Как фотографировать в помещении: Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки?  Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

 

 

 

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

1. Открываем диафрагму до предела
2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
5. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

1. Открываем диафрагму до предела
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Советы по фотосъемке при слабом освещении

Советы по фотосъемке при слабом освещении — Canon Kazakhstan

ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СВЕТОМ

Узнайте, как максимально эффективно использовать возможности камеры Canon и как создавать потрясающие фотографии от заката до рассвета.

Сумерки и рассвет — это волшебное время. В эти моменты наступает праздник, город меняет настроение, предлагая безграничные возможности для фотосъемки. Но запечатлеть все детали при слабом освещении не так-то просто, особенно если вы используете камеру смартфона.

При слабом освещении рекомендуется использовать творческие режимы съемки цифровой зеркальной, беззеркальной или улучшенной компактной камеры, чтобы добиться четкости и детализации, для которых иначе придется приложить гораздо больше усилий.

1. Примените широкую диафрагму (малое f-число), чтобы использовать весь доступный свет

Более светосильные объективы обеспечивают попадание на датчик изображения большего количества света, что позволяет снимать с более короткой выдержкой с сохранением детализации и без необходимости повышения ISO, которое может привести к появлению на фотографии цифрового шума. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1. 8 STM и следующими параметрами: 1/1250 сек., f/1.8 и ISO 1250. © Эджиро Дафе

Если у вас есть камера с ручной настройкой, вы можете управлять ее диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы (Av). Диафрагма позволяет настроить количество света, которое будет поступать в камеру. В условиях слабого освещения необходимо максимально осветить объект, чтобы получить хорошую экспозицию и запечатлеть детали в кадре. Для этого используйте широкую диафрагму (малое f-число). Если снимок все еще слишком темный (эффект недодержки), использование более длительной выдержки также позволит получить больше света, однако создаст риск размытия кадра — в разделе ниже вы найдете советы, которые помогут создавать четкие изображения.

Однако настройка диафрагмы влияет не только на экспозицию. Широкая диафрагма также приводит к малой глубине резкости, то есть при малых значениях f-числа в фокусе будет находиться только узкая часть сцены. Это может стать для вас идеальным вариантом, если вы снимаете портреты в предрассветный час и хотите создать интересный размытый фон, однако если вы хотите запечатлеть нюансы городского пейзажа в сумерках, использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) обеспечит большую глубину резкости, в результате чего большая часть сцены будет в фокусе. Для получения хорошей экспозиции необходимо использовать более длительную выдержку.

Естественно, некоторые объективы имеют более широкую диафрагму, чем другие, — такие объективы называют светосильными. Среди превосходных компактных решений для полнокадровых беззеркальных камер системы EOS R, таких как Canon EOS R6 и EOS RP, можно отметить объектив Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM — это прекрасный вариант для широкоугольной съемки ночных городских видов и других сцен со слабым освещением. Объектив Canon RF 50mm F1.8 STM обеспечивает более стандартную перспективу (схожую с тем, что видит человеческий глаз) и идеально подходит для спонтанной уличной фотографии в ночное время, в то время как более длиннофокусная модель Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM станет прекрасным выбором для портретной съемки при слабом освещении.

Если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM поможет добиться естественной перспективы и эффективно снимать с рук благодаря стабилизатору изображения.

Объектив Canon EF 35mm f/1.4L II USM, который имеет еще более высокую светосилу, исключительно хорош при съемке в условиях нехватки света. Если вы пользуетесь цифровой зеркальной камерой с датчиком изображения формата APS-C, например Canon EOS 850D, объектив EF-S, такой как Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, станет отличным решением для съемки с естественной перспективой. Если вы стремитесь получить естественную, но более широкоугольную перспективу с беззеркальной камерой EOS M, такой как EOS M50 Mark II, которая также оснащена датчиком изображения APS-C, обратите внимание на объектив-блинчик Canon EF-M 22mm f/2 STM и светосильный объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM.

2. Увеличьте значение ISO, чтобы повысить чувствительность к свету

Если вы установили широкую диафрагму, но вашим снимкам по-прежнему не хватает яркости, попробуйте увеличить значение ISO. Это повышает чувствительность датчика к свету, что полезно при ночной съемке без вспышки. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность. Цифровые зеркальные, беззеркальные и улучшенные компактные камеры Canon оснащены большими датчиками изображения, поэтому они позволяют снимать более качественные снимки на высоких значениях ISO по сравнению с камерами с меньшим датчиком, например на смартфонах.

Полнокадровые датчики изображения CMOS в беззеркальных камерах Canon, таких как Canon EOS RP и EOS R6, позволяют создавать изображения исключительно высокого качества с низким уровнем шума или зернистости. Датчики изображения APS-C в новейших камерах Canon немного меньше, но при этом обеспечивают детализированное изображение с низким уровнем шума даже при очень высоких значениях ISO, что делает эти камеры идеальными для съемки с рук ночью.

3. Делайте четкие снимки

При съемке с рук в условиях слабого освещения изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при съемке на камеру с длительной для захвата света выдержкой (скоростью срабатывания затвора). Еще одно преимущество использования более широкой диафрагмы: чем больше света попадает в объектив, тем более короткую выдержку можно использовать. Это важно, потому что чем короче выдержка, тем более резкое движение вы сможете запечатлеть без появления эффекта размытия. При хорошем освещении относительно неподвижные объекты обычно можно снимать с выдержкой около 1/50 сек., для съемки идущих людей требуется выдержка немного короче, примерно 1/250 сек., а еще более быстрые объекты стоит фотографировать с выдержкой 1/1000 сек. или короче. В условиях слабого освещения требуется более короткая выдержка.

Кроме движения объекта, необходимо учитывать сотрясение камеры, а чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать сотрясения камеры при съемке с рук. Основное правило заключается в том, чтобы начать с установки диафрагмы, обратной фокусному расстоянию, поэтому при использовании объектива 50 мм следует использовать выдержку не менее 1/50 сек. или более короткую; при использовании объектива 600 мм используйте 1/600 сек. и т. д. Использование объектива с оптической стабилизацией изображения позволяет применять более длительную выдержку и при этом достигать такого же уровня четкости.

Камера Canon EOS R6 оснащена системой стабилизации изображения (IBIS), которая работает совместно со стабилизатором объектива и обеспечивает сверхчеткие снимки с длительной выдержкой при съемке с рук. Вы также можете использовать окружение для уменьшения сотрясения камеры: прислонитесь к стене или положите камеру на статичную поверхность. Если у вас есть штатив, используйте его, так как это обеспечит максимальную свободу действий.

4. Используйте все возможности баланса белого

Настройка баланса белого — это творческий способ кардинально изменить окончательный вид изображений. Снято на камеру Canon EOS 7D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 7D Mark II) с объективом Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующими параметрами: 2,5 сек., f/11 и ISO 100. © Маркус Хокинс

На этой версии этой же фотографии баланс белого был изменен, в результате чего камни получили более естественный оттенок, а небо приобретало более глубокий оттенок синего. Снято на камеру Canon EOS 7D с объективом Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующими параметрами: 21 мм, 2,5 сек. , f/11 и ISO 100. © Маркус Хокинс

Автоматическая настройка баланса белого на камерах Canon обеспечивает неизменно точный результат во время съемки при дневном свете, а также достойный результат при съемке в условиях слабого освещения. Тем не менее при слабом освещении можно применить атмосферные визуальные эффекты к изображениям, используя альтернативные предустановки баланса белого.

Например, при съемке городских видов в сумерках настройка баланса белого «Лампа накаливания» обычно придает участкам кадра с искусственным освещением более нейтральную цветовую температуру, а также делает оттенок синего неба более глубоким. Если вы хотите подчеркнуть теплый оттенок искусственного освещения, попробуйте переключиться на настройку баланса белого «Дневной свет».

Многие камеры Canon, включая компактные камеры, такие как Canon PowerShot G5 X Mark II, поддерживают съемку в формате RAW. Выберите этот параметр, чтобы изменить или настроить баланс белого при обработке изображений в предпочитаемой программе для обработки изображений RAW, например мощной бесплатной программе Canon Digital Photo Professional.

5. Световые эффекты

Установка камеры на штатив позволяет использовать более длительную выдержку и получить достаточное количество света с сохранением превосходного качества изображения. Конечно, вам пригодится помощь со стороны снимаемого человека, которому придется позировать в более статичном положении, с минимальным движением. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 50mm f/1.2L USM и следующими параметрами: 1/160 сек., f/2.8 и ISO 100.

Длительная выдержка идеально подходит для создания световых полос при ночной съемке проезжающих в кадре автомобилей, что помогает превращать заурядные композиции в невероятные изображения. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM и следующими параметрами: 61 сек., f/16 и ISO 400. © Лоренц Холдер

Всегда можно сделать ночные фотографии более динамичными за счет создания световых полос, основой которых станут задние фонари автомобилей или огни ярмарочных каруселей. Если вы хотите запечатлеть движение света на фотографии, вам потребуется длительная выдержка хотя бы в несколько секунд, а также установка камеры на штатив или устойчивую поверхность. Экспериментируйте с различными значениями выдержки. Используйте автоспуск камеры или дистанционную съемку, чтобы избежать сотрясения камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Многие камеры Canon оснащены Wi-Fi, что позволяет изменять настройки и управлять затвором со смартфона с помощью приложения Canon Camera Connect.

6. Попробуйте режим серийной съемки

Серийная (или непрерывная) съемка идеально подходит для съемки динамичных сцен в условиях слабого освещения, позволяя всегда запечатлеть идеальный момент. Снято на камеру Canon EOS 7D Mark II с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM и следующими параметрами: 35 мм, 1/1600 сек., f/8 и ISO 3200.

С помощью серийной съемки можно сделать несколько снимков подряд с интервалом в доли секунды. Это полезная функция для движущихся объектов или очень быстрых действий. Если ваша камера оснащена этой функцией, включите ее — так у вас будет больше шансов эффектно запечатлеть динамичные сцены при слабом освещении.

7. Лучшие камеры для съемки в условиях слабого освещения

Мы предлагаем широкий ассортимент камер под любые потребности и уровень бюджета, идеально подходящие для съемки в условиях слабого освещения, включая камеру Canon EOS R6.

Canon EOS R6 — идеальная полнокадровая беззеркальная камера для съемки в условиях слабого освещения

• Высокоэффективная стабилизация изображения в камере
• Лучшая в своем классе система автофокусировки работает почти в полной темноте
• Впечатляющее качество изображения при высоких значениях ISO

Canon EOS RP — это лучшая недорогая беззеркальная камера для съемки ночью

• Полнокадровый датчик изображения для потрясающего качества при слабом освещении
• Улучшенная автофокусировка при слабом освещении
• Конкурентоспособная цена для полнокадровой беззеркальной камеры

Canon EOS M50 Mark II — идеальный шаг вперед для тех, кто снимает на смартфон

• Преимущества беззеркальных камер в стильном и легком корпусе с датчиком формата APS-C
• Автофокусировка при очень слабом освещении до -4EV и светочувствительность до ISO 25 600
• Специальная линейка сменных компактных объективов EF-M

Canon EOS 850D — новый уровень свободы творчества, легкая цифровая зеркальная камера

• Легкий корпус весом 515 г идеально подходит для ночной съемки на улице
• Датчик изображения APS-C 24,1 МП обеспечивает превосходное качество изображения
• Классическая эргономика цифровой зеркальной камеры и оптический видоискатель для удобного отслеживания композиции

Canon PowerShot G5 X Mark II — компактная, элегантная и очень технологичная камера

• Мощный встроенный 5-кратный зум (эквивалент 24–120 мм)
• Компактный, но производительный датчик изображения типа 1. 0
• Множество режимов ночной съемки, включая «Портрет на фоне звездного неба», «Звездное небо», «Звездный след», «Интервальная видеосъемка звезд» и «Ночная съемка с рук»

Ознакомьтесь с дополнительными советами по съемке в условиях слабого освещения* от наставника Redline Challenge Лоренца Холдера.

Автор: Мэтью Ричардс

^{* Доступно только на некоторых языках.}

• Беззеркальные камеры

  EOS R6

  Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

• Беззеркальные камеры

  EOS RP

  Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.

• Стандартный объектив

  RF 50mm F1.8 STM

  Компактный, тихий и легкий 50-мм фикс-объектив RF с широкой диафрагмой f/1.8, который идеально подойдет для реализации ваших творческих идей.

• Объективы RF

  RF 35mm F1.8 MACRO IS STM

  Светосильный макрообъектив 35 мм с диафрагмой f/1.8, широкоугольной перспективой, малой дистанцией фокусировки и гибридным режимом стабилизации Hybrid IS.

• Объективы для цифровых зеркальных камер

  EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

  Инновационный макрообъектив с минимальным рабочим расстоянием 3 см и встроенной подсветкой Macro Lite для освещения объектов съемки.

• Объективы для EOS M

  EF-M 32mm f/1.4 STM

  Выведите возможности своей беззеркальной камеры EOS на новый уровень с этим стандартным объективом премиум-класса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

8 советов по фотосъемке суперлуния

Узнайте, как сфотографировать одно из самых потрясающих зрелищ в ночном небе.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СВЕТОМ

Съемка при доступном освещении

Узнайте, как находить и использовать лучшее освещение для создания более качественных фотографий.

ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Съемка световых полос

Советы по созданию световых полос с помощью длительной выдержки от победителя конкурса Canon Redline Challenge.

СЪЕМКА ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Дикая природа при слабом освещении

Откройте для себя скрытую жизнь животных с нашими лучшими советами по ночной фотосъемке.

Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

советов, как сделать отличные фотографии внутри!

Фотосъемка в помещении — один из самых сложных видов фотографии для освоения. Основная проблема — свет. Часто света недостаточно, он слишком направлен или исходит от искусственных источников, что придает вашим фотографиям странный оттенок. Кроме того, есть все потенциально отражающие поверхности, отражающие свет и искажающие ваш снимок.

Конечный результат фотографий, сделанных внутри, может разочаровать. Я говорю о шумных изображениях, размытых изображениях, слишком темных фотографиях или изображениях, на которых ваши объекты имеют тени не в тех местах.

Тем не менее, есть много случаев, когда вы хотите получить фотографии в помещении, как дома, так и в путешествии. Фотографируете ли вы свою семью на собрании у себя дома, на мероприятии или вечеринке, фотографируете ли вы в ресторане, музее или другом месте. Может быть, вы пытаетесь сфотографировать недавно украшенную комнату, новый наряд, изделия ручной работы или свою кошку.

Может быть, вы просто хотите попробовать новый вид фотографии, а съемка в помещении — это то, на чем вы остановились из-за плохой погоды или по другим причинам.

Что ж, какими бы ни были причины, в этом посте я помогу вам получить более качественные фотографии внутри с помощью ряда советов по фотосъемке в помещении. Фотографировать в помещении сложно, но это определенно возможно, и с правильными настройками камеры и знаниями вы также сможете получать отличные фотографии в помещении. Давайте начнем.

Содержание

Почему фотографировать в помещении сложно?

Понимание того, почему съемка в помещении является сложной задачей, может помочь вам справиться с этой задачей. В конце концов, если вы знаете, что вызывает проблему, ее намного проще исправить.

Основная причина того, что фотографировать в помещении сложно, заключается в том, что нашим камерам часто не хватает света для получения отличных изображений. Большинство камер, будь то камера для смартфона или высококачественная зеркальная фотокамера, работают лучше всего, когда есть много доступного света, например, когда вы находитесь на улице.

Камера — гораздо менее сложный инструмент обработки изображений по сравнению с тем, который мы используем каждый день — человеческим глазом. Когда мы заходим внутрь, наши зрачки широко открываются, чтобы пропустить больше света, и мы можем не заметить огромную разницу в доступном свете. Но если вы возьмете люксметр и измерите, сколько света доступно внутри по сравнению с солнечным днем ​​снаружи, вы увидите огромную разницу.

Когда доступного света меньше, камера должна пойти на ряд компромиссов, чтобы получить изображение. Эти компромиссы включают увеличение ISO, что может привести к шумным изображениям, или уменьшение скорости затвора, что может привести к размытым изображениям.

Я не буду вдаваться в подробности каждого из этих элементов, так как я уже подробно рассказывал об этом в своих постах о треугольнике экспозиции здесь и о том, как работает зеркальная камера здесь.

Достаточно сказать, что ограниченное освещение создает для вашей камеры настоящую проблему, которую вы, как фотограф, должны преодолеть. Кроме того, большая часть света при съемке в помещении является искусственной, что также создает уникальные проблемы.

Давайте посмотрим, как вы преодолеваете эти трудности и при этом получаете отличные фотографии в помещении.

 

Настройки камеры для съемки в помещении

Я бы рекомендовал следующие настройки в качестве общей отправной точки для съемки в помещении. Доступный свет и ваш объект, конечно, будут иметь значение.

Предполагается, что у вас есть камера, такая как беззеркальная, зеркальная или компактная камера, которая позволяет вам вносить эти изменения.

• Режим камеры: Приоритет диафрагмы или ручной
• Баланс белого: Авто или установка вручную
• Формат изображения: RAW (или RAW+JPG)
• Диафрагма: f/5,6 или меньше для портретов, f/11 для комнатной или космической съемки
• Скорость затвора:  1/60 секунды или выше при съемке с рук или движущихся объектов.
  Более длинные выдержки при съемке на штативе и статических объектах
• ISO: 800-3200 или выше для движущихся объектов, 100 для статичных объектов при съемке со штатива.

Каждый из этих параметров является скорее общим советом, чем жестким правилом. На основные настройки, которые вы выберете, будут влиять два основных фактора: количество доступного света и возможности вашей камеры.

Если у вас есть смартфон или компактная камера, которая не дает вам всех этих элементов управления, проверьте, есть ли у нее сюжетный режим для съемки в помещении или при слабом освещении, так как это настроит камеру для получения более качественных фотографий в помещении.

Несмотря на расхожее мнение, что оборудование для фотосъемки не имеет значения, а мастерство фотографа имеет значение, когда дело доходит до фотосъемки в помещении, оборудование определенно может иметь значение. Давайте теперь посмотрим на оборудование, которое поможет вам делать отличные фотографии даже в помещении.

 

Оборудование для фотосъемки в помещении

Оборудование, которое вы используете, определенно может изменить вашу фотосъемку в помещении. Хотя есть и другие приемы, которые вы можете использовать для улучшения своих фотографий, такие как выбор правильного времени суток для съемки, некоторые специальные камеры и аксессуары для камеры могут действительно помочь улучшить ваши снимки.

Вот на что нужно обратить внимание:

Камера с большим сенсором

Я много говорил о проблемах со светом при съемке в помещении.

Один из способов справиться с недостатком света — использовать камеру с большим сенсором. Датчик внутри камеры — это то, что улавливает доступный свет и сохраняет его в виде изображения. Датчик большего размера означает, что камера может захватывать больше доступного света, поэтому камера с большим датчиком, как правило, дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности.

Грубо говоря, размер сенсора изменяется следующим образом, от меньшего к большему. Я представил площадь каждого датчика в квадратных миллиметрах, чтобы дать вам представление о различиях.

• • • Смартфон (16 мм2)
    • Компактная камера (28 мм2)
    • Бытовая беззеркальная камера/цифровая зеркальная фотокамера (329 мм2)
    • Профессиональная беззеркальная камера/цифровая зеркальная фотокамера (864 мм2)
    • Камера среднего формата (1452 мм2)

Как видите, датчик в смартфоне может быть более чем в 50 раз меньше, чем датчик в профессиональной цифровой зеркальной фотокамере.

Я не говорю, что вы должны пойти и купить профессиональную камеру высокого класса, чтобы делать отличные фотографии в помещении, но просто имейте в виду, что некоторые устройства гораздо более ограничены в возможности делать фотографии в условиях низкой освещенности. Это особенно касается большинства смартфонов и компактных камер, и причина в том, что маленький сенсор просто не может уловить столько света.

Если вы решите, что вам нужна новая камера, у нас есть несколько сообщений, которые помогут вам выбрать ее. Во-первых, у нас есть подробный путеводитель по лучшим камерам для путешествий.

У нас также есть специальные руководства по лучшим компактным камерам, лучшим беззеркальным камерам и лучшим камерам DSLR. Таким образом, независимо от вашего бюджета, вы должны найти что-то подходящее.

 

Объектив с широкой апертурой

Датчик — не единственный фактор, влияющий на то, насколько эффективно камера улавливает доступный свет. Объектив камеры также имеет огромное значение.

Все линзы имеют так называемую диафрагму. Вы можете думать об этом как о зрачке в глазу — это отверстие, через которое проходит свет.

Как и зрачок в глазу, линза может изменять размер своей апертуры, пропуская больше или меньше света. Большое отверстие апертуры пропускает больше света, в то время как маленькое отверстие апертуры пропускает меньше света.

Диафрагмы задано число, известное как f/stop. Чем меньше число, тем больше отверстие, и наоборот.

Большинство недорогих потребительских объективов имеют максимальную диафрагму от f/3,5 до f/5,6. Большинство смартфонов имеют апертуру около f/2,2, и, хотя это кажется большим, помните, что датчик в смартфоне крошечный, поэтому ему нужен весь свет, который он может получить.

Если у вас есть камера со сменным объективом, например, беззеркальная камера или цифровая зеркальная фотокамера, вы можете подобрать относительно недорогие объективы, которые раскрывают намного шире, вплоть до f/1,8 и даже выше (хотя они начинают очень быстро дорожать после f/1,8). /1.8). Это то, что известно как объективы с фиксированным фокусным расстоянием, что означает, что они не могут масштабировать.

Однако, избавившись от функции зума, эти объективы получили возможность иметь действительно широкую апертуру и разумную цену.

Разница между f/3.5 и f/1.8 может показаться не очень большой, но это объясняет примерно в 4 раза больше света, проходящего через объектив. Это может иметь большое значение.

Здесь у меня есть руководство по объективам для путешествий, но я рекомендую большинству фотографов найти эквивалент объектива 50 мм f/1.8 для своей камеры, например этот для стрелков Canon или этот для стрелков Nikon. Обычно они относительно недороги и предлагают простой способ получить отличные результаты при слабом освещении с минимальными вложениями.

 

Штатив

Я считаю, что штатив является обязательным аксессуаром для фотографа по ряду причин, и вы можете прочитать о том, зачем нужен штатив для фотосъемки, здесь.

Когда дело доходит до фотосъемки в помещении, штатив может иметь огромное значение, особенно при съемке статичных объектов, таких как комната, позирующие люди или товар. Это верно независимо от того, какую камеру вы используете для фотосъемки в помещении — штатив может иметь большое значение для всего, от смартфона до цифровой зеркальной камеры.

Это связано с тем, что штатив означает, что вам больше не нужно беспокоиться о скорости затвора, которую вы можете настроить практически на любом типе камеры, включая смартфон.

Когда вы держите камеру в руке, вы ограничены в том, насколько медленно вы можете использовать выдержку, поскольку небольшие движения ваших рук превращаются в размытые изображения.

Как правило, не следует устанавливать выдержку менее 1/60 секунды, если вы держите камеру в руке. Эта скорость немного варьируется в зависимости от размера используемого вами объектива и от того, имеет ли он встроенную стабилизацию, но в целом это все еще довольно короткий период времени.

Однако со штативом, удерживающим камеру в устойчивом положении, вы можете оставить затвор открытым гораздо дольше, даже на несколько секунд.

Пропускает гораздо больше света, а это означает, что вы можете снимать с низким значением ISO, например 100, и не беспокоиться о зернистости или шуме изображения. Это также дает вам больше возможностей для управления глубиной резкости путем регулировки диафрагмы. Подробнее о настройке глубины резкости читайте здесь.

Вам не нужно тратить много денег на штатив для съемки в помещении — посмотрите на этот отличный бюджетный вариант в качестве примера. Если вам нужен более широкий выбор или более универсальный вариант, у нас есть несколько отличных штативов для путешествий на выбор.

 

Внешняя вспышка

Иногда, независимо от того, какую камеру вы используете, вы все равно не можете сделать нужные кадры или освещение.

В таких ситуациях вам может понадобиться внешняя вспышка. Вспышка генерирует большое количество света, который может более равномерно осветить сцену, смягчить тени и, как правило, направить свет туда, где его раньше не было.

Однако я бы не советовал использовать встроенную в камеру вспышку. Они, как правило, недостаточно мощные, очень направленные, и вы, скорее всего, получите плохие результаты, особенно если будете снимать что-то дальше. Конечно, в некоторых ситуациях они могут быть лучше, чем полное отсутствие вспышки, но в целом вы получите лучшие результаты с внешней вспышкой.

Они предлагают гораздо больший контроль для пользователя. Вы можете отрегулировать направление вспышки, чтобы создать более рассеянный свет. Они также намного мощнее и обычно дают более ровные результаты.

Если вы хотите узнать больше о вспышке, у меня есть руководство по отключению вспышки камеры здесь и руководство по отключению вспышки здесь.

 

A Отражатель

Если вы много фотографируете в помещении, особенно дома, еще один отличный комплект, который поможет вам улучшить освещение в помещении, — это такой отражатель. Рефлектор, как следует из названия, используется для отражения света.

Когда мы снимаем в помещении, мы часто сталкиваемся с проблемой, что свет очень направлен. Например, все это может исходить из окна. Если снимать что-то освещенное от этого света, то одна его сторона будет хорошо освещена, а другая сторона будет в тени.

Обычно это выглядит несбалансированным. Рефлектор решает эту проблему, отражая свет обратно на затененную сторону объекта, в результате чего получается более равномерно освещенное изображение.

 

Баланс белого/серая карта

При съемке в помещении вы обнаружите, что разные источники света придают вашим изображениям разные оттенки. Они могут варьироваться от синего до оранжевого и от зеленого до фиолетового, в зависимости от источника света.

Например, объект, который, как вы знаете, белый, например тарелка, может казаться оранжевым при съемке под вольфрамовой лампой.

Чтобы обойти эту проблему и получить изображения с естественными цветами, можно настроить баланс белого камеры. Камера имеет ряд предустановленных режимов баланса белого, а также автоматический режим баланса белого, но вы можете установить его и вручную.

Для этого вам нужно навести камеру на так называемый нейтральный цвет. Этот цвет служит точкой отсчета для калибровки внутреннего баланса белого камерой и компенсации любых оттенков.

Обычно нейтральным цветом является серый цвет, который камера может использовать для калибровки. Если вы настроите камеру на автоматический баланс белого, она попытается найти что-то серое в сцене для калибровки. Однако более точный вариант — использовать вот такую ​​специальную серую карту.

Это карта серого цвета, которую вы можете поместить в свою сцену в соответствии с условиями освещения, которые вы будете использовать, и которую вы можете использовать для ручной установки баланса белого на вашей камере. Это будет работать на большинстве камер, так как почти все камеры имеют возможность установить баланс белого вручную.

 

A Лайтбокс

Если вы занимаетесь фотосъемкой товаров, например, ювелирных изделий или изделий ручной работы для интернет-магазина или веб-сайта, то вам определенно стоит инвестировать в лайтбокс.

Лайтбокс, как следует из названия, представляет собой коробку со встроенными источниками света. Эти источники света обычно дают яркий свет с нейтральными тонами. Они также обычно имеют простой белый фон или выбор цвета фона, поэтому основное внимание уделяется самому элементу.

Лайтбокс — отличный способ сделать снимки определенного предмета, не отвлекаясь на задний план. Они доступны в разных размерах, в зависимости от того, что вы обычно хотите сфотографировать, и это относительно недорогой способ быстро улучшить фотографию вашего продукта.

 

Советы по фотосъемке в помещении

Вот несколько советов по улучшению вашей фотосъемки в помещении. Очевидно, что многие из них не всегда будут применимы, в зависимости от вашего оборудования, а также от того, что вы фотографируете.

Иногда вы не можете дождаться идеального освещения или предположить, что ваши объекты будут терпеливы и неподвижны в течение длительных периодов времени.

В целом, эти советы должны дать вам некоторые идеи о том, как делать отличные фотографии в большинстве случаев, независимо от того, фотографируете ли вы еду, внутренние помещения, продукты, людей или домашних животных!

 

Снимайте в режиме приоритета диафрагмы

Мой первый совет при съемке в помещении — установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Приоритет диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой, в то время как камера управляет скоростью затвора.

В режиме приоритета диафрагмы у вас также есть выбор установить ISO самостоятельно, или ваша камера может попытаться установить это за вас. Я бы рекомендовал вручную установить ISO на основе настроек моей камеры, предложенных ранее в этом руководстве.

Причина, по которой я предлагаю использовать приоритет диафрагмы для съемки в помещении, заключается в том, что при изменении диафрагмы изменяется глубина резкости, которая является ключевым композиционным инструментом. Для портрета вам, скорее всего, понадобится малая глубина резкости, достигаемая при широко открытой диафрагме, скажем, между f/1,8 и f/5,6 (в зависимости от вашего объектива).

Небольшая глубина резкости позволит вам сделать объект красивым и четким, при этом смягчив фон, чтобы он не отвлекал внимание.

Для снимка комнаты вам понадобится большая глубина резкости, потому что вы хотите, чтобы вся комната была резкой и в фокусе. Для этого вам понадобится более узкая диафрагма, обычно около f/11.

 

Установите правильный баланс белого

Как упоминалось ранее в этом руководстве, разные источники света придают изображению другой вид. Солнце в полдень, например, придает вашим изображениям вид, отличный от заходящего солнца, в то время как люминесцентная лампа окрашивает вещи иначе, чем вольфрамовая лампочка.

Эта разница в освещении может привести к тому, что ваши окончательные изображения будут выглядеть странно окрашенными — например, белый диван может выглядеть слишком синим или слишком желтым. Это может стать настоящей проблемой для интерьерной фотографии, когда вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели реалистично и естественно.

Хорошей новостью является то, что ваша камера может компенсировать различные типы источников света с помощью настройки, известной как баланс белого. Вы можете установить это для определенного типа света, например, вольфрамового или флуоресцентного, и камера соответствующим образом отрегулирует цвета на вашем изображении.

Легко увидеть разницу. Просто найдите настройку баланса белого в своей камере (она доступна на большинстве типов камер, включая смартфоны) и попробуйте сделать одно и то же изображение с другими настройками. Разница должна быть очень очевидной.

Когда вы снимаете в помещении, вам определенно нужно быть уверенным в правильности баланса белого. Лучший способ сделать это — вручную установить баланс белого с помощью серой карты, как описано ранее.

Кроме того, вы можете отрегулировать баланс белого после снимка в программе для редактирования фотографий, хотя это может занять много времени. Если вы хотите сделать это таким образом, обязательно снимайте в формате RAW, так как это значительно упростит настройку баланса белого.

Баланс белого слева не регулируется, баланс белого регулируется при постобработке справа

 

Используйте штатив, если возможно

Если вы фотографируете неподвижные объекты, такие как комната, сидящий человек или объект, которым вы абсолютно хотите быть с помощью штатива.

Для съемки движущихся людей или домашних животных в помещении штатив менее полезен.

Основное преимущество штатива заключается в том, что он позволяет устанавливать очень длинную выдержку затвора для захвата большего количества света. Это означает, что вы можете установить низкое значение ISO, чтобы избежать шумных изображений, и диафрагму, подходящую для сцены.

 

Используйте свет

Что бы вы ни фотографировали внутри, там должен быть какой-то источник света. Будь то окно, пропускающее естественный свет, или верхнее освещение над столиком в ресторане, откуда-то будет исходить свет.

Ключом к успешной фотографии в помещении является определение источников света и работа с ними для создания великолепного конечного изображения. Это может означать размещение вашего объекта ближе к источнику света, возможно, путем перемещения его ближе к окну.

Например, если вы находитесь в ресторане, ваши фотографии еды, скорее всего, получатся лучше, если вы попросите сесть возле окна в дневное время, а не в более темном углу сзади. Если вы находитесь на улице ночью, возможно, вы сможете поставить свою тарелку в более выгодное положение для фото.

Также важно не блокировать свет и не создавать тени самостоятельно, что может стать проблемой при использовании направленных источников света. Нет ничего хуже, чем пытаться сделать снимок и получить на нем красивую тень от камеры.

С другой стороны, если источник света слишком яркий и направленный, вы можете попытаться смягчить его, полностью заблокировав. Если вы делаете это, убедитесь, что он равномерно заблокирован и не отбрасывает странные тени.

По моему опыту, естественный свет — лучший свет для фотографии, поскольку это самый яркий доступный источник. Поэтому, если возможно, постарайтесь найти естественный свет для своих снимков, возможно, из окна или светового люка.

 

Внимательно продумайте состав

Правильная композиция не уникальна для съемки в помещении, но, безусловно, является важным компонентом любого типа фотографии. Одним из преимуществ, которые вы часто получаете при съемке в помещении по сравнению с некоторыми другими типами фотографии, такими как пейзажная фотография, является то, что вы можете лучше контролировать окружающую среду.

Например, если вы снимаете в своем доме, вы, вероятно, можете перемещать объекты, удалять или добавлять их. Таким образом, вы можете легко добавить в сцену немного цвета или убрать из сцены что-то, что не подходит для композиции.

При съемке этих снимков постарайтесь критически относиться к тому, что находится в кадре. Можно легко пропустить что-то вроде неуместного багажа или предмета одежды на стуле. Эти повседневные объекты могут действительно испортить снимок, и их может быть очень сложно удалить из вашего снимка при постобработке.

Не каждый вид фотосъемки в помещении даст вам возможность настроить обстановку. Например, если вы снимаете в музее или другой достопримечательности, вы не можете точно начать перемещать объекты. Однако вы можете рассмотреть и другие элементы композиции, а иногда просто подождать несколько мгновений для четкого снимка без людей может стоить того.

Дополнительные советы по композиции см. в моем руководстве по композиции в фотографии, где вы найдете несколько советов по созданию великолепных фотографий.

 

Съемка в нужное время суток

Если время съемки не является критичным, вы можете обнаружить, что можете получить более качественные изображения, снимая в определенное время суток.

Как уже несколько раз упоминалось в этом посте, свет является ключом к фотографии. Когда мы снимаем в помещении, мы часто полагаемся на свет, проникающий через окна, чтобы осветить нашу сцену.

Если солнечные лучи падают прямо в ваши окна, они создают сильные пятна яркого света и сильный контраст. Это приведет к тому, что области изображения будут слишком яркими, а области – слишком темными.

Если вы не создаете композицию, в которой используются сильные элементы тени и света, в большинстве случаев вы обнаружите, что получите лучшие результаты, если дождетесь непрямого наружного света, который обеспечит более ровные условия освещения.

 

Отразите свою вспышку

Если у вас есть внешняя вспышка и вы находитесь в месте, где использование вспышки разрешено, вы можете обнаружить, что можете добиться отличных результатов, используя вспышку в отраженном свете.

Что это значит? Что ж, вместо того, чтобы направлять вспышку на объект съемки, что может привести к очень ярким и неравномерно освещенным снимкам, направьте вспышку на поверхность, например на стену или потолок.

В идеале это должны быть светлые стены или потолок. Что произойдет, так это то, что вспышка сработает и осветит поверхность. Затем этот свет будет более равномерно рассеиваться в вашей комнате, создавая гораздо более равномерно освещенный результат.

Возможно, вам придется немного поэкспериментировать с выходной мощностью вспышки, а также попробовать разные поверхности, чтобы отразить вспышку, но во многих ситуациях это должно дать вам лучшие результаты по сравнению с направлением вспышки прямо на объект съемки.

 

Используйте отражатели

Я упомянул отражатели в своем руководстве по оборудованию, которое можно использовать для съемки в помещении. Это недорогой способ решить проблемы с освещением, помогая более равномерно осветить сцену и убрать резкие тени. Они хорошо работают, особенно для смягчения резких теней на портретах.

Попробуйте поэкспериментировать с отражателями разных цветов, которые создают разные тона света, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для ваших конкретных фотографий.

 

Остерегайтесь отражений

Отражения — бич фотографа, работающего в помещении. Отражающие поверхности, такие как стекло или пластик, могут отражать источники света, создавая отвлекающий и неприятный эффект на ваших изображениях.

У вас есть несколько вариантов уменьшения и удаления отражений. Во-первых, вы можете изменить положение камеры, чтобы свести к минимуму отражения в кадре. Например, если вы находитесь в музее и снимаете объект за стеклом, если вы держите камеру прямо напротив стекла (при условии, что это разрешено), вы можете устранить отражения.

Если вы находитесь в комнате или ситуации, где вы можете управлять источниками света, например, включая или выключая свет или закрывая шторы или жалюзи, это еще один вариант. Конечно, уменьшение света повлияет на сцену, так что имейте это в виду.

Вы также можете удалить объекты, вызывающие отражения. Например, картины и зеркала в рамах могут вызывать нежелательные отражения, но их можно легко удалить.

Изображение объекта в музее за стеклом – в верхнем левом и правом верхнем углу кадра видны отражения, отвлекающие от основного внимания.

 

Комбинирование экспозиций для расширенного динамического диапазона

Если вы снимаете комнаты, возможно, для фотографий недвижимости, вы часто сталкиваетесь с проблемой, что вы хотите представить сцену естественно, но ваша камера не захватывает изображение, которое вы глаза видят.

Например, комната может выглядеть хорошо освещенной, но окна просто ярко-белые. Или окна правильно освещены, а комната выглядит темной.

Причина этого в том, что количество света, доступного внутри здания, сильно отличается от того, что снаружи. Это то, что называется широким динамическим диапазоном. Наши глаза обладают отличным динамическим диапазоном, что позволяет нам одновременно видеть и темные, и яркие части сцены. Однако камера имеет более ограниченный динамический диапазон, поэтому обычно вы получаете только одно или другое.

Решение состоит в использовании метода, известного как смешивание экспозиций, или фотографии с высоким динамическим диапазоном. Это работает, делая несколько изображений одной и той же сцены с разной экспозицией, а затем комбинируя их в программном обеспечении для создания более сбалансированного конечного изображения, которое больше соответствует тому, как ваши глаза изображали сцену.

Для этого потребуется штатив, и вам нужно будет сделать несколько версий одного и того же изображения с разной экспозицией. Вы можете сделать это вручную или использовать камеру, которая поддерживает автоматический брекетинг экспозиции. Затем вам понадобится программное обеспечение, которое поддерживает создание HDR-изображения из нескольких исходных изображений.

Мы используем Lightroom для большей части нашей работы по редактированию фотографий, который поддерживает создание HDR, но также рекомендуем и используем Aurora HDR, который дает гораздо больший контроль над процессом создания HDR.

 

Дополнительная литература

Это мой путеводитель по получению более качественных фотографий внутри. Если вы нашли это полезным, вам могут понравиться другие мои фотографии. Вот несколько статей, которые помогут вам начать.

• У нас есть руководство о том, как использовать компактную камеру, как использовать цифровую зеркальную камеру и как использовать беззеркальную камеру, которые могут вас заинтересовать. У нас также есть руководство о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера 9.0042
• Умение скомпоновать отличную фотографию — ключевой навык фотографа. В нашем руководстве по композиции в фотографии вы найдете множество советов по этому вопросу
.
• У нас есть руководство о том, что такое глубина резкости и когда вы захотите ее использовать.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от ваших цифровых фотофайлов, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW и почему вам следует как можно скорее переключиться на RAW, если ваша камера его поддерживает.
• Вам понадобится какой-нибудь способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий. У нас также есть руководство по достижению максимальной производительности Adobe Lightroom.
• Если вам нужны дополнительные советы по конкретным советам для различных сценариев, мы также предоставим вам информацию. Ознакомьтесь с нашим руководством по съемке северного сияния, съемке с длинной выдержкой, съемке фейерверков, советам по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
• Если вы ищете отличный подарок для друга или члена семьи, любящего фотографировать (или для себя!), ознакомьтесь с нашим путеводителем по подаркам для фотографов,
.
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также конкретные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и туризма, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей цифровой зеркальной камере. . У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
• Если вам нужна камера или объектив, но цены немного высоки, ознакомьтесь с нашим руководством, где можно купить бывшие в употреблении камеры и оборудование, чтобы сэкономить бюджет.
• У нас есть руководство о том, зачем вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий

 

Хотите улучшить свои фотографии?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете посетить мой онлайн-курс по фотографии путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более 2000 студентов научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает почти все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, света и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотосъемку с длинной выдержкой, фотосъемку со вспышкой и HDR-фотографию.

Вы получаете от меня отзывы по мере продвижения, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе Facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене с пожизненным доступом, и я думаю, вам стоит его проверить. Это можно сделать, нажав здесь.

Вот и все! Я буду рад узнать о вашем опыте фотосъемки в помещении и с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Просто добавьте их в комментарии ниже, и я свяжусь с вами, как только смогу.

Как делать качественные фотографии в помещении

Многие начинающие фотографы считают, что, хотя выдержка, диафрагма и ISO имеют смысл в теории, трудно понять, с чего начать на практике. Даже если вы разбираетесь в основных настройках камеры, получить качественные фотографии, особенно в помещении, — не всегда простая задача.

Другими словами, возможно, у вас есть общее представление о треугольнике воздействия… но что теперь? Как на самом деле сделать хорошую фотографию при слабом или плохом освещении, например, в помещении?

Об этом я и расскажу сегодня. Однако вместо списка советов я расскажу о некоторых распространенных проблемах при съемке в помещении, а затем покажу лучшие решения этих проблем.

X100F @ 23 мм, ISO 3200, 1/25, f/4,5

Проблема: мои фотографии в помещении размыты

Скорость затвора 1/20 слишком медленная для фотографирования этого активного щенка (X-T3 + XF16mmF1.4 R WR @ 16 мм, ISO 1600, 1/20, f/2,0)

Размытые изображения, особенно при фотографировании движущихся объектов (например, домашние животные и дети), часто встречаются при съемке в помещении. Причина? У вас просто не так много света для работы! Внутреннее освещение обычно не такое яркое, как солнечный свет снаружи. Хотя вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы захватить часть этого света, более длинные выдержки неизбежно захватывают большее размытие движения. Вы можете видеть это на изображении выше, где я использовал выдержку 1/20 секунды, чтобы захватить достаточно света, но в итоге получил размытый объект по пути.

Решение: используйте максимально широкую диафрагму (меньшее число f/stop), а затем увеличьте значение ISO.

Увеличение ISO и использование более широкой диафрагмы позволило увеличить скорость затвора (X-T3 + XF16mmF1.4 R WR @ 16 мм, ISO 6400, 1/150, f/1,4). более быстрая скорость затвора. Риск заключается в том, что ваши фотографии теперь будут слишком темными, поэтому важно настроить две другие настройки камеры — диафрагму и ISO — для компенсации. Это то, что я сделал для фотографии выше. Начните с максимально широкой диафрагмы объектива, а затем увеличивайте ISO до тех пор, пока вы не сможете использовать достаточно короткую выдержку для получения резкого изображения.

Какая выдержка считается достаточно короткой? Это зависит от того, насколько ваш объект движется. Если вы фотографируете движущийся объект — в помещении или на улице — вам обычно требуется выдержка не менее 1/250 секунды. Больше, если ваш объект движется быстро, хотя вам может сойти с рук и меньше, если он движется медленно.

Даже если ваш объект совершенно неподвижен, съемки с рук достаточно, чтобы вызвать дрожание камеры и ограничить доступные выдержки. (Как вы, возможно, слышали, общее правило заключается в том, что вы можете снимать с «1/фокусным расстоянием вашего объектива» или быстрее, что мы уже обсуждали ранее.) Стабилизация изображения также может помочь, а использование штатива может практически устранить проблема дрожания камеры. Ни то, ни другое, конечно, не помогает предмет движение. В результате вам все равно придется повышать ISO и использовать более широкую диафрагму при съемке в помещении.

Эти птицы были сфотографированы в помещении (в вольере), что потребовало ISO 1600. Моя выдержка здесь была 1/75 секунды. Даже со стабилизацией изображения это изображение было бы размытым, если бы птицы двигались. (200 мм, ISO 1600, 1/75, f/4.8)

Проблема: мои фотографии в помещении слишком шумные

Шум — еще одна проблема, которая часто мешает фотографиям в помещении, хотя он может так же легко повлиять на любое изображение, снятое при слабом освещении. Шум — это результат недостаточного захвата света. Это становится очень заметным, если вам нужно повысить ISO или сделать изображение ярче при постобработке, чтобы получить достаточно яркое изображение — вещи, которые постоянно происходят при съемке в помещении.

Решение. Используйте максимально широкую диафрагму и не недоэкспонируйте изображение.

Освещенный сиянием экрана компьютера и пасмурным светом, исходящим из далекого окна, ISO 3200 в сочетании с широко открытой диафрагмой f/2 было необходимо для получения резкого изображения (X100V @ 23 мм, ISO 3200, 1 /105, f/2.0)

Сложность треугольника экспозиции заключается в непонимании того, как он работает; дело в том, что каждая из настроек имеет разные компромиссы. В сложных условиях освещения вы можете оказаться в ситуации, когда единственный выход — выбрать меньшее из двух зол.

Крайне важно, чтобы скорость затвора была достаточно короткой, чтобы предотвратить движение, поэтому не жертвуйте этой настройкой. Вместо этого использование более широкой диафрагмы, как правило, является лучшим вариантом, хотя это работает только в том случае, если ваш объектив изначально имеет более широкую максимальную диафрагму. Многие китовые объективы не подходят для съемки при слабом освещении и не идеальны для съемки в темных помещениях. Вместо этого большинство производителей камер предлагают недорогой 50-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием и широкой диафрагмой f/1,8, который идеально подходит для съемки в помещении и при слабом освещении (Canon, Nikon, Sony).

Большинству фотографов остается только увеличить ISO. В зависимости от вашей камеры, вы можете увеличить значение ISO без того, чтобы изображение выглядело слишком плохо. Беззеркальные и зеркальные камеры начального уровня, как правило, начинают выглядеть довольно шумно при ISO 1600 или около того, особенно на старых камерах. Профессиональные камеры с большими полнокадровыми или среднеформатными матрицами могут подняться выше, прежде чем возникнут проблемы.

Одна ошибка, которую я часто наблюдал у фотографов, заключалась в том, что они недоэкспонировали свои изображения (делали их слишком темными) из-за боязни слишком высокого значения ISO. Но недоэкспонирование вашего изображения, а затем коррекция экспозиции с помощью программного обеспечения почти всегда приведет к большему количеству шума, чем простое увеличение ISO для правильной экспозиции.

Шумоподавление при постобработке также может сильно помочь. Встроенное шумоподавление в Adobe Lightroom сейчас неплохое, а для самых сложных случаев мне нравится софт Topaz DeNoise.

Проблема: мои фотографии в помещении слишком темные

Самая большая проблема при съемке в помещении — получить достаточно света. В то время как некоторые помещения благословлены обильным естественным освещением, в большинстве случаев фотографирование в помещении — это постоянная борьба за то, чтобы найти достаточно света, чтобы сделать хорошую экспозицию.

: У вас не всегда есть возможность управлять светом, о чем свидетельствует это изображение рыбометателей на рынке Пайк-плейс. Но когда это возможно, перемещение объекта ближе к свету может сильно повлиять на качество изображений в помещении (X-T3 + XF18-55mmF2. 8-4 R LM OIS @ 18 мм, ISO 1600, 1/1000, f/ 3.2)

Решение: Научитесь находить свет и приближаться к нему.

Фотография — это свет. Я не могу переоценить важность умения видеть очаги хорошего света в местах, которые вы фотографируете.

Вы также можете изменить свое окружение, чтобы сделать свет ярче или качественнее. Откройте жалюзи, отодвиньте шторы и узнайте, в какое время дня больше всего света в ваших закрытых съемочных площадках. Зная, в какую сторону выходят окна в вашем доме или в любом другом месте, где вы фотографируете, вы сможете понять, где лучше всего светится в разное время дня. Сторона моего дома с окнами, выходящими на восток, получает самый красивый утренний свет, в то время как в мою гостиную, выходящую на север, попадает приятный мягкий свет большую часть дня.

В своем стремлении найти свет в своем пространстве вы начинаете замечать его повсюду — даже если это только светящиеся игрушки или фигурки. Но экспериментирование с тем, как и куда падает свет, является ключом к тому, чтобы научиться делать более качественные фотографии в помещении.

Как только вы узнаете, где находится источник света, попробуйте расположить объект ближе к этому источнику света. Закон обратных квадратов света говорит нам, что, когда вы вдвое уменьшаете расстояние до источника света, вы в четыре раза увеличиваете интенсивность света. Например, если ваш объект находится в 12 футах от вашего окна, подойдите на 6 футов ближе, и у вас будет в четыре раза больше света для работы. Это может иметь огромное значение при фотографировании в помещении.

Проблема: мой объект темный, когда я снимаю его возле окна

У вас большое окно с обильным естественным освещением. Вы размещаете свой объект прямо перед окном и делаете идеальный снимок, который вы задумали… но ваш объект темный, а окно вокруг него слишком яркое! Что сейчас произошло?

Решение: Расположитесь спиной к источнику света.

Блики в глазах ребенка показывают, что ребенок смотрел на стеклянные двери, которые используются для освещения этого изображения. (X-E2 + XF56mmF1. 2 R @ 56 мм, ISO 1600, 1/280, f/2,8)

Каким бы ни был ваш источник света, если вы поместите свой объект перед ним, вы на самом деле не освещаете свой объект. Вы просто освещаете их спину — ту часть, которую камера не видит.

Вместо этого вы должны убедиться, что свет правильно падает на ваш объект, в первую очередь на его лицо. Один из простых способов сделать это — встать спиной к окну (или любому другому источнику света) и расположить объект так, чтобы он смотрел на свет, желательно под небольшим углом. Если свет направлен вам за спину, это означает, что он падает на ваш объект, и в итоге вы получите гораздо более качественную фотографию.

Когда свет падает на объект, вы можете экспериментировать с углом и направлением света, перемещая себя и объект для создания различных световых эффектов. Начните с объекта, стоящего лицом к источнику света, затем медленно поворачивайте его, чтобы поэкспериментировать под разными углами.

Если одна сторона вашего объекта освещена больше, чем другая, вы можете использовать отражатель, чтобы отражать свет обратно на неосвещенную сторону вашего объекта. Это не обязательно должен быть специальный фотографический отражатель; подойдет любой яркий объект, например доска для плакатов или белая стена. Отражатели также могут быть очень полезны, когда вы 9От 0427 до необходимо расположить субъекта спиной к окну, чтобы часть света все еще попадала на его лицо.

Конечно, есть исключения. Самым большим исключением является случай, когда вы намеренно пытаетесь создать силуэты или какой-либо другой эффект подсветки. Например, на изображении ниже я использовал полностью выбитое окно, чтобы создать плоский белый фон для объекта.

Фотографирование объекта, стоящего прямо перед окном, как правило, плохая идея, если только вы не используете его для определенного эффекта. (XF56mmF1.2 R @ 56 мм, ISO 2500, 1/750, f/1.2) Окончательное изображение, обрезанное и отредактированное из фотографии выше.

Однако, если это не тот эффект, который вы хотите получить, поверните объект так, чтобы свет из окна падал на него, что значительно улучшит ваши изображения в помещении.

Проблема: Мои фотографии в помещении слишком желтые (или имеют другие проблемы с цветом)

До сих пор большая часть того, о чем мы говорили, касалась устранения неполадок в темных условиях, которые распространены в помещении. Но еще одним важным фактором является цвет света. Многие светильники для внутреннего освещения имеют очень сильный цветовой оттенок, слишком желтый или какой-то другой. В других случаях у вас может быть несколько различных цветовых оттенков в изображении, если вы имеете дело с более чем одним источником света. Лампы, оконные светильники, потолочные светильники и т. д., как правило, имеют очень разные цветовые температуры. В результате одна часть изображения может выглядеть очень желтой, а другая — очень синей.

На этом изображении Пантеона отчетливо видны резкие различия в цветовой температуре различных источников света — синие цвета в небе и оранжевые цвета в искусственном свете. (10 мм, ISO 1600, 1/50, f/4,0)

Решение: выберите один тип освещения (желательно естественный) и придерживайтесь его.

Это кажется нелогичным, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, но выключение ламп и верхнего освещения может быть лучшим решением для получения хороших цветов на изображении. Придерживайтесь одного источника света, и вам не придется беспокоиться о разных цветовых оттенках на протяжении всего кадра. Либо выключите весь свет и используйте только естественный свет, либо закройте шторы и вместо этого используйте только один источник искусственного света.

Работа со слишком желтыми или любыми другими оттенками не так уж сложна сама по себе. Просто убедитесь, что вы снимаете в RAW, а не в JPEG, и у вас будет достаточно возможностей настроить баланс белого при постобработке, чтобы он выглядел правильно. Это может быть даже редактирование в один клик.

Сложность с цветовыми оттенками заключается в том, что они различаются в пределах одного изображения. Когда вы настраиваете баланс белого для работы с одним источником света, другой становится все хуже. Это может быть очень сложно и требует много времени, чтобы исправить это постфактум. Проблема может усугубиться, если вы добавите к миксу вспышку, поскольку вспышки, как правило, соответствуют цвету дневного света (хотя это можно исправить с помощью гелей для вспышек).

Изображение слева сбалансировано для дневного света, поэтому орхидеи и скатерть выглядят чрезмерно желтыми. С другой стороны, изображение справа слишком синее за окном. Правильная балансировка для обоих потребовала бы некоторой трудоемкой работы по маскированию в Photoshop и все равно не могла бы выглядеть идеально в конце.

В конце концов, важно сделать все возможное, чтобы избежать освещения со смешанными цветовыми температурами, потому что это труднее всего исправить при постобработке. Основное решение — выключить все источники света, которые не соответствуют цветовой температуре. Более сложное решение — купить лампочки или гели-вспышки, чтобы в первую очередь намеренно сбалансировать источники света — возможно, даже сбалансировать их с дневным светом из окна.

Проблема: мои фотографии в помещении выглядят плохо, когда я использую вспышку

По умолчанию вспышка на камере представляет собой один очень яркий, очень резкий свет, исходящий из худшего из возможных положений. Кроме того, когда вы используете его после наступления темноты, цветовая температура, вероятно, не будет соответствовать цвету любого окружающего света в комнате.

Решение: выключите вспышку или настройте/измените ее для работы со сценой.

Для освещения этой орхидеи использовалась внешняя вспышка. Вспышка позволяла использовать узкую диафрагму (f/22) и низкую чувствительность ISO (ISO 200). Без вспышки фотографировать в помещении с такими настройками не получилось бы. (X-Pro2 + XF80 мм f/2,8 R LM OIS WR Macro @ 80 мм, ISO 200, 1/250, f/22,0)

Если вы не создаете конкретное намеренное изображение со вспышкой, лучше всего по возможности выключать вспышку. Даже если вам придется поднять ISO, это лучше, чем суровый вид «оленя в свете фар» немодифицированной встроенной вспышки.

Но если вы решите, что вспышка необходима для вашего изображения, используйте ее обдуманно. Вместо того, чтобы направлять вспышку прямо на объект, посмотрите, сможете ли вы отразить вспышку от большой поверхности, такой как потолок или стена, чтобы получить более мягкий вид. (Если вы используете выдвижную вспышку камеры, которую нельзя направить в любом другом направлении, попробуйте вместо нее выдвижной рассеиватель вспышки.)

А еще лучше, убери вспышку подальше от камеры. Прикрепите его к подставке для освещения и отскочите, если он находится в углу комнаты, или прикрепите его к софтбоксу, если вы собираетесь направить его прямо на объект. А если выносная вспышка выходит за рамки вашего бюджета, вы даже можете использовать обычный кабель, который позволяет вам держать вспышку рукой с горячего башмака, чтобы получить изображение, слегка смещенное от оси.

Не забывайте, что если вы смешиваете вспышку с окружающим светом, вам нужно убедиться, что ваша вспышка соответствует цвету окружающего света. Самый простой способ сделать это — добавить светоотражающий гель, соответствующий цвету вашего источника света. Если вы фотографируете небольшие объекты, вы можете рассмотреть возможность использования мини-светодиодов вместо вспышки, многие из которых позволяют изменять цветовую температуру напрямую, а не прибегать к помощи гелей.