Фотографии для обработки в фотошопе: Уроки фотошопа. Обработка и ретушь фотографий в Фотошопе.

Обработка фотографии. «Ламповый» портрет. » PhotoCasa

Салют всем, уважаемые подписчики и читатели журнала PhotoCASA! Меня зовут Павел, в этой статье хочу рассказать о принципе обработки «лампового» портрета в помещении без использования студийной техники. Прежде чем приступлю к описанию обработки, хотелось бы немного сказать о процессе получения исходника.

Съемка проходила в помещении библиотеки, где практически во всех холлах не было необходимого для портрета количества естественного света, которому я отдаю предпочтение. Но вовремя замеченный информационный баннер с теплой подсветкой стал хорошей альтернативой источнику естественного света в помещении (окно, витраж, проем) и, по сути, выполнил роль студийного софтбокса. Таким образом, исходник получился «ламповым», а обработкой я хотел только подчеркнуть это. Итак, приступим.

1. Открываем RAW-файл в Lightroom. Изначально исходник сильно недоэкспонирован, это сделано намеренно, т.к. в RAW-файле с Canon 6D не трудно качественно вытянуть экспозицию.

2. Во вкладке Camera Calibration выбираю Camera Standard и сразу делаю небольшую раздвижку ползунков:

3. Перехожу во вкладку Basic и ставлю ползунки со следующими значениями, немного повысив температуру со значения 3550 до 3650:

4. Во вкладке HSL приглушаю паразитные оттенки желтого и мадженту в синем:

На этом шаге завершаю первичную обработку в Lightroom и экспортирую фото в формате TIF в Photoshop. Далее работаю только в этом редакторе:
1. Создаю слой «Кривые», в нем во вкладке «Авто» выбираю «Улучшить контраст по каналам» и ставлю значение заливки слоя 15%. Затем создаю еще один слой «Кривые», в котором на кривой RGB поднимаю точку черного (ТЧ) на значение «2» и делаю нижнюю часть кривой слегка плавной — тени получаются более мягкими: а) «Улучшить контраст по каналам», б) «Точка черного».

Получаю такой результат:

2. Быстрая ретушь: помня о цели подчеркнуть «ламповость» фото, приблизить его стилистику к пленочному снимку, не уделяю много внимания ретуши кожи. Обойдусь частотным разложением (не буду описывать, как пользовался «частоткой», поскольку многие фотографы-ретушеры в своих уроках уже описывали процесс чистки лица этим методом). Создаю два слоя: 1-й — высокая частота (текстура кожи, для этого применяю «Цветовой контраст»), 2-й — низкая частота (пятна, использую «Размытие по Гауссу»). Работаю больше со 2-м слоем — убираю с помощью инструмента «заплатка» пятна под глазами, между верхней губой и носом. Дублирую слой самого портрета и перевожу его в режим наложения «Цветность», кистью с нажатием 15% беру цвет с левой части фото возле головы выше и закрашиваю им световое пятно справа.

3. Цветокоррекция: с помощью инструмента «Выборочная коррекция цвета» докручиваю цвета, чтобы приблизить их к «ламповой» стилистике и сделать более насыщенными. Делаю такие раздвижки по цветам:

4. После цветокора создаю слой в режиме наложения «Перекрытие», используя на этом слое фильтр «Добавить шум» со значением 10 (добавляю к шуму размытие по Гауссу со значением 1,1). В конце делаю кроп. Итак, конечный результат:

На этом все, спасибо за внимание!
Текст и фото: Павел Фишар

Цветокоррекция и ретушь » PhotoCasa

Данное фото было снято на камеру Nikon D610 с объективом Sigma 35 mm f/1.4 Art. Это была самая первая съемка после покупки моей первой зеркальной камеры. До этого снимал на беззеркалку Olympus OM-D E-M5. Для каталогизации и первоначальной цветокоррекции фотографий я использую Adobe
Lightroom, затем ретуширую и провожу более детальную коррекцию цвета в Photoshop. Открываю фотографию в Lightroom и приступаю.

Первым делом я обычно начинаю с кадрирования фотографии в соотношении сторон 16:9 или 16:10 в зависимости от композиции кадра. В данном случае кадрирую в соотношении 16:9 и делаю так, чтобы модель находилась немного правее центра фотографии.


После кадрирования перехожу к цветокоррекции. Я всегда задаюсь вопросом: «Что мне не нравится и как бы я хотел это исправить в фотографии?». Это помогает меньше крутить ползунки наобум и ускоряет процесс обработки. Здесь фотография явно недоэкспонированная, и мне не нравится общий зеленоватый оттенок в результате неправильной настройки баланса белого при съемке. Немного повышаю экспозицию до +0.68, а также делаю фотографию более теплой, установив ползунок температуры немного правее до значения 5523, а оттенка — на +14.

Далее немного расширяю динамический диапазон фотографии, уводя Highlights (Света) в лево до –27, высветляю Shadows (Тени) до +43 и немного делаю ярче блики, изменяя значение Whites (Белые) до +20. Получается вот такой результат.

Теперь перехожу в раздел HCL и приступаю к более выборочной и тонкой коррекции цвета. Всегда стараюсь задать нужный мне цвет кожи и общий тон фотографии, чтобы как можно меньше тратить на это время при дальнейшей обработке в «Фотошопе». На фотографии больше преобладают теплые цвета, поэтому буду изменять только красный, оранжевый и желтый. В большинстве случаев в портретной фотографии красный цвет отвечает за цвет губ, румянца на щеках и частично за общий цвет кожи. Немного изменю оттенок губ, сделав его более насыщенным, для это оттенок красного увожу в –11, а его яркость поднимаю до +4. Насыщенность красного немного уменьшаю до –4. Оттенок оранжевого цвета не изменяю, немного поднимаю насыщенность до +6 и высветляю до +15, тем самым кожа стала светлее и увеличился объем на лице.

Желтый цвет увожу в сторону оранжевого до –13, понижаю насыщенность до –15 и высветляю до +23. Чаще всего именно в желтом оттенке находятся паразитические цвета, поэтому почти всегда его насыщенность увожу в минус. В этой фотографии, понизив насыщенность желтого цвета, я избавился от общего зеленоватого оттенка.

На этом я заканчиваю коррекцию фото в Lightroom. Общий контраст и резкость не трогаю, это можно сделать более гибко в Photoshop. Нажимаю правой клавишей мыши по фотографии, выбираю Edit in («Внешний редактор») — Edit in Adobe Photoshop («Редактировать в Adobe Photoshop»), запустится Photoshop сразу с фотографией. Она экспортируется Photoshop в 16-тибитном TIFF, тем самым не теряются цвета и качество.

Весь процесс обработки в Photoshop можно разделить на 4 этапа:
• Ретушь с помощью частотного разложения.
• Повышение общего и локального контраста.
• Цветокоррекция (только при необходимости).
• Повышение резкости и сохранение снимка для публикации в сети.

Ретушь фотографии начинается с удаления крупных дефектов кожи: некрасивых складок кожи, родинок, крупных пятен и мешающихся волос на лице. Этот процесс очень быстрый и делается с помощью инструмента Healing Brush Tool («Восстанавливающая кисть»). Сейчас есть всего один слой, который
называется Background. Теперь непосредственно перехожу к методу частотного разложения. Суть этого метода заключается в разделении изображения
на текстуру и цвет. Приступаю.

1. Для начала нужно сделать две копии слоя Background. Нажимаю два раза сочетание клавиш «Ctrl + J». Верхний слой назову «Текстура кожи» и временно отключаю его видимость, а нижний — «Цвет кожи».
2. Выделяю слой «Цвет кожи» и выполняю размытие по Гауссу. Идем в меню Filter («Фильтр») — Blur («Размытие») — Gaussian Blur («Размытие по Гауссу»). Подбираю радиус размытия так, чтобы размылась текстура кожи (поры, прыщики и т. д.) и остался только цвет. Для каждой фотографии радиус размытия разный, в моем случае подходит радиус в 2 пикселя, устанавливаю это значение и применяю фильтр.

3. Перехожу на слой «Текстура кожи» и делаю его видимым. Теперь у меня есть слой с исходным изображением и слой с размытой фотографией. Если мы из слоя с исходной картинкой «вычтем» слой с размытием, то у нас останется только текстура — именно это мне и нужно. Для того чтобы получить слой с текстурой кожи, воспользуюсь инструментом Apply Image («Внешний канал»). Нажимаю Image («Изображение») — Apply Image («Внешний канал»), открывается окно с настройками, в котором нужно применить следующие настройки: Layer («Слой») — в выпадающем списке выбираем слой «Цвет кожи», этот слой мы вычитаем из оригинального изображения.
Blending («Режим наложения») — устанавливаем
в Subtract («Вычитание»).
Scale («Масштаб») — 2
Offset («Смешение») — 128
Эти значение всегда будут одинаковые для любой фотографии. Нажимаю «OK».

4. Изменяю режим наложения слоя «Текстура кожи» на Linear Light («Линейный свет») и объединяю два наших слоя в группу, которую назову «Ретушь». Теперь можно снова увидеть оригинальное изображение, которое состоит из двух слоев: слоя с «Текстурой кожи» и слоя с ее цветом.

5. Выделяю слой «Текстура кожи» и инструментом Clone Stamp Tool («Штамп») убираю все мелкие дефекты, просто клонируя чистые кусочки кожи. Стоит отметить, что клонировать можно только с резкого места фотографии на резкое или, наоборот, с нерезкого на нерезкое. После того как текстура кожи почищена перехожу на нижний слой «Цвет кожи».

6. Теперь нужно сгладить все неровности кожи и убрать цветовые пятна. Работая на слое «Цвет кожи», я никак не затрагиваю текстуру. Создам пустой новый слой «Ctrl + Shift + N» и размещу его между двумя слоями группы. Возьму инструмент Brush («Кисть») и просто буду закрашивать все недостатки, тем самым меняя только цвет.
Прозрачность кисти устанавливаю в значение около 10%: чем значение меньше, тем аккуратнее, но дольше будет выполняться ретушь. Зажимаю клавишу «Ctrl» и беру пример нужного нам цвета, закрашиваю то, что не нравится. Этот процесс небыстрый и требует определенного опыта, т. к. испортить фото очень просто. Нужно быть внимательным и не менять светотеневой рисунок и пропорции лица.
7. На этом ретушь заканчивается. У меня получился вот такой результат.

Сейчас фотография выглядит бледной, необходимо повысить общий контраст. Контраст можно повысить огромным количеством различных методов. Я частенько для этого пользуюсь плагином Color Efex Pro 4, который входит в состав бесплатного пакета Google Nik Collection. Объединяю все слои в один комбинацией клавиш «Ctrl + Alt + Shift + E». Иду в меню Filter («Фильтр») — Nik Collection — Color Efex Pro 4. Открывается окно с большим списком фильтров, мне нужен Pro Contrast. Устанавливаю значение Correсt contrast в 15%, а значение Dynamic Contrast в 25%. После этого фотография немного преобразилась. Цвета стали более яркими, появился объем.

Дело остается за малым, я добавляю небольшое виньетирование с помощью корректирующего слоя «Кривые и маски», при это синий канал в светах увожу немного вверх, тем самым только в бликах появится еле заметный холодный оттенок.
Последний шаг: увеличиваю резкость изображения с помощью Filter («Фильтр») — Sharpen («Резкость») — Smart Sharpen («Умная резкость»).

Получаю финальное изображение — на этом обработка завершена.

Текст и фото: Юрий Лямин

Обработка фотографий в Photoshop

С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий — Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.

Первая аксиома — работа с корректирующими слоями.
Что это такое, для чего они нужны и где находятся?
Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы:

1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа).

2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.

3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило — исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!

Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой

или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.

Уровни/Levels
Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).

Скажем прямо — кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels (уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку

Auto и… получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).

Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram, поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).

Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы

(см. фото 5).
При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать…

Выборочная коррекция цвета/Selective Color
Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).

Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7).
Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).

Устраняем пересвет
Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + [ ]. Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет — черный (см. фото 8).
Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.

Чистим память
Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot (слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot. После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.

Фильтры резкости
Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок — это всегда нижний слой

Background, после чего просто нажать Ctrl + J или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).

Вообще, тема поднятия четкости снимка — это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.
Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy, с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости — Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).

Данный фильтр имеет три движка регулировки.
Amount

(сила воздействия) — устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.
Radius (радиус) — устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами.
Threshold (порог) — очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10.
Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).

Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.
Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass (высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.
Итак, Filter/Other/High Pass. Установите параметр Radius в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)

Не волнуйтесь — все будет хорошо! …Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с 

Normal на Soft Light. О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)
При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.

Фильтр размытия
Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути — это Blur (размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак,

Filter/Blur/Gaussian Blur. (Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)

Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).

Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer—Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.

Изменение размера
Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).
Выбираем Image/Image Size. Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 — это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).

Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.

____________________

Читайте также:

Обработка портрета: используем фильтры

Композиция: простые правила и основы

Corel Paint Shop Pro X2. Какой эффект!

Обработка фото в Фотошопе — Как создать сайт

Обработка фото в Фотошопе

Здравствуйте! В этом уроке я расскажу как в  программе Фотошоп можно обрабатывать фотографии. Обычно, открывая фотографии в Фотошоп, вы обнаруживаете, что выглядят они не совсем так, как хотелось бы. Чтобы получить качественные изображения, необходимо вносить поправки, т. е. ретушировать.

В новую версию программы включено большое количество инструментов для ретуши, превращающих обработку фото в Фотошопе  в простой и понятный процесс. Новые инструменты имеют такой принцип действия, что даже мелкие исправления лица человека выглядят правдоподобно.

Основные приемы ретуширования

Под операцией ретуширования мы будем понимать коррекцию дефектов и устранение нежелательных деталей изображения с целью улучшения качества последнего и достижения большей художественной выразительности.

В процессе ретуширования могут применяться практически все инструменты из арсенала Photoshop.  Далее представлены некоторые приемы и инструменты, наиболее часто используемые при ретушировании.

Метод «заплатки»

Этот подход предполагает использование фрагментов изображения в качестве своего рода «заплаток». Вы определяете область, нуждающуюся в коррекции, и копируете в нее фрагмент подходящего размера из другой части изображения, а может, даже и из другого изображения.

Данный алгоритм ретуши полезен, когда отсутствует часть изображения, но такая же деталь есть или в этом, или в другом изображении. Однако часто такие детали отсутствуют.

Метод «заплатки» в слоях

Выполните следующие действия:
1. Можно взять этот участок справа, но слева нет места для «заплатки», поэтому первое действие — это увеличение размера самого холста. Выполните команду Image | Canvas Size (Изображение | Размер холста), увеличив размер слева.
2. Кроме этого, в данном диалоговом окне можно задать цвет добавляемой области. Внизу, щелкнув в поле Canvas extension color (Цвет расширения холста), вызовите окно Color Picker (Палитра цветов) и щелкните по фону за часами в самом изображении. В результате выполнения команды у вас добавлена область слева от часов, куда в дальнейшем поместим заплатку.
3. Выделите инструментом Rectangular Marquee (Прямоугольная область) недостающий фрагмент изображения.
4. Скопируйте выделенную область на новый слой, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>+<J>. Переместите пикселы верхнего слоя с заплаткой на место и трансформируйте, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>+<T> и выбрав команду Flip Horizontal (Отразить по горизонтали). Примените трансформацию.

 

 

 

Четко позиционируя слой с заплаткой на нужном месте, сведите слои изображения в один слой. Работа сделана!

Метод «заплатки» без копирования в слоях

Выполните следующие действия:
1. Создайте выделение рядом с доской инструментом Polygonal Lasso (Прямолинейное лассо).
2. Растушуйте выделение, выбрав команду Select | Modify | Feather (Выделение | Модификация | Растушевка), и установив значение 10 px.

 

3. Удерживая клавиши <Ctrl>+<Alt> (обратите внимание, как изменились значки у выделения), переместите фрагмент с помощью мыши. При этом образуется плавающая область («заплатка»). Новый слой не образуется!
4. Переместите плавающую область на место доски мышью, и так несколько раз, пока доска не будет закрыта полностью.

 

5. Снимите выделение, чтобы плавающая область стала частью изображения.

 

Инструменты ретуши

Используя инструменты ретуши, вы имеете неограниченные возможности работы с любыми типами изображений. Нет невозможных задач в ретуши, есть инструменты, ваш опыт и терпение.

 

Восстановление областей инструментом Clone Stamp

Метод ретуширования изображений с использованием этого инструмента является, с одной стороны, универсальным и позволяет достигать наилучших результатов, а с другой стороны — чрезвычайно трудоемким.

Инструмент Clone Stamp (Штамп) использует пикселы из одной области изображения, чтобы заменить ими пикселы в другой области. При использовании Clone Stamp (Штамп) вы должны вручную указать область клонирования через <Alt> + щелчок мышью. Успех работы зависит от параметра Brush (Кисть) в панели параметров инструмента.

Необходимо четко указывать размер области клонирования и жесткость кисти. Жесткие кисти рекомендуются для фрагментов с обилием деталей, мягкие — для однородных областей и плавных переходов. Размер кисти определяется, исходя из требуемой точности. В сложных случаях, во избежание нежелательных повреждений частей изображения, рекомендуется использовать предварительное выделение для ограничения области работы инструмента.

 

1. Активизируйте инструмент Clone Stamp (Штамп). На панели параметров инструмента установите для параметра Brush (Кисть) Diameter (Размер) 50 px, Hardness
(Жесткость) — 80%.
2. Поместите инструмент Clone Stamp в нижнюю часть изображения, где нет посторонних предметов. Чтобы выбрать область клонирования, нажмите клавишу <Alt>
и щелкните инструментом по песку.
3. Начиная от левого нижнего угла, перемещайте при нажатой левой кнопке мыши инструмент Clone Stamp по рядам стоящих шезлонгов. Обратите внимание на перекрестие, появившееся снизу от курсора инструмента Clone Stamp. Оно указывает ту область изображения, которая копируется этим инструментом при перемещении указателя мыши.
4. Отпустите кнопку мыши, переместите указатель мыши в другую область, и снова начните клонировать изображения. Почаще меняйте источник клонирования. Нажимая и удерживая клавишу <Alt>, берите образцы с других участков побережья, тогда изображение будет выглядеть более правдоподобно. Продолжайте клонирование, пока все объекты не исчезнут.

 

Инструмент Spot Healing Brush

Spot Healing Brush (Точечная восстанавливающая кисть) быстро удаляет дефекты и пятна с вашего изображения без указания области клонирования.
1. Увеличьте правый угол изображения около фонтана. Обратите внимание на совершенно ненужный предмет и хаотично разбросанную в траве листву. Уберем предмет, почистим траву. Активизируйте инструмент Spot Healing Brush. Для использования инструмента не нужно указывать областей клонирования.
2. Проведите инструментом по объекту. По мере того как вы перемещаете мышь, пикселы закрашиваются. Однако, когда вы отпустите мышь, цвета самостоятельно
скорректируются так, что объект скроется.
3. Попробуйте убрать листву справа от фонтана с помощью этого инструмента.

Результат работы инструмента

Инструмент Healing Brush

Healing Brush (Восстанавливающая кисть) — инструмент борьбы с царапинами в стиле штампа клонирования. Так же как и штамп, восстанавливающая кисть требует предварительного определения источника данных, указываемого с помощью щелчка инструментом по изображению при нажатой клавише <Alt>.

Данный инструмент, в отличие от штампа, не просто переносит клонированную область, а также смешивает уровни яркости и цветность дефекта и клонированной области, формируя некий усредненный результат.
Данный инструмент идеально подходит для ретуши черно-белых изображений, в случае с цветными изображениями результат иногда непредсказуем.
1.  Активизируйте инструмент Healing Brush (Восстанавливающая кисть). Укажите с помощью комбинации <Alt> + щелчок область клонирования, выбрав нужный размер кисти инструмента.
2. Проведите по белому излому бумаги. Область не просто клонируется, происходит смешение яркости пикселов.
3. Последовательно изменяя области клонирования и диаметр инструмента, восстановите фотографию.

 

 

Инструмент Patch

Инструмент Patch (Заплатка) позволяет реализовать метод «аппликации» более простым и эффективным способом. Возможны два режима работы: Source (Источник) и
Destination (Назначение). Сначала создается выделение в стиле лассо, после чего перетаскиванием выделения указывается, откуда (куда) должны быть вставлены пикселы. Данный инструмент, так же как и Healing Brush (Восстанавливающая кисть) , не просто переносит клонированную область, а также смешивает уровни яркости и цветность дефекта и клонированной области. Используем данный инструмент для улучшения фотографий, например уберем морщинки.
1. Активизируйте инструмент Patch (Заплатка). Проверьте, чтобы активен был режим Source (Источник).

 

2. Обведите инструментом область вокруг морщинок.
3. Переместите инструмент Patch (Заплатка) внутрь выделенной области и перетащите эту область на гладкое место лица (например, вниз на щеку). В выделенной области сразу будет отображаться клонированная область. Отпустите мышь.
4. Затем используйте этот же прием для стирания морщин под другим глазом.
5. В дополнение предлагаю отбелить зубы инструментом Dodge (Осветлитель) .

 

 

Уместно заметить, что в ретуши вы применяете инструменты, приносящие видимый результат. В данном случае можно было бы использовать и другие ранее изученные инструменты.

Использование инструмента Dodge для «отбеливания» зубов

Алгоритм Content-Aware

В версии CS5 программы появился удобный алгоритм Content-Aware (С учетом содержимого). Данный алгоритм реализован, к примеру, в команде Fill (Выполнить заливку) и в настройке инструмента Spot Healing Brush (Точечная восстанавливающая кисть). Алгоритм Content-Aware (С учетом содержимого) заполняет выделенную область схожим содержимым изображения, расположенным в непосредственной близости. Для оптимального результата выделение должно немного захватывать область, которая будет воспроизводиться. (Как правило, применения обычного лассо или выделенной области для этого достаточно.) Однако совмещение подобных элементов изображения происходит на случайной основе.

Использование алгоритма Content-Aware в команде Fill

На следующем примере я продемонстрирую удобство и быстроту использования алгоритма Content-Aware (С учетом содержимого) в команде Fill (Выполнить заливку).
1. Цель данной работы-ретуши — создать файл-заготовку для задания текстуры кирпичной стены. Для этой цели необходимо устранить перспективное искажение и убрать огромную брешь слева.
2. Устраним перспективное искажение инструментом Perspective Crop (Кадрирование перспективы), задав направление перспективы. Очень удобно будет выбрать на панели параметров инструмента отображение сетки.
3. Во время применения операции обрезки стена имеет четкую горизонтальную ориентацию.
4. С версии CS6 можно выбрать два варианта работы: использование алгоритма Content-Aware (С учетом содержимого) в команде Edit | Fill (Редактирование | Вы-
полнить заливку) или работа инструментом Content-Aware Move (Перемещение с учетом содержимого).

 

Рассмотрим первый способ: использование команды Edit | Fill (Редактирование | Выполнить заливку).
1. Выделите прямоугольным выделением чуть больше области бреши в стене
2. Выполните команду Edit | Fill (Редактирование | Выполнить заливку), выбрав в выпадающем списке вариант Content-Aware (С учетом содержимого).
3. Снимите выделение. Результат выполнения операции превзойдет все ожидания!

Рассмотрим второй способ: использование нового инструмента Content-Aware Move (Перемещение с учетом содержимого).
1. Верните файл к действию 3, когда было исправлено перспективное искажение.
2. Активизируйте инструмент Content-Aware Move (Перемещение с учетом содержимого). Так как нам необходимо убрать пролом в стене, выберите режим работы Extend (Расширить).
3. Обведите инструментом область, которой необходимо закрыть брешь.
4. Переместите на область бреши и нажмите клавишу <Enter>.

 

Выделение инструментом Content-Aware Move области закрытия бреши

Результат работы инструмента Content-Aware Move в режиме Extend
Если вам требуется перенести объект на новое место, а фон, образовавшийся за ним, заполнить содержимым, необходимо использовать инструмент Content-Aware Move (Перемещение с учетом содержимого) с настройкой по умолчанию Move (Перемещение).
Рассмотрим пример:
1. Необходимо переместить животное налево.
2. Обведите инструментом Content-Aware Move (Перемещение с учетом содержимого) с настройкой по умолчанию Move (Перемещение) животное и переместите налево.

 

Перемещение с помощью инструмента Content-Aware Move в формате Background
3. Область с животным будет на новом месте, а оставшееся «пустое» пространство будет заполнено содержимым изображения, находящимся вблизи.

 

Заполнение содержимым пространства слоя Background

Работа с палитрой History

Палитра History (История) сохраняет только ограниченное количество действий (20 шагов по умолчанию). После исчерпания этого лимита каждое новое действие удаляет из палитры первый пункт. При таких операциях, как ретушь, эти шаги можно пройти за одно дыхание.

Поэтому (особенно при ретуши) рекомендовано использовать возможность палитры делать снимки действий. Впоследствии в этой же сессии вы можете вернуться к состоянию, записанному в снимок, выбрав данный снимок в палитре History (История).

Число сохраняемых снимков не ограничивается, главное — в них не запутаться, поэтому ненужные надо удалять и всем обязательно давать имя. До этого момента мы работали только со снимком (состоянием) начальной загрузки.
1. Мы выполним очень интересный алгоритм, в результате лилия будет цветная, а все остальное — нет.
2. Выполните команду Image | Adjustments | Desaturate (Изображение | Коррекция | Обесцветить). Все изображение стало бесцветным, несмотря на цветовую модель
RGB, поддерживающую цвет.
3. Щелкните по пиктограмме фотоаппарата в нижней части палитры History. Эта пиктограмма создает новый Snapshot (Снимок) в верхней части палитры, под снимком состояния начальной загрузки.

 

Создание снимка действия
4. Двойным щелчком по строке «Snapshot 1» войдите в режим редактирования названия и дайте снимку имя «Desaturate».
5. Снимок является временной записью конкретной стадии работы. При закрытии файла снимки уничтожаются. Поэтому предусмотрено сохранение снимка как отдельного файла — необыкновенно умное и профессиональное действие! Щелкните по первой пиктограмме в нижней части палитры History, и будет создан новый документ из активного состояния. Имя у документа будет соответствовать имени данного состояния (снимка).
6. Не закрывайте документ, мы продолжаем разговор. Рассмотрим теперь инструмент History Brush (Архивная кисть).

Использование инструмента History Brush

Инструмент History Brush (Архивная кисть) в совокупности с палитрой History (История) позволяет значительно повысить производительность работы, в частности при ретушировании. Перенос данных архивной кистью из разных состояний и снимков позволяет легко объединять различные фрагменты в одном изображении.
1. Активизируйте снимок Desaturate. Обратите внимание, что напротив снимка состояния начальной загрузки у вас стоит пиктограмма History Brush (Архивная кисть). Это значит, что мы будем переносить информацию из этого снимка.
2. Активизируйте инструмент History Brush (Архивная кисть). Проведите по цветку — вы возвращаете его цвет, перенося информацию из снимка начальной загрузки. Восстановите цвет лилии.

Восстановление цвета инструментом History Brush
Когда не работает архивная кисть? Она не работает, если состояния находятся в разных цветовых моделях или изменено расположение холста (обрезали фотографию, повернули и т. д.). Будьте внимательны!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

Также читайте

(Visited 27 times, 1 visits today)

Фотографии до и после обработки в фотошопе

Сегодня, почти невозможно найти в журналах, газетах не отредактированных изображений. И причина здесь не только в желание приукрасить и отгламурить. В современных цифровых фотокамерах, с профессиональными «резкостными» объективами существует побочный эффект. На снимке сохраняется множество мелких деталей, от маленькой реснички до отдельной волосинки, иногда лучше, чем видит человеческий глаз. На лице выделяются и более заметны поры, и с этим надо бороться.

• Портрет у окна, без эффектов, без ретуши. Естественные, натуральные цвета кажутся унылыми. Повышенная резкость может даже состарить лицо. Модель в жизни, более симпатичная, чем на необработанном RAW. Вернём былую красоту. Далее начинается процесс, который можно назвать авторской обработкой. Заметим, мы не трансформировали лицо, не добавляли или удаляли тени, детали. Всё осталось по-прежнему но портрет уже смотрится совсем по-другому.

Что на портрете должно находиться в зоне резкости? Первое и самое важное — глаза, далее губы, нос. В зависимости от фокусного расстояния уши, шея и волосы могут быть в зоне размытия.

Фотопортрет до и после фотошопа

Как правильно отретушировать портрет? Начнём с того, какой конечный результат вы хотите получить? Этот процесс можно сравнить с женским макияжем. В нашем «делитантском» понимании, макияж должен подчеркнуть, выделить женскую красоту, быть почти не заметным.
Не все с этим согласятся, кому-то нравится слой «штукатурки», яркая помада, жирные нарисованные брови и большие красные бусы. «На вкус и цвет товарищей нет».

Базовая, стандартная ретушь снимка включает в себя:

• Кадрирование;
• Экспозиция, яркость, контраст;
• Цветовой баланс, насыщенность;

Добавление чёткости, усиление резкости, размытие;
Все функции, кроме кадрирования, (для не профессионалов), вполне сносно, выполнит автоматический режим.

Ретушь лица с сохранением текстуры кожи

Для портрета: всегда особое внимание уделяем глазам. Максимальная чёткость. «Глаза зеркало души». Белки не должны быть тёмными. Усиление блика в зрачках, всегда дает положительный эффект. Профессиональный ретушер, грамотно уменьшит видимость пор, не будет их полностью удалять. Сохранит естественный и натуральный вид.
Существует и американский «перегламуренный вариант». Так называемая «пластиковая кожа», без пор, «переотбеленные» фарфоровые глаза и зубы, которые, кажется, будут, светится в темноте. Выбор за вами.

Безграничные возможности, примеры обработки в Photoshop до и после

Фотосессия в стиле Ретро

Роял Стрит Флеш. интересные фотосессии

«Все капли Дождя мои». Уличная фотосессия Санкт-Петербург

Девушка с татуировкой дракона

Цветокоррекция с помощью «кривых» в Adobe Photoshop – ФотоКто

Этой статьей я хочу начать серию заметок о несложных приемах обработки фотографий. Профессиональные фотографы вряд ли почерпнут отсюда много нового, а новичкам и любителям данная информация возможно будет полезна. В каждой статье я планирую разбирать обработку одной-двух фотографий, касаясь исправления наиболее распространенных и тяжелых ошибок новичков. Фотографии, разбираемые в статьях, либо мои, либо были присланы мне для обработки и опубликованы с согласия автора. Для обработки фотографий будут использованы программы Adobe Photoshop (на примере CS3 Ru), Adobe Lightroom (на примере 3й версии Eng) и некоторые другие. Хотя статьи рассчитаны на начинающих и любителей, предполагается, что читатели знакомы с минимальными основами работы в этих программах.

Прежде, чем начать обсуждение, оговоримся заранее: мы не касаемся техники съемки и того, как можно было избежать ошибок на этапе фотографирования – этому посвящено много статей и книг. Но каждый, кто хоть раз брал в руки фотоаппарат, знает – бывает, что интереснейшие по содержанию кадры приходится выбрасывать из-за технического брака. И переснять такие фото иногда просто не представляется возможным. Надеюсь, данная серия статей поможет Вам спасти ценные кадры, снятые с техническими ошибками.

Итак, в данной заметке поговорим о цветокоррекции изображений с помощью инструмента «кривые». Вообще, кривые – пожалуй, один из мощнейших инструментов программ обработки изображений. Умелое использование этого инструмента позволяет поистине творить чудеса, и обходиться без множества плагинов с непонятным и неконтролируемым режимом работы. С другой стороны, инструмент этот довольно сложен, что отпугивает начинающих фотолюбителей от его использования. Попробуем разобраться в основах работы инструмента «кривые» и научиться применять его для наших задач – коррекции цвета и яркости изображений.

1. Основы теории цвета и цветокоррекции

Для того чтобы разобраться с цветокоррекцией, нам надо сначала понять, что же такое цвет в цифровой фотографии, какими параметрами он задается и как эти параметры менять, чтобы получить нужный результат. Разумеется, всем, занимающимся цифровой фотографией, известны буквы RGB. Это – основное цветовое пространство, с которым работает большинство фотоаппаратов и воспроизводящей цифровой техники (есть и другие цветовые пространства, но речь сейчас не об этом). Все цвета в этом пространстве получаются «смешиванием» 3 базовых тонов (их часто называют каналами) – красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Записываются значения обычно последовательно, красный-зеленый-синий, например 125-80-245. Яркость каждого тона задается значением от 0 до 255. Это – всем известная истина.

Еще одна истина, менее известная, но тоже важная: при равных значениях всех трех каналов мы получаем нейтрально-серый цвет. 0-0-0 – абсолютно черный, 255-255-255 – абсолютно белый, между ними – все оттенки серого. Как же получаются остальные цвета, кроме трех основных? Понимание этого также является важнейшим для работы с цветами. Наиболее наглядно цветообразование в RGB можно изобразить в виде цветового круга. На нем, помимо трех основных цветов, присутствуют дополнительные (а лучше сказать, противоположные) цвета: CMY – зелено-голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и желтый (Yellow).

 

Этот простой на вид круг дает важнейшую для осознанной цветокоррекции информацию. Имея 3 основных канала (RGB), мы можем также управлять дополнительными цветами. Увеличение интенсивности любого из основных каналов (равно как и одновременное ослабление двух оставшихся основных каналов) приводит к усилению основного цвета. Уменьшение интенсивности каждого основного канала (или одновременное усиление двух оставшихся оосновных каналов) ведет к усилению противоположного цвета. То есть, уменьшая синий канал, усиливаем желтые цвета, усиливая зеленый – уменьшаем пурпурные оттенки, уменьшая одновременно красный и зеленый – усиливаем синий и т.д. Если нам надо, скажем, сделать фото более теплым – нам понадобится добавить оранжевого и желтого. С желтым понятно – уменьшаем интенсивность синего канала. А оранжевый = красный+желтый. Значит надо добавить еще интенсивности красному каналу. Постепенно использование этого цветового круга доходит до автоматизма, но пока можно нарисовать что-то вроде шпаргалки. Итак, теория нам более-менее ясна, теперь перейдем к практике.

2. Инструмент «кривые» и полуавтоматическая цветокоррекция по «трем точкам» (простой случай)

Чтобы не углубляться окончательно в теоретические дебри, возьмем фото с заведомо неверным балансом белого: снятое при свете ламп накаливания в режиме фотоаппарата «дневной свет». Результат работы фотоавтоматики виден невооруженным глазом. Предположим, мы не догадались снять в RAW (там проблема баланса белого решается одним кликом), и теперь будем воевать с JPEG’ом.

Первым делом, давайте разберемся, какие инструменты нам предлагает процедура «кривые», и какие настройки надо сделать, прежде чем приступить к цветокоррекции. Открываем «кривые» (Ctrl-M), щелкаем «параметры отображения кривой». Мне нравится более частая сетка, но это на любителя. Нажимаем справа кнопку «параметры», ставим отсечение черных и белых цветов по 0.10 %, чтобы при коррекции яркости программа не уходила в глухой пересвет (255-255-255) и глухую тень (0-0-0), ставим галочку «использовать по умолчанию». Остальные настройки можно не трогать. Итак, мы видим окно кривой. По оси Х откладывается исходная яркость, по оси Y – яркость после обработки, от 0 (полная тень) до 255 (полный свет). Фоном показана гистограмма, дающая нам распределение точек на фото по яркости. По диагонали проходит собственно кривая – до обработки она представляет собой прямую линию: исходное = обработанному. В процессе работы мы можем как усиливать интенсивность определенных участков (тянем кривую вверх), так и понижать (кривую вниз). Работать можно как с кривой RGB (серая кривая, регулирует яркость одновременно по всем 3 каналам), так и с кривой каждого канала по отдельности. Ниже окна кривых есть 3 пипеточки. Они служат для задания точек черного, нейтрально-серого и белого цвета на фотографии. В простейших случаях достаточно использования этих пипеточек, коррекцию цвета и яркости умная программа выполнит за Вас.

Попробуем воспользоваться этим приемом: сначала нам нужно понять, где на фото нейтральные точки – это те точки, которые в реальности были серыми. На них не должны падать отражения объектов (например, на нашем фото на краях бутылки серая фольга имеет другой оттенок за счет рефлексов). Кроме того, надо определить самую яркую и самую темную точку. Важно, что эти 2 точки не должны быть в мертвой тени (0-0-0) и мертвом пересвете (255-255-255), т.к. из таких точек программа не получит информации для коррекции. Алгоритм работы следующий: определяем белую точку (тыкаем белой пипеткой), затем черную (соответственно черной пипеткой), а дальше тыкаем серой пипеткой по потенциально серым местам, пока результат нас не устроит. Программа при этом автоматически пересчитывает баланс кривых, что можно видеть в соответствующем окне.

После того, как нас устраивает баланс белого, можно подрегулировать баланс яркостей либо инструментом «уровни», либо коррекцией кривой RGB (по сути те же уровни,  но с гораздо большими возможностями). Я немного уменьшил яркость светов и чуть повысил контраст (это делается S-образной кривой RGB). Вот и все. Процентах в 50 случаев такая простейшая цветокоррекция полностью выручает.

3. Цветокоррекция с использованием эталонных точек

К сожалению, далеко не всегда все так просто, и иногда пипетками не обойтись. Да и в нашем относительно простом случае коррекция пипетками дает не идеальный результат (мне, например, не нравится красноватый оттенок верхней части фото). Вернемся к исходному фото и попробуем второй вариант – ручная цветокоррекция. Здесь мы будем сами двигать кривые до достижения желаемого результата. Но простое движение кривых «на глаз» требует опыта и, хорошо бы, калиброванного монитора, который будет передавать реальный цвет фото. Калибровки мы касаться не будем, это тема других статей, и фотографы, работающие с калиброванными мониторами, обычно уже не задаются вопросом, как делать цветокоррекцию. Нам же остается полагаться на те же «реально серые» точки, т.е. точки, которые при съемке были нейтрально-серыми. Программа Adobe Photoshop позволяет выбрать эталонные точки, по которым мы будем следить за коррекцией. Делается это инструментом «цветовой эталон», разновидностью инструмента «пипетка». В настройках инструмента надо выбрать размер образца среднее 3х3 или 5х5 пкс, чтобы исключить попадание пипеткой в случайный пиксель, который может являться и цветовым шумом. Информация о цветовых эталонах отображается в панели «инфо». Мы можем выбрать до 4 эталонных точек.

Лучше выбирать серые в реальности точки, желательно разной яркости (тени, средние тона, света) и из разных областей фото. В моем случае я выбрал 3 точки и все на бутылке, т.к. особого выбора больше не было:

Информация о точках отражается в панели, и теперь мы ясно видим, что у нас не сбалансированы каналы. Собственно, итогом цветокоррекции станет выравнивание значений в эталонных точках, а заодно и исправление цвета всего изображения. Какой канал взять за основу, к которой мы будем приводить 2 остальных канала? Обычно выбирается канал с наиболее сбалансированной гистограммой, чаще всего это зеленый. Тогда из эталонных точек можно видеть, что нам надо понизить интенсивность красного канала и усилить синий. Что ж, приступим. Начнем с красного. Во-первых, видно, что мы имеем пересвет по красному каналу (гистограмма обрезана справа). Это печально, но не смертельно. И означает это то, что мы спокойно можем двигать точку 255 (самую яркую), чтобы достичь результата. Теперь двигаем кривую так, чтобы для всех эталонных точек достичь значений R=G (примерно, ±2 ед.). Одной точки для этого мало. Точки на кривую можно ставить как непосредственно мышкой, так и «брать» их с фото (Ctrl+щелчок по области фото). Здесь важно, чтобы на кривой не было резких перегибов (если мы не имеем нескольких источников освещения разной цветовой температуры, например лампа накаливания и дневной свет, но это уже гораздо более сложный случай). На цвет картинки не обращаем внимания – работа еще не закончена.

Аналогично поступаем с синим каналом. Здесь гистограмма обрезана слева – недосвет синего канала, и недотягивает до правого края. Значит, скорее всего придется двигать точку 0 (самую темную) и 255. Выровняли эталонные точки, стало лучше, но не идеально – верхняя часть фото явно краснит:

Нужно подкорректировать отдельную область красной кривой, отвечающей за точки этой яркости. Через Ctrl+щелчок ставим точку из проблемной области на кривой. Чтобы не испортить остальные области, ставим блокирующую точку на кривой, и двигаем основную точку до желаемого результата.

После этого остается подкорректировать яркость и контраст изображения (командой «уровни», или коррекцией кривой RGB), и вуаля! Мы провели ручную цветокоррекцию.

Конечно, с данным изображением можно еще повозиться, но принцип, думаю, ясен. Что важно, коррекция по эталонным точкам практически лишена проблемы с калибровкой мониторов – мы приводим эталонные точки к серому по цифровым значениям каналов, которые не зависят от того, как настроен монитор.

Что же делать в более сложных случаях? Иногда при всем желании не удается с помощью одной кривой адекватно откорректировать фото. А если сцена освещалась несколькими источниками света с разной цветовой температурой, это практически невозможно. Здесь поможет только выделение отдельных областей с помощью лассо с мягкими краями, и раздельная коррекция вышеописанными методами.

Вот так, при наличии некоторой сноровки, можно «победить» практически любой неверный баланс белого. Дело, как Вы убедились, не очень простое, что лишний раз доказывает, что лучше снимать в RAW и с правильно установленными параметрами. Надеюсь, данная статья поможет Вам сделать Ваши фото лучше. Удачи, и отличных снимков!

P.S. В целом в данной статье не сказано ничего сверхнового, это скорее обобщение моего личного опыта по цветокоррекции с помощью «кривых». Буду рад критике и уточняющим замечаниям, которые помогут улучшить статью, а также с удовольствием отвечу на вопросы.

P.P.S. Все права на данную статью принадлежат автору. Любое копирование статьи или ее части без разрешения автора, или без ссылки на данную страницу, запрещено.

 

Обработка архитектурных и интерьерных изображений в Photoshop (Нина Бруно). Онлайн-курс

Adobe Photoshop — отличный инструмент для создания впечатляющих изображений, способных увлечь даже самых опытных профессионалов. Нина Бруно, учитель и фотограф, специализирующаяся на разгадывании секретов обработки изображений, применяет свой опыт для выполнения проектов архитектурной и интерьерной фотографии, требующих безупречного внимания к деталям.

В этом курсе вы научитесь редактировать архитектурные и интерьерные фотографии от начала до конца.Следуйте указаниям Нины и откройте для себя способы создания фоторепортажа с архитектурным пространством по вашему выбору и редактирования изображений с помощью ведущего программного обеспечения на рынке.

Если вы хотите научиться использовать это программное обеспечение для редактирования фотографий с нуля, ознакомьтесь с первым курсом Нины по доместике [url = https: //www.domestika.org/en/courses/1474-adobe-photoshop-for -профессиональное редактирование фотографий] Adobe Photoshop для профессионального редактирования фотографий.

Начните с знакомства со своим учителем, Ниной Бруно, и узнайте о ее карьере, от обучения графическому дизайну до перехода в мир фотографии и преподавания.Откройте для себя ее основные влияния, включая таких известных фотографов, как Мария Шварбова и Жаки Кенни.

Изучите приемы Нины, чтобы научить глаз создавать впечатляющие архитектурные фотографии и заранее решать потенциальные проблемы во время съемки, чтобы оптимизировать процесс постпроизводства. Затем узнайте, как настроить Adobe Photoshop, Camera Raw и Adobe Bridge и как классифицировать фотографии в соответствии с типом обработки, необходимой для вашего проекта.

Погрузитесь в фазу редактирования, узнав, как обрабатывать изображения в Camera Raw или Lightroom, и применять основные коррекции, такие как корректировка линий и исправление искажений объектива.Ознакомьтесь с наиболее распространенными типами редактирования, используемыми для этого стиля фотографии: кадрирование, применение рамки, удаление отвлекающих элементов и многое другое. Научитесь ретушировать небо на изображениях и создавать слои, чтобы добавить последние штрихи.

В завершении вы узнаете, как сохранять, упорядочивать и пакетно экспортировать файлы, а также организовывать свою коллекцию изображений в Adobe Bridge. К концу этого курса у вас будут все инструменты, необходимые для полного редактирования и обработки архитектурного фотоочерка с нуля.

Создайте и отредактируйте фоторепортаж с любым архитектурным пространством по вашему выбору.

Этот курс предназначен для архитектурных фотографов, архитекторов, инженеров, дизайнеров интерьеров и всех, кто интересуется обработкой архитектурных изображений.

Для этого курса рекомендуются базовые знания фотографии и редактирования изображений.

Вам понадобится камера или смартфон и компьютер с Adobe Photoshop, Camera Raw и Adobe Bridge.

Photoshop для подводных фотографий, редактирования, постобработки, печати и совместного использования

Есть много хороших книг по организации фотографий, редакторам RAW, Adobe Photoshop и печати.Я коснусь только этих тем, чтобы вы могли понять, как я обрабатываю свои фотографии. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы проводить как можно больше времени под водой, а не за компьютером. По мере улучшения ваших подводных навыков вы обнаружите, что время, которое вы тратите на фотошоп, будет уменьшаться. Однако бывают случаи, когда вам нужно обработать фотографии на компьютере, особенно если контраст / цвет недостаточны, или если есть обратное рассеяние, или вам нужно обрезать.

Постпроцесс обработки фотографий

Вот один из возможных рабочих процессов:

• Копирование фотографий на компьютер и резервное копирование файлов

• При просмотре каждого файла пометьте файл ключевыми словами и оцените его (1-5 звезд) или удалите его.Некоторые используют для этого Adobe Bridge или Adobe lightroom.

• Обработка файла RAW или JPEG (с использованием Adobe Camera Raw, CS4 и т. Д.)

• Если вы снимаете в формате RAW, вы захотите использовать редактор RAW, например Adobe Camera Raw, Adobe lightroom или Захват Nikon. Многие люди используют Adobe lightroom для добавления тегов, оценки и редактирования RAW. Многие пользователи MAC используют Apple Aperture вместо lightroom и photoshop.

Редактирование необработанных файлов

В Adobe Camera Raw / Lightroom я обычно регулирую контраст, экспозицию, баланс белого, четкость, яркость, кривые, черный цвет, яркость / насыщенность.ACR и Lightroom имеют один и тот же редактор файлов RAW, за исключением нескольких мелких деталей. Редактировать необработанные файлы с помощью этого программного обеспечения довольно просто, и обучение займет всего несколько минут. Когда я попробовал Nikon Capture, я обнаружил, что интерфейс очень сбивает с толку, хотя некоторые люди утверждают, что могут получить немного лучшие результаты с файлами Nikon RAW из захвата Nikon.

При обработке необработанных файлов я импортирую их как 16-битный файл

При кадрировании фотографий кадрируйте для получения наилучшей композиции, но старайтесь получить правильную композицию на исходной фотографии.Имейте в виду, что обрезка уменьшает максимальный размер печати.

Если вы снимаете в формате JPEG или после обработки файла RAW, вы, скорее всего, будете использовать инструмент для редактирования фотографий, такой как Photoshop Elements или CS3 / CS4.

Редактирование подводных фотографий в Adobe Photoshop

После редактирования необработанного файла, при необходимости, я перенесу полученную фотографию в Photoshop как 16-битный файл и отредактирую фотографию. Я обычно настраиваю уровни (смотрю на красный / синий / зеленый, подтягиваю), оттенок / насыщенность, тени / блики, клонирование, инструмент лечения, пыль и царапины, яркость / контраст и могу применить маску нерезкости.Большинство из этих функций довольно просты в использовании, хотя я предлагаю хорошую книгу по фотошопу, если вы хотите использовать расширенные функции, такие как кривые или слои.

Я обычно работаю в 16-битном формате, а конечный результат сохраняю в 8-битном. Вы можете сохранять файлы в разных форматах — PSD, tiff или jpeg. Просто помните, что jpeg сжимается и теряет данные после многократного сохранения.

Улучшение контрастности

Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать с подводной фотографией, — это улучшить контраст.Иногда вода может лишить фотографии контрастности. Просто используйте инструмент уровней и независимо перетащите верхний левый и правый ползунки к середине, пока фотография не будет выглядеть хорошо для ваших глаз. Затем используйте инструмент яркости / контрастности в фотошопе.

Увеличение насыщенности

Иногда я немного увеличиваю насыщенность в Photoshop или использую ползунок вибрации при редактировании файла Raw.

Цветовая балансировка подводных фотографий

Если вы не используете вспышку под водой, лучше всего снимать в RAW или настраивать баланс белого под водой.В противном случае вы можете попробовать использовать уровни Photoshop (сначала попробуйте автоматические уровни) для индивидуальной настройки каждого цветового канала (красного, зеленого и синего). Это лучше всего подходит для фотографий с очень мелкой воды. Не удивляйтесь, если красный цвет будет выглядеть очень зернистым и шумным, потому что у вас не будет много данных в красном канале.

Уменьшение ярких точек

Понижение яркости желтого канала в фотошопе или редакторе Raw часто помогает уменьшить блики на горячих точках на фотографии, попробуйте.Прочтите эту страницу о том, как уменьшить количество горячих точек на подводных фотографиях.

Удаление обратного рассеяния на фотографиях

• Если пыль, пятна или обратное рассеяние в порядке, я сделаю лассирование области и воспользуюсь инструментом для удаления пыли и царапин.

• Если он больше, я увеличу область и воспользуюсь лечебным инструментом или инструментом клонирования. Инструмент клонирования также полезен для удаления отвлекающих водорослей, пузырей и т. Д. Конечно, для начала старайтесь избегать обратного рассеяния.

Размытие фона

Прочтите мою статью об инструменте размытия по Гауссу

Вы захотите прочитать дальше по следующим темам:

• Подавление шума — необходимо только для съемки с высоким ISO. Некоторые люди купили noise ninja

• Резервное копирование фотографий — жесткие диски на 1000 гигабайт сейчас довольно недороги.

• Нанесение водяных знаков на ваши фотографии

Печать подводных фотографий

Если вы серьезно относитесь к собственной печати, возьмите хорошую книгу по печати фотографий.

• Для себя я использую следующий рабочий процесс:

• Сохранить как TIFF или JPEG высочайшего качества (12) в цветовом пространстве Adobe RGB, 300 DPI

• Загрузите фотографию в лабораторию печати

• Заказ распечаток

• Печатайте чаще. Делитесь с друзьями и семьей, участвуйте в конкурсах, продавайте свои фотографии. Я пользуюсь лабораторией качественной печати в США, поэтому мне не нужно беспокоиться о DPI, калибровке, повышении резкости и т. Д.- обо всем позаботится полиграфическая лаборатория. Я просто загружаю файл в формате JPEG, и мои Nikon D80 и D300 отлично справляются с отпечатками размером 30 на 20 дюймов. Печать не должна быть сложной!

• Убедитесь, что ваш монитор откалиброван. Выполните поиск по запросу «калибровка монитора» в Интернете.

Поддержание галереи

Веб-сайты, такие как Flickr и Smugmug, позволяют легко загружать фотографии в галерею, чтобы поделиться ими с друзьями.Несмотря на то, что Smugmug не бесплатен, я считаю, что ежегодная плата стоит тех функций, которые предлагает веб-сайт.

Дополнительная информация

Как открывать изображения в Photoshop

Узнайте обо всех способах открытия изображений в Photoshop, в том числе о том, как использовать новый главный экран и о различиях между открытием файлов JPEG и необработанных файлов!

Автор Стив Паттерсон.

В первом уроке этой серии, посвященном переносу изображений в Photoshop, мы узнали, как установить Photoshop в качестве редактора изображений по умолчанию, чтобы мы могли открывать изображения непосредственно из проводника в Windows или Finder на Mac.На этот раз мы узнаем, как открывать изображения из самого Photoshop.

Открытие изображений может показаться легкой задачей. Но когда вы имеете дело с такой масштабной программой, как Photoshop, даже такая простая задача, как открытие изображения, может быть менее очевидной, чем вы ожидаете. А в самых последних версиях Photoshop Adobe добавила новый главный экран, который дает нам еще больше способов открывать изображения. Так что, даже если вы пользуетесь Photoshop годами, всегда есть чему поучиться.

Два способа работы в Photoshop

На самом деле есть два разных способа начать работать в Photoshop.Один из них — создать новый пустой документ Photoshop, а затем импортировать в него изображения, графику и другие ресурсы. А другой — открыть существующее изображение. В большинстве случаев, особенно если вы фотограф, вам нужно начать с открытия изображения, и мы научимся этому здесь. Мы также рассмотрим важное различие между открытием стандартного файла JPEG и открытием фотографии, сделанной в необработанном формате.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого урока, вы захотите использовать последнюю версию Photoshop и убедитесь, что ваша копия актуальна.

Приступим!

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Как открыть изображение с главного экрана Photoshop

Во-первых, давайте посмотрим, как открывать изображения с помощью недавнего дополнения к Photoshop, известного как Home Screen . Когда мы запускаем Photoshop CC, не открывая изображение, или если мы закрываем наш документ и не открываем никакие другие документы, Photoshop отображает главный экран.

Открытие недавнего файла

Если вы работали с предыдущими изображениями или документами, вы увидите их в списке на главном экране в виде эскизов.Чтобы повторно открыть последний файл в Photoshop и продолжить работу с ним, просто щелкните его миниатюру:

Главный экран позволяет быстро просматривать и повторно открывать недавно использованные файлы.

Открытие нового изображения с главного экрана

Но если вы запускаете Photoshop впервые или очистили историю последних файлов, вы не увидите никаких миниатюр. Вместо этого главный экран будет отображаться в исходном состоянии с различными полями, которые вы можете щелкнуть, чтобы узнать больше о Photoshop.Контент на главном экране динамичен и время от времени меняется, поэтому ваш может отличаться от того, что мы видим здесь:

Главный экран без миниатюр последних файлов.

Чтобы открыть новое изображение с главного экрана, нажмите кнопку Открыть в столбце слева:

Нажмите кнопку «Открыть» на главном экране.

Это открывает проводник на ПК с Windows или Finder на Mac (это то, что я здесь использую). Перейдите в папку, в которой хранятся ваши изображения, а затем дважды щелкните изображение, чтобы открыть его.Сейчас я открою изображение в формате JPEG, но позже мы узнаем, как открывать и необработанные файлы:

Выбор изображения двойным щелчком по нему.

Изображение откроется в Photoshop, готово к редактированию:

Первое изображение откроется в Photoshop.

Закрытие образа

Чтобы закрыть изображение, перейдите в меню Файл в строке меню в верхней части экрана и выберите Закрыть :

Переход к файлу> Закрыть.

Повторное открытие изображения с главного экрана

Поскольку другие изображения не были открыты, Photoshop возвращает меня на главный экран.И теперь я вижу эскиз ранее открытого изображения. Чтобы открыть его снова, я могу просто щелкнуть по его миниатюре:

Щелкните эскиз на главном экране.

И снова открывается то же изображение:

Первое изображение открывается снова.

Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!

Как открыть второе изображение с главного экрана

Что делать, если вы уже открыли изображение, как я здесь, и теперь хотите открыть второе изображение? Мы уже видели, что можем открывать изображения с главного экрана Photoshop, и мы можем переключиться обратно на главный экран в любое время, нажав кнопку Home в верхнем левом углу интерфейса Photoshop:

Нажмите кнопку «Домой», чтобы вернуться на главный экран.

Затем вернитесь на главный экран и снова нажмите кнопку Открыть :

Нажмите кнопку «Открыть», чтобы открыть другое изображение.

Перейдите в папку с изображениями и дважды щелкните второе изображение:

Выбор второго изображения.

И изображение откроется в фотошопе:

Откроется второе изображение.

Как переключаться между несколькими открытыми изображениями

Для переключения между открытыми изображениями щелкните вкладки в верхней части документов:

Используйте вкладки для переключения между изображениями.

Что делать, если в Photoshop отсутствует кнопка «Домой»

Если вы используете Photoshop CC 2019 или более поздней версии и кнопка «Домой» в верхнем левом углу отсутствует, проверьте настройки Photoshop, чтобы убедиться, что главный экран не отключен.

На ПК с Windows перейдите в меню Edit . На Mac откройте меню Photoshop CC . Оттуда выберите Preferences , а затем General :

Переходим в меню «Редактировать» (Win) / Photoshop CC (Mac)> «Настройки»> «Общие».

В диалоговом окне «Настройки» найдите параметр с надписью Отключить главный экран и убедитесь, что он не выбран. Если это так, снимите флажок. Затем нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. Обратите внимание, что вам нужно будет закрыть и перезапустить Photoshop, чтобы изменения вступили в силу:

Убедитесь, что флажок «Отключить главный экран» не установлен.

Как открывать изображения из файлового меню Photoshop

Хотя главный экран — отличная новая функция, и я использую ее постоянно, более традиционный способ открыть изображение в Photoshop — перейти в меню File в строке меню и выбрать Open .Или вы можете нажать сочетание клавиш: Ctrl + O (Win) / Command + O (Mac). Это «O» для «Открыть»:

Переход к файлу> Открыть.

Это снова открывает проводник на ПК с Windows или Finder на Mac. Я дважды щелкаю третье изображение, чтобы выбрать его:

Выбор третьего изображения для открытия.

И, как и два предыдущих изображения, третье изображение открывается в Photoshop:

Откроется третье изображение.

И мы видим на вкладках в верхней части документов, что теперь у меня открыто три изображения.Photoshop позволяет нам работать только с одним изображением за раз, но у нас может быть столько открытых изображений, сколько нам нужно. Для переключения между изображениями просто нажимайте на вкладки:

Переключение между открытыми изображениями щелчком по вкладкам.

Как закрыть изображения в Photoshop

Чтобы закрыть изображение, не закрывая другие открытые фотографии, сначала выберите изображение, которое хотите закрыть, щелкнув его вкладку. Затем перейдите в меню Файл и выберите Закрыть :

Переход к файлу> Закрыть.

Или более быстрый способ — щелкнуть маленький значок « x » на самой вкладке:

Щелкните «x», чтобы закрыть одно изображение, не закрывая другие.

Чтобы закрыть все открытые изображения сразу, а не закрывать отдельные вкладки, перейдите в меню Файл и выберите Закрыть все . Это закроет изображения и вернет вас на главный экран Photoshop:

.

Переход к файлу> Закрыть все.

Как открывать необработанные файлы в Photoshop

До сих пор все изображения, которые я открывал в Photoshop, были файлами JPEG.Мы знаем, что это файлы JPEG, потому что у каждого из них в конце имени было расширение .jpg. А как насчет необработанных файлов ? То есть изображения, которые были сняты с использованием формата файлов RAW вашей камеры?

Чтобы открыть необработанный файл с главного экрана, нажмите кнопку Открыть :

Нажмите кнопку «Открыть», чтобы открыть необработанный файл.

Затем выберите необработанный файл, который хотите открыть. У каждого производителя камеры есть собственная версия необработанного формата с собственным трехбуквенным расширением.Например, необработанные файлы Canon обычно имеют расширение «.cr2», Nikon использует «.nef», а Fuji — «.raf».

В моем случае мой необработанный файл имеет расширение .dng, что означает Digital Negative . Это собственная версия необработанного формата Adobe:

Выбор необработанного файла для открытия в Photoshop.

Плагин Photoshop Camera Raw

Вместо того, чтобы открываться непосредственно в Photoshop, как файлы JPEG, необработанные файлы сначала открываются в плагине Photoshop, известном как Camera Raw .Camera Raw часто называют цифровой темной комнатой , потому что она используется для обработки необработанного изображения (корректировки экспозиции и цвета, добавления некоторой начальной резкости и многого другого) перед отправкой изображения в Photoshop.

Если вы знакомы с Adobe Lightroom, вы будете как дома в Camera Raw, поскольку Lightroom и Camera Raw используют один и тот же механизм обработки изображений и одинаковые параметры редактирования:

Фотографии, снятые в формате RAW, открываются в Camera Raw.

Связано: Raw против JPEG для редактирования фотографий

Закрытие Camera Raw без открытия изображения в Photoshop

На самом деле Camera Raw предлагает так много настроек изображения, что в некоторых случаях вы сможете завершить всю свою работу непосредственно в Camera Raw и вам не придется отправлять изображение в Photoshop.Редактирование изображений в Camera Raw выходит за рамки этого руководства, поэтому я подробно расскажу о Camera Raw в других уроках.

На данный момент, если вас устраивает изображение и вы просто хотите закрыть Camera Raw, не переходя в Photoshop, нажмите кнопку Готово . Все ваши настройки Camera Raw будут сохранены вместе с необработанным файлом и снова появятся, когда вы его откроете в следующий раз:

Нажмите «Готово», чтобы принять и закрыть Camera Raw.

Как переместить изображение из Camera Raw в Photoshop

Но если изображение требует дальнейшего редактирования в Photoshop, вы можете закрыть Camera Raw и переместить изображение в Photoshop, нажав Открыть изображение :

Щелкните «Открыть изображение», чтобы открыть его в Photoshop.

Изображение откроется в Photoshop со всеми изменениями, внесенными ранее в Camera Raw:

Изображение перемещается из Camera Raw в Photoshop.

Закрытие образа

Чтобы закрыть изображение, когда вы закончите, перейдите в меню Файл и выберите Закрыть :

Переход к файлу> Закрыть.

И это снова возвращает нас на главный экран Photoshop, где мы видим все наши недавние файлы в виде эскизов, готовых к повторному открытию при необходимости:

Вернуться на главный экран.

Куда идти дальше …

И вот оно! Вот как открывать (и повторно открывать) изображения с помощью главного экрана и меню «Файл» в Photoshop! Но в то время как главный экран упрощает повторное открытие недавних файлов, лучший способ находить и открывать новые изображения — использовать Adobe Bridge, бесплатный файловый браузер, включенный в вашу подписку Creative Cloud. В следующем уроке мы рассмотрим, как открывать изображения из Adobe Bridge.

Вы также можете перейти к одному из других уроков в этом Полном руководстве по загрузке изображений в Photoshop.Или посетите мой раздел Основы Photoshop, чтобы получить больше уроков!

Как пост-обработка фотографий при слабом освещении в Photoshop

В этом руководстве по редактированию фотошопа вы узнаете, как постобработать фотографии при слабом освещении в фотошопе.

Постобработка фотографий при слабом освещении Учебное пособие по Photoshop:

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ Учебник
1
00:00:13
Как редактировать фотографии при слабом освещении в Photoshop.

2
00:00:24
Первый дубликат фонового слоя.

3
00:00:39
Перейдите на вкладку настроек и выберите тени / светлые участки.

4
00:00:51
Теперь создайте новый слой из всех видимых слоев, нажав Ctrl + Shift + Alt + E.

5
00:01:09
Инвертировать слой CTRL + I.

6
00:01:19
Перейдите на вкладку настроек и примените Equalize.

7
00:01:25
Команда «Выровнять» делает самые светлые области белыми, а самые темные области определяет и заставляет их становиться черными.

8
00:01:37
Теперь обесцветьте слой SHIFT + CTRL + U.

9
00:01:50
Измените наложение слоя на наложение.

10
00:02:01
Перейдите на вкладку фильтров и примените размытие по Гауссу.

11
00:02:10
Отрегулируйте радиус по своему усмотрению (лучше всего подходят более высокие пиксели).

12
00:02:28
Снова создайте новый слой из всех видимых слоев, нажав Ctrl + Shift + Alt + E.

13
00:02:45
Измените наложение слоев на жесткий свет.

14
00:02:55
Применить размытие по Гауссу.

15
00:03:02
На этот раз оставьте радиус на более низких пикселях.

16
00:03:16
Добавить маску слоя к текущему слою.

17
00:03:25
Выберите маску слоя и добавьте команду «Применить изображение».

18
00:03:34
Выберите инвертировать, он ограничивает эффект только более темными областями.

19
00:03:43
Теперь края выглядят более мягкими, нам нужно вернуть некоторые детали.

20
00:03:51
создайте видимую копию штампа, нажав Ctrl + Shift + Alt + E.

21
00:04:09
Перейти к фильтру — применить фильтр высоких частот.

22
00:04:18
Сохранить радиус: 1,5 пикселя.

23
00:04:29
Измените наложение на линейный свет.

24
00:04:40
Мы почти закончили, снова создайте копию штампа, нажав Ctrl + Shift + Alt + E.

25
00:05:01
Применить команду выравнивания.

26
00:05:14
Сгруппируйте все слои и уменьшите непрозрачность по своему усмотрению.

27
00:05:39
Наконец, добавьте контраст изображения.

28
00:06:02
Вот и все.

Двойная обработка для создания непостижимого

Выдержка из книги Adobe Photoshop для цифровых фотографов (для версий CS6 и CC)

ПРИМЕЧАНИЕ: ДА, есть более новая версия этой книги, но в этой альбомной.☺

Какими бы хорошими ни были цифровые фотоаппараты в наши дни, когда дело доходит до выдержки, человеческий глаз просто дает им задницу. Вот почему мы делаем так много фотографий, где наш объект освещен сзади, потому что невооруженным глазом мы можем видеть объект очень хорошо (наш глаз подстраивается). Но когда мы открываем фотографию, объект в основном имеет силуэт. Или как насчет закатов, где мы должны выбрать, для какой части сцены нужно экспонировать — «землю или небо», потому что наша камера не может экспонировать и то, и другое? Что ж, вот как использовать Camera Raw для преодоления этого ограничения экспозиции:

Шаг первый:
Откройте фотографию, которую нужно обработать дважды.В этом примере камера правильно экспонировала небо на заднем плане, поэтому скала на переднем плане представляет собой силуэт. Конечно, наша цель — создать что-то более похожее на то, что видит наш глаз, но наша камера не может — фотография, на которой и камни переднего плана, и небо выставлены должным образом. Кроме того, путем двойной обработки (дважды редактируя одну и ту же фотографию RAW) мы можем выбрать один набор правок для неба и другой для скал, чтобы создать именно то, что мы хотим.

Шаг второй:
Начнем с того, что сделаем камни видимыми.Перетащите ползунок Тени до упора вправо, и теперь вы, по крайней мере, можете их видеть, но этого все еще недостаточно, поэтому вам также придется поднять ползунок экспозиции (здесь я перетащил его на +1.00). Камни выглядят как бы «плоскими» по контрасту, так что немного увеличьте контрастность (давайте перейдем к +28). Наконец, поскольку это камни, и мы хотим подчеркнуть их текстуру, давайте увеличим четкость примерно до +40, а затем сделаем немного более ярким цветом, увеличив яркость примерно до +37.Теперь нажмите и удерживайте клавишу Shift, и кнопка «Открыть» изменится на «Открыть объект» (как показано здесь). Щелкните по нему.

Шаг третий:
При нажатии на «Открыть объект» изображение открывается в Photoshop как смарт-объект (вы увидите, что на миниатюре слоя в правом нижнем углу есть маленький значок страницы). Теперь нам нужна вторая версия этого изображения, потому что небо в этой версии выглядит слишком светлым. Во второй версии этого файла RAW мы сосредоточимся только на небе. Если бы вы продублировали слой, перетащив его на значок «Создать новый слой», двойная обработка не сработала бы.Это связано с тем, что дублирующий слой будет привязан к исходному слою, поэтому любые изменения, внесенные вами в дубликат, также будут автоматически применены к исходному слою. Нам нужно иметь возможность редактировать эти два слоя отдельно друг от друга. По сути, нам нужно разорвать связь между двумя слоями. Для этого перейдите на панель «Слои», щелкните слой правой кнопкой мыши и в появившемся всплывающем меню выберите «Новый смарт-объект через копирование». Это дает вам дублированный слой, но разрывает связь с исходным слоем.

Шаг четвертый:
Теперь дважды щелкните миниатюру этого дублированного слоя, и он откроет этот дубликат в Camera Raw. Здесь вы собираетесь экспонировать для неба, не обращая внимания на то, как выглядит передний план (он станет действительно темным, но кого это волнует — у вас уже есть версия с правильной экспозицией на отдельном слое, верно? ). Итак, перетащите ползунок «Экспозиция» влево (я выбрал -0,85) и перетащите ползунок «Основные моменты» на -23, чтобы затемнить небо.Я также перетащил ползунки температуры и оттенка немного вправо, чтобы согреть цвет неба, и, наконец, я увеличил четкость до +35 (это сделало облака более интересными). Когда небо станет красивым, нажмите ОК.

Шаг пятый:
Теперь у вас есть две версии вашей фотографии, каждая на отдельном слое — более яркая, выставленная для камней на переднем плане на нижнем слое, и более темная версия неба на слое непосредственно над ним ». », И они идеально выровнены друг над другом.Вот почему мы называем это «двойной обработкой», потому что у вас есть две версии одного и того же изображения, каждая из которых обрабатывается по-разному. Теперь нам нужно объединить эти два разных слоя (с разной экспозицией) в одно изображение, сочетающее в себе лучшее из обоих. Будет проще, если у нас будет изображение с правильно выставленными камнями в качестве верхнего слоя, поэтому щелкните этот слой и перетащите его над слоем с более темным небом (как показано здесь). Мы будем комбинировать изображения с маской слоя, но вместо того, чтобы кропотливо рисовать ее, мы можем обмануть и использовать инструмент Быстрое выделение (W).Итак, возьмите его из панели инструментов и закрасьте камни и передний план, и он выберет их за вас всего за несколько секунд (как показано здесь).

Шаг шестой:
Перейдите на панель «Слои» и щелкните значок «Добавить маску слоя» в нижней части панели (показан здесь красным кружком). Это преобразует ваше выделение в маску слоя, которая скрывает светлое небо и открывает на его месте новый более темный слой неба (как показано здесь). Это все еще требует некоторой настройки (наверняка), но, по крайней мере, теперь вы можете видеть, к чему мы стремимся — более яркие камни переднего плана из одного слоя смешиваются с более темным небом из другого слоя.

Шаг седьмой:
Теперь вы собираетесь снизить непрозрачность этого верхнего слоя (более яркого слоя камней), чтобы он немного лучше сочетался со слоем более темного неба. Здесь я снизил его до 77%, и цвета совпадают намного лучше. Ну, за исключением тех синих горных областей по обе стороны от основания скал, которые выглядят довольно забавно. Они слишком яркие и немного «светящиеся». Мы должны это исправить. Тьфу!

СОВЕТ: всегда открывать изображения как смарт-объекты
Если вы хотите, чтобы изображения, обработанные в формате RAW, всегда открывались как смарт-объекты, щелкните ссылку параметров рабочего процесса в нижней части диалогового окна Camera Raw (синий текст под областью предварительного просмотра ), и когда появится диалоговое окно, установите флажок «Открыть в Photoshop как смарт-объект».

Шаг восьмой:
Нажмите на букву B, чтобы открыть инструмент «Кисть», затем щелкните значок «Кисть» на панели параметров и выберите кисть среднего размера с мягкими краями в палитре кистей. Кроме того, чтобы смешать это немного лучше, уменьшите Непрозрачность кисти (вверху на Панели параметров) до 50%. Теперь нажмите D, затем X, чтобы установить черный цвет переднего плана, начните закрашивать эти синие горные области по бокам фотографии, и он закрасит 50% более темного изображения, так что это помогает скрыть эти области, не делая они сплошные черные.Если вы допустили ошибку, переключите цвет переднего плана на белый и закрасьте свою ошибку, чтобы стереть побочный эффект.

Шаг девятый:
Теперь у нас есть довольно распространенная проблема, с которой приходится иметь дело: вдоль края, где более яркие камни встречаются с более темным небом, появляется небольшая белая кайма (я увеличил масштаб до 100%. , чтобы вам было лучше видно). К счастью, это довольно легко исправить, без необходимости брать крошечную кисть и рисовать по всему краю (как мы это делали раньше, и до сих пор иногда делаем это для небольшого подкрашивания, но это не немного подкрашивать).

Шаг 10:
Мы собираемся сместить край нашей маски на несколько пикселей, чтобы вы больше не видели эту белую кайму, и мы позволим Photoshop сделать всю тяжелую работу. Зайдите в меню Select и выберите Refine Mask. Это вызывает диалоговое окно «Уточнить маску», которое вы видите здесь. Во-первых, чтобы упростить просмотр этого белого края, во всплывающем меню «Просмотр» вверху выберите «На черном», и теперь он действительно выделяется, чтобы вы могли четко видеть, что собираетесь делать дальше. В разделе Edge Detection включите флажок Smart Radius и перетащите ползунок Radius вправо, пока белый край почти не исчезнет (я перетащил на 8.2). Затем в разделе «Настроить край» перетащите ползунок «Сдвиг края» влево (как показано здесь), пока белый край не исчезнет (как вы видите здесь, где я перетащил до -25), затем нажмите «ОК». Видите, это было довольно просто. Опять же, если после этого вы все еще замечаете один или два белых пикселя здесь или там, просто возьмите очень маленькую кисть (у вас все еще 50% непрозрачности) и просто закрасьте ее, чтобы скрыть.

Шаг 11:
А теперь прикончим этого ребенка. Перейдите на панель «Слои» и в раскрывающемся меню в правом верхнем углу выберите «Свести изображение», чтобы сгладить изображение до одного слоя.В целом изображение выглядит немного темным, поэтому нажмите Command-L (ПК: Ctrl-L), чтобы открыть диалоговое окно «Уровни», и верните некоторые общие светлые участки, перетащив белый ползунок «Уровни ввода» (прямо под крайним правым уголком). сторона гистограммы) влево, чтобы сделать изображение ярче.

Step 12:
Наконец, я бы сделал что-нибудь, чтобы сделать изображение немного более живым (а применение эффекта к комбинированному изображению помогает унифицировать внешний вид). Вы можете повторно открыть изображение в Camera Raw (это больше не смарт-объект, поэтому вам придется делать это по старинке — см. Стр. 18).Вместо этого давайте быстро переместим Lab Color. В меню «Изображение» выберите «Режим» и выберите «Цвет лаборатории». Теперь снова войдите в меню «Изображение» и выберите «Применить изображение». Когда появится диалоговое окно, в разделе «Источник» выберите канал «а», затем измените режим наложения на «Мягкий свет». Это добавляет цвета и контраста. Нажмите «ОК», а затем вернитесь в меню «Изображение» в раздел «Режим» и снова переключитесь на «Цвет RGB».

Узнайте, как сделать больше из Книги Adobe Photoshop для цифровых фотографов (для версий CS6 и CC) здесь: http: // kel.Автор / psccbook

Photoshop, Создание фото для паспорта — Базовое редактирование: изображения

Photoshop, Создание фото для паспорта — Базовое редактирование: Изображения — Руководства по исследованиям в Университете Кейс Вестерн Резерв Перейти к основному содержанию

Похоже, вы используете Internet Explorer 11 или старше. Этот веб-сайт лучше всего работает с современными браузерами, такими как последние версии Chrome, Firefox, Safari и Edge. Если вы продолжите работу в этом браузере, вы можете увидеть неожиданные результаты.

Требования к фотографиям на паспорт

Фотография на паспорт

• Сфотографируйте вас.Эти параметры ДОЛЖНЫ соблюдаться:
  • Вид спереди, анфас, открытые глаза, закрытый рот и естественное выражение
  • Полная голова от макушки до плеч
  • Носить обычную уличную одежду
  • Голова не должна наклоняться
  • Обычный белый или кремовый фон
  • Без теней на лице и на заднем плане
  • Без очков или солнечных очков; без головного убора или головного убора, кроме случаев повседневного ношения по религиозным причинам
  • Нормальный контраст и освещение
  • Фотография должна быть цветной
  • Фото должно быть не старше 6 месяцев
• Полный перечень правил см. В официальных требованиях к фотографиям для паспорта США.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Скопированные или отсканированные изображения не подходят для фотографий на паспорт!

Начало работы

• В Freedman Center откройте папку Storage (D: Drive) на рабочем столе и создайте новую папку с именем в соответствии с вашим сетевым идентификатором Case (например,abc123).

• На рабочем столе откройте папку Adobe , а затем откройте Adobe Photoshop CC 2018

• Импортируйте изображение в Photoshop, выбрав Файл> Открыть , а затем выбрав файл на флэш-накопителе или камере. (Скопированные и / или отсканированные изображения не допускаются стандартами фотографии на паспорт).

Обрезка изображения

• Выберите инструмент кадрирование .
• Выбрав инструмент кадрирование , просмотрите параметр полосы кадрирования вверху. В раскрывающемся списке выберите 1×1 (квадрат) .
• Щелкните и перетащите селектор кадрирования так, чтобы он включал ваши плечи и концы чуть выше кончиков волос. Когда появится обрезанная область, нажмите и перетащите угол s, чтобы отрегулировать размер области, или щелкните и перетащите в любое место внутри обрезанной области, чтобы переместить ее.
• После того, как ваше изображение 1×1 будет обрезано, полоса кадрирования вверху покажет вариант изменения размера.Сделайте изображение 2×2 и щелкните галочку в конце полосы, чтобы увеличить размер изображения.
• После обработки в Photoshop изображение должно соответствовать следующим стандартам:
  • Фотография должна быть размером 2 x 2 дюйма.
  • Голова, измеренная от нижней части подбородка до верхней части волос, должна быть от 1 до 1-3 / 8 дюймов.
  • Голова на фото должна располагаться по центру.
  • Голова должна занимать около 50% фотографии.

Убедитесь, что изображение правильного размера

• Выберите Изображение> Размер изображения . Убедитесь, что ваше изображение имеет размер 2×2 дюйма и разрешение , равное 300.

Создание 4×6 с несколькими фотографиями на паспорт

• Нажмите CTRL + A , чтобы выбрать все изображение, и нажмите CTRL + C , чтобы скопировать изображение.
• Нажмите Изображение> Размер холста .
  • Установите размер холста на ширину 6 дюймов на высоту 4 дюйма t для печати на фотобумаге 4×6. Затем нажмите на красный блок ниже, чтобы сместить первую фотографию .
  • Щелкните Ok.
• Нажмите CTRL + V , чтобы вставить копию фотографии.
• С помощью инструмента перемещения переместите изображение по размеру.

• Повторите описанный выше шаг, чтобы сформировать изображение с 6 фотографиями на паспорт, как показано ниже.

Сохранение изображения

• Сохраните изображение во вновь созданной папке как .JPEG .
• Если вы планируете загружать фотографию для приложения Visa, настройте качество так, чтобы размер фотографии не превышал 240 КБ .
• Если вы планируете распечатать фотографию для паспорта, сохраните ее как.Качество JPEG 12.
• При печати фотографии она должна быть напечатана на тонкой бумаге фотографического качества.
• Фото можно распечатать в центре вольноотпущенников с услугами фотопечати. Для получения дополнительной информации о ценах посетите http://library.case.edu/ksl/freedmancenter/poster/
.

Пять более быстрых способов переноса изображений в Photoshop

Открывать, вставлять, перетаскивать… Скорее всего, вы переносите изображения в Photoshop так же, как и в других приложениях.Отказавшись от этих привычек и добавив новые приемы в набор инструментов, вы сможете повысить эффективность и продуктивность работы в Photoshop. Итак, ознакомьтесь с этими пятью более быстрыми способами загрузки изображений в Photoshop.

1. Открытие или импорт нескольких изображений одновременно

Большой причиной для обхода диалогового окна «Открыть» в Photoshop является эффективная обработка множества файлов одновременно. Хотя диалоговое окно «Открыть» позволяет выбрать несколько файлов, навигация по нему может быть утомительной, и это не лучший способ открывать файлы из нескольких папок одновременно.Вместо этого выберите изображения в Adobe Bridge или Adobe Photoshop Lightroom, где просмотр изображений может быть проще и быстрее. Кроме того, как в Bridge, так и в Lightroom вы можете создать коллекцию (виртуальный список) изображений из нескольких папок и дисков, чтобы эти изображения можно было выбирать и открывать в Photoshop вместе.

Возможно, вы уже знаете, что, когда вы выбрали несколько изображений в Bridge, Lightroom или на рабочем столе, вы можете перетащить их в Photoshop, который откроет их все; или если вы поместите изображения в окно документа Photoshop, они будут импортированы в этот документ.

Вы также можете отправлять выбранные изображения непосредственно в Photoshop для немедленной массовой обработки. Сначала выберите изображения, которые хотите обработать. Затем в Bridge выберите команду из подменю «Инструменты»> «Photoshop».

Больше после прыжка! Продолжайте читать ниже ↓
Члены бесплатного и премиум-класса видят меньше рекламы! Зарегистрируйтесь и войдите в систему сегодня.

Точно так же в Lightroom вы можете отправить выбранные изображения в Photoshop, выбрав команду в подменю «Фото»> «Редактировать в».

Если Photoshop еще не открыт, эти команды откроют Photoshop для вас.

И Bridge, и Lightroom позволяют отправлять выбранные изображения непосредственно в функции Photoshop Photomerge (панорама) и HDR Pro, а также открывать выбранные изображения как слои в одном документе Photoshop. Вы можете видеть, что в Bridge есть больше команд, в том числе «Пакетная обработка» (запуск действия Photoshop для выбранных изображений) и «Обработчик изображений» (пакетное изменение размера и преобразование формата файла).

2.Связывание импортированных файлов вместо встраивания

Если вы используете Adobe InDesign или Adobe Illustrator, вы ожидаете, что импортированная графика будет использоваться в качестве заполнителя, а не встраивать весь файл. Чтобы соответствовать этому поведению при импорте изображения в Photoshop, выберите «Файл»> «Поместить связанный» вместо «Файл»> «Поместить встроенный». Затем вы можете воспользоваться преимуществами связывания, такими как меньший размер файлов и более легкое обновление размещенного содержимого.

Но что, если вы хотите импортировать файл в документ Photoshop путем перетаскивания? По умолчанию Photoshop встраивает файлы, импортированные таким образом.Вместо этого при перетаскивании файла в Photoshop удерживайте нажатой клавишу Option (Mac) или Alt (Windows), и Photoshop поместит его как связанный файл. Вы увидите значок ссылки на значке эскиза файла на панели «Слои», а также информацию о ссылке на панели «Свойства». И снова вы избежали диалогового окна.

После перетаскивания изображения в Photoshop с нажатой клавишей Option / Alt значок миниатюры ссылки на панели «Слои» и панель «Свойства» идентифицируют импортированное изображение как связанный смарт-объект.

Кстати, помните, что эти методы импорта с перетаскиванием работают не только при перетаскивании с рабочего стола, но и при перетаскивании из любого другого приложения, представляющего файлы на диске, например Adobe Bridge или Adobe Lightroom.

Другой вариант для файла, выбранного в Adobe Bridge, — это выбрать «Файл»> «Поместить в Photoshop». Использование этой команды встраивает файл в активный документ Photoshop.

3. Мгновенный импорт и совместная работа с библиотеками

Если вам часто нужно добавить одну и ту же графику во многие документы Photoshop, перетащите ее на панель «Библиотеки», чтобы сохранить там.Если вам нужна графика, пропустите переход через диалоговое окно «Открыть», получив его с панели «Библиотеки». Это можно сделать тремя способами: дважды щелкнуть изображение, чтобы открыть его, перетащить его в открытый документ Photoshop, чтобы поместить в качестве слоя, связанного с активом Creative Cloud Library, или перетащить, удерживая клавишу Option / Alt, добавить его. как встроенный слой.

Если вы сотрудничаете с рабочей группой и вам необходимо предоставить им стандартизированные или часто используемые ресурсы, поместите их в библиотеку Creative Cloud и поделитесь ею, чтобы предоставить своим коллегам мгновенный доступ к этим ресурсам в Photoshop и других приложениях Adobe.Для этого выберите библиотеку и выберите «Совместная работа» в меню панели «Библиотеки».

Рисунок «Свежие овощи» был перетащен с панели «Библиотеки» в документ Photoshop. Выбор «Совместная работа» в меню панели «Библиотеки» позволяет вам приглашать других использовать ту же библиотеку.

Если вы или ваша рабочая группа используете онлайн-хранилище Creative Cloud Files, документы Photoshop, хранящиеся в папке Creative Cloud Files (или ее подпапках), появятся в списке файлов CC в рабочем пространстве «Пуск».Вы видите рабочее пространство «Пуск», когда в Photoshop не открыты никакие документы. (Хранилище Creative Cloud Files — это не то же самое, что хранилище Creative Cloud Libraries.)

В списке файлов CC в рабочем пространстве «Пуск» отображаются только файлы формата Photoshop; в нем не перечислены другие форматы изображений, такие как TIFF или JPEG.

4. Импорт из Apple Photos

Вот специальный совет для пользователей Mac: как перенести изображения из Apple Photos прямо в Photoshop? Раньше можно было перетаскивать изображения из старого приложения iPhoto, но текущее приложение «Фото» не поддерживает перенос с помощью перетаскивания в большинство приложений, включая Photoshop.Обычно советуют экспортировать фотографию из программы «Фото», а затем импортировать ее в Photoshop… но есть способ избежать этих дополнительных действий.

Последние версии системы Mac обеспечивают доступ к музыке, фотографиям и фильмам, хранящимся в приложениях Mac (например, «Фото», iTunes и iMovie) через медиабиблиотеки Mac. В Photoshop вы можете получить доступ к этим медиа-библиотекам на боковой панели стандартного диалогового окна, которое появляется при использовании такой команды, как «Файл»> «Открыть». Вы найдете их под заголовком «Медиа» на боковой панели; прокрутите боковую панель, если вы ее не видите.

Чтобы открыть изображение из приложения «Фото» в Photoshop, выберите «Файл»> «Открыть», нажмите «Фото» на боковой панели, выберите одну или несколько фотографий и затем нажмите «Открыть».

В Photoshop вы можете попасть в медиа-библиотеку Apple Photos с боковой панели диалогового окна «Открыть».

Следующий важный шаг: каждый раз, когда вы используете этот метод для открытия изображения из фотографий в Photoshop, сразу же выбирайте «Файл»> «Сохранить как», чтобы сохранить изображение как новую версию в папке за пределами библиотеки фотографий.Причина в том, что изменение содержимого любой папки в библиотеке фотографий может создать серьезные проблемы в базе данных приложения «Фотографии». Библиотеку фотографий должны изменять только приложения Apple.

5. Прямо с телефона в Photoshop

Многие мобильные приложения Adobe, такие как Adobe Photoshop Mix или Adobe Comp, имеют команду, которая отправляет открытый документ непосредственно из этих мобильных приложений в Photoshop или другие приложения Adobe на вашем компьютере. Если вы стоите перед компьютером, а он включен, вы действительно увидите, как Photoshop волшебным образом открывается сам по себе с документом, который вы отправили со своего мобильного устройства.Вы можете разрабатывать идеи на своем телефоне или планшете, пока вас нет дома, и отправлять их в Photoshop, где они открываются в виде многослойных документов.

В мобильном приложении Adobe, таком как Adobe Comp, показанном здесь, коснитесь значка «Поделиться», чтобы получить возможность отправить файл в Photoshop.

Хотите открыть изображение с iPhone, iPad, камеры или сканера прямо в Photoshop на Mac? Просто подключите устройство с помощью кабеля, а затем в Photoshop выберите «Файл»> «Импорт»> «Изображения с устройства». Этот метод работает, если в системе Mac есть встроенная поддержка подключаемого устройства.

Открытый сезон

Изучение всех путей, ведущих к Photoshop, может сэкономить время, сделать рабочий процесс более эффективным и открыть новые творческие возможности.

.