Как фотографировать с внешней вспышкой: Страница не найдена

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Skip to content

Предыдущая Следующая

Как фотографировать с внешней вспышкой?

• View Larger Image

Кто еще хочет узнать как с минимальными затратами на свет получать фотографии, как в полноценной студии, при этом оставаясь мобильным?

Подробнее

Заказать

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ. Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы. Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру. Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю. В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик. Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка. Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка. Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные. Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Page load link

Go to Top

Всё о фотовспышке. Приемы работы со вспышкой. Как фотографировать с внешней вспышкой

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект.

В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка — это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL — синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры — это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку — регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент — отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

В фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».

На улице

Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Одна из самых больших ошибок, при использовании вспышки это её не использование! Чаще всего фотографы не используют вспышки просто потому, что не знают когда и как это делать. При этом, очень часто, использование дополнительного света может оказаться полезным, оно помогает заполнять тени и хорошо сбалансировать экспозицию. Съемка со вспышкой действительно может привнести жизнь в ваши портреты.

Съемка со вспышкой. Ошибка №2: Использование вспышки при съемке удаленных объектов

Использовать вспышку в тех случаях, когда фотографируются удаленные объекты, не имеет ни малейшего смысла. Вспышка часто включаются автоматически, когда фотоаппарат определяет, что света для съемки недостаточно.

На примере показано, что во время концерта на стадионе сработала вспышка. Удаленный объект она не осветила, а вот затылки впередистоящих людей стали ярче. Даже свет от очень мощной вспышки не спасет ваш кадр, если вы снимаете из толпы. Вместо этого, отключите вспышку, увеличьте чувствительность и снимайте при естественном свете.

Съемка со вспышкой. Ошибка №3: Эффект красных глаз

Самой распространенной ошибкой при съемке портретов со вспышкой, является возникновение эффекта красных глаз. Эффект вызван попадающим светом на глаза объекта, который отражается от сетчатки. Большинство камер предлагает уменьшение эффекта красных глаз с помощью специального режима, который работает при фотосъемке с предварительной вспышкой, которая заставляет глаза привыкнуть к свету, перед тем, как сработает основная вспышка.

Это может быть полезно, но не всегда является идеальным решением проблемы. Другое решение проблемы заключается в том, что бы позиционировать вспышку дальше от объектива так, чтобы свет не отражался прямо напротив глаз.

Естественно, это не может быть сделано с помощью вспышки на камере. Тут вам поможет внешняя вспышка, подключенная к фотокамере с помощью беспроводного подключения, или через шнур. Хотя, в некоторых случаях, использование внешней вспышки через горячий башмак может быть достаточно.

Съемка со вспышкой. Ошибка №4: Вспышка и воздух

Не смотря на то, что вспышка может осветить темные тени, она также может уничтожить атмосферность изображения. В некоторых случаях может быть полезнее выключить вспышку и увеличить выдержку, а при необходимости поставить камеру на штатив или увеличить чувствительность.

Съемка со вспышкой. Ошибка №5: Тень от бленды

Как правило, использование бленды может быть очень полезно во время съемки. Однако, если вы фотографируете какой-то предмет достаточно близко, то тень от бленды может испортить ваш кадр. Если изменить угол съемки таким образом, что бы тени не было, не получается, то лучше просто снять бленду.

Съемка со вспышкой.

Ошибка №6: Слишком интенсивный свет

Прямая вспышка может привести к появлению очень ярких, или очень темных областей в кадре. Если вы снимаете портрет, то можете заметить блестящий лоб или нос. Решение заключается в рассеивании света от вспышки и есть несколько способов достижения этой цели.

Один из наиболее распространенных способов рассеивания света заключается в использовании диффузора для вспышек. Диффузоры бывают различных форм и размеров, а так же, вы можете сделать диффузор самостоятельно .

Диффузор может уменьшить яркость света вспышки, но если вы используете TTL-замер, то вспышка автоматически приспособиться к съемке. Вы так же можете рассеивать свет от выдвижной вспышки, для этого подойдет кусок папиросной бумаги, пергамент для выпечки или прямоугольник, вырезанные из пакета от молока.

Многие вспышки могут поворачиваться, или крутиться. Такая возможность вашей вспышки может помочь в создании рассеянного света, так как свет, отраженный от потолка или стены так же становится более мягким. Рассеянный свет, это так же хороший способ избежать эффекта красных глаз.

При использовании отраженного света, следует внимательно отнестись к цвету поверхности, от которой этот цвет отражается, так как фотография будет иметь такой же оттенок, как и эта поверхность. Стена или потолок должны быть белыми, или бежевыми, но ни как не красными, или синими.

Съемка со вспышкой Ошибка №7: Положение вспышки

В большинстве случаев, вспышка находится сверху камеры. При фотографировании предмета с горизонтальным положением камеры, не возникает никаких проблем, однако, если фотографировать в вертикальном положении фотоаппарата могут возникнуть некоторые проблемы. Одной из таких проблем будет, тень объектива, возникающая в результате работы вспышки.

Отличным решением может быть использование беспроводного соединения между вспышкой и фотоаппаратом, а так же соединение через шнур. Существуют кронштейны, которые позволяют поднять вспышку гораздо выше уровня объекта съемки.

В помещении, начинающий фотограф с удивлением обнаруживает, что фотографии получаются с плоскими лицами и на тёмном фоне. Именно поэтому все профессиональные фотографы говорят новичкам, что фотографировать со встроенной вспышкой можно только при ярком и контрастном или контровом освещении, используя её как дополнительный заливающий источник света…

Нужна ли вам внешняя вспышка и стоит ли ее покупать?

Чтобы поучить мягкий, рассеянный свет от фотовспышки при фотосъёмке в помещении профессиональные фотографы обычно направляют свет от вспышки в потолок. При этом свет вспышки отражается от стен и потолка и заполняет помещение довольно равномерно.

Это сделать несложно, когда у вас есть внешняя фотовспышка с поворотной головкой (рисунок справа). Но такая фотовспышка стоит приличных денег, да и на большинство «мыльниц» её некуда крепить…

По сути дела, направляя свет от вспышки на потолок мы используем потолок и стены комнаты в качестве гигантского отражателя. Здесь работает простой закон: если источник света (или его отражатель) намного больше объекта съёмки, то свет будет мягким.

Профессиональные фотографы направляют свет от внешней вспышки
с поворотной головой вверх, используя потолок и стены комнаты
в качестве гигантского отражателя света.
А можно ли сделать то же самое со встроенной фотовспышкой?

Кажется, что для компактного фотоаппарата эта задача неразрешима. Да и на зеркальных фотоаппаратах конструкция встроенной фотовспышки придумана так, что весь свет направлен прямо в лицо модели. Может такой конструкцией встроенной вспышки производители зеркальных камер хотят нас заставить покупать внешние фото-вспышки? А если внешняя фотовспышка нужна вам пару раз в год? Стоит ли тратить на её покупку не малые деньги?

Получается, что фотографу-любителю можно забыть об использовании встроенной фотовспышки при недостатке света в помещении…

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D /450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами:о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым — от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с «мыльницами»? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с «мыльницей» с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от «зайчиков» — значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.

Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой

Начнем с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки, заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Это фото было сделано в одной из кафешек, она находится в подвальном заведении. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на D40 было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка SB-600, в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Nikon: SB-400/SB-600/SB-700/SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял ISO до 3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а еще тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все еще не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся.

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка  все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаными, либо шумными. Со вспышкой все гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счет регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях  можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:

Когда фотографируете гостей на дне рождения:

Может вам нужно фото на паспорт? – Пожалуйста, отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

А вот я (автор статьи) с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:

Без внешней вспышки, все было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днем, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днем? На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут еще и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы фотографируете портрет, о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:

Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая история:

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днем, вам придется компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Еще один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (ее называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полете”:

А это модель Аленка, которая не захотела летать.

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000 и FX камеры.

Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.

Когда не нужно использовать вспышку

Не всегда нужно фотографировать со вспышкой. Вот к примеру для ночной съемки вспышка вам и даром не нужна, чтобы сделать хорошее ночное фото вам нужна длинная выдержка и штатив.

Также вспышка не нужна, когда вы фотографируете представления. В этом случае лучше поднять ISO и сохранить всю атмосферу, на мероприятиях свет очень красивый, вспышкой вы его просто убьете.

На улице, глухой ночью вспышкой “в лоб” друзей тоже не советую фотографировать, особенно если вы новичок. Вам гарантированны красные глаза и люди с засвеченными лицами в виде зомби.

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещенном помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберете ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой параметр как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы ее собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400. Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжелые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортеры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.

Как настроить внешнюю вспышку на canon

Профессиональная работа со вспышкой

Встроенная вспышка фотоаппарата предназначена лишь для того, чтобы обеспечить самое резкое, грубое и непривлекательное освещение, известное человеку на сегодняшний день. Если вы в обиде на кого-то, сфотографируйте его с использованием встроенной вспышки, и будете квиты. Есть несколько причин, по которым стоит избегать применения встроенной вспышки любой ценой.

1. Поверхность встроенной вспышки, излучающая свет, очень мала. А чем меньше поверхность, тем жестче освещение.

2. Поскольку встроенная вспышка расположена непосредственно над объективом фотоаппарата, в результате получается освещение, сравнимое с тем, которое имеет шахтер от фонарика, встроенного в его защитную каску.

3. Использование встроенной вспышки фотоаппарата практически на 100% гарантирует, что у человека на фотографии будут красные глаза, так как вспышка расположена очень близко к объективу.

4. Поскольку вспышка направлена прямо в лицо фотографируемому объекту, на снимке вы получите плоское изображение (с недостаточным объемом).

5. Вы практически не контролируете направление освещения и его количество.

Эффект от применения встроенной вспышки сравним разве что со световой гранатой. Именно поэтому большинство людей разочаровывается в результатах съемки при ее использовании. И именно поэтому прибегать к применению встроенной вспышки фотоаппарата при съемке можно только в самых крайних случаях, когда у вас не остается выбора. (Впрочем, иногда эта вспышка все же может помочь при съемке. Например, когда солнце находится позади фотографируемого объекта и вам нужно хотя бы немного осветить его, чтобы не получить на фотографии лишь темный силуэт.) Так какова же альтернатива такой вспышке?

Преимущества внешней вспышки

Чтобы добиться результатов, достойных профессионала, нужно использовать внешнюю вспышку, у которой множество преимуществ.

A. Вы можете менять направление света (при использовании встроенной вспышки свет направляется непосредственно в лицо объекта).

Б. Внешнюю вспышку можно направить вверх (это огромнейшее преимущество, как вы поймете впоследствии).

B. Вы можете снять вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение.

Г. Даже при установке на фотоаппарате, за счет того что она намного выше встроенной вспышки, внешняя вспышка значительно снижает вероятность появления эффекта «красных глаз».

Д. Это более мощная, контролируемая вспышка, которая (что наиболее важно) обеспечивает освещение более высокого качества.

Снимите вспышку с фотоаппарата

Один из наиболее действенных способов улучшения качества снимков со вспышкой заключается в том, чтобы в буквальном смысле снять внешнюю вспышку с фотоаппарата. Это позволит создать направленное освещение, при котором свет будет падать на объект сбоку (или сверху), а не прямо ему в лицо, как в случае, когда вспышка установлена непосредственно на фотоаппарате. Направленное освещение более эффектно. При его использовании изображение на фотографии получается более объемным и выглядит значительно лучше и профессиональнее. Для того чтобы снять вспышку с фотоаппарата, проще всего использовать синхрокабель (короткий кабель, посредством которого внешняя вспышка подключается к фотоаппарату), один конец которого подключается к фотоаппарату, а второй — к вспышке. И все. Возьмите вспышку в левую руку, а фотоаппарат — в правую. Направьте вспышку на объект так, чтобы она освещала его чуть сверху. Вы получите направленное боковое освещение, при котором объект будет освещен сверху подобно его освещению солнцем. Столь незначительные перемены в изменении условий освещения объекта съемки приводят к самым радикальным переменам в качестве полученных снимков. И эти перемены куда существеннее, чем вы думаете, поскольку направленный свет дает очень много преимуществ. Таким образом, самый простой способ получить более профессиональные результаты при съемке — всего лишь снять вспышку с фотоаппарата. А между вами и профессиональными результатами съемки расположен всего лишь небольшой синхрокабель.

Беспроводная вспышка

Если вы счастливый обладатель одной из последних моделей зеркального цифрового фотоаппарата Nikon или Canon (любой модели от Nikon D70 или Canon 20D до более поздних версий), то у вас есть доступ к функции, которая позволяет отказаться от синхрокабеля и использовать беспроводное подключение внешней вспышки. Достаточно просто включить эту функцию, и она полностью заменит синхрокабель — при спуске затвора внешняя вспышка (снятая с фотоаппарата) будет срабатывать синхронно. Таким образом вы сэкономите средства на покупке синхрокабеля, и вам больше не придется волноваться о том, что он перегнется или потеряется. Вам вообще больше не нужно будет даже думать о кабелях. Это просто великолепно. Однако в фотоаппаратах Nikon и Canon процедура подключения функции беспроводного управления внешней вспышкой существенно отличается. Поэтому последовательность действий для каждой модели описана отдельно в следующих разделах.

Беспроводное подключение (Nikon)

Если ваш фотоаппарат Nikon оснащен встроенной вспышкой (эта опция доступна в моделях Nikon D70, D80, D200 и D300), вы сможете подключить к нему вспышку Nikon SB-600 или SB-800 без каких-либо проводов. (Примечание. В моделях Nikon D2X, D2Xs или D3 встроенная вспышка не предусмотрена, поэтому их обладателям придется приобрести передающее устройство SU-800, которое подключается к фотоаппарату непосредственно через разъем для подключения внешней вспышки, так называемый «горячий башмак». С помощью этого устройства вы сможете регулировать мощность внешней вспышки при беспроводном подключении.) Процесс подключения делится на два этапа: первая часть настроек выполняется непосредственно на вспышке.

1. На обратной стороне вспышки нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку SEL, пока на дисплее вспышки не появится меню, продемонстрированное на рисунке. Воспользуйтесь круглым переключателем, чтобы перейти к пиктограмме с изображением двух S-образных стрелок (она выделена на рисунке), и нажмите центральную кнопку SEL, чтобы выбрать эту пиктограмму. (Примечание. Если вы не видите изображения, показанного на рисунке, воспользуйтесь кнопками со знаками «+»и»-» на круглом переключателе, чтобы найти его через меню вспышки.)

2. Переместите указатель в правую часть экрана и опустите его до пункта Remote. Затем нажмите центральную кнопку SEL еще раз. Режим дистанционного управления включен! Далее описаны заключительные настройки, которые требуется выполнить в меню фотоаппарата.

Итак, приступим к настройкам самого фотоаппарата.

1. Откройте встроенную выдвижную вспышку фотоаппарата (Это действие активизирует внешнюю вспышку при беспроводном подключении. Поэтому, если не открыть встроенную вспышку, внешняя вспышка не будет работать.)

2. Теперь встроенную вспышку следует перевести в режим Commander (Управление).

В этом режиме она не будет вспыхивать, а всего лишь станет отправлять слабый световой импульс для активизации внешней вспышки. Для перехода в данный режим нажмите кнопку Menu (Меню) на задней панели фотоаппарата и перейдите к разделу Custom Settings (Пользовательские настройки), выбрав подменю Bracketing/Flash (Брекетинг/ Вспышка). В последнем отметьте пункт Built-in Flash (Встроенная вспышка) и укажите режим Commander Mode (Режим управления), как показано на рисунке. Выделите поле Built-in (Встроенная) и измените в нем значение на «—», чтобы отключить встроенную вспышку (как я уже упоминал, она отключается не полностью, а будет отправлять слабый и короткий импульс для активизации внешней вспышки).

3. Теперь при спуске затвора, если сенсор внешней вспышки (небольшой красный кружочек сбоку) уловит короткий импульс света, она сработает синхронно. Яркость вспышки контролируется в этом же меню. Просто в группе параметров Group А перейдите в крайнее правое поле. Для уменьшения яркости (выходной мощности) вспышки введите отрицательное значение в этом поле (например, -1), а для усиления в том же поле выберите положительное значение.

Беспроводное подключение (Canon)

Чтобы настроить беспроводное подключение вспышки для фотоаппарата Canon, требуется выполнить следующие действия.

1. Ключевым элементом этого процесса будет беспроводной передатчик Canon Speedlite Transmitter ST-E2, который устанавливается в разъем для вспышки и не только управляет ее срабатыванием, но и позволяет настроить ее яркость (мощность).

2, В качестве передатчика сигнала можно использовать другую вспышку Canon Speedlite (например, 580ЕХ II). В данном случае она будет выполнять ту же функцию, что и беспроводной передатчик Canon Speedlite Transmitter ST-E2, т.е. отправлять короткий световой импульс на беспроводную внешнюю вспышку, чтобы та сработала синхронно с затвором, и регулировать яркость вспышки.

Процесс подключения вспышки во многом похож на подключение вспышки к Nikon. При использовании беспроводного передатчика ST-E2 вам придется выполнить минимум настроек. Это устройство уже настроено для передачи сигнала и не имеет никакой встроенной вспышки, которую пришлось бы предварительно отключить. Как только вы вставите его в разъем для подключения внешней вспышки на фотоаппарате, оно тотчас будет готово к использованию. Если же в качестве передающего устройства вы используете вспышку Canon 580ЕХ II Speedlite, то сперва на задней панели последней потребуется нажать кнопку Zoom и удерживать ее в этом положении, пока экран не начнет мигать. Затем поверните колесико управления Select в положение, при котором на экране появится надпись Master, и нажмите центральную кнопку Select. Теперь перейдите к части 2, которую найдете на следующей странице. (Примечание. При использовании более старой модели вспышки, например 580ЕХ, просто установите переключатель на ее нижней панели в положение Master, и на этом настройка первого устройства будет завершена.)

Теперь, когда первая вспышка установлена на фотоаппарат и настроена как передающее устройство, остается настроить вторую вспышку (которую вы планируете использовать как беспроводную).

1. Если вы используете вспышку Canon 580ЕХ II Speedlite, то на задней панели нужно нажать кнопку Zoom и удерживать ее в этом положении, пока экран не начнет мигать. Затем поверните колесико Select в положение, при котором на экране появится надпись Slave, и нажмите центральную кнопку Select. (.Примечание. При использовании более старой модели вспышки, например 580ЕХ, просто установите переключатель на нижней панели вспышки в положение Slave. ) Проверим: вспышка, установленная на фотоаппарате, настроена как управляющее устройство (Master), а беспроводная вспышка — как подчиненное (Slave).

2. Отключите вспышку на фотоаппарате (управляющее устройство), чтобы она не освещала объект в момент съемки, а лишь выдавала короткий световой импульс для активизации беспроводной вспышки. Для этого на задней панели вспышки нажмите кнопку Zoom и удерживайте ее в этом положении, пока экран не начнет мигать. Затем поверните колесико управления Select в положение, при котором на экране появится надпись Off непосредственно над надписью Master, и нажмите центральную кнопку Select.

Если беспроводная вспышка не срабатывает

Если беспроводная вспышка не срабатывает, первым делом убедитесь в том, что управляющая и подчиненная вспышка работают на одном частотном канале (например, на канале 1). Если каналы на вспышках не совпадают, то на каждой из них дважды нажмите кнопку Zoom и с помощью колесика управления выберите нужный канал, чтобы оба устройства были настроены на одну частоту.

Как фотографировать с внешней вспышкой

Освещение является одним из наиболее сложных и важных моментов в фотографии, поэтому научится грамотно его использовать это ваш ключ к успеху. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов создания правильной экспозиции, но как пользоваться ею эффективно знает не каждый, и это серьезная проблема для многих фотографов.
В этой статье мы поговорим об самых эффективных методах по использованию внешней вспышки, узнаем много нового о наиболее полезных аксессуарах, установках и многом другом. Рассмотрим некоторые ситуации, и расскажем, как лучше применять вспышку в том, или другом случае, поделимся несколькими шпаргалками по съемке.

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.

Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.

Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Белая карта

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Nikon и Canon, имеют в своем ассортименте беспроводную TTL систему вспышек, позволяющую подключить девять вспышек, все вспышки будут срабатывать одновременно и синхронизировано с камерой. Кроме того, можно настроить систему таким образом, что вспышки будут поделены на три группы, которые сработают по отдельности.

Режим вспышки, компенсация, и интенсивность света может быть установлен отдельно для каждой группы и для основного блока. Если вы хотите использовать все свои вспышки удаленно, управлять ими вам поможет инфракрасный пульт установленный на горячий башмак.

Если у вас есть возможность разместить несколько вспышек на расстоянии около десяти метров от камеры, будьте уверенны в хорошем результате. Самым главным преимуществом является то, что у вас получится создать естественное освещение, устранить тени и подчеркивает форму объекта, текстуру, тональность и цвет.

Вы также можете осветить темный фон, выделить второстепенные элементы, придать нужную интенсивность вашему освещению — возможности практически безграничны.

Шпаргалки по работе с внешней вспышкой

Ниже представлены возможные варианты установки освещения при съемке. Глядя на схемы, представленные ниже, вы можете получить представление о том, как лучше поставить отражатели, где разместить вспышки и что из этого получится.

Фотографируя с внешним источником света и отражателями, не забывайте об этих шпаргалках, они вам могут пригодиться. Успехов и творческого развития!

Настройка вспышки, 3настройка вспышки n – Инструкция по эксплуатации Canon EOS 1300D

С помощью меню камеры можно настраивать встроенную вспышку
и внешнюю вспышку Speedlite. Использовать меню камеры для
настройки функций внешней вспышки Speedlite можно только при
подключении вспышки Speedlite серии EX, совместимой с этой
функцией.
Порядок настройки совпадает с порядком задания значений пунктов
меню камеры.

Выберите пункт [Управление
вспышкой].

На вкладке [z1] выберите пункт
[Управление вспышкой], затем
нажмите кнопку <0>.

Открывается экран управления
вспышкой.

Обычно устанавливайте значение
[Разрешена].

Если установлено значение
[Запрещена], ни встроенная
вспышка, ни внешняя вспышка
Speedlite не будут срабатывать.
Это удобно в том случае, если
требуется использовать только
лампу помощи AF на вспышке.

Настройка вспышкиN

Даже когда в параметре [Вспышка] установлено значение [Запрещена],
если фокусировка при низкой освещенности затруднена, встроенная
вспышка может сработать несколько раз (лампа помощи AF, стр. 100).

Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой?

Рабочий инструмент

Сперва необходимо разобраться, что может понадобиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, в случае если их будет пара.
• Во-вторых, рассеиватели и белая карта (для чего они смогут понадобиться будет поведано мало позднее).
• В-третьих, свойство ориентироваться в настройках камеры, как бы необычно это ни звучало.

Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.

Для «шедевра» же необходимо собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и другим. Это дорого и непрактично. По очень мере не в нашем случае.

Желаю вас сходу предотвратить, что статья ориентирована на применение внешней фотовспышки!

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5. 6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1. 8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Позволяйте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, ответственны, и исходя из этого эти параметры нужно применять совместно. Применяя режим приоритета выдержки (S – Nikon либо Tv – Canon), необходимо не забывать, что фотографировать меньше 1/60 и дольше 1/250 секунды со вспышкой не нужно.

При первом, окажутся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не таковой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO возможно в фактически любом режиме при необходимости. Наряду с этим необходимо помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при применении фотовспышки нет необходимости!

Исходя из этого, довольно часто применяемым ответом будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon либо Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, в то время, когда нет время заморачиваться в настройках, на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от модели и освещённости фотокамеры, и фотографируем! И нужно применять рассеиватель, об этом чуть позднее.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Куда направить вспышку?

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, в случае если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, каковые и разрешают добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

К примеру, в случае если цвет потолка светло синий, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в объект съёмки и голубоватый оттенок окажется в голубых тонах.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

Принципиально важно! В случае если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок ненужно.

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Она должна быть мало наклонена вперёд, но не так, дабы наблюдать прямо на объект. В большинстве случаях, хорошим вариантом будет наклон вспышки, приблизительно 45 градусов.

Съемка в помещении, борьба со светом

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Белая карта

Снимая портреты таким методом, вы сможете подметить, что кое-какие черты лица оказываются через чур чёрными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она разрешит маленькому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить чёрные участки его лица.

Кое-какие производители, кстати комплектуют собственные вспышки дополнительным светодиодом, что может заменить белую карту.

В качестве для того чтобы приспособления может служить маленький кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, только бы было однотонно белым. Имеется вспышки, каковые оборудованы таковой нужной мелочью по умолчанию. В том месте роль белой карты делает кусок белой пластмассы.

Как и всегда она скрыта от глаз, но её легко возможно дотянуться посредством особой кнопки на вспышке.

В случае если нет белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее также не было, и я приобрёл особое приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его также на Aliexpress). Ниже на картине видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку.

Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, весьма комфортно. Стоит сущие копейки.

Из-за чего эта карта время от времени столь нужна? Все весьма легко. В то время, когда мы направляем вспышку вверх, без применения карты, то целый пучок света равномерно отражается на объект. Но в то время, когда мы желаем снять, к примеру, лицо человека, то отраженный свет недалеко от глаз, под носом и без того потом, будет не достаточным, покажется тень.

Нам нужно отразить маленький пучок света, разу от вспышки, дабы избавиться от маленьких теней на лице и придать блеск зрачкам. Для данной цели и употребляется белая карта на вспышке.

Она отражает, приблизительно 3-5% света от вспышки, что придает необходимый нам эффект.

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

Применение рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки возможно лишь в случае если на неё установлен особый рассеиватель. Существуют разнообразные рассеиватели. Они смогут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и довольно часто применяемый либо более громоздкие, сделанные из особого тряпочного материала, но более действенные.

Как вы осознаёте, речь заходит о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все снова элементарно легко. Пластиковый, имеет форму колпачка, что крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он кроме этого наряжается на переднюю часть фотовспышки и особыми зажимами крепится за заднюю ее часть.

По окончании установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не приводит к дискомфорту при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я получал на Aliexpress, за не громадную цена и остался довольным. Лишь перед приобретением в обязательном порядке обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Дополнительные аксессуары

Для того, чтобы правильно работать с внешней вспышкой, снимать в помещении и на свежем воздухе, потребуются некоторые дополнительные принадлежности. Они позволяют полностью реализовать весь потенциал устройства. Обычно бывает, что освещение оказывается слишком ярким и это создаёт чрезмерный засвет объекта съёмки или возникают тени и блики. При портретной фотографии слишком сильный свет выделяет все недостатки кожи и придаёт лицу модели неестественный цвет. Решением этой и других проблем при фотосъёмке является использование световых модификаторов. Все аксессуары являются съёмными и могут легко и быстро быть установлены на фотовспышку. Применяются следующие дополнительные принадлежности:

• Наконечник «Snoot»;
• Соты;
• Софтбокс;
• Отражатели;
• Софтбокс-купол.

Наконечник «Snoot» выполнен в виде пластикового цилиндра, который прикрепляется к излучателю. Его внутренняя часть покрыта блестящим светоотражающим материалом. Он позволяет получить узкий и мощный световой поток. В основном используется при съёмке портретов. Световой рассеиватель в виде сот, так же крепится на активную часть (излучающая поверхность). Соты дают слегка рассеянный, но интенсивный световой поток. Аксессуар прекрасно подходит для съёмки на природе. Софтбокс представляет собой каркас, на который натянута белая ткань. Конструкция крепится на вспышку и позволяет сделать свет более мягким и равномерным. Отражатели выполнены в виде плоских пластин белого цвета. Они крепятся к фотовспышке специальным кронштейном. Благодаря шарниру фотограф может менять угол наклона, изменяя при этом направление светового потока. Софтбокс в форме купола или шара представляет собой съёмную конструкцию. Он сделан из белого пластика и может иметь разную толщину стенок. Из-за этого более яркий свет падает на главный объект съёмки, а окружающая обстановка подсвечивается немного слабее.

Как настроить экспозицию?

Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.

Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».

Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.

Последний вариант я вам и рекомендую, поскольку машинально аппарат настроит всё значительно стремительнее и будет утрачено меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.

Секреты скоростной фотообработки».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок только желаю напомнить, что все приёмы, обрисованные тут, испытаны мной лично.

Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!

КАК на 100% снимать с внешней вспышкой Strobist

Интересно почитать:

• Какой фотоаппарат начинающему фотографу лучше купить на начальном этапе?
• А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать?
• Что такое постоянный свет для фотостудии и в чем его плюсы и минусы?
• Для чего нужен монопод для фотоаппарата и когда его лучше использовать?
• Обзор объектива сanon ef-s 17 85 mm f 4-5. 6 is usm: преимущества и недостатки

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать зеркальный фотоаппарат или какой-то особенный фотоаппарат с заоблачными значениями ISO. Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) – это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В

или
Bulb,
то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в котором есть ручная длительная выдержка. Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку. Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут. В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку – у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать – есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Портрет со вспышкой на улице. Часть 3. Как ещё размывают фон

Для лучшего понимания материала, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими статьями:

Часть 1

Часть 2

Сегодня мы закрепи́м материал предыдущих двух частей и зададимся целью сделать портрет с накамерной (внешней) вспышкой на улице в солнечный день с маленькой глубиной резкости, если у вас нет высокоскоростной синхронизации.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Мы пришли на место, и решили снимать портрет в контровом свете. Так проще разделять импульсный свет и постоянный. В результате работа со вспышкой становится более удобной.

Сделаем портрет, пока без вспышки

Мы выставили в настройках камеры — светочувствительность ISO100, диафрагму 1.4, чтобы добиться желаемой глубины резкости и выдержку 1/1600 c, ориентируясь на яркость фона. Лицо при этом выглядит тёмным. Если мы захотим сделать лицо светлее, изменяя экспозицию, то фон начнёт сильно уходить в пересвет.

И тут нам нужно: либо смириться с тем, что фон пересвечен, либо выбрать место с более тёмным фоном, чего мы делать не хотим, либо возвращаться к предыдущим настройкам, а тёмное лицо подсветить вспышкой. Именно это мы и попробуем сделать.

Добавим вспышку

Воспользуемся внешней вспышкой, которую поставим на стойку. В качестве рассеивающей насадки используем полупрозрачный зонтик. Выдержка 1/1600, выбранная нами из-за слишком яркого света на улице, явно короче выдержки синхронизации (1/200). Значит простой вспышкой мы не сможем осветить человека целиком из-за ограничений шторного затвора в нашей камере (об этом мы говорили в прошлой статье).

Самая короткая выдержка, на которой вспышка осветит весь кадр — это 1/200 с, но снимок при такой выдержке будет пересвечен.

Итак, нам нужно как-то бороться со слишком ярким светом.

Высокоскоростная синхронизация

Для решения проблемы мы взяли продвинутую вспышку, в которой включили режим высокоскоростной синхронизации и получили возможность равномерно освещать человека на выдержках короче 1/200 с.

Напомним, что при включении этого режима вспышка сразу становиться примерно на две ступени экспозиции менее мощной, а также начинает работать как постоянный свет, поэтому изменение выдержки будет одновременно уменьшать, как яркость фона, так и яркость лица.

А помните как нам было удобно работать в примере с закатным небом, когда мы могли выдержкой раздельно регулировать яркость фона и лица? Сейчас мы этого сделать не можем. Что же изменилось? Стало слишком светло, что заставило нас использовать другие, неудобные выдержки. Можно ли как-то сымитировать удобные нам более тёмные условия и уменьшить поток света, доходящего до объектива? Конечно.

Фильтр нейтральной плотности

Это фильтр нейтральной плотности или, короче говоря, ND-фильтр. Он уменьшает световой поток и позволяет нам выставить более длинные выдержки. В нашем случае, надев фильтр ND8, мы смогли сфотографировать со вспышкой при выдержке 1/200 с и при этом фон выглядит достаточно тёмным.

Обратите внимание, что нейтральный фильтр увеличивает вероятность поймать солнечный блик, что делает фотографию менее контрастной.

Конечно, если бы нас не интересовала маленькая глубина резкости, то подобное уменьшение общего светового потока можно было бы обеспечить и ещё одним способом — прикрыть диафрагму, но сегодня мы хотели фотографировать именно на открытой диафрагме.

Итого

Итак, давайте подытожим. Если затвор нашей камеры шторный и мы хотим снимать с маленькой глубиной резкости со вспышкой при ярком естественном свете, у нас есть два основных варианта, которые позволяют нам добиться достаточно тёмного фона — это использование режима высокоскоростной синхронизации (который есть только в относительно дорогих накамерных вспышках) и использование нейтрально серого фильтра (способ подходящий для любой вспышки).

Поэтому использование нейтрально серого фильтра — обычно значительно более дешёвый способ и в принципе более эффективный, так как в режиме высокоскоростной синхронизации мощность вспышки уменьшена, а значит при съёмке с ND фильтром у вспышки больше возможностей конкурировать с ярким солнечным светом.

Однако ND фильтры сильно затемняют изображение в видоискателе зеркальной камеры, поэтому кадрирование и фокусировка могут быть затруднены. А если вам нужно фотографировать динамичные сюжеты, то длинные выдержки будут вас ограничивать.

Кроме того, под разные объективы могут понадобиться фильтры разного диаметра или специальные системы крепления универсальных фильтров, а это уже повышает стоимость способа.

Ну и последнее, как вы видели, с фильтром больше вероятность поймать паразитные засветки, особенно при контровом освещении, даже если вы используете очень хороший фильтр, поэтому некоторые, помешанные на качестве, фотографы считают кощунством использование каких-либо фильтров.

Так что, ответ на вопрос — какой способ лучше и удобнее — не однозначный.

Какой бы мы способ ни выбрали, мы можем столкнуться с ещё одной проблемой. Оба описанных способа уменьшают яркость лица, и нередко просто не хватает мощности накамерной вспышки, даже самой мощной из имеющихся в продаже, чтобы компенсировать это затемнение. В этом случае, некоторые фотографы приходят к необходимости увеличения количества вспышек. Для увеличения яркости светового потока на одну ступень экспозиции, вам понадобиться 2 вспышки, на две ступени — 4 вспышки, а на три ступени — 8 и т. д.

Также для наглядности можете посмотреть наше короткое видео на эту тему:

Надеемся, статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересного материала.

Также подпишитесь на наш канал в Телеграме, где можно следить за новостями и обсуждать их в чате. А также на других ресурсах, чтобы не пропустить новые материалы.

Как делать более качественные снимки, используя только выдвижную вспышку

Ужасная всплывающая вспышка. Многих фотографов пугает мысль об использовании только встроенной вспышки, и на то есть веские причины. Если ее не изменить осторожно, всплывающая вспышка дает резкий, неестественный прямой свет. Ваши фотографии каждый раз будут получаться плоскими, потому что прямое направление света стирает любые тени, которые могли бы добавить глубину или текстуру. Во многих случаях всплывающая вспышка будет переэкспонировать объект, если он находится слишком близко, а интенсивность вспышки не отрегулирована соответствующим образом. Такие недостатки особенно проявляются при съемке портретов.

Подобные отрицательные результаты создали дурную репутацию всплывающей вспышке, но во многих ситуациях эта функция может значительно улучшить ваши фотографии и даже спасти жизнь. Если вы начинающий фотограф, возможно, вы еще не готовы инвестировать в вспышку, которую используют профессионалы. В этом случае вы захотите получить максимальную отдачу от всплывающей вспышки, пока не будете готовы сделать эти инвестиции. Но даже для профессионалов бывают неожиданные ситуации, когда мы застигнуты врасплох без нашего оборудования, или тетя Нелли передает свою камеру на семейном празднике, и необходима быстрая импровизация. Знание того, как правильно использовать всплывающую вспышку, не только улучшит ваши фотографии, но и поможет вам получить максимум от ваших снимков в крайнем случае. Ниже приведены пять советов, которые помогут вам делать более качественные снимки, используя только выдвижную вспышку.

1. Знай свои пределы

В отличие от внешней вспышки, выдвижная вспышка питается от самой батареи фотокамеры. Поскольку этот источник питания используется совместно с другими функциями камеры, его мощность сильно ограничена. Чтобы не потреблять заряд батареи камеры, встроенная вспышка не такая яркая или дальнобойная, как у внешней вспышки. Из-за этого ограничения вам необходимо знать рабочий диапазон выдвижной вспышки.

Большинство всплывающих вспышек имеют диапазон от 2 до 12 футов (от 0,5 до 4 метров). Обратитесь к руководству вашей камеры, чтобы узнать конкретный диапазон вспышки вашей камеры. Не зная об этом диапазоне, вы можете делать снимки, на которых объект находится за пределами диапазона вашей вспышки, что приводит к его недоэкспонированию. Вы можете увеличить этот диапазон, увеличив значение ISO или изменив компенсацию вспышки.

Для очень удаленных объектов, например, на концертах или спортивных мероприятиях, лучше полностью выключить вспышку, увеличить ISO и позволить окружающему свету делать свое дело. Использование вспышки в таких ситуациях только сделает группу людей перед вами яркой и резкой, в то время как все, что вы хотел правильно выставлено плохо освещено или совсем не освещено. Узнайте об ограничениях вашей вспышки и о том, когда лучше использовать другие функции камеры.

2. Используйте компенсацию вспышки

Это отличается от компенсации экспозиции. Компенсация экспозиции делает вашу фотографию ярче или темнее, изменяя экспозицию, автоматически выбранную камерой. Компенсация вспышки аналогична, но делает вашу фотографию ярче или темнее, регулируя интенсивность вспышки, а не экспозицию. Использование компенсации вспышки поможет вам добиться правильной экспозиции и обойти многие ограничения встроенной вспышки.

Ваша камера не всегда выбирает оптимальную мощность вспышки при срабатывании выдвижной вспышки. Время от времени вы можете захотеть увеличить или уменьшить количество света от вспышки по сравнению с тем, что считает подходящим ваша камера. Если ваши фотографии получаются с переэкспонированным объектом, регулировка компенсации вспышки может превратить эти пересветы в фотографии с правильной экспозицией.

Величина, которую вы настроите, будет зависеть от окружающего освещения и результатов, которых вы надеетесь достичь. В общем, при съемке близко к объекту или в темном или затененном месте вам нужно уменьшить мощность, чтобы не переэкспонировать. Однако, если вы снимаете на улице при ярком солнечном свете или далеко от объекта съемки, вам, скорее всего, потребуется включить питание.

Чтобы отрегулировать компенсацию вспышки, вам необходимо находиться в ручном режиме, режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки (M, A или S на Nikon; M, Av или Tv на Canon). Настройка компенсации вспышки обычно отмечена значком молнии рядом с символом +/-. Обратитесь к своему руководству, чтобы найти настройки компенсации вспышки на вашей конкретной камере. После выбора вы сможете увеличить или уменьшить мощность вспышки. Поэкспериментируйте с настройками, пока не добьетесь нужной экспозиции. Знание этой функции на вашем фотоаппарате поможет вам делать более качественные снимки с выдвижной вспышкой.

3. Ваша вспышка не ночная

Ваша вспышка не предназначена для использования только в темное время суток. Одной из самых полезных функций выдвижной вспышки вашего фотоаппарата является возможность использовать ее в качестве заполняющей, особенно при ярком дневном свете. Может показаться странным использовать вспышку камеры, когда солнце высоко в небе, но именно тогда она вам больше всего понадобится. Использование заполняющей вспышки может действительно изменить ваши изображения, осветив темные тени, сделав цвета ярче и создав глубину. Это одна из самых простых техник для освоения, и она придаст вашим фотографиям преимущество без необходимости тратить часы в Lightroom или Photoshop.

Если вам когда-либо приходилось снимать портрет на улице при ярком солнце, вы знаете, как это сложно. Нахождение под прямыми солнечными лучами приводит к тому, что на лицо объекта съемки падают резкие тени, создавая темные тени под глазами и скрывая важные детали лица. Вместо того, чтобы уходить в тень или часами заниматься постобработкой, попробуйте включить всплывающую вспышку камеры. Добавляя немного света от вспышки, эти некогда резкие тени смягчаются, добавляя большую часть потерянных деталей. В качестве приятного бонуса вспышка также добавляет яркий эффект «бликов» в глаза объекта.

Поэкспериментируйте с различной мощностью вспышки, пока не получите правильную экспозицию. В особенно ярких ситуациях попробуйте увеличить компенсацию вспышки еще на одну или две ступени. Это может дать вам дополнительный эффект затемнения фона позади объекта, придав вашей фотографии некоторую драматичность. Вы также можете попробовать совместить две экспозиции: одну с использованием естественного освещения, а другую с заполняющей вспышкой. Этот метод позволит вам изменять мощность вспышки и изменять фон независимо от объекта во время постобработки.

Заполняющая вспышка также спасет вас при съемке портретов с контровым светом. Попробуйте сфотографировать кого-то перед окном в автоматическом режиме, и вы получите силуэт. Это происходит потому, что ваша камера считает, что в сцене достаточно света, а ваш объект хорошо экспонирован. К сожалению, это не так. Отмените эти настройки, включив вспышку. Это даст вам правильно экспонированный объект, а не темную тень.

Использование заполняющей вспышки отлично подходит для портретной съемки, но ее также можно использовать при съемке природы, добавляя больше цвета и глубины резкости. Попробуйте использовать вспышку в следующий раз, когда будете снимать на природе, и обратите внимание на разницу, которую дает даже небольшое количество света.

Заполняющая вспышка имеет множество применений, так много, что здесь невозможно описать все. Использование всплывающей вспышки в качестве заполняющей — это простая техника для освоения, и она существенно изменит ваши фотографии. Попробуйте его в следующий раз, когда будете фотографировать на улице, и вы будете довольны.

4. Самостоятельное рассеивание и отражение

Одним из основных недостатков всплывающей вспышки вашей камеры является резкость и интенсивность света. Это связано с тем, что вспышка исходит из такой небольшой области. Чем меньше область, из которой исходит свет, тем более резким будет этот источник света. Поскольку вспышка вашей камеры сконструирована так, чтобы компактно помещаться внутри камеры, она является одним из самых резких источников света, с которыми вы можете столкнуться. Существуют специальные инструменты, предназначенные для изменения и рассеивания этого света, но вы не всегда можете иметь эти инструменты под рукой. В этом случае полезно знать несколько советов и приемов для создания более мягкого света, используя только всплывающую вспышку.

Одним из способов смягчения света является его рассеивание. Рассеиватель увеличивает размер источника света, тем самым смягчая его. Вот почему вы увидите, как фотографы снимают с зонтов или софтбоксов. Но эти инструменты громоздки и не всегда есть в нашем распоряжении. В тех случаях, когда вы застряли только с камерой, вы можете импровизировать рассеиватель, используя папиросную бумагу, тонкий хлопок, пергаментную бумагу или любой подобный материал. Держите (или аккуратно прикрепите) макет рассеивателя к вспышке и стреляйте! Вы должны заметить мгновенную разницу при съемке с рассеянной вспышкой по сравнению с прямой вспышкой.

При съемке с рассеянным светом важно помнить, что, поскольку свет уменьшается, уменьшается и ваш диапазон. Любой рассеиватель, который вы используете, будет приглушать свет, поэтому вам придется поэкспериментировать с компенсацией вспышки, чтобы получить желаемые результаты.

Еще один способ смягчить вспышку — отразить ее от потолка, превратив комнату в гигантский софтбокс. Свет от вспышки падает на потолок, который смягчает свет, распространяя его по комнате. Обратите внимание, что этот метод будет работать только в помещении и в комнатах меньшего размера.

Пока выдвижная вспышка на вашей камере неподвижна, вы все равно можете отражать свет, используя маленькую белую карточку. Держите карту под углом 45 градусов перед вспышкой и сделайте снимок. Свет должен падать на карту, отражаться от потолка и распространяться в приятный мягкий свет. Экспериментируйте с интенсивностью света и углом наклона карты, пока не получите наилучшие результаты. Эта техника не идеальна, но в большинстве случаев подойдет в крайнем случае.

5. Использование вспышки с медленной синхронизацией

Мы говорили об использовании заполняющей вспышки для съемки объектов днем, но что делать при съемке ночью? При съемке при слабом освещении у вас обычно есть два варианта: использовать вспышку или уменьшить скорость затвора. Использование вспышки освещает ваш объект, но часто оставляет его размытым, переэкспонированным и очень плоским. При срабатывании вспышки ваша камера также по умолчанию использует более короткую выдержку, не давая времени собрать окружающий свет, что делает фон очень темным. Другой вариант — выключить вспышку и уменьшить скорость затвора. Это может быть приемлемым решением, если у вас есть штатив и неподвижный объект, но если ваш объект движется или у вас нет твердой руки, ваш снимок будет полностью размытым. Итак, как мы можем достичь баланса?

Вспышка с медленной синхронизацией — золотая середина. При использовании вспышки с медленной синхронизацией вспышка срабатывает вместе с более длинной выдержкой. Это означает, что вспышка срабатывает, хорошо экспонируя объект, но затвор остается открытым, поэтому окружающий свет успевает проникнуть и заполнить остальную часть изображения, а не оставить вас с темным фоном. Если вы используете вспышку и ваши изображения получаются плоскими и скучными, попробуйте вспышку Slow Sync. Использование этого параметра придаст вашим изображениям размер и цвет. Попробуйте изменить настройки, чтобы увидеть, каких результатов можно добиться, уменьшив скорость затвора или изменив компенсацию вспышки. Как только вы познакомитесь с этой настройкой, вам больше никогда не захочется возвращаться к автоматическому режиму.

Итак, у вас есть пять простых способов сделать более качественные снимки, используя только выдвижную вспышку. Являетесь ли вы новичком или профессионалом, знание этих методов даст вам преимущество в фотографии и может помочь вам в крайнем случае. Хотя всплывающее окно часто имеет плохую репутацию, при правильном использовании оно может стать ценной частью вашей камеры. Мы хотели бы знать, в каких ситуациях вы используете свое всплывающее окно?

Информация о ссылках

Фотосъемка со вспышкой 101 — Pro Photo Supply

Автор Daven Mathies

Фотосъемка со вспышкой — пугающая тема для многих начинающих фотографов, но даже для опытных фотографов она может вызвать головную боль. Что касается меня, то я много лет боролся со вспышкой, прежде чем в ней наконец появился смысл. Понимание не только того, как правильно экспонировать фотографии со вспышкой, но и того, чем вспышка по своей сути отличается от окружающего света, является ключом к созданию четких изображений с помощью вспышки. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы боитесь заниматься фотографией со вспышкой, то это руководство для вас, будь вы семейным фотографом, воином выходного дня или начинающим профессионалом.

Итак, вы купили новую блестящую цифровую зеркальную камеру только для того, чтобы обнаружить, что ваши снимки со вспышкой в ​​помещении создают на лицах ваших объектов то же выражение «олень в свете фар», что и ваша старая камера типа «наведи и снимай». Задавшись целью исправить эту проблему, вы взяли в руки внешнюю вспышку. С новой уверенностью вы устанавливаете новую вспышку на «горячий башмак» камеры, наводите ее на объект съемки и стреляете… только для того, чтобы получить тот же результат. Я предполагаю, что в этот момент вы решите просто полностью отказаться от вспышки, поднять ISO до стратосферы и установить такой медленный затвор, что кости динозавров превращаются в масло, пока он открыт. И тогда вы просто страдаете от зернистых, размытых изображений. Ага, проблема решена.

Правда не все флэшки плохие. На самом деле, при правильном использовании вспышка может не только объективно улучшить ваши фотографии, но даже добавить творческий эффект, невозможный при других видах освещения.

Я начну с основ: как добиться ровного, мягкого, естественного света от внешней вспышки (также известной как «Speedlight» или «Speedlite», в зависимости от того, являетесь ли вы никонианцем или канонитом). .) Хотя есть способы улучшить качество встроенной вспышки, я не буду здесь их описывать. Кроме того, позвольте мне уточнить, что я пишу специально для людей, у которых есть зеркальная камера, но большая часть того, что я упоминаю, будет непосредственно применима к любой камере, которая может принимать внешнюю вспышку. Я также предполагаю, что у вас уже есть поверхностные знания о том, как управлять экспозицией, и рабочий словарь жаргона камеры. Все еще со мной? Давайте катиться.

Не будьте папарацци.

Мы все их видели: кровожадные фотографы выстроились на красной ковровой дорожке, стреляя вспышками прямо в лица знаменитостей. Они профессионалы, поэтому они должны знать, что делают, верно? Первое правило фотосъемки со вспышкой — никогда не направляйте вспышку прямо на объект.* Если вы сделаете это, вы, по сути, превратите свою цифровую зеркальную камеру за 1000 долларов и вспышку за 400 долларов в камеру типа «наведи и снимай» за 200 долларов. Тона кожи будут размыты, объекты будут отбрасывать резкие тени, ваш объект будет казаться «плоским», и люди будут раздражаться из-за того, что вы их мигаете. Чтобы исправить это, нам нужно смягчить или рассеять свет. Первый способ сделать это — направить вспышку в другое место.

Вы, наверное, заметили, что головка вспышки может наклоняться и вращаться. Скорее всего, большую часть времени вы будете использовать вспышку в помещении. И, скорее всего, когда вы находитесь в помещении, вы окажетесь где-нибудь с белым потолком или белыми стенами. Если у вас белый потолок, попробуйте наклонить головку вспышки прямо вверх. Теперь, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша вспышка срабатывает вверх, свет отражается от потолка и рассеивается, возвращаясь вниз. Это «раскрасит» всю комнату в мягкий ровный свет. Он полностью удалит резкие тени, но все же осветит ваш объект. В результате получится изображение, которое не обязательно будет выглядеть так, как будто оно было снято со вспышкой. Этот метод называется просто «отражающая вспышка». Попробуйте отразить вспышку от разных поверхностей (стены, двери, зеркала, сойти с ума) и посмотрите, какие результаты вы получите. Что делать, если у вас нет хорошей отражающей поверхности, например, когда вы находитесь на улице или в большом здании с потолками, которые слишком высоки для вашей вспышки? Вот когда вам нужен диффузор. По сути, рассеиватель действует так же, как белый потолок: он обеспечивает большую поверхность света (по сравнению с голой головкой вспышки), в результате чего получается более мягкий свет. Существует множество различных видов диффузоров, и некоторые из них лучше подходят для конкретных ситуаций, чем другие. Ниже я расскажу о некоторых из наиболее распространенных, их различиях и использовании.

 

Всенаправленный отскок Сто-Фен.

Sto-Fen Omni-Bounce, пожалуй, самая известная марка рассеивателя с колпачком, хотя во многих вспышках есть один прямо от производителя. Возможно, именно поэтому это единственный тип рассеивателя, о котором знают начинающие вспышки. Она маленькая, легкая, недорогая (около 15 долларов) и ее легко носить с собой (вам практически никогда не придется снимать ее со вспышки). Однако из всех рассеивателей, которые я здесь перечисляю, он, вероятно, худший с точки зрения качества света, который он излучает. Он просто слишком мал, чтобы обеспечить достаточную диффузию, и часто приводит к чуть менее резким теням, чем вспышка с голой лампочкой в ​​вашем лице. Несмотря на преимущества цены и размера, я не являюсь большим поклонником диффузора Omni-Bounce просто потому, что он мало что делает. Я обнаружил, что она лучше всего работает для заполняющей вспышки на открытом воздухе, когда непосредственно за объектом съемки нет стены или другого фона.

Световая сфера Гэри Фонга.

Световая сфера Гэри Фонга, которую обычно называют «tupperware», является чрезвычайно успешным решением для диффузии пластика. Он имеет выпуклую «чашку» со съемной крышкой. Основное преимущество Lightsphere заключается в том, что когда вы работаете в помещении, он позволяет вам как отражать свет от потолка (сняв крышку), так и направлять мягкий рассеянный свет прямо на объект съемки (через чашку). Одна из проблем с обычной потолочной вспышкой заключается в том, что она часто отбрасывает небольшую тень в глаза вашего объекта (поскольку их волосы/брови/глазницы блокируют свет, идущий сверху). Lightsphere исправляет это. При съемке на открытом воздухе или с высоким потолком вы можете снова закрыть крышку, чтобы не терять свет сверху и сэкономить часть мощности вспышки. Единственная потенциальная проблема Световой сферы заключается в том, что она посылает свет повсюду; у вас нет большого контроля над его управлением. Более очевидные недостатки — это, конечно же, размер. На вашей камере это выглядит прикольно. Вы будете получать странные взгляды от людей. Даже если вы нанятый профессионал на мероприятии, где подобные вещи являются обычным явлением. Но я отвлекся… Кроме того, даже если вы выберете «складную» версию, это не самый простой элемент оборудования, который можно втиснуть в и без того перегруженную сумку для камеры. И это стоит около 50 долларов за стандартную универсальную версию, что недешево. Есть несколько различных способов его использования, а также аксессуары, такие как корректирующие цвет крышки, поэтому необходимо немного поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего работает в каждой ситуации, но потратьте время, и вам понравится, как ваш кадры со вспышкой выглядят. Я гарантирую это.

 

Разбойник Флэшбендер

Не буду врать: это мой новый любимый модификатор вспышки. Я использовал Lightsphere в течение многих лет, но Flashbender за 40 долларов гораздо круче. По сути, это простая отражающая поверхность, Flashbender находится сразу за головкой вспышки и отражает свет вперед. Как и Lightsphere, он позволяет одновременно направлять свет вперед и отражать его от потолка. Однако, в отличие от Lightsphere, он не распространяет свет по комнате волей-неволей. Он изготовлен из высокоотражающей, формуемой, оптически белой поверхности, которая обеспечивает максимальную энергоэффективность и настоящий белый свет. Если вы не хотите отражаться от потолка, вы можете добавить к передней панели дополнительную рассеивающую панель за 20 долларов, которая служит двойной цели: отсекает направленный вверх свет и еще больше смягчает свет, падающий вперед. У Rogue также есть множество других доступных аксессуаров, таких как гели и сетки, так что вы действительно можете приступить к съемке со вспышкой, если хотите. Диффузорная панель кажется почти обязательным требованием для той работы, которую я выполняю, поэтому я включаю ее стоимость в свою общую оценку цены Flashbender, которая при цене 60 долларов делает его самым дорогим из рассмотренных здесь диффузоров. Однако, поскольку он складывается и может поместиться практически в любой карман сумки для фотокамеры, его почти так же легко брать с собой, как и Omni-Bounce. И поскольку он дает сравнимое с GaryFong качество света, но с большим контролем, я делаю вывод, что он стоит своей цены.

 

Почтенная карта 3×5.

Продавцы камер могут неохотно говорить вам об этом, но ребята из Office Depot также продают очень эффективные диффузоры (технически, отражающие карты). Они называются каталожными карточками 3×5, и вы, возможно, сделали из них карточки для уроков биологии. (Это карта flash , понимаете?**) По правде говоря, простая карта 3×5, прикрепленная резинкой к задней части вашей вспышки, может обеспечить 80% того, что могут сделать Lightsphere или Flashbender, при примерно 5% цена (за упаковку из 100 штук!) Если у вас нет денег на «настоящий» диффузор, серьезно попробуйте. У вас, наверное, дома валяется. Постарайтесь найти тот, который максимально близок к чистому белому цвету, так как не совсем белые карты будут иметь другую цветовую температуру и могут сбить вашу камеру с толку. Во многих реальных сценариях я бы предпочел это OmniBounce. В дождь, конечно, вообще не получится…

Забудьте все, что вы знаете об экспозиции:
вспышка и окружающий свет.  

Если вы когда-нибудь были рядом со студийным фотографом во время работы, вы, возможно, слышали, как он выкрикивает что-то вроде «Ф-пять-шесть», проверяя свои вспышки с помощью экспонометра. Вы, наверное, никогда не слышали, чтобы они говорили о выдержке; только диафрагма. Интересно, почему это? Прежде чем понять, как настроить камеру и вспышку для правильной экспозиции, важно понять, что свет, излучаемый вспышкой, — это совершенно другое явление, чем окружающий свет. Привыкли ли вы работать на открытом воздухе под солнцем или в помещении с флуоресцентным освещением или лампой накаливания, вы, вероятно, привыкли к тому, как меняется экспозиция при изменении выдержки, диафрагмы и ISO. Вы знаете, например, что выдержка 1/125 секунды пропускает примерно половину количества света по сравнению с выдержкой 1/60 секунды. Вы также знаете, что все, что намного медленнее 1/60 секунды, приведет к размытым изображениям (кроме стабилизации изображения / подавления вибраций).

Это прекрасно при работе с постоянным светом, но знаете что? Вашей вспышке все равно.  Верно, независимо от того, снимаете ли вы с выдержкой 30 полных секунд или 1/250 секунды, ваша камера может видеть одинаковое количество света от вспышки. Это связано с тем, что вспышка включена только на от 1/1000 до 1/40 000  секунды (в зависимости от выходной мощности). Сенсор вашей камеры не только будет получать одинаковое количество света от вспышки независимо от выдержки, но и0070 вспышка заморозит любое действие  , которое обычно было бы размыто при длинной выдержке. Диафрагма и ISO — единственные переменные, которые мы можем использовать для управления количеством света, которое камера увидит от нашей вспышки. И это основа того, как сбалансировать экспозицию между вспышкой и окружающим освещением: используйте диафрагму для управления вспышкой и выдержку для управления окружающим освещением.  Имейте в виду, что настройка диафрагмы (и ISO, если уж на то пошло) также повлияет на окружающий свет, поэтому любое изменение может потребовать изменения выдержки для компенсации.

Скорость затвора не влияет на вспышку, но вспышка влияет на скорость затвора. Подожди что? Да, вы правильно прочитали. Если вы знакомы со съемкой вашей камерой в ручном режиме, вы, возможно, заметили, что когда вы надели вспышку на камеру, вы внезапно не смогли выбрать выдержку короче, чем 1/250 секунды. Это связано с тем, что в цифровых зеркальных камерах используется так называемый скользящий затвор .  Затвор состоит из передней и задней шторки: первая открывает ворота, вторая закрывает. Это круто и все такое, за исключением того, что после достижения определенной скорости затвора (1/250 на большинстве камер) задняя шторка начинает двигаться до того, как закончится ведущая шторка, а это означает, что вся поверхность сенсора не экспонируется одновременно. Окружающий свет не имеет значения, но для вспышки с выдержкой около 1/8000 секунды это плохая новость: она не может открыть весь сенсор. Чувак, было бы здорово, если бы ты мог использовать вспышку и снимать с большой выдержкой? О, подождите, вы можете! С современной вспышкой и камерой у вас действительно есть способ обойти ограничение скорости синхронизации. Если вы решите включить «высокоскоростную синхронизацию», вы сможете снимать со вспышкой при любой выдержке.

Современные вспышки способны пульсировать  выходной сигнал в течение всего времени действия скользящего затвора для достижения равномерно экспонированного результата. Это означает, что да, с вы можете снимать на улице при солнечном свете с широкой диафрагмой и при этом использовать заполняющую вспышку. Здесь нужно много математических вычислений, чтобы все работало должным образом, и я признаю, что не понимаю их. Но это работает. (Если вы решите использовать высокоскоростную синхронизацию, имейте в виду, что вы не сможете получить полную мощность вспышки при выдержках, требующих «импульсной» вспышки. )   Вспышка и режимы экспозиции камеры. Как и ваша камера, ваша вспышка имеет свои собственные режимы экспозиции. Если вы хотите, чтобы машины делали все за вас, установите камеру в режим «Авто» или «Программа», а вспышку — в режим TTL. TTL означает t сквозной t он л ens метр. Экспонометр вашей камеры будет учитывать окружающую сцену, а также свет от предварительной вспышки, чтобы определить выходную мощность вашей вспышки. Как правило, это не приводит к эстетически приятным результатам, но технически вы получите правильную экспозицию.

Я обнаружил, что если оставить камеру в любом автоматическом режиме, то задний план будет слишком темным, а передний план, освещенный вспышкой, будет слишком светлым. Но вы знаете, как решить эту проблему. Переведите камеру в ручной режим и используйте выдержку, чтобы сбалансировать окружающий свет. Мое эмпирическое правило: сделайте пробный снимок без вспышки и регулируйте скорость затвора, пока не получите приятный результат для фона. (Не беспокойтесь о слишком медленной съемке — помните, что вспышка позаботится о том, чтобы запечатлеть движение объекта.) Затем попробуйте сделать снимок со вспышкой и посмотрите, что получится. Вы должны получить хорошо сбалансированную экспозицию: фон не будет слишком темным, а вспышка сработает достаточно сильно, чтобы заполнить ваш объект. Если вы находитесь в ситуации, когда вы перемещаетесь, но остаетесь в одной и той же комнате, это гарантирует, что вы получите сбалансированную экспозицию, куда бы вы ни пошли: вспышка будет регулировать мощность в зависимости от вашего объекта, но ваша камера пропустит фиксированное количество окружающего света, поэтому ваш фон остается постоянным. Режим TTL также позволит вам установить компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой.

Подобно использованию компенсации экспозиции на вашей камере в программном режиме, это по-прежнему оставит вспышку в автоматическом режиме, но будет постоянно недоэкспонировать или переэкспонировать на указанное значение. Переключение вспышки в ручной режим даст вам полный контроль над ее мощностью, но имейте в виду, что если расстояние между вами и вашим объектом изменится, вам придется соответствующим образом отрегулировать мощность вспышки. Это может быть сложно в такой ситуации, как вечеринка по случаю дня рождения или свадебный прием. Я снимаю на Никон и ловлю себя на том, что оставляю вспышку в режиме TTL 9.5% времени, когда это на моей камере. У Nikon особенно хорошая система замера экспозиции при съемке со вспышкой, но я предпочитаю снимать с компенсацией экспозиции при съемке со вспышкой, равной -0,3EV. Я знаю некоторых фотографов Canon, которые предпочитают оставлять свою вспышку в ручном режиме, потому что они вообще не доверяют TTL. Я рекомендую попробовать оба способа, независимо от того, какую марку вы снимаете.

 

А теперь самое интересное.

Вспышка — это гораздо больше, чем просто способ обеспечить освещение, когда его недостаточно. Он не только даст вам заполняющий свет в яркие дни или позволит вам снимать с длинной выдержкой, не размывая объект, но также может дать вам изображения, которые просто невозможны при постоянном освещении. В большинстве цифровых зеркальных фотокамер среднего и профессионального уровня есть возможность сделать «синхронизация по задней шторке»  вспышка («вторая шторка» — термин, используемый Canon). Вспомните объяснение рольставни: открывается одна штора, затем закрывается следующая. По умолчанию вспышка срабатывает синхронно с первой шторкой. Настройка камеры на вспышку с задней/второй шторкой означает, что вспышка будет срабатывать синхронно — как вы уже догадались — с секундной  шторкой. Теперь, если вы снимаете с выдержкой около 1/60 секунды или быстрее, в большинстве ситуаций эта настройка не имеет значения. Однако, если вы снимаете с длинной выдержкой, использование синхронизации по задней шторке позволит вам сделать несколько довольно изящных вещей: ваш затвор откроется, собрав весь окружающий свет, а затем вспышка сработает, замораживая все на своем пути. Огненный танцор застынет посреди огненных колец; задние фонари автомобиля вытянутся за ним, как будто он уходит в деформацию. Это всего лишь два наиболее стереотипных примера, которые вы, возможно, видели, но возможности здесь безграничны. Знать, что ваша вспышка может заморозить движение объекта, — это здорово, но менее известный эффект заключается в том, что она также может заморозить движение камеры .

Обычно вы, вероятно, стараетесь держать камеру как можно устойчивее во время съемки. Ну, теперь не надо. На самом деле, сойти с ума, помахать всем вокруг, посмотреть, что получится. Это особенно весело в атмосфере вечеринки, если у вас есть другие (постоянные) источники света в кадре: лампы накаливания, рождественские огни, свечи, что угодно. Панорамируйте, вращайте или — черт возьми — бросайте камеру, если хотите.* Когда затвор открыт, любой источник света в комнате «закрашивает» ваш датчик, создавая узоры из полос, а затем вспышка будет стрелять и замораживать ваши предметы посреди всего этого. Попробуйте разные скорости затвора, чтобы добиться разных эффектов. И да, вы можете оставить свою вспышку в TTL для этого.

Чтобы освоить вспышку, потребуется время, но не бойтесь экспериментировать. Только с практикой все это действительно начнет обретать смысл . Вспышка не костыль; это не окончательный вариант. Это очень мощный инструмент, и, как и все инструменты, он может улучшить или испортить съемку в зависимости от того, как он используется.

Будьте проще: работайте с тем, что у вас есть.  

Сегодня многие цифровые зеркальные фотокамеры Canon и Nikon имеют встроенную функцию для дистанционного срабатывания вспышки с помощью всплывающей вспышки камеры. Вы можете даже не знать об этом; Я не знал об этом до нескольких месяцев после покупки моей первой DSLR много лет назад. Эта технология является относительно новой для Canon, которая включает эту функцию в три текущие модели: 7D, 60D и Rebel T3i. Текущая линейка совместимых моделей Nikon включает D800, D700, D300s, D7000 и D90; тем не менее, есть много более старых моделей, которые также имеют эту возможность (D300, D200, D80 и даже любимая D70, если ваша все еще работает). Вы заметите, что в этом списке отсутствуют некоторые важные предложения от обеих компаний, такие как Nikon D3/D4 или Canon серии 5D и 1D. Это просто потому, что эти модели не имеют всплывающей вспышки . Не бойтесь; , вы можете добавить беспроводное управление вспышкой к любой из этих камер, используя блок управления, такой как Canon ST-E2 или Nikon SU-800, или вторую вспышку, устанавливаемую на башмак, с режимом управления (Canon 580 EX или EX II ; Nikon SB-910 или SB-700. Снятые с производства SB-900 и SB-800 также имеют режимы управления.)

Беспроводное управление вспышкой также может быть реализовано на большинстве недорогих зеркальных фотокамер таким же образом. Чтобы активировать режим командира на вашей камере, вам нужно немного покопаться в меню. Меню будет отличаться в зависимости от марки и модели вашей камеры. С Nikon вы будете искать настройку «Командный режим» для встроенной вспышки. Canon предпочитает использовать пиктограммы, которые на первый взгляд могут показаться запутанными. У вас также будет возможность разрешить вашей всплывающей вспышке влиять на ваше изображение или активировать только удаленную вспышку. Я рекомендую последнее, так как всплывающая вспышка редко выглядит лестно. Если вы используете вспышку, устанавливаемую на башмак, в качестве командира, вы можете разрешить ей влиять на экспозицию в зависимости от желаемого эффекта. Я также рекомендую обратиться к вашему руководству за подробным объяснением того, как настроить камеру для беспроводного управления вспышкой. Затем вам нужно будет установить вспышку в режим «Удаленный» (Nikon) или «Вспомогательный» (Canon), что также может потребовать некоторого изучения меню в зависимости от того, какая у вас модель вспышки (последние вспышки Nikon имеют простое положение на мощности). переключаться между «Remote» и «Commander». Помните, если есть сомнения, обратитесь к руководству.)

Если вы знакомы со студийным освещением, вы, вероятно, видели лунный свет и стробоскопы с оптической ведомой способностью. Оптическое подчиненное устройство позволяет удаленному студийному свету включаться синхронно с ведущим источником света, подключенным к камере. Важно понимать, что хотя у некоторых вспышек есть оптическая ведомая настройка, беспроводное управление вспышкой, о котором я здесь говорю, гораздо более продвинутое. Ваша удаленная вспышка не просто реагирует на свет, излучаемый выдвижной вспышкой камеры, но фактически получает очень подробный набор инструкций за долю секунды. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, выдвижная вспышка (или внешнее устройство управления) посылает короткий инфракрасный импульс с информацией, которая передает информацию об экспозамере, режиме экспозиции вспышки и мощности на вашу вспышку перед открытием затвора . Затем, когда ваш затвор открывается, ваша вспышка готова со всей информацией, необходимой для создания правильной экспозиции.

Независимо от того, хотите ли вы, чтобы ваша вспышка срабатывала в режиме TTL или в полном ручном режиме, вы установите этот параметр не на самой вспышке, а  в меню управления вспышкой вашей камеры  или на внешнем блоке управления. Если у вас несколько дистанционных вспышек, вы также можете настроить разные «группы», чтобы не каждая дистанционная вспышка срабатывала с одинаковыми настройками. Например, вы можете установить для группы A значение Manual при мощности 1/4, а для группы B — Manual при мощности 1/8. Вы даже можете установить для одной группы значение TTL, а для другой — вручную. Кроме того, вы по-прежнему сможете использовать высокоскоростную синхронизацию, как если бы ваша вспышка была на камере. Используя эту систему,  все управляется с камеры , что означает, что вы можете вносить коррективы на лету, не подходя к удаленным вспышкам, чтобы изменить настройки. Это помогало мне во многих случаях не выглядеть идиотом перед нетерпеливым субъектом. Если вы, как и я, были удивлены, обнаружив, что в вашей камере существует такая продвинутая беспроводная система управления светом, то вы, возможно, подумали: «Святая корова, это здорово!» Хотя я, конечно, не хочу подавлять ваш энтузиазм, я чувствую, что должен привлечь внимание к несовершенствам вышеупомянутой системы.

Независимо от того, используете ли вы выдвижную вспышку, вспышку, устанавливаемую на башмак, или ST-E2 или SU-800 в качестве пульта управления, ваша камера взаимодействует с удаленной вспышкой одинаково: через инфракрасный сигнал. . Это означает, что, как и пульт от телевизора, ваша камера должна иметь прямой путь к удаленной вспышке. Другие источники инфракрасного излучения, такие как солнце, могут вызывать помехи, препятствующие надежной работе системы. Ваш диапазон также будет ограничен. Опять же, не бойтесь: существует несколько вариантов повышения надежности вашей системы беспроводной вспышки независимо от того, находитесь ли вы на улице, в другой комнате, где находится вспышка, или под водой. (Хорошо, может быть, не в последнюю очередь — по крайней мере, без серьезных водонепроницаемых чехлов для вашего снаряжения).

Введите радиотриггер.

Радиотриггер служит связующим звеном между вашей камерой и удаленной вспышкой. Использование радиоволн вместо инфракрасного света позволяет сигналу проходить сквозь стены, обходить углы и сохранять надежность под прямыми солнечными лучами. Когда дело доходит до использования вспышек, есть два основных стиля радиосинхронизации, которые я называю «тупым» и «умным». Простой триггер потребует, чтобы вы установили дистанционную вспышку в ручной режим (, а не , дистанционный/ведомый режим) и будет передавать только базовый сигнал «вспышка» с вашей камеры. Все регулировки мощности должны выполняться на самой дистанционной вспышке, и вы не сможете воспользоваться преимуществами замера TTL или высокоскоростной синхронизации. Тупые триггеры имеют то преимущество, что они дешевле, и это преимущество увеличивается, когда у вас есть несколько дистанционных вспышек, поскольку вам придется покупать отдельный приемник для каждой вспышки. Phottix Strato Набор триггеров стоит около 80 долларов США как за передатчик, так и за приемник, а дополнительные приемники можно приобрести по отдельности. В то время как Strato является «тупым» триггером, он предлагает уникальную функцию сквозного TTL, если вы также хотите использовать вспышку на камере поверх передатчика. Модель PocketWizard Plus II (скоро ее заменит Plus III) стоит дороже и составляет около 170  долларов США за единицу . Каждое устройство является приемопередатчиком, то есть оно и передает, и принимает. Серия PocketWizard Plus является стандартом де-факто для студийного освещения, но ее можно адаптировать для управления вспышками с помощью простого кабеля. Они надежны, предлагают несколько каналов и хорошо держатся. Серия RadioPopper JRx  , как и Plus II, разработана для студийных фотографов, но может быть адаптирована для срабатывания вспышек. Устройства, которые стоят около 170 долларов за комплект передатчика и приемника, компактны и надежны. Кроме того, вы можете приобрести дополнительный аксессуар, который даст вам ограниченное управление мощностью вспышки прямо с передатчика на вашей камере. Мне недостаточно считать его интеллектуальным триггером, но это хороший выбор для фотографов с ограниченным бюджетом, которым нужно больше контроля. По сравнению с простыми триггерами интеллектуальные триггеры облегчают взаимодействие между вашей камерой и удаленной вспышкой, предоставляя вам дополнительные функции измерения TTL, высокой -скорость синхронизации и управление мощностью вспышки прямо с камеры. PocketWizard предлагает мощное решение для интеллектуальных триггеров: серия ТТ . При цене около 200 долларов за передатчик (TT1) и 230 долларов за приемопередатчик (TT5) они, безусловно, недешевы. Передатчик находится прямо на горячем башмаке вашей камеры и преобразует электронный сигнал TTL в радиосигнал, который он отправляет на приемопередатчик. Ваша удаленная вспышка крепится к приемопередатчику, который посылает соответствующий электронный сигнал. Ваша вспышка не знает, что ее нет в камере. Чтобы заставить PocketWizard работать, потребовалось немало усилий по реинжинирингу и тестированию, и это работает хорошо. С добавлением AC3 зональный контроллер, который крепится на передатчик, вы можете настроить до трех групп вспышек и управлять их мощностью отдельно прямо с контроллера. У вас не будет такого полного контроля, как в родных системах Canon или Nikon, но вы получите гораздо большую надежность. Однако мой личный любимый умный триггер — это система RadioPopper PX . Хотя RadioPoppers не так интуитивно понятны в использовании, как PocketWizard, и немного дороже (250 долларов за единицу), они предлагают больший контроль. Вместо того, чтобы подключаться к горячему башмаку вашей камеры, передатчик PX присоединяется к вашему стандартному блоку управления с помощью технологии липучки или клейкой ленты (независимо от того, является ли ваш блок управления выдвижной вспышкой, вспышкой, устанавливаемой на башмак, или специальным блоком управления). В отличие от PocketWizard, RadioPoppers полностью игнорируют электронный сигнал, создаваемый горячим башмаком вашей камеры. Вместо этого передатчик улавливает инфракрасный импульс вашего командира, преобразует его в радиосигнал и отправляет на приемник. Приемник, установленный на вашей вспышке, ретранслирует радиосигнал обратно в инфракрасный импульс, который светит прямо на ИК-датчик вашей вспышки. В то время как вспышка на приемнике PocketWizard TT не знает, что ее нет в камере, вспышка на приемнике RadioPopper PX не знает, что он не использует беспроводную систему собственного производителя.  Это означает, что все элементы управления, которые у вас есть в родной системе, есть, и вы получаете к ним доступ так же, как и всегда: через меню на вашей камере или пульте управления. Вам не нужен дополнительный зональный контроллер. Однако, если вы используете камеру без выдвижной вспышки с функцией беспроводного управления, вам потребуется купить какой-либо блок управления, чтобы система PX вообще работала.

Это немного ошеломляет, когда вы думаете обо всем электронном волшебстве, происходящем внутри интеллектуального триггера, чтобы синхронизировать все, но они работают со скоростью света. И, по-видимому, скорость света по-прежнему достаточно высока, чтобы не отставать от всего, что может сделать ваша камера: даже при съемке с выдержкой 1/8000 секунды на расстоянии 1500 футов от камеры и вспышки (максимальное рабочее расстояние для система PX согласно RadioPopper.) Хотя цена за вход в систему интеллектуального триггера высока, без контроля и надежности, которые вы получаете от нее, может быть трудно жить серьезным стрелкам. Если вы более повседневный фотограф, я настоятельно рекомендую использовать родную систему беспроводного управления вспышкой вашей камеры, пока она вас не подведет. Может никогда. Если это так, посмотрите на радио-триггер.

Какую бы систему вы ни выбрали, удаление вспышки от камеры может значительно улучшить качество ваших фотографий. Возьмите подставку для света и попробуйте новые модификаторы, такие как зонт или софтбокс, и получайте удовольствие!

Поданный в: поставщик камеры, советы по работе с камерой, вспышка, ниша, фотография, советы по фотографии, профессиональная фотография

Основы фотосъемки со вспышкой

Новичок

Крис Огонек

Когда большинство людей покупают зеркальную или беззеркальную камеру, их первой мыслью о покупке аксессуара обычно является объектив, но если вы вообще фотографируете людей, особенно в помещении, вспышка может сделать самое большое улучшение вашей фотографии. Самое приятное то, что вспышки Nikon Speedlight действительно просты в использовании, они имеют полностью автоматический режим, называемый i-TTL, или интеллектуальный замер через объектив. Это означает, что камера и вспышка будут взаимодействовать друг с другом и определять наилучшую экспозицию, которая уравновесит как объект, так и окружающий свет. Когда вы впервые знакомитесь со съемкой со вспышкой, первое, что нужно знать, это направление света, падающего на объект. Поскольку большинство дополнительных вспышек Nikon имеют возможность наклона и поворота, это позволяет вам отражать свет от окружающей среды, изменяя направление и качество света. Когда я делаю снимок со вспышкой, моя цель состоит в том, чтобы получившаяся фотография выглядела естественно, имитируя обычное падение света; Я не хочу, чтобы мои фотографии кричали: «Я использовал вспышку!» Если вы просто направите вспышку непосредственно на объект, вы получите очень плоское освещение, которое, скорее всего, вызовет блики на лице объекта и тени за его головой. Это тип освещения, от которого многие люди пытаются избавиться, поэтому они в первую очередь покупают зеркальную или беззеркальную камеру.

Глоссарий

Вспышка SB-5000 Speedlight настроена на режим TTL (режимы отображаются в верхнем левом углу дисплея).

Вспышка SB-5000 Speedlight настроена на режим TTL (режимы отображаются в верхнем левом углу дисплея).

Когда большинство людей покупают зеркальную или беззеркальную камеру, их первой мыслью о покупке аксессуара обычно является объектив, но если вы вообще фотографируете людей, особенно в помещении, вспышка может значительно улучшить вашу фотографию. Самое приятное то, что вспышки Nikon Speedlight действительно просты в использовании, они имеют полностью автоматический режим, называемый i-TTL, или интеллектуальный замер через объектив. Это означает, что камера и вспышка будут взаимодействовать друг с другом и определять наилучшую экспозицию, которая уравновесит как объект, так и окружающий свет.

Когда вы впервые знакомитесь со съемкой со вспышкой, первое, что вам нужно знать, это направление света, падающего на объект. Поскольку большинство дополнительных вспышек Nikon имеют возможность наклона и поворота, это позволяет вам отражать свет от окружающей среды, изменяя направление и качество света.

Когда я делаю снимок со вспышкой, моя цель — сделать снимок естественным, имитируя обычное падение света; Я не хочу, чтобы мои фотографии кричали: «Я использовал вспышку!»

Если вы просто направите вспышку прямо на объект, вы получите очень плоское освещение, которое, скорее всего, вызовет блики на лице вашего объекта и тени за его головой. Это тип освещения, от которого многие люди пытаются избавиться, поэтому они в первую очередь покупают зеркальную или беззеркальную камеру.

Если направить вспышку прямо на объект съемки, получится плоское освещение, не имеющее размеров. Это также увеличивает вероятность бликов на лице вашего объекта и красных глаз.

© Chris Ogonek

Если направить вспышку прямо на объект съемки, получится плоское освещение, не имеющее размеров. Это также увеличивает вероятность бликов на лице вашего объекта и красных глаз.

Если вы находитесь в помещении, самый простой способ добиться отличных результатов от вспышки Nikon Speedlight: перевести ее в режим i-TTL (то есть в автоматический режим), наклонить головку так, чтобы она подпрыгивала прямо вверх, а затем взять выстрелил. Мгновенно вы увидите, что тени исчезли, на лбу нет бликов, и у вас никогда не будет красных глаз. Это потому, что вы изменили направление света, так что вместо того, чтобы падать прямо на объект, свет падает сверху. Отражение от потолка не только смягчает свет, но и дает направление, похожее на то, к чему мы привыкли в повседневной жизни, поэтому оно выглядит намного более естественным.

Отражение света от потолка дает более естественный вид, но может привести к появлению теней под глазами и подбородком.

© Chris Ogonek

Отражение света от потолка дает гораздо более естественный свет, но может привести к появлению теней под глазами и подбородком.

Когда вы находитесь внутри и вокруг вас есть стены и потолок, у вас действительно есть много разных вариантов того, откуда должен исходить свет. Вы можете отражаться от потолка, чтобы получить гораздо более естественные снимки, но вы также можете отражаться от стен. Это дает вам возможность радикально изменить направление света, просто отстреливая ту или иную стену.

Обратите внимание на более теплый цвет на этой фотографии, потому что стена была желтовато-коричневого цвета.

© Chris Ogonek

Обратите внимание на более теплый цвет на этой фотографии, потому что стена была желтовато-коричневого цвета.

Вы придаете фотографии больше объема, отражая свет от стены, но помните, что ваша вспышка улавливает цвет этой стены. На этом фото стена была белой.

© Chris Ogonek

Вы придаете фотографии больше объема, отражая свет от стены, но помните, что ваша вспышка улавливает цвет этой стены. На этом фото стена была белой.

Единственное, на что следует обратить внимание при отражении от потолка, это то, что у вашего объекта иногда появляются тени под глазами или шеей из-за того, что свет падает прямо вниз. Один из способов обойти это — использовать как стены, так и потолок в своих интересах: направьте вспышку немного позади себя, и она не только отразится от стены (давая вам немного заполняющего света, чтобы избавиться от этих теней), но и все равно попадет на нее. потолок (давая вам тот естественный свет, который мы хотим). С этой техникой нужно быть осторожным. Убедитесь, что ваша стена не слишком далеко позади вас, иначе фотография будет темной, так как у вспышки может не хватить мощности для перемещения к стене и потолку и обратно к объекту.

Если вам нужен естественный свет без теней под глазами и подбородком объекта, попробуйте направить вспышку Speedlight под углом 45° позади себя. Вы можете получать смешные взгляды от окружающих вас людей, но результаты будут говорить сами за себя.

© Chris Ogonek

Если вам нужен естественный свет без теней под глазами и подбородком объекта, попробуйте направить вспышку Speedlight под углом 45° позади себя. Вы можете получать смешные взгляды от окружающих вас людей, но результаты будут говорить сами за себя.

Если вы когда-либо сталкивались с ситуациями, когда результирующая мощность вспышки не дает нужной экспозиции, но вы пока не хотите рисковать изменять мощность вспышки вручную, то вам поможет компенсация экспозиции при съемке со вспышкой. компенсация экспозиции камеры, которая позволяет легко увеличивать или уменьшать общую экспозицию с шагом в одну треть, компенсация экспозиции вспышки позволяет быстро указать камере увеличить или уменьшить мощность вспышки в зависимости от ситуации.

В этом примере солнечный свет падает справа от камеры, а вспышка используется для балансировки теней на левой стороне лица объекта. Слева направо вы можете увидеть разницу при использовании компенсации экспозиции при съемке со вспышкой: +1EV, 0EV, -1EV.

© Chris Ogonek

В этом примере солнечный свет падает справа от камеры, а вспышка используется для балансировки теней на левой стороне лица объекта. Слева направо вы можете увидеть разницу при использовании компенсации экспозиции при съемке со вспышкой: +1EV, 0EV, -1EV.

Небольшой совет: всякий раз, когда я направляю вспышку на потолок, я почти всегда начинаю со значений компенсации экспозиции вспышки +0,7EV или +1,0EV, так как считаю, что это обеспечивает хороший баланс между хорошим освещением моего объекта и увеличением свет, падающий на фон (что помогает осветлить фон, чтобы он не был полностью темным).

Эта фотография технически хорошо экспонирована для лица объекта.

© Chris Ogonek

Эта фотография технически хорошо экспонирована для лица модели.

Несмотря на то, что фотография слева технически хорошо экспонирована для лица объекта, я предпочитаю общую экспозицию для этой фотографии со значением компенсации экспозиции при съемке со вспышкой +0,7 EV. Эта небольшая передержка делает объект ярче, но, что более важно, добавляет жизни фону.

© Chris Ogonek

Несмотря на то, что фотография слева технически хорошо экспонирована для лица объекта, я предпочитаю общую экспозицию для этой фотографии со значением компенсации экспозиции при съемке со вспышкой +0,7 EV. Эта небольшая передержка делает объект ярче, но, что более важно, добавляет жизни фону.

Фотосъемка со вспышкой предназначена не только для профессионалов. Система i-TTL от Nikon позволяет каждому легко делать отличные снимки, просто изменяя наклон или поворот головки вспышки для создания естественного света, позволяя камере определить правильную экспозицию.

111of0

Как использовать вспышку Speedlite для создания потрясающих динамичных снимков

Как использовать вспышку Speedlite для создания потрясающих динамичных снимков — Canon Georgia

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОТОГРАФИЯ

Простая вспышка вспышки Canon Speedlite открывает перед вами целый мир инновационных приемов динамичной съемки. Узнайте, как получить максимальную отдачу от этого удобного комплекта.

Фотосъемка со вспышкой может показаться сложной задачей, но, по сути, вспышка — очень простой предмет. Его цель — приподнять части вашего изображения вспышкой света именно в нужный момент. Иногда это может быть необходимо из-за темных условий, но в других случаях вы можете использовать вспышку в сочетании с окружающим освещением, чтобы добиться отличительного вида. Одна вспышка Speedlite открывает все возможности для творчества, особенно при съемке динамичных сцен и спортивных состязаний. Вы можете заморозить действие, снять размытие в движении или запечатлеть и то, и другое в одном кадре.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком во вспышке или ищете новые способы расширить свои творческие возможности освещения, вот несколько советов о том, как использовать вспышку Speedlite для потрясающей спортивной фотографии.

1. Заморозьте действие с помощью высокоскоростной синхронизации

Для съемки в режиме высокоскоростной синхронизации (HSS) нажимайте кнопку синхронизации на вспышке Speedlite, пока на ней не отобразится символ H, затем увеличьте скорость затвора, чтобы остановить быстро движущиеся объекты.

HSS позволяет установить экспозицию для драматического фона и при этом получить хорошую экспозицию объекта на переднем плане. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 24 мм, 1/1600 сек., f/5 и ISO 1000 на вспышку Canon Speedlite 600EX II-RT.

Многие камеры ограничены максимальной выдержкой 1/200 с при использовании вспышки, которая может быть слишком медленной, чтобы остановить быстро движущиеся объекты. Однако, если ваша камера и вспышка совместимы, например, используемые здесь Canon EOS RP и Canon Speedlite 600EX II-RT, вы можете снимать в режиме высокоскоростной синхронизации (HSS). Это открывает гораздо более короткие скорости затвора.

Для съемки людей, идущих вокруг, достаточно короткой выдержки 1/250 с, тогда как 1/1000 с лучше, если ваш объект движется немного быстрее, например, бегун или скейтбордист, чтобы запечатлеть действие без размытия . Компромисс с режимом HSS заключается в том, что вспышка должна срабатывать серией незаметно быстрых импульсов, чтобы совпасть с двумя шторками затвора нашей камеры, а это означает, что максимальная мощность вспышки уменьшается по мере увеличения скорости затвора. Тем не менее, если вы хотите осветить объект во время съемки динамичных фотографий, HSS может оказаться бесценным помощником.

2. Добавление глубины с помощью выносной вспышки

Передатчик Canon Speedlite ST-E3-RT (Ver.2) имеет почти такое же расположение кнопок, что и 600EX II-RT, и может использоваться для выносной вспышки HSS. . Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 46 мм, 1/200 сек., f/8 и ISO 320 на вспышку Canon Speedlite 600EX II-RT.

Чтобы использовать вспышку вне камеры, можно использовать беспроводной пусковой механизм вспышки, такой как передатчик Canon Speedlite ST-E3-RT и передатчик Canon Speedlite ST-E3-RT (версия 2). Закрепив вспышку Speedlite на подставке или штативе, либо установите вспышку в режим E-TTL, когда вспышка автоматически устанавливает мощность в соответствии с экспозицией, либо установите ее на ручную мощность, а затем сделайте пробные снимки, чтобы определить правильную мощность вспышки. для нашего предмета.

3. Недоэкспонируйте окружающий свет, чтобы выделить объект съемки.

Недоэкспонирование окружающего света создает темную и мрачную атмосферу, а это означает, что при освещении вспышкой Speedlite ваш объект будет выглядеть жирным.

При сочетании вспышки с дневным светом вы можете поэкспериментировать с соотношением между двумя источниками света. Например, вы можете намеренно недоэкспонировать дневное освещение и использовать вспышку, чтобы выставить и изолировать наш объект. Чтобы достичь этого, выключите вспышку для начала и отработайте ручную экспозицию, которая недоэкспонирует окружающий свет, чтобы он был темным и мрачным. Затем включите вспышку и установите ее на ручное питание.

Сделайте пару пробных снимков, чтобы выбрать правильный результат для вашей сцены. Чтобы подавить такой яркий дневной свет, нам нужна высокая мощность, поэтому начните с вспышки на 1/1 полной мощности, а затем уменьшите ее, если она выглядит слишком мощной. Помимо изменения мощности, мы также можем регулировать силу света, перемещая его ближе или дальше от объекта. При таком использовании наша вспышка Speedlite позволяет нам создать атмосферный световой карман вокруг объекта.

4. Установите для вспышки синхронизацию по задней шторке, чтобы добавить следы

При срабатывании вспышки во время длительной выдержки можно создать динамическое сочетание размытости и резкости. Движение в кадре создает размытие, а короткая вспышка замораживает объект на доли секунды в пределах экспозиции. Вы можете выбрать, будет ли вспышка срабатывать в самом начале или в конце экспозиции. Обычно лучше всего установить вспышку в режим задней шторки, чтобы она срабатывала в конце. Таким образом, размытие создает след позади вашего объекта. Чтобы использовать режим задней шторки, нажимайте кнопку синхронизации на Canon Speedlite, пока не отобразится значок с тремя стрелками.

5. Используйте вспышку для панорамных снимков, чтобы сделать объект резким.

Чтобы создать панорамное размытие, отслеживайте движение объекта от одной стороны кадра к другой, сопоставляя камеру с его скоростью. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 26 мм, 1/30 сек., f/16, ISO 100 и вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT.

Панорамирование объекта съемки может привести к прекрасному сочетанию размытия и резкости. Правильно рассчитайте время, и объект будет четким, а все остальное размытым. Панорамирование можно выполнять без вспышки, но ее добавление делает объект более четким и четким. Установите вспышку в режим синхронизации по задней шторке, затем используйте режим приоритета выдержки и установите выдержку примерно на 1/30 с (или короче для быстро движущихся объектов, таких как автомобили). Когда будете готовы, панорамируйте камеру вместе с действием. Может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать объект резким, но это стоит усилий для ощущения скорости и движения, которое вы можете создать.

6. Импульсируйте вспышку для создания совмещенного изображения

Режим MULTI — это творческая настройка вспышки Speedlite, при которой срабатывает быстрая последовательность импульсов. При использовании в сочетании с длинной выдержкой вы можете запечатлеть объект в нескольких положениях вокруг кадра. Проблема здесь в том, что — как и при двойной экспозиции — более светлые области будут перекрываться и смешиваться друг с другом. Поэтому лучше всего снимать объект на темном фоне или ночью и фиксировать его перемещение с одной стороны на другую.

После того, как вы освоите эти приемы, почему бы не получить больше вдохновения от профессионального спортивного фотографа и амбассадора Canon Лоренца Холдера? Макисон снимает со вспышкой Speedlite EL-1 ² .

Автор Джеймс Патерсон

1. Доступно только на английском языке.
2. Доступно только на выбранных языках.

• Профессиональная вспышка

  Speedlite 600EX II-RT

  Получите полный контроль даже в самых сложных ситуациях.

• Беззеркальные камеры

  EOS RP

  Маленькая, легкая и интуитивно понятная полнокадровая беззеркальная камера, предназначенная для путешествий и повседневной фотосъемки.

ФОТОГРАФИЯ ДВИЖЕНИЯ

Съемка движения в фотографии

Узнайте, как запечатлеть движение и добавить ощущение движения к вашим изображениям.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОТОСЪЕМКА

Лучшие объективы для съемок в движении

Наш гид по лучшим объективам для съемок в движении.

ВЫДЕРЖКА

Разберитесь с выдержкой

Эти 5 основных советов помогут вам отрегулировать скорость затвора, чтобы запечатлеть движущиеся объекты и улучшить вашу динамичную фотографию.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство при взаимодействии с Canon и на нашем веб-сайте. Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie, и измените настройки файлов cookie здесь . Вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажимая «Принимаю».

Пожалуйста, удалите элемент или очистите [категорию], так как существует ограничение на 8 продуктов. Щелкните Редактировать

Вы хотите очистить весь выбор?

Краткие советы о том, когда использовать вспышку и как ее избежать

Понимание света и освещения является частью того, чтобы быть хорошим фотографом. Это включает в себя знание того, когда и как использовать вспышку, когда НЕ использовать вспышку, и некоторые способы избежать использования вспышки на ваших фотографиях. Вот несколько быстрых советов, которые помогут вам понять, как можно использовать (и избегать) вспышку в фотографии, чтобы получить наилучшие результаты.

Dan Eckert — Dan Flash туман

Когда и как использовать вспышку

В помещении

Наиболее распространенной причиной использования вспышки является слабое освещение в помещении. Если на ваш объект недостаточно света, его поможет осветить вспышка. Ваша камера не может видеть объекты, не отражающие свет, поэтому в плохо освещенной комнате имеет смысл использовать вспышку. Итак, как вы можете хорошо использовать вспышку в этих обстоятельствах?

Главный урок, который нужно усвоить при съемке со вспышкой, заключается в том, что вспышка должна напоминать естественный свет. Чаще всего фото портит вспышка, когда она создает резкий свет, красные глаза или странные тени. Вспышка делает освещение на фото искусственным. Может быть несколько художественных исключений, но попытка воссоздать естественный свет — хорошее практическое правило при использовании вспышки.

NeveahRose — вспышка

Создание естественного света с помощью вспышки в помещении требует экспериментов. Вы можете начать с настройки вспышки на вашей камере. Как разная мощность вспышки и выдержка меняют итоговую фотографию? Однако в какой-то момент вам захочется рассеять свет вашей вспышки или изменить его направление.

Рассеиватель смягчает свет вашей вспышки, создавая приглушенное освещение. Есть несколько способов сделать диффузор своими руками, так что вам не нужно его покупать. Например, вы можете сложить липкую заметку в форме буквы U и приклеить ее под вспышкой. Это позволяет свету отражаться от бумаги и заполнять все пространство, а не заливать объект. Кофейные фильтры или использованные пластиковые пакеты из-под молока также очень хорошо работают в качестве диффузоров.

Изменение направления вспышки также может помочь создать более естественный свет. В отличие от всплывающей вспышки на вашей камере, навесная или внешняя вспышка позволит вам направить вспышку. В помещении вы можете использовать белый потолок или стену, чтобы косвенно осветить фотографию за счет отражения. С внешней вспышкой вы можете осветить объект под другим углом. Убедитесь, что предмет, который вы используете для отражения или рассеивания вспышки, белый, иначе свет приобретет свой цвет.

На улице

Поначалу это может показаться странным, но в очень солнечный день вы также захотите использовать вспышку на своих фотографиях. Когда фон намного ярче, чем ваш объект, ваш объект будет выглядеть темнее или даже силуэтом. Использование «заполняющей вспышки» сбалансирует фоновый свет и сделает ваш объект ярче. Из-за фонового освещения датчик вашей камеры не будет получать сигнал на вспышку. Поэтому для заполняющей вспышки вы должны самостоятельно активировать вспышку.

Дерек Ченг — Дневной свет

Экспериментальная фотография

Наконец, вы можете использовать вспышку в своих фотографиях для создания уникальных эффектов. Вместо уравновешивания темноты или яркости можно использовать вспышку, чтобы добавить к фотографии дополнительный элемент. Отличным примером является использование вспышки для световой живописи. Во время фотографии с длинной выдержкой в ​​​​темноте вы можете вручную включить вспышку, чтобы включить фрагменты движущегося объекта. Таким образом, каждая вспышка будет захватывать ваш объект в другом положении.

Dhilung Kirat — Spirit (2)

Чтобы узнать больше о том, когда следует использовать вспышку, ознакомьтесь с этой статьей на сайте Photography Life. В Digital Camera World есть хорошая статья, в которой рассматриваются все области фотосъемки со вспышкой, от настроек камеры до использования нескольких вспышек.

Когда НЕ использовать флэш-память

В общем, существует три типа ситуаций, в которых не следует использовать флэш-память. Во-первых, ситуации, в которых использование вспышки бессмысленно. Это классический пример стадиона. Объект находится так далеко, что свет вспышки не может осветить его. Во-вторых, вспышка вызывает слишком много нежелательных побочных эффектов. Например, когда на снимке есть какая-либо отражающая поверхность (стекло, экраны, блестящие предметы), свет вспышки будет отражаться прямо в камеру, доминируя и портя фотографию. Печально известный красный да — еще один пример нежелательного эффекта вспышки. В-третьих, вы можете получить более красивый снимок, избегая вспышки. Вспышка часто может придать всей фотографии размытый или неестественный вид из-за типа света, который она излучает. Поэтому, когда вы делаете портрет со вспышкой, а ваш объект выглядит неестественно бледным, это может указывать на то, что в этой ситуации вам не следует использовать вспышку.

кора — 40+281 Вспышка

В Интернете есть много статей, в которых перечислены ошибки при съемке со вспышкой и ситуации, когда вам не следует использовать вспышку, см., например, эти статьи на Digital Camera World или Gizmodo.

Как не использовать вспышку

Знание того, как избежать использования вспышки на снимках, сделает вас лучшим фотографом. Вот два способа избежать использования вспышки.

Изменение условий съемки

Вы почти никогда полностью не контролируете условия съемки, но есть несколько способов улучшить ситуацию. Прежде всего, используйте штатив. Чем стабильнее ваша камера, чем больше времени она может потратить на одну фотографию, тем больше света она может уловить. Таким образом, вам меньше или вообще не нужно использовать вспышку. При съемке в помещении можно было включить весь свет и открыть шторы, чтобы впустить как можно больше света. Снаружи вы можете расположить объект (или себя) так, чтобы солнце светило с лучшего направления. Вы также можете использовать отражающий экран, чтобы направить солнечный свет на объект. Просто рассматривая способы улучшения условий съемки, вы станете более творческим фотографом.

Используйте настройки камеры

Прежде чем доверять автоматическим настройкам встроенной вспышки, стоит подумать, может ли изменение настроек камеры помочь улучшить изображение. Попробуйте настроить основные параметры камеры: выдержку, ISO и диафрагму. ISO управляет чувствительностью датчика освещенности камеры. Скорость затвора определяет длину, на которой свет попадает в камеру. Более короткая выдержка заморозит больше действия во времени. Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив. Поэкспериментировав с этими настройками, вы сможете научиться делать потрясающие фотографии, не прибегая к фотосъемке со вспышкой.

Как видно из этой фотографии, в помещении можно делать хорошие фотографии без вспышки.

Людовик Хирлиманн — Аржель

Как использовать выносную вспышку для дневных портретов!

 Узнайте, зачем и как использовать выносную вспышку для дневных портретов!

Не секрет, что фотографы презирают делать портреты при ярком полуденном солнечном свете. Полуденное солнце может быть невыносимым, вызывать нежелательные тени и просто мешать вашим объектам чувствовать себя комфортно и не щуриться на каждой фотографии. Но иногда нельзя избежать фотосессии в полдень или в полдень. Мы не всегда можем диктовать время наших сеансов. И иногда трудно найти тень. Свадьбы, мероприятия и вечеринки могут происходить вне золотого часа. Так что же делать фотографу? Присоединяйтесь ко мне, и я расскажу, как победить солнце, и дам вам несколько советов о том, как использовать выносную вспышку для дневных портретов.

Проблема со съемкой на солнце

Когда вы тренируетесь на солнце без тени, у вас есть два основных способа противостоять солнцу. Во-первых, вы можете экспонировать лица объекта и переэкспонировать небо или фон. Во-вторых, вы можете использовать вспышку или отражатели, чтобы заполнить тени на лицах и сохранить яркие цвета неба или фона. Но чтобы использовать отражатель или выносную вспышку для дневных портретов, часто требуется помощник. Ассистент также должен протянуть руку помощи и помочь осветить предметы, не будучи в кадре.

В этом письменном и видеоуроке я покажу вам, как использовать выносную вспышку для дневных портретов без помощи ассистента. Это на удивление очень просто — так что читайте дальше!

Вам нужна вспышка для съемки на открытом воздухе?

Ответ: иногда вам может понадобиться выносная вспышка для дневных портретов или даже для ночных сцен. Как я уже говорил, мероприятия и сессии не всегда соответствуют часам прекрасного света. Возможно, вам придется сфотографировать свадьбу в полдень или вечер в час дня. воссоединение семьи. А иногда просто нет тени, которую можно было бы использовать. Но как использовать вспышку при дневном свете?

Прежде чем мы перейдем к вопросу «как», я хочу убедиться, что все понимают «почему». Давайте начнем с понимания того, что это изображение именно такое, каким ваши собственные глаза видели бы эту сцену. Наши человеческие глаза не добавляют заполняющую вспышку с правильно экспонированными объектами и фоном — они экспонируют для одного или другого. Держите эту идею в уме в повседневной жизни и поймите, насколько наши собственные глаза похожи на наши камеры, это поможет вам понять свет и то, как манипулировать им, чтобы получить желаемые результаты.

Независимо от того, предпочитаете ли вы снимать с естественным светом или нет, важно точно знать, как делать потрясающие фотографии при любом освещении.

Изображение слева без использования вспышки, а изображение справа показывает, как выглядела бы фотография при использовании только естественного света с экспозицией лиц. Обратите внимание, что фотография справа выглядит «естественной», но в целом фотография теряет часть своей яркости.

Как правильно выставить экспозицию, чтобы использовать выносную вспышку для дневных портретов?

Теперь, когда мы поняли «почему», давайте перейдем к «как»…

Шаг 1. Установите правильные настройки камеры для фона вспышка должна заполнить тени. Таким образом, вы сохраните цвет и детали неба или фона. Итак, чтобы воплотить эту идею в жизнь, нам нужно получить правильную экспозицию для окружающего освещения.

Днем наше окружающее освещение чаще всего — это небо. При использовании внешней вспышки большинство камер имеют максимальную скорость синхронизации вспышки 1/200 ^-й или 1/250 ^-й секунды. Это означает, что самая короткая выдержка, которую вы можете использовать при съемке со вспышкой, составляет 1/200 или 1/25. В противном случае ваш затвор открывается и закрывается быстрее, чем вспышка может полностью сработать. (Если вы когда-либо пробовали использовать вспышку и у вас внизу изображения была черная полоса, это, вероятно, произошло.

Чтобы установить экспозицию с внешней вспышкой, вам сначала нужно перевести камеру в ручной режим (или режим приоритета).

Затем установите выдержку.  Затем установите максимально низкое значение ISO.  Наконец, отрегулируйте диафрагму так, чтобы встроенный экспонометр показывал ноль, когда камера направлена ​​на небо или фон.

Помните, что сейчас мы не беспокоимся об освещении объекта… только об окружающем. Вы можете обнаружить, что вам нужно недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, чтобы изображение выглядело так, как вам хотелось бы.

Шаг 2 – Добавьте вспышку для объектов

На изображении выше наш объект смотрит в сторону от солнца, поэтому его лица затенены. Вот почему нам иногда приходится использовать выносную вспышку для дневных портретов… без нее наши объекты были бы недоэкспонированы или наш фон был бы переэкспонирован!

Точно так же, как я не могу сказать вам, какая выдержка или диафрагма подойдут для вашей сцены, я не могу сказать вам, какую мощность установить для вашей вспышки. Фактическая мощность, требуемая от вашей вспышки, будет зависеть от интенсивности солнечного освещения в этот день, местоположения солнца, расстояния до объектов и т. д. Вам нужно будет сделать пару пробных снимков, чтобы решить, какая мощность вспышки требуется. Как вы увидите в моем примере, моя вспышка была настроена на ручной режим и мощность 1/32. Вы можете начать с полной мощности и уменьшать мощность вспышки до тех пор, пока объект не будет правильно экспонирован. Или начните с минимальной мощности и постепенно увеличивайте ее. Как вы получите правильную экспозицию, зависит от вас!

Обратите внимание, что на моей фотографии я хотел включить всю сцену, широкий и обширный вид, и мне негде было спрятать вспышку, поэтому я поместил вспышку на траву прямо перед ними, зная, Я бы просто удалил его позже в Lightroom.

Шаг 3 – Редактирование в Lightroom

В Lightroom процесс редактирования фотографий будет обычным делом. Единственным исключением является то, что вам может понадобиться убрать вспышку с фотографии, если вы хотите сделать широкоугольный снимок со вспышкой, как это сделал я. Но, как вы увидите в видео ниже, это простой 30-секундный процесс. Для моих собственных шагов редактирования моей фотографии см. Следующие шаги от «A до D».

A – Исходное изображение прямо с камеры

B – Применить предустановку – применено «Четкое, чистое, цветное»

D — Выпрямление горизонта с помощью Crop Tool

И вот окончательное изображение, полученное с помощью быстрых шагов, описанных выше. Результатом является правильно экспонированное небо и объекты, а также уникальный захват в том смысле, что это широкоугольный портрет, демонстрирующий великолепные пейзажи и голубое небо, но при этом с идеальным освещением. Все, что потребовалось, это 30 секунд в Lightroom 5, чтобы убрать вспышку и включить один из моих любимых пресетов!

Еще один дневной портрет с выносной вспышкой с другого ракурса…

Какие модификаторы вы используете для выносной вспышки для дневных портретов?

Использование высокоскоростной синхронизации

Некоторые вспышки оснащены технологией, называемой высокоскоростной синхронизацией или HSS. Вместо одной длинной вспышки вспышка срабатывает при открытом затворе несколькими короткими световыми вспышками. Он имитирует непрерывный свет.

Однако камера записывает эти серии как одну длинную вспышку, и вы не сможете отличить снимок с использованием HSS от снимка с традиционной вспышкой.

Преимущество HSS в том, что вы можете использовать его при выдержках короче, чем 1/200 ^th или 1/250 ^th секунды. Так что, если вы находитесь в очень ярком свете и вам нужно закрыть затвор быстрее, чем 1/200 ^th секунды, HSS позволит вам сделать это. HSS также позволит вам снимать с более низкой диафрагмой, чем вы могли бы в противном случае в очень ярких условиях.

Недостатком HSS является то, что вы должны иметь флеш-память и беспроводную систему дистанционного управления/запуска, поддерживающую HSS. Не все вспышки имеют HSS, и только несколько вспышек предлагают эту функцию. HSS также усложняет работу флэш-памяти. Это сокращает вашу мощность и использует батарею быстрее.

Даже если вы используете высокоскоростную синхронизацию, вы все равно установите экспозицию таким же образом. Выставьте экспозицию для окружающего света, а затем добавьте вспышку только к объектам съемки.

Как делать портреты со вспышкой ночью?

Но что, если вы хотите использовать выносную вспышку не для дневных портретов, а для портретов ночью? Это тот же процесс. Выставьте экспозицию для окружающей среды, а затем осветите объекты вспышкой. Отрегулируйте количество света, падающего на ваш объект, отрегулировав мощность вспышки или переместив вспышку и модификатор ближе или дальше от объектов.

Я надеюсь, что этот краткий урок покажет вам, как именно использовать выносную вспышку для дневных портретов на солнце, и даже делать это без помощи помощника! Независимо от того, предпочитаете ли вы снимать с естественным светом или нет, важно точно знать, как делать потрясающие фотографии при любом освещении.

Если вам понравилась эта статья, ознакомьтесь с некоторыми из наших дополнительных руководств по технике выносной вспышки, ссылки на которые приведены ниже.

Как фотографировать с внешней вспышкой: Страница не найдена