение ISO, если не хотите упустить момент. Узнайте, , как снимать портреты ночью без вспышки из этого поста.

В камерах есть электронный экспонометр. На дисплее отображается шкала с нулем в центре и отметками (+) и (-) слева и справа. Если экспозиция в камере настроена правильно, стрелка индикатора находится на нуле. Когда он находится в одном из боковых секторов, нужно изменить основные параметры, чтобы установить его на ноль. Если выдержки и диафрагмы для этого недостаточно, то придется подрегулировать ISO.

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Правильный выбор экспозиции приходит с опытом, когда фотограф-любитель много работает в ручном режиме. Чтобы правильно понимать экспозицию в фотографии, вам необходимо знать, что одинаковое качество изображения может быть достигнуто с разными значениями настроек камеры.

Чтобы прояснить это, в фотографии используется термин «число выдержки». Разные числа выдержки и диаметра диафрагмы объектива могут соответствовать одному числу. Это хорошо видно на специальных таблицах. Например, номер экспозиции будет одинаковым для следующих значений:

1/500 - f / 2.8; 1/250 - f / 4.0; 1/60 - f / 8,0

Предположительно качество фотографии должно быть одинаковым для любой комбинации этих значений. Многое зависит и от характера фотосессии.

При фотографировании движущегося объекта лучше установить экспозицию в качестве основной настройки. Это относится к спорту, автомобилям, птицам, животным и домашним животным. Кроме того, если вы специально снимаете движение воды или облака и хотите показать их в гладком молочном виде, сначала установите экспозицию.

В портретной фотографии установка экспозиции вторична после диафрагмы. Если вы хотите получить красивый размытый фон на портрете , сначала установите диафрагму и при необходимости отрегулируйте экспозицию.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sky Natural Light | f / 1.8, 1/320 с, ISO 800 | Фото © Сергей Бидун

ЭКСПОЗИЦИЯ В ЛАНДШАФТНОЙ ФОТОГРАФИИ

При съемке пейзажей, диафрагму объектива фотоаппарата следует уменьшить, задав большие числовые значения диафрагмы.Значения f / 16 или f / 22 в сочетании с правильно выбранным интервалом срабатывания затвора позволят вам получить все резкое на изображении и идеально экспонировать.

Вы должны быть осторожны, так как вы фотографируете с большой диафрагмой, ваша экспозиция будет в секундах. Невозможно снимать с рук с такой длинной выдержкой, поэтому вам нужно принять решение либо поднять ISO, либо снимать со штативом .

Хотя правильная экспозиция на фотографиях в основном зависит от двух значений камеры, опытные фотографы считают диафрагму более важной, поэтому она устанавливается в первую очередь.Затем в зависимости от диафрагмы и характеристик объекта подбираем выдержку.

При необходимости настройки корректируются по показаниям экспонометра, и ISO повышается. Изначально применяется минимальная чувствительность, что позволяет выдавать качественное изображение с минимальным количеством шумов.

Камера: Canon EOS 5Ds R | Объектив: Canon EF17-40mm F / 4L USM
Natural Light | f / 20, 312 сек, ISO 50 | | Lee ND Filters
Фото © Сергей Бидун

ТАБЛИЦА ГИСТОГРАММЫ

Гистограмма - важный инструмент для оценки экспозиции.Все зеркальные камеры позволяют видеть гистограмму при просмотре снимков. Иногда отображение гистограммы необходимо активировать с помощью меню.

Гистограмма - это график, на котором отображается количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось указывает уровень яркости от минимального слева до максимального справа. Вертикальная ось показывает количество пикселей для каждого тона.

Большие области изображения одного тона образуют пики на гистограмме.Высота пика зависит от того, сколько пикселей имеют одинаковую яркость. Чем более схожи по тонам пиксели, тем уже пики.

Светлые изображения перемещают гистограмму вправо, а темные - влево. Изображение, содержащее полный градиент тона от черного к белому, будет иметь гистограмму, идущую слева направо.

Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, отображаются правильно. Если они подходят к правому или левому краю окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.

ПИКСЕЛЕЙ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Большое количество пикселей у левого края указывает на отсутствие детализации черных теней. Если недодержка составляет не более двух-трех шагов, вы можете попытаться сделать тени ярче в конвертере RAW, но это будет стоить вам увеличения уровня шума. По сути, растяжение теней при постобработке чем-то похоже на повышение ISO при съемке.

На многих снимках черные тени не являются проблемой и выглядят вполне естественно.Это связано с тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светлых участках, чем в тенях, и поэтому не ожидает много деталей от теней на фотографии.

ПИКСЕЛЕЙ ПРАВОЙ СТОРОНЫ

Если гистограмма опирается на правый край окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о безнадежной передержке света. Во время передержки фототона отображаются как чистый белый цвет без намека на детали.

Цифровая фотография не терпит передержки.Конвертеры RAW позволяют восстановить незначительное передержание, но это приводит к искажению цвета и появлению ореолов.

МОНОХРОМНАЯ И ЦВЕТНАЯ ГИСТОГРАММА

Гистограмма может быть монохромной и цветной. Сенсор цифровой камеры формирует трехцветное изображение, поэтому мы рекомендуем использовать исключительно цветовую (RGB) гистограмму для оценки экспозиции, отражающую информацию о красном, зеленом и синем цветовых каналах.

Черно-белая гистограмма показывает либо среднее значение яркости по трем каналам, либо даже берет информацию исключительно из зеленого канала.Он может легко скрыть передержку на красном или синем канале. В результате точность оценки экспозиции падает до ± 2 шагов, что совершенно недопустимо, а автоматический экспонометр обычно не допускает столь значительных ошибок.

Так почему бы не оценить точность экспозиции кадра визуально? Ведь можно просто посмотреть на экран камеры. Вы можете сделать это. Более того, это единственный разумный способ, если ваша камера предлагает вам только черно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее.

Переэкспонирование отдельных каналов приведет к неестественным искажениям цветов в ярких областях кадра. Но имейте в виду, что полноценная цветная гистограмма дает гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться пользоваться им легко, и вашей наградой будет устранение неправильно экспонированных изображений.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАКТИКЕ?

Что может быть проще?

  • Сделайте снимок;
  • Посмотрите на гистограмму;
  • Если выдержка подходящая - снимок сделан;
  • Если гистограмма указывает на передержку или недодержку, используйте экспонометр для увеличения или уменьшения экспозиции.

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке цифровым фотоаппаратом, в большинстве случаев достаточно следовать простому и универсальному правилу: давать как можно большую экспозицию без обрезки. Обрезка - это результат захвата изображения, на котором интенсивность света в определенной области выходит за пределы минимальной и максимальной силы на гистограмме.

Экспозиция в цифровой фотографии аргументирована. С одной стороны, чем больше экспозиция, тем выше качество изображения благодаря лучшему отображению полутонов и меньшему уровню шума.С другой стороны, для цифрового снимка нет ничего хуже передержки значимых объектов.

Слишком темные тени все же можно осветлить, хотя и за счет некоторого снижения качества. Но восстановить передержанные цвета практически невозможно.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Light | f / 1,6, 1/2500 с, ISO 200 | Фото © Сергей Бидун

ЗА И ПРОТИВ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕМОВ КАМЕРЫ

Необходимо подвести гистограмму как можно ближе к центру.В идеале это позволяет получить отличную детализацию в тенях, но в то же время не позволяет переэкспонировать свет. Однако, поскольку условия фотосъемки редко бывают идеальными, при попытке добиться оптимальной экспозиции вас могут поджидать определенные трудности.

ПОДСВЕТКА

При съемке в контровом свете вокруг объектов часто появляется красивый светящийся ореол. Его интенсивность намного превышает яркость темной стороны обращенного к вам объекта. Попытка выставить кадр на свет приведет к очень сильному общему недоэкспонированию. В этом случае допускается, чтобы световой контур касался правого края гистограммы. Недостаток деталей не повлияет на выражение лица объекта.

Подсветка часто используется при съемке на открытом воздухе во время заката для пожилых людей, семей или пар. Снимки с красивой подсветкой - одни из самых востребованных в портретной фотографии. Вы можете прочитать больше о наших советах для портретной фотографии с задней подсветкой здесь .

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF70-200mm f / 2.8L IS II USM
Задний солнечный свет | f / 2,8, 1/2000 с, ISO 800 | Фото © Сергей Бидун

ОЧЕНЬ ЯРКИЕ ОБЪЕКТЫ В РАМКЕ

Установка выдержки строго по свету - не всегда лучшее решение. Иногда, чтобы избежать обрезки, может потребоваться настолько уменьшить экспозицию, что все изображение, за исключением отдельных ярких пятен, утонет в темноте. На самом деле, в таких случаях вполне можно допустить некоторую передержку. Солнечные блики, блики на воде или на металлических поверхностях не нуждаются в деталях. Вы можете игнорировать такие вещи и выставлять сцену так, как если бы их не было.

Также обрезка идеально подходит при съемке объектов на белом фоне. В этом случае вам очень важно правильно выставить сам объект. Если фон потемнел, ничего страшного - светлее потом не придется.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 50mm f / 1.2 L USM Lens
Оконный светильник | f / 2.2, 1/200 с, ISO 500 | Фото © Сергей Бидун

ВЫСОКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ

Если контраст сцены значительно превышает динамический диапазон сенсора, то, пытаясь предотвратить передержку света, мы вынуждены оставлять тени полностью черными. Это может произойти, если вы снимаете в ясный день, но обычно это не проблема. Во многих сценах можно пожертвовать тенями, в которых нет необходимости в деталях. Если это недопустимо - дождитесь лучшего света или попробуйте поменять самостоятельно.

Иногда кадры, выставленные на свет, могут выглядеть темными. Если снимаете в RAW - не переживайте. Во время постобработки вы можете увеличить яркость до нужного вам уровня, сохранив детали в светлых участках. Если вы снимаете в формате JPEG, мы советуем вам добиться правильной экспозиции основных объектов на месте, но это может привести к потере деталей на свету.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Light | f / 8.1, 1/250 с, ISO 125 | Фото © Сергей Бидун

НИЗКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ

Диапазон яркости некоторых сцен не превышает нескольких уровней экспозиции. Например, при съемке пейзажей в тумане. Если переместить гистограмму вправо, такие пейзажи могут выглядеть слишком яркими.

При съемке в формате RAW это нормально. У вас всегда будет время уменьшить яркость по своему вкусу, но в то же время вы получите лучшее разделение тонов в тенях и более низкий уровень шума, чем если бы вы изначально снимали с «правильной» экспозицией. Если снимаешь в JPEG, то выбора нет - сразу выставь как надо, даже если гистограмма не доходит до правого края.

Мы рекомендуем вам прочитать наш Советы по пейзажной фотографии пост , если вы хотите улучшить свои навыки пейзажной фотографии.

Камера: Canon EOS 5Ds R | Объектив: Canon EF17-40mm F / 4L USM
Natural Light | f / 22, 13 сек, ISO 50 | | Lee ND Filters
Фото © Сергей Бидун

ВЫСОКИЙ ISO

Если вам нужно использовать длинную выдержку, и невозможно открыть диафрагму шире, увеличьте чувствительность ISO.В таких случаях можно недоэкспонировать изображение при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Дело в том, что фотография, сделанная с недоэкспонированием, а затем увеличенная в конвертере RAW, имеет примерно такой же уровень шума, как фотография, сделанная с нормальной экспозицией с пропорционально увеличенной светочувствительностью ISO. Недодержка с последующей обработкой освещения (процесс цифрового нажатия) эквивалентна увеличению ISO. Оба дают одинаковое увеличение выдержки, но преднамеренная недодержка гарантирует, что свет от возможной передержки.Это важно, когда вы снимаете в спешке, и у вас нет времени смотреть на гистограмму каждого кадра.

* Портрет с более высоким ISO *

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видите, соблюдая простые правила, а иногда и нарушая их, любой может получить контроль над экспозицией. Не забывайте, что эти навыки никоим образом не гарантируют, что вы получите художественное фото, даже если вы прибили выдержку.

Лучший совет, который мы хотим вам дать, - это как можно больше практиковаться в стрельбе в ручном режиме.Это поможет вам лучше познакомиться с камерой и вы заметите значительное улучшение своих навыков фотографии.

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ЭТО ПОЛЕЗНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Фотограф: Сергей Бидун

Автор Мария Бидун

Bidun Studio Photography находится в Сакраменто, Калифорния.

Руководство по экспозиции для пейзажной фотографии для начинающих...

Давайте поговорим об экспозиции. Это концепция, которую сложно осознать, особенно если вы уже были сбиты с толку цифрами и жаргоном, связанным с фотографией! В принципе, идея экспозиции проста - она ​​связана с количеством света, который достигает сенсора вашей камеры, чтобы создать изображение. Если вы сумеете освоить все тонкости этого процесса, тогда вы обнаружите, что полностью контролируете, что освещено на вашей фотографии, а что нет, что дает вам возможность передать настроение на ваших фотографиях с помощью простого освещения.



В этом руководстве по экспозиции для начинающих мы поможем вам понять, как использовать настройки вашей камеры, чтобы правильно экспонировать фотографию пейзажа, что позволит вам создавать поистине потрясающие изображения, которые эффективно расскажут историю вашего уникального опыт работы в Исландии.



Треугольник экспозиции

Есть три основных момента, которые вы должны знать об экспозиции, которые работают вместе, чтобы обеспечить достаточное количество света для сенсора вашей камеры, чтобы записать изображение. Это диафрагма, выдержка и ISO. Когда мы сгруппированы вместе, мы называем эти настройки «треугольником экспозиции».

Диафрагма

Диафрагма - это то, насколько широко вы открываете диафрагму объектива, что, в свою очередь, влияет на количество света, попадающего на матрицу вашей камеры. Диафрагма выражается серией «диафрагм», от большой до маленькой.

Большая или открытая диафрагма, такая как f / 1,4, пропускает много света к датчику, тогда как меньшая или закрытая диафрагма, такая как f / 22, вообще не пропускает много света.

Однако, регулируя диафрагму камеры, вы не просто регулируете количество света, попадающего на сенсор камеры. Вы также выбираете, какая часть пейзажа будет в фокусе на вашем снимке. Открытая диафрагма будет означать, что в фокусе находится только небольшая область, тогда как закрытая диафрагма будет означать, что большая часть пейзажа будет в фокусе от переднего плана к фону вашей фотографии.

Закрытая диафрагма означает, что почти все в фокусе. Автор фото: Юрий Белегурский.



Выдержка

Затвор - это механизм внутри камеры, который позволяет пропускать свет через датчик в течение определенного периода времени. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается, свет попадает на датчик, а затем затвор закрывается.

Более длинная выдержка может создавать сказочные эффекты. Автор фото: Юрий Белегурский.

Когда мы говорим о выдержке, мы имеем в виду то, как долго вы оставляете затвор открытым.Это, в свою очередь, влияет на количество света, попадающего в сенсор вашей камеры.

Чем больше время, тем больше света пропускается. Высокая скорость затвора, например, 1/1000 секунды, вообще не пропускает много света. С другой стороны, длинная выдержка, например, 2 секунды, пропускает намного больше света.



ISO

ISO на вашей камере измеряет чувствительность вашего датчика изображения. Чем ниже ISO, тем он менее чувствителен к свету. Чем выше ISO, тем он чувствительнее, а это означает, что полученное изображение будет ярче.

По мере увеличения чувствительности датчика изображения вы можете заметить соответствующее увеличение уровня шума и зернистости на своих фотографиях. Таким образом, всегда лучше использовать самый низкий ISO, который вы можете при экспонировании изображений.

Для более темных помещений требуется более высокое значение ISO. Автор фото: Юрий Белегурский.



Как работает треугольник экспозиции?

Комбинация диафрагмы, выдержки и ISO в треугольнике экспозиции дает значение экспозиции (EV), которое указывает, сколько света достигает сенсора вашей камеры.Для получения хорошо экспонированного изображения важно сбалансировать эти три настройки в пределах треугольника экспозиции.

Изменение значений каждого параметра, в свою очередь, повлияет на количество остановок света, которое достигает сенсора вашей камеры. Это открывает для вас возможность влиять на итоговое настроение ваших фотографий в соответствии с историей, которую вы хотите рассказать.

Вы можете создать мрачную сцену с более темной экспозицией. Автор фото: «Эдвин Мартинес».

Если вы не пропускаете достаточно света на матрицу, ваше изображение может быть недодержанным и темным.Обратное происходит, когда вы пропускаете слишком много света, и ваше изображение становится переэкспонированным или ярким. Сказав это, не существует реальной «правильной» экспозиции, которую можно было бы настроить на камеру. Независимо от того, яркая ваша фотография или темная, если вы можете добиться эффекта, который хотите передать с помощью фотографии, то экспозиция подходит для вас.

Однако, чтобы обсудить экспозицию, давайте поговорим об экспонометре с нулевым центром или о величине экспозиции (± 0EV).



Что такое световой метр?

Люксметр - это устройство, которое используется для измерения количества света в сцене.Это может быть автономное устройство, хотя в наши дни оно часто встроено в вашу камеру. Экспонометр позволяет вашей камере определять правильную комбинацию диафрагмы, выдержки и ISO, что приведет к сбалансированной экспозиции для вашего изображения.

Когда экспонометр отцентрирован на ± 0EV, это означает, что настройки треугольника экспозиции отражают экспозицию, которую экспонометр считает правильной. Когда экспонометр перемещается вправо (например, + 1EV, + 2EV и т. Д.), Это означает, что вы передерживаете сцену.С другой стороны, когда экспонометр перемещается влево (например, -1EV, -2EV и т. Д.), Это означает, что вы недоэкспонируете сцену.

Хорошо экспонированный снимок северного сияния. Автор фото: Юрий Белегурский.

То, как вы выберете измеритель света, будет зависеть от того, чего вы пытаетесь достичь творчески, чтобы рассчитать экспозицию, наиболее подходящую для сцены. Как правило, на вашей камере доступно четыре различных режима замера. Это матричный (оценочный) замер, средневзвешенный замер, точечный и частичный замер.

При точечном замере только небольшая часть изображения в центре видоискателя или выбранная точка фокусировки используется в окончательном расчете экспозиции. Этот метод наиболее полезен для высококонтрастных сцен, где ваш объект намного темнее или ярче, чем остальная часть кадра.

Частичный замер похож на точечный, но с большей площадью.

При центрально-взвешенном замере камера использует большую круглую область в центре видоискателя для измерения интенсивности света.Этот метод замера лучше всего использовать для фотографирования объекта с высоким контрастом по отношению к фону.

Оценочный или матричный замер учитывает весь кадр вашего изображения при измерении интенсивности света и вычислении экспозиции. Этот метод лучше всего подходит для сцен с очень низким контрастом.



Режимы экспозиции

В вашей камере есть несколько различных режимов экспозиции - автоматический, программный, Av, Tv, ручной и ручной, - которые сообщают вашей камере, как выбирать настройки в пределах треугольника экспозиции, чтобы получить хорошо экспонированную сцену.

Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, она сама определяет диафрагму, выдержку и ISO, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.

Программный режим очень похож в том, что он определяет диафрагму и выдержку, но не ISO.

Приоритет диафрагмы - это как хороший друг в солнечный день. Автор фото: Юрий Белегурский.



В пейзажной фотографии режим приоритета диафрагмы (Av) - это как хороший друг в солнечный или хорошо освещенный день.Он позволяет вам выбирать диафрагму, а камера помогает достичь желаемой экспозиции, автоматически регулируя выдержку так, чтобы экспонометр был центрирован на ± 0EV. Вы можете установить ISO вручную, если хотите, или вы можете оставить это в режиме Av, чтобы выбрать его за вас. Самое замечательное в съемке в режиме Av заключается в том, что вы можете установить определенное значение глубины резкости, чтобы контролировать, какие части ландшафта вы хотите сфокусировать, тем самым помогая вам рассказать историю места, которое вы фотографируете.

С другой стороны, режим приоритета выдержки (Tv) позволяет вам выбирать выдержку, в то время как камера автоматически выбирает диафрагму, которая позволяет получить хорошо экспонированную фотографию. Как и в режиме Av, вы можете установить ISO вручную или оставить это на усмотрение камеры, чтобы она выбрала его автоматически. Режим Tv наиболее полезен для остановки движения или действия, например, когда объект выбрасывается на берег.

Алмазы, выброшенные на берег. Автор фото: Юрий Белегурский.



В ручном режиме у вас будет полный контроль над всем треугольником экспозиции.Этот режим лучше всего использовать в ночное время, когда камера не может автоматически помочь вам с экспозицией из-за недостаточного освещения. В ручном режиме вы сможете самостоятельно выбрать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы добиться хорошо сбалансированной экспозиции. Единственное ограничение заключается в том, что в ручном режиме вы можете достичь экспозиции не более 30 секунд. Если вы хотите увеличить время экспозиции, вам нужно будет переключить режим экспозиции на Bulb, что позволит вам держать затвор открытым столько, сколько захотите.

Ручной режим лучше всего подходит для съемки северного сияния. Автор фото: Юрий Белегурский.



Шаги, которые необходимо выполнить для достижения сбалансированной экспозиции

Теперь, когда вы получили представление о треугольнике экспозиции, замере экспозиции и режимах экспозиции, вы можете комбинировать их для достижения желаемой экспозиции. Однако имейте в виду, что в каждой ситуации потребуется свой метод для достижения хорошо сбалансированной экспозиции. Например, получение хорошо экспонированной фотографии звезд сильно отличается от хорошо экспонированной фотографии пейзажа в дневное время.

Прежде чем начать, обязательно проанализируйте условия освещения и ограничения сцены. Есть ли участки с темными тенями или светлыми участками? Это поможет вам выбрать метод замера экспозиции и установить параметры треугольника экспозиции.

Осмотрите сцену на предмет теней или ярких светов. Автор фото: Юрий Белегурский.



Затем выберите режим экспозиции, который лучше всего подходит для сцены. Затем вы сможете установить диафрагму, выдержку и ISO так, чтобы экспонометр был центрирован на ± 0EV.

После этого сделайте снимок и проверьте результат на ЖК-дисплее и гистограмме, чтобы убедиться, что он соответствует вашему творческому видению. Если ваша гистограмма касается правой стороны, это означает, что вы теряете данные о некоторых из более ярких тонов, тогда как если она касается левой стороны, вы теряете информацию о более темных тонах или тенях.

Если ваши блики или тени касаются сторон (мы называем это «отсечкой»), это означает, что вы не сможете восстановить информацию, а это означает, что ваши блики или тени будут слишком размытыми, чтобы сохраните любую деталь.Когда есть обрезка, поэкспериментируйте с выдержкой или ISO, пока ваше изображение не станет хорошо экспонированным.

Выберите режим экспозиции, который лучше всего подходит для сцены. Автор фото: Юрий Белегурский.

В некоторых ситуациях вы можете пропустить некоторые из этих шагов, чтобы получить хорошо сбалансированную экспозицию. Например, когда вы фотографируете в ночное время, вам не нужно измерять свет. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о выборе режима замера. Все, что вам нужно сделать, это установить камеру в ручной режим и самостоятельно выбрать значения треугольника экспозиции для достижения желаемой экспозиции.

Цель в ночное время - запечатлеть звезды с максимально возможной экспозицией, поэтому просто не забудьте установить максимальную диафрагму (f / 2,8 или что позволяет объектив), чтобы уловить максимальное количество света в пределах установленную выдержку. Чтобы запечатлеть больше звезд, максимально увеличьте ISO, не создавая слишком большого шума. Сделайте снимок, чтобы проверить свои настройки, а затем проверьте гистограмму, соответствующим образом отрегулировав треугольник экспозиции, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.



Теперь, когда вы получили базовое представление об экспозиции, вы на верном пути к созданию потрясающих фотографий пейзажей Исландии! Это так же просто, как контролировать количество света, попадающего на матрицу вашей камеры, чтобы создать то изображение, которое вы задумали. Следуя этому руководству, вы сможете использовать доступный свет в сцене и управлять им таким образом, чтобы передать настроение на ваших фотографиях. Это улучшит ваш уникальный опыт пребывания в Исландии и улучшит ваши фотографии.Продолжая практиковаться, вы узнаете, как получить полный творческий контроль над своими фотографиями в кратчайшие сроки!


Об авторе: Серена Дзенис - пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.


Готовы ли вы раскрыть свои навыки фотографии в полевых условиях? Посетите наш 11-дневный семинар по фотографиям северного сияния вокруг Исландии!

.
Экспозиция в фотографии это: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх