Фотографии с выдержкой: Страница не найдена

Содержание

Sony Global - Цифровая продукция

Выдержка - это интервал времени, в течение которого затвор остается открытым перед матрицей. Пока затвор открыт, он пропускает на матрицу свет, из которого и создается снимок.

[1] Затвор открыт.[2] Затвор закрыт.

На этих рисунках изображен затвор на камере с байонетом E. На рисунке №1 затвор открыт, и на матрицу попадает свет. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу. Например, если изменить параметры выдержки с 1/60 секунд на 1/30 секунд, количество света увеличится вдвое.
Как и диафрагма, параметры которой влияют на количество света, проходящего через объектив, выдержка является одним из факторов, определяющих эскпозицию.
В автоматических режимах, P-режиме и A-режиме камера определяет длительность выдержки автоматически. В S-режиме вы можете настроить выдержку под ваши предпочтения.

Влияние выдержки на фотографию.

Изменяя параметры выдержки, вы можете воплотить в фотографии свой художественный замысел. На примере следующих снимков видно, как изменяется фотография в зависимости от разных параметров выдержки.

[1] 1/1250 с[2] 1/20 с[3] 1/4 с

Эти фотографии водопадов были сделаны с разными параметрами выдержки.
Фотография №1 была снята с показателем 1/1250 с, наиболее быстрой выдержкой из трех снимков. Затвор был открыт на непродолжительное время, и на снимке вода выглядит неподвижной.
Фотография №2 была снята с показателем 1/20 с. Пока затвор был открыт, вода продолжала течь, и снимок выглядит более динамичным.
Фотография №3 была снята с показателем 1/4 с, самой медленной выдержкой. Затвор был открыт в течение долгого времени, поэтому течение воды на снимке выглядит наиболее мягко.
Таким образом, вы можете снять движущийся объект по-разному, меняя длительность выдержки. Вы можете изменить параметры выдержки вручную в S-режиме и M-режиме, но набор доступных параметров зависит от модели камеры.

Если вы хотите сделать снимок движущегося объекта, например, при спортивной съемке, мы рекомендуем использовать максимально быструю выдержку, чтобы избежать смазывание изображения, вызванное быстротой движения объекта.

Выдержка: 1/4000 с

На этой фотографии, снятой с выдержкой 1/4000 с, человек пытается поймать мяч. Напротив, если вы хотите снять текущую воду или полосы света, мы рекомендуем вам использовать медленную выдержку.

Выдержка: 5 с

На этой фотографии, снятой с выдержкой 5 с, изображены следы от искр фейерверка. Чем медленнее выдержка, тем менее резким может стать снимок. При съемке в условиях низкой освещенности, например, фейерверк или ночные виды, длительность выдержки увеличивается автоматически, поэтому для поддержания стабильности камеры необходимо использовать штатив.
В ситуации, когда использование штатива невозможно, вы можете использовать меньшую длительность выдержки, увеличив параметры чувствительности ISO. Помните о том, что высокая чувствительность ISO может привести к появлению шума на снимке. При съемке ночных видов с рук мы рекомендуем установить режим "Hand-held Twilight" ("Съемка с рук в сумерках").

Выдержка: 0.5 с

Фотография выше была снята с длительной выдержкой, поэтому снимок получился нерезким из-за дрожания камеры. Если вы снимаете движущийся объект, то резкость кадра может уменьшиться также из-за движения самого объекта помимо дрожания камеры. Если объект или камера находятся в движении, снимок получатся нечетким.

красота мира в каждом кадре

Энни Гриффитс – первая женщина-фотограф National Geographic и член Международной лиги природоохранных фотографов – рассказывает, как создать необычные снимки, импровизируя с выдержкой.

Совет 1

Основу каждой фотографии составляет время экспозиции. Изображения могут фиксироваться на камеру за доли секунды или несколько часов. И далеко не все фотографы понимают, что время можно использовать как творческий инструмент. Помните, что скорость затвора всегда можно регулировать для того, чтобы установить длинную или мгновенную выдержку.

Колизей, Рим. Фотограф – Хизер Перри, National Geographic. «Римский Колизей, как и множество других знаменитых мест, присутствует на тысячах фотографий. Тем не менее, этот снимок совершенно уникален: Хизер Перри, использовав длинную экспозицию, показала памятник так, как его еще не видели – расплывчатым», – Энни Гриффитс.

Совет 2

При съемке со вспышкой многие фотографы даже не догадываются, что могут сделать кадр интереснее, если поиграют со временем экспозиции. Между тем, длинная выдержка позволит записать несколько движений, а вспышка захватит и зафиксирует один из размытых моментов.

Черная черепаха, Мексика. Фотограф – Билл Картсингер, National Geographic. «Фотографируя этого плавающего малыша черной черепахи, Уильям Картсингер использовал длинную выдержку в комбинации с быстрой вспышкой. Получившийся снимок создает впечатление, будто черепаха плывет прямо на наших глазах», – Энни Гриффитс.

Совет 3

Съемка с длинной выдержкой и следованием объективом камеры за объектом называется съемкой с проводкой. В этом случае фотограф не может быть уверен, каким именно получится изображение. Это интригует и делает процесс съемки особенно увлекательным, а на снимке в итоге может быть запечатлено то, что обычно не увидишь.

Дикие мустанги, Вайоминг. Фотографы – Ива Моматюк и Джон Исткотт, Minden Pictures. «Время экспозиции дает возможность зафиксировать то, чего мы не можем увидеть невооруженным глазом. На этом прекрасном снимке, сделанном семейной парой фотографов, дикие мустанги предстают совершенно по-новому: из-за размытия хвостов и грив животные смотрятся единым и неделимым стадом», – Энни Гриффитс.

Совет 4

Снимая с движущегося объекта, используйте более длинную выдержку в сочетании с широкоугольным объективом. Передний план будет размыт сильнее, чем задний, и, как результат – головокружительный эффект.

Железнодорожные пути, граница Нью-Мексико/Колорадо.

Фотограф – Брюс Дейл, National Geographic. «Эта выдающаяся фотография, сделанная Брюсом Дейлом, переносит нас прямо в место действия – мы ощущаем, что сами находимся рядом с фотографом на движущемся поезде. Отличный контраст: захватывающее дух размытие на переднем плане – и четкость деталей на расстоянии», – Энни Гриффитс.

Совет 5

Даже во время съемки животных слабая освещенность и увеличенное время экспозиции способны создать неожиданные, новые образы. Вместо того чтобы жаловаться на отсутствие света, используйте эту ситуацию, чтобы сделать необычные фотографии. И может получиться отлично!

Золотистые щурки, Венгрия. Фотограф – Джо Петерсбургер, National Geographic.

«Фотографы не очень любят условия низкой освещенности, однако необходимость использовать длинную выдержку может сослужить добрую службу и, благодаря размытию объектов, подарить неожиданную фотографию. Этот снимок пары щурок, сделанный Джо Петерсбургером – один из примеров такой удачи», – Энни Гриффитс.

Совет 6

Разобравшись, как длина выдержки и число диафрагмы камеры формируют экспозицию, фотограф сможет сделать осознанный выбор того, что именно он хочет выделить в кадре. Автоматические настройки прекрасно подходят для многих вещей, но базовые знания о том, как работает камера, помогут создать более удачную фотографию.

Импала, Ботсвана. Фотограф – Крис Джонс, National Geographic. «Короткая экспозиция может "заморозить" действия, которые происходят в мгновение ока.

На этом снимке Крис Джонс запечатлел импалу в середине ее прыжка. Используя короткую выдержку и малую глубину резкости, Джонс отделил движение животного от фона, который не в фокусе и поэтому не отвлекает глаз», – Энни Гриффитс.

Совет 7

Для того, чтобы размыть текущую воду, очень долгая выдержка не потребуется. Даже при съемке с рук порой можно добиться этого эффекта. Но лучше использовать штатив, чтобы поэкспериментировать с длинами выдержек и экспериментальном путем определить оптимальное значение.

Река Могами, Япония. Фотограф – Майкл Ямашита, National Geographic. «Текущая вода – прекрасный объект для съемки с длинной выдержкой. На этом снимке мы видим завихрения воды вокруг кленового листа. За счет оптимальной длины выдержки Майкл Ямашита создал из размытого потока воды эффектную рамку для резко очерченного камня с лежащим на нем ярким листом», – Энни Гриффитс.

Совет 8

При съемке диких животных чаще всего используется очень короткая выдержка. Однако удлинение экспозиции может создать крайне убедительную фотографию. Идеально четкое изображение – не обязательно главная задача такого снимка.

Схватка леопардов, Южная Африка. Фотограф – Ричард дю Туа, Minden Pictures. «Эта фотография захватывает динамикой, ощущением движения. Некоторые части тела леопардов – например, когти и уши – очень резкие. А размытые конечности показывают, какие мышцы животных задействованы во время этой схватки. Фотограф Ричард дю Туа выбрал идеальную выдержку, чтобы продемонстрировать действие», – Энни Гриффитс.

Совет 9

Не забывайте: фотограф тоже может двигаться! Вы можете вертеться, бежать или вращать камеру в любых направлениях, чтобы создать новые образы. А играя при перемещениях длиной выдержки, вы сделаете снимки, которые всех удивят.

Бук. Фотограф – Конрад Вот, Minden Pictures. «Благодаря сногсшибательному вихрю цвета вокруг четко очерченного ствола дерева этот снимок не стал очередной фотоиллюстрацией золотой осени. Мы с вами знаем, сколько фотографий делается ради ярких осенних красок, но Конраду Воту удалось избежать банальности и дать новое видение», – Энни Гриффитс.

Совет 10

В момент вдохновения фотограф всегда использует максимум возможностей, которые предоставляет ему окружающая действительность. Прекрасные снимки могут быть сделаны в жару или холод, во время бури или затишья. Главное - будьте изобретательны, какими бы непростыми казались условия съемки. |photo-10| Цветение абрикосовых деревьев, Италия. Фотограф – Уильям Альберт Аллард, National Geographic. «Потрясающий эффект этой фотографии основан на крайне обыденном элементе: ветре. Уильям Альберт Аллард оказался в нужном месте и захватил на камеру весь созданный порывом ветра цветочный снегопад», – Энни Гриффитс.

Обзор Spectre Camera — приложения для длинной выдержки на iPhone | by Olga Dragunova

Справедливости ради, снять с рук что-то лучше на движущемся траволаторе скорее всего не вышло бы и через другие приложения.

Еще один нюанс, если начать снимать до того, как приложение утвердит стабилизацию, фотография выйдет размытой. Но даже учитывая эти недостатки, я считаю, что приложение собрало незаслуженное количество негативных оценок от русских в AppStore. Если они отпугнут вас от покупки, то имейте ввиду, что часть людей из отзывов не поняли идею приложения и, судя по тону, даже не пытались получить результат.

Важно — все мои фотографии сделаны с рук без штатива. Если добавить стабилизацию, даже на 6s можно снимать красивые кадры с выдержкой, пример из твиттера:

Итог

Spectre — приложения для имитации эффекта длинной выдержки. С ним можно снимать с рук и получать размытые толпы людей, блики от машин и эффект мягкой воды. На текущий момент в AppStore оно стоит $2.99.

Советовала бы я его для покупки? Да, если хочется сделать фотографии с эффектом длинной выдержки без штатива и есть желание экспериментировать. Я считаю, что с этим приложением можно делать интересные фотографии. Отдельным плюсом отмечу минимальное количество настроек и простоту использования. Мне нравятся приложение в стиле «открыл — снимай». Настройки некоторых ручных камер выглядят как приборная панель космического корабля (ProCam, например, или тот же Slow Shutter Cam) и отвлекают от самого процесса фотографирования своим количеством. Spectre делала команда Halide (этим людям хочется дать деньги просто за то, что они есть), поэтому нас наверняка ждут регулярные обновления, поддержка и доработка приложения. Почитать официальный текст о Spectre и посмотреть гифки об использовании можно в блоге Halide.

Примеры фотографий

Мои фотографии вы уже видели выше, а сейчас хочу поделиться несколькими кадрами от админа нашего чата. Если у вас есть примеры фото, сделанных через Spectre и вы хотите ими поделиться, пишите в телеграме.

Антон, https://www.instagram.com/antonkuzmin_/

В твиттере Halide тоже есть вдохновляющие примеры:

Спасибо, что читаете! Надеюсь, пост был вам полезен💛✊🔥

Над временем. 6 сюжетов для фотографий на длинной выдержке

Фотография — это застывшее мгновенье, поэтому снимки, авторы которых сумели в одном кадре передать красоту и силу движения, особенно интересны. Такие фотографии создаются на длинной выдержке. Именно длинная выдержка позволяет запечатлеть  красивые следы движения объектов съемки.

Настройка фотоаппарата для съемки на длинной выдержке

Итак: для начала установите камеру на штатив. Чем устойчивее будет камера, тем лучше. Лучше использовать таймер спуска затвора или тросик, чтобы избежать малейшего сотрясания фотоаппарата.

В настройках выберите съемку с «приоритетом выдержки». Выставите значение выдержки от 1/10 секунды и более. С настройками придется поэкспериментировать. Все зависит от степени освещенности сцены и скорости движения, которое вы собираетесь снимать.

При съемке днем придется использовать фильтры нейтральной плотности. Они позволяют уменьшить количество поступающего на матрицу света без изменения таких параметров изображения, как контрастность и цветность. Фактически, это главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток.

1. Вода

Мы все видели такие фотографии: морское побережье, водопад, ручей с размытыми в движении потоками воды. Выглядит красиво, и многие хотят сделать подобный снимок движущейся воды самостоятельно. Фотографу, который решит снять подобный сюжет, придется поэкспериментировать с настройками. Выдержка равная 1/4 секунды подойдёт для съёмки бурного потока, а равная 20 секундам – для съёмки тихих ручейков. Чтобы компенсировать поступающее количество света на матрицу (из-за высокой выдержки) нужно будет выставить низкое значение диафрагмы (f7 и далее). Также стоит поставить минимальное значение ISO. Если выдержка недостаточно длинная, можно использовать фильтр нейтральной, который позволит  снимать днем на «ночных» значениях экспозиции.

 

Дождь на длинной выдержке

2. Улицы города и транспорт

Улицы современного города наполнены движением: машины, люди — все куда-то спешат. Потоки света струятся вокруг исторических зданий. Фотоаппарат на длинной выдержке способен уловить траектории и показать нам городскую жизнь из точки, находящейся где-то над потоком суетного времени. Движение поезда, трамвая или автомобиля можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки уличных сцен лучше использовать штатив.

Вот, например, красивый снимок со светофорами. Догадываетесь, почему он выглядит так таинственно?

Что на этом снимке выглядит странно?Давид Мар Куинто соединяет два символа Лондона в одном кадреЯпонский фотограф Shinichi Higashi делает фотографии на длинной выдержке с высотных зданий Токио. Симметрия усиливает эффект

3. Жесты и движения

При съемке людей на длинной выдержке движущиеся герои становятся похожи на призраков, а вот здания, фонари, уличные объявления остаются на своих местах. На снимках российского фотографа  Алексея Титаренко мы видим разные города, населенные призраками. Работы Алексея входят в собрание Государственного Русского Музея Санкт-Петербурга, а также в собрания более чем 20 музеев США и Европы.

Мальчик. 1993. Фото Алексея Титаренко1992. Работа российского фотографа Алексея Титаренко

Длинная выдержка позволяет реализовать интересные идеи для портретов

Съемка при длинной выдержке позволяет выделить замершего человека в толпе

Портретная съемка со вспышкой при длинной выдержке сквозь стекло

Использование вспышки при длинной выдержке

А еще использование вспышки при длинной выдержке — отличная идея для необычного портрета. При съемке движения со вспышкой, время работы вспышки значительно меньше, чем время открытия затвора. Если вспышка срабатывает в конце, то движущийся объект остается резким, но при этом оставляет слабый смазанный след. Можно экспериментировать с сюжетами и эмоциями.

 

4. Танец

Современные камеры позволяют  фотографу создавать удивительные кадры, фиксирующие красоту танца. Свет, выделяющий фигуры танцоров на затемненной сцене, плюс длинная выдержка с использованием вспышки в нужный момент  может показать зрителю, как именно происходило действие.

 

5. Карусели, качели и аттракционы

Все что движется по определенной траектории. Особенно эффектно красиво подсвеченные аттракционы выглядят вечером, когда можно увеличивать выдержку. Интересные кадры получаются как извне, таки «изнутри» карусели.

6. Салюты и фейерверки

Длинная выдержка рисует длинные следы фейерверка. Чаще всего салют снимают на выдержках длиннее секунды. Снимать нужно в момент раскрытия. Красивые фейерверки со струящимся светом получаются на выдержках 4-5 секунд.

 

Как делать великолепные фото на длительной выдержке в режиме BULB

Выдержка B (Bulb) – режим работы фотокамеры, при котором моменты открытия и закрытия затвора управляются вручную фотографом. Проще говоря, в современных камерах при съёмке в режиме Bulb плёнка или матрица экспонируется (подвергается действию света) пока нажата спусковая кнопка спуска.

Если взглянуть в англо-русский словарь то увидим что слово «bulb» означает – луковица, шарик, лампочка, груша (иными словами – различные предметы округлой, грушеподобной формы). Становится не совсем ясно, при чём же здесь фотография.

Дело в том что в старых фотокамерах часто использовался, так называемый, пневматический затвор, открывающийся при помощи воздушной груши (выглядит как обычная спринцовка). Затвор открывался в момент сжимания груши и закрывался в момент разжимания.

Если вы можете представить себе классический аппарат для измерения артериального давления с резиновым шлангом и грушей, то без труда представите как подобная конструкция выглядела. Отсюда и пошло название Bulb в значении «груша (воздушная)».

Для чего может понадобиться этот режим? Существует два основных варианта использования:

1. Когда нам нужна выдержка, которой нет в фотоаппарате. 

Чаще всего речь идёт о выдержках больше 30 секунд. Зачем же нужны такие большие выдержки? Либо для того, чтобы сильно размыть движущиеся объекты, например, волны на воде или машины, едущие по набережной:

Или в том случае, когда очень мало света при съёмке ночью:

В этих случаях действительно выдержку приходится увеличивать до нескольких минут. Не не стоит слишком сильно увлекаться, на очень длинный выдержках возрастает количество шумов и фотография получается плохого качества.

2. Когда мы не знаем точно, какая выдержка нам нужна.

Это может произойти, например, при съёмке молний. Вы направляете камеру в сторону грозовых облаков, выбираете режим BULB, нажимаете кнопку спуска и ждёте. Пока кнопка удерживается — затвор открыт. Это как открыть клетку и ждать, пока в неё залетит добыча. Как только сверкнула молния, всё — вы её поймали, кнопку можно отпускать.

Похожая технология используется и при съёмке фейерверков. Фейерверк выглядит очень красиво, когда мы фиксируем в кадре весь его путь от начала до конца. Вы можете не торопиться закрывать затвор (отпускать кнопку), а подождать и поймать в кадр сразу несколько раскрытий фейерверка.

Также такая выдержка может пригодится, когда мы используете старую мыльницу в качестве вспышки. Подробнее читайте об этом в нашей статье.

Что важно помнить при съёмки в режиме BULB:
  • Обязательно используйте штатив.
  • Отключите стабилизатор изображения, когда используете штатив.
  • Когда вы нажимаете на кнопку спуска пальцем, то сотрясаете камеру, что может привести к смазу. Чтобы этого не произошло, используйте пульт дистанционного управления.
  • Если вы хотите снимать на длительных выдержках днём, то вам понадобится фильтр, который уменьшает количество света, поступающего в объектив. Такой затемняющий фильтр называется ND-фильтр.

Надеемся, статья оказалась для вас полезной. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить ещё больше интересных материалов.

Также подпишитесь на наш канал в Телеграме, где можно не только следить за новостями, но и обсуждать их в чате. А также не забудьте другие ресурсы.

P.S. И не всегда следуйте правилам. Экспериментируйте. Например, если снимать молнию не со штатива, то можно получить тоже интересный эффект:

Фотоликбез 1. Техника фотографии. Диафрагма, выдержка, ISO

«Техника фотографии» — первая моя статья в теме «Фотоликбез». Коротко и простыми словами о технических азах фотографии. И как выставлять настройки фотоаппарата. 

Периодически мне задают вопросы о том, что такое диафрагма, выдержка, экспозиция, ИСО….и т.д. и т.п. . Дабы собрать информацию в единую цепочку я и решил сделать подобный ряд статей.  Само собой, что для того кто уже хорошо знаком с подобной информацией,  данная статья вряд ли будет полезна. А тем, кто делает первые шаги в этом направлении или ещё не совсем понимает некоторые технические аспекты — эта статья может послужить хорошим подспорьем.  В следующих статья (продолжение следует) я опишу другие важные аспекты в фотографии.

P.S. Немного обо мне, сколько лет я снимаю, для каких изданий и агентств снимал и снимаю (информация о моей фотодеятельности в конце статьи) здесь: Обо мне 

Многие, делающие свои первые шаги в фотографии, имеют заблуждения относительно того, что решается всё само собой. Некоторые считают, что достаточно просто купить дорогую и навороченную технику, а потом просто нажимать на кнопку спуска затвора. Увы, это заблуждение. Дорогой фотоаппарат не поможет во всех ситуациях сделать хороший снимок. В лучшем случае — качественный. Современная техника с её всё более интеллектуальной автоматикой многое может. Но, к счастью (именно «к счастью») —  не всё.  И для того, чтобы в нужный момент всегда получился желаемый кадр, в соответствии с задумкой фотографа — без наличия элементарных знаний не обойтись. Техника фотографии — не такая уж и сложная наука.  И если вы хотите серьёзно заниматься фотографией, знать некоторые технические аспекты необходимо.

Техника фотографии. Экспозиция

Одним из самых важных элементов кадра является – экспозиция. Она определяется количеством света, который улавливает камера за определенный промежуток времени. Частой проблемой являются недоэкспонированные (темные) и переэкспонированные (засвеченные) кадры.

Примеры одного и того же кадра с разной экспозицией:

Пример 1. Кадр пересвечен. Потеряна информация в светлых областях кадра. Кадр выглядит малоконтрастным:

Техника фотографии. Кадр переэкспонирован

Пример 2. Кадр недоэкспонирован. Потеряна информация в тёмных областях. Кадр выглядит тёмным, с излишним контрастом:

Техника фотографии. Недоэкспонированный кадр

Пример 3. Нормально проэкспонированный кадр. Информация в светлых областях кадра читаема. Кадр выглядит естественно:

Нормально проэкспонированный кадр

На экспозицию оказывают влияние: диафрагма, светочувствительность и выдержка. Возможность вручную выставить три этих параметра есть не на всех фотоаппаратах. Обычно, ручной режим ( режим «М» — мануальный, фотограф управляет всеми параметрами экспозиции) есть на более продвинутых камерах. Также на камерах старшего и среднего модельного ряда всегда есть возможность управлять экспозицией каким-то выбранным приоритетным режимом. Оставляя автоматике  камеры возможность выставлять другие, с поправкой на выбранный вами параметр. Это режимы «приоритета».

Режимы приоритета в камерах

Пример диска выбора режимов съёмки на камере. В зависимости от марки и модели камеры может выглядеть иначе или отсутствовать на верхней панели в виде диска

Приоритет диафрагмы (фотограф выставляет нужное ему значение диафрагменного числа) — обозначается на дисках выбора режимов съёмки камере литерами «А» или «Аv» (в зависимости от марки производителя камер, но суть одна). Почему буква «А»? Всё просто.  От лат. apertura — отверстие.

Приоритет выдержки (фотограф выставляет нужную ему скорость затвора) — обозначается на дисках выбора режима съёмки камеры литерами «S» или «Tv»( в зависимости от марки производителя камер, но суть одна) Почему на одних камерах так, а на других по другому? Всё просто «Tv»  — time value (значение времени),  «S» — shutter value (значение затвора).

(В некоторых современных камерах есть и другие «режимы приоритета». Например, в начальном и среднем сегменте камер «Canon» есть режим A-DEP, режим «приоритета глубины резкости». Но в данной статье я рассматриваю основные режимы всех камер среднего, старшего и более младшего сегмента, в которых существуют два основных режима «приоритета», влияющих на экспозицию кадра. А также режим «М» — в котором фотограф управляет всеми режимами экспозиции)

Итак, вот и подошли мы к более подробному объяснению, что такое «Техника фотографии».

Диафрагма. Что это такое и на что она влияет

Диафрагма напрямую контролирует количество света, попадающего на матрицу (плёнку) фотоаппарата. Она представляет собой лепестки внутри объектива, а их положение регулирует попадание света. Если отверстие, вокруг которого они находятся, увеличивается, то проходит большее количество света. Если отверстие уменьшается, то количество света также становится меньше. Диафрагма также влияет на глубину резкости изображаемого пространства. Чем меньше ее значение (диафрагма более открыта), тем более размытым будет второй план на снимке (обо этом подробнее в следующих статьях)

Диафрагменные числа в ряду 1; 1,8; 2; 2,2; 2,8; 4: 5,6; 8; 11; 16 и т.д. эквивалентно показывают степень закрытости диафрагмы. Чем числительное меньше — тем более открыта диафрагма. И, в соответствии с этим — больше попадает света на матрицу (плёнку). Освещённость кадра в итоге будет выше. Конечный кадр будет светлее. И обратно, чем больше числительное — тем света будет попадать в кадр меньше.

Примеры

Диафрагма объектива 2,8. Лепестки диафрагмы полностью открыты:

Техника фотографии. Диафрагма объектива

Диафрагма 5,6. Лепестки диафрагмы прикрыты. Светопропускное отверстие объектива становится меньше:

Диафрагма объектива прикрыта

Диафрагма объектива прикрыта на числовое значение 11. Светопропускное отверстие объектива минимально:

Техника фотографии. Диафрагма 11

Выдержка.

Еще одним ключевым значением является выдержка. Выдержка — это скорость затвора камеры, время его срабатывания от момента открытия шторок затвора до их закрытия. Условное числовое значение времени, за которое свет успевает проникнуть в камеру. Чем дольше затвор камеры остаётся открытым (выдержка длиннее), тем больше, само собой, на матрицу (плёнку) камеры попадёт света.

На камерах принято определять длительность выдержки относительно секунд.  Так, например, обозначения в целых числах показывает выдержку в целых секундах. 1, 2, 3 и т.д. На фотоаппаратах, как правило, до 30 секунд. Далее можно воспользоваться функцией Bulb. Активация этого режима позволяет держать шторки затвора камеры бесконечно долго открытыми. До тех пор, пока кнопка спуска затвора нажата. Так можно экспонировать кадр до нескольких часов. Например, для того чтобы в одном кадре передать движение звёзд («стар-трек»). Как их снимать я рассказываю вот в этой статье: Снимаем звёздное небо

Дробные значения выдержки показывают отношение скорости срабатывания затвора к целой секунде. Например, 1/2 — это в два раза меньше, чем экспозиция длиной в секунду. Соответственно и затвор камеры будет открыт лишь пол секунды. Далее 1/25, 1/60, 1/125, 1/250…1/8000, 1/16000 . Чем большее дробное число в знаменателе – тем более короткая выдержка камеры. В быстрых динамичных сюжетах необходимы кратчайшие выдержки, если нужно «схватить» момент и заморозить движение в кадре. Быстрая выдержка позволяет четко снять бегущего человека, зафиксировать момент движения любого быстро движущего объекта. А вот длинная – позволит «заморозить» движение в кадре. Передать эффект движения. Но это не является каким-то правилом и аксиомой. Иногда длинная выдержка может служить хорошим художественным приёмом и для динамичных сцен.

Примеры кадров с длинными и короткими выдержками:

Вот, например, ночной кадр Большеохтинского моста на длинной выдержке. Камера была установлена на карманный штатив и длинная выдержка позволила размыть движение огней машин:

Большеохтинский мост. Санкт-Петербург. Кадр с длинной выдержкой

Ночная съёмка автомагистрали с длинной выдержкой с подобным же эффектом:

Ночная магистраль. Кадр на длинной выдержке

А вот этот снимок я снимал специально с длинной выдержкой. В дневное время. Как раз для того, чтобы передать «реку» строевых колонн, марширующих мимо статично стоящего караульного. Придать кадру динамики. Для подобного сюжета была выставлена выдержка в 1/6 секунды:

Передача движения в кадре с помощью длинной выдержки

А в  кадрах, что ниже, я применял кратчайшие выдержки, чтобы уловить в движении движущиеся объекты.

Мчащаяся упряжка собак с каюром:

Выдержка в 1/300 секунды.

Показательные выступления казаков на одном из этно-фестивалей:

P.S. Длинные выдержки рекомендуется использовать со штативом, потому что малейшее движение может «смазать» весь кадр. В кадре появится так называемая «шевелёнка». Если штатива под рукой нет – то можно воспользоваться рельефом (положить камеру на статичную поверхность) или подручными средствами. Например, зафиксировать камеру, положив её на фоторюкзак, сумку и т.д.. Если не позволяет ситуация или условия съёмки  —  максимально стараться быть неподвижным за время экспонирования кадра. Понятное дело, что это не относится к слишком длинным выдержкам. Так как чудес не бывает.

P.S. P.S. Про функции фотоаппаратов и объективов, компенсирующих дрожание рук – в следующих статьях.

Итак…рассказывая про технику фотографии я подошёл к третьему техническому фактору, влияющему на экспонометрию кадра.

ISO. Ещё один параметр, влияющий на экспозицию

Светочувствительность (ISO) также важный параметр для создания качественной фотографии. ISO также имеет свои числовые значения. 100, 200…1600, 3200 и т.д. и т.п. Чем ниже число, тем значение ИСО ниже. Это значение обозначает способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Выступать фотоэлементом может сенсор или пленка. В  камерах высокие значения светочувствительности  влияют на качество снимка. Например, на нем может появиться сильный шум (сравним с пленочной зернистостью) или цветопередача будет не совсем точной.

В современных  камерах этот параметр доходит до тысячных значений, но и на них высокое значение может  портить общее качество кадра. Однако при слабом освещении светочувствительность может позволить сделать кадр с хорошей экспозицией. И здесь мы приходим к некоторой дилемме. Часто вопрос качества в сложных условиях съёмки может быть абсолютно условным. В некоторых жанрах фотографии или ситуациях без съёмки на высоком ИСО не обойтись. Например, при съёмке концертов или определённых видов спорта, в жанре «уличной фотографии»  в ночное время

Примеры снимков на высоком ИСО

Ночная съёмка с рук. ИСО 5000. Площадь Ала-Тоо. Бишкек. Киргизия:

Съёмка на высоком ИСО 5000

Кадры со съёмки концерта Сергея Галанина (СерьГа) и Сергея Чигракова (ЧиЖ). ISO  1200:

СерьГа. Съёмка концерта на высоком ИСОСерьГа. Съёмка концерта на высоком ИСОСергей Чиграков (Чиж). Съёмка концерта на высоком ИСОСергей Чиграков (Чиж). Съёмка концерта на высоком ИСО
Техника фотографии. P.S.

Чтобы попасть в экспозицию, необходимо научиться управлять настройками съёмки. Уметь вмешиваться в настройки камеры. Для того чтобы это получалось на «автомате»  —  нужна лишь практика и…ещё раз практика. Правда, замечу, что научившись грамотно делать правильно экспонированные кадры, получать качественные снимки – совсем не гарантия того, что кадры будут шедеврами. Попадать в экспозицию – не самая сложная вещь в фотографии.  И не единственное условие хорошего кадра. Но это – другая история.

Продолжение следует…

Фотографическое меню сайта:

Подписаться  на новые статьи на  сайте:

А тут — страничка Копытного  в Инстаграме: Drunkyhorse

Или можно перейти в группу Дранки в ВК и вступить в неё  по ссылке :  Паблик Дранки в ВК»

Поделиться ссылкой:

Похожее

Основы цифровой фотографии: контролируем диафрагму и выдержку

Серия статей Chip: основы цифровой фотографии

Цифровая фотография — это звучит сложнее, чем это есть на самом деле. Мы объясним вам основные технические приемы, такие как композиция кадра, а также расскажем о некоторых хитростях профессионалов. Благодаря нашим советам вы освоите цифровую фотографию, а ваши снимки станут еще лучше.

Читайте в этом материале:

Цифровой фотоаппарат покупают чаще всего из-за того, что камера телефона не удовлетворяет каких-либо потребностей, будь то зум или качество изображения. Но чем дороже устройство, тем сложнее им управлять. Купленная за немалые деньги зеркальная камера кажется весьма неприветливой и слишком сложной, чтобы снять хотя бы один толковый кадр, и кто-то уже готов вернуться к камере телефона, у которой всего одна кнопка. Но скажем сразу: если вы решите разобраться в тонкостях фотоискусства, то награду получите в виде отличных снимков. Зная всего пару основных правил, вы сможете получить отличное изображение любого объекта при любом освещении.

Что же это значит… PASM?

P, A, S и M: Нет, это не песня Рианны, а четыре режима экспозиции

Буквы «P», «A», «S» и «M» означают разные режимы экспозиции. Соответственно, фотограф выбирает, будет ли он сам устанавливать значение диафрагмы и время выдержки, а расчетом экспозиции займется сама камера.

В режиме «P» камера сама выбирает как значение экспозиции, так и диафрагмы. Программный режим, который в шутку еще называют «режим Паники», гарантирует в большинстве ситуаций вполне приличные результаты, но дает фотографу очень немного возможностей самому контролировать процесс.

В режиме «А» пользователь устанавливает значение диафрагмы, по-английски «Aperture», и тем самым регулирует количество света, которое через объектив попадет на матрицу камеры. А камера сама определяет подходящее время выдержки. Например, при солнечном свете вы можете снимать романтичные портреты с выставленной диафрагмой F2,8 и получить при этом красиво размытый фон, так называемое «боке». У камер Canon этот режим обозначается «Av».

Режим «S» — противоположность режима «A»: здесь фотограф устанавливает уже время выдержки, по-английски «Shutter Speed», а камера выбирает подходящее значение диафрагмы. На практике этот режим используется, чтобы с помощью очень короткой выдержки, например, 1/2000 секунды, «поймать» капли воды или другие быстро движущиеся объекты, и при этом не думать, какое значение диафрагмы устанавливать. А при длинной выдержке, например, 1/3 секунды и больше, текущая жидкость, наоборот, получается размытой, похожей на полосы облаков. У камер марки Canon этот режим обозначается «Tv».

В режиме «М» фотограф выбирает как значение диафрагмы, так и длительность выдержки. Особые условия, такие как ночная съемка или фотографирование художественных сцен, требуют полностью ручного (Manual) контроля над экспозицией.

Что же это значит… выдержка?

Экспозиция: Текущая вода при съемке с выдержкой несколько секунд выглядит особенно эффектно

Под выдержкой понимают промежуток времени, в который шторка фотоаппарата остается открытой, и свет попадает на сенсор. Чем больше время выдержки, тем светлее будет изображение. Выдержка указывается в секундах (чаще всего в долях секунды): стандартное время выдержки при солнечном свете — между 1/2000 и 1/100 секунды. Ночью это могут быть целые секунды и даже минуты.

Главная причина, почему многие любительские фотографии оказываются нерезкими, это слишком длинная выдержка. Правило гласит, что при фотографировании «с рук» для создания резких снимков, требуется время выдержки, равное единице, деленной на фокусное расстояние. Соответственно, одним из первых приобретений должен стать штатив. Но если треноги у вас с собой вдруг нет, то откройте как можно шире диафрагму и, если он есть, включите стабилизатор изображения, который может компенсировать незначительные сотрясения камеры.

Что же это значит… диафрагма?

Диафрагма: На фотографии благодаря небольшой глубине резкости корни стали менее заметны

Под диафрагмой понимают величину открытия отверстия объектива, через которое свет попадает на матрицу. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на сенсор во время фотоэкспозиции. Именно от диафрагмы зависит участок изображения, который будет на фотографии резким. Если вы хотите, чтобы резкими были и объект, и фон, то вам потребуется значение диафрагмы F8,0 или больше. Что немного сбивает с толку: чем больше открыта диафрагма, тем меньше число, которое ее обозначает. Если же вы хотите, чтобы ваша модель выделялась на фоне изображения, то выберите открытую диафрагму, например, F2,8, при этом у вас автоматически будет преимущество в том, что в вашем распоряжении будет много света.

На объективах всегда указывается максимальная диафрагма. Зум-объективы для полнокадровых сенсоров со значением диафрагмы от F2,8 считаются светосильными, фикс-объективы могут иметь значение диафрагмы F1,4 или даже лучше. Возможны даже значения диафрагмы F1.

Что же это значит… ISO?

ISO: Как влияет светочувствительность на уровень шума. Слева на фотографии ISO 50, справа та же сцена при ISO 51 200.

Число ISO — международный стандарт, который обозначает светочувствительность. Цифровые камеры увеличивают эту чувствительность тем, что они усиливают сигнал изображения. Это ведет к повышению коэффициента светоотдачи, при том, что все остальные параметры не меняются. Минус: с увеличением значения ISO повышается уровень шума.

У компактных камер с CCD-сенсором маленького размера шум на фотографии появляется часто даже при невысоких значениях ISO. При ISO 1600 и выше обязательно появится неприятный цветовой шум. Особенно при съемке в помещениях в условиях искусственного освещения избежать его появления просто невозможно. Число ISO напрямую пропорционально получаемому количеству света: например, при ISO 400 фотография будет в два раза светлее, чем при ISO 200, и в четыре раза, чем при ISO 100, но в два раза темнее, чем при ISO 800.

Что же это значит… фокусное расстояние?

Фокусное расстояние, которое обычно обозначается «f» (по-английски «focal length»), рассчитывается в миллиметрах и означает угол обзора: чем больше число, тем уже угол. Но так как разрешение остается тем же, то при большем фокусном расстоянии камера меньший участок изображения отображает крупнее. Так работает зум.

Кроме того, фокусное расстояние определяет перспективу, с которой объекты отображаются на фотографии. Широкоугольные объективы идеально подходят для того, чтобы показать глубину и ширину сцены, в то время как телеобъективы серьезно приближают объекты, находящиеся далеко от снимающего. Значения фокусных расстояний для портретной съемки лежат чаще всего между 50 и 135 мм, чтобы лица выглядели пропорционально правильно.

Кстати, фокусное расстояние коррелирует с размером сенсора. Сенсоры меньшего размера «увеличивают» предметы, находящиеся далеко, и из-за этого кажется, что у камеры более мощный зум. Чтобы создать общее понятие и дать своим покупателям лучшее представление о своей продукции, большинство производителей, помимо физического фокусного расстояния, указывают еще и значение в пленочном эквиваленте.

Вооружившись этой информацией, вы можете быть уверены, что ваши фотографии идеальны в техническом аспекте. А как же быть с художественным? Читайте в следующей части статьи, почему многие технически совершенные фотографии зрителю неинтересны, и что вы можете сделать, чтобы избежать этого.

Серия статей Chip: основы цифровой фотографии

Цифровая фотография — это звучит сложнее, чем это есть на самом деле. Мы объясним вам основные технические приемы, такие как композиция кадра, а также расскажем о некоторых хитростях профессионалов. Благодаря нашим советам вы освоите цифровую фотографию, а ваши снимки станут еще лучше.

Читайте в этом материале:

 

Создайте дом для своих историй

Создайте дом для своих историй - Экспозиция Пожалуйста, включите Javascript Exposure требует, чтобы Javascript был включен для использования Google Analytics.

Exposure - это место, где фотографы и рассказчики публикуют свои работы в красивом повествовательном формате. Мы - сообщество художников, цель которого - создать наиболее выгодное место, где можно показать свои работы, рассказать свои истории и привлечь больше внимания.

Как продукт сообщества, мы - ничто без вас.Поэтому мы придерживаемся высоких стандартов, когда речь идет о том, как мы управляем нашим сообществом. Мы обещаем справедливо относиться ко всем участникам, четко излагать нашу политику и поддерживать всех, насколько это возможно.

Тем не менее, мы ожидаем от вас нескольких вещей. Вот несколько советов, которые можно и что нельзя делать при использовании Exposure.

  • Загружайте только свои собственные работы. Мы - сообщество творческих людей, и мы заботимся друг о друге. Поэтому загружайте только те фотографии, которые вы создали или имеете письменное разрешение на использование.

  • Загрузите свои лучшие фото. Если вы просто хотите куда-то сбросить весь свой фотоархив, для этого есть множество других сайтов. Нам просто нужна ваша лучшая работа.

  • Расскажи историю! Напишите несколько слов к фотографиям. Контекст превращает стопку фотографий в рассказ. Иногда всего несколько слов могут иметь решающее значение.

  • Расскажите, как у нас дела. Наткнулись на ошибку или что-то не так? Видите то, чего здесь быть не должно? Есть идея для функции? Скажи нам.Мы рады слышать тебя.

  • Не загружайте изображение, которое вы не создавали, или у вас нет разрешения на использование. Нарушения авторских прав не допускаются.

  • Не будь придурком. Не используйте Exposure, чтобы никого раздражать, беспокоить или оскорблять. Разжигание ненависти, выдача себя за другое лицо и запугивание не допускаются.

  • Не используйте Exposure в качестве услуги хостинга изображений. Не загружайте изображения в Exposure, чтобы показывать их на других веб-страницах.Это просто глупо.

  • Не очищайте наш сайт. Выпусти на нас бота, и мы отпустим гончих.

  • Нет ссылок. Пожалуйста, используйте нашу платформу для содержательного рассказа, а не для наращивания ссылок. Учетные записи и истории, явно созданные с целью наращивания ссылок или рекламы, будут удалены, а ваша учетная запись заблокирована.

Там долгая история фотографических обнаженными, а затем там порно.Мы знаем разницу и доверяем вам. Exposure приветствует художественную наготу. Все, что мы просим, ​​- это пометить публикацию как содержащую контент для взрослых (это находится в разделе «Параметры» при редактировании), чтобы зрители не удивились. Мы также просим вас не показывать наготу на аватаре участника или на обложках рассказов. Экспозиция не порно. Запрещены изображения откровенно сексуальных ситуаций. Это не значит, что мы ханжи - просто Exposure не для этого.

Мы оставляем за собой право удалить любое изображение, историю или участника, нарушающие эти правила. Мы ненавидим это, поэтому, пожалуйста, не заставляйте нас.

Есть вопрос о том, что здесь не описано? Просто спроси. Мы были бы рады получить известия от вас.

Погрузка

Ваш браузер не поддерживается: Пожалуйста, используйте Google Chrome, Firefox или Safari для наилучшего восприятия экспозиции

Пожалуйста, включите Javascript, чтобы использовать Exposure

Руководство для начинающих по фотографии с длительной выдержкой

Итак, вы провели некоторое время за объективом и чувствуете себя довольно комфортно, делая стандартные фотографии - пейзажи, портреты и т. Д.

Теперь вы хотите немного подойти и заняться чем-то, что усложняет вам задачу и помогает создавать изображения, которые в то же время привлекают внимание.

Естественным продолжением стандартной фотосъемки является длительная выдержка.

В конце концов, это, по сути, тот же процесс, который требуется, и вам действительно не нужно много дополнительного оборудования.

Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, как начинающему фотографу с большой выдержкой.

Gear

На самом деле, единственный комплект, который вам нужен помимо камеры с ручным управлением, объектива, пульта дистанционного управления камерой и штатива, чтобы делать фотографии с большой выдержкой, - это фильтр нейтральной плотности (ND). .

У ND-фильтра одна задача - уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Таким образом, фильтр нейтральной плотности заставляет камеру использовать более длинную выдержку для получения хорошо экспонированного изображения, в результате чего получаются фотографии, подобные приведенной выше, на которых со временем видны эффекты движения в пейзаже. Узнайте больше о фильтрах ND в этом подробном руководстве.

Тем не менее, существует миллион фильтров ND, что делает процесс выбора подходящего для вас сложной задачей.

К покупке фильтров следует подходить так же, как и к покупке линз.

В этом отношении вы обычно получаете то, за что платите, а хорошие фильтры (например, хорошие линзы) обычно стоят больше денег.

Тем не менее, вы получите гораздо лучшие результаты с высококачественным фильтром нейтральной плотности - точно так же, как вы получите лучшие результаты с высококачественным объективом - поэтому дополнительные деньги обычно того стоят.

Кроме того, зачем тратить лишние деньги на отличный объектив, а потом портить его, ставя перед ним дешевый фильтр?

Есть способы получить отличный фильтр и не тратить кучу денег.

Возьмем, к примеру, стартовый набор фильтров ND от Formatt-Hitech, показанный выше.

Эти ребята имеют солидную репутацию в производстве одних из лучших фильтров, и те, что включены в этот набор, не являются исключением.

В комплект входят два обязательных фильтра - твердый нейтральный фильтр на 3 ступени для съемки красивой размытой воды и облаков и градуированный фильтр нейтральной плотности на 3 ступени с мягкими краями, который идеально подходит для выравнивания динамического диапазона на пейзажных фотографиях.

В комплект также входят алюминиевый держатель фильтра и переходное кольцо, позволяющее установить фильтр на объектив.

Другими словами, это полный комплект для новичков, который позволит вам начать работу с длинной выдержкой и в результате получить красивые фотографии.

Узнайте больше о принадлежностях для фотосъемки от Formatt-Hitech.

Тема

Конечно, приобретение оборудования - это только первый шаг в создании длинных выдержек. Вам также необходимо найти подходящую тематику.

В этом случае вам нужно сфотографировать сцену, в которой есть движение - облака, проходящие мимо, река или водопад, или люди или автомобили, движущиеся через поле зрения.

Независимо от выбранного вами объекта, фильтр нейтральной плотности позволяет размыть это движение, чтобы получить великолепные эффекты движения, которые вы видите на изображениях выше и ниже.

При компоновке кадра вы хотите иметь возможность выделить это движение, поместив его на видном месте в кадре.

Но вы также не хотите забывать включать в кадр другие элементы, которые усиливают ощущение движения.

Под этим я подразумеваю, что включение таких вещей, как валуны в поток или здания перед движущимися облаками, помогает усилить подразумеваемое движение.

Не говоря уже о том, что вам также нужно подумать о типичных композиционных правилах, таких как включение интереса на переднем плане, осторожность с отвлекающим фоном и использование правила третей для создания более сбалансированных композиций.

Узнайте больше о выборе объектов для длинных выдержек в видео выше от DigitalRev TV.

Расчет выдержки

Безусловно, наиболее трудоемким аспектом создания длинной выдержки является определение выдержки, которую вам необходимо использовать с нейтральным фильтром на вашем объективе.

В зависимости от условий вам может потребоваться всего пара секунд экспозиции или вам может потребоваться намного больше 30 секунд.

Это означает, что вам нужно выяснить, какую выдержку использовать, выполнив небольшую математику:

  • Получите базовое время экспозиции для изображения без прикрепленного ND-фильтра. Для этого используйте режим приоритета диафрагмы и установите желаемую диафрагму.
  • Предположим, камера выбирает выдержку в 1 секунду в зависимости от выбранной вами диафрагмы.Затем установите фильтр на объектив и сохраните диафрагму.
  • Если вы используете 3-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, вам потребуется трижды удвоить выдержку, что в данном случае сделает экспозицию 8-секундной.
  • Используйте пульт от камеры, чтобы запустить затвор, и вы получите желаемый эффект длительной выдержки!

Конечно, выполнение этих расчетов может оказаться немного трудоемким, поэтому вы можете использовать одно из многих отличных приложений для расчета длинных выдержек, например Калькулятор длительной выдержки для устройств iOS и Калькулятор выдержки для устройств Android.

Завершение работы

Переход к фотографии с длительной выдержкой не должен вызывать у вас слишком много стресса.

Как я отмечал выше, на самом деле это просто вопрос использования фильтра нейтральной плотности и возможности рассчитать (или использовать приложение для расчета) правильное время экспозиции.

В этой статье я связался с различными ресурсами, которые предлагают более подробные обсуждения различных тем, поэтому обязательно изучите их, чтобы получить подробную информацию о создании длинных выдержек.

А пока все начинается с правильного снаряжения, так что возьмите высококачественный комплект ND-фильтров, загрузите калькулятор длинной выдержки и найдите красивую сцену, которую можно запечатлеть на первой длинной выдержке!


Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Камера

устанавливает рекорд скорости затвора с восьмилетней выдержкой

«Дни на солнце» Регины Валкенборг (Фото: Регина Валкенборг / Университет Хартфордшира)

Летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне завершились в августе 2012 года. Всего через неделю после того, как спортсмены разошлись, студентка магистратуры изобразительного искусства начала проект в Университете Хартфордшира в Великобритании. Регина Валкенборг создала камеру-обскуру из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги.Камера была прикреплена лицом к небу на стороне университетской обсерватории Бейфордбери и была забыта - она ​​выдерживала погодные условия в течение восьми лет и одного месяца. Дэвид Кэмпбелл - главный технический директор обсерватории - этой осенью наконец-то решил снять камеру. Внутри он обнаружил изображение с самой длинной выдержкой, когда-либо сделанное, на котором показаны пути от Солнца по небу за восемь лет.

Будучи студентом изящных искусств, Валкенборг интересовался использованием старых технологий для захвата изображений.Она экспериментировала с камерами-обскурами, используя технику, известную как камера-обскура. Ее фотоаппарат из пивной банки - яркий пример этой техники. Небольшое отверстие в светонепроницаемой коробке (или банке) пропускает свет внешнего мира. Изображение внешнего мира переворачивается и проецируется в затемненное пространство. Ранние фотографы научились фиксировать это оптическое явление, помещая светочувствительную пленку за маленьким отверстием, как это сделал Валкенборг. В то время как многие камеры-обскуры требуют выдержки в несколько секунд или более, восьмилетняя выдержка камеры для пивных банок под названием « дней на солнце » является самой продолжительной за всю историю наблюдений.

В течение восьми лет, пока камера оставалась прикрепленной к обсерватории, на фотобумаге внутри была запечатлена так называемая солнечная диаграмма, показывающая прохождение солнца по дугам по небу. Самая высокая дуга - это летнее солнцестояние; самый низкий - Зимнее солнцестояние. В некоторые дни, вероятно, из-за пасмурной погоды газета оставила мало впечатлений. Проходящих мимо людей или деревьев не видно, только яркий свет солнца. Согласно заявлению университета, возможно, что в газете было зафиксировано 2953 полных следа солнца.

Камера

Валкенборга никогда не рассчитывалась на восьмилетнюю выдержку. К счастью, передвижная обсерватория, на которой он был установлен, каждый день возвращалась в прежнее положение. Согласно твиту из обсерватории, камера записывала вид с того места, где она находилась, в течение периода времени, эквивалентного 4% от всей истории фотографии. Поступив таким образом, камера вошла в историю своим маловероятным (и незапланированным) выживанием. В то время как изображение Солнца Валкенборга считается самой длинной известной экспозицией изображения, другие фотографы, экспериментирующие с камерами-обскурами, надеются установить новые рекорды.В 2015 году Джонатон Китс разместил свои камеры Millennium с выдержкой на 1000 лет, чтобы наблюдать за озером Тахо в течение того, что кажется невозможной вечностью. Для многих увлечение и проблема, связанная с камерами-обскурами и фотографией с длительной выдержкой, заключается в том, чтобы запечатлеть постоянно меняющийся мир в движении.

Студентка магистратуры

Регина Валкенборг в 2012 году создала камеру-обскуры из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги. Она смотрела на него ввысь, со стороны обсерватории Бейфордбери при Хартфордширском университете, где о нем забыли до этого года.

Камера из пивной банки была прикреплена к одному из куполов телескопа студенткой изящных искусств Региной Валкенборг в августе 2012 года - через неделю после закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, до окончательного открытия в сентябре 2020 года. Pic.twitter.com/ R4Rdz7XSDO

- Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

«Дни на Солнце» - это, пожалуй, самая длинная из когда-либо экспозиционных фотографий, на которой зафиксировано до 2953 дуги пути Солнца по небу.

Это сегодняшний вид, откуда была установлена ​​камера. Слева - самый старый телескоп обсерватории, построенный в 1969 году, а справа - портал для исследования атмосферы, построенный в середине экспозиции. pic.twitter.com/WLRTASz4kC

- Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

ч / т: [Vice, PetaPixel]

Статьи по теме:

Как развитие камеры изменило наш мир

Фотоловушка для дикой природы неожиданно делает забавную фотографию таинственного человека в позе

Парень изобретает камеру для дрона Instax, которая делает мгновенные аэрофотоснимки

Фотографии с длинной выдержкой превращают маршруты для скалолазания в эпические радужные всплески над ландшафтом

Дневная фотография с длинной выдержкой :: Секреты цифрового фото

Как правило, большинство снимков, которые вы делаете в течение дня, делаются с короткой выдержкой. И почему бы нет? В течение дня много света, и длинная выдержка может создать нежелательное размытие при движении и, возможно, даже подвергнуть вас опасности из-за ужасного дрожания камеры. Однако с правильным оборудованием дневная фотосъемка с длинной выдержкой может быть забавным и интересным способом получить действительно уникальные и сюрреалистичные снимки обычных сцен. Но сделать хороший снимок с длинной выдержкой может быть непросто даже в ночное время, поэтому стоит понять некоторые секреты этой универсальной техники.

Зачем снимать с длинной выдержкой днем?

Дневная длинная выдержка идет вразрез со всем, что мы знаем как фотографы. Дневное время, как мы обычно понимаем, требует короткой выдержки, которая фиксирует действие и позволяет уменьшить глубину резкости. Итак, какие изображения вы можете получить с пятиминутной выдержкой среди бела дня?

Короче говоря, при длительной выдержке движущиеся объекты и вещества становятся туманными и неземными. Вода становится больше похожа на низкорасположенный туман, а облака теряют четкость.Медленно движущиеся люди, животные и транспорт приобретают почти анимированное качество, чего иначе трудно добиться на неподвижных фотографиях, а быстро движущиеся объекты становятся почти невидимыми. Вы можете использовать длинную выдержку, чтобы превратить практически любую сцену во что-то, что меньше похоже на фотографию, а больше похоже на творение чьего-то воображения.

Вам потребуется разная длина экспозиции в зависимости от того, чего вы хотите достичь в конечном изображении. Простое размытие в движении, при котором объекты остаются хорошо видимыми, может потребовать выдержки всего от 5 до 15 секунд.Чтобы получить такой туманный вид в воде или заставить облака потерять свою четкость, вам понадобится гораздо более длинная выдержка - 1 минута или больше. При более длительных выдержках (от 5 до 10 минут и более) движущиеся объекты полностью исчезнут. Вы можете использовать такие длинные выдержки, чтобы создать иллюзию пустых улиц и тротуаров в районах, кишащих туристами.

Но вы не сможете сделать ничего из этого, если у вас нет подходящего оборудования. К счастью, вам не нужно много, поэтому не беспокойтесь о том, что вам придется удвоить размер вашей сумки для камеры каждый раз, когда вы гонитесь за длинными выдержками в дневное время.Все, что вам нужно - это несколько основных инструментов.

Во-первых, фильтр нейтральной плотности. Темный.

При съемке с длинной выдержкой днем ​​свет - ваш враг. Чтобы избежать переэкспонирования изображений, вам понадобится фильтр нейтральной плотности (ND), а не просто фильтр нейтральной плотности. Вам понадобится фильтр с минимум шестью ступенями уменьшения освещенности, предпочтительно девятью или 10 ступенями (фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней будет иметь маркировку с оптической плотностью 3,0 с коэффициентом фильтрации 1000х). И это единственное оборудование, на котором нельзя экономить - фильтр нейтральной плотности на 3 ступени не поможет.В зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваше окончательное изображение выглядело, вам понадобится такое, которое позволит вам сделать выдержку от 1 до 5 минут средь бела дня. Если ваш фильтр недостаточно сильный, вы можете вернуться к длительной выдержке по старинке: ночью.

Штатив не является дополнительным

Очевидно, вы не сможете использовать длинную выдержку, если у вас нет штатива. В зависимости от вашего объектива дрожание камеры начинает становиться заметным примерно через 1/30 секунды, что как минимум в 1800 раз быстрее, чем самая короткая выдержка, которую вы будете использовать для создания таких изображений.

Цифровые зеркальные фотокамеры

(даже более продвинутые) не выходят за пределы выдержки более 30 секунд в автоматических режимах, поэтому вам нужно будет использовать настройку камеры в ручном режиме, чтобы выдерживать более длительную выдержку. В зависимости от вашей камеры вам также может потребоваться дистанционный спуск для всего, что превышает этот 30-секундный запас, так как на некоторых камерах настройка лампы требует, чтобы вы удерживали кнопку спуска затвора на протяжении всей экспозиции (другие камеры просто требуют, чтобы вы нажали один раз. открыть заслонку и снова закрыть).

Как твои математические навыки? Вам нужно будет их использовать.

Длинная выдержка в дневное время требует немного математики и множества экспериментов. Ваша система замера через объектив не будет хорошо работать с очень темным фильтром нейтральной плотности, поэтому вам придется определять экспозицию путем замера без фильтра (используя те же ISO и диафрагму, которые вы планируете использовать для выстрел), а затем регулируя скорость затвора на количество остановок, которые ваши блоки фильтра. Например, если ваша камера измеряла сцену в течение 1/15 секунды, вам нужно будет отсчитать оттуда правильную выдержку.Если ваш фильтр нейтральной плотности блокирует одну остановку, ваша выдержка будет 1/8 секунды - или следующая самая медленная установка. Если ваш фильтр блокирует две ступени, ваша выдержка будет 1/4 секунды или на две настройки медленнее, чем исходная 1/15. Для 10-ступенчатого фильтра вам нужно будет полностью уменьшить до 1 минуты.

Совет: существует по крайней мере одно приложение для iPhone, которое поможет вам рассчитать время выдержки (оно называется «Длительная выдержка»), а также есть одно для Android. Чтобы использовать это приложение или другое подобное ему, вам просто нужно найти свой фильтр нейтральной плотности и сопоставить его со временем экспозиции, которое вы измерили без прикрепленного фильтра.Затем приложение вернет правильную выдержку для вашего фильтра.

Как правило, вам нужно снимать с минимальным значением ISO, установленным в вашей камере, и с такой маленькой диафрагмой, насколько позволяет ваше оборудование. Это позволяет использовать минимально возможное количество света, что вам и нужно при длительной выдержке в течение дня. Съемка в формате RAW предоставит вам фотографии, которыми легко манипулировать, что вам может понадобиться с такими изображениями - шум, цветовой оттенок (подробнее об этом ниже) и горячие пиксели могут быть проблемами при съемке фотографий с большой выдержкой. в течение дня.

Некоторые типичные проблемы с дневными длинными выдержками

Очень темные нейтральные фильтры (более шести ступеней) могут создавать оттенки пурпурного на цветных фотографиях. Это связано с тем, что фильтр нейтральной плотности блокирует свет только в видимом спектре, а инфракрасный свет все еще пропускается. Многим фотографам не нравится этот розовато-пурпурный оттенок, но его может быть трудно исправить даже при постобработке, поэтому вам, возможно, придется либо смириться с этим, либо просто изменить свои изображения на черно-белые. Или вы можете обнаружить, что не возражаете против странного оттенка на уже готовой странной фотографии.

У вас также могут быть проблемы с виньетированием, т. Е. Затемнением углов фотографии. Это происходит потому, что сам фильтр нейтральной плотности может блокировать часть света, исходящего от сцены. Более вероятно, что это произойдет с фильтрами с толстым креплением или когда вы «складываете» фильтры для достижения дополнительных ступеней уменьшения освещенности. Вы можете уменьшить виньетирование при постобработке, хотя может быть проще просто обрезать его.

Я знаю, что всегда говорю вам экспериментировать, но это особенно верно для дневных длинных выдержек.На самом деле вы не знаете, как будет выглядеть ваше изображение, пока не увидите его на экране компьютера. Но хорошая новость заключается в том, что вы, скорее всего, будете поражены некоторыми изображениями, которые вы создаете таким образом, и даже можете обнаружить, что немного пристрастились к этой технике.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

50 самых потрясающих фотографий с длинной выдержкой за всю историю

Фотографии обычно останавливают только момент нашей жизни, но фотография с длинной выдержкой - совсем другое дело.Его цель - подчеркнуть эффект скоротечности времени. Поскольку никто не может прийти к единому мнению о том, что на самом деле «длинное» (30-минутное изображение статического объекта может быть не отличимо от короткой выдержки), включение движения (в основном через свет) является краеугольным камнем для добавления интриги в эти изображения. .

Bored Pand a составил список некоторых из самых эпических примеров фотографии с длительной выдержкой, и он показывает наш мир в совершенно новом свете. От уходящего трамвая до огромного Млечного Пути - эти кадры выделяются на фоне остальных своим творчеством и новаторством.Прокрутите вниз и найдите столько времени, сколько вам нужно, чтобы насладиться изображениями!

(ч / т боредпанда)

Подробнее

№1 Отправление трамвая, длинная экспозиция

Источник изображения: www.flickr.com

# 2 Млечный Путь на длинной выдержке выглядит как фрактальная геометрия

Источник изображения: www.sassephoto.com

# 3 Фотография взлетающего самолета с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 4 Светофор с длинной выдержкой

Источник изображения: 500 пикселей.com

# 5 Долгая выдержка светлячков в лесу, Япония

Источник изображения: www. reddit.com

# 6 Движения каноеров и каякеров, показанные с помощью светодиодов на фотографиях с длинной выдержкой

Источник изображения: www.boredpanda.com

# 7 Колесо обозрения на длинной выдержке похоже на витраж

Источник изображения: onebigphoto.com

# 8 уменьшен при съемке моей елки

Источник изображения: imgur.com

# 9 Длительное воздействие ошибок под фонарём

Источник изображения: www.reddit.com

# 10 Длинная выдержка фейерверка

Источник изображения: www.reddit.com

# 11 Я сделал этот снимок тыквы с длительной выдержкой, когда мой объектив по незнанию запотел

Источник изображения: www.reddit.com

# 12 Длинная выдержка посадки вертолета

Источник изображения: onlyoldphotography.tumblr.com

# 13 Фотография поезда, ревущего в канадских Скалистых горах, с длинной выдержкой

Источник изображения: www. reddit.com

# 14 Длинная выдержка Tilt-A-Whirl

Источник изображения: www.mrwallpaper.com

# 15 Длинная выдержка «Карусель»

Источник изображения: lite.35photo.ru

# 16 Я прикрепил к роботу мигающий свет и провел 10 минут, убирая в гостиной

Источник изображения: www.reddit.com

# 17 Длинная экспозиция отходящего трамвая в Будапеште, освещенная 30 000 светодиодами

Источник изображения: www.flickr.com

# 18 Я поставил светлячков в банку и сделал длительную выдержку 3 минуты. (Не волнуйся, я отпущу их)

Источник изображения: throughsinaisand.blog

# 19 Вот и зум-клавиатура с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 20 Фотография сноубордиста со светодиодами на борту с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 21 длинная выдержка + туннель метро =

Источник изображения: www. reddit.com

# 22 Длинная выдержка маяка

Источник изображения: www.reddit.com

# 23 Съемка с длинной выдержкой бабочек, роящихся в ночном свете

Источник изображения: www.reddit.com

# 24 Фотография фейерверка на длинной выдержке

Источник изображения: www.reddit.com

# 25 Сделал это фото прошлой ночью, увеличивая и уменьшая масштаб объектива во время 10-секундной экспозиции. Пришлось посмотреть вверх и убедиться, что здание не взорвалось, просмотрев изображение.(без фотошопа)

Источник изображения: www.reddit.com

# 26 Фотография лавовой лампы с длинной выдержкой, похожая на галактику, запечатленную в банке

Источник изображения: www.reddit.com

# 27 Фотография шествия при свечах в соборе Солсбери с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 28 Длинная выдержка дороги

Источник изображения: 500px. com

# 29 Эскалатор длинной выдержки

Источник изображения: www.reddit.com

# 30 Длительное экспонирование пылесоса Roomba с меняющим цвет светом сверху

Источник изображения: www.reddit.com

# 31 Я привязал светящиеся палочки к рукам и ногам и сделал длинный снимок своего скалолазания

Источник изображения: www.reddit.com

# 32 Долгая экспозиция нашей планеты через окна модуля купола Иса Дон Петтит, астронавт НАСА

Источник изображения: www.reddit.com

# 33 Длительная экспозиция воздушного движения над Сан-Франциско

Источник изображения: www.flickr.com

# 34 Ночной снимок карусели с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 35 Грузовик проехал перед камерой во время снимка с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 36 Длинная выдержка взлетающего самолета

Источник изображения: www. reddit.com

# 37 Моя длинная фотография сегодняшнего запуска ракеты Delta IV

Источник изображения: www.reddit.com

# 38 Фотография фейерверка с длинной выдержкой

Источник изображения: www.flickr.com

# 39 Снимок с длинной выдержкой: светящиеся палочки, упавшие в водопад

Источник изображения: www.reddit.com

# 40 Долгая выдержка сотен лыжников с фонариками

Источник изображения: www.reddit.com

# 41 Roomba Led с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 42 Я долго снимал движущийся поезд и очень доволен результатом

Источник изображения: www.reddit.com

# 43 Удар при длительной выдержке освещенного мяча для гольфа

Источник изображения: www.reddit.com

# 44 Долгая выдержка ракеты-носителя "Союз" с выпуском

Источник изображения: www. reddit.com

# 45 Играя в скакалку с рождественским светом, я решил сделать длинную выдержку. Фото

Источник изображения: www.reddit.com

# 46 длительная выдержка чашек

Источник изображения: www.flickr.com

# 47 Снял 4-секундную экспозицию моей передней велосипедной шины с некоторыми заметками, прикрепленными к ступенькам

Источник изображения: www.reddit.com

# 48 Марафон цвета с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 49 Длительная выдержка при испытании ракеты "Миротворец"

Источник изображения: www.reddit.com

# 50 Длительная выдержка зон скорости

Источник изображения: www.instagram.com

Руководство по фотографии с треугольником экспозиции

[2021] - Dave Morrow Photography

Треугольник экспозиции является важным инструментом для выбора правильной комбинации настроек камеры, включая выдержку, диафрагму (управление диафрагмой) и ISO, для любой ситуации съемки.

Выдержка, диафрагма и ISO представляют собой точку на треугольнике экспозиции.

Каждая отмеченная настройка также управляет яркостью изображения и атрибутами визуального изображения, такими как размытие при движении, глубина резкости и шум изображения.

Ниже вы познакомитесь с пошаговыми методами выбора правильных настроек камеры для любого сценария съемки и освоения треугольника экспозиции.


Содержание


Треугольник с экспонированием, видео техники съемки

Следующие видео рассказывают о моем процессе съемки по выбору правильной экспозиции, выдержки, диафрагмы, ISO и гистограммы.

Они были созданы, чтобы дополнить текст, содержащийся ниже на этой странице.



Щелкните и получите доступ к остальным видео из моих журналов по пейзажной фотографии.


Четыре фактора, влияющие на треугольник экспозиции

Эта страница требует предварительного понимания каждой настройки, диафрагмы (управление диафрагмой), выдержки и ISO, используемых для управления треугольником экспозиции.

Каждая фотография контролируется 4 определенными факторами, каждый из которых не менее важен.

Треугольник экспозиции фотографии обеспечивает методичную, пошаговую логику. Это позволяет фотографу оценивать каждый из 4 факторов для любого сценария съемки, тем самым определяя правильные настройки камеры и создавая оптимальное изображение.2). Например, солнечные яркие дни имеют высокую яркость сцены, а темные сцены, такие как сумерки, имеют низкую яркость сцены.

  • Яркость - единственный фактор, который не может контролировать уличный фотограф. Остальные три управляются с помощью следующих настроек камеры:
  • F-Stop: Управляет диаметром апертуры, то есть количеством света, проходящего через объектив, который затем улавливается сенсором камеры.
  • Выдержка: Определяет количество времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света от сцены.
  • ISO: ISO определяет усиление в камере световой информации (сигнала), создаваемой определенной яркостью сцены, диафрагмой и выдержкой.
    • ISO НИКОГДА НЕ изменяет чувствительность датчика изображения.

  • Два требования к успешной фотографии

    Каждая успешная фотография имеет 2 основных требования, каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

    Эти два требования представляют собой «дорожную карту», ​​позволяющую создавать красивые изображения и постоянно улучшать свои фотографии.


    Требование 1: Экспозиция / Яркость изображения

    Это физическое требование, которое гарантирует, что изображение будет отображать правильный цвет и освещение.

    При правильных настройках камеры, комбинации выдержки, диафрагмы и ISO яркость получаемого изображения будет соответствовать яркости снимаемой сцены, создавая оптимальную экспозицию.

    Неправильные настройки камеры приводят к недоэкспонированию или передержке , которые просто определяются следующим образом и технически определены ниже:

    • Снимок недоэкспонирован, если он темнее снимаемого объекта.
    • Фотография получается переэкспонированной, когда она ярче, чем снимаемая сцена.

    Примеры изображений - недо и передержано

    Техническое примечание: Все изображения на этой странице представляют собой неотредактированные файлы изображений RAW, сжатые в формат JPEG для просмотра в Интернете. Всегда используйте формат изображения RAW для обеспечения наивысшего качества изображения.

    [двадцать двадцать]

    [/ Twentytwenty]
    Сдвинуть влево - передержано || Сдвинуть вправо - недоэкспонировано

    Следующее изображение показывает правильную экспозицию для сцены, захватывая максимальное количество деталей в светлых и темных участках за одну экспозицию.

    Сумерки в Андах - Патагония, Чили

    Используя процессор обработки изображений RAW, такой как Lightroom или Camera RAW, можно восстановить темные детали из этой экспозиции, сопоставив их с реальной сценой.

    Если выбраны неправильные настройки треугольника экспозиции, файл RAW будет собирать неправильную цветовую и тональную информацию о сцене.

    Ниже вы научитесь выбирать правильные настройки треугольника экспозиции, обеспечивающие оптимальную экспозицию для любой сцены.


    Требование 2: Атрибуты визуального изображения

    Это творческое требование, которое позволяет фотографу создавать желаемое настроение, ощущение или визуальный атрибут изображения в фотографии.

    Перед тем, как сделать каждый снимок, у фотографа есть мысленный образ конечного результата снимка. Ментальный образ может состоять из одного или нескольких атрибутов образа.

    Атрибут изображения - это особый визуальный эффект, получаемый от различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

    После изучения атрибутов изображения (показанных ниже), создаваемых каждой настройкой, фотограф начинает визуализировать, как может выглядеть фотография сцены, вместо того, чтобы видеть, что на самом деле есть в настоящий момент.

    Цель фотографа - превратить творческое мысленное изображение, содержащее желаемые атрибуты изображения, в цифровую фотографию, которая соответствует.


    Атрибуты изображения выдержки

    Скорость затвора управляет степенью размытия движения, создаваемого движущимися объектами в композиции.

    • Чем больше выдержка, тем больше размытость движения.
    • Чем короче выдержка, тем меньше размытость изображения.

    Полную информацию и обсуждение см. В Руководстве по фотосъемке с выдержкой.

    [двадцать двадцать]

    [/ Twentytwenty]
    Сдвинуть влево - 5 с. Скорость затвора, больше размытия в движении || Слайд вправо - 1/30 с. Выдержка, меньше размытия при движении

    Атрибуты изображения ISO

    Увеличивая и увеличивая пример выше (показанного ниже), можно увидеть влияние низкого ISO по сравнению свысокое ISO по качеству изображения.

    Изображение с меньшим размытием движения было сфотографировано при высоком значении ISO 1600. Изображение с большим размытием движения было сфотографировано при низком значении ISO 100.

    Изображение ISO1600 очень шумное. Цвета и детали искажаются из-за шума изображения, что значительно снижает качество цвета, детализацию и резкость.

    Изображение ISO100 содержит четкие детали и яркие цвета без шума.

    • Увеличение ISO увеличивает шум изображения и снижает качество изображения.
    • Уменьшение ISO уменьшает шум изображения и повышает качество изображения.

    Полную информацию и обсуждение см. В Руководстве по фотографии ISO.

    [двадцать двадцать]

    [/ Twentytwenty]
    Сдвиг влево - низкое ISO, без шума || Сдвинуть вправо - высокое ISO, повышенный шум

    Атрибуты изображения F-Stop

    Диафрагма, также известная как число диафрагмы или значение диафрагмы, регулирует диаметр диафрагмы объектива и глубину резкости (диапазон фокусировки).

    • Увеличение диафрагмы увеличивает глубину резкости и уменьшает диаметр диафрагмы.
    • Уменьшение диафрагмы уменьшает глубину резкости и увеличивает диаметр диафрагмы.

    Например, изменение с f / 2 на f / 16 приведет к увеличению значения диафрагмы. Переход с f / 11 на f / 8 приведет к уменьшению значения диафрагмы.

    Фотография камней на пляже позволяет легко увидеть изменения глубины резкости из-за изменения значения диафрагмы.

    Полную информацию и обсуждение см. В Руководстве по фотографии с диафрагмой и глубиной резкости.

    [двадцать двадцать]
    [/ Twentytwenty]
    Сдвиньте влево - f / 16, большая глубина резкости || Сдвинуть вправо - f / 2,8, малая глубина резкости

    Обзор раздела

    Каждая фотография контролируется 4 определенными факторами: яркостью сцены, диафрагмой, выдержкой и ISO.

    Природа контролирует яркость сцены, а фотограф регулирует диафрагму, выдержку и ISO.

    Каждая успешная фотография имеет 2 требования , каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

    • Первое требование определяет выдержку или яркость изображения.
    • Второе требование определяет желаемые фотографом атрибуты изображения, которые определяют окончательный результат цифрового изображения.

    Каждая из этих основ обеспечивает основу для изучения треугольника экспозиции фотографии, как обсуждается в следующих разделах.


    Остановки экспозиции - выдержка, диафрагма и ISO

    Эта тема подробно рассматривается для каждой настройки, F-Stop, выдержки и ISO в соответствующих подробных руководствах, ссылки на которые находятся вверху этой страницы.

    Мы быстро рассмотрим это в этом разделе. Прежде чем двигаться дальше, вы должны иметь хорошее представление о том, как работает остановка экспозиции.

    Щелкните и загрузите PDF-файл с треугольником экспозиции для справки в следующих разделах.

    Диаграмма Заявление об отказе от ответственности: Диаграмма используется для сравнения изменений в индивидуальных настройках камеры с коррелирующим изменением освещенности, измеренным в стопах или относительной экспозиции (+/- EV).

    Таблица не сравнивает одну конкретную настройку камеры с другой.То, что конкретные настройки выстраиваются в линию, произвольно.

    Остановка или кратковременная остановка экспозиции обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.

    Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

    В целом, стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать настройки диафрагмы, ISO и скорости затвора, управляя определенными атрибутами изображения.

    Краткий справочник F-Stop и выдержка:

    • Увеличение на 1 ступень для диафрагмы или выдержки удваивает количество света, попадающего на датчик изображения, обеспечивая более яркую экспозицию.
    • Уменьшение на 1 ступень уменьшает количество собираемой световой информации вдвое, обеспечивая более темную экспозицию.

    Краткий справочник Настройки ISO:

    • Увеличение или уменьшение ISO на 1 ступень не влияет на количество света, попадающего на датчик изображения.
    • Увеличение ISO на 1 ступень усиливает сигнал на 2, увеличивая шум изображения и яркость.
    • Уменьшение на 1 ступень уменьшает усиление вдвое, уменьшая шум и яркость изображения.

    Основные сведения о величине экспозиции (EV)

    Цифровые камеры имеют встроенный «измеритель отраженного света», который приблизительно определяет яркость сцены, создаваемую данной композицией.

    Это способ камеры «узнать», сколько света исходит от конкретной сцены.Например, вы фотографируете яркий солнечный день или звезды в сумерках?

    Этот процесс известен как замер, его также можно назвать замером камеры или замером экспозиции.

    Экспозамер не зависит от текущих настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка. Замер зависит только от количества света в данной сцене / композиции.

    • Камерные измерители делают обоснованные предположения о яркости сцены с помощью датчиков и алгоритмов.
    • Эти приближения не идеальны.
    • Это работа фотографа - исправлять любые небольшие ошибки в приближении, как описано ниже.

    Назовем измеренное камерой количество яркости сцены для данной композиции Scene Light Value (Scene LV).

    Значение освещенности сцены приближает яркость сцены для данной композиции и присваивает ей номер в зависимости от количества присутствующего света.

    Чем больше Scene LV, тем ярче измеряемая сцена.


    Справочная информация
    - Стандартные значения освещенности для пейзажей

    Эти значения являются приблизительными для системы отсчета. В большинстве ситуаций они оказываются очень точными.

    В следующем разделе вы научитесь интегрировать их в реальные сценарии съемки.

    Сцены ниже начинаются с самой высокой яркости сцены (самой яркой) и заканчиваются самой низкой (самой темной).

    Яркий солнечный день, прямой солнечный свет: 16

    Чистое голубое небо: 15

    Незадолго до заката: с 12 до 14

    Закат: 11-13

    Сразу после захода солнца: с 8 по 11

    Сумерки: от 2 до 8

    Пейзажи, освещенные луной (в зависимости от фазы луны): -2 - 5

    Аврора / Северное сияние: от -6 до -3

    Млечный Путь и ночное небо: от -11 до -7

    Теперь, когда камера измерила сцену и определила ее яркость, мы выберем правильные настройки камеры, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию.


    Абсолютное значение экспозиции

    Absolute Exposure Value (EV) - это система оценки, которая позволяет фотографу сравнивать «светозахватывающий потенциал» одной комбинации диафрагмы и выдержки по сравнению с другой при ISO100.

    Абсолютное значение экспозиции рассчитывается с использованием следующего уравнения.

    Все это автоматически рассчитывается вашей камерой.

    Чтобы понять экспозицию и выбрать правильные настройки, нужно понимать, как она работает! Я также привел таблицу ниже для быстрого ознакомления.2) / выдержка)

    Техническое примечание: log2 обозначает основание журнала 2. Числовые результаты округляются до ближайшего значения.


    Пример расчетов и обсуждение

    Наша цель - выбрать правильные настройки камеры, чтобы получить EV, который соответствует указанному выше значению освещения сцены для сцены, которую мы сейчас фотографируем.

    • Сопоставляя значение абсолютной экспозиции с общими значениями освещенности сцены для пейзажей, описанных выше, фотограф может легко определить, дадут ли эти конкретные настройки правильную экспозицию для текущего количества освещения сцены.2) / 20) = -4.

      Этот EV находится в диапазоне от -6 до -3. Вероятно, это даст правильную экспозицию для фотографии полярного сияния / северного сияния.


      Таблица абсолютных значений воздействия

      EV для конкретных значений диафрагмы и выдержки также можно найти на диаграмме ниже, смоделированной с помощью приведенных выше уравнений. Не беспокойтесь о зеленых линиях. Они не нужны.

      Атрибуция: Википедия


      Настройки светового значения

      Абсолютное значение экспозиции предполагает только ISO100.

      Поскольку мы часто используем значения ISO выше или ниже 100, камере нужен способ учесть это в уравнении.

      Суммарное значение, полученное из комбинации выдержки, диафрагмы и ISO, рассчитывается камерой автоматически.

      Мы назовем это расчетное значение камеры, Settings Light Value (Настройки LV).

      • Настройки «Значение освещенности» объединяет ISO со значением абсолютной экспозиции, что упрощает определение правильных настроек для любой освещенности сцены и условий съемки.
      • Чем меньше значение параметра «Настройки освещенности», тем меньше требуется яркости сцены для получения оптимальной экспозиции. См. Раздел Common Light Values ​​for Landscapes выше.

      Для ISO 100 и выше,

      Настройки Light Value = EV - log2 (ISO / 100)

      Для ISO менее 100,

      Настройки Light Value = EV + log2 (ISO / 100)

      Техническое примечание: При ISO 100 log2 (100/100) = 0, то есть при ISO100, настройки LV = EV.Вот почему ISO 100 не влияет на абсолютное значение экспозиции.

      Давайте рассмотрим несколько примеров различных настроек камеры и значения параметров освещенности, которые они производят. 2) / 1) - log2 (800/100) = 3.

      Разница между настройками LV A и настройками LV B составляет 1 ступень экспозиции (4-3 = 1).

      Так как B меньше A на 1 ступень экспозиции, настройки из B могут дать изображение, которое на 1 ступень ярче, чем A, для фиксированной яркости сцены.

      Чем меньше LV настроек, тем больше «светозахватывающий» потенциал в этих настройках.

      Ссылаясь на треугольную диаграмму экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

      Переход от настроек A к настройкам B:

      • от f / 5,6 до f / 8 на 1 ступень меньше.
      • От 2 секунд до 1 секунды - это на 1 ступень меньше.
      • От
      • ISO100 до ISO800 - 3 ступени вверх.

      1 ступень вниз, плюс 1 ступень вниз, плюс 3 ступени вверх, это увеличение на 1 ступень от A до B, что в свою очередь дает окончательное изображение B, то есть на 1 ступень ярче, чем изображение A.


      Давайте посмотрим еще два примера…

      Настройки C: f / 2. 2) / 15) - log2 (1600/100) = -5.

      Ссылаясь на Common Scene Light Values ​​for Landscapes выше, Млечный Путь оценивается от -7 до -11, что означает, что наши текущие настройки, вероятно, создадут изображение, которое будет слегка недоэкспонировано на 2-6 ступеней.

      Получено следующее изображение, отражение Млечного Пути в высокогорном озере. Снято в Каскадном хребте Орегона. Немного недоэкспонировано.

      Следующий снимок был сделан через несколько секунд после предыдущего, с другими настройками.2) / 30) - log2 (3200/100) = -7.

      Это правильная экспозиция сцены, которая также попадает в диапазон значений освещенности сцены для фотографии Млечный Путь.

      Разница между настройками LV C и настройками LV D составляет 2, от -5 до -7.

      Поскольку настройки LV D меньше C на 2 ступени экспозиции, настройки из D могут создать изображение, которое на 2 ступени экспозиции ярче, чем C, для фиксированной яркости сцены.

      Чем меньше значение параметра «Параметры освещенности», тем больше возможностей для создания более яркой экспозиции при фиксированной яркости сцены.

      Ссылаясь на треугольную диаграмму экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

      Переход от настроек C к настройкам D:

      • f / 2,8 до f / 2,8 - изменение 0 ступеней.
      • От 15 секунд до 30 секунд - это 1 ступень вверх.
      • От
      • ISO1600 до ISO3200 на 1 ступень выше.

      Изменение на 0 ступеней плюс 1 ступень вверх плюс 1 ступень вверх - это увеличение на 2 ступени от C до D. Это говорит нам, что изображение D на 2 ступени ярче, чем изображение C.

      Теперь давайте посмотрим, как это на самом деле применяется при съемке фотографий.


      Гистограммы, тона и яркость

      Есть три важных типа гистограмм, которые должен понимать каждый фотограф.

      • Гистограмма RGB.
      • гистограмм определенных цветовых каналов, красный, зеленый и синий.
      • Гистограмма яркости.

      Ваша камера отображает гистограмму RGB, а модели более высокого класса также отображают определенные, красный, зеленый и синий каналы.

      Lightroom и Adobe Camera RAW также отображают гистограммы RGB и отдельные цветовые каналы.

      Photoshop может отображать RGB, определенные цветовые каналы и гистограммы яркости.

      Это видео объясняет более подробно. Я бы порекомендовал посмотреть его вместе с видео гистограммой вверху страницы, прежде чем двигаться дальше.


      Основы гистограмм яркости

      Я использую гистограмму яркости больше, чем любую другую гистограмму, при редактировании фотографий.

      Гистограмма яркости (считайте это дополнительной информацией), показанная серой областью под кривой на изображении выше, обозначает количество пикселей, которые существуют для каждого тонального значения в изображении.

      Техническое примечание: Многие фотографы и компьютерные программы называют это гистограммой яркости. Это неверно.

      Все цветные пиксели в изображении имеют соответствующее значение оттенков серого. Это тональное значение обозначает, как наши глаза воспринимают яркость конкретных цветов по шкале от черного до белого.

      • Яркость, также известная как яркость, - это воспринимаемая яркость объекта по сравнению с другим 100% -ным белым объектом, освещенным одним и тем же источником света.
      • Светлота - это восприятие человеческим глазом яркости без информации о цвете по шкале от черного до белого.
      • Шкала яркости или яркости, от черного до белого, известна как тональный диапазон или тональная шкала.

      Если посмотреть на горизонтальную ось гистограммы / ось x, чисто черные пиксели представлены в крайнем левом углу, а чисто белые пиксели - в крайнем правом углу.50% серых пикселей представлены по центру. 50% серого состоит из половины черного и половины белого.

      Все пиксели, попадающие между черным и белым, представлены оттенками серого.

      Техническое примечание: Часто путают 18% серого и 50% серого. 50% серого имеет коэффициент отражения в видимом свете 18%. Правильный термин - 50% серый.

      Вертикальная ось или ось y показывает количество пикселей в изображении, которые существуют для каждого из конкретных значений тона, в диапазоне от черного до белого.

      Когда в изображении присутствует больше пикселей, для каждого значения тона на оси x становится выше гистограмма в этой области на оси y.

      Гистограммы представляют собой одну непрерывную кривую. Они не!

      На самом деле, это 256 вертикальных столбцов (ячеек), расположенных рядом, которые создают вид «кривой». Это известно как 8-битная гистограмма. Обратитесь к этой странице, чтобы узнать больше о глубине цвета и битовой глубине.

      Технически существует бесконечное количество оттенков, от черного до белого.

      Photoshop помещает каждый тон в одну из соответствующих 256 ячеек. Это оказывается «достаточно точной» оценкой для наших нужд.

      Я создал график ниже, который показывает составленную / произвольную гистограмму, что упрощает понимание этой темы.

      На оси Y есть произвольное количество пикселей. Ось x представлена ​​7 конкретными тональными значениями. Технически их называют «контейнерами».
      • Гистограмма считывает тональное значение каждого пикселя во всем изображении.
      • Каждый раз, когда существует пиксель определенного тонального значения, он подсчитывается и помещается в соответствующую ячейку.
      • Чем выше становятся вертикальные столбцы по оси Y, тем больше пикселей существует для этого конкретного тонального значения.

      Эта гистограмма сообщает нам информацию о 7 различных тональных значениях. Каждый пиксель в изображении помещается в одну из этих определенных ячеек тональных значений.

      Это не очень точная гистограмма для изображения. Он сообщает нам информацию только о 7 конкретных тонах.

      На рисунке выше 40 000 черных пикселей, 60 000 пикселей с 50% серым и 20 000 белых пикселей. Также есть количество пикселей в темных средних тонах (от черного до

      ).

      Есть также несколько пикселей в темных средних тонах, между черным и серым, и в светлых средних тонах, между серым и белым.

      Если посмотреть на эту гистограмму, большинство пикселей этого изображения будут находиться в темных средних тонах.

      Небольшая часть пикселей чисто белые и чисто черные.Также есть небольшой всплеск в светлых средних тонах, обозначающий небольшое количество пикселей в этой области.

      Чтобы наши глаза казались реалистичными, нашим глазам требуется, чтобы тона и цвета на фотографиях плавно переходили друг в друга, как и в природе света.

      Используя 256 различных тонов, как показано ниже, 8-битная гистограмма может удовлетворить это требование.

      Техническое примечание: На задней стороне экрана камеры отображается файл RAW в формате jpeg.JPEG - 8-битный. Вот почему гистограмма 8-битная. Фактический необработанный файл содержит гораздо больше информации. Это можно увидеть только при использовании процессора изображений RAW, такого как Lightroom или Camera RAW.

      Теперь мы объединим знание гистограмм и значения экспозиции, взяв несколько примеров изображений.


      Пример съемки - гистограммы и значение экспозиции

      Относительное значение экспозиции (+/- EV) - это шкала, измеренная в ступенях экспозиции, показывающая разницу в между , определенными фотографом. Параметры освещенности и , измеренные камерой Значение освещенности сцены.

      Это самый важный инструмент для определения и настройки треугольника экспозиции!

      Относительное значение экспозиции

      можно найти на всех цифровых зеркальных и беззеркальных камерах, расположение и простота использования зависят от марки и модели камеры.

      Обычно значение относительной экспозиции можно найти на экране Live View, информационном экране, а иногда и в видоискателе.

      Я предпочитаю использовать Live View, как показано ниже.

      Каждая крупная пунктирная метка обозначает одну ступень экспозиции.Меньшие штриховые метки представляют собой шаг 1/3 ступени для моей конкретной настройки камеры.

      Многие камеры имеют возможность изменять приращение значения относительной экспозиции с 1 ступени до 1/2 и 1/3 ступени. Я предпочитаю 1/3 ступени для большей точности при съемке.

      На изображении выше показано значение относительной экспозиции +2. Это обозначается как + 2EV.

      Я буду использовать символы +/- EV для обозначения значения относительной экспозиции до конца этого урока.


      Как работает величина относительной экспозиции

      Камера измеряет яркость сцены и определяет значение освещенности сцены.

      Затем камера использует текущие настройки для расчета значения освещенности настроек, используя приведенные выше уравнения.

      Разница между сценой LV и настройками LV, известная как значение относительной экспозиции, отображается в остановках экспозиции, обозначаемых как + EV, -EV или 0EV.

      Когда шкала значений относительной экспозиции показывает значения + EV, как на рисунке выше (+ 2EV), значение освещенности настроек больше, чем значение освещенности сцены, на такое количество ступеней экспозиции. Примеры приведены ниже.

      Выбрав правильные значения диафрагмы, выдержки и ISO, фотограф может сопоставить значение параметра «Параметры освещенности» со значением освещенности для сцены, чтобы получить приблизительную оптимальную экспозицию камеры.

      Значение относительной экспозиции = 0EV = Оптимальная экспозиция, измеренная камерой

      Давайте рассмотрим несколько примеров…


      Техническое примечание: LV сцены определяется приблизительным измерением камеры. Может быть, это не идеально, но близко.Мы исправим любые ошибки в измерениях ниже. А пока изучите концепцию.


      Настройки параметра Light Value> Scene Light Value = + EV

      На приведенном ниже рисунке показано +2 на шкале значений относительной экспозиции, как видно с правой стороны.

      Камера подсчитала, что эти конкретные настройки f / 11, 1 с и ISO 100 дадут экспозицию, которая на 2 ступени экспозиции ярче, чем реальная сцена, которая снимается.

      Большинство пикселей находятся в тональных значениях справа от центра, что обозначено большим вертикальным выступом на гистограмме RGB.Эта область известна как светлые полутона.

      ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Показанная гистограмма представляет собой гистограмму RGB.

      Этот регион представляет собой светло-зеленые мхи и немного воды.

      Также есть большой вертикальный всплеск около правой стороны гистограммы RGB. Это говорит нам о том, что многие пиксели изображения будут чисто белыми.

      Некоторые пиксели, которые должны отображать цвет и детали, вместо этого будут чисто белыми. Это известно как «отсечение» или «выдувание» пикселей.

      Эта область представляет воду, которая на изображении почти белая или чисто белая.

      Наша гистограмма говорит нам, что экспозиция слишком яркая.

      На снимаемой сцене нет чисто белого цвета. Таким образом, гистограмма RGB не должна отображать чисто белые пиксели.

      В идеале для этой сцены гистограмма должна быть сбалансирована около центра (50% серого), с большой частью в темных и средних тонах слева от центра.

      Цель состоит в том, чтобы удерживать гистограмму в границах самой правой (представляет чисто черные пиксели) и самой левой (представляет чисто белые) сторон.Это гарантирует, что данные изображения не будут потеряны.

      Рисунок выше - это небольшая часть рисунка ниже.

      Фактическая сцена перед камерой намного темнее, чем изображенная на задней панели камеры.

      Эта разница составляет примерно 2 ступени экспозиции, обозначается +2EV по шкале относительного значения экспозиции.

      Экран камеры прямого просмотра показывает мгновенное представление о том, как будет выглядеть экспозиция, если она сделана с текущими настройками, f / 11, 1 с., ISO100.

      + 2EV - это способ камеры сказать фотографу, что его текущие настройки дадут экспозицию на 2 ступени ярче, чем реальная сцена, которая снимается.

      Помните, это приблизительное значение!


      Установки значения освещенности <Значение освещенности сцены = -EV

      На приведенном ниже рисунке показано -2EV, как видно с правой стороны.

      Камера рассчитала, что эти конкретные настройки, f / 11, 1/13 с и ISO 100, дадут экспозицию, которая на 2 ступени экспозиции темнее, чем реальная сцена, которую нужно сфотографировать.

      Фактически снимаемая сцена примерно на 2 ступени ярче, чем при настройках f / 11, 1/13 секунды, ISO100.

      Гистограмма на изображении выше сдвинута далеко влево. Большинство пикселей представлены в темной области гистограммы.

      Вода в сцене присутствует в светлых полутонах. Гистограмма показывает, что самые яркие оттенки на изображении едва превышают 50% серого.

      Рассматривая реальную сцену своими глазами, мы знаем, что это не может быть правильной экспозицией.

      Большинство тональных значений в реальной сцене не существуют в темной области.

      Эту разницу можно увидеть ниже, сравнив экран камеры в режиме Live View с реальной фотографируемой сценой.

      Рендеринг в режиме live view темнее на 2 ступени экспозиции, чем реальная сцена, на которой снимается фотография.


      Настройки Уровень освещенности = Уровень освещенности сцены = 0EV

      В последнем примере значение освещенности сцены и значение освещенности настроек одинаковы, что дает 0EV.

      Счетчик фотокамеры определил, что текущие настройки, f / 11, 1/3 секунды и ISO 100, дадут экспозицию, соответствующую яркости снимаемой сцены.

      Судя по гистограмме, большинство пикселей находятся в темных средних тонах.

      Большая часть воды, деревьев и мхов в этой сцене имеет темные средние тона.

      В сцене нет чистых черных или чисто белых тональных значений.

      На гистограмме не представлены ни чисто черные, ни чисто белые тональные значения.

      Самые яркие участки воды находятся в светлых средних тонах гистограммы.

      Это проверяет, гистограмма соответствует сцене.

      Если посмотреть на полноразмерное изображение ниже, то задняя часть экрана прямого просмотра соответствует снимаемой сцене.

      Текущие настройки, определенные фотокамерой, дадут экспозицию, соответствующую снимаемой сцене. Это оптимальная экспозиция, измеренная камерой!

      Теперь, когда вы четко понимаете диафрагму, выдержку, ISO и значение экспозиции, пора использовать треугольник экспозиции и приступить к созданию изображений.


      Ручной режим Vs. Режим приоритета диафрагмы

      Я использую, предпочитаю и рекомендую режим приоритета диафрагмы для всех пейзажных фотографий, съемки при слабом освещении и ночного неба.

      Ручной режим рекомендуется для съемки Млечного Пути, Северного сияния и Звездных троп.


      Режим съемки с приоритетом диафрагмы (AP)

      Режим AP позволяет фотографу выбирать / вводить диафрагму, ISO и значение относительной экспозиции (устанавливает яркость изображения).

      Затем камера автоматически рассчитывает выдержку для соответствия этим значениям.

      Если яркость сцены изменяется, как это всегда бывает в пейзажной фотографии, камера автоматически регулирует выдержку в соответствии с яркостью новой сцены, не изменяя яркость изображения.

      Яркость изображения имеет значение всегда, тогда как выдержка имеет значение только в некоторых ситуациях.

      Следовательно, гораздо эффективнее взвесить значение относительной экспозиции выше, чем выдержка, как это делается в режиме приоритета диафрагмы:

      • Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографу управлять настройками камеры с такой же точностью, как и в ручном режиме, без постоянной корректировки каждой настройки при изменении яркости сцены.
      • Режим приоритета диафрагмы начинает давать сбой, когда камера не может правильно измерить сцену в условиях низкой освещенности.

      Ручной режим съемки (M)

      Ручной режим съемки позволяет фотографу выбирать диафрагму, выдержку и ISO.

      Камера измеряет уровень освещенности сцены, вычисляет установленный уровень освещенности и отображает разницу в виде значения относительной экспозиции.

      Фотограф может управлять значением относительной экспозиции только путем изменения диафрагмы, выдержки или ISO.Прямого управления +/- EV нет.

      Когда яркость сцены изменяется, когда Земля вращается, а солнце, луна или источники света пересекают небо, фотограф должен продолжать регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы поддерживать ту же яркость изображения (значение относительной экспозиции) .

      Если фотограф не замечает изменения яркости сцены и не вносит последующих изменений в настройки камеры, полученное изображение будет переэкспонировано или недоэкспонировано.

      Если фотограф делает серию изображений одной и той же композиции, каждая экспозиция может иметь разные уровни яркости.Это очень раздражает при попытке редактировать и смешивать изображения при постобработке.

      У ручного режима

      есть положительный момент: он отлично подходит для изучения основ треугольника экспозиции и фотографирования в условиях низкой освещенности.

      После того, как вы научитесь регулировать экспозицию в ручном режиме, режим приоритета диафрагмы станет простым для понимания и использования.

      При этом следующий раздел преподается в ручном режиме.

      Видео съемки в режиме Live View в верхней части страницы обучает моей технике работы в режиме приоритета диафрагмы.Здесь также объясняются преимущества режима приоритета диафрагмы для пейзажной фотографии. Вы можете щелкнуть здесь и перейти к этому видео.


      Пошаговая техника съемки

      Загрузите шпаргалку по треугольнику экспонирования в формате pdf, одновременно читая следующий раздел.

      Чтобы создать изображение, сначала фотограф должен визуализировать конечный результат фотографии и определить желаемые атрибуты визуального изображения, такие как размытие при движении, глубина резкости и шум изображения.

      После мысленного определения требуемых атрибутов изображения выбираются правильные настройки выдержки, диафрагмы и ISO для их получения.

      Иногда фотографу может потребоваться определенный атрибут изображения, который не может быть получен при текущей яркости сцены.

      Например, невозможно сфотографировать бегущее животное на выдержке 1/4000 секунды посреди ночи. Просто не хватает света.

      • Используя треугольник экспозиции, фотограф выполняет балансирование между атрибутами изображения с наивысшим приоритетом и количеством света в сцене, известное как яркость сцены.
      • Требуемые атрибуты изображения определяют теоретические настройки диафрагмы, выдержки и ISO, которые фотограф хотел бы использовать.
      • Яркость сцены и условия съемки определяют фактический диапазон используемых настроек.
      • Иногда фотографу приходится жертвовать желаемыми теоретическими атрибутами изображения ради реальных сценариев, определяемых яркостью сцены и условиями съемки.

      Пошаговый процесс съемки

      Рабочий процесс - это последовательность шагов, выполняемых по порядку, которые на постоянной основе дают определенный результат.

      Использование рабочего процесса позволяет фотографу определять шаги, которые приводят к желаемым результатам, и отбрасывать шаги, которые приводят к нежелательным результатам.

      Со временем, по мере того, как рабочий процесс прогрессирует и запоминается, фотографу больше не нужно «думать» о «правильных настройках».

      На этом уровне подсознание берет верх, и у творческого разума появляется больше возможностей для работы.

      Если вы хотите учиться в быстром темпе и постоянно улучшать результаты, вам нужен рабочий процесс.

      Без него вы будете только гадать и надеяться на лучшее!

      Вот рабочий процесс, который я предлагаю использовать при выборе настроек камеры в ручном режиме.


      1. Выберите базовую настройку ISO

      При изучении треугольника экспозиции фотографии начинайте каждую фотографию с базового значения ISO камеры, обычно 100 или 250.

      Чем ниже, тем лучше. Окончательный ISO будет определен позже.


      2. Выберите композицию и сфокусируйте линзу

      Выберите композицию для фотографирования.

      Сфокусируйте объектив в желаемой точке фокусировки. Я бы рекомендовал от 1/3 до 1/2 захода в сцену. Это действительно зависит от камеры, объектива и композиции.

      Я использую точечную фокусировку по одной точке вместе с методами гиперфокальной съемки, которые будут рассмотрены в следующем уроке.


      3. Измеритель камеры определяет значение освещенности сцены

      Выбрав композицию и точку фокусировки, камера может измерить количество света в данной композиции и вычислить значение освещенности сцены.

      Камера делает это автоматически.

      Затем выбираются правильные настройки камеры, выдержка, диафрагма и ISO, чтобы значение параметра «Параметры освещения» соответствовало значению освещения для сцены.


      4. Определите минимальную настройку F-Stop

      F-stop определяет глубину резкости и всегда должен выбираться первым.

      Если выбрана неправильная глубина резкости, в результате чего важные объекты в композиции остаются не в фокусе, ни один из следующих шагов не имеет значения.

      Изображение не в фокусе бесполезно, в то время как изображение с высоким ISO или неправильной выдержкой иногда может быть спасено.

      • Определите минимальное значение диафрагмы, необходимое для получения желаемой глубины резкости.
      • Вы всегда можете снимать со значениями диафрагмы больше требуемого минимума, но не меньше.
      • При выборе минимально необходимого значения диафрагмы максимальное количество собираемого света увеличивается, улучшая качество изображения.
      Взаимосвязь треугольника экспозиции для F-Stop:
      • Увеличение диафрагмы = большая глубина резкости = меньше света = более длинная выдержка или более высокое значение ISO для сохранения экспозиции.
      • Уменьшение диафрагмы = меньшая глубина резкости = больше света = более короткая выдержка или меньшее ISO для сохранения экспозиции.
      • Увеличение или уменьшение диафрагмы без соответствующего изменения ISO или выдержки = изменение общей экспозиции.
      • F-ступеней, превышающих f / 16, часто приводят к снижению резкости изображения из-за дифракции объектива.

      Сцена ниже требует минимального значения диафрагмы f / 8, чтобы вся композиция оставалась в фокусе, спереди и сзади.

      Съемка с диафрагмой f / 5,6 приведет к возникновению нежелательного атрибута изображения, когда часть изображения окажется не в фокусе из-за малой глубины резкости.

      Поэтому f / 8 - моя минимальная требуемая установка диафрагмы.

      При необходимости я мог бы превысить f / 8, снимая, например, на f / 11 или f / 16.

      После выбора f / 8 и ISO100 я увеличиваю или уменьшаю текущую выдержку, чтобы она соответствовала 0EV на моей шкале значений относительной экспозиции.

      Это гарантирует, что значение параметра «Параметры освещенности» соответствует значению освещения для сцены, обеспечивая приблизительную оптимальную экспозицию камеры.

      Мои начальные настройки: f / 8, 1/8 с, ISO100, 0EV.

      На следующем этапе мы точно настроим выдержку.


      5. Определите настройки выдержки

      Ссылка на следующее при чтении этого раздела.

      Соотношение треугольников экспозиции для настроек выдержки:

      • Меньшая выдержка = меньше света = увеличьте диафрагму или ISO для сохранения экспозиции.
      • Более длинная выдержка = больше света = уменьшение диафрагмы или ISO для сохранения экспозиции.
      • Увеличение или уменьшение выдержки без соответствующего изменения ISO или диафрагмы = изменение общей экспозиции.

      Изображение выше, снятое при f / 8, 1/8 секунды, ISO 100, получилось несколько скучным.

      Глядя на изображение, я решил, что нужен другой атрибут изображения.

      Мне нужен эффект размытия движения в воде, чтобы показать движение в сцене. Это достигается более длинными выдержками.

      Для сохранения той же яркости изображения при 0EV и увеличения выдержки требовалось уменьшение ISO, увеличение значения диафрагмы или их комбинация.

      Увеличивая диафрагму с f / 8 до f / 22, - 3 ступени, можно увеличить выдержку на +3 ступени до 1 секунды, сохраняя при этом 0EV.

      Я также поддерживал требуемое минимальное значение диафрагмы с шага 4.

      Изменение диафрагмы и выдержки уравновесило треугольник экспозиции.

      Яркость изображения поддерживалась при изменении настроек камеры в соответствии с моими желаемыми атрибутами изображения для размытия движения.

      • Всегда определяйте причину изменения настроек камеры, например желаемый атрибут изображения, перед их изменением.
      • Без указания или причины для изменения настроек камеры вы принимаете слепые решения, которые приводят к плохим фотографиям.

      После выбора новых настроек я дождался прихода волн и нажал кнопку спуска затвора.


      Хотя я подобрал оптимальную экспозицию фотокамеры при 0EV, изображение выше получилось слишком темным, особенно на больших камнях.

      Это можно увидеть на гистограмме RGB (серая область) на изображении выше.

      Глядя на левую часть гистограммы, некоторые пиксели являются чисто черными. В реальной фотографируемой сцене нет значений черного тона.

      Кроме того, некоторые облака в кадре были почти чисто белыми. Самые яркие пиксели гистограммы попадают в светлые средние тона, недостаточно близкие к чисто белому.

      Хотя замер дает хорошее приближение к яркости сцены, он не всегда идеален.

      В следующих шагах я внесу небольшие изменения в настройки камеры, чтобы исправить небольшие ошибки в приближении замера камеры.


      6. ISO и окончательные настройки

      Увеличение или уменьшение ISO выше или ниже 100 требуется только тогда, когда диафрагма и выдержка уже установлены на максимальные значения для данной ситуации съемки.

      В большинстве случаев ISO может оставаться на уровне 100 или базовом значении для конкретной камеры.

      Есть три конкретных ситуации, когда ISO следует увеличить. Каждый из них подробно описан в Руководстве по фотографии ISO.

      1. Требования к съемке: более короткая выдержка
        • Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить выдержку.
      2. Требования к съемке: более яркая выдержка
        • Действие: увеличьте ISO для увеличения яркости изображения.
      3. Требования к стрельбе: увеличенная глубина резкости
        • Действие: увеличьте ISO для увеличения F-Stop.

      При чтении этого раздела обращайтесь к следующему.

      Взаимосвязи треугольников экспозиции для ISO:

      • Увеличение ISO = больше шума на изображении = более короткая выдержка или большее значение диафрагмы для сохранения экспозиции.
      • Уменьшение ISO = меньше шума на изображении = более длинная выдержка или меньшее значение диафрагмы для сохранения экспозиции.
      • Увеличение или уменьшение ISO без соответствующего изменения диафрагмы или выдержки = изменение общей экспозиции.

      Вернуться к примеру съемки…

      Я решил увеличить общую экспозицию на 1 ступень до + 1EV, в свою очередь восстановив темные детали в камнях.

      Меня устраивает текущее время экспозиции, поэтому изменение ступеней экспозиции могло происходить только по ISO или диафрагме.

      Уменьшение диафрагмы с f / 22 до f / 16 обеспечило положительный атрибут изображения, заключающийся в меньшей дифракции объектива, при превышении минимально необходимого значения диафрагмы для глубины резкости (шаг 4).

      Вместо изменения диафрагмы ISO можно было бы увеличить с ISO100 до ISO200, немного увеличив шум, но с тем же желаемым атрибутом изображения + 1EV.

      Я знал, что изображение f / 16 при ISO 100 будет намного резче, чем изображение f / 22 при ISO 200.

      Поскольку у меня было два варианта достижения атрибута изображения + 1EV: увеличение ISO или уменьшение диафрагмы, я выбрал тот, который улучшает качество изображения.

      Любая настройка сработала бы хорошо, но оптимальным выбором было уменьшение значения диафрагмы.

      Без изменения скорости затвора значение диафрагмы было увеличено на 1 ступень экспозиции до f / 16 с f / 22.

      Это позволило большему количеству света проникать в объектив, создавая изображение, которое было на 1 стоп ярче при том же времени экспозиции.

      Окончательные настройки: f / 16, 1 секунда, ISO100 при + 1EV.


      Хотя изображение немного ярче, чем снимаемая сцена, это оптимальная экспозиция.

      Больше нет чисто черных пикселей в левой части гистограммы. Это соответствует тому, что я вижу в сцене.

      Я не «вырезал» и не «выдувал» самые яркие части изображения, сохранив максимальное количество данных изображения в более темных частях, таких как камни.

      Хотя гистограмма RGB почти касается чисто белых тональных значений в самом дальнем правом углу, это не совсем так.

      Я могу легко затемнить это изображение при постобработке, сопоставив его с реальной сценой, сохранив при этом все детали.

      Этот метод называется Expose to the Right, или сокращенно ETTR.

      В следующем примере показано изображение выше, настроенное в Lightroom для общей яркости изображения и цветового баланса.

      Эти две очень простые настройки заняли менее 1 минуты.

      Изображение представляет то, что на самом деле видели во время съемки.

      Это не окончательная редакция фотографии, это просто пример того, сколько цвета и деталей сохраняется в файле RAW.


      Техническое примечание: Экран просмотра изображения камеры показывает «обработанное» представление изображения в формате JPEG и его гистограмму.Это может ввести в заблуждение.

      Файл RAW содержит гораздо больше деталей, чем когда-либо будет отображаться на камере. Использование Lightroom, Camera RAW и Photoshop позволяет фотографу корректировать фактические данные изображения RAW.


      Гистограмма для быстрого редактирования примера выше идеально подходит для конкретной сцены.

      Это в точности соответствует тому, что я видел при съемке.

      Облака и некоторые участки залитого солнцем прибоя были довольно яркими, почти белыми.

      Средняя грунтовая вода и некоторые облака, составляющие небольшую часть изображения в целом, представляют средние тональные значения.

      Если смотреть в центр оси X на гистограмме, средние тона падают вниз на вертикальной оси.

      Это говорит нам о том, что этими тональными значениями представлено не так много пикселей.

      Глядя на сцену, это соответствует и имеет смысл.

      Наконец, большая часть нашего изображения попадает в темные средние тона. Камни, большая часть воды и некоторые облака попадают в этот тональный диапазон.

      Самый левый пик на гистограмме, высокий (ось y) и довольно широкий (ось x), представляет эти тональные значения. Это соответствует нашей сцене и тоже имеет смысл.

      Изображение готово!


      Общие сведения об экспозиции - Технические детали

      Этот раздел написан для тех из вас, кто интересуется научными и техническими деталями воздействия. Понимание этой информации обеспечивает гораздо лучшее понимание предмета в целом.

      Размер сенсора камеры

      и качество изображения являются обязательными условиями для этого материала.

      Что такое экспозиция в фотографии?

      Цифровая фотография состоит из передачи информации реального мира, переносимой светом, в цифровую информацию (двоичный код), воспринимаемую и обрабатываемую машинами, а затем отображаемую в виде изображений.

      Фотограф определяет через настройки камеры, точно ли передается эта информация, создавая цифровое изображение, которое соответствует снимаемой сцене.

      Яркость сцены - это измеренное значение, обозначающее интенсивность света, создаваемого фотографируемой сценой.

      Чем ярче снимаемая сцена, чем больше яркость сцены, тем ярче свет.

      Фотоны - это небольшие пакеты или частицы для переноса световой информации. Они - единственный основной ингредиент света.

      Количество фотонов, переносимых светом, пропорционально интенсивности или яркости этого света.


      Большая яркость сцены = больше света = больше фотонов = больше информации о свете


      Пиксели, цвет и треугольник экспозиции

      Представьте, что вы смотрите в видоискатель камеры на сцену, которую собираетесь сфотографировать.

      Вы выбираете композицию, фокусируете, выбираете настройки, затем нажимаете кнопку спуска затвора.

      Что на самом деле происходит дальше?

      Внутри корпуса камеры находится датчик камеры, состоящий из миллионов крошечных квадратов, называемых пикселями.

      Пиксель - это небольшое ведро или колодец для сбора световой информации, передаваемой из фотографируемой сцены.

      Каждый из миллионов пикселей, содержащихся на датчике изображения, собирает информацию о свете из очень небольшого образца композиции изображения в целом.

      Представьте себе композицию изображения, разделенную на миллионы крошечных квадратов. Определенный пиксель собирает световую информацию, передаваемую каждым конкретным крошечным квадратом.

      Когда фотоны сталкиваются с сенсором камеры, за счет фотоэлектрического эффекта образуются свободные электроны.

      Каждый свободный электрон несет небольшой заряд, который собирается соответствующей ячейкой пикселей на датчике.

      Чем больше света попадает на каждый пиксель, тем больше электронов собирается, производя большие значения заряда.

      Чем больше заряда содержит каждый пиксель, тем ярче его соответствующее тональное значение по шкале от черного до белого, известной как тональная шкала или тональный диапазон, как показано ниже.

      • Пиксели, содержащие максимальный заряд, производят белый цвет.
      • Пиксели, не содержащие заряда, дают черный цвет.
      • Все значения заряда от максимального до минимального дают различные оттенки серого.

      Цветовые фильтры, такие как фильтр Байера, накладываются на каждый пиксель для определения его цвета.

      Используя значения тона и цвета, указанные выше, камера обрабатывает информацию с помощью алгоритмов, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

      Объедините все пиксели, чтобы получить один цвет, и фотография будет создана.

      Количество световой информации, выставляемой каждому пикселю и датчику в целом, определяется комбинацией диафрагмы и выдержки.

      ISO

      используется для увеличения (усиления) или уменьшения (сжатия) световой информации (сигнала), передаваемой с помощью определенных настроек диафрагмы и выдержки, согласовывая «Значение освещенности» со значением освещенности сцены.

      ISO - это коэффициент масштабирования сигнала и шума.

      Изображение переэкспонировано , когда пиксели датчика изображения собирают слишком много световой информации. Полученное изображение намного ярче, чем снимаемая сцена.

      Изображение недоэкспонировано , когда каждый пиксель на датчике изображения собирает недостаточно информации о освещении. Полученное изображение намного темнее, чем снимаемая сцена.

      Оптимальная экспозиция достигается , когда количество световой информации, собираемой каждым пикселем, то есть датчиком изображения, совпадает с количеством, производимым фотографируемой сценой.Полученное изображение соответствует снимаемой сцене.


      Технические примеры воздействия

      Каждый пиксель должен собирать достаточно световой информации в форме электронов, чтобы создавать тональные значения, соответствующие тем, которые производятся уровнями яркости сцены.

      Работа каждого пикселя заключается в сборе световой информации для очень-очень небольшого образца композиции изображения в целом.

      На графике ниже показано небольшое количество шума, содержащегося в каждой ячейке пикселей.

      Подобно радио с очень низкой громкостью, электронные устройства, производящие сигналы, всегда производят небольшой базовый уровень шума.

      Хотя шум не важен в приведенных ниже примерах, он становится очень важным при определении настроек ISO позже на этой странице.

      Сейчас важно представить собственный пиксельный шум, поскольку он присутствует во всех цифровых сигналах.

      Для рисунков ниже предположим следующее:

      • ISO остается неизменным при базовом ISO 100.
      • Диафрагма и выдержка (абсолютное значение экспозиции) произвольны, но могут меняться.

      Графика не масштабируется по шуму vs.сигнал или любые другие значения. Его единственная цель - научить концепции.


      Пример 1 - Правильная экспозиция фотографии

      На приведенном ниже рисунке показаны 4 различных пиксельных поля, составляющие часть одного датчика изображения. Каждый пиксель, показанный ниже, имеет правильную экспозицию.

      Лунка 1 соответствует части сцены с низкой яркостью, которая дает темный оттенок между 50% серого и черного.

      Для получения соответствующего тонального значения требуется только слабый сигнал.

      Лунка 2 соответствует части сцены с немного более высоким уровнем яркости, создавая тональное значение, близкое к 50% серого.

      Для получения этого тонального значения пиксель должен собрать достаточно электронов для создания соответствующего сигнала, передавая эту информацию в цифровой мир.

      Лунки 3 и 4 соответствуют еще более светлым уровням яркости сцены, ближе к белому.

      Более светлые тональные значения требуют сбора большего количества световой информации в форме электронов, которые производят соответствующий заряд и сигнал.


      Пример 2 - Недодержка

      На следующем рисунке изображена другая сцена фотографирования. Пиксельные лунки 1, 2 и 3 имеют низкий сигнал, создающий недоэкспонированные тональные значения.

      Светло-голубой цвет обозначает разницу между фактическим сигналом, создаваемым каждым пикселем, и сигналом, необходимым для создания тональных значений реального мира / сцены.

      Скважина 4 по-прежнему экспонируется правильно, поскольку полученный сигнал соответствует требуемому тональному значению реального мира / сцены.

      Скважины 1–3 соответствуют разным частям сцены, каждая с разными уровнями яркости, которые демонстрируют разные реальные тональные значения.

      Скважина 1 соответствует части сцены со средними уровнями яркости и тональным значением, близким к 50% серого.

      Лунки 2 и 3 соответствуют немного более ярким участкам сцены, у которых значения тона ближе к белому.

      Скважины 1, 2 и 3 не собрали достаточно электронов, чтобы произвести сигнал, достаточно сильный, чтобы соответствовать реальным тональным значениям, необходимым для сцены.

      Фактический сигнал, передаваемый каждой ячейкой пикселей, будет давать тональное значение пикселя, которое темнее, чем реальное тональное значение, известное как недодержка.

      Фактическое тональное значение пикселя, создаваемое каждым низким сигналом, находится на тональной шкале на той же высоте.


      Пример 3: Передержка

      В следующем примере показана новая сцена с разными уровнями яркости.

      Пиксельные ямы генерировали слишком большой сигнал из-за накопления слишком большого количества электронов.

      Разница между тональным значением сцены и фактическим произведенным сигналом отображается розовым цветом.

      Сигнал, создаваемый каждым пикселем, превышает требования для соответствия реальным тональным значениям.

      Часть сцены, которую представляет пиксельная лунка 1, требовала только темного тонального значения, посередине между чистым черным и 50% серым.

      Фактический сигнал дает тональное значение, близкое к 50% серого.

      Пиксельная ячейка 1 немного переэкспонирована.Та же концепция применима к скважинам 2 и 3.

      Яркость сцены, соответствующая пиксельной лунке 4, требует тонального значения светло-серого, немного темнее белого.

      Фактический сигнал дает чистый белый тон.

      Поскольку каждый пиксель дает более чем достаточный сигнал без переполнения, это технически идеальная экспозиция.

      Размер сигнала коррелирует с количеством световой информации (электронов), собираемой каждым пикселем.

      Каждый пиксель собрал больше информации, чем требуется для соответствия тональным значениям сцены.

      Хотя эта перегрузка информации была собрана, ни один из пикселей не достиг полной емкости лунки, поэтому никакая информация не была отброшена.

      Превышение полной емкости лунки и выброс информации известен как «выдувание», «отсечение» или «передержка» части изображения.

      Используя программное обеспечение для редактирования фотографий, изображение можно затемнить, чтобы оно соответствовало фактическим тональным значениям сцены, сохраняя при этом информацию о темных тональных значениях, которая не была бы получена при обычной экспозиции.

      Этот метод называется Expose to the Right или ETTR.

      Камеры

      имеют встроенный запас по высоте или зону восстановления ярких участков, что обеспечивает небольшой запас прочности для восстановления ярких участков.

      Цель состоит в том, чтобы следить за каналами гистограммы яркости, красного, зеленого и синего, чтобы убедиться, что ни один из них не «сдувается», сохраняя все данные изображения.


      Почему ISO имеет значение

      Диафрагма, выдержка и яркость сцены определяют количество света, попадающего на датчик изображения.

      Каждый пиксель, содержащийся в датчике изображения, собирает информацию от этого света в виде значений цвета и тона, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

      Если на датчик попадает слишком много или недостаточно света из-за различных значений яркости сцены, скорости затвора или диаметра диафрагмы, ISO используется для увеличения или уменьшения общего усиления сигнала, создавая оптимальную экспозицию.

      ISO используется для масштабирования сигнала, определяемого диафрагмой и выдержкой, вверх и вниз, чтобы привести его в соответствие с уровнями яркости, создаваемыми сценой.


      Соответствие выдержки с ISO

      На следующем рисунке показаны 4 различных пиксельных поля с различными значениями ISO.

      Предположим, что яркость сцены остается неизменной для каждого примера.

      Базовый или стандартный ISO виден в крайнем левом углу с соответствующим тональным значением, которое он будет производить.

      Чтобы сохранить ту же общую экспозицию (яркость изображения) при увеличении значений диафрагмы или уменьшении выдержки, ISO может быть увеличен, чтобы соответствовать тому же общему сигналу, за счет дополнительного шума.

      Из приведенного выше раздела это то же самое, что поддержание постоянного значения освещенности в настройках при увеличении абсолютного значения экспозиции.

      Отношение общего сигнала к шуму преувеличено, чтобы показать общий эффект.

      Более низкие значения ISO создают меньше шума на изображении, но требуют гораздо больше световой информации (сигнала), обозначенной синим цветом на рисунке выше, чтобы обеспечить такую ​​же общую экспозицию.

      Более высокие значения ISO требуют меньше световой информации за счет шума изображения.

      При переходе от базового ISO к High ISO на приведенном выше рисунке собирается меньше общей информации о освещении, при этом создается постоянное тональное значение.

      Это означает, что диаметр диафрагмы становится меньше, скорость затвора короче или их комбинация обеспечивает фиксированную яркость сцены.

      Отношение сигнал / шум (SNR) определяет общее качество изображения и динамический диапазон.

      Высокое SNR, как показано в примере с базовым ISO, дает более высокое качество изображения, чем низкое SNR, как показано в примере с высоким ISO.


      Последние советы - треугольник экспозиции

      Постоянная стрельба и экспериментирование с этими методами - единственный способ научиться им.

      • Во время обучения делайте как можно больше изображений. Не делайте эти снимки случайно, без причины.
      • Проверяйте каждое изменение настройки и пытайтесь предсказать результаты, которые оно принесет.
      • Имейте четкое мысленное представление об изображении, которое вы хотите создать. Затем выберите правильные настройки для его создания.

      Если у вас есть live view на вашей камере, я настоятельно рекомендую ее использовать.Это очень мощный инструмент, особенно с гистограммой яркости, отображаемой на экране.

      Live View позволяет вам видеть в реальном времени, как изменения в настройках камеры влияют на гистограмму экспозиции и яркости. Это отличный инструмент для обучения!

      • Live View также позволяет вам видеть свою композицию в рамке, как если бы она висела на стене, вместо полного погружения, которое возникает при просмотре через видоискатель.
      • Я считаю, что Live View улучшает качество изображения, а также композицию.

      Треугольник экспозиции станет второй натурой после освоения ISO, выдержки и диафрагмы.

      Вы также можете посетить мою страницу «Learn Photography», где есть все учебные пособия на этом сайте.

      В будущем я опубликую еще один учебник, в котором будет описан весь мой рабочий процесс фотографии, который я использую для 95% изображений, используя режим приоритета диафрагмы.

      Как создавать потрясающие фотографии с длинной выдержкой

      Фотография с длительной выдержкой - это уникальный и привлекающий внимание стиль.Вот шаги для создания ваших собственных изображений с длинной выдержкой.

      Когда-нибудь просматривали ленту Instagram и замечали несколько фотографий, которые просто поразили вас? Снимок водопада, который выглядел шелковисто гладким по сравнению с типичным стремительным водопадом. Снимок ночного города, похожий на сцену из комикса. Я могу почти гарантировать, что это были фотографии с большой выдержкой.Позвольте мне объяснить, что такое фотография с длительной выдержкой, а еще лучше - показать вам, как создавать свои собственные.

      Что такое длительная выдержка?

      При нажатии кнопки спуска затвора на камере открывается и закрывается занавес над датчиком изображения камеры. Скорость, с которой затвор открывается и закрывается над датчиком, является одной из переменных настроек камеры, которая влияет на то, насколько ярким (или переэкспонированным) станет ваша фотография. Чем медленнее выдержка, тем больше света попадает на датчик изображения, делая финальный снимок очень ярким и переэкспонированным.При длительной выдержке фотограф намеренно устанавливает меньшую скорость затвора, чем обычно, чтобы уловить этот лишний свет.

      «Но, Муравей, ты только что сказал, что слишком много света сделает финальную фотографию переэкспонированной и слишком яркой». Да я знаю, знаю. Фотографы будут использовать эту более длинную выдержку, когда они находятся в условиях низкой освещенности или если к объективу применен фильтр нейтральной плотности. Это, наряду с управлением диафрагмой, минимизирует переэкспонированные фотографии.

      СМОТРЕТЬ: Как начать использовать Adobe Lightroom для редактирования фотографий

      Как снимать с длинной выдержкой

      Сделать снимок с длинной выдержкой так же просто, как щелкнуть переключатель.Задача состоит в том, чтобы определить свою композицию, настроить камеру и проявить терпение. В дополнение к камере вам понадобится штатив и возможность запускать затвор, не касаясь его. Проводной спусковой механизм затвора или беспроводной спусковой механизм, такой как этот от Alpine Labs, позволит вам удаленно щелкнуть затвором камеры. Нажатие кнопки спуска затвора может вызвать небольшие вибрации, которые нарушат фокусировку и резкость изображения с большой выдержкой. Использование удаленного затвора устраняет эту проблему.После того, как камера будет надежно закреплена, выполните следующие действия, чтобы сделать снимок с большой выдержкой:

      1. Переведите камеру в ручной режим и установите меньшую выдержку. Лично я начинаю с односекундной выдержки или с 20-секундной выдержки, когда снимаю ночную сцену.
      2. Используя видоискатель камеры, установите фокус камеры и заблокируйте его вручную.
      3. Убедитесь, что головка штатива зафиксирована на месте и защищена от незначительных вибраций или движений.
      4. Щелкните дистанционный затвор.
      5. Подождите.

      Последний этап - один из самых важных. Ждать. Если ваша выдержка установлена ​​на что-то более медленное, чем одна секунда, во время процесса экспонирования легко проявить нетерпение. Не прикасайтесь к камере, пока не услышите звук закрытого затвора! ЛЮБОЕ движение камеры при открытом затворе приведет к нежелательной размытости изображения.

      Примечание: Да, есть несколько художественных способов использования движения камеры во время фотосъемки с длинной выдержкой, но я поделюсь этими советами позже.

      Во время съемки помните, что сенсор камеры впитывает как можно больше света и создает красивую фотографию, которая захватывает не только основные моменты сцены, но и тени и заполняющий свет, делая ваше окончательное изображение сияющим цветом и жизнью. .

      Вот выдержка, замедленная до ½ секунды. Он по-прежнему довольно темный и не может передать детали.

      Вот вам трехсекундная выдержка. Больше деталей и ясности наверняка.

      Если вы хотите запечатлеть световые полосы, используйте длинную выдержку рядом с движущимися объектами, такими как автомобильные задние фонари.БЕЗОПАСНО установите камеру и штатив, выровняйте снимок и нажмите кнопку спуска затвора для 10-секундной экспозиции. На этой фотографии я был в безопасности на тротуаре в центре города Шарлотт, Северная Каролина. Это позволило мне запечатлеть машины, едущие по улице, не оставив ничего, кроме красной полосы света в поле зрения камеры.

      Вот еще пример. Возьмите фильтр объектива нейтральной плотности и сфотографируйте местный ручей среди бела дня, чтобы получить шелковистую гладкую струю воды.

      Все эти изображения в той или иной степени прошли постобработку в моих любимых приложениях для редактирования фотографий.Ваш опыт может отличаться, поскольку фотография зависит от выдержки, сцены, ISO и ваших предпочтений при редактировании.

      Информационный бюллетень 5G и мобильных предприятий

      Сети и устройства 5G, безопасность мобильных устройств, удаленная поддержка и последние новости о телефонах, планшетах и ​​приложениях - вот некоторые из тем, которые мы рассмотрим.Доставка по вторникам и пятницам

      Зарегистрироваться Сегодня

      Поделитесь своими работами

      Попробуйте сфотографировать с большой выдержкой.

      Фотографии с выдержкой: Страница не найдена

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх