Фотографируем со вспышкой. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]
Фотографируем со вспышкой
Практически любая современная цифровая фотокамера, кроме, конечно, профессиональных «зеркалок», оснащена встроенной вспышкой. Используя вспышку, вы получите хорошие снимки, но возможности импульсных источников света этим не ограничиваются.
Чтобы получить качественный снимок, на цифровую камеру при соответствующей выбранной чувствительности должно попасть точно определенное количество света. Иначе снимки получатся либо темными, либо пересвеченными. В разных ситуациях, когда света недостаточно, фотографа выручает вспышка. У вспышки короткий, но мощный яркий импульс, которого хватает, чтобы как следует осветить объект на небольшом расстоянии. Встроенные вспышки можно разделить на две подгруппы. У первой отражатель находится на передней панели фотоаппарата — обычно такое решение применяется в ультракомпактных и малогабаритных компактных камерах. Это не самая удобная конструкция: можно случайно закрыть вспышку рукой.
Второй тип встроенных вспышек — это «pop-up»-вспышки (выдвигающаяся вспышка). Когда вспышка не задействована, она скрыта в корпусе камеры и надежно защищена от внешних воздействий. Если вам потребуется сделать снимок со вспышкой, она выдвигается вверх над корпусом. Соответственно, расстояние между вспышкой и объективом у такой конструкции больше, чем у жестко встроенной. Вспышки данного типа установлены в более дорогих моделях компактных камер, а также в зеркальных камерах любительского и полупрофессионального класса.
Наличие встроенной вспышки — это преимущество, которое часто используется, но все встроенные вспышки, даже самые удачные, имеют и недостатки. Сама по себе встроенная вспышка очень мала как по габаритам, так и по мощности. Ее «дальнобойности» хватает на расстояние до 4–6 м.
С художественной точки зрения встроенная вспышка дает абсолютно неудачное освещение. Свет узконаправленный и очень жесткий. Объекты при таком освещении получаются плоскими и некрасивыми.
Встроенная вспышка работает от того же источника питания, что и фотокамера, именно поэтому аккумулятор при использовании вспышки разряжается намного быстрее, чем если бы вы снимали без нее. Кроме того, встроенная вспышка долго заряжается — приходится терпеливо ждать, прежде чем сделать следующий кадр. На практике это часто создает неудобства, и есть риск, что может быть пропущен интересный кадр при съемке динамичных сюжетов, например свадеб, вечеринок, спортивных соревнований и т. д.
Чтобы избавиться от всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется использовать внешнюю вспышку.
Нужно учитывать, что внешняя вспышка работает далеко не со всеми цифровыми фотокамерами. Только аппараты достаточно высокого класса годятся для работы с ней. У камеры должен быть разъем для подключения внешней вспышки — «горячий башмак», позволяющий укрепить вспышку над камерой.
Синхроконтакт дает возможность подсоединить кабель, который подключается другим концом к внешней вспышке. Когда она получает управляющий сигнал от камеры, то мгновенно вспыхивает. Синхроконтакт удобен при использовании студийных источников импульсного освещения.
Существуют также специальные кронштейны, которые позволяют присоединить к фотокамере внешнюю вспышку на некотором расстоянии. Для соединения используется синхрокабель. При таком расстоянии вспышки и объектива эффект «красных глаз» уже не страшен.
Если в камере есть разъем «горячий башмак», внешняя вспышка во многих случаях будет очень полезной.
Особенно если вы снимаете в помещении, в условиях слабого освещения, вечером или ночью. Также она будет полезна при съемке движущихся объектов, для подсветки теней во время съемки в контровом свете (например, если вы снимаете портрет против солнца) и на ярком солнце (чтобы убрать глубокие тени). Вспышка поможет исправить цветопередачу, когда вы снимаете объект, освещенный разноцветными источниками: лампами, прожекторами. Во многих других случаях вспышка окажется полезной для эффектной подсветки.
Внешней вспышкой пользоваться гораздо удобнее и приятнее, чем встроенной, результат ее использования будет намного качественнее. Но смысл покупать такую вспышку есть, только когда она будет использоваться часто, а не от случая к случаю.
Внешняя вспышка позволяет осветить объект на расстоянии 10 м и более. Во внешней вспышке применяются, как правило, аккумуляторы типа АА. Если установить мощные источники питания — 2500–2700 мА/ч, их суммарного заряда хватит надолго, и вы сможете весь день снимать, не думая о подзарядке.
А скорость зарядки конденсаторов внешней вспышки достаточна, чтобы сразу сделать следующий снимок.
Во многих внешних вспышках рефлектор поворачивается вверх, влево и вправо, что дает возможность получить более мягкое освещение отраженным светом. Также во вспышке есть функция подсветки автофокуса камеры. У некоторых видов вспышек присутствует функция пилотного света, дающая возможность ориентироваться в полной темноте. Вспышка при этом излучает серию слабых импульсов с высокой частотой и большой длительностью.
Есть очень интересный режим стробоскопа — серия из нескольких импульсов с фиксированной яркостью и частотой. Его можно использовать для получения творческих эффектов — на снимках получится шлейф, фазовое движение.
Внешние вспышки часто оснащены информативным ЖК-дисплеем, который находится сзади и позволяет фотографу считывать всю необходимую информацию. Там же располагаются и кнопки управления.
Стоимость внешней вспышки варьируется в зависимости от функциональности и характеристик и может составлять от 100 до 700 долларов.
Каждая фирма, производящая зеркальные камеры, выпускает несколько моделей вспышек: от простых до обладающих широкими возможностями. Современные вспышки обмениваются с фотокамерой данными, получая параметры съемки. Это дает возможность точно выставить параметры экспозиции, регулировать вспышку.
Во вспышках ведущих производителей фототехники применяется традиционная технология замера экспозиции TTL (Through The Lens — «сквозь линзы»). У Canon и Nikon система не только измеряет свет, проходящий через объектив, но еще и предварительным импульсом света корректирует мощность основного. Такие вспышки у Canon обозначаются E-TTL. Технология E-TTL II более совершенна, она учитывает еще и расстояние между объектом съемки и объективом. У Nikon подобная система называется i-TTL, помимо расстояния она учитывает контраст объекта.
Перед тем как приобрести вспышку, нужно внимательно прочитать инструкцию к камере и убедиться что выбранный тип вспышки ею поддерживается, и они совместимы между собой.
Например, вспышки Nikon не будут работать с камерами Canon, Olympus, Pentax, и наоборот. Каждый производитель старается выпускать принадлежности, которые подходят только его фотокамерам. Внешнее сходство гнезд для вспышек еще не говорит о том, что вспышка будет корректно работать.
Конечно, существуют и исключения. Есть сторонние производители, например Sigma, Unomat, Metz и др. Их продукция значительно дешевле, чем «родные» вспышки. Параметры такой продукции обычно вполне приемлемы. Одна и та же модель может иметь исполнение для разных марок фотокамер: Canon, Nikon, Pentax. Можно приобрести модель, которая подходит ко всем камерам с помощью адаптеров и переходников. Например, с помощью дополнительного адаптера вы можете использовать вспышку фирмы Metz Mecablitz 54 MZ-4i с камерами Nikon и Canon.
Нет смысла покупать самую дорогую и сложную вспышку для использования ее с камерой низкого класса. В таком случае большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована.
Не стоит пытаться установить старую вспышку на современную цифровую камеру. Напряжение синхронизации у вспышек и камер может меняться в больших пределах: от 4 до 240 В. Если вы установите вспышку с высоким напряжением синхронизации на камеру, предусматривающую низкую синхронизацию, то испортите камеру — она просто выйдет из строя. Так что забудьте о старых вспышках. К современным камерам их нельзя подключать напрямую, только при помощи переходника — светосинхронизатора. Старая внешняя вспышка при этом не будет иметь электрического контакта с камерой.
С помощью разветвителя можно использовать несколько внешних вспышек. Сам светосинхронизатор рассчитан на определенное напряжение синхронизации, но при этом вы лишитесь автоматического определения экспозиции, и придется экспериментальным путем выставлять диафрагму и выдержку.
Самое оптимальное решение — приобрести вспышку той же марки, что и камера. «Родная» вспышка будет работать более точно и корректно. Каждой камере соответствует одна модель вспышки от производителя.
Иногда при работе со вспышкой от «стороннего» производителя могут возникать сбои. Так, например, вспышка может не сработать один раз на сто снимков или пропустить целую серию нажатий. В таких случаях обычно помогает простое включение-выключение вспышки или камеры. Дальше вспышка будет работать, как и прежде, стабильно.
Мощность вспышек определяется ведущим числом. Чем оно выше, тем ярче импульс вспышки. Ведущее число определяется умножением используемого диафрагменного числа на расстояние в метрах до объекта, который может осветить вспышка. В среднем ведущее число вспышек — 10–50. Оно указывается в названии вспышки. Например, у вспышки Canon Speedlight 580EX это значение — 58, у Canon Speedlight 550EX — 55, у Mecablitz 54 AF-1 Digital — 54.
Ведущее число позволяет определить светочувствительность. Если вы хотите знать, на каком расстоянии вспышка будет эффективна, нужно разделить ее ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объективе.
Если на объективе установлено значение 1:5,6, то диафрагменное число будет 5,6. Разделив ведущее число вспышки на 5,6, получаем 50/5,6 = 8,9 м.
Этот расчет соответствует светочувствительности 100 ISO. Если мы увеличим чувствительность матрицы в два раза, то расстояние эффективной работы вспышки увеличится в 1,4 раза. Повысив чувствительность матрицы до 200 ISO, получим увеличение эффективной съемки до 12,46 м.
Головка вспышки может зуммироваться, и поток света будет идти узким углом. При съемке с положением объектива «теле» поток света сузится и положение рефлектора изменится, что обеспечит возможность увеличения дальности съемки со вспышкой.
Если вы снимаете спортивные соревнования или планируете сюжет с заданной глубиной резкости, вам будет необходима скоростная синхронизация. Эта опция даст возможность решить задачу, характерную для внешних вспышек. Они ограничены скоростью синхронизации 1/250 с, но профессиональные вспышки могут продолжительно и равномерно освещать объект, и время экспозиции уже не будет играть главенствующую роль.
При необходимости несколько вспышек могут заменить студийный свет. Главная вспышка, установленная на камере (master), будет управлять дополнительными — вспомогательными (slave), которые подсвечивают объект с разных сторон. Их светочувствительные датчики должны быть направлены на главную вспышку. При срабатывании основной вспышки одновременно вспыхнут все остальные.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Лучшие советы по фотосъемке воды
Лучшие советы по фотосъемке воды — Canon RussiaОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ
От водопадов с размытием до падающих капель воды — откройте для себя пять главных советов по фотосъемке воды.
Когда мы хотим отдохнуть от повседневных забот, мы часто отправляемся к воде. От семейного отдыха на пляже до загородной прогулки вдоль извилистой реки — многие любят наслаждаться живописным видом воды на природе.
Будь то волна, разбивающаяся о камни, туманная дымка от брызгов водопада или отражение в озерной глади — с большой вероятностью на ваших летних снимках будет присутствовать вода. Но как сделать эффектные снимки столь изменчивого и постоянно движущегося объекта? Есть множество нестандартных способов улучшить ваши летние фотографии.
Эти пять приемов съемки воды помогут вывести ваши фотографии на новый уровень, независимо от того, отправляетесь ли вы на море летом или фотографируете водоемы в окрестностях зимой.
1. Как фотографировать отражения на воде
Поэкспериментируйте с высотой камеры при выборе композиции кадра с отражением: при съемке сверху объект выглядит более четким, в то время нижний ракурс позволяет вам приблизиться к поверхности и сделать более динамичный кадр.
Возможно, именно отражающее свойство воды делает ее столь фотогеничной. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 31 мм, 1 сек.
, f/16 и ISO 100.
Большие пресноводные водоемы являются идеальным местом для съемки отражений, которые способны разнообразить даже самый простой пейзаж. Обращайте внимание на воду, когда прогуливаетесь на природе, — в проточной воде получатся более абстрактные отражения, в то время как на поверхности пруда отражения будут более четкими, словно зеркальными. Если это именно то, что вам нужно, найдите тихое уединенное местечко или дождитесь, пока спадет ветер, и сделайте снимок.
Установка камеры в режим приоритета диафрагмы (Av) позволит вам выбирать диафрагму, а камера будет автоматически регулировать выдержку для получения правильной экспозиции. Для того, чтобы и передний план, и отраженные вдалеке детали получились одинаково четкими, выберите более закрытую диафрагму и используйте калькулятор глубины резкости и гиперфокального расстояния в приложении Photo Companion. Гиперфокальная фокусировка позволяет обеспечить максимальную глубину резкости посредством обнаружения ближайшей точки, при фокусировке на которой фон получается достаточно резким.
В качестве альтернативы закрытой диафрагме можно попробовать установить широко открытую диафрагму, чтобы размыть либо передний план, либо отражение в воде, и получить более абстрактный эффект.
2. Как фотографировать водопады
Установите длительную выдержку, чтобы запечатлеть падающую воду с красивым эффектом размытия. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM и следующими параметрами: 64 мм, 15 сек., f/20 и ISO 100.
Нейтральные фильтры (ND) отлично блокируют свет, но в то же время могут затруднять просмотр через видоискатель. Чтобы решить эту проблему, используйте режим Live View для компоновки кадра и фокусировки, а затем установите автоспуск с двухсекундной задержкой для статичности камеры.
В следующий раз, когда отправитесь в поход и увидите бурлящий водопад, который так и хочется запечатлеть, обязательно установите нейтральный фильтр (ND). Нейтральные фильтры предотвращают ступенчатое попадание света в камеру, что позволяет вам лучше управлять выдержкой.
6-ступенчатый нейтральный фильтр идеально подходит для съемки водопадов и, вероятно, является лучшим универсальным фильтром для съемки воды в движении. Перед тем, как начать фотографировать, изучите течение водопада и обратите внимание, где образуется пена, — именно там получатся красивые размытые полосы.
Для начала установите камеру в ручной режим (M) с достаточно закрытой диафрагмой, чтобы добиться нужной глубины резкости, и ISO 100, а затем настройте выдержку для правильной экспозиции. Далее установите нейтральный фильтр и отрегулируйте выдержку соответствующим образом. Каждая ступень света, которую блокирует нейтральный фильтр, позволяет удвоить время выдержки. Для проверки можно воспользоваться методом подсчета щелчков, поскольку на одну ступень приходится два-три щелчка на диске управления скоростью затвора (в зависимости от настроек шага ступени в меню камеры).
3. Как получить снимок морской глади
Благодаря подключению камеры к приложению Canon Camera Connect можно включать и выключать длительную выдержку в ручном режиме (B) прямо с телефона — это позволит вам удерживать затвор так долго, как вам нужно.
Экспозиция длительностью около минуты позволяет вам запечатлеть невероятную молочную дымку над морем и неспешное движение облаков. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM и следующими параметрами: 24 мм, 2,5 сек., f/16 и ISO 100.
Прогулка по пляжу — одно из самых приятных летних занятий, которое вы наверняка захотите запечатлеть. И хотя океан является одним из самых впечатляющих природных явлений, его изменчивая и постоянно движущаяся поверхность может порой выглядеть на фотографии не слишком аккуратно. Используя длительную выдержку, чтобы размыть движение волн, можно превратить пенящуюся воду в идеально гладкую и четкую поверхность. Если вы снимаете днем, вам понадобится нейтральный фильтр, блокирующий 10-16 ступеней света. При съемке в сумерках можно воспользоваться более слабым нейтральным фильтром или вовсе обойтись без него — поэкспериментируйте, отправьтесь на прогулку ранним утром и насладитесь спокойствием пустынного пляжа.
4. Как фотографировать прибрежные волны
При съемке волн порой сложно угадать нужный момент, поэтому установите режим высокоскоростной серийной съемки и сделайте серию кадров волн, разбивающихся о камни.
Ничто так не показывает величественную силу воды, как разбивающаяся волна — экспериментируйте с выдержкой, чтобы разнообразить итоговые изображения. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM и следующими параметрами: 27 мм, 1/20 сек., f/25 и ISO 100.
Если вы хотите успеть запечатлеть динамику моря, вам понадобится установить короткую выдержку — примерно 1/500 сек. С другой стороны, более длительная выдержка поможет передать движение, превращая всплески и капли в размытые штрихи. Установите на камере режим приоритета выдержки (Tv), задайте выдержку около 1/20 сек. и ISO 100. С такой выдержкой лучше использовать штатив, но если хотите, можете снимать с рук, при условии, что будете стоять неподвижно.
Если у вас объектив со стабилизацией изображения или камера EOS R5/R6 со встроенной стабилизацией изображения, и вы используете широкоугольный объектив, следуя старому доброму правилу дробной части, то для выдержки 1/20 сек.
можно использовать фокусное расстояние 20 мм.
Если вы хотите активно провести время у воды или в воде, вам не обойтись без Canon IVY REC. Это ударопрочная и водонепроницаемая камера может находиться под водой до 30 минут на глубине до двух метров. Еще больше советов о том, как снимать водные виды спорта, вы найдете в нашем руководстве по съемке активности на воде.
5. Как фотографировать капли воды
Вспышка за синим листом создает разноцветные блики на воде.
Макрообъектив, как например RF 35mm F1.8 Macro IS STM, с помощью которого Джеймс сделал этот снимок, обеспечивает высокую детализацию при съемке капель воды. Заранее выполните ручную фокусировку на том месте, куда упадет капля. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM и следующими параметрами: 2 сек., f/16 и ISO 100.
К сожалению, погода порой оставляет желать лучшего. В таких случаях вы можете практиковаться в съемке воды неподалеку от дома — даже капли могут выглядеть очень эффектно, если сфотографировать их вблизи.
Чтобы запечатлеть падающую каплю воды, нужно воспользоваться внешней вспышкой, например Canon Speedlite EL-100, и снимать в темном месте. Так вы можете использовать длительность вспышки (длительность вспышки света), чтобы запечатлеть, как капля ударяется о поверхность воды.
Отработайте этот прием дома — поставьте пипетку или шприц на стакан воды и установите вспышку, чтобы подсветить каплю сзади. Переведите камеру в ручной режим (M) со следующими параметрами: f/8, ISO 100 и выдержка примерно 2 сек. Начните экспонировать, уроните каплю воды, а затем снимите серию кадров падающей на поверхность капли с помощью ручной вспышки либо воспользуйтесь дистанционным спуском затвора, чтобы активировать вспышку автоматически. Это непростое испытание ваших навыков работы с камерой и техникой освещения, но результаты могут быть впечатляющими.
Автор: Джеймс Патерсон
Цифровые зеркальные фотокамеры
EOS 850D
Новый уровень управления творческими возможностями: создавайте фотографии с высокой детализацией и потрясающие видео в формате 4K с помощью легкой цифровой зеркальной камеры с возможностями подключения, которая вдохновляет и впечатляет возможностями.
Подробнее EOS 850D
Объективы для цифровых зеркальных камер
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Невероятно универсальный зум-объектив с технологией Nano USM для съемки быстродвижущихся объектов и видео.
Где купить Подробнее EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Беззеркальные камеры
EOS RP
Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.
Подробнее EOS RP
Объективы RF
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
Светосильный макрообъектив 35 мм с диафрагмой f/1.8, широкоугольной перспективой, малой дистанцией фокусировки и гибридным режимом стабилизации Hybrid IS.
Подробнее RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
Объективы RF
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
Идеальный объектив для повседневной съемки на полнокадровые зеркальные камеры. RF 24-105mm F4-7.1 IS STM — это простой в использовании, легкий и компактный объектив, который поможет вам вывести свою фотографию на новый уровень.
Подробнее RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
Компактные цифровые камеры
Canon IVY REC
Эта экшн-камера Canon создана для съемки там, куда вас ведут приключения.
Подробнее Canon IVY REC
ФОТОСЪЕМКА ДИНАМИЧНЫХ СЮЖЕТОВ
Фотосъемка динамичных сцен
Узнайте, как снимать динамичные сюжеты и придавать изображениям ощущение движения.
Узнайте больше
ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Секреты создания морских пейзажей
Узнайте, как запечатлеть красоту береговой линии, с нашими советами по созданию морских пейзажей.
Узнайте больше
МАКРОСЪЕМКА
Съемка цветов, отражающихся в каплях воды
Творите с помощью режима макросъемки и узнайте, как создавать прекрасные фотографии цветов, отражающихся в каплях воды.
Узнайте больше
ОСЕННЯЯ ФОТОГРАФИЯ
Съемка чарующих осенних пейзажей
Узнайте, как сделать потрясающие кадры этого сезона и запечатлеть разноцветные листья под водой
Узнайте больше
Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.
Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов.
Нажмите «Изменить»
Сбросить весь выбор?
Лучшие настройки камеры для фотосъемки со вспышкой
Здесь вы можете видеть изображение камеры в режиме реального времени, выход HDMI, который показывает экспозицию при окружающем освещении. Важно отметить, что большая разница между использованием непрерывного или окружающего света, с одной стороны, и вспышкой, с другой, заключается в том, что вы в значительной степени контролируете экспозицию, то есть яркость изображения, регулируя интенсивность вспышки. Это означает, что вы оставляете настройки камеры нетронутыми, если только вы не можете добиться того, чего хотите, изменив интенсивность вспышки.
Давайте пройдемся по настройкам камеры один за другим. И позвольте мне объяснить, почему я выбрал именно эти настройки. Начнем с режима экспозиции. Мы выбираем ручной режим экспонирования, так как это дает нам максимальный контроль над результатами. И в этом режиме мы можем управлять ISO, выдержкой и диафрагмой вручную.
Формат файла: мы собираемся снимать в формате RAW, так как это дает нам полный контроль над тем, как мы хотим обрабатывать файлы RAW в конвертере RAW. Это означает, что в конвертере RAW мы можем настроить баланс белого, шумоподавление, резкость, контрастность или восстановить светлые участки.
Баланс белого: вы не хотите снимать с автоматическим балансом белого, потому что в этом случае камера будет устанавливать баланс белого покадрово. Это означает, что баланс белого может немного отличаться от изображения к изображению.
Чтобы избежать этого, мы снимаем с балансом белого по умолчанию, а поскольку мы используем вспышку, которая имитирует дневной свет, мы собираемся использовать дневной свет в качестве баланса белого.
Работа со вспышкой означает, что у нас обычно достаточно света, и это позволяет нам работать с самым низким исходным значением ISO камеры, которое в большинстве случаев составляет ISO 100. Это даст нам наилучший динамический диапазон и качество изображения.
Диафрагма влияет на глубину резкости. Широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, а меньшие диафрагмы создают большую глубину резкости. Когда мы используем вспышку, мы, как правило, работаем с малой апертурой, поскольку вспышка, как правило, очень мощная, и ее интенсивность редко снижается до такой интенсивности, которая позволила бы нам достичь диафрагмы f1,4 или f2 для малой глубины резкости. Таким образом, у нас остается большая глубина резкости. Поэтому здесь я предлагаю f11 или f16, в зависимости от настройки, чтобы убедиться, что все четко от переднего до заднего плана.
Можно подумать, что чем короче выдержка, тем лучше. Но важно помнить, как на самом деле работает затвор. Вы должны закрывать шторки, и если вы используете выдержку в одну секунду, то эта первая шторка затвора опускается и подвергает датчик воздействию света от объектива в течение этого времени. Затем через одну секунду опускается вторая шторка затвора и снова закрывает датчик.
Если вы выберете более короткую выдержку, то время между этими двумя шторками затвора будет становиться все короче и короче, пока вы не достигнете так называемой скорости синхронизации вспышки.
В большинстве камер это будет 1/250 с. Так что это самая короткая скорость затвора, когда экспонируется весь сенсор. Если вы выберете более короткую выдержку, только зазор между двумя шторками затвора обнажит датчик под ним.
Позвольте мне показать вам, что я имею в виду, говоря о снимке с масштабом 1/2000. Вы можете видеть, что это довольно темно, верно? Это потому, что зазор между этими двумя шторками затвора настолько мал, что свет не может проникнуть внутрь. Теперь позвольте мне изменить это на 1/1000 с. Теперь мы можем видеть крошечный разрыв в верхней части. 1/500 с, теперь экспонируется половина изображения. Но вы все еще можете увидеть одну из этих двух шторок внизу.
Это будет 1/250, а затем 1/200. Вы можете увидеть некоторые небольшие улучшения в нижней части. А еще у нас есть выдержка 1/160 с. Это будет окончательная настройка с точки зрения экспозиции. У нас есть ISO 100, диафрагма f11 и выдержка 1/160 с.
А настройки камеры оставлю так.
Чтобы настроить экспозицию, я управляю вспышкой.
Поэтому, если изображение слишком темное, я увеличу интенсивность вспышки.
Как видите, когда вы используете вспышку, вы оставляете камеру на этих конкретных значениях и управляете яркостью изображения, изменяя интенсивность вспышки. Вот краткий обзор настроек камеры:
- Ручной режим экспозиции — чтобы иметь возможность вручную управлять ISO, выдержкой и диафрагмой
- RAW — для наилучшего качества изображения и гибкости при постобработке
- Баланс белого установлен на дневной свет — поскольку вспышка имитирует дневной свет с точки зрения баланса белого
- ISO 100 — для наилучшего качества изображения
- Диафрагма f11 или F16 — для большая глубина резкости
- Выдержка затвора 1/160 с — чтобы убедиться, что у нас нет затенения шторкой затвора
- Управляйте яркостью изображения, регулируя интенсивность после вспышки
-Вспышка камеры
Изображение Steve Hanna
Вы можете получить отличное освещение для своих портретов с помощью встроенной вспышки.
И нет необходимости покупать дорогие приспособления для модификации вашего фонаря, потому что все, что вам нужно, уже есть. Важно понимать, что ваша вспышка — это просто еще один источник света в вашем распоряжении. К счастью, вы можете научиться контролировать свет, который он излучает, и формировать его в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, у него есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он может думать за вас, когда вам это нужно.
Поскольку свет, излучаемый непосредственно вашей вспышкой, может показаться довольно резким, вам придется выполнить одно или оба из следующих действий, чтобы получить от нее более приятное освещение:
- Создайте большую и широкую область света по отношению к вашему объекту.
- Освещение объекта под углом, отличным от прямого от верхней части камеры.
Следующие советы помогут вам достичь этих целей:
1. Подпрыгните.
Это секретное оружие номер один, когда дело доходит до методов накамерной вспышки.
В помещении типичная комната со светлыми стенами и потолками предоставит вам все отражающие поверхности, необходимые для создания красивых изображений. Используя эту технику, вы можете добиться освещения в стиле софтбокса или даже очень широкого освещения, используя только вспышку.
Отражение от стены/потолка
Хотя вспышка сама по себе является относительно небольшим источником света, она охватывает большую площадь стены и потолка. Эта вновь освещенная область обеспечит более широкий и рассеянный «источник света» для объекта.
Накамерная вспышка отразилась от стены и потолка, камера слева.
Чтобы создать портрет с помощью техники отражения, я обычно наклоняю вспышку так, чтобы она освещала потолок и стену, и визуализирую там большой софтбокс под традиционным углом портретного освещения к моему объекту. Эта техника очень универсальна, так как она может дать вам все, от очень эффектного разделенного освещения до мягкого, ровного освещения. Ориентация объекта и результирующий вторичный отскок по комнате (обеспечивающий заполняющий свет) являются ключами к созданию желаемого эффекта.
Вы даже можете направить вспышку вверх и назад, чтобы наполнить маленькую или нормальную комнату прекрасным светом. Вращайте его вокруг и вверх примерно на 45 градусов, чтобы ударить по стене и потолку позади вас.
2) Отметить.
Большинство людей не осознают, что свет исходит из вашей вспышки широким, а не прямым лучом. В то время как большая часть света сфокусирована вперед, большая его часть падает перпендикулярно линзе головки вспышки.
Даже если ваша вспышка настроена на узкий зум, по бокам все равно падает много света. Небольшой флажок можно использовать, чтобы заблокировать этот эффект от вашего объекта.
При отражении вспышки под определенными углами, близкими к этой перпендикулярной плоскости, на объект попадает прямой свет. Это не обязательно то, чего вам следует избегать, но это может привести к теням типа «наведи и снимай», особенно если сразу за объектом находится стена или другая плоская поверхность.
Чтобы устранить этот эффект, вы можете поместить небольшой кусок непрозрачного материала или черного пеноматериала на длину, достаточную для того, чтобы заблокировать прямую часть света от попадания на объект.
Одно небольшое изменение может сильно изменить общий вид вашего снимка.
3) Сделать больше.
Размер источника света по отношению к объекту влияет на общий вид изображения. Как правило, это связано с тем, что больший источник света создаст более плавный переход между светом и тенью, или то, что вы могли бы назвать более мягким светом.
Откидная карта из пенопласта с резинкой.
Мы уже обсуждали, как отражение света от стены и потолка увеличивает относительный размер света, освещающего объект. Но что, если у вас нет стены или другой поверхности, от которой можно отразить вспышку? Вы все еще можете увеличить свой источник света, используя простую карту отражения. Поскольку свет, направленный на ваш объект, по крайней мере в два раза больше, чем поверхность вспышки, вы получите гораздо большую площадь охвата. Обычно это приводит к более приятному освещению, если вы находитесь не слишком далеко от объекта.
В помещении подобная отражающая карта имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что свет на объект съемки направляется с двух сторон: вперед и от потолка.
Просто прикрепите к головке вспышки кусок белого картона или монтажной пены. Конечно, вы можете по-разному ориентировать вспышку, чтобы направить свет так, как вам нравится.
4) Используйте TTL.
Большинство современных вспышек предлагают различные режимы съемки. Например, я часто использую свои вспышки вне камеры, в ручном режиме. Это позволяет мне поддерживать постоянное ручное управление выходной мощностью вспышки в относительно статичных условиях съемки, таких как традиционная портретная съемка.
РежимСквозь объектив (TTL), с другой стороны, ставит мощность вспышки под контроль камеры и вспышки. Камера и вспышка, по сути, работают вместе, чтобы решить, сколько света излучает вспышка, чтобы правильно экспонировать объект. Большинство современных систем TTL, таких как E-TTL от Canon и i-TTL от Nikon, действительно хороши в том, что они делают.
TTL можно использовать практически в любых условиях съемки, включая съемку в ручном режиме камеры, на улице и даже при использовании техники отражения.
Поскольку TTL может значительно облегчить вам жизнь, особенно при съемке быстрых движений, нет никаких причин не использовать его широко для работы со вспышкой на камере.
Когда вы будете готовы, вы можете изучить более продвинутые методы, используя компенсацию экспозиции вспышки и общие элементы управления компенсацией экспозиции в сочетании со вспышкой TTL. Эти элементы управления позволяют вам легко регулировать вспышку и общую экспозицию, позволяя системе TTL делать большую часть работы за вас. Действительно очень удобно.
5) Используйте высокоскоростную синхронизацию.
Если ваша вспышка имеет настройку высокоскоростной синхронизации, включите ее. Большинство нормальных скоростей синхронизации для вашей вспышки будут ограничены примерно 1/250 – 1/350 сек. Это хорошо для ситуаций, когда вы находитесь в среде с тусклым светом. Например, при съемке в помещении вы можете снимать с любой подходящей выдержкой ДО вашего обычного предела скорости синхронизации вспышки.
Это означает, что вы можете так же легко снимать с выдержкой 1/40 секунды, чтобы записать окружающий свет, или быстрее, если вы решите изолировать объект или действительно заморозить действие.
1/2500 сек. экспозиция требовала высокоскоростной синхронизации для этого рекламного снимка с использованием f / 2,8 на открытом воздухе.
Однако, в помещении или на улице, если экспозиция требует более высокой скорости затвора, высокоскоростная синхронизация позволит вам снимать практически с любой выдержкой, как правило, до 1/8000 с.
Обычно вам нужно работать с более высокими скоростями затвора, если обычная синхронизация при выбранной вами диафрагме и ISO приведет к передержке освещенных участков изображения. Это может легко произойти при портретной съемке на улице, когда окружающий фон довольно яркий, и вам нужна небольшая заполняющая вспышка на объекте. Высокоскоростная синхронизация спешит на помощь!
Если режим высокоскоростной синхронизации включен постоянно, это не означает, что он всегда используется.
Ваша камера и вспышка будут использовать его только в том случае, если вы снимаете со скоростью, превышающей нормальную скорость синхронизации. В противном случае вспышка просто вернется к своему обычному поведению.
6) Гель.
Цифровые зеркальные фотокамерыимеют преимущество общего управления цветом с помощью используемой вами настройки баланса белого (WB). И если вы снимаете в формате RAW, у вас легко будет достаточно информации в файле изображения, чтобы постфактум отрегулировать правильный баланс белого в чем-то вроде Adobe Lightroom.
Но бывают случаи, когда вы хотите убедиться, что свет, исходящий от вашей вспышки, близок к тому же цвету, что и окружающий свет. Это гарантирует, что большая часть света на ваших изображениях находится на одном уровне цветовой температуры.
Опять же, вы, скорее всего, получите наилучшие результаты, если отрегулируете баланс белого во время постобработки, но таким образом изображения будут иметь более однородный цвет.
Чтобы придать вашей вспышке вольфрамовый диапазон цветов для большинства условий окружающей среды, вы можете использовать фильтр оранжевой цветовой температуры (CTO) поверх линзы вспышки. Установите баланс белого вашей камеры на вольфрам, если хотите, и при необходимости точно настройте баланс белого при постобработке.
7) Используйте окружающий свет.
Еще одним явным признаком неправильного использования встроенной вспышки является эффект темного туннеля. Это происходит, когда камера экспонирует достаточно хорошо для объекта, освещенного вспышкой, но записывает недостаточно света окружающей среды. Разрешение окружающему свету и окружению появляться на изображении поместит ваш объект в контекст и придаст изображению ощущение атмосферы.
Карта Bounce в сочетании с 1/40 сек. экспозиция.
Даже если в вашей камере есть предустановленный режим вспышки для достижения этого эффекта, я настоятельно рекомендую переключиться на ручной режим камеры.
Это позволит вам вручную определить более длинную выдержку, чтобы получить именно то количество окружающего света, которое вы хотите для изображения.
Творческое использование прямой вспышки и длинной выдержки.
Я считаю, что выдержки от 1/15 до 1/40 секунды подходят для большинства условий, в том числе на улице ночью. По-прежнему следует использовать обычный TTL, чтобы камера и вспышка могли правильно определить экспозицию объекта (с чем связана вспышка). Но вы контролируете окружающую среду с помощью выбранной вами скорости затвора.
8) Выключи.
Иногда лучшее, что вы можете сделать с накамерной вспышкой, — это вообще ничего не делать. По мере того, как вы становитесь более опытным с ним, у вас может возникнуть соблазн использовать его все время. Тем не менее, вы не хотите становиться зависимым от него. В конце концов, в большинстве ситуаций есть много хорошего света. Но когда вам нужно немного больше тут и там, приятно знать, что вы всегда можете надеть эту вспышку и получить отличные снимки по требованию.