Как фотографировать движущиеся объекты с проводкой
Как фотографировать движущиеся объекты с проводкойМногие начинающие фотографы задаются вопросом: «Как фотографировать движущийся объект?» Некоторые, недолго думая, переключают камеру в режим «Спорт». Другие, более смелые, пытаются фотографировать двигающийся объект в режиме «Приоритет выдержки». Ну а третьи, самые хитрые, пользуются простым методом съемки движения с проводкой.
Что такое съемка с проводкой? Для чего она нужна? Как фотографировать с проводкой? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.
Съемка с проводкой — это особенный метод съемки объекта в движении, при котором фотограф прослеживает определенный момент движения объекта, водя за ним объективом камеры. Такой метод съемки используется, в основном, для того, чтобы показать динамику движения объекта, но он так же применяется и для достижения определенных художественных целей фотографа, например, для отделения объекта съемки от фона.
Для того чтобы показать динамику движения объекта используется классический метод съемки с проводкой. Осуществить его не сложно. Нужно лишь установить камеру на штатив с плавно вращающейся головкой или держать ее в руках так, что она не дрожала. Затем установить длинную выдержку (1/30 — 1/8), переключив камеру в режим «Приоритет выдержки» или в ручной режим съемки. Время выдержки зависит от того, насколько резким вы хотите оставить задний фон. Чем она длиннее, тем расплывчатей фон. Не стоит ставить слишком длинную выдержку, потому что главный объект съемки тоже может частично потерять резкость. Так же не забудьте о режиме фокусировки. Если в вашей камере есть режим следящего автофокуса, то в этом случае обязательно им воспользуйтесь.
После того, как вы настроите камеру, можно приступать непосредственно к съемке. Выберите движущийся объект, например, собаку или автомобиль.
Аккуратно нажмите на кнопку спуска и ведите объектив камеры за объектом съемки до тех пор, пока не сработает характерный щелчок затвора. Смотрим результаты. Делаем работу над ошибками.
Существует другой метод съемки с проводкой — «антипроводка». При «антипроводке» движется не объект съемки, а фотограф с камерой. Допустим, вы медленно едите в автомобиле и в это время фотографируете какой-либо неподвижный объект, например, телефонную будку. При этом вам нужно поставить длинную выдержку, фокусируетесь на объекте, нажать на спуск и, вуаля, фотография готова!
Другой пример «антипроводки». Посмотрите на эту фотографию парящего в воздухе мальчика.
Как вы думаете, каким образом фотограф смог сделать такую замечательную фотографию, не имея третьей руки? Все предельно просто. Фотограф изобрел специальный ремень, который надежно крепиться к телу человека и держит при этом камеру. Но как он смог при этом нажать на кнопку спуска и сфокусироваться на главном объекте съемки? Просто он во время съемки использовал автофокус и спуск с задержкой в 10 сек.
, т.е. таймер.
Конечно же, при таком методе съемки больше половины отснятых кадров пойдет в мусорную корзину, но все равно из оставшихся кадров 2-3 шт. обязательно окажутся хорошего качества. Поэтому никогда не забывайте о том, что для того, чтобы получить хорошие результаты, необходимо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться!
Съемка движущихся объектов
Фотографии, на которых объекты находятся в естественном состоянии движения, оставляют в памяти больше всего впечатлений и эмоций. И это не удивительно, ведь движение способно передать в точности то или иное настроение. Оно открывает перед фотографом совершенно новые сюжеты, вызывающие искренний восторг и удивление у зрителей. Однако, съемка движущихся объектов до сей поры была уделом лишь очень опытных профессиональных фотографов, которые могли даже с помощью старых фотоаппаратов и низкочувствительных пленок грамотно запечатлеть момент движения.
С появлением цифровой фотографии стало возможным «замораживать» быстрые движения и получать более качественные, оригинальные снимки. Съемка движущихся объектов очень востребована в современном мире, прежде всего, в области журналистики. Фотографии театральных постановок и балета, кадры спортивных состязаний, фото самолетов и других летательных аппаратов в небе, снимки водопадов, течения рек и фонтанов – все это невозможно без знания тонкостей съемки объектов в движении.
Содержание:
Определение рабочей выдержки
Ключевым моментом при съемке движущихся объектов является правильное определение рабочей выдержки. Все дело в том, что при фотографировании объекта, находящегося в движении, изображение, которое отображается на светочувствительной матрице, зачастую получается нерезким и «смазанным». Несмотря на то, что в цифровых камерах в отличии от традиционных пленочных фотоаппаратов, имеется оптический стабилизатор, призванный устранять эти нежелательные последствия движения, для получения качественных снимков все равно приходится уделять самое пристальное внимание значению выдержки.
Выдержка, как известно, определяет то время, в течение которого свет поступает через объектив на матрицу камеры. Чтобы получить максимально резкое изображение при съемке движущегося объекта, значение выдержки должно быть минимальным. Только короткие выдержки способны по-настоящему «замораживать» движения, позволяя запечатлеть на фотографиях совершенно неуловимые для человеческого взгляда моменты. Для определения правильной величины выдержки фотограф должен ответить на такие вопросы, как насколько быстро двигается объект съемки, каково расстояние между объектом и камерой и, наконец, каким образом необходимо выразить движение на фотографии. Чем быстрее двигается объект, и чем он ближе к фотокамере, тем короче должно быть значение выдержки для получения резких, интересных снимков.
Техники съемки движущихся объектов
При фотографировании движущихся объектов используют несколько технических приемов.
В частности, для того, чтобы подчеркнуть высокую скорость движения объекта, можно размыть его, а фон, наоборот, оставить в фокусе. Примером такого технического приема может служить съемка движения автомобиля ночью, который специально размывается, а фонари и окружающее пространство на изображении остаются резкими. Для этого используют более медленную выдержку и штатив, чтобы избежать дрожания фотокамеры.
Противоположный вариант съемки движущегося объекта – когда сам объект держится в фокусе, а фон размывается, что также хорошо передает движение. Вместо штатива здесь используется «съемка с проводкой», на которой мы остановимся чуть позже.
Съемка с проводкойЕще один вариант технического исполнения движущихся объектов – это размытие всего, что есть на снимке. Эффект смазывания изображения иногда может в оригинальной форме передать стремительность движения, особенно выгодно это смотрится при наличии ярких, контрастных цветов. Данный технический прием, часто используемый при съемке жанровых сцен или ночного города, достигается за счет установки длинной выдержки.
Наконец, для того, чтобы передать всю динамику событий и получить резкие, отчетливые фотографии объекта, применяются максимально короткие выдержки. Также нельзя не отметить, что для качественной съемки движущихся объектов можно использовать режим непрерывной съемки на цифровой камере, который дает возможность за считанное время снять целую серию снимков. Затем с помощью редактора можно слить эти кадры в одно качественное и интересное изображение.
«Съемка с проводкой»
Как уже было отмечено ранее, для того, чтобы добиться резкости снимаемого объекта, находящегося в движении, необходимо использовать «съемку с проводкой». Этот технический прием заключается в том, чтобы поймать движущийся объект в видоискатель и двигать камеру по направлению его движения. Согласовав скорость и направление движения предмета со скоростью и направлением движения камеры, нужно нажать на кнопку спуска затвора. В результате, на фотоснимке объект получится резким, а фон вокруг него, наоборот, размытым.
«Съемка с проводкой» требует определенной практики и опыта. Фотограф должен располагать достаточным местом, чтобы сдвигать камеру по параллельной к движущемуся объекту оси. Таким образом, «проводка» требует двигать камеру вместе с движением снимаемого объекта.
Наводка на резкость
Съемка с наводкой на резкостьЕще один момент, приобретающий особое значение при съемке движущихся объектов, – это наводка на резкость. Ведь выполнить наводку по движущемуся предмету практически невозможно. В такой ситуации рекомендуется сначала навести на резкость заранее по какому- либо неподвижному предмету (например, столб или камень), около которого через некоторое время должен будет оказаться снимаемый объект. Когда объект достигнет намеченного места, необходимо спустить затвор. Однако, здесь стоит всегда помнить, что существует определенная задержка между нажатием на кнопку спуска и фактическим открытием затвора. У современных цифровых фотокамер эта задержка может составлять несколько долей секунд, тем не менее, этого порой бывает достаточно, чтобы движущийся объект успел выйти из фокуса или даже из кадра.
В результате, вместо ожидаемого удачного снимка может получиться просто размытое изображение. Поэтому спускать затвор необходимо чуть раньше того момента, когда снимаемый объект будет проходить точку наводки.
Выбор момента для съемки
При съемке движущегося автомобиля или поезда выбор правильного момента для фотографирования обычно не вызывает больших затруднений, поскольку такие объекты в движении имеют тот же вид, что и в неподвижном состоянии. Съемки движущихся живых существ представляются в этом смысле гораздо более трудной задачей, поскольку в ходе поступательного движения также происходит непрерывное движение конечностей тела. В такой ситуации, если неправильно подойти к выбору момента съемки, можно получить застывшие фигуры людей или других живых существ, которые выглядят не слишком интересно. Поэтому одна из главных задач фотографа, занимающегося съемкой движущихся живых объектов, заключается в том, чтобы грамотно поймать нужный момент для фотографирования. Правильный выбор момента позволяет запечатлеть объект таким образом, чтобы в точности передать ощущение предшествовавшего и последующего состояний его движения.
Конечно, съемка движущихся объектов требует от фотографа постоянной практики, опыта и освоения различных технических приемов. Это один из самых сложных видов фотографии, предполагающий как творческий подход, так и совершенную технику съемки. Чтобы получать качественные снимки, приковывающие взгляд и поражающие своей динамикой, необходимо научиться правильно определять значения выдержки, освоить «съемку с проводкой», наводку на резкость и другие практические приемы. Для этого необязательно отправляться на спортивные соревнования, можно вполне начать с фотографирования текущей воды или автострады в городе.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Съемка быстро движущихся объектов — Как остановить размытие
Сообщение от: Мэтт Халл
В этой статье вы увидите, как работать с быстро движущимися объектами. Для меня съемка в действии — это самое веселое, что вы можете получить от своей фотографии. Вы можете заморозить ту мгновенную долю секунды, которую человеческий глаз даже не мог воспринять, и запечатлеть ее в изображении на все времена.
1/6400, f/6.3. ИСО 800
В прошлые выходные мне посчастливилось снимать велосипедную благотворительную акцию в сельской местности. Солнце вышло, птицы пели, и было достаточно велосипедистов, детских развлечений и местных знаменитостей, чтобы я снимал без перерыва весь день.
Когда я снимал быстро движущихся велосипедистов, у меня было два объектива, которые я использовал. Объектив 70-200mm f/2.8, который является основным объективом для большинства фотографов. На полнокадровом корпусе он имеет хорошее фокусное расстояние, позволяющее снимать объекты на средних расстояниях, а светосила позволяет вести съемку в условиях довольно слабого освещения. Второй объектив был широкоугольным, чтобы делать несколько разных снимков. Вы же не хотите иметь карту памяти со всем одним стилем снимков, скучных для вас, а если это для работы, то точно не то, что хочет видеть клиент.
Скорость затвора: 1/50, f/16, ISO 200
Хотя я только что перечислил профессиональные объективы, честно говоря, вы можете сделать это с любым комплектным зум-объективом, 55–200 мм с переменной апертурой или 70–300 мм, например Nikon VR, который является отличным соотношением цены и качества.
Как и в большинстве съемок, я всегда делаю классические кадры, которые, ЗНАЮ, я могу сделать первыми. Для меня это застывшее действие, хороший фон и объект под углом примерно 45 градусов.
1/2500, f/3.2, ISO 200
Как вы можете видеть на этом изображении, он не сногсшибательный, однако у него есть все ингредиенты для хорошей фотографии, которая соответствует критериям того, что вы пытаетесь запечатлеть. Чтобы создать изображение такого типа, снимайте с помощью зум-объектива, ориентировочно используя следующие настройки:
- Режим камеры: Приоритет диафрагмы (Av в Canon, A в Nikon и большинстве других марок)
- Диафрагма: Поскольку вы хотите заморозить действие, вам нужно, чтобы в камеру попадало как можно больше света, поэтому выберите большую настройку диафрагмы. С большинством объективов из комплекта они опускаются как можно ниже, при этом фокусном расстоянии это может быть f / 5,6.
- Скорость затвора: Не беспокойтесь об этом, так как в этом режиме камера регулирует ее автоматически.
- ISO: Если это солнечный день, как указано выше, то ISO 100 или 200 подойдет. Однако, если это немного мрачно, вам, возможно, придется увеличить ISO, я расскажу об этом через минуту.
- Фокус: Настройте камеру на непрерывную или сервофокусировку в зависимости от вашего бренда. Это означает, что пока кнопка спуска затвора нажата наполовину или нажата кнопка включения автофокусировки, камера будет продолжать регулировать фокус, что вам нужно при отслеживании движущихся объектов.
Теперь ваша камера настроена и готова к работе. Займите положение, при котором объект, в данном случае велосипедист, будет находиться примерно под углом 45 градусов к вам. Изображение в полный рост и прямое изображение могут показаться немного странными, если только это не тот стиль, к которому вы стремитесь; под таким углом вы можете видеть большую часть всадника, и это более лестно.
Плавно следуйте за всадником с камерой; это может быть проще в приседе или, если у вас есть монопод, используйте его.
Как только они окажутся в хорошей позиции, сделайте один или два выстрела. Если повезет, у вас получится красивая фотография всадника, несколько застывшего во времени.
1/1600, f/3.2, ISO 200
Не сработало? Хорошо, есть две основные вещи, которые могут вас сбить с толку: во-первых, выдержка была недостаточно быстрой, а райдер размыт, во-вторых, у вас не совсем правильный фокус. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы (что означает, что вы устанавливаете, сколько света разрешено в камере, а камера автоматически регулирует время, в течение которого затвор открыт), вполне возможно, что света просто недостаточно. Таким образом, камера уменьшила скорость затвора, чтобы пропустить больше света для правильной экспонирования фотографии, что вызвало размытие объекта.
При взгляде в видоискатель. проверьте скорость затвора внизу. Вы должны стремиться как минимум к 1/500 секунды. Если это медленнее, пришло время увеличить ISO, чтобы компенсировать это. Ваш ISO — это то, насколько чувствителен сенсор вашей камеры к свету.
Как правило, вы всегда хотите, чтобы это значение было как можно меньше, чтобы гарантировать отсутствие зернистости и шума на изображениях. Тем не менее, это инструмент, который нужно использовать, и на современных цифровых зеркальных камерах съемка с ISO 800 дает невероятные результаты по сравнению с цифровыми камерами предыдущего поколения.
1/4000, f/3.2, ISO 400
Установите значение ISO до 400 и повторите попытку. Если вы все еще испытываете размытие движения, увеличьте его до 800. Если это не очень темный и мрачный день, это должно дать вам четкое четкое изображение с короткой выдержкой.
Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, — неправильный фокус. Возможно, заднее колесо мотоцикла находится в фокусе, а лицо гонщика — нет. Или, что еще хуже, фон резкий, а всадник не в фокусе. Это простое решение.
Все цифровые зеркальные фотокамеры дают вам возможность изменять точки фокусировки, квадрат, который автофокус использует для наведения на фокусную точку.
Переместите эту точку туда, где в кадре будет голова всадника. Возможно, вам придется изменить режим фокусировки на фокусировку по одной точке, так как многие камеры имеют возможность автоматически менять точку фокусировки, которую они используют, в зависимости от ситуации. Вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, где это находится в вашей системе меню.
1/3200, f/3,5, ISO 400
Теперь, когда ваш всадник находится в кадре и вы фокусируетесь, он будет фокусироваться на лице всадника. Честно говоря, пока их лицо находится в фокусе, все остальное может быть размытым, это не имеет значения, лица — самая важная вещь почти на всех фотографиях.
Эти направляющие должны дать вам большую часть информации, необходимой для съемки такого типа фотографий. Однако, как и в случае с любой другой фотографией, метод проб и ошибок позволяет добиться того, чтобы все выглядело так, как ВЫ хотите.
Тренируйтесь на этой неделе. Посадите своих детей на велосипеды, отправляйтесь в парк и попробуйте сфотографировать бегающих собак (это фантастическая практика для отслеживания объектов) или отправляйтесь на местный гоночный трек и сфотографируйте автомобили, мотоциклы или лошадей!
1/2500, f/7,1, ISO 500
После того, как вы наберете это значение, его можно будет перенести на многие другие предметы и ситуации, фотографии лыжника (вверху) и сноубордиста (вверху статьи) были сняты с использованием точно такой же техники.
Не расстраивайтесь, если что-то сразу не получается. Многое в обучении фотографии — это пробы, ошибки и практика. Это может сделать любой начальный уровень или более высокая установка DSLR. Изучите свое оборудование и попрактикуйтесь, вы будете удивлены качеством фотографий, которые вы можете получить даже с самой дешевой установкой.
Спасибо за прочтение. Надеюсь, это поможет вам в ваших поисках фотографии на этой неделе. Пожалуйста, публикуйте свои фотографии и практикуйтесь, если у вас есть какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них и направить вас на правильный путь к совершенству фотографии. Удачного снимка!
Узнайте больше в нашей категории «Советы и руководства»
Мэтт Халл
— фотограф-фрилансер из Мельбурна, Австралия. Проведя 10 лет в путешествии между горнолыжными курортами Японии и Австралии, он зарекомендовал себя как один из лучших австралийских фотографов снежных видов спорта, снимая для крупных австралийских и международных изданий и брендов.
Как делать четкие фотографии с движущимися объектами — Live Snap Love
Мне часто задают вопрос, как сделать объект резким и идеально сфокусированным, даже когда он движется. Это может быть сложно, особенно если ваш объект — ребенок — движения имеют тенденцию быть более беспорядочными, и поэтому их труднее зафиксировать! (Не говоря уже о том, что они не берут никаких инструкций, гррр)
Однако, если вы будете следовать некоторым простым советам, вы должны увеличить количество получаемых «хранителей» — так что без лишних слов, вот мои советы по взятию четкие фотографии движущихся объектов..
1) Убедитесь, что скорость затвора достаточно высока Прежде всего проверьте скорость затвора.
С движущимися объектами вам нужен абсолютный минимум 1/125, но вы захотите двигаться еще быстрее, в зависимости от того, насколько быстрым является движение, поэтому это может быть 1/500 или даже 1/1000. Всегда следите за тем, чтобы у вас была достаточно высокая скорость затвора — если вы сомневаетесь, увеличьте ее.
Определенно лучше использовать более высокую диафрагму (меньшую диафрагму), так как вам будет намного легче сфокусироваться на объекте. Такая широкая глубина резкости означает, что вам не нужно быть столь точным в фокусировке — она дает вам пространство для маневра, необходимое для захвата движения. Я понимаю, что это может быть сложно, поскольку у вас меньшая диафрагма и высокая скорость затвора, которые пропускают меньше света в камеру. поэтому вам, вероятно, потребуется увеличить ISO выше, чем обычно. (Вот почему также легче делать кадры с динамичным движением, когда вокруг много света!)
3) Используйте Al Servo/Continous Для движущихся объектов лучшим режимом является Al Servo/Continous, так как этот режим постоянно перефокусируется во время отслеживания объекта.
Для использования выберите режим AF, затем выберите Al Servo (или AFC для Nikon) и наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запустить автофокусировку, и держите палец наполовину нажатым, пока не будете готовы сделать снимок, когда вы должны нажать кнопку спуска затвора. в полной мере.
4) Попробуйте фокусировку с помощью кнопки «Назад» Некоторым людям нравится фокусировка с помощью кнопки «Назад», другие ненавидят ее, но она может оказаться полезной для вас, особенно при работе с движущимися объектами.
Фокусировка с помощью задней кнопки просто назначает другую кнопку на вашей камере для блокировки фокуса, вместо того, чтобы нажимать кнопку спуска затвора наполовину — таким образом, вы можете удерживать палец на кнопке фокусировки, просто используя затвор для съемки. Вы можете прочитать больше об этом и о том, как настроить его на своей камере, в этом посте о фокусе задней кнопкой.
Если ваш объект перемещается по кадру (а не движется к вам), вы также должны следить за объектом с помощью видоискателя — скорость объекта в кадре вызывает движение размытие, и вы можете свести его к минимуму, просто «панорамировав» вместе с объектом.
6) Следите за своим движением. Если вы хаотично качаете камеру, преследуя своего быстро движущегося ребенка, вы добавляете свое движение к миксу, что не является хорошей комбинацией!. Старайтесь, чтобы ваши движения были плавными и плавными (легче сказать, чем сделать!), следя за объектом.
Зафиксируйте локти по бокам, чтобы еще больше зафиксировать камеру.
. Качество и тип используемого объектива также имеют значение. Некоторые линзы просто быстрее фокусируются, чем другие. Хотя объектив 50 мм F1.8 мне нравится, и это абсолютно блестящий объектив по цене, он не фокусируется очень быстро, поэтому он не идеален для съемки быстро движущихся объектов. Если вы много снимаете в динамичных фильмах, возможно, вы захотите обновить объектив. Обратите внимание, что это не означает, что вы не можете получить резкое фото с комплектным объективом или объективом 50 мм F1.8 — вы абсолютно можете — просто вам будет проще с немного лучшим объективом. (Вы также можете прочитать мои советы по использованию Canon 50mm F1.8 здесь!)
8) Практика!Хорошая новость: с цифровой камерой это почти бесплатно! Попрактикуйтесь с режимами и слежением за объектом, и даже попробуйте сфокусироваться на обратной кнопке! Обратите внимание, что вы никогда не получите ВСЕ свои снимки движущихся объектов с идеальной резкостью — возможно, даже близко, но эти советы должны повысить уровень «попадания»!
Если ваш объект неподвижен, вам нужно сфокусироваться немного по-другому — вот мои советы, как получить четкие фотографии с неподвижными объектами.