Ги Бурдена, Аведона и других легенд модной фотографии привезли в Эрмитаж
Впечатления
Ги Бурден, снимок для каталога Шарля Журдана, 1977
© The Guy Bourdin Estate 2021 | Courtesy of Louise Alexander Gallery
Автор Николь Зонтах
13 декабря 2021
Выставка фонда Still Art Foundation включает в себя более 80 работ. Среди авторов — легенды модной фотографии: Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Эрвин Блюменфельд и другие
Государственный Эрмитаж совместно с фондом Still Art Foundation открыли выставку, посвященную фэшн-фотографии второй половины XX–XXI вв. «Красота и стиль. История модной фотографии» знакомит зрителя с искусством современной фэшн-фотографии и знаковыми именами индустрии, среди которых — Эрвин Блюменфельд, Хорст П. Хорст, Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон, Ги Бурден.
«Эрмитаж много занимается историей костюма и любит делать выставки фотографии. Сегодня эти течения сошлись с помощью прекрасной коллекции и очень тщательного отбора знаковых образов», — отмечает генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
В конце XX — начале XXI веков модная индустрия начинает приобретать больший масштаб, а феномен моды становится предметом философской и культурной рефлексии. Начальной точкой фэшн-фотографии выступает снимок 1939 года Хорста П. Хорста «Корсет Mainbocher»: работа является символом Европы в период между двумя мировыми войнами.
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
В XX веке модная фотография, с одной стороны, совершает экспансию в область высокого искусства, с другой — завоевывает позиции в сфере популярной культуры. Так, работы Эрвина Блюменфельда и Ирвина Пенна для обложек Vogue выглядят как самостоятельные произведения искусства, а не как стандартные коммерческие съемки.
Эрвин Блюменфельд, «Олений глаз. Джин Пэтчетт», снимок для американского Vogue, 1950
© Erwin Blumenfeld Estate | Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York
Лаконичные работы Ричарда Аведона 1950-х годов считаются символом популярности фэшн-фотографии: съемки становятся более масштабными, а фантазии авторов — более причудливыми.
Ги Бурден, снимок для календаря Pentax, 1980
© The Guy Bourdin Estate 2021 | Courtesy of Louise Alexander Gallery
К концу 1980-х годов в массовой культуре появляется феномен супермодели: он находит свое отражение в работах Херба Ритца и Шейлы Мецнер. В 1990-х молодые модные фотографы, среди которых Жан-Мари Перье, противопоставляют традиционному глянцу непринужденность, прямоту и постмодернистский юмор.
Шейла Мецнер, «Ума в платье от Жана Пату», 1986
© Sheila Metzne
Жан-Мари Перье, «Карл Лагерфельд», 1995
© Jean-Marie Périer
Сегодня модные фотографы находятся в постоянном поиске новых идей и символов: их работы переосмысляют традиции и диктуют новые тенденции.
Майлз Олдридж, «Безумно богатые азиаты № 1», 2013
© Miles Aldridge | Courtesy of Christophe Guye Galerie
Выставка «Красота и стиль.
История модной фотографии из собрания Фонда Still Art» проходит в Главном штабе Эрмитажа с 12 декабря по 13 марта 2022 года. Она представлена в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», посвященного изучению и экспонированию мирового современного искусства.
Фонд Still Art Foundation, основанный Еленой Карисаловой в 2018 году, управляет самым масштабным в России собранием западной фэшн-фотографии XX–XXI веков.
Теги: выставки , фотография
Ги Бурден
Детство и юные годы
Мальчик по имени Луи родился 2 декабря 1928 года в красивейшем городе – Париже (Франция). Когда ребенку было около года, матушка ушла из семьи, а его воспитанием занялся приемный отец, которого звали Морис Дезире Бурден.
Немного позже эта фамилия перейдет и к мальчику. У его приемного отца был сын по имени Мишель, который был уверен, что Ги никогда не простит свою биологическую мать за то, что она с ним сделала, но самому мальчику так было даже лучше.
Приемный отец вскоре женился на новой женщине, а ребенка отдал в школу-интернат. Прошло пять лет и бабушка забрала мальчика жить в Париж, там у них был бизнес – неплохой семейный ресторан. Будущая знаменитость в детстве часто чувствовала себя одиноко, так как его воспитанием никто особо не занимался, он сам обучался чтению и рисованию.
В 20-летнем возрасте Ги решил пойти на службу в ВВС, где проработал целых 2 года начинающим фотографом в Дакаре (Сенегал). Когда он успешно закончил службу, то решил открыть небольшое собственное дело, но для этого ему нужны были деньги. Ги Бурден решил попросить определенную сумму у приемного отца, но, конечно же, от него следовало ожидать отказа. Тогда юноша решил заработать на них без чьей-либо помощи – устроился на работу в небольшой магазин, где продавали оборудование для фотоискусства.
Каждый день он наводил порядок и продавал приспособления, все это он делал, чтобы накопить на отличный собственный фотоаппарат. Затем Ги подрабатывал курьером и был посудомойщиком в одном ресторане. Все свободное время он посвящал рисованию и фотографиям. Бурден интересовался работами известных профессиональных фотографов, один из них – Эдвард Вестон в последующем очень повлиял на будущее творчество Бурдена.
Карьера и первые работы
Однажды молодой Ги решил лично познакомиться с известным американским фотографом, который уже долгое время проживал в Париже. Но каждый раз, когда Луи стучался в дверь его дома, его прогоняла жена знаменитости, и только спустя 6 попыток попасть на прием, у него это получилось. Ему открыл дверь сам Ман Рей, который добродушно пригласил к себе на чай.
Ман с радостью поручился за начинающего молодого фотографа и решил лично провести первую выставку, на которой были представлены работы Ги Бурдена. Один из его 45 снимков был настолько прост, что представлял собой обычный деревянный стол на таком же деревянном полу.
Но Ман Рей призывал зрителей поверить в то, что этот 22-летний юноша еще всем покажет свои неповторимые сюжеты, просто ему нужно немного времени, чтобы стать настоящим специалистом.
Через 4 года Ги решил показать свои лучшие фотографии французскому Vogue. Помощницу главного редактора, очаровательную даму по имени Эдмонд Шарлиз-Роукс, очень впечатлили ее работы, хотя поначалу она думала, что к ней пришел какой-то школьник. Эти черно-белые кадры не подходили для популярного журнала, но девушка решила дать ему небольшое задание: Ги нужно было сфотографировать головные уборы для рекламы.
Он превосходно выполнил это задание, и уже в феврале его работу опубликовали в журнале. У него был очень необычный подход к фотографированию, и именно благодаря такой талантливой особенности он проработал в этом самом популярном журнале целых 32 года. Сам Ги никогда не хвастался своими достижениями и положением в обществе, он был весьма скромным человеком, который просто делал свое любимое дело.
В 1956 году, когда фотографу было 24 года, Бурден организовал свою вторую выставку, на которой демонстрировались его акварельные работы в галерее на Верхнем Ист-Сайде. Увы, он так и не стал профессиональным художником, но зато из него вышел очень талантливый специалист в мире фотографии (кстати, о том, как фотографировать картины я писал тут).
Спустя пять лет Ги Бурден женился на очаровательной девушке по имени Соланж Мари Луиз Гезе, коя родила ему замечательного сына Сэмюэля.
В начале шестидесятых годов представления о рекламе начали кардинально меняться, этому, в свою очередь, поспособствовали и производители, и рекламодатели, но больше всех повлияли на нее фотографы. Бурден преподносил рекламу с новой стороны, до него мало кто воплощал подобные образы в своих работах.
Однажды фотоснимки Ги были представлены одному французскому дизайнеру Журдену, который делал очень необычную обувь, этот человек искал фотографа, который смог бы сделать для него идеальный промоушн.
Так и получилось, Бурден для его рекламы взял идею одного из своих кумиров – Люиса Керрола и сделал очень интересные кадры.
Огромная обувь на маленьких ножках выглядела весьма эксцентрично, именно эта черта на глянцевых страницах и привлекала покупателей. Люди даже не замечали открытой рекламы, для них это была больше как история или небольшой фрагмент из фантастического комикса.
Через время, работая все в том же шумном Нью-Йорке, Ги встречает интересную девушку по имени Холли Уорнер – она была студенткой по обмену и работала в сфере кино. Он не знал английского, а она быстро нанялась к нему переводчицей, через некоторое время у них закручивается роман. По приезду на родину Ги уходит от Соланж и просит Холли быть с ним, они начинают жить недалеко от Лувра в шикарном многоэтажном доме.
Бурдена никогда особо не волновали деньги, он мог запросто забыть, куда положил заначку, главное чтобы на еду и квартиру хватало. Этот человек поражал не только таким отношением к собственным финансам, но и сумасшествием к снимкам.
Он мог запросто уничтожить все свои наработанные фото, но сохранить из них один самый лучший кадр с отличным светом.
Ги Бурден был очень странным фотографом, его методы шокировали как моделей, так и помощников фотосъемки. Например, он мог использовать грозу как естественное освещение для фотосессии. Он иногда пугал сотрудниц своими странностями, но при этом Ги всегда уважительно относился к каждой из них.
Жена знаменитого французского модельера Клода Монтана – Уоллис Франкен сотрудничала в начале семидесятых с Бурденом. С ней он хотел перенести все эмоции на фото. К примеру, когда собака будет кусать ее за подол юбки – именно ужас и страх в глазах он хотел запечатлеть в тот момент. Уоллис немного смущали такие чересчур оригинальные идеи фотографа, но она продолжала с ним сотрудничество на юмористической ноте. На самом деле модели для Ги были лишь объектами фотосъемки, которые должны были воплощать все его безбашенные и причудливые задумки.
В 1968 году Ги Бурден и Холли отправились в Нормандию, моделью на этот раз была девушка из Австралии по имени Ева Гшоф, которая невероятно напоминала ему образ матери.
Это была такая же необычная фотосессия, как и все его работы, но Холли она запомнилась… Ева очень увлеклась странным фотожурналистом, а после возвращения фотографов в Париж, Холли попыталась покончить с собой, но, к счастью, у нее получилось выжить, а вот с другими его девушками творилось что-то поистине эксцентрическое.
В следующем году летом погибла фотомодель Ева: она неудачно приземлилась, упав с дерева. Вскоре фотограф начал жить с ее близкой подругой Сивиллой, а все личные переживания отражать в модных произведениях искусства.
Затем умирает его бывшая жена Соланж, причиной смерти оказалась передозировка лекарствами.
Необычные идеи и болезнь
Период семидесятых был самым плодотворным и творческим временем за всю фотографическую жизнь Ги Луи Банареса, начинались более серьезные и сложные работы. Он трудился для британского журнала Vogue и разрабатывал самые нереальные образы. Одной из самых незаурядных разработок была «Русалка».
Фотограф хотел, чтобы девушка плыла над водой, но из-за небольшой ошибки конструкция, которая держала модель, канула в воду так же быстро, как и отведенные на эти кадры деньги.
А еще одна работа Ги была просто невыносимой для одной модели по имени Сюзан Мюнкер. Она и еще 2 девушки должны были сняться для рекламы французской обуви, вот только по прихоти Ги они должны были своими ногами изобразить паучьи лапки. Их поддерживала конструкция, которая сильно впивалась в тела девушек.
С такими экспериментальными идеями могло показаться, что у Ги Бурдена проблемы с психикой, ведь он даже хотел снимать процесс разложения человеческих тел в местных моргах, но эту невероятную и пугающую идею у него не получилось воплотить в реальность.
Однажды сын фотографа Сэмюэль не мог попасть домой, двери были закрыты изнутри, а позже выяснилось, что Сивиллу нашли повешенной. Через время он знакомится с привлекательной моделью по имени Виктория, с которой уезжает в Нормандию, а после неудачной фотосессии у них возникают взаимные чувства.
Ги Бурден никогда не платил налоги за деятельность фотографа, но после смерти его девушки он решил добраться в налоговую инспекцию, где его тут же поймала полиция и бросила в тюрьму.
Издатели знаменитых журналов, разумеется, заплатили за него, и вскоре Бурден был свободен.
В конце восьмидесятых в Vogue набиралась новая команда, из-за чего лучший друг Ги, некий Франсин Кресцент, был уволен. Ги попросили сделать несколько кадров, но он был очень расстроен и подавлен этой нерадостной вестью. Со временем его огонь в глазах начал угасать, оригинальность и странность больше не создавали в его голове идеи.
В 1989 году у неординарного фотографа находят рак, но он продолжает творить свои утопические шедевры. Но болезнь все ярче давала о себе знать, и вскоре его работы перестали быть живыми и иметь какой-либо внутренний смысл. Казалось, что его невообразимые снимки превратились в простые фотокарточки.
Через 2 года он попал в больницу и попросил Викторию принести ему обычную бумагу и карандаши, при ее присутствии он начал что-то судорожно рисовать. У него часто начали случаться срывы и психические расстройства.
29 марта 1991 года он умер. Интересен тот факт, что родной сын Ги Бурдена попросил Викторию не приходить на похороны его отца.
Фэшн-фотограф так и не заплатил накопившиеся налоги французскому правительству. Ги всегда отказывался от наград и званий, не давал интервью и всегда уничтожал свои снимки с фотосессий, которые, по его мнению, были наименее удачными.
На этом все. Следите за новостями моего блога, подписавшись на обновления.
С абсолютной искренностью, Максим Измайлов.
Внутри сюрреалистического мира Ги Бурдена | Мода
Бурден создал невероятные образы задолго до фотошопа
На некоторых самых известных фотографиях Бурдена ноги манекенов отпилены чуть ниже колена. Эти ноги, по словам О’Нила, были «настолько блестяще поставлены, что можно было почти увидеть всю женщину — ощущение ее было таким сильным». Хотя зрители часто предполагают, что в игре был обман пост-продакшн, обычно изображения были созданы Бурденом, просверливающим ноги манекена в земле, а затем позиционирующим их. На самом деле, он был дотошным в планировании своих фотографий — заранее набросал композицию и разведал места — и все же «он сделал так, чтобы это выглядело так легко.
Сегодня фотографы могут очень легко заставить модель летать, но когда они это делают, она не имеет того же заряда или ауры».
Многие из его самых известных фотографий были сделаны во время автомобильного путешествия по Великобритании
Те Сюрреалистические изображения ног манекенов были частью кампании дизайнера Шарля Журдана по рекламе обуви, для которой Бурден вместе со своим партнером и сыном проехал по Великобритании в черном кадиллаке с путеводителем Shell. Как отметила Джесс Картнер-Морли, Британия, которую они открыли, состояла из «автобусных остановок и чаек» — это далеко от дурацкого мира парижского Vogue, и многие фотографии были сделаны в отелях типа «постель и завтрак», в которых они останавливались, путешествуя между такими местами, как Брайтон и стена Адриана.
Он умело использовал «Макгаффин».
Картины Бурдена рассказывали истории, хотя и отрывочные, тревожные.
«Он знает, что упустить, — сказал О’Нил, — так что вам остается только гадать, что происходит — или что может произойти через мгновение, почти как кадр из фильма». Подобно французским режиссерам новой волны, которые были его современниками, Бурден любил Хичкока и был очарован хичкоковской концепцией «макгаффина» — неодушевленного, часто необъяснимого объекта, который катализирует сюжет триллера. В мире Бурдена это может быть гигантская желтая туфля на высоком каблуке, зловеще шлепнувшаяся в коридоре отеля, затмевающая мужские черные броги, ожидающие полировки.
Бурдена обвиняли в женоненавистничестве, но О’Нил считает, что его работа была более сложные причины
«Вы должны думать о том, что происходило в то время, особенно в парижском Vogue», — сказал О’Нил. «Было много экспериментов с созданием изображений. После жизненной силы и вседозволенности 1960-х в 1970-х было больше исследований более темных и странных тем».
Бурден и его современники (особенно его «великий партнер в преступлении» Гельмут Ньютон и Дебора Турбевилль) не «предлагали эти образы как зеркало реальности, а предполагали, что двухстраничный модный разворот — это мечта, а иногда эти мечты могут стать кошмаром». Бурден знал, сказал О’Нил, «что люди читают журналы о моде отстраненно — щелкают, щелкают, щелкают — и он действительно был заинтересован в том, чтобы помешать им перелистывать страницы».
О’Нил и Картнер-Морли выступали на мероприятии, посвященном членству в Guardian. Следующее модное событие будет состоять из показа документального фильма о моде Dior & I и интервью с режиссером Фредериком Ченгом 19 марта.
Ги Бурден: фетиш моды В 1970-х он был так же известен, как Гельмут Ньютон, но Ги Бурден не хотел, чтобы его образы жили за пределами журнальных страниц. Отказываясь продавать, публиковать или выставлять свои работы, французский фотограф, тем не менее, приобрел статус легенды за 23 года, прошедшие после его смерти в возрасте 62 лет. Когда были [показаны] редко встречающиеся изображения из его архива (http://www.louise-alexander .com/exhibition/paris-photo-la-2014/) в Paris Photo LA в прошлые выходные отпечатки были раскуплены коллекционерами. Показанные здесь, они показывают, почему, несмотря на все его усилия, Бурдена продолжают прославлять. (Французский Vogue, 19 июня.86; Copyright The Guy Bourdin Estate / Courtesy Louise Alexander Gallery)
Превращая кадры в места преступления, с меловыми очертаниями и призрачно бледными моделями, Бурден обладал своеобразным видением, которое вызывало сравнения со Стэнли Кубриком и маркизом де Садом. Благодаря тому, что он перевернул фэшн-фотографию с ног на голову, его чествует новое поколение, включая Ника Найта, Стивена Мейзела и Дэвида Лашапеля.
(Французский Vogue, март 1972 г.; Авторское право The Guy Bourdin Estate / Courtesy Галерея Louise Alexander)
Фотографии Бурдена регулярно появлялись во французском Vogue более 30 лет (это изображение из майского номера 1970 года). С самого начала речь шла не только об одежде, часто в сюрреалистическом подходе: для своего первого заказа Vogue в 1955 году он поместил модель в шляпе от кутюр перед мясным прилавком на рынке, над которой с крюков свисали головы пяти телят. ее. (Copyright The Guy Bourdin Estate / Courtesy Louise Alexander Gallery)
Модели с рыжими волосами и безупречной бледностью нравились Бурдену, напоминая ему о матери, которая бросила его вскоре после рождения. [Vogue] (http://www.vogue.com/voguepedia/Guy_Bourdin) говорит, что «на своих фотографиях он снова и снова воссоздавал один и тот же рыжеволосый архетип, снимая в клаустрофобных пространствах — тесных, захудалых гостиничных номерах и ванных комнатах — а также пустынные пейзажи». (Шарль Журдан, лето 1974; Copyright The Guy Bourdin Estate / Courtesy Louise Alexander Gallery)
Владелец галереи и фотограф Майкл Хоппен рассказал [The New York Times] ( http://www.
nytimes.com/2003/02/23/magazine/why-we-love -fashion-it-s-the-click-click-click-beauty-and-the-beast.html): «Многие фотографы заявляют, что они на 100 % оригинальны, и говорят, что никогда никого не копировали, но я думаю, мы все с гордостью признаем, что скопировали Гая Бурдена». (Календарь Pentax, 1980; Copyright The Guy Bourdin Estate / Courtesy Галерея Louise Alexander)
Бурден считал себя художником, который, согласно [The New Yorker] (http://archives.newyorker.com/?i=1994-11-07#folio=136), делает обходной путь в коммерческий мир и даже становится Протеже Ман Рэя после неоднократных попыток встретиться с американским арт-фотографом. «В 1951 году 22-летний Бурден шесть раз стучал в дверь Ман Рэя, и каждый раз его прогоняла жена художника Джульетта; в седьмой раз ответил сам Ман Рэй и пригласил Бурдена.
Между 1964 и 19 годамиВ 81 году Бурден создал рекламные кампании для дизайнера обуви Шарля Журдана, настаивая на полном художественном контроле. Считается, что он повлиял на движение в рекламе от кадров к изображениям, рассказывающим повествование: поклонник Льюиса Кэрролла Бурден потребовал, чтобы для съемок 1966 года в Нью-Йорке были сделаны гигантские копии Журдана — в одном кадре женщина убегает из полиции под Бруклинским мостом, сжимая огромный желтый ботинок.
Бурден многого требовал от своих моделей. Согласно [The New York Times](http://www.nytimes.com/2003/02/23/magazine/why-we-love-fashion-it-s-the-click-click-click-beauty-and -the-beast.html): «Он заставлял их нырять в бассейны и вылезать из них целыми днями. Он уравновешивал их на камне в океане во время грозы. Он обклеивал их тела жемчугом, чтобы их кожа больше не могла дышать, и они теряли сознание». Тем не менее, его бывший помощник Шон Брандт сказал [The Guardian] (http://www.theguardian.com/artanddesign/2011/mar/21/guy-bourdin-when-sky-fell): «Я никогда не видел, чтобы он был жестоким. Гай будет продвигать свои модели, но только для того, чтобы записать свое видение на целлулоид». (Шарль Журдан, осень 1977; Copyright The Guy Bourdin Estate / Courtesy Louise Alexander Gallery)
Вспоминая метод выбора моделей Бурдена, его бывший помощник Икаро Косак рассказал [The Telegraph] (http://fashion.