Как фотографировать молнию: Как снять фотографию молнии? | Sony RU

Как снять фотографию молнии? | Sony RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Существует риск получения травмы. Молния может быть очень опасной. Для обеспечения личной безопасности всегда проводите съемку с безопасного расстояния, и не стойте рядом с такими объектами, как радиовещательные антенны, линии электропередач, высокие деревья, стоячая вода или металлические конструкции (флагштоки, мачты освещения, изгороди и т.п.), в которые может ударить молния. Избегайте возвышенностей.

Чтобы получить фотографию молнии, необходимо не только оказаться в нужном месте в нужное время, но и использовать штатив, подходящий объектив и правильные настройки своей камеры. При съемке молнии следует использовать широкоугольный объектив и очень большую выдержку. Так как для съемки необходима большая выдержка, для стабилизации и предотвращения смазывания изображения камеру следует установить на штатив.

Чтобы настроить свою камеру для съемки молнии, воспользуйтесь приведенной ниже процедурой.

1. Установите на камеру широкоугольный объектив.
2. Установите камеру на штатив.
3. Установите переключатель режимов камеры в режим ручной настройки (M).
4. С помощью переключателя на камере установите режим ручной фокусировки (MF).
5. Установите фокус на бесконечность.
6. Установите низкое значение ISO — обычно достаточно значения ISO 100 или ISO 200.
7. Установите малое значение апертуры объектива — обычно можно использовать значение F8 или F9.
8. Установите большую выдержку — попробуйте выдержку в пределах от 15 до 30 секунд.

ВАЖНО: Лучше всего фотографировать молнию в темноте. Хотя ее можно фотографировать и при дневном освещении, необходимая для съемки молнии большая выдержка может привести к переэкспонированию изображения из-за слишком большого количества света. При дневной съемке молнии может потребоваться изменять значение ISO или апертуры, пока не будет получен желаемый результат.

После проведения описанной выше настройки камеры подождите молнию. Так как удар молнии сложно предугадать, направьте камеру в ту сторону, где ожидаете появления молнии, и нажмите кнопку спуска затвора. Если молния ударит в течение установленного времени экспонирования, она будет захвачена объективом и записана.

Как фотографировать молнии

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное – это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния – явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии — ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе.

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground.

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки — пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем  начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Процесс редактирования, о котором дальше пойдет речь, предполагает использование таких фоторедакторов, как Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw for Photoshop.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge – ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

•  Импортируйте фотографии в  Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши  и выберете  “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в  “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше. 

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке. 

Автор: Richard Gottardo

Как снять молнию на зеркальный фотоаппарат

Дата публикации: 11.08.2015

Как сфотографировать такое мимолётное явление, как молния? Казалось бы, фотограф для этого должен обладать какой-то очень быстрой реакцией, чтобы успеть вовремя нажать на кнопку спуска. На самом деле, быстрая реакция здесь не потребуется.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Параметры съёмки

Для съёмки молний вам потребуется… выдержка. Чтобы поймать в кадр молнию (а может, и не одну), попробуем использовать свою фотокамеру в качестве эдакого капкана. Выберем на аппарате режим S или М и настроим в нём выдержку подлиннее — в идеале 30 секунд или больше (что возможно при наличии пульта дистанционного управления). Обратите внимание, что днём освещение слишком яркое, при таких длинных выдержках кадр может оказаться пересвечен. Чтобы этого не произошло, удобнее снимать в сумерках и ночью или использовать нейтрально-серый фильтр высокой плотности. Таким образом, пока аппарат снимает на длинной выдержке, в ваш кадр попадут все молнии, произошедшие за это время. Вместо одной выдержки в десятки секунд можно настроить аппарат на серийную съёмку и делать кадры с выдержкой, скажем, секунд в пять.

В дальнейшем все получившиеся кадры с молниями можно склеить в один, используя программу Adobe Photoshop. То же можно сделать и с помощью функции наложения снимков (мультиэкспозиции). Такая функция присутствует в продвинутых фотокамерах от Nikon, о ней мы уже писали. При таком подходе в одном кадре вы можете разместить сколько угодно пойманных вами молний. Главное условие — необходимо снимать со штатива, чтобы все склеиваемые кадры были сделаны с одного ракурса.

Необходимое оборудование

• Фотокамера с возможностью внесения ручных настроек. Особенно важно, чтобы на ней можно было ставить выдержку в несколько десятков секунд. Этому критерию соответствуют современные зеркальные и беззеркальные аппараты, даже самые доступные модели, например, Nikon D3300 или Nikon D5500.

• Широкоугольный объектив. Фотографируйте на минимальном фокусном расстоянии с максимальным углом обзора. Это позволит охватить большую часть неба и захватить в кадр побольше молний. Даже «китовый» объектив подойдёт для таких съёмок — он позволяет снимать с весьма широким углом обзора. Максимальный угол обзора дают специализированные сверхширокоугольные объективы. Примером такой оптики могут послужить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor для DX-камер и Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED для полнокадровых аппаратов.

Остальные пункты желательны, но необязательны. Приведём их в порядке необходимости.

• Штатив. Он нужен всегда, когда съёмка ведётся на длинных выдержках. Штатив позволяет зафиксировать камеру и получить резкий кадр. При съёмке без него на длинной выдержке всё смажется. В качестве штатива допустимо использовать всё, на что можно опереть камеру: стул, стол, капот машины, камень, пригорок. Главное — обеспечить абсолютную неподвижность аппарата.

Съёмка со штатива

• Нейтрально-серый фильтр. Это тёмное стекло, отсекающее часть поступающего в аппарат света. С помощью нейтрально-серого фильтра можно настроить длинные выдержки даже днём, не боясь пересветить кадр. Оптимальным будет фильтр ND64 или плотнее (ND400, ND1000). Помните главную хитрость использования плотного тёмного фильтра: сначала компонуем кадр и фокусируемся, затем отключаем автофокус и только потом устанавливаем на камеру ND-фильтр. После установки на камеру такого тёмного фильтра вы уже не сможете скомпоновать кадр или сфокусироваться, так как в видоискателе ничего не будет видно. Если вы снимаете грозу ночью или в сумерках, такой фильтр не понадобится.

Нейтрально-серый фильтр

• Пульт дистанционного управления. Во-первых, он позволит не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска. Во-вторых, продвинутые модели пультов позволяют точно настраивать сверхдлинные выдержки в несколько минут или несколько часов. Часовые выдержки нам точно не понадобятся, а вот возможность настройки выдержек в несколько минут может пригодиться. Конкретная модель пульта подбирается в зависимости от фотокамеры, которую вы используете. Современные камеры, оснащённые модулем Wi-Fi, позволяют в качестве пульта дистанционного управления использовать ваш смартфон, что довольно удобно.

Подготовка к съёмке и техника безопасности

• Проверяйте прогноз погоды. Он поможет узнать, стоит ли ожидать грозу в ближайшее время. Удобно снимать грозы в регионах, в которых они являются обычным явлением. К примеру, летом во многих горных районах грозы могут случаться почти каждый день в послеобеденные часы.

• Для съёмки оптимальным временем станут вечерние часы после захода Солнца и ночь. В это время вы без проблем сможете фотографировать на длинных выдержках.

• Следите за направлением движения облаков, заметьте, с какой стороны может появиться грозовая туча. Определите несколько точек съёмки, с которых открывается хороший вид в эту сторону. Вполне возможно такие точки съёмки найти, например, рядом с вашим дачным домом. А может, красивый вид открывается с вашего балкона в городской многоэтажке?…

• Практика показывает, что тучу лучше всего фотографировать тогда, когда она только подходит к вам, висит над горизонтом. В этот период её со всеми потенциальными молниями получится взять в кадр. Непосредственно во время грозы съёмку сделают невозможной дождь, плохая видимость, сильный ветер и опасность быть поражённым молнией. Места съёмки лучше расположить согласно технике безопасности.

• Не стойте с фотоаппаратом на штативе в открытом поле, на возвышенностях, под одинокими деревьями.

• Не отчаивайтесь, если с первого раза не получится поймать в кадр молнию. Проявите выдержку: делайте кадр за кадром до победного конца или до тех пор, пока гроза не придёт к вам — начнётся дождь и снимать уже не будет возможности.

• Продумайте, где вы будете прятаться сами и прятать аппарат тогда, когда туча придёт к вам и разразится ливнем. В ливень снимать молнии вряд ли получится — видимость очень низкая, а вот вероятность намочить камеру — высокая. Лучше всего укрыться в доме или хотя бы в палатке. Как минимум имейте при себе плащ-дождевик и фотосумку с всепогодным чехлом.

---

Читайте также:

---

Как фотографировать молнию или грозу

Помнится, когда я только начинал увлекаться фотографией, я задавался вопросом, как всё же фотографировать молнию. Было это наверное лет 7-8 назад. Конечно, я читал интернет, но это мне не пошло на пользу. Советы в интернете бывали порой просто глупыми. Многие писали, что это невозможно и это всё фотошоп, якобы молния такая быстрая, что не успеешь нажать спуск затвора. И я действительно пробовал нажать спуск затвора во время вспышки молнии с какими-то минимальными выдержками — никогда так не делайте! После продолжительных попыток, вместо того чтобы фотографировать молнию, я решил записывать видео, а потом вытаскивал кадры с пойманными молниями и пытался их обработать, конечно, ничего хорошего из этого не выходило. В итоге я забросил охоту за молниями.
Спустя какое-то время, когда я уже раскрыл все секреты выдержки, благодаря немалой практики в астрофотографии, я уже и не задумываюсь, как и что фотографировать. Поэтому для тех, кто задаётся вопросом о том как фотографировать молнию — расскажу о технической стороне этого процесса.

Итак, чтобы сфотографировать молнию необходимо выполнить следующие обязательные условия:
1 — установить камеру на штатив
2 — выбрать угол обзора объектива по вашему желанию и цели
3 — направить камеру на грозовой фронт или выбранный объект
4 — обязательно отключить автофокус и настроить его вручную (на выбранный объект или бесконечность, зависит от вышей задумки)
5 — настроить камеру на длительную выдержку (обязательно!!!)
6 — соблюсти правильную экспозицию в зависимости от времени суток (вручную выставить необходимые ISO и значение диафрагмы)
7 — отключить таймер
8 — понять и научиться использовать последовательную съёмку вашей камеры или использовать для этого сторонние пульты ДУ или смартфон/планшет.

А теперь разберём по пунктам:
Пункт №1. Тут думаю всё ясно, если камера не будет жёстко зафиксирована, то получиться только жуткий смаз из-за длительной выдержки.
Пункт №2. Чем угол объектива шире, тем обширнее область попадёт в кадр и тем больше вероятность поймать молнию. Чем угол уже, тем сложнее поймать молнию. Обычно узкий угол используют чтобы захватить молнию в крупном плане, и наводятся на высокие объекты (шпили, башни, громоотводы и тд), куда молния вероятнее всего и будет попадать, как на фотках, которые я сделал в этот раз, где молнии атаковали Останкинскую телебашню.
Пункт №3. Тут я думаю логика ясна и добавлять нечего.
Пункт №4. Отключить афтофокус нужно обязательно, молния очень яркая, тонкая и быстрая, камера попросту не успеет и не сможет сфокусироваться и вы потеряете кадр. Ручной фокус нужно настраивать перед съёмкой либо по горизонту, если вы снимаете на ширик, либо по объекту, если на теле.
Пункт №5. Это условие обязательное. Не слушайте никого, если вам говорят, что нужна сверх быстрая выдержка. Необходимо настроить длительную выдержку в зависимости от времени суток. В темное время суток можно подлиннее, в светлое покороче. Именно при длительных выдержках матрица фиксирует все фотоны молнии, тем самым прорисовав молнию от момента её образования и до завершения разряда. Например, фотки в этой статье имеют выдержку в 6 секунд. Можно ставить выдержки и в 30 секунд и в минуту и больше и ловить несколько молний в одном кадре, это уже зависит от условий. Главное не заиграться выдержкой, так как молнии в начале кадра могут «затереться» фоном и стать полупрозрачными. К слову сказать, фотографии грозы полученные именно в тёмное время, выглядят самыми сочным и красочными, в отличие от дневной грозы.
Пункт №6 зависит от пункта 5. Необходимо скорректировать экспозицию так, чтобы кадр был не слишком тёмным, и не пережаренным с яркой и контрастной молнией. Это достигается путём настройки диафрагмы и ISO. Лично я, сначала пристреливаюсь, выбрав оптимальные настройки, а потом уже фотографирую. В серии снимков данной статьи были такие значения: ISO 100 и F/5.6.
Пункт №7. тут думаю тоже ясно, не отключённый таймер = упущенный кадр. Чтобы избежать дрожания от рук, в данном случае вам необходим пульт ДУ.
Пункт №8. Скорее носит рекомендательный характер, но крайне настоятельный. Дело в том, что вероятность успеха ловли молний повышается, если процесс автоматизирован. Для этого вам необходимо настроить камеру или пульт ДУ на серию кадров, дабы вы не зависели от кнопки затвора. Нажать пуск и просто следить за ситуацией, чтобы вовремя скорректировать настройки или положении камеры, если это необходимо. В данной серии я использовал ширик, поэтому смело настроил камеру на 200 кадров и ушёл. Вернувшись через 20 минут, просто собрал урожай пойманных молний. Тут добавлю, что моя камера, к сожалению, не обладает возможностью внутренней настройки последовательных кадров (time-lapse), поэтому я приобрёл пульт ДУ, который эту ситуацию исправляет. А Если ваша камера может соединяться со смартфоном, то можно управлять настройкой time-lapse со смартфона, предварительно скачав и установив советующую программу.

Вот и все основные хитрости. Надеюсь кому-то пригодится. Ниже ещё несколько фоток июльской грозы 2016 года:

На этом всё. Все фотографии сделаны на Sony slt-a33 + Sigma AF 15mm f/2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE
Автор Лифинцов Иван, журнал Photophren. Добавляйте журнал в друзья — здесь интересно!

Останови мгновенье. Съемка молнии.

Молния – грозное и впечатляюще явление природы. Оно в одно и то же время и красиво, и опасно. Многие фотографы хотят сфотографировать молнию. Но молния – особа непредсказуемая. Она может появиться там, где захочет, не спрашивая нас. Как же ее поймать в объектив фотоаппарата? Как заставить молнию стать фотомоделью и позировать нам?

Фотографирование молнии – это, поистине, для фотографа настоящее испытание. Причем, для любого фотографа, как для начинающего, так и для опытного. И к этому испытанию нужно быть готовым. Если вы пройдете его с успехом – то у вас получатся просто замечательные фотографии.

Как же фотографировать молнию? Вот об этом мы и хотим рассказать вам в сегодняшней статье.

Ну вот. Наступило лето. Пора отпусков и активного отдыха. Вы занимаетесь своими делами. И вдруг погода испортилась… На небе появились темные низкие тучи, вдалеке засверкали молнии, послышались первые раскаты грома… Начинается гроза. Не упустите возможность получить удовольствие, а потом порадовать других плодами своего труда! Бегите быстрее за своим фотоаппаратом! Наступает пора увлекательной работы!

Если вы решили пофотографировать молнию, то первым делом вам нужно правильно выбрать подходящее место для съемки и должным образом подготовить всю фотоаппаратуру. Что мы имеем ввиду? Прежде всего, фотоаппарат нужно установить на штатив и перевести его в режим «Быстрый спуск». Для чего нам всё это нужно? Для того, чтобы вести съемку с пульта дистанционного управления фотокамерой. Если мы будем снимать с рук, без штатива или другой опоры, то все объекты на снимке непременно получатся смазанными. Фотографировать-то необходимо на достаточно длинных выдержках.  Ну, а если уж у вас нет штатива, установите фотоаппарат на хорошую опору. Например, на подоконник, на стопку книг или еще на что-то подобное. Если вы снимаете молнию не из дома, а находясь на улице —  позаботьтесь о зонтике, тенте из пластиковой пленки или еще о каком-нибудь укрытии фотокамеры от дождя. И проверьте, достаточно ли места на карте памяти. Не забудьте и о том, что аккумуляторы во время повышенной влажности воздуха быстрее теряют свою энергию. 

Ну вот, все приготовления к съемке окончены. Они не так уж и сложны, согласитесь. Приступаем собственно к фотографированию молнии. Способов фотографирования молнии не так уж и много. Всего два. Мы опишем оба. Выбирайте любой из них, тот который вам ближе, понятнее  и интереснее.

Способ номер 1

Переключите фотоаппарат в режим М, то есть в режим полностью ручной съемки. Другими словами, автоматику фотокамеры нужно отключить. После этого определитесь с настройками выдержки и диафрагмы. В случае, когда молния находится сравнительно недалеко от вас, снимать лучше всего на выдержке примерно 8-15 секунд. Диафрагму при этом поставьте или f 11 или f 14. А если молния удалена от вас на значительное расстояние, то выдержку придется ставить более продолжительную, вплоть до полуминуты – секунд 20-30.  Отверстие диафрагмы, естественно,  при этом нужно будет  открыть пошире, примерно до значения f 5.6 или f 8. Это нужно для того, чтобы на светоприемник вашей фотокамеры, то есть матрицу, попало необходимое количество света для того, чтобы изображение получилось нормальным по экспозиции.  Ну, а если вы увидели, что молния в кадре получается слишком яркая – прикройте диафрагму на одну-две ступени, примерно до f 10 или f 12.  

Способ номер 2.

Этот способ рассчитан на тех, кто не очень давно занимается фотографией и еще не освоил основных ее тонкостей и премудростей. Так лучше всего фотографировать молнию тем, кто считает, что он еще пока не справится с работой в ручном режиме, тем, кому проще подстраховаться умной автоматикой.  Короче, вариант номер два —  это фотографирование в полуавтоматическом режиме. В этом случае настройки фотоаппарата нужно переключить в режим S – режим приоритета выдержки. В зависимости от того, насколько яркую молнию вы наблюдаете, выдержку нужно поставить на значение примерно около десяти секунд, а, возможно, даже и больше. После этого сделайте первый пробный снимок и по нему определимте светочувствительность матрицы. То есть, проще говоря, выставите значение ISO. При выдержке в 10 секунд светочувствительность обычно приходится ставить примерно от 800 до 1600 единиц ISO. В противном случае на снимке вы получите только лишь черное небо. Если же светочувствительность делать еще выше —  то фотографии у вас получатся слишком зернистые – полезет так называемый цифровой шум.

Кроме увеличения цифрового шума и пересвета, при съемке молнии у вас может возникнуть и еще одна проблема. Речь идет о фокусировке. Автоматике фотокамеры достаточно сложно сфокусироваться собственно на самой молнии. Ее вспышка длится очень короткое время, и автофокус фотоаппарата просто не успевает сработать. Вот поэтому фотографировать молнию нужно при отключенном автофокусе. У начинающих фотографов тут может возникнуть вопрос: как же в таком случае получить резкий снимок? Выход из этой ситуации достаточно прост. Нужно заранее вручную сфокусировать фотоаппарат на те объекты, которые расположены к предполагаемой вспышке молнии наиболее близко.

Ну вот. Всё готово. Фотографируйте! Ну, а если у вас нет спускового тросика или пульта дистанционного управления фотоаппаратом – фотографируйте молнию в режиме непрерывной съемки.

Как фотографировать молнии

Поделиться статьёй:

Молнии — одно из самых красивых метеоявлений, за которым охотятся фото-любители и профессионалы во всем мире. Но как поймать долгожданный момент и не испортить кадр. Как отразить яркое сияние небесных стрел на контрастном темно-синем небе. Для этого фотографу понадобится определенный комплект оборудования, применение соответствующих параметров и хитростей.
Мы подготовили для вас подборку рекомендаций от профессионалов фотодела, которые помогут ловко и красочно заключить молнии в кадр, сделать это интересно и художественно.

Какое понадобится оборудование

Что взять с собой в летний дождливый день на природу? Безусловно, фотокамеру и сопутствующие аксессуары, которые будут необходимы в погоне за молниями. Отметим пять основных вещей, которые должны стоять у вашего порога:

1. Зеркальная цифровая камера, позволяющая работать с длинными выдержками. Вам придется устанавливать параметры от 10 секунд и, возможно, до нескольких минут. Мыльница не подойдет. Фотоаппарат не обязательно должен быть дорогим, с задачей справятся такие массовые модели, как Nikon D3300 и D5500.
2. Объектив широкоугольного типа. Почему? Потому что эта оптика позволяет охватить большую площадь, впустить в кадр сразу много молний. Широкого угла обзора позволяет достичь и “китовый” объектив. Хотите построить композицию из обширного небесного пространства — используйте профессиональную сверхширокоугольную оптику.
3. Штатив. Он необходим для достижения условий абсолютной статичности, необходимых при съемке на длинных выдержках. Вручную добиться полной неподвижности невозможно, изображение получится нечетким, смазанным. Найдите оптимальную точку ракурса, задайте штативу нужную высоту и надежно зафиксируйте камеру.
4. Нейтрально-серый фильтр. Этот элемент поможет при съемке грозы в дневное время. Его основная функция — блокировать поступление света. Таким образом, фотограф может работать с длинными выдержками даже утром и днем, не беспокоясь за пересвет. Самый популярный фильтр — средней плотности ND64, можете выбрать плотнее: ND1000 или ND400. И следуйте правилам: сначала выстройте композицию кадра, фокус, затем отключите параметр автофокуса и и только потом вставляйте фильтр. Если вы сделаете все наоборот (начнете свои действия с фильтра), в видоискателе увидите лишь темноту.
5.  Пульт дистанционного управления. Этот элемент оснащения фото-процесса позволяет избежать лишних вибраций во время нажатия на спуск, работать с настройками сверхдлинных выдержек, которые при съемке молний могут достигать значений в несколько минут. Пульт ДУ подбирается под конкретную модель камеры, но можете сэкономить и использовать свой смартфон, если фотоаппарат поддерживает Wi-Fi.

Ловим молнии в кадр

А теперь о том, как настроить камеру на съемку молний. Здесь требуется использование соответствующих параметров, которые позволят отразить в снимке всю красоту грозового неба, которое видит фотограф в видоискатель. 

Какой должна быть диафрагма

Чтобы получить хорошо проэкспонированную карточку, нужно особенным образом выстроить диафрагму. Если при съемке в дневное время для получения резкости необходимо пользоваться методом закрытия до показателей 11-16, то в ночные часы наоборот.

При отсутствии солнечного света диафрагму надо приоткрыть. 

Еще раз вспомним о нейтрально-сером фильтре, который помогает фотографу снимать на длинных выдержках утром и днем. Чем плотнее покрытие, тем темнее будет эффект.

Фокусировка

Вопрос, который может беспокоить начинающего фотографа: как быстро и четко поймать молнию в кадр, если за секунду до этого небо поглотила тьма. Все просто. При съемке в ночное время нужно пользоваться ручной фокусировкой. Практически все современные зеркалки поддерживают систему LiveView, которая позволяет быстро настроиться на появившийся яркий элемент композиции и задать ему требуемую резкость. При покупке фотоаппарата, обращайте внимание, есть ли в параметрах LiveView, очень полезная и нужная опция.

Построение композиции

Съемка молний относится к пейзажному жанру и потому здесь подразумевается применение классического правила “золотого сечения”. Но возникает вопрос, в какой части кадра появится молния, какой длины, толщины и формы она будет. Предугадать это невозможно. Делаем вывод: если молнии сверкают одна за другой, и вы можете заранее выстроить картинку — следуйте стандартам.

• Совет:
  в случае одиночных вспышек лучше поддаться творческому наитию и делать кадры в зависимости от ситуации.

В компоновке кадра с молнией следуйте правилам:

• не включайте в снимок слишком много неба, акцент на молнию будет смазан, лишнее пространство поглотит центральный элемент композиции;
• используйте дополнительные элементы: дерево с извилистыми ветвями, купол церкви, одинокий маяк на берегу, лужа, в которой зеркально отражается грозовое небо, так кадр будет выглядеть наполненным, композиционно емким;
• герои в кадре способны усилить эффект — станут сопоставлением масштабов стихии, зритель сможет сравнить размер того же дерева с раскатами молний;

• используйте в композиции линии, которые зададут снимку смысловую и художественную ось, геометрию: тропинки, дороги, тротуары, парапеты, мосты — включайте эти вертикали и горизонтали в структуру кадра, они сделают его выразительнее;
• не игнорируйте одиночные вспышки — они тоже характерны, старайтесь делать снимки с разной эмоциональной окраской: грозная стрела, пересекающая небесное пространство с самой верхней точки кадра и практически до земли; яркие пучки молний как небесные кровотоки, отражающиеся в окнах домов, эти кадры разные и в том их прелесть — передают поведение природы, мгновенную смену ее настроения.

Как сделать эффектный снимок молнии

Молния обладает строптивым характером. Поймать ее в кадр не так просто. Но когда это получается, фотография словно оживает, тонко передает атмосферу момента, настроение темпераментного грозового неба.

Подскажем идеи мест для съемки молний, где можно найти интересные ракурсы:

• Собственное жилище. Речь о многоэтажке, так как из частного дома открывается не такая роскошная перспектива. И, конечно, учитываем факт панорамного вида. Если из вашего окна чуть ли не “площадь Красная видна”, а не окна соседней высотки, тогда съемка может получиться удачной. Наблюдаем за грозовым небом, отслеживаем направление тучи и “пристреливаемся” — ищем нужный ракурс, который позволит впустить в кадр требуемое по композиции небесное пространство.
• Город. Раскаты молний на фоне городских высоток, мостов в сверкающем ободке из фонарей, глянцевых дорог, блестящих от дождя — идеальная картинка для яркого, эффектного, выразительного кадра. Чтобы не бегать с аппаратурой по улицам в поисках точки съемки, позаботьтесь об этом заранее. Профессиональные фотографы находят базовые места, из которых в разную погоду и время суток открываются роскошные панорамы. Хотите совершенствовать свое мастерство и пробовать себя в качестве фото-охотника за молниями — сделайте то же самое.

• Вода. Реки, моря, озера — отличный структурный элемент пейзажа с молниями. Только одного лишь неба и водного пространства будет недостаточно — снимок получится композиционно пустым. Используйте детали: домик на берегу, маяк, скала, дерево. Дополнительную выразительность кадру придает эффект арки: ветка дерева, которая открывает часть неба с контрастными раскатами молний.
• Горный пейзаж. Здесь можно ловить тучу и за вершинами — смотрится не менее красочно, чем вблизи. Рельеф шапки горы станет четко очерченным, что придаст фотографии особенную атмосферу и настроение.

Доводим кадры до совершенства. Обработка

Особенность молний — в перепадах мощности. Они ведут себя непредсказуемо: могут в мгновение ярко осветить небо и через секунду выдать тонкую, еле уловимую стрелку; рассыпаются пучками и выстреливают по одиночке. Смотреть на эту игру темпераментов можно бесконечно, но как поймать такую красоту в кадр и сохранить резкость, контрастность, выразительность. Ведь далеко не всегда камере удается запечатлеть картинку такой, какой она открывается через видоискатель. На помощь приходит режим Raw и постобработка.

Как правило, фотографы работают с программами-редакторами Adobe Camera Raw for Photoshop и Adobe Lightroom, позволяющими установить идеальный баланс белого, задать снимку нужные тона, скорректировать резкость и контрастность, добавить цветотемпературе больше холодного (ночное небо не любит теплые оттенки).

Используйте значения Clarity, Highlights, Vibrance, Contrast и фотография получится сочной и выразительной.

Прием совмещения изображений

Настоящая удача для фотографа — сделать с одного ракурса несколько эффектных кадров разбушевавшейся стихии. Это позволяет затем объединить картинку в одну, создать уникальный снимок. Для подобной художественной интеграции профессионалы используют возможности программ Adobe Photoshop и Adobe Bridge. Если нет второй, можно ограничиться первой: во вкладке вставить одну картинку сверху другой, предварительно скопировав нужный элемент.

1. Начинаем с того, что отключаем все рабочие слои и видимыми оставляем те, которые будут нужны — нижние два.

Для перемещения слоя в статус невидимого нужно кликнуть на иконку с изображением глаза.

2. Приступаем ко второму слою. Понадобится режим Layer blending options и входящий в него параметр Lighten, который отразит самые яркие зоны картинки. Чтобы объединить все светлые фрагменты в одной картинке, то же самое нужно сделать и с другими слоями.

3. Теперь работаем с наложением изображения. Так, поэтапно, вы будете видеть на снимке все больше и больше молний, мигрирующих в основной кадр с других слоев. По завершении процесса не забываем сохранить файл.

Общие рекомендации по съемке молний

Обязательно прочтите этот короткий список советов. Каждый пункт важен не только для грамотной компоновки кадра, но и безопасности вашей жизни. Гроза — красивое и, в то же время, опасное метеоявление.

• В охоте за молниями вашим гидом должен стать прогноз погоды. Учтите, что он может меняться несколько раз в день. Найдите надежный ресурс и отслеживайте обновления. Лучший вариант — установить на смартфоне приложение.
• Самое благодарное время для съемки молнии, которое позволит сделать картинку яркой, контрастной, характерной — вечер после заката и ночь. В утренние и дневные часы придется пользоваться нейтрально-серым фильтром, который искусственно создаст эффект ночи, позволит снимать на длинных выдержках.
• Наблюдайте за облаками, точнее, их небесным движением. Определите, в какую сторону дует ветер, откуда поплывет надвигающаяся грозовая туча. Так у вас появится время спланировать место съемки, найти хороший ракурс, который охватит нужную площадь, без лишнего пространства. Вполне возможно, вам не придется даже выходить из дома, если композиция эффектно выстраивается с балкона.

 

• Самый лучший момент для съемки грозовой тучи — во время ее приближения, когда она еще воинственно не нависла над вами, а только надвигается. Как правило, молнии уже сверкают, гром гремит. Как только туча повиснет над вами, начнется дождь и условия для съемки резко ухудшатся. Более того, в это время опасно находиться под открытым небом, можно попасть под разряд молнии.
• Во время грозы найдите себе укрытие, не стойте с фотоаппаратом в открытом поле, на холмах, у воды, под одиночными деревьями. Можете притянуть молнии и стать громоотводом.
• Не расстраивайтесь, если кадр не получится с первого раза. Фотографируйте снова и снова, пока не начнется дождь. Главное — не опускать руки и верить в то, что ваш момент впереди.
• Побеспокойтесь об оборудовании, которое может легко намокнуть. Храните аппаратуру и аксессуары в непромокаемом кофре, рюкзаке или сумке из водооталкивающего материала.

Съемка молний — особенный процесс, который вдохновляет с первых же мгновений, увлекает и затягивает. Как в любой охоте, здесь появляется азарт, стремление эффектно поймать момент и красочно отразить его в снимке. Хотите стать мастерским ловцом молний? Воспользуйтесь нашими профессиональными советами. Удачи!

Поделиться статьёй:

Фотографируем молнию. 6 советов по съемке

Возможно, вы уже пробовали когда-нибудь фотографировать молнии и заметили, что сделать это не так уж и просто как казалось, и дело не столько в качестве вашей камеры, просто есть некоторые секреты, которые нужно знать, что бы снять превосходные фотографии буйства стихии. Что это за секреты, и как это делать мы вам сегодня и расскажем.

1. Найти безопасную точку съемки

Это одно из основных правил, про которое ни в коем случае нельзя забывать. Если вы стоит на улице, в штормовую погоду, обвешанные техникой в течении долгого времени, вы должны помнить о своей безопасности. Постарайтесь быть как можно дальше от эпицентра урагана, находясь на расстоянии, вы сможете лучше оценить ситуацию, и сделать хороший кадр. Если отойти подальше от грозы у вас не получится, то обязательно позаботьтесь об укрытии. Если найти безопасное место на улице не получается, вы можете фотографировать находясь в машине и открыв окно.

2. Используйте штатив

При съемке молнии, вы будете снимать при больших выдержках, поэтому, фотографировать качественно и без штатива у вас просто не получится. Если буря застала вас врасплох, и штатива у вас не оказалось, постарайтесь придумать для камеры подставку и фотографировать с нее.

3. Настройте диафрагму и опустите ISO

Оба эти параметра позволяют снимать на более длинных выдержках, создавая красивые, яркие фотографии. В данном случае, нам нужно немного другое, мы хотим сделать снимки немного темнее. Для этого вам необходимо закрыть диафрагму, оставив лишь небольшое отверстие. Предположим, в вашем объективе, значение диафрагмы может быть от f/2.8 до f/22, попробуйте поснимать со значением, приблизительно равным f/11 или f/14. В зависимости от того, какая у вас камере, вы можете снизить значение ISO без ухудшения качества изображения.

4. Используйте фильтр нейтральной плотности, если это необходимо

Если настройка диафрагмы и светочувствительности ISO в вашей камере, все еще не позволяет снимать достаточно долго, то можно прикрепить к передней части объектива фильтр нейтральной плотности. С его помощью вы сможете понизить глубину резкости при съемке яркого объекта.

5. Съемка с длительной выдержкой

Лучшим вариантом при съемке молний было бы снимать в течении, по крайней мере, десяти секунд. После каждого сделанного кадра, обязательно просматривайте результат, что проверить все ли выходит, так как следует. Возможно изображение слишком светлое или недоэкспонированное, размытое, или вы вообще не успели захватить удачный момент.

6. Будьте терпеливы

Красиво и качественно снять молнию может быть непосильной задачей для новичка, но пробовать и учиться, конечно же, стоит. Когда вы научитесь правильно настраивать свой фотоаппарат, в зависимости от времени суток, мощности урагана, силы ветра и т.д. у вас все получится. Набравшись опыта, постарайтесь по фотографировать в режиме серийной съемки и с удаленным управлением камерой, так у вас будет больше шансов поймать молнию и при этом находиться в абсолютно безопасном месте, наблюдая за тем, что у вас выходит.

Фотография, представленная выше была сделана с помощью штатива во время серийной съемки, камера была настроена следующим образом:

• f/18.0;
• ISO 100;
• Выдержка: 4,0 секунды.

Как фотографировать молнии и получать потрясающие результаты

Грозовой шторм над Большими песчаными дюнами
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 18,5 мм, ISO 64, 20 с, f/5,0

Фотографировать молнии опасно хобби. Не все понимают, что гроза крайне непредсказуема и что удар может произойти в любой момент.

В то же время съемка удара молнии может быть очень полезной, особенно если картина уникальна или снимок сделан в необычном месте.

1. Безопасность превыше всего!

Прежде всего, обязательно найдите безопасное место для фотографирования освещения. Лучше всего оставаться внутри здания, автомобиля или другого объекта, который может защитить от прямого удара. Если вы видите молнию, значит, она достаточно близко, чтобы ударить вас. Категорически не советую фотографировать молнию на открытой местности, особенно если поблизости есть вода, высокие деревья или другие строения. Стойте на расстоянии не менее 50 футов от воды и высоких деревьев и избегайте слишком открытых мест.

Огромная молния над городом
NIKON D300 @ 24 мм, ISO 200, 4 сек, f/5.6

2. Какое оборудование следует использовать?

Если вы хотите получить очень хорошее изображение молнии, зеркальная или беззеркальная камера со штативом просто необходима. Если у вас есть желание навести и снять, убедитесь, что ваша камера позволяет вам устанавливать ручное управление выдержкой, диафрагмой и ISO. Также убедитесь, что у него есть опция для файлов RAW, а не только для JPEG (см. RAW против JPEG).

Еще один важный элемент оборудования — штатив. Некоторым повезет, если они сделают хороший снимок молнии с рук, но я настоятельно рекомендую вместо этого использовать штатив.Вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы делать хорошие фотографии молнии (подробнее об этом чуть позже), и это может привести к шатким фотографиям, если у вас нет штатива.

Что касается линз, подойдет любая линза. Я предпочитаю зум-объективы, а не фиксы, так как это дает дополнительную гибкость при фотографировании молний на разных расстояниях. Если вы хотите запечатлеть грандиозную сцену с большими облаками над головой, лучше использовать широкоугольный объектив, чем телеобъектив. Широкоугольные объективы также облегчают фотографирование молний, ​​поскольку вам не нужно делать столько догадок.Это не означает, что телеобъективы не могут привести к отличным фотографиям молнии — они абсолютно могут, — но для этого требуется немного больше удачи.

Двойная молния из двух слоев облаков
NIKON D810 + 70–200 мм f/2,8 @ 95 мм, ISO 100, 30 с, f/5,6

Есть также несколько аксессуаров, которые могут оказаться полезными для съемки молний. Во-первых, вы можете взять с собой тросик или инфракрасный пульт, чтобы делать фотографии, не касаясь камеры. Даже на штативе прикосновение к камере во время фотосъемки может вызвать дрожание камеры.Во-вторых, подумайте о том, чтобы взять с собой хороший фонарик — не только для того, чтобы видеть перед собой, но и для того, чтобы «рисовать» свет на переднем плане, чтобы сцена выглядела более драматично. В-третьих, возьмите с собой салфетку или полотенце для линз. Велика вероятность, что во время фотосъемки будет идти дождь, и одна-единственная капля дождя перед объективом камеры может испортить снимок.

Наконец, некоторые специализированные продукты, представленные на рынке, могут посылать сигнал на вашу камеру в тот момент, когда начинается молния, например триггер камеры MIOPS, что избавляет от множества догадок.Вам все еще нужно немного повезти с вашей композицией, но, по крайней мере, камера автоматически делает снимки каждый раз, когда происходит удар молнии. Еще одним преимуществом является то, что вы можете отойти от камеры и перейти в более защищенное место, в то время как камера продолжает делать снимки, как будто вы находитесь рядом с ней. Если вы много фотографируете молнии, возможно, стоит купить один из этих триггеров камеры, чтобы упростить задачу.

Вспышка молнии, снятая молниеотводом
NIKON D500 + 24-70mm f/2.8 @ 45 мм, ISO 400, 1/200, f/4.0

3. Поиск удачных мест для фотосъемки молний

В зависимости от того, где вы живете, найти место грозы довольно легко. Бури случаются почти везде, а в подходящее время года они могут случаться каждый день. Однако это не самая сложная часть; что сложно, так это найти место, которое хорошо подходит для фотосъемки молний. В конце концов, вы обычно хотите, чтобы на ваших фотографиях был интересный передний план, возможно, не только вид из вашего окна.

Чтобы найти хорошее место для фотографирования молний, ​​вам нужно заранее спланировать это. Вы не хотите ждать, пока вы окажетесь в середине шторма, чтобы искать локации, так как это может быть и опасно, и пустой тратой времени. Имейте в виду несколько хороших мест рядом с вашим домом, чтобы вы могли в любой момент отправиться туда для фотосъемки молний. А если вы в поездке, подумайте о хороших местах для фотографирования штормов на случай, если они начнутся. Цель состоит в том, чтобы найти место с хорошим видом на большую часть неба, а также с некоторыми деталями переднего плана, которые будут интересно смотреться в темноте (или даже в виде силуэта).

Опять же, обязательно выберите безопасное место, откуда вы сможете сделать снимок. Я предлагаю защитить вашу камеру от капель дождя, положив на нее кусок ткани или полиэтиленовый пакет, закрывающий как камеру, так и ваш объектив.

Молния в облаках
NIKON D80 @ 32 мм, ISO 250, 8 с, f/5,6

4. Рекомендуемые настройки камеры для фотографирования молнии

Необходимое время: 30 минут.

Находясь на месте, установите камеру на штатив и настройте следующие параметры камеры:

1. Приобретение Фокус

   Установите объектив на ручную фокусировку, а затем сфокусируйтесь на бесконечности (на далеком горизонте).Сделайте пробный снимок и убедитесь, что изображение выглядит четким на заднем ЖК-дисплее. Имейте в виду, что цифровые камеры не всегда могут сфокусироваться, если слишком темно, поэтому мы рекомендуем фокусироваться вручную, а не использовать систему автофокусировки камеры.

2. Настройка камеры ISO

   Установите ISO камеры на «базовое» значение ISO (наименьшее значение). На большинстве камер базовое значение ISO составляет от 64 до 200 единиц ISO. Сегодня большинство камер Nikon и Canon имеют базовое значение ISO 100.
   

3. Установите Режим камеры на Ручной

   Установите камеру в полностью ручной режим.Я бы не стал доверять ни одному из автоматических режимов камеры, потому что периодические удары молнии осветляют местность, и ваша камера может выдать неправильную экспозицию.
   

4. Набор Скорость затвора

   Более длинная выдержка (скажем, 5-30 секунд) даст вам больше шансов запечатлеть молнию — возможно, даже больше, чем одну молнию — на вашем изображении. Тем не менее, он также украсит передний план, поэтому вы можете не получить эффект «драматического силуэта».Более короткая выдержка (скажем, 1–3 секунды) означает, что передний план остается намного темнее, но в первую очередь затрудняет съемку фотографии с молнией.
   

5. Установить диафрагму объектива

   Если у вас нет ничего близкого на переднем плане, начните с диафрагмы f/5,6. Если диафрагма слишком широка для данной диафрагмы и ваше изображение выглядит слишком переэкспонированным, вы можете уменьшить объектив до f/8 и меньше. Однако, если он настолько яркий, что вы вынуждены использовать очень маленькую диафрагму, такую ​​как f/16, то лучше всего использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего на камеру.В ситуациях, когда у вас есть объект на переднем плане, вам может понадобиться использовать небольшую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.
   

6. Использование триггера молнии или интервалометра

   Если у вас есть триггер молнии, вы значительно упростите процесс захвата молнии, так как устройство автоматически начнет экспозицию, как только обнаружит молнию. Если у вас нет триггера молнии, вы можете рассмотреть возможность запуска интервалометра вашей камеры и непрерывной съемки.
   

7. Проверьте свои изображения

   Как только на одной из ваших фотографий появится молния, просмотрите изображение и убедитесь, что оно выглядит правильно. При необходимости отрегулируйте скорость затвора, диафрагму и ISO вашей камеры, чтобы убедиться, что ваше изображение, а также молния правильно экспонированы. Это может потребовать некоторых экспериментов, но практика делает совершенным.
   

5. Использовать лампочку или не лампочку?

При фотографировании молнии вы можете установить экспозицию вручную на несколько секунд в режиме M и не беспокоиться о том, что ваша камера выдержит слишком долгую экспозицию, потому что, если молния не ударит во время этой экспозиции, света будет недостаточно для записи какой-либо полезной информации. на датчике.

Кроме того, если на переднем/заднем плане есть какие-либо освещенные объекты, вы можете установить экспозицию в соответствии с этими объектами и дождаться появления на изображении драматического удара молнии. Однако, если за одну экспозицию ударит слишком много молний, ​​вы можете получить слишком много света и переэкспонировать изображение. Если вспышек слишком мало (или слабее), вы можете получить недоэкспонированное изображение. Взгляните:

Переэкспонированное освещение
NIKON D300 @ 17 мм, ISO 200, 4 с, f/8.0 Недоэкспонированное освещение
NIKON D300 @ 17 мм, ISO 200, 2 с, f/8.0

Ручная выдержка позволяет сохранить снятое изображение в любой момент и сразу же начать новое. Это наиболее полезно, если есть несколько ударов молнии одновременно — вы можете выбрать, сколько из них вы хотите запечатлеть на одном изображении, и, таким образом, избежать передержки или недодержки ваших изображений. Кроме того, если вокруг вас удары молнии, вы можете попытаться перестроить свое изображение после вспышки и попытаться запечатлеть больше ударов молнии вокруг вас на одном изображении.

Единственным недостатком этого является то, что ваш указательный палец может устать держать нажатой кнопку спуска затвора, если вы делаете много длинных выдержек, но хорошее изображение того стоит, не так ли?

6.Советы по композиции

При компоновке кадра не забудьте захватить больше неба, чем передний план/фон. Это может выглядеть не очень хорошо в видоискателе, но как только ударит молния, ваш объект станет молнией.

Во время сильных гроз молнии покрывают большую часть изображения, а это именно то, что вам нужно. Я бы сказал, что 60-80% неба и 20-40% земли — это, наверное, беспроигрышный вариант.

Вы никогда точно не знаете, где на изображении появится молния, поэтому рекомендуется делать фотографии шире, чем обычно, чтобы потом обрезать идеальную композицию.Ужасное чувство — сделать потрясающую фотографию с идеальной молнией… когда молния 90 120 едва 90 121 вырезана из фотографии. Дайте себе некоторую композиционную свободу действий, снимая с немного более широким объективом и добавляя в фотографию немного неба.

Гроза в национальном парке Арчес, штат Юта
NIKON D700 + 16-35 мм f/4 @ 35 мм, ISO 100, 15 с, f/22

Старайтесь избегать менее заметных объектов переднего и заднего плана в кадре, кроме вы хотите, чтобы они были там намеренно.Некоторые объекты, невидимые поначалу, могут испортить вашу композицию после удара молнии и сделать указанный объект гораздо более заметным.

7. Экспериментируйте!

Используйте длиннофокусный объектив, чтобы получить более подробное увеличение самого удара молнии, если гроза находится дальше и более или менее локально. Вы также можете использовать объектив «рыбий глаз» для интересного ракурса — поместите камеру на штатив, направьте ее вверх и запечатлейте множество ударов молнии на одном изображении.

Используйте любую доступную вам экипировку и экспериментируйте! На всякий случай, если вам интересно, вы можете фотографировать молнии с таким же успехом, используя простую камеру «наведи и снимай», если у нее есть ручное управление.Просто установите базовое значение ISO, закройте диафрагму до f/5,6–f/11 (при необходимости отрегулируйте), сфокусируйтесь на чем-то достаточно далеком (если возможно, отключите автофокусировку или просто нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора наполовину). Небольшой компактный датчик камеры обеспечит вам достаточную глубину резкости — и снимайте в ручном режиме!

8. FAQ по фотосъемке молний

Мы собрали несколько часто задаваемых вопросов наших читателей о том, как фотографировать молнии.

Каковы наилучшие настройки камеры для фотографирования молнии?

В идеале вы должны снимать в ручном режиме, чтобы иметь возможность полностью контролировать каждую экспозицию.Начните с ISO 100, диафрагмы f/5,6 и устанавливайте выдержку в зависимости от того, насколько ярко снаружи и насколько яркими бывают молнии. Оценочный/матричный замер часто работает хорошо, но вы должны настроить экспозицию в зависимости от того, насколько яркими или темными выглядят ваши фотографии. Обязательно заранее наведите фокус и выключите автофокус, чтобы ваша камера не перефокусировалась каждый раз, когда вы делаете снимок.

Безопасно ли фотографировать молнию?

Фотографирование молний может быть очень опасным, особенно если гроза происходит прямо над головой.Убедитесь, что вы стоите в закрытой зоне, или отойдите от грозы и вместо этого используйте телеобъектив для съемки с расстояния.

Как сфотографировать молнию на смартфон?

В идеале следует положить телефон на устойчивую поверхность или установить его на штатив, чтобы избежать сотрясения камеры. Как только вы это сделаете, используйте приложение, которое позволяет настроить параметры камеры, такие как ISO и скорость затвора. Затем установите минимальное значение ISO, скомпонуйте снимок и сделайте снимок. Если изображение слишком темное, отрегулируйте скорость затвора соответствующим образом.

9. Будьте терпеливы и делайте много снимков

Съемка молнии может потребовать от вас сделать много снимков — кадр за кадром — направляя объектив в одно и то же место, просто надеясь, что молния ударит в нужное место. Даже с автоматическим срабатыванием молнии это может означать, что вы делаете десятки фотографий подряд во время одной и той же грозы с одной и той же композицией. Иногда вы можете вернуться домой с пустыми руками только из-за невезения! Однако хорошее фото не за горами; это обязательно произойдет в конце концов.Просто наберитесь терпения и продолжайте фотографировать последовательно. Никогда не знаешь, какой получится идеально.

Надеюсь, это руководство дало вам хорошее представление о том, как фотографировать молнию и оставаться в безопасности во время фотосъемки! Удачи, и дайте нам знать ниже, если у вас есть какие-либо вопросы.

Удар молнии: как фотографировать молнию

Мало что в природе может быть более драматичным или непредсказуемым, чем молния, или более опасным. Чем больше вы понимаете молнию, как ее предвидеть и что делать в ее присутствии, тем в большей безопасности вы будете и тем успешнее будете фотографировать молнию.

Раздвоенная молния, Пойнт Империал, Гранд-Каньон. Этот шторм начался у Вермилионских скал, но я смог приблизить его с помощью объектива 100-400 мм.

«Шокирующая» правда о молнии

Молния — это атмосферное воплощение истины о том, что противоположности притягиваются. В природе мы получаем искру, когда два противоположно заряженных объекта сближаются. Например, если вас шокирует прикосновение к дверной ручке, в очень небольшом масштабе вас ударит молния.

Во время грозы восходящий/нисходящий поток атмосферной конвекции создает турбулентность, которая сталкивает находящиеся в воздухе молекулы, лишая их отрицательно заряженных электронов. Более легкие положительно заряженные молекулы уносятся вверх восходящими потоками конвекции, в то время как более тяжелые отрицательно заряженные молекулы остаются у нижней части облака. Вскоре облако становится электрически поляризованным, более положительно заряженным вверху, чем у основания.

Природа всегда выбирает самый легкий путь. Если самый легкий путь к электрическому равновесию лежит между верхом и низом облака, мы получаем внутриоблачную молнию.Если это между двумя разными облаками, мы получаем межоблачную молнию. Менее частые столкновения облаков с землей происходят, когда самый легкий путь к равновесию лежит между облаком и землей.

Сумеречная молния, Грандвью-Пойнт, Гранд-Каньон. Я ехал по дороге к Дезерт-Вью примерно на закате и остановился у Грандвью-Пойнт, когда увидел, как небо осветилось и на востоке сверкнула молния.

С молнией приходит гром, звук взрывающегося воздуха, который нагревается электрическим током до 50 000 градусов.Гром распространяется со скоростью звука, пешеход 750 миль в час, в то время как вспышка молнии мчится со скоростью света, более 186 000 миль в секунду.

Зная, что гром произошел одновременно со вспышкой молнии, и скорость их движения, мы можем вычислить приблизительное расстояние удара молнии. В то время как мы видим молнию мгновенно, грому требуется около пяти секунд, чтобы покрыть милю. Разделив количество секунд между вспышкой молнии и раскатом грома на 5, вы получите расстояние до молнии в милях.

Как безопасно фотографировать молнии

Тысячи людей, ежегодно погибающих от молнии, имеют одну общую черту: никто не верил, что их поразит молния. Самое безопасное место во время грозы — это полностью закрытая конструкция или автомобиль с металлическим каркасом (к шинам это не имеет отношения), закрытые окна и подальше от окон, сантехники, проводки и электроники.

Самый верный способ быть пораженным молнией — оказаться на улице во время грозы, но для фотографирования молнии обычно нужно находиться на улице.И хотя не существует абсолютно безопасного способа сфотографировать молнию, это не помешает повысить ваши шансы избежать травм.

Большинство ударов молнии происходит в радиусе шести миль от предыдущего удара, но известно, что удары молнии происходят намного дальше от грозы. Поскольку гром обычно не слышен за пределами 10 миль, если вы слышите гром, вы должны войти внутрь и оставаться там, по крайней мере, в течение 30 минут после того, как гром стихнет.

Взрыв молнии, Оса-Бьютт, Северный край Гранд-Каньона.Устроившись на смотровой площадке в Гранд-Каньон-Лодж вместе с моей группой мастер-классов, мы наблюдали за приближением этого шторма. Этот удар, примерно в миле отсюда, был сигналом войти внутрь.

Если вам абсолютно необходимо быть на улице, когда рядом молния, или вы просто оказались снаружи без укрытия, поставьте безопасность на первое место!

Что нужно знать и делать, чтобы обезопасить себя при фотографировании молнии:

• Удару молнии часто предшествует статическое электричество, от которого волосы встают дыбом.
• Избегайте возвышенностей.
• Избегайте открытых участков.
• Избегайте металла и электроники.
• Избегайте бетона, который часто армируется металлом.
• Избегайте высоких изолированных объектов, таких как деревья и открытые конструкции (и штативы).
• Избегайте воды.
• Держитесь на расстоянии не менее 15 футов от других людей.
• Не ложись.
• Если вы окружены деревьями, расположитесь рядом с более низкими деревьями, как можно дальше от стволов.
• Обувь на резиновой подошве не обеспечивает защиты.
• В крайнем случае, присядьте на подушечки стоп, ноги вместе и руки закройте уши.

Оборудование для фотографирования молний

Если, взвесив все риски, вам все еще нравится идея фотографировать молнию, вам нужно подготовиться. Чрезвычайный контраст между тьмой и яркой молнией означает, что фотографирование молнии ночью — это в основном вопрос направления камеры в правильном направлении с многосекундной выдержкой и надежды на то, что молния вспыхнет, когда ваш затвор открыт — довольно просто.

Фотосъемка дневного света более проблематична. Обычно все заканчивается, прежде чем вы успеваете отреагировать, поэтому любой успех, связанный с простым просмотром и нажатием, вероятно, является просто удачей. И использование фильтра нейтральной плотности для увеличения времени экспозиции до нескольких секунд звучит великолепно в теории, но при дневном свете молния со сроком службы, измеряемым в миллисекундах, запечатленная с выдержкой, измеряемой в секундах, почти наверняка будет лишена контраста, необходимого для проявиться на изображении.

Датчик молний — ключ к успеху в фотографировании молний.Это устройство подключается к вашему горячему башмаку и подключается к удаленному порту вашей камеры (куда вы подключаете удаленный кабель). В действии датчик обнаруживает видимую и/или инфракрасную длину волны молнии и практически мгновенно запускает затвор. Есть много устройств, которые утверждают, что ловят молнию, но некоторые из них намного лучше, чем другие. Вместо того, чтобы доверять маркетинговым заявлениям производителя (которые я считаю ненадежными), попробуйте найти кого-то, кто использовал его и может порекомендовать.В противном случае прочитайте обзоры датчика (не считайте только его рейтинговые звезды). Из множества датчиков молнии, по моему опыту, Lightning Trigger от Stepping Stone Products является самым надежным, и именно его я рекомендую всем слушателям семинаров.

Прямое попадание, Половина купола ударов молнии, Глейшер-Пойнт, Йосемити. Молнии в Йосемити относительно редки, но когда прогноз на этот июльский день показался многообещающим, я прямиком направился в парк и расположился на Глейшер-Пойнт.

Молния быстрая — очень, очень быстрая — поэтому, чем быстрее срабатывает затвор вашей камеры после получения команды выстрелить, тем большего успеха вы добьетесь. Задержка между нажатием кнопки спуска затвора (будь то нажатие пальцем на кнопку спуска затвора, дистанционный спуск или датчик молнии) и срабатыванием затвора называется «задержкой затвора».

Как правило, камеры со сменными объективами (беззеркальные и зеркальные) имеют самую короткую задержку затвора. Но даже с этими камерами удивительно, как сильно варьируется задержка затвора от производителя к производителю и даже между моделями одного производителя.

В идеале задержка затвора вашей камеры должна составлять 60 миллисекунд (0,06 секунды) или быстрее, но 120 миллисекунд (0,12 секунды) обычно достаточно. Большинство топовых камер от Sony, Nikon и Canon достаточно быстрые.

Задержка затвора может различаться в зависимости от модели производителя. Хотя моя Sony a7R IV может быть самой быстрой камерой, моя оригинальная a7R была неприемлемо медленной, поэтому вам нужно проверить задержку затвора вашей модели. К сожалению, задержка затвора обычно не указывается в спецификациях производителей.Лучший источник, который я нашел, — это время «Предварительная фокусировка» на вкладке «Производительность» в обзорах камер на Imaging Resource.

Задержка затвора сильно различается в зависимости от настроек вашей камеры. Чтобы минимизировать «думание» камеры перед выстрелом, следует использовать ручную фокусировку и замер экспозиции. Если ваша камера предлагает опцию электронной передней шторки (как это делают мои камеры Sony), используйте ее.

Помимо датчика молний и быстрой камеры вам понадобятся:

• Прочный штатив и головка.Съемка молний — это ожидание с камерой, готовой к выстрелу, поэтому попытка фотографировать молнию с рук — это быстрый путь к усталости рук и глаз.
• Одежда от дождя, в которой вы будете сухими с головы до ног.
• Зонт для защиты камеры и датчика молний (некоторые из них не являются водонепроницаемыми), пока вы сочиняете музыку и ждете под дождем. Я редко пользуюсь зонтом, потому что если молния стреляет в ту же камеру, что и промокла, значит, я слишком близко.
• Бленда для защиты от капель дождя, которые могут скапливаться на передней линзе объектива.
• Фильтр нейтральной плотности и/или поляризатор для увеличения выдержки до идеального диапазона (подробнее об этом позже).
• Мешок для мусора, чтобы ваша камера и датчик молнии оставались сухими, пока вы пережидаете ливень.
• Водонепроницаемая куртка для камеры может позволить вашей камере продолжать снимать, пока вы прячетесь в машине.
• Дополнительные батареи датчика молнии, потому что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.
• Дополнительные карты памяти. Карты заполняются быстро, когда гроза очень близка или активна, а ваш датчик молний регистрирует 30 ударов в минуту (даже если молния почти не видна глазу).
• Полотенце.

Фотографирование молнии: получение снимка

Даже если вы можете сфотографировать молнию со своего крыльца, обычно лучше выбрать красивую сцену, а затем следить за погодой, чтобы вы могли быть там, чтобы запечатлеть молнию с отличным передним планом.

Молния и Радуга, Большой Каньон. Одно из самых зрелищных молний, ​​которое я когда-либо видел, стало еще лучше, когда к вечеринке присоединилась маленькая, но яркая радуга.

Я настоятельно рекомендую вам заранее изучить эти сцены с молниями, не только для возможных композиций, но и для безопасных мест для установки, путей отхода и места, куда можно отступить, если молния подойдет слишком близко.Я стараюсь стрелять из машины только в быстром спринте.

Оказавшись там, не ждите, пока не увидите молнию, прежде чем готовить снаряжение. Если небо выглядит хоть немного многообещающе, приготовьте все: штатив, камеру и объектив, датчик молнии. Затем проверьте свой датчик, чтобы убедиться, что он срабатывает — я не могу передать вам, как легко упустить из виду одну мелочь и задаться вопросом, почему молния срабатывает, а ваша камера — нет. Я тестирую свои Lightning Triggers с помощью инфракрасного пульта от телевизора или со вспышкой камеры iPhone.

Самая сложная часть фотосъемки молний — подобрать правильную выдержку. При слишком короткой выдержке вы рискуете пропустить удары; слишком долго, и вы рискуете размыть молнию. Моя целевая выдержка обычно составляет 1/8 секунды плюс-минус 1/8 секунды — достаточно долго, чтобы включить несколько импульсов, но не настолько долго, чтобы я рискнул размыть молнию.

Когда небо относительно яркое, снижается до 1/20 сек. может помочь молнии выделиться лучше, чем 1/8 сек. но рискует потерять вторичные удары.И наоборот, когда небо очень темное и молнии бьют как сумасшедшие, длительностью до 1/4 сек. может увеличить ваши шансы на захват нескольких импульсов.

Даже с включенным поляризатором для получения оптимальной скорости затвора иногда требуется снижение ISO до 50 и диафрагма до ƒ/16 или меньше. В таких ситуациях фильтр нейтральной плотности может оказаться большим подспорьем, но следите за тем, чтобы выдержка не увеличивалась больше, чем необходимо.

Молния, скорее всего, ударит в серые шторы (четко распознаваемые как далекий дождь), которые висят под темными облаками, или рядом с ними — не только в центре, но часто на краю или снаружи.Самые темные и высокие облака, как правило, с наибольшей вероятностью вызывают молнии. Если вы находитесь в буре, которую фотографируете, значит, вы слишком близко.

Диагональная молния, мыс Липан, Гранд-Каньон. Обосновавшись на мысе Липан, я наблюдал за тем, как этот шторм приближается с юга, и скрестил пальцы, желая, чтобы он держался вместе, пока не достигнет каньона.

Лучшим объективом для освещения обычно является зум среднего диапазона, например 24–70 мм или 24–105 мм. Если вы обнаружите, что тянетесь к своим 16-35 мм (или шире), вы слишком близко.

Обычно я начинаю довольно широко, но как только я уверен, что поймал несколько хороших ударов, я обычно строю более плотно. В то время как это более узкое поле зрения может уменьшить количество кадров с молнией, те, которые я получаю, намного больше в кадре.

Вот еще несколько моментов композиции, которые следует учитывать при фотографировании молнии:

• Определите наиболее вероятную ячейку молнии и найдите лучшую композицию, включающую ее.
• Чем больше у вас разрешение, тем свободнее вы можете скомпоновать кадр, а затем кадрировать до наилучшей композиции.
• Не добавляйте слишком много места над молнией — самая частая ошибка новичков, которую я вижу, — это слишком много неба и облаков в кадре. Мне нравится, когда мои молнии возникают чуть ниже верхней части моего тела.
• Вторая самая частая ошибка новичков, которую я вижу, это обрезание молнии вверху. Обратите внимание на высоту, с которой исходит молния, и постарайтесь включить достаточное количество облаков, чтобы получить точку начала удара. Если вы стреляете очень широко и все еще не можете получить всю молнию, бегите!
• Не забудьте попробовать вертикальные композиции.

Во время фотографирования молний приходится много стоять, но грозы движутся, поэтому чем больше вы будете смотреть в небо, тем лучше вы будете удерживать молнию в кадре во время грозы. Свет может меняться на несколько ступеней по мере того, как буря движется, усиливается или стихает, поэтому чаще проверяйте экспозицию. Следите за своим окружением на наличие активных ячеек, движущихся позади вас.

Радуга часто следует за молнией

Полная радуга, Виста Энкантада, Гранд-Каньон.Моя группа семинара наблюдала, как эта радуга формируется и висит в небе, пока мы мчались к краю каньона, чтобы лучше рассмотреть. К счастью, он продержался там достаточно долго, чтобы мы добрались до первой смотровой площадки на Кейп-Ройял-роуд, Vista Encantada.

Если молния — основное блюдо, то радуга — десерт. Рецепт прост: солнечный свет на каплях дождя, когда солнце находится позади вас и менее 42 градусов над горизонтом.

Поскольку грозы, как правило, бывают ливневыми по своей природе, при фотографировании молний вы всегда должны быть готовы к тому, что солнце может прорваться, пока идет дождь.Первое, что я делаю, когда готовлюсь к фотосъемке, — отмечаю, где должна появиться радуга, и мысленно готовлю композицию.

Радуга описывает круг под углом 42 градуса вокруг антисолнечной точки. (Что касается антисолнечной точки, представьте себе линию, идущую от солнца через вашу голову и выходящую между глазами), так что ваша тень всегда указывает на центр радуги. Если при фотографировании молнии у вас был включен поляризатор, не забудьте проверить его ориентацию — или просто снимите — если выскочит радуга.

Двойная радуга, долина Йосемити. Зная, что радуга возможна, я изменил свои планы и под ливнем стал ждать, пока выглянет солнце.

Будьте осторожны при фотографировании молнии

Фотосъемка молний может быть захватывающей, но иногда желание сделать снимок перевешивает здравый смысл. Будьте умны, не рискуйте и живите, чтобы сфотографировать еще один день.

Как фотографировать молнию | Крис Брей Фотография

Немного о постпродакшне.

То, как вы настраиваете свои фотографии в постобработке, зависит от личных предпочтений, однако при съемке молнии есть некоторые общие настройки, о которых вы, возможно, захотите знать.

Должен ли я снимать в формате RAW?

Съемка в формате RAW не обязательна, но если вы хорошо разбираетесь в постобработке, это дает вам больше возможностей и глубины контроля при настройке, особенно это заметно в тенях и светах. Просто имейте в виду, что если вы решите снимать в формате RAW, вам НЕОБХОДИМО обработать файл и экспортировать его в виде изображения (jpg или аналогичного), если вы хотите распечатать его, поделиться им на Facebook или отправить по электронной почте другу.Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW и JPG, чтобы узнать, подходит ли вам съемка в формате RAW!

Баланс белого («температура» и «оттенок»):

Баланс белого (сочетание «температуры» и «оттенка») определяет, как цвета выглядят на фотографии. Молния иногда может привести к тому, что баланс белого ведет себя немного хаотично. Это потому, что молния — это случайная (и очень яркая) вспышка света уникального цвета, которого ваша камера не ожидала, когда производила расчеты цвета. Полученная фотография часто может выглядеть слишком розовой или фиолетовой.Это легко исправить, отрегулировав баланс белого (температуру и оттенок) при постобработке. Просто перемещайте их, пока не добьетесь нужного результата. Как правило, более «холодные» (более синие) снимки молний (менее теплые тона, такие как желтый и оранжевый) часто выглядят более привлекательными. Выбор «Tungsten» для баланса белого в вашей камере может помочь сделать фотографии более холодными.

Основные моменты и контрастность:

Также стоит настроить контрастность и блики, чтобы четкость болта выделялась на фоне темного неба.Не переусердствуйте, но небольшое увеличение контраста и небольшое снижение светлых участков часто могут улучшить фотографию.

Попробуйте «сложить» изображения:

Вы видели эти фотографии с несколькими ударами молнии на одном изображении? Очень маловероятно, что все эти удары были запечатлены за одну 30-секундную экспозицию. Вместо этого эти фотографии обычно представляют собой несколько (почти) идентичных снимков, наложенных друг на друга.

Если вы держите штатив в одном и том же положении и делаете несколько снимков, вы сделаете несколько одинаковых снимков, на которых ничего не изменится, кроме молнии.Накладывая эти (почти) идентичные изображения друг на друга в постобработке, каждый новый удар молнии просто добавляется к фотографии. В результате получается сложенная фотография с большим количеством ударов. Мы рекомендуем использовать такую ​​программу, как «Star Stax», которая автоматически делает это за вас. Это бесплатно и на самом деле предназначено для сложения фотографий звезд в «звездный след» (у нас есть отличный учебник по фотографии звездного следа), однако он работает точно так же с молниями (или фейерверками — см. наш учебник, как фотографировать фейерверки! )

Вот пример 3 фотографий молний, ​​сложенных вместе — на всех них была одна и та же фоновая сцена, только с разными вспышками молнии.

Руководство по получению прививки

Когда дело доходит до создания динамичных, захватывающих и привлекательных изображений, трудно превзойти фотографию шторма. А когда дело доходит до съемки природы и экстремальных погодных условий, фотография молний особенно хороша.

Однако молния непредсказуема и может быть очень опасной. Захват удара молнии требует изрядной подготовки и простой удачи. Съемка таким образом, чтобы получилась эффективная фотография, требует практики и опыта.Но когда вы делаете этот идеальный снимок молнии, вы получаете нечто действительно экстраординарное.

Когда и где возникает молния?

Молнии чаще всего случаются при значительной атмосферной нестабильности, особенно когда земля значительно теплее, чем верхние слои атмосферы, а в воздухе много влаги. Большинство молний происходит во время грозы. Поскольку молния часто вызвана более высокой температурой поверхности, выталкивающей горячий влажный воздух в более прохладную атмосферу, в районах, где часто возникают такие условия (например, на юго-востоке и особенно во Флориде), как правило, бывает больше гроз, и они чаще всего случаются летом.Грозы также распространены вдоль горных хребтов, где воздух нагнетается. Молнии реже всего встречаются на побережье Тихого океана. Однако, несмотря на то, что это хорошо зарекомендовавшие себя тенденции в области молний, ​​реальность такова, что грозы, вызывающие молнии, могут произойти практически в любом месте в любое время.

Факторы, которые следует учитывать при съемке молний

Если вы планируете пойти и пофотографировать молнию, вам следует подумать о нескольких вещах. Во-первых, у вас должно быть реалистичное ожидание того, что на самом деле произойдет там.Существует ряд приложений, а также ресурсы Национальной метеорологической службы, которые отслеживают штормы и могут помочь вам предсказать, когда произойдет молния. Как только вы решите, что условия подходят для стрельбы молнией, найдите место для установки и начните думать о том, как вы хотите справиться с условиями, с которыми вы столкнетесь.

Буря может производить молнии нескольких типов. Молнии от облака к земле — это то, что представляет себе большинство людей. Этот тип молнии делает снимки особенно привлекательными, но встречается реже.Молнии от облака к облаку (также называемые внутриоблачными молниями) происходят чаще и могут быть невероятно драматичными, особенно если молнии сильно разветвляются, но у вас может не быть такого варианта композиции. Молния также может оставаться в том же облаке, скрывая саму молнию, но может осветить облако интересным образом, который вы сможете комбинировать в других кадрах.

Молнии от облака к облаку (или внутриоблачные молнии) встречаются гораздо чаще, чем молнии от облака к земле.

Начните съемку, зная, что в итоге вы можете получить только молнию от облака к облаку, и как вы хотите попытаться сделать это интересным. Молния почти полностью непредсказуема, поэтому вам нужно контролировать все, что вы можете, чтобы успешно уйти. Это может включать в себя поиск действительно интересных объектов на переднем плане, чтобы вы могли, по крайней мере, получить драматический вид.

Как оставаться в безопасности при съемке молнии

Технически ни одно внешнее пространство не является полностью безопасным во время грозы.Хотя вы всегда слышите советы о подсчете секунд между грохотом и ударами, знайте, что если вы услышите гром, это может означать, что молния достаточно близко, чтобы ударить вас. Например, 10 секунд между ударом и хлопком дают вам расстояние всего около 2 миль. Чтобы не пугаться, молния может ударить — и часто ударяет — на расстоянии более 3 миль от центра грозы.

Возможно, вы также слышали советы о том, как оставаться сухим и бегать под любым укрытием, но также знайте, что прятаться под деревом — не лучшая ставка.Находясь под таким объектом, как дерево, вы рискуете получить боковую вспышку, когда молния ударяет в более высокий объект, и часть тока перескакивает на вас. Это может произойти, когда вы находитесь примерно в футе или около того от пораженного объекта. По данным Weather.gov, удары во время укрытия под деревом являются второй по значимости причиной несчастных случаев, связанных с молнией. Так что же является основной причиной? Что ж, дальше становится еще страшнее: ток заземления. Это когда молния бьет во что-то вроде дерева и ток идет от удара и по земле к тебе — а может покрыть очень много земли!

Хорошо, значит, находиться рядом с деревьями нельзя.Может быть, вам нужна красивая открытая площадка для съемки с хорошим обзором неба? Это безопасно, верно? Подумайте еще раз. Молния обычно поражает высокие предметы, острые предметы и, ну, отдельные предметы. Лежать на земле нехорошо из-за вышеупомянутого тока заземления. Если вы находитесь на открытом воздухе, лучше всего продолжать двигаться, что совсем не способствует созерцательной пейзажной фотографии.

Действительно, одно из самых безопасных мест, кроме дома, — это ваша машина. Металл не притягивает молнию (это миф), но проводит ее.Так что, если вам не повезет (или достаточно повезет, в зависимости от вашей склонности к риску), и ваша машина попадет под удар, она пробьет раму и упадет в землю. Если вы хотите запечатлеть молнию, но при этом хотите действовать безопасно, съемка изнутри здания с легким доступом на улицу (например, балкон или просто открытая раздвижная стеклянная дверь) является достойным компромиссом. Держитесь подальше от любых металлических перил. Не бегите туда взволнованно с камерой в руках, если буря прямо над вами. Вы хотите быть на краю бури, глядя внутрь, а не в ее середину, глядя вверх.

Ожидайте, что молния может быть затемнена. Вы по-прежнему можете делать отличные пейзажные снимки.

По этой причине использование широкоугольного объектива может быть не лучшей тактикой, несмотря на то, что вы, возможно, обычно используете его для пейзажей. Если вы фотографируете молнии «безопасно», то это будет издалека. Для этого имейте под рукой телевик. Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это удаленная съемка. Подвергните свою камеру опасности (бедняжка) и используйте дистанционную систему триггера/привязи. Помните, однако, что эти вещи могут проводить.Это было бы невероятно неудачно, но , а не невозможно , чтобы молния ударила по вашему снаряжению и дирижировала до вас, удерживая проводной триггер или привязанный монитор. Вы вообще не должны иметь дело с электрооборудованием. Если вы можете работать без проводов, это, конечно, лучше.

Съемка таймлапса с молнией и общие настройки Советы по съемке с освещением

Так есть ли способ сделать это с нулевым риском? Ну нет. Молния просто не является явлением с нулевым риском.Многие фотографы идут на просчитанный риск и чаще всего уходят с действительно крутыми снимками, и у них все в порядке. Но я не могу не подчеркнуть, насколько это действительно может быть опасно. Одна из наименее рискованных тактик — настроить камеру на интервальную съемку, отойти на некоторое время и просто надеяться, что она что-то засняла. Это не самый художественный или захватывающий способ приблизиться к этому, но если вы хорошо настроите свою систему, это может быть весьма эффективным. Для штормов в целом интервал времени не более 1 секунды — ваш лучший выбор для того, чтобы поймать несколько ударов.Многие камеры в наши дни имеют встроенные интервальные таймеры.

Для этого вам понадобится много места на карте памяти. Если вы в конечном итоге захотите построить таймлапс из всех ваших кадров, а не просто вычленять отдельные выигрышные кадры, знайте, что 30 отдельных кадров будут равняться примерно 1 секунде кинематографического материала — так что вам нужно много кадров, чтобы сделать снять прилично продолжительное видео с интервальной съемкой. Если вы этого не делаете, не беспокойтесь об этом. Просто установите интервальный таймер на что-то очень быстрое и дайте ему работать, пока не закончится штормовая возможность, ваша память не заполнится или ваша батарея не разрядится — что наступит раньше.Небольшой совет: если вы используете интервальный таймер на Canon 5D Mark IV, он дает вам возможность выбрать от 1 до 99 снимков в системе меню в разделе «No. выстрелов». Если вместо этого вы введете 00, он будет продолжать стрелять, пока вы не остановите его вручную.

Возможно, вы захотите получить несколько ударов в одном кадре (без компоновки, что также, безусловно, вариант, если вам нравится постпродакшн), поэтому потребуется более медленная скорость затвора. Избегайте автофокуса, здесь он будет не очень эффективен. Бесконечный фокус на вашем объективе — это быстрое решение, но не надежное.Постарайтесь заранее сфокусироваться на очень далеком источнике света, если это возможно. Потом поставил и забыл. Если вы снимаете молнию во время сильного дождя, это может сделать ваши удары мягкими, поэтому не отчаивайтесь, если это произойдет — это могут быть не ваши настройки.

Сами вспышки будут довольно яркими, поэтому при выборе диафрагмы используйте стробоскопический подход: диафрагма влияет на яркость вашей молнии (так же, как при использовании вспышки или стробоскопа), в то время как ISO и затвор влияют на яркость вспышки. окрестности.Очень сложно предсказать, насколько яркими могут быть эти удары. Иногда такая закрытая диафрагма, как f/8, по-прежнему приводит к передержке.

Последний совет по композиции — обязательно каким-то образом задействуйте окружающую среду в кадре. Не направляйте объектив только на небо. Нет никаких правил против этого — просто это, вероятно, будет более скучным, если вы просто захватите только молнию без какого-либо контекста.

Молниеносные ресурсы

Коллекция ссылок, которые помогут вам найти ресурсы, необходимые для максимально безопасного выстрела молнией:

• Экспериментальная система предупреждения по прогнозу NSSL
Этот исследовательский проект, работающий в режиме реального времени с 2016 года, прогнозирует вероятность и серьезность угроз, таких как торнадо, сильный град, разрушительные ветры, внезапные наводнения и молнии во время гроз.

• Центр прогнозирования штормов
Ежедневный прогноз конвекции от Национальной метеорологической службы NOAA, показывающий прогнозы гроз для США с 10-, 40- и 70-процентной вероятностью за 4- или 8-часовые периоды времени.

• Коллекция фотографий молний от Национальной метеорологической службы
Вдохновляйтесь, отправляйте свои фотографии!

• WeatherBug
Сайт для отслеживания погоды с сопутствующими приложениями для мобильных и настольных компьютеров.

 

 

 

Теги: фотография молнии, фотография шторма Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Как фотографировать молнию. Полное руководство

Если бы кто-нибудь сказал мне, что я могу фотографировать только одну вещь до конца своей жизни, я бы подумал об этом какое-то время, а затем выбрал бы молнию.К счастью, я живу в реальности, и никто никогда не скажет мне этого, но это говорит о том, насколько я страстно отношусь к фотографированию.

В душе я охотник за штормами, поэтому мне нравится все, что связано с погодой. Было бы сложно, если бы я не мог также запечатлеть потрясающие пыльные бури, суперячейки, внезапные наводнения и все, что может там произойти. Но молния — я люблю молнию.

«MountainSide» — Buckeye, Аризона — 50 мм, ISO 100, f/8.0, 20 сек

Прилив адреналина

Что там с молнией? Я прожил в Аризоне всю свою жизнь и вырос, любя наш летний сезон дождей.Одним из моих ранних детских воспоминаний было то, как я сидел на заднем крыльце с отцом и был ослеплен ударом, пришедшим в поле за нашим домом. Я до сих пор помню, как ослеп на несколько секунд. Это было так близко и так интенсивно.

Аризона — фантастическое место для съемки молний. У нас бывает много штормов на большой высоте, а это значит, что вы, как правило, видите больше забастовок. Наш ландшафт прекрасен, от пустынь и кактусов до холмистых лугов и Гранд-Каньона. Однажды я встретил парня в Тусоне, который провел целых две недели в Аризоне исключительно для того, чтобы сфотографировать молнию, и он был из Германии!

Попытка поймать молнию — это выброс адреналина.Это вызывает привыкание. Вы можете посмотреть на заднюю часть своей камеры и понять, что только что поймали эпический выстрел, но все еще не удовлетворены, или, может быть, это только я. Этого всегда недостаточно. Я хочу больше. Все больше и больше.

«Пурпурный дождь» — Highway 347, AZ 50 мм, ISO 200, f/6,3, 25 сек

Молния чумовая. Вы хотите приблизиться, но не слишком близко. Чем ближе, тем лучше – иногда. Внезапно становится тихо, и вы понимаете, что буря только что поднялась прямо над вашей головой, и удар из ниоткуда заставляет вас перепроверить свои шорты.Я обычно нахожусь в глуши поздно ночью, и есть что-то безумно жуткое в том, чтобы видеть, как весь пейзаж освещается в мгновение ока.

Что делает молнию интересной для фотографирования, так это ее уникальность. Нет двух одинаковых болтов. Никогда не знаешь, чем закончишь. К тому же, если вы одиноки, ни у кого не может быть такого же имиджа, как у вас.

В поисках бури

На самом деле это самая сложная часть фотографирования молнии.Вы можете беспокоиться о своих настройках, объективах и обо всем этом, но если вы будете заниматься этим какое-то время, все это станет вашей второй натурой. Поиск штормов — трудная задача. Вы можете жить в той части Соединенных Штатов или даже в мире, где молнии почти не случаются, если вообще случаются. Но если это так, то вы должны изучить закономерности и следить за прогнозами, чтобы быть готовыми.

Лучший способ сделать это здесь, в США, — добавить в закладки веб-страницу вашей местной национальной метеорологической службы, которую вы можете найти на сайте NOAA.правительство На их страницах есть ссылки на радары, по которым можно отслеживать штормы. Если вы хотите по-настоящему увлечься, возьмите копию RadarScope (iOS или Android), чтобы иметь ее на своем смартфоне в любое время.

Если в вашем районе нет молнии, вы можете инвестировать в поездку в погоню за штормом или в отпуск где-нибудь, например, в Аризоне летом.

«Бакай» — Бакай, AZ — 50 мм, ISO 160, f/10, 8 сек

Хорошо, следующие несколько разделов — это то, что вас действительно волнует в любом случае, так что давайте приступим к этому.Инструменты, то есть вещи, необходимые для захвата молнии.

Дело в том, что я начал с небольшой стрельбы по трем выстрелам в секунду. На самом деле я поймал с ним сумасшедший удар в третий или четвертый раз, и это меня действительно зацепило. Таким образом, вы можете буквально снимать освещение с помощью обычных камер, если хотите положиться на удачу. Есть даже приложения для вашего смартфона.

Но если вы хотите избавиться от удачи, насколько это возможно, И снимать умопомрачительные, потрясающие изображения, вам, вероятно, захочется обновить свои инструменты.При этом не нужно сходить с ума. Вот основной список того, что вам нужно:

• Цифровая зеркальная, зеркальная или любая другая камера, позволяющая контролировать длительность экспозиции.
• Линзы конечно. Разные фокусные расстояния обязательны, хотя я фанат фиксов.
• Штатив – чем крепче, тем лучше.
• Беспроводной спуск затвора или интервалометр.

Это действительно самое необходимое. Вам также не нужно самое дорогое оборудование. Базовые зеркальные фотокамеры — хорошая отправная точка.Моим первым обновлением сразу после съемки стал Canon Rebel XSi. Он выполнял свою работу около года, но я знал, что в конечном итоге хочу перейти на полный кадр.

Мамонт, AZ – 50 мм, ISO 200, f/6.3, 25 сек

Я использую продукты Canon, в частности, пару 5D Mark III и Mark II в качестве резервной копии. Объективы, которые я ношу в погоне за штормом:

• Rokinon 14 мм f/2,8 (в основном для цейтраферной съемки, но также и для крупных пейзажных снимков)
• Canon 16–35 мм f/2,8
• Canon 17-40мм f/4.0
• Canon 35 мм f/1,4
• Canon 50 мм f/1,2
• Canon 135 мм f/2.0

Ваш штатив должен быть прочным и прочным. Когда вы снимаете во время грозы, обычно возникают проблемы с ветром. У меня штативы сдуло сильным порывом ветра. Я не трачу столько на штативы, сколько на камеру и инструменты для таймлапса, но я использую ноги и головы Manfrotto. Если вы можете себе это позволить, купите штатив с независимыми ножками и более устойчивым основанием, что позволит вам снимать с более широкой стойки.

Наконец, вам понадобится какой-нибудь внешний спуск затвора. Это может быть что угодно, от обычного проводного троса до беспроводного интервалометра. Мне лично нравятся беспроводные интервалометры, потому что вы можете управлять своей камерой из салона автомобиля, где вы в большей безопасности, чем стоять снаружи во время грозы. Мне также нравятся беспроводные, потому что проводные могут запутаться в ножках штатива, если вы торопитесь собирать вещи. Они просто проще в использовании.

Немного о датчиках молнии

Еще одним внешним элементом управления для фотосъемки молнии является датчик молнии и триггер. Гениальность одного из этих триггеров заключается в том, что он улавливает вспышку молнии и автоматически срабатывает затвор вашей камеры. Вы можете с комфортом надеть его на камеру днем ​​или ночью, откинуться на спинку кресла в машине и позволить устройству делать всю работу.

Скотт-Сити, Канзас — 33 мм, ISO 100, f/16, 2 с, триггер молнии

Самое сложное в датчиках молнии – найти надежный.У меня было три разных, и только после того, как я купил один из самых дорогих (The Lightning Trigger® IV), я почувствовал, что нашел тот, который работает. У меня было несколько моделей по 100-200 долларов, и они не всегда срабатывают от вспышки молнии. В этом суть, верно? Так что для меня, если вы можете сэкономить на хорошем, оно того стоит, вместо того, чтобы тратить 100 долларов два или три раза, пытаясь найти то, что работает.

Мое мнение о датчиках молнии – они хороши днем, но с наступлением темноты становятся менее полезными.Большинству фотографов нравится использовать триггер, потому что он помогает снимать дневное освещение, а также экономит время выдержки. В течение дня вы можете либо сделать кучу фотографий подряд и надеяться на удачу, либо использовать триггер. Тогда триггеры работают. Отличное изобретение.

Red Rock, AZ – 17 мм, ISO 400, f/8.0, 1/160, триггер молнии

Есть также аргумент, что это может спасти ваш затвор и ночью. Но всякий раз, когда я стреляю молнией, происходит достаточно вспышек, чтобы мой триггер все равно продолжал срабатывать снова и снова.Анатомия молнии заключается в том, что есть ее части, которые можно пропустить, если вы будете ждать, пока сработает спусковой крючок. Я бы предпочел увеличить свои шансы запечатлеть всю молнию, делая 15-25 односекундных выдержек снова и снова. Как только солнце садится и я могу начать получать двух- или трехсекундные выдержки, я снимаю курок и использую интервалометр. Но это только я!

Тусон, Аризона — 14 мм, ISO 50, f/16, 2 с, интервальная съемка

Днём, так как я люблю снимать таймлапсы, мне реально посчастливится снимать болты именно оттуда, без курка.Делая снимки каждые одну-две секунды, вы можете записать приятную покадровую съемку, а также, надеюсь, поймать несколько ударов молнии. Это случалось со мной бессчетное количество раз. Я даже заснял несколько кадров с еще более длительным интервалом в замедленной съемке. Вы можете попробовать, если вас вообще интересует замедленная съемка.

Настройки камеры

Люди постоянно спрашивают меня: «Какие настройки подходят для съемки молний?» и ответ в том, что он меняется так же, как и все остальное в фотографии.Но есть несколько хороших рекомендаций для начала.

Для дневного освещения вы должны сделать все возможное, чтобы выдержка была как можно медленнее, что может означать f/16-f/22 и, возможно, фильтр нейтральной плотности. Лично мне не нравятся фильтры ND для такого рода фотографий, потому что, когда я использовал их в прошлом, они имели тенденцию немного размывать молнию, но это то, что нужно хотя бы попробовать. Вы можете надеть фильтр нейтральной плотности, увеличить ISO до 200 и надеяться, что это поможет более ярко проявить болт.Дневная молния сурова в любом случае. Наилучшие результаты обычно получаются, когда действительно темно, с тяжелыми облаками и мало солнечного света. Удары будут отображаться намного лучше на темном фоне.

Камп-Верде, Аризона — 23 мм, ISO 100, f/18, 6 с

Nighttime — это совсем другая игра. Есть много вещей, которые могут изменить ваши настройки. Вы в городе? Полная и непроглядная тьма? Есть ли полнолуние? Молнии летят быстро и яростно или с интервалом в несколько минут? Молния находится всего в нескольких милях или в 25 или более милях?

Вот некоторые ситуации и общие настройки, которые можно использовать, когда небо темнеет ночью в погоне за грозой:

• Сумерки/закат: f/10–16, 2–10 секунд, ISO 200.Вы можете поднять ISO еще больше, потому что в небе все еще есть немного света, и вы хотите, чтобы молния действительно выделялась.
• Синий час — по мере того, как становится темнее, вы открываете диафрагму и, возможно, увеличиваете скорость затвора.
• Когда стемнеет, ваш ISO становится более важным. Вспышка молнии на темном небе означает, что вам не нужно такое высокое значение ISO, иначе вы рискуете взорвать болт.
• После наступления темноты в городе — более узкая диафрагма дает лучшие результаты при освещении города, поэтому вы можете снимать с f/10–16 даже после наступления темноты.Скорость затвора будет зависеть от того, насколько ярок свет; то же самое с ИСО. Обычно в городе мне нравятся выдержки 10-15 секунд.
• После наступления темноты, вдали от света — более широкие диафрагмы — обычно f/5,6–f/8. Вам нужно понизить ISO до 100, чтобы убедиться, что у вас нет неудачных снимков. Если очень темно, вам может понадобиться более длинная выдержка, 20-30 секунд.
• После наступления темноты, но с большим количеством окружающего света, например, при полной луне — более короткая выдержка, чтобы уменьшить движение в облаках, если вы этого не хотите.
• Близкая молния — более узкая диафрагма, низкий ISO.
• Далеко — варьируется диафрагма, может быть выше ISO, чтобы болты были видны лучше.

Суть в том, что ничего из этого не высечено на камне. Вы должны выйти и попрактиковаться, чтобы изучить лучшие настройки для вас и то, что вам нравится.

«Болт Сагуаро» — Викенбург, Аризона — 16 мм, ISO 200, f/11, 10 сек

Самое важное, на что стоит обратить внимание:

• Не гасите молнию. Иногда болты настолько яркие, что с этим ничего не поделаешь.Но когда вы понимаете, что удары настолько интенсивны, что вы продуваете материал, сузьте диафрагму или уменьшите ISO.
• Не позволяйте вашей молнии быть слишком темной. Ах, другая сторона медали. Если ваша диафрагма слишком узкая, а ISO слишком низкое, эта далекая молния может быть не такой яркой и яркой. Это потребует большого объема постобработки и может привести к лишнему шуму, если вам придется увеличить экспозицию, чтобы все выглядело хорошо. Вы также, вероятно, не получите много окружающих облаков и пейзажей, если только молния не будет очень яркой.Вы хотите убедиться, что у вас все еще есть хорошая экспозиция, чтобы вы могли получить детали в облаках и пейзаже, если можете.
•Облачное ореол. Если вы делаете очень длинные выдержки для молнии (25 секунд или дольше), вы рискуете увидеть ореолы в своих облаках, поскольку они освещаются различными ударами в течение вашего кадра.

Фокусировка

Я мог бы включить фокусирование в приведенный выше раздел, но я нахожу его настолько важным, что хотел бы сделать на нем дополнительный акцент. Самая большая и самая распространенная ошибка, которую я наблюдаю при съемке молний, ​​— это изображения не в фокусе (ближайшая вторая — это пересветы молнии).Кажется, это самая сложная вещь, чтобы научиться делать это правильно.

Я включаю в это себя! Даже прошлым летом я был взволнован некоторыми изображениями молний только для того, чтобы вернуться домой и понять, что они были не в фокусе. Мы все портим это.

Феникс, Аризона, ISO 200, 26 мм, f/8,0, 15 с

Я думаю, главная причина этого в том, что мы часто полагаемся на настройку «бесконечность» на наших объективах. В то время как некоторые объективы имеют жесткую остановку на бесконечность (я определенно не очень хорошо разбираюсь во многих объективах, кроме Canon), в большинстве из них этого нет.Даже если у него есть жесткая остановка, это на самом деле идеально?

Лучший способ сфокусироваться ночью:

• Автофокус на дальних городских огнях, если сможете. Я считаю, что это самый надежный способ ночью. Иногда выходит луна, что является еще одним хорошим способом.
• Если недостаточно источников света, чтобы сфокусироваться, используйте Live View. Используйте Live View, увеличивайте масштаб (только на экране, а не с помощью объектива) до всего, что можете, даже если это единственный источник света на горизонте, и фокусируйтесь на нем вручную.
• Если ничего не помогает, используйте бесконечность. Но как только вы поймаете свет на камеру, проверьте, находится ли она в фокусе. Если нет, отрегулируйте.

Помните, что чем шире диафрагма (например, f/5,6), тем труднее будет сфокусироваться. Например, вы можете сфокусироваться на источниках света, которые находятся всего в миле от вас, но болт приземлится на расстоянии пяти миль и может быть слегка мягким. Более узкая диафрагма действительно помогает решить эту проблему. Однажды для меня было так темно, что я решил сосредоточиться на огнях приближающегося грузовика примерно в полумиле по дороге.Выяснилось, что молния в 10 милях от нас была не в фокусе. Я плакала — немного.

Casa Grande, AZ — 50 мм, ISO 125, f/9,0, 25 с

Еще один совет, который я никогда не делал сам, заключается в том, что когда вы найдете идеальное пятно бесконечности, скажем, на f/8-f/10, сделайте небольшую царапину на объективе ножом X-Acto или тонкую линию с помощью ручку для рисования и просто выровняйте ее, когда вам это нужно.

И последнее, но не менее важное: если на вашей камере не настроена фокусировка с помощью задней кнопки, вам нужно будет настроить объектив на ручную фокусировку.Вы не хотите выполнять всю работу по фокусировке на отдаленных источниках света с помощью Live View, только для того, чтобы сделать свой первый снимок и заставить камеру попытаться сфокусироваться в темноте! Ваше абсолютное лучшее решение здесь — найти кнопку «Назад» и сосредоточиться на dPS. От пейзажей до свадебных и портретных фотографов это обязательно.

Практикуйтесь, берегите себя и получайте удовольствие!

Все мои советы основаны на моем опыте. Вы можете найти другие мнения или мысли в другом месте или даже иметь свои собственные методы.Это нормально. Выяснение того, что работает лучше всего для вас, — это то, как работает фотография в целом.

Но лучший совет, который я могу вам дать, это практиковаться. Там, где вы находитесь, может быть не так много молний, ​​поэтому, возможно, спланируйте поездку куда-нибудь (например, в Аризону), где вы сможете провести несколько недель, просто стреляя в молнии при каждом удобном случае.

Whetstone – (Шоссе 90 возле Whetstone, AZ 50 мм, ISO 100, f/5.6, 25 сек)

Как и все в жизни, практика делает вас лучше. Вы можете прочитать эту статью и получить полное представление о том, что делать, но на самом деле быть там, в данный момент, это совсем другая история.Я сделал это достаточно, чтобы подъехать к месту и в значительной степени узнать свои настройки, прежде чем вытащить камеру из сумки. Но бывают моменты, когда я не совсем уверен, и мне нужно сделать несколько пробных снимков. Не все ситуации одинаковы, поэтому вы постепенно изучите правильные настройки для каждой сцены.

Берегите себя! За последние три месяца в радиусе 75 футов от меня ударила молния. Угу. Это страшно конечно. Делайте это, зная, что чем ближе вы подходите, тем больше вы рискуете попасть под удар.В этом году в двух охотников за штормами ударила молния. Это реальная опасность.

Но получайте удовольствие. Нет ничего лучше, чем запечатлеть потрясающий удар на камеру. Желаю вам удачи.

Как фотографировать молнию

Будучи одной из самых непредсказуемых сил природы, грозы представляют собой уникальную проблему для большинства фотографов. Мы все видели мощные фотографии молнии в действии, и вам может быть интересно, как вы можете запечатлеть величие грозы в следующий раз, когда вам посчастливится (или не повезет) стать ее свидетелем.Хотя многое зависит от того, что Мать-Природа решит сделать со всем этим электричеством, приведенные ниже советы должны помочь вам запечатлеть отличный снимок молнии.

1. Используйте устойчивую поверхность

Хотя штатив обычно работает лучше всего, в действительности подойдет любая устойчивая поверхность. Некоторые люди используют погремушку или другой мягкий предмет, например подушку. Это будет импортировано, так как № 2….

2. Длительное время затвора

Хотя молния непредсказуема, очень сложно сделать достойный снимок, спустив затвор, когда вы видите вспышку.Есть некоторые причудливые пульты дистанционного управления, которые могут срабатывать при обнаружении вспышки, но я предполагаю, что вы не хотите вкладывать средства в такие гаджеты. В зависимости от способности вашей камеры справляться с шумом при длинных выдержках, использование времени 30 секунд может работать хорошо. Настройка лампы также может быть удобной, если у вас есть способ держать затвор открытым.

3. Горизонт вверх

Можно с уверенностью сказать, что большая часть молнии, которую вы увидите, будет в небе. Я знаю, что это очевидно, но нужно сказать, что тогда ваше поле зрения будет смещено в сторону неба.В зависимости от того, насколько близко находится молния, вы будете включать более пустое небо, чем обычно. Но не бойтесь; это небо становится намного более захватывающим, когда начинается молния

4. Включите что-нибудь интересное

Пока действие будет происходить в небе, не забудьте что-нибудь оставить в кадре, чтобы придать кадру актуальность и перспективу. Здания — любимые, но на самом деле все, что может дать представление о размере шторма, работает хорошо.

5. Ручная фокусировка

Лучше всего использовать ручную фокусировку при съемке в условиях молнии.В основном потому, что вид, вероятно, будет ночью (но не всегда) с изрядной темнотой. Вместо того, чтобы позволить вашей камере искать что-то, на чем можно сфокусироваться при каждом новом снимке, настройте хорошую ручную фокусировку на небе и оставьте ее там.

6. Ручной затвор/диафрагма

Как упоминалось в #2, если ваша камера имеет возможность устанавливать скорость затвора, выберите длинное время затвора и достаточно широкую диафрагму. Действие будет происходить далеко от вас, поэтому широкая диафрагма и малая глубина резкости не будут проблемой (если только у вас нет очень близких объектов, которые вы хотели бы включить).

7. Сложить их в стопку

Если вы можете удерживать камеру в устойчивом положении, кадр за кадром, вы можете использовать программное обеспечение для объединения нескольких ударов в одно изображение. У вас часто будет много неинтересных снимков, возможно, с одним ударом или слабым движением между облаками. Все это можно комбинировать, чтобы создать эффектный образ.

8. Будьте терпеливы

Это большой и ключ к успеху. Ознакомьтесь со своим снаряжением и настройками, чтобы во время грозы вы могли настроить камеру, а затем позволить ей делать свое дело, пока вы наслаждаетесь шоу.У вас будет несколько случаев, когда вы пропустите «выстрел» по той или иной причине. Не парься.

Стрельба по грозовым штормам может быть очень приятным занятием, но для этого нужно немного потренироваться. Следуйте инструкциям выше, и вы будете на пути к созданию потрясающих фотографий (извините, не удержался от каламбура!).

Как фотографировать молнию — Camera Jabber

Молния — одно из самых драматических явлений природы, которое вы можете сфотографировать, но оно также создает некоторые трудности.Не в последнюю очередь это физическая опасность, которую представляет молния. В этом уроке мы объясним, как фотографировать молнии, но мы хотим прояснить, что вы не должны пытаться делать это, если это не безопасно.

Не стойте и не стойте рядом с самым высоким объектом в ландшафте, если вы фотографируете грозу. Это правило номер один.

Но если вы сможете безопасно настроить, молния может создавать необычайно драматические изображения.

Лучший и самый безопасный способ сфотографировать молнию — это снимать с края грозы.Во-первых, вы будете вдали от эпицентра молнии, но вы также будете дальше всего от самого сильного дождя.

Ниже мы объясним, как настроить камеру для съемки молний, ​​но прежде чем мы перейдем к настройкам, мы хотим подчеркнуть композицию. Легко сфокусироваться исключительно на молнии и забыть об окружающей среде. Молния — драматическая тема, но вам все равно нужно учитывать такие вещи, как правило третей и создание интересного переднего плана.

Подумайте о том, чтобы добавить глубины вашей сцене. И стрелять в сыром виде. Окружающий пейзаж может быть темным на вашем изображении, но вы можете убрать детали на этапе постобработки.

Хорошее эмпирическое правило — понаблюдать за пейзажем несколько минут. Посмотрите, куда бьет молния, и попытайтесь увидеть закономерность в ее движении. Затем составьте красивую сцену, предварительно сфокусируйтесь на определенной точке и ждите. Отрегулируйте по мере необходимости. Приведенные ниже советы должны направить вас на правильный путь…

Советы, как фотографировать молнию любой камерой

01 Не будь самым высоким объектом в ландшафте

Это одна из тех вещей, которые кажутся очевидными, но поразительно, как быстро можно забыть об основах безопасности, когда появляется адреналин от возможности создать отличный образ.

Мы бы никогда не посоветовали вам снимать во время грозы, но если вы решили фотографировать молнию, убедитесь, что вы находитесь в месте, где вокруг вас есть более высокие объекты.

Самый безопасный способ фотографировать грозы — это иметь длиннофокусный объектив и установить штатив на расстоянии, когда вокруг вас находятся высокие здания.

Кроме того, настройка на низкое значение будет более безопасным, но также даст вам более динамичное изображение. Установите камеру на штатив и держите ее как можно ниже к земле, и вы сможете сфотографировать молнию во весь рост.

02 Фокусировка вручную

Даже когда они случаются днем, грозы сопровождаются низким уровнем освещенности, и их нерегулярность затрудняет их прогнозирование. Система автофокусировки вашей камеры может работать некорректно.

Для достижения наилучших результатов переключите камеру на ручную фокусировку и предварительно сфокусируйтесь на объекте на расстоянии. Есть некоторые пробы и ошибки, но это действительно лучший способ.

Установите диафрагму примерно на f/8, чтобы увеличить глубину резкости, и ждите своего момента.

03 Режим непрерывной съемки

Чтобы получить больше шансов на успех, вам нужно снимать в режиме непрерывной съемки вашей камеры. Вы найдете эту опцию в режимах вождения, либо в меню камеры, либо в качестве прямого элемента управления на корпусе камеры.

04 Много памяти

Съемка необработанных файлов в быстрой последовательности быстро заполнит место на карте памяти. Убедитесь, что у вас есть как минимум 32 ГБ свободного места при съемке молнии, и в идеале имейте под рукой резервную карту.

05 Настройка экспозиции

Измерение для молнии в начале немного проб и ошибок. При фотографировании штормов вы обычно будете работать при слабом освещении или ночью.

Если вы снимаете ночью, попробуйте установить камеру на 20 секунд на f/8 и использовать это как основу для работы.

Для дальней молнии вы можете попробовать диафрагму f/4 или f/11, если она относительно близка.

Попробуйте использовать ISO 100, если можете, но это означает использование штатива.

Наконец, отрегулируйте настройки, чтобы немного недоэкспонировать сцену. Вы хотите, чтобы изображение выглядело мрачно, а молния добавит дополнительного освещения.

06 Используйте широкоугольный объектив

Съемка с широким фокусным расстоянием не только позволит вам включить в кадр некоторый контекст окружающей среды (например, здания или достопримечательности), но также даст вам больше шансов запечатлеть в кадре полную вспышку молнии.

Чем светосильнее ваш объектив, тем лучше для съемки в пасмурных условиях.

Взгляните на эту замечательную фотографию Фелипе Томаса Хименеса Ордоньеса, которая участвовала в нашем конкурсе цветных фотографий Nighttime. Посмотреть всех победителей: https://photocrowd.com/photo-competitions/nighttime-colour-night-photo-contest-8044/overview/

Лучшие настройки камеры для освещения

Ниже мы предложили некоторые из лучших настроек камеры для освещения; однако мы должны отметить, что это всего лишь отправная точка. Наберите эти настройки, и вы получите солидную экспозицию, но, несомненно, вы захотите дать волю своему творчеству!

• Режим экспозиции: Приоритет выдержки
• Режим фокусировки: Ручной
• Скорость затвора: 1/30 с или более
• Диафрагма: f/5,5.
  Как фотографировать молнию: Как снять фотографию молнии? | Sony RU