Как фотографировать в помещении при плохом освещении: Страница не найдена

Как снимать без вспышки при слабом освещении

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.  

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой  запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера  во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы  сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Несколько советов, как снимать при слабом освещении

Режиссер и оператор Саймой Кейд в рамках своего проекта DSLRguide поделился советами о том, как снимать в условиях низкого освещения, не покупая новой дорогостоящей камеры.

---

«Давайте начнем с самого простого. Чем сильнее открыта диафрагма, тем больше света будет поступать в объектив. Чем меньше показатель, тем ярче изображение. Другой важный пункт — светочувствительность (ISO). Вы как будто даете своей камере стероиды: да, вы можете получить хороший результат, но это, в то же время, может закончиться очень нехорошо. ISO цифровым способом осветляет изображение, и его обычно используют в качестве крайней меры, поскольку чем оно выше, тем более зернистым становится изображение.

Так значит, нам нужно просто купить камеру, которая хорошо снимает в полумраке, правильно?

Не обязательно. Съемка с высоким ISO означает, что камера очень чувствительна к любому виду освещения. Снимая с ISO 6400 мы получаем приличную экспозицию объекта съемки, но лампа на заднем плане становится очень яркой. То же самое можно сказать о гирлянде и дневном свете за окном. То есть, с высоким ISO любой источник света как будто усиливается. Если мы снизим это значение, изображение в целом станет слишком темным. Однако при добавлении достаточного количества света внутри помещения, чтобы это компенсировать, мы увидим, что лампа на заднем плане выглядит куда естественнее.

Раньше я думал, что мне нужны дорогие светосильные объективы, потому что они лучше снимают при слабом освещении. Это правда. Но люди обычно забывают, что гораздо дешевле купить несколько дешевых осветителей, вместо того, чтобы тратить гораздо больше на объективы, которые могут впускать в себя чуть больше света.

С парой простых светильников вы можете очень редко устанавливать ISO выше 400. Кроме того, это даст вам возможность управлять освещением, чтобы получить множество разных стилей изображения.

Например, вы хотите снять сцену, действие которой происходит ночью. Весьма заманчиво использовать типичное освещение спереди, но в ночных сценах подобное будет выглядеть неестественно. Зрителю будет очевидно, что за кадром установлены осветители.

Я посмотрел несколько фильмов с ночными сценами и стал замечать некоторые закономерности. В них используется много контрового света так, чтобы было понятно, что происходит, но при этом в кадре остается много темноты. Еще одна закономерность: в голливудском кино используют большое количество света на заднем плане.

Но что, если на установку освещения нет времени или на локации это делать запрещено? Первое, что вы должны спросить у себя: так ли необходимо мне снимать именно здесь? Может быть, есть другая комната, а может быть можно переместиться ближе к окну? Может быть, выйти на улицу и снимать при дневном свете?

Даже когда полностью поменять локацию нельзя, в комнатах и зданиях все равно найдется место, где будет больше света. Его просто нужно найти.

Резюмируя: вы можете использовать высокое ISO, когда слишком темно, но у подобного подхода много побочных явлений. Почему бы вместо этого не добавить собственного освещения или переместиться куда-нибудь, где естественное освещение лучше? Раньше я был склонен винить свою камеру в том, что она плохо снимает в темноте, но на самом деле я просто ленился выставить свет и найти лучшую локацию. На мой взгляд, в этом и разница: принимаем ли мы проблему или активно ищем ее решение?»

Советы по съемке спорта для новичков

Этот материал будет особенно интересен родителям, чьи дети посещают спортивные секции. Да и вообще всем любителям спорта, увлеченным фотографией. Ведь так хочется красиво запечатлеть интересные моменты на соревнованиях или просто в процессе тренировки. Все, кто пытался фотографировать спорт, знают, что задача эта не из простых. В этой статье я попробую дать несколько простых советов, которые помогут сделать хорошие снимки даже новичку в фотографии.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

Спортивная съемка — одно из немногих направлений фотографии, где качество и высокие характеристики фототехники имеют принципиальное значение, красиво снять их на первую попавшуюся камеру и тем более на мобильный телефон не получится. Ведь от камеры требуется максимально быстрая фокусировка, корректная работа на высоких ISO (съемка может вестись и в помещении, при плохом освещении), безукоризненное удобство в работе и молниеносная реакция на действия фотографа.

От объектива же потребуется высокая светосила при весьма длинных фокусных расстояниях. Но обо всем по порядку. Начнем с практических советов, а потом посмотрим, какая техника позволит их выполнить. Важно понимать, что снимать придется быстро движущийся объект, и нужно соответственно настроить аппарат.

Для начала, разберемся с фокусировкой. Распространенный брак спортивных кадров — нерезкость. Часто она связана с тем, что фотограф не смог сфокусироваться на объекте съемки. Как сократить количество нерезких кадров? Для этого нужно правильно настроить систему автофокуса. В любом современном аппарате есть как минимум два режима фокусировки: покадровый и следящий. Нам нужен второй: он позволит непрерывно следить за передвигающимся в пространстве спортсменом, не теряя его из резкости. В фотоаппаратах Nikon следящая фокусировка имеет обозначение AF-C. При следящей фокусировке аппарат будет непрерывно фокусироваться по выбранной точке фокусировки.

Однако, одна точка фокусировки мала, и фотограф не всегда может держать точку фокусировки на быстро двигающемся объекте. Во всех современных аппаратах Nikon есть две очень полезные функции: динамическая АФ и 3D-слежение. Первая позволяет не потерять объект в том случае, если он вышел за пределы изначальной точки фокусировки. Автоматика самостоятельно будет искать объект, ориентируясь на соседние точки фокусировки. Вторая же позволяет автоматике самостоятельно следить за выбранным объектом и выбирать нужные точки фокусировки.

Одной только корректной фокусировки недостаточно для того, чтобы получить резкий кадр. Чтобы объект при съемке не смазывался, нужно правильно настроить выдержку. Для быстро двигающихся спортсменов лучше использовать выдержки короче 1/250 сек. Чем быстрее спортсмен — тем короче нужна выдержка для четкой его фиксации на фото. Поэтому оптимальным режимом для съемки спорта будет “приоритет выдержки” (S).

ISO и диафрагму можно отдать под управление автоматики. На таких коротких выдержках ISO будет весьма высоким, и придется искать компромисс между длиной выдержки и величиной ISO. Не получится так просто выставить выдержку 1/4000 с: ISO в таком случае придется поднимать на совершенно неприличный уровень, и кадры утонут в цифровом шуме. Поэтому при съемке одна из задач фотографа — найти разумный компромисс между длиной выдержки и светочувствительностью.

Я снимал соревнования по фигурному катанию на крытом катке. Освещение на нем было искусственное, не очень яркое. Поэтому мне пришлось туго: то ISO очень высокое, то выдержка слишком длинная, найти какое-то равновесие оказалось непросто. В конечном итоге, пришлось снимать на выдержках в диапазоне 1/160 — 1/500 с и ISO 1000-3200.

Именно недостаток света сподвиг меня попробовать снимать с проводкой. Суть приема “проводки” заключается в том, что выдержка ставится довольно длинная, обычно в диапазоне 1/15-1/100 сек (подбирается экспериментально), а чтобы наш быстрый объект не смазался на такой выдержке, мы ведем камеру вслед за его движением. Метод требует определенной сноровки, и если есть возможность снимать без проводки, лучше снимать без нее — результат будет стабильнее и качественнее. Для получения качественного кадра с проводкой нужно чтобы объект не менял своих размеров за время съемки кадра: не удалялся и не приближался. Этого можно добиться, снимая двигающийся объект “в профиль”, сбоку, когда он двигается в направлении не к нам, не от нас, а мимо нас. Важно, чтобы объект двигался линейно: только в таком случае он получится четко. Если человек во время движения будет махать руками, ногами или головой они размажутся. Чтобы добиться эффекта от съемки с проводкой, нужно отключить оптическую стабилизацию на объективе (у Nikon она называется “VR”), иначе она будет пытаться стабилизировать кадр, не давая его как следует смазать. Важно запомнить: съемка с проводкой подходит только для съемки прямолинейного движения. Для съемки прыжков, трюков и т.п. такой метод не подходит: всё смажется.

Помимо возможности съемки на относительно длинных выдержках, проводка позволяет динамично размыть неподвижный фон снимка. Это делает кадры с проводкой довольно эффектными.

Пример неправильно настроенной выдержки. Выдержка была слишком длинной, двигающийся объект смазался. Таким же образом будет выглядеть большинство кадров с проводкой, будьте к этому готовы.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

В медленных фазах движения, можно использовать чуть более длинные выдержки. Удлиняем выдержку — уменьшается ISO — уменьшается количество шумов, улучшается качество снимка.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4, 1/160 с, 200.0 мм экв.

При выполнении спортсменом сложных технических элементов, будь то прыжок фигуристки или момент хоккейной передачи, выдержку надо сокращать.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2800, F4, 1/400 с, 190.0 мм экв.

Важно знать, что не во всех фазах своего движения человек выглядит красиво. Он умеет не только строить рожицы в момент сложных прыжков, но и просто принимать не самые живописные позы при быстром движении. Поймать человека в красивой фазе движения поможет серийная съемка. Не ленитесь выстреливать сериями в момент выполнения спортсменов сложных, интересных приемов. После съемки вы сможете найти в серии кадров оптимальный вариант. При съемке одиночными кадрами, вряд ли это получится сделать с тем же успехом.

Внимательный читатель заметил, что пока я ничего не написал о применении вспышки. Всё потому, что вспышку использовать при съемке спорта не всегда целесообразно. Во-первых, чаще всего объект съемки находится на очень большой дистанции от нас, и вспышка все равно не сможет его подсветить. Помимо этого, со вспышкой не получится как следует производить серийную съемку: вспышка будет слишком долго заряжаться.

Какую фотокамеру выбрать для съемки спорта?

Итак, мы разобрались, почему для съемки спорта так важна камера, способная быстро и точно фокусироваться, обладающая быстрой серийной съемкой, и адекватно работающей автоматикой. Важно также удобство работы с камерой, возможность быстро настраивать нужные параметры, например, менять выдержку.

На самом деле, под эти нужды подойдет в той или иной мере любая современная зеркалка. Отличным же выбором станут быстрые “репортажные” камеры типа Nikon D7100, Nikon D750. Я пользовался своим полнокадровым Nikon D810.

А вот с выбором объектива всё сложнее.

Прежде всего, надо понять: насколько далеко от нас будет находиться объект съемки. Почти всегда при съемке спорта герои находятся от фотографа на приличном расстоянии. Если это так, значит нам потребуется телеобъектив, чтобы показать их более-менее крупно. Для большинства сюжетов более чем достаточно будет диапазона 70-300 мм. Для съемки футбола возможно потребуется что-то еще более длиннофокусное.

Нужна ли оптическая стабилизация в объективе для спортивной съемки? Порой нужна, однако, не является вещью первостепенной необходимости. При съемке на по-спортивному коротких выдержках (короче 1/500 с) риск смазать кадр от дрожания камеры в руках (а именно от этого защищает стабилизатор) стремится к нулю. Помимо этого включенный стабилизатор не даст снимать с проводкой.

Очень важна светосила объектива. Именно она позволит брать достаточно короткие выдержки при плохом освещении. Конечно, идеальным вариантом тут станут телеобъективы со светосилой 2.8. К примеру, великолепный Nikon AF-S 70-200MM F/2.8G ED VR II Nikkor или более доступный NIKON 80-200MM F/2.8 ED AF-S ZOOM-NIKKOR . Однако, такие объективы не каждому по карману. Такое “фоторужье” в дамской сумочке не утаишь: объективы эти большие и тяжелые. Существуют более недорогие и компактные варианты с меньшей светосилой. Я при съемке использовал объектив, который по размеру вдвое меньше, и весит тоже вдвое меньше предыдущих, но он немного проигрывает в светосиле: NIKON 70-200MM F/4G ED AF-S VR NIKKOR. Самым же доступным вариантом станет NIKON 70-300MM F/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR ZOOM-NIKKOR. При том, что он среди упомянутых объективов самый легкий и компактный, он обладает вполне достойным качеством картинки, но проигрывает в светосиле.

Как обычно, мы ждем спортивных фотографий от читателей. Делитесь ими в комментариях к статье!

Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки?  Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

 

 

 

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

1. Открываем диафрагму до предела
2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
5. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

1. Открываем диафрагму до предела
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Как фотографировать в помещении без вспышки: важные советы

Как фотографировать в темном помещении

Главная › Каталог статей › Советы по фотографии
28. 09.2014 17331 Советы по фотографии 0Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме.

Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен.

Данная информация будет полезна для тех, у кого есть “мыльница” с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Обратите внимание

 Цель – помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки.

Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат. Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой.

А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении. Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа “мыльница” с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) – у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой.

Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном – пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка – иначе лицо человека будет размазано.

А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим – распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто – в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку – для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме – он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P – программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку – она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! – ручная настройка – тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M – мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно. Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы.

Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним “но” – нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем.

Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

 Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов – фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям – выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме 

Портрет при свечах

Важно

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100.

Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными – слишком уж долго это – 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы.

При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Съемка без штативаДавайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме 
 Одно сделано со штатива, а другое с рук. У “плохой” фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у “хорошей” всего 200.

Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у “хорошей”. Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0.

Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)
 Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 – то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить – увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно.

Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.
Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).
Правило первое: если хотите красивую фотографию – даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало – штатив вам необходим!

Правило третье: следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время – оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить.

Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо – один из двух вариантов получить фото.

Второй вариант – это вспышка.

Всего Вам фотографического!

Что мы ожидаем от фотоиндустрии в 2019 году Мнение

Источник: https://dphotoworld.net/publ/sovety/kak_fotografirovat_v_temnom_pomeshhenii/2-1-0-459

Как фотографировать в темноте без вспышки

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме.

Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен.

Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Совет

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа.

Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились самзанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Одно сделано со штатива, а другое с рук. у «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей».

Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры.

К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами.

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100 , выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Буква f- это диафрагма она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате для съемки в темном помещении

Как фотографировать ночью без штатива

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки.

Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива.

Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата.

Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света.

При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Обратите внимание

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета.

Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов.

Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света.

Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом.

Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает.

Важно

Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз.

Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра.

При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива.

Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить.

Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация.

Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским.

Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка.

Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук.

Совет

В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView.

Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

Штатив не всегда оказывается под рукой, так как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук без штатива

Про Фото

Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой.

Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле.

На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой D40 было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка SB-600, в итоге – вполне неплохой кадр.

В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: SB-400/SB-600/SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении.

После того как поднял исо до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает.

Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся

Источник: http://mamaznaetvse.ru/kak-fotografirovat-v-temnote-bez-vspyshki/

Съемка в помещении, борьба со светом – Гости в доме – 1000 способов развлечь гостей!

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники.

Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки.

Обратите внимание

Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть.

Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали.

Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем.

Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка.

Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте.

Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы.

Важно

Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить.

На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?).

Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов.

Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным.

В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им.

Совет

Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света.

Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain).

Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е.

, если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый.

Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них).

Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть.

Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод).

Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье.

Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать.

Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%.

А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.

Обратите внимание

8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2).

Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали.

В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.

5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема.

В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться.

Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать.

Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Источник: http://www.gostivdome.com/idei-i-sovety-fotografu/semka-v-pomeshchenii-borba-so-svetom

Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Делать хорошие снимки легко — если у Вас в распоряжени хорошо освещённое пространство и все условия идеальны. Но, к сожалению, освещение не всегда такое, как нам нужно. В искусстве фотографии очень важно использовать свет максимально насколько возможно, иначе результаты будут неутешительными.

Иногда возникают ситуации, когда освещение плохое, а использовать вспышку нежелательно — например Вы собираетесь сделать несколько хороших снимков на свадьбе друзей, но не хотите отвлекать жениха и невесту вспышкой в такой торжественный момент. Сразу возникает вопрос — как добиться хорошего результата при плохом освещении и без вспышки? К счастью, для этой проблемы есть решение. Но в фотоискусстве почти у всех приемов есть как преимущества так и недостатки.

Хоть вспышка и применяется при плохом освещении, не во всех ситуациях вспышка будет полезна. Иногда она не только мешает людям, но может ухудшить контрастность фотографии. Особенно это касается встроенных вспышек. Любая вспышка освещает только переднюю часть объекта, а следовательно уменьшает глубину изображения. Это, в свою очередь, плохо скажется на красоте Вашей фотографии.

Важно

В некоторой степени этого можно избежать. Всё зависит от объекта съемки и направления света. Учитесь наблюдать за тем, как падает свет в окружающей обстановке — со временем Вы научитесь тонко чувствовать, когда стоит применять вспышку, а когда нет.

Хороший способ улучшить качество цифровых фотографий при плохом освещении- увеличение чувствительности ISO (степень чувствительности матрицы камеры к свету). В традиционной фотосъемке чувствительность ISO — это чувствительность плёнки.

Единственный недостаток увеличения ISO — появление шума (зернистости изображения). Но его можно попытаться исправить с помощью таких програм как «Noise Ninja» и «Neat Image». Если Вы не используете штатив и не увеличиваете ISO, может возникнуть «шевелёнка».

Поиграв с настройками, Вы убедитесь, что шум при высоких значениях ISO — это лучше чем «шевелёнка».

В цифровой фотографии настройка ISO позволяет снимать в условиях плохого освещения. В традиционной фотографии для этого потребовалось бы поменять плёнку.

Давайте рассмотрим ещё один пример. Допустим, Вам нужно сделать несколько снимков в помещении, при этом Вы снимаете человека, который, например, произносит речь или играет на инструменте.

Предположим, что вспышка в данном случае будет неуместна (такие ситуации для фотографа не редкость). В таком случае Вы просто увеличиваете чувствительность ISO. Если выбрать в камере опцию «ISO Auto», она сама увеличит чувствительность.

Большая чувствительность позволит задать правильную экспозицию для снимка.

Если же при этом у Вас появится «шевелёнка» из-за отсутствия штатива, можно увеличить ISO до максимума, что позволит увеличить скорость затвора.

Ещё одно решение проблемы — использование объектива с большой светосилой.

Совет

Можно попробовать следующий приём:1. Увеличьте ISO до максимума.2. Если возможно, снимайте в формате RAW.3. Используйте опцию Aperature-priority (Приоритет диафрагмы) — этот режим означает, что Вы жестко задаете значение диафрагмы, а выдержка подбирается автоматически под освещение.

Установите значение диафрагмы на минимальное деление и используйте как можно более светосильный объектив.4. Если скорость затвора всё-равно слишком медленная для съемки без штатива, можно уменьшить значение экспокоррекции на одну единицу, что немного увеличит скорость затвора, а затем сделать пуш экспозиции при обработке (желатьельно в формате RAW).5.

После этого нужно использовать различные способы уменьшения шума с помощью программного обеспечения.

По материалам www.digital-photography-school.com

Источник: http://photo.eds.co.ua/low-light-conditions.php

4 совета для съемки в зимнее время в условиях низкой освещенности

С наступлением осени и приближением зимы солнце садится раньше, и большинство из нас будет ограничиваться съемкой в помещении. Снимаете вы в течение дня или вечером после заката, адаптация и понимание съемки в условиях слабого освещения поможет вам продолжить работу над оттачиванием ваших фотографических навыков и другими персональными фотопроектами.

Если вы, как и я, работаете весь день и приходите домой вечером, то можете быть ограничены съемкой только во время заката или использованием искусственных источников света.

 

Некоторое время назад я терпеть не могла фотографировать своих детей со слабым освещением. Я нервничала из-за увеличения ISO и добавления шума в свои изображения или беспокоилась об увеличении выдержки и дрожании камеры. Но постепенно со временем я начала привыкать к творческому взаимодействию с различными источниками света и использовать их в своих изображениях.

Если вы новичок в фотосъемке при слабом освещении, вот несколько простых советов, которые могут быть полезны вам и избавят от страха съемки в помещении при слабом освещении или искусственном освещении.

 

1. Снимайте с открытой диафрагмой и/или длинной выдержкой

Хотя это может быть не лучшим решением для съемки нескольких людей в кадре, но широко открытая диафрагма (насколько позволяет ваша камера) помогает вам получить больше света в изображении. Удостоверившись, что ваши точки фокусировки заданы точно по обїекту, это может облегчить съемку в условиях низкой освещенности.

 

Другой вариант — рассмотреть возможность использования длинной выдержки. Скорость выдержки 1/200 или более длинная до 1/100 не всегда приводит к дрожанию камеры при съемке с рук и позволяет получить дополнительный свет. Всегда есть возможность использовать штатив, однако имейте в виду, что это может оказаться невозможным при фотографировании детей в движении.

 

2. Поднимите значение ISO и смиритесь с появлением шума

Иметь камеру с возможностью съемки в условиях низкой освещенности звучит отлично. Однако, если вы располагаете бюджетной техникой и вам нужно работать с тем, что у вас есть, подумайте о том, чтобы повысить значение ISO насколько это возможно после того, как вы установить диафрагму и выдержку.

Подумайте о том, чтобы творчески использовать появление шума и зернистости в ваших изображениях. Преобразование изображения в черно-белое во время постобработки также помогает скрыть любой желтый свет в помещении, который вы можете получить из-за искусственных источников света.

 

Подумайте об использовании альтернативных источников искусственного света, таких как свет iPad, холодильник, настольная лампа и т. д.

 

 

3. Найдите «карманы» света

Откройте окна, жалюзи и шторы. Карманы света и тени добавляют драматизма и создают глубину.

Как только вы вечером вернетесь домой с работы, осмотритесь, чтобы найти какие-то маленькие карманы света, которые вы можете использовать. Это может быть во время золотого часа (за час до заката), и вы найдете какой-то удивительный свет, заглядывающий через окна. Использование этого света создаст удивительные тени, и у вас получится изображение в низком ключе.

 

4. Отражайте вспышку и научитесь ее использовать

Когда все ухищрения терпят неудачу, и в итоге мне нужен дополнительный свет, я полагаюсь на свою вспышку Yongnuo и просто отражаю ее от соседних стен. Много раз я слышала от других фотографов (которые ограничиваются съемкой в помещении в вечерние часы), что использование вспышки действительно сложно. Я установила свою вспышку на ETTL и включила ее, чтобы получить больше света в изображении, исходя из количества искусственных источников света, которые включены в комнате.

 

Заключение

В заключение, все вышеприведенные советы не всегда работают в той или иной ситуации. Большинство из них можно использовать вместе, например, комбинируя длинную выдержку вместе с увеличением ISO при съемке в кармане света, когда жалюзи открыты!

Выполняя вышеуказанные действия и балансируя свою экспозицию творчески, вы можете создавать изображения в низком ключе с некоторой драмой. Таким образом, съемка при слабом освещении или использовании искусственного света не должна быть такой пугающей.

 

Автор: Jyotsna Bhamidipati

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как качественно снимать интерьеры? Что делать с освещением? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Съёмка интерьеров в чём-то сродни предметной фотосъёмке. Это — технически сложная, тщательная и кропотливая работа. Как и с предметкой, здесь на один кадр может легко уйти час времени и больше. Почему это так? Как снимать интерьеры грамотно? Что нужно для интерьерной съёмки? На эти вопросы я отвечу далее.

Снимать помещения сложно по ряду причин.

Во-первых, из-за освещения. Свет, а точнее — его характер, сила и направленность играют ключевые роли в фотографии. Редко можно встретить идеально освещённое помещение. Под идеальным светом подразумевается равномерное и сильное освещение.

Такие параметры в принципе противоречат грамотному дизайну интерьера. Ведь равномерный интенсивный свет сделает пребывание в квартире (или другом помещении) некомфортным. Человеческому глазу нужен отдых и разнообразие. Поэтому дизайнеры всегда стараются сделать свет приглушённым и рассеянным. Впрочем, даже стандартная комната с одной люстрой наверху не является идеальной для фотосъёмки.

Таким образом, фотограф вынужден изворачиваться. Ведь он должен преподнести недвижимость максимально привлекательно. Цель интерьерной съёмки — продажа или аренда помещения.

Так что делать с недостаточным или неравномерным освещением?

Для того, чтобы интерьер выглядел объёмно, светло и привлекательно, нужно снимать на светочувствительный фотоаппарат и светосильную оптику. Это по сути подразумевает полнокадровую матрицу и фикс объектив. Можно снимать на кроп-фотоаппарат со штативом и длительными выдержками. Такой вариант допустим, но он менее удобный и накладывает свои ограничения. В реальных условиях зачастую поставить штатив просто негде. Поэтому куда лучше обзавестись аппаратурой, позволяющей снимать при слабом свете с рук, без использования штатива или монопода.

Светочувствительная техника — это хорошо, но не панацея.

С её помощью можно сфотографировать помещение даже при слабом освещении, но это не решает всех проблем. Ведь, как писалось выше, большой проблемой также является неравномерность падающего света. Чтобы интерьер выглядел максимально объёмно, нужно его не просто осветить, а сделать это грамотно. Естественно, что это является первостепенной задачей дизайнера интерьеров. Но фотограф — специалист, который также несёт ответственность за презентабельность недвижимости. Независимо от того, что он видит перед собой, его задача состоит в том, чтобы сделать фотографируемый объект максимально аппетитным. Поэтому необходимо прибегать к различным хитростям. В частности — исправление визуальной презентации имеющегося пространства. Для этого нужно применять дополнительное освещение.

Дополнительный свет в интерьерной фотографии

Чтобы сделать освещение равномерным недостаточно сфотографировать помещение просто светло. Если свет неправильный, простая регулировка интенсивности не даст оптимального эффекта. В этом случае необходимо работать в трёхмерном пространстве. Для этого при съёмке нужно использовать дополнительный рассеянный свет. Кстати, рассеянным он должен быть в 95% случаев. Только такой свет будет выглядеть гармонично и не давать лишних теней, берущих на себя слишком много внимания. Исключение — очень специфические интерьеры с жёстким освещением и характерной дизайнерской задумкой. И скорее всего такие исключения не будут жилыми.

Использование дополнительного освещения осложняется тем фактом, что расставить зонты или софтбоксы бывает непросто. Их наличие не должно быть заметным. Результирующий эффект того стоит, ведь грамотный свет — ключевой аспект профессиональной фотографии.

Свет — главное, но не единственное, о чём обязан думать фотограф. Также очень важно выбирать правильный ракурс, фокусное расстояние, ретушировать различные огрехи и многое другое. Об этом можно будет прочитать в следующих статьях.

Смотрите видео с примерами обработки интерьерных фотографий в Lightroom CC (исходники и готовые фото в сравнении):

Делайте отличные снимки без вспышки — Posterjack

Не всегда желательно использовать встроенную вспышку камеры, поскольку это может создавать изображения, которые будут выглядеть плоскими, неестественными, переэкспонированными и содержать резкие и нежелательные тени. При этом фотографирование в условиях низкой освещенности без вспышки может быть проблемой, если вы не знаете, что делаете, и может привести к тому, что фотографии будут слишком темными, размытыми или зернистыми. К счастью для вас, вы можете сделать несколько вещей, чтобы делать отличные снимки в условиях низкой освещенности без использования вспышки камеры.

1. Увеличьте настройки ISO

Регулировка ISO на цифровой камере определяет, насколько чувствительна к свету матрица камеры. Например, если вы увеличите ISO до 400 или 800, вы позволите большему количеству света попадать на сенсор камеры, чем если бы настройки были на ISO 100 или 200. Итак, почему бы не иметь более высокие настройки ISO все время? Чем ниже ISO, тем четче изображения, а чем выше ISO, тем больше шума (зернистости) изображения. Для фотосъемки при слабом освещении попробуйте установить ISO на 800 и отрегулируйте соответственно.

Если вы в конечном итоге сделаете фотографию, которая вам нравится, но на ней много шума, еще не все потеряно! Попробуйте напечатать его на продукте, который имеет уникальное художественное оформление, например на деревянной гравюре или классической серебряной металлической печати. Поскольку ваша фотография напечатана непосредственно на дереве или матовом алюминии, исходный материал, на котором она напечатана, будет просвечивать в областях, где изображение имеет белый цвет или низкую насыщенность, что помогает смягчить недостатки на фотографии.

По теме: Как печатать фотографии с низким разрешением и получать любимые результаты!

2.Используйте более низкую скорость затвора

Чем больше время экспозиции, тем больше света проникает внутрь. Однако для получения четких и четких фотографий при слабом освещении с использованием длинной выдержки и без вспышки крайне важно, чтобы камера оставалась как можно более неподвижной. Любое движение приведет к размытию изображения, поэтому обязательно следуйте совету №4, если вы планируете использовать более длинную выдержку.

3. Отрегулируйте диафрагму

В то время как ISO определяет скорость , из которых свет достигает датчика изображения вашей камеры, диафрагма определяет, сколько света она пропускает — потому что в этом случае широкая диафрагма (небольшое число диафрагмы) также может помочь вам снимать прилично низкое световые фотографии без использования вспышки.

4. Уменьшить дрожание камеры

При работе с длинной выдержкой для получения резких фотографий в условиях низкой освещенности необходимо полностью исключить дрожание камеры. Вы можете сделать это, используя штатив и установив таймер камеры или используя спусковой тросик. Вы также можете устранить дрожание камеры, используя встроенные функции стабилизации камеры. В зависимости от вашей камеры эта опция может быть найдена на корпусе камеры или объективе камеры.От того, какая марка камеры вы будете использовать, также будет зависеть, как называются функции стабилизации изображения: Nikon — это подавление вибраций (VR), Canon — стабилизация изображения (IS), Sony — SteadyShot INSIDE и т. Д.

5. Используйте другие источники света

Фотография при слабом освещении не означает, что снимать при слабом освещении нельзя. Чтобы получить максимально резкое изображение без использования вспышки, постарайтесь включить как можно больше света. Если ваш объект не неподвижен, разместите его рядом с источником света или, если возможно, переместите свет на объект.Однако не размещайте свет позади объекта, если он является единственным источником света, кроме случаев, когда вашей целью является создание силуэта.

6. Используйте более быстрый объектив

Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой и подумываете о покупке нового объектива, который поможет вам снимать при слабом освещении, вам стоит купить светосильный объектив. Светосильный объектив — это тот, который имеет широкую диафрагму — обычно f / 1,4, f / 1,8 или f / 2,8 — и отлично подходит для фотосъемки при слабом освещении, поскольку позволяет камере воспринимать больше света.Более широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что приводит к минимальному дрожанию камеры и более резким изображениям.

7. Настройте баланс белого

Съемка в условиях низкой освещенности может привести к тому, что ваши фотографии будут выглядеть блеклыми или будут лишены детализации и цвета. Настраивая баланс белого цифровой камеры, вы, по сути, сообщаете камере, каким должен быть белый цвет , , на вашем изображении, чтобы камера могла настроить его соответствующим образом, чтобы попытаться передать цвета как можно точнее.Чтобы изображения не имели желтого, оранжевого или синего оттенка, настройте баланс белого в соответствии с типом используемого света.

8. Съемка в ч / б

Если вы хотите получать отличные снимки при слабом освещении без вспышки, но вам действительно не хочется возиться с балансом белого вашей камеры, вы можете делать свои фотографии в черно-белом режиме, что полностью устранит проблемы с плохой цветопередачей.

9.Снять в RAW

Конечно, при съемке в формате RAW будут создаваться более качественные и четкие изображения, чем при съемке в формате JPEG, поэтому, если вы можете снимать в формате RAW, делайте это. Кроме того, у вас будет больше возможностей постобработки, если вы снимаете в формате RAW.

Связано: Полное руководство по увеличению фото

10. Постобработка

Использование программного обеспечения для редактирования фотографий может помочь улучшить ваши фотографии при слабом освещении, но не ожидайте чудес. Вы можете постобработать свои изображения, чтобы уменьшить шум изображения, вызванный съемкой с высоким ISO, преобразовать его в черно-белый, настроить контрастность, яркость, тени, светлые участки, резкость и т. Д.Просто имейте в виду, что если это изначально плохая фотография, вы не сможете отредактировать ее, чтобы сделать что-то потрясающее.

11. Эксперимент и практика

Если вы не вундеркинд, вряд ли вы сразу овладеете фотографией при слабом освещении. Как и все остальное, чтобы добиться успеха в чем-либо, нужно экспериментировать и практиковаться. Начните с съемки неподвижных объектов (чтобы снизить вероятность получения размытых изображений) и примите во внимание все советы по фотографии, перечисленные выше.Если что-то не работает, попробуйте еще раз с другими настройками камеры. После большой практики и экспериментов вы научитесь достаточно комфортно снимать фотографии при слабом освещении и будете получать четкие, четкие снимки — без использования вспышки — в кратчайшие сроки.

Давайте посмотрим на ваши фотографии при слабом освещении!

Нам бы очень хотелось увидеть, как вы развиваете свои навыки фотосъемки при слабом освещении. Не стесняйтесь делиться своими фотографиями с нами в Facebook или Instagram! Если вы уже превратили свои фотографии в искусство Posterjack, поделитесь своими фотографиями и получите 150 долларов США в виде бесплатных распечаток каждый месяц!

Все еще не знаете, как напечатать фотографию? Здесь вы можете увидеть краткую информацию обо всех наших продуктах для фотоискусства или ознакомиться с некоторыми из следующих сообщений в блоге, которые помогут принять ваше решение.

Как всегда, мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Не стесняйтесь связаться с нашей замечательной службой поддержки!

Советы по фотосъемке при слабом освещении

Фотография при слабом освещении — это то, с чем мы все как фотографы должны иметь дело. Независимо от того, снимаете ли вы фото наведением и снимаете во время вечеринки, снимаете свадьбу или фотографируете пейзаж в сумерках, важно понимать основы съемки при слабом освещении.Фотография — это все о свете. Фотография при слабом освещении ничем не отличается, и она предлагает новые задачи и возможности для творчества. Вот полезная инфографика по теме:

Инфографика о фотографиях при слабом освещении (Нажмите, чтобы увеличить)

Информация предоставлена ​​Snapsort

Дополнительные советы по съемке при слабом освещении:

1. Поднимите уровень ISO. Чем выше число ISO, тем чувствительнее сенсор камеры к падающему на него свету.Дополнительный шум, возникающий при использовании высоких значений ISO, можно отфильтровать при постобработке. Иногда дополнительное зерно добавляет снимку что-то особенное. Съемка в формате RAW обеспечивает максимальную гибкость при постобработке.

2. Используйте большую диафрагму. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает в объектив. Съемка с f / 5,6 пропускает больше света, чем съемка с f / 18 (помните, чем меньше число, тем больше диафрагма).

3.Уменьшите выдержку. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света улавливается. Имейте в виду, что хорошее практическое правило для четких снимков с рук — не медленнее 1/60 секунды. Используйте штатив, если вы снимаете на более медленном темпе, хотя мне удавалось делать более медленные снимки с рук, используя объективы со стабилизацией изображения.

4. Если вам все же нужно использовать вспышку, постарайтесь избежать появления всплывающего окна на камере. Он имеет тенденцию сглаживать внешний вид изображения, потому что свет падает прямо на объект.Купите внешнюю вспышку, расположите свет так, чтобы он не попадал прямо перед объектом, и используйте отражающие поверхности и рассеиватели, чтобы смягчить свет. Стратегически размещенный постоянный свет (например, вольфрамовые лампы с мягкими белыми лампочками) отлично подходят для обеспечения дополнительного окружающего света без ущерба для атмосферы помещения.

5. Используйте возможности камеры с компенсацией экспозиции. Шкала на многих современных зеркальных фотокамерах допускает от -3 до +3 ступеней с шагом 1/3 ступени (мой 7D равен +/- 5).Установите компенсацию экспозиции в положительную сторону, чтобы целенаправленно переэкспонировать фотографию.

Советы по съемке при слабом освещении

Фотосъемка при слабом освещении — это не обязательно просто ночная съемка, как многие думают. Из разных источников может исходить разное количество света, и все, что на улице меньше дневного света, я считаю слабым. Фотосъемка в помещении без сильного окружающего света (как во многих наших домах), а также при свете, который едва виден нашими глазами ночью, также считается съемкой при слабом освещении.В этой статье я дам советы о том, как делать снимки в различных условиях низкой освещенности, будь то в помещении или на улице.

Это изображение может выглядеть очень ярким, но оно было снято посреди ночи. Мне пришлось открыть диафрагму объектива и увеличить ISO камеры до 800, и даже тогда мне пришлось снимать через 30 секунд, чтобы правильно экспонировать сцену.

Три уровня низкой освещенности

Прежде чем мы продолжим, давайте сначала определим различные уровни низкой освещенности и классифицируем их, чтобы мы могли ссылаться на них в примерах.Хотя очень сложно классифицировать количество света из-за того, что это большой диапазон света между ярким и черным как смоль, я все же решил разделить его только для того, чтобы упростить объяснение и обращение к нему. на три категории:

1. Видимый : при дневном свете, когда вы оказались в тени за зданиями, под большими деревьями или мостами.
2. Low Light : после захода солнца, когда вы все еще можете четко видеть все вокруг, но вы можете сказать, что темнеет или когда вы находитесь в помещении.
3. Dark : ночью, когда видны только самые яркие объекты.

Я уверен, что в какой-то момент вы сталкивались со всеми вышеперечисленными ситуациями с камерой и, возможно, даже находили сложным и разочаровывающим делать снимки в таких условиях. Давайте рассмотрим все вышесказанное по очереди и посмотрим, что вы можете сделать, чтобы делать хорошие снимки в любых условиях низкой освещенности.

1) Фотосъемка при слабом освещении: в видимых условиях

Были ли у вас ситуации, когда днем ​​вы находились в тени и пытались сделать снимок? Это было одним из моих разочарований, когда я купил свою первую зеркалку, потому что я не мог понять, почему мои фотографии получаются размытыми.Иногда изображения на заднем ЖК-дисплее камеры выглядели нормально, но когда я в конечном итоге просматривал их на экране компьютера, все они были немного размытыми. Я понятия не имел, почему это происходит, и мне действительно нужно было выяснить, почему.

Даже если вы можете подумать, что в тени достаточно света, на самом деле может быть недостаточно света для камеры, чтобы эффективно захватить изображение. В зависимости от настроек вашей камеры может быть два последствия: а) у вас будет размытое изображение и б) у вас может быть много шума на вашем изображении.

Это изображение было снято сразу после захода солнца.
ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 63mm, ISO 100, 0.8 sec, f / 11.0

1.1) Снимайте с более высокой скоростью затвора, чтобы избежать размытых изображений

Итак, почему бывают ли расплывчатые изображения? Ответ кроется в выдержке камеры. Если выдержка слишком мала, вы получите дрожание камеры и / или размытие движущихся объектов. Чтобы избежать дрожания камеры, всегда старайтесь снимать с более короткой выдержкой. Вы можете спросить: «Что такое короткая выдержка ?».Это зависит от фокусного расстояния вашего объектива и размера сенсора камеры. Например, если вы фотографируете объект с помощью широкоугольного объектива на типичную точку и снимаете или на камеру с небольшим сенсором, вы можете обойтись выдержкой менее 1/50 секунды, в зависимости от техники удержания камеры в руках. . Если вы используете телеобъектив длиной более 100 мм, я рекомендую применить правило взаимности для расчета оптимальной выдержки. Имейте в виду, что стабилизация изображения также играет важную роль в вычислении правильной выдержки (подробнее о стабилизации изображения ниже).Если у вас включена стабилизация изображения, вы сможете снимать с гораздо большей выдержкой, не вызывая дрожания камеры. Однако для большинства повседневных фотографий скорость затвора от 1/200 до 1/250 секунды должна быть достаточно короткой, чтобы получить резкие результаты и избежать размытости при движении на большинстве камер.

Чтобы получить короткую выдержку в 1/125 секунды в помещении, мне пришлось использовать объектив с широкой диафрагмой.
NIKON D850 + 58 мм f / 1,4 @ 58 мм, ISO 110, 1/125 с, f / 1.8

1.2) Установите минимальное значение диафрагмы (диафрагма)

К сожалению, для съемки с короткими выдержками, такими как 1/200 секунды, вам понадобится много света. В нашей ситуации нам не хватает света, что же нам делать? Первое, что вам нужно сделать, это установить диафрагму объектива на самое низкое значение f на камере, которое называется «максимальной диафрагмой». Открытие диафрагмы объектива позволит большему количеству света проходить через объектив в корпус камеры, что приведет к более короткой выдержке.Для этого вам нужно будет либо переключиться в режим «Приоритет диафрагмы», либо вручную изменить диафрагму в любом используемом вами режиме. Затем начните открывать диафрагму, пока не доберетесь до минимального числа f, которое позволяет камера, то есть максимальной диафрагмы. Например, если у вас есть объектив с постоянным фокусным расстоянием 35 мм f / 1,8, максимальная диафрагма будет f / 1,8, а максимальная диафрагма на таком объективе, как 18-55 мм f / 3,5-5,6, изменится с f / 3,5 на f / 5,6 в зависимости от по фокусному расстоянию.

Несмотря на то, что света было много, мне нужно было установить объектив до f / 11, чтобы получить большую глубину резкости для переднего плана, что привело к уменьшению выдержки /> NIKON D810 + 24-70mm f / 2.8 @ 34 мм, ISO 64, 1/10 сек, f / 11.0

1.3) Используйте более быстрый объектив

Максимальная диафрагма — это физическое свойство объектива, что означает, что выбор самого объектива важен. Большинство бытовых зум-объективов ограничены значением максимальной диафрагмы f / 3,5-f / 5,6, в то время как профессиональные зум-объективы часто имеют постоянную диафрагму f / 2,8. Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием могут иметь светосилу f / 1,4, в то время как некоторые специальные и экзотические объективы с постоянным фокусным расстоянием могут работать до f / 0,95! Чем больше максимальная диафрагма (чем меньше число f), тем более быстрым считается объектив.

Использование светосильного объектива 24 мм f / 1,4 позволило мне делать четкие снимки даже в условиях очень низкой освещенности
NIKON D700 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 3200, 1/8 сек, f / 2,0

Итак, как же открывается диафрагма объектива влияет на скорость затвора? Допустим, вы снимаете с диафрагмой f / 8,0 и выдержкой 1/125. Открытие диафрагмы до f / 5,6 увеличит выдержку вдвое до 1/250 секунды, а понижение до f / 4.0 увеличит выдержку в четыре раза до 1/500 секунды, что достаточно, чтобы заморозить движение (см. и остановки экспозиции для более подробной информации).Если у вас светосильный объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8, просто имейте в виду, что открытие диафрагмы до самого низкого числа f также уменьшит глубину резкости, что может привести к тому, что ваш объект окажется не в фокусе, если вы не будете осторожны. .

Если вы снимаете Nikon, я рекомендую взять что-то вроде Nikon 35mm f / 1.8G DX или Nikon 50mm f / 1.8G. У стрелков Canon есть аналогичные варианты в виде Canon EF 35mm f / 2 IS USM и Canon EF 50mm f / 1.8 STM. Большинство других систем камер имеют аналогичные варианты объективов.

1.4) Используйте стабилизацию изображения

Есть ли у вашего объектива и / или камеры стабилизация изображения (также известная как «Подавление вибраций», «Компенсация вибрации» и «Оптическая стабилизация изображения»)? Если нет, то это очень плохо, потому что это действительно работает! Новейшие технологии стабилизации изображения от Nikon, Canon, Sony, Fuji и даже сторонних производителей допускают компенсацию до 4,5 ступеней, что очень удобно при съемке с рук.

Допустим, с обычным объективом вам понадобится 1/250 секунды, чтобы получить резкое изображение.С помощью системы стабилизации изображения вы можете уменьшить выдержку до 1/15 секунды или даже меньше, и при этом получить такое же резкое изображение! Многие потребительские зум-объективы, такие как Nikon AF-P DX 18-55mm f / 3.5-5.6G VR и Nikon AF-S DX 18-200mm f / 3.5-5.6G VR II, оснащены технологией стабилизации изображения / вибрации. Хотя, безусловно, приятно иметь стабилизацию в таких универсальных объективах, к сожалению, эти объективы также медленнее и не такие резкие, как вышеупомянутые объективы с постоянным фокусным расстоянием. По этой причине идеальным выбором будет светосильный объектив со встроенной стабилизацией изображения или светосильный объектив, который можно стабилизировать с помощью встроенной стабилизации изображения (это когда камера оснащена датчиком стабилизации изображения).Хорошая новость заключается в том, что производители сейчас догоняют этот вопрос и добавляют больше возможностей стабилизации как в объективы, так и в камеры.

Комбинация широкоугольного объектива и оптической стабилизации изображения позволила мне делать снимки с относительно короткими выдержками без дрожания камеры даже в облачную погоду.
X-T2 + XF10-24mmF4 R OIS @ 18,2 мм, ISO 200, 1/50 сек, f / 11,0

1,5) Увеличьте ISO камеры

Что делать, если вы уже открыли диафрагму вашего объектива до максимальной диафрагмы и вы по-прежнему получаются медленные выдержки? Тогда ответ на — увеличьте ISO камеры, чтобы сделать изображение ярче.Например, если вы снимаете при ISO 100, а скорость затвора камеры составляет 1/25 секунды, что приводит к размытым изображениям, вам нужно будет увеличить ISO до 400, чтобы получить выдержку 1/100 секунды. Как я это рассчитал? По сути, удвоение ISO увеличивает выдержку вдвое. Таким образом, увеличение ISO камеры со 100 до 200 увеличивает выдержку с 1/25 секунды до 1/50 секунды. Затем, увеличивая его еще больше от ISO 200 до 400, вы увеличиваете выдержку с 1/50 секунды до 1/100 секунды.

Чтобы выдержка была достаточно короткой, мне пришлось увеличить ISO камеры до 1600.
NIKON D700 @ 24 мм, ISO 1600, 1/25 сек, f / 8,0

Будьте осторожны с увеличением ISO до большого значения, так как более высокие ISO переводит на больше зернистости / шума в ваших изображениях. Большинство современных камер могут довольно хорошо справляться с уровнями шума до ISO 1600, в то время как лучшие полнокадровые профессиональные камеры могут производить очень мало шума даже при ISO 6400 и выше.

2) Фотография при слабом освещении: в условиях низкой освещенности

Давайте теперь перейдем к более сложной ситуации, когда количество света быстро уменьшается после захода солнца или вы снимаете в помещении в плохо освещенной среде.Очевидно, первое, что нужно попробовать, — это открыть диафрагму и увеличить ISO, как сказано выше. Но затем вы доходите до точки, когда вы используете максимальную диафрагму и уже достигли самого высокого ISO, с которым вам удобно, и вы все еще не можете получать резкие фотографии. Что вы делаете тогда?

Этот снимок был сделан после того, как солнце уже село, поэтому мне пришлось использовать штатив, чтобы получить резкое изображение.
NIKON D810 + 24-70 мм f / 2,8 @ 38 мм, ISO 64, 2 с, f / 8,0

2,1) Расположение объекта ближе к источнику света

Чем ближе объект съемки к источнику света, тем больше света будет для вашей камеры.Большие окна — отличный источник света, поэтому откройте эти шторы и жалюзи и дайте свету проникнуть в комнату. Я забыл принести вспышки, когда мы фотографировали группу ниже, поэтому мы быстро нашли решение, открыв большие ворота и пропустив много внешнего света:

NIKON D700 @ 85 мм, ISO 1600, 1/125, f / 4.0

2.2) Стабилизируйте себя

Верно — научитесь стабилизировать себя и лучше держать камеру. Используйте левую руку, чтобы поддержать камеру, поместив ладонь между объективом камеры и корпусом камеры (или там, где находится центр тяжести).Подтяните локти к телу. Если можете, сядьте и используйте колено в качестве опоры, положив на него левую руку. Осторожно нажмите кнопку спуска затвора и посмотрите, сможете ли вы получить резкое изображение. Попрактикуйтесь в этой и других техниках, и вы сможете снимать с очень малой выдержкой без дрожания камеры.

2.3) Увеличьте ISO

Что лучше: размытое изображение или резкое изображение с большим количеством шумов? Я предпочитаю последнее. Увеличьте ISO и сделайте снимок.Посмотрите, устраивает ли вас уровень шума. Существует множество программ для удаления шума, которые могут помочь вам очистить изображение. Попробуйте их и убедитесь, что конечный результат после постобработки достаточно хорош для ваших нужд. Хотя я лично стараюсь оставаться ниже ISO 1600, иногда при необходимости я довожу свой до ISO 3200. На моей полнокадровой камере я могу время от времени повышать ISO до 12800 с приемлемым уровнем шума.

Чтобы сделать это изображение, мне пришлось увеличить ISO камеры до 800, чтобы собрать как можно больше света.
NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14 мм, ISO 800, 1/1, f / 8,0

2,4) Снимайте в RAW

Я всегда снимаю в формате RAW, потому что я могу восстановить множество деталей на своих фотографиях. С 8-битным изображением JPEG у вас очень ограниченные возможности для восстановления информации. В некоторых случаях при работе в условиях низкой освещенности вы можете немного переэкспонировать или недоэкспонировать изображения. При съемке в формате RAW у вас есть гораздо больше возможностей для уменьшения яркости и выделения теней в программном обеспечении для постобработки, не добавляя слишком много шума к вашим изображениям.См. Нашу статью RAW против JPEG, чтобы понять различия между двумя форматами изображений.

2.5) Будьте осторожны с автофокусом

В условиях низкой освещенности камера может начать терять свои возможности автофокусировки. Вот что происходит, когда света недостаточно — камера больше не может различать объекты, как если бы вы направили ее на простую белую стену. Многие современные цифровые фотоаппараты снабжены «вспомогательной подсветкой автофокуса» перед камерой, которая загорается, как фонарик, когда света недостаточно для освещения объекта.Если у вас есть такая функциональность, обязательно включайте ее в темноте. На цифровых зеркальных фотокамерах Nikon переключите камеру из непрерывного режима («C») в одиночный («S») режим, чтобы включить эту функцию. Когда вы фокусируетесь на объекте, убедитесь, что он выглядит резким в видоискателе. Если изображение нечеткое, попробуйте повторно сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора / автофокуса. Во многих случаях вы не сможете определить, смогла ли камера правильно сфокусироваться на объекте, пока вы не сделаете снимок. В этом случае обязательно увеличьте масштаб и проверьте резкость изображения на заднем ЖК-дисплее камеры.

Фокусировка ночью требует большой точности для получения резкого изображения. Для этой фотографии я нашел источник света вдали и использовал режим Live View моей камеры, чтобы получить хорошую фокусировку.
NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14mm, ISO 800, 20/1, f / 1.8

2,6) Используйте камеру с большим сенсором

Камера с большим сенсором стоит дорого, но очень полезна в условиях низкой освещенности. Например, если вы снимаете базовой камерой, вы обнаружите, что при съемке с помощью камеры Micro Four Thirds или APS-C в ваших изображениях будет значительно меньше шума, что позволит вам использовать гораздо более высокие значения ISO, поэтому увеличение размера сенсора действительно имеет огромное значение.Не беспокойтесь о разрешении камеры — размер сенсора имеет наибольшее значение для фотосъемки при слабом освещении.

Sony RX100 Mark IV имеет 1-дюймовый сенсор, который намного больше, чем у большинства обычных мыльниц. Это позволяет камере делать красивые изображения с очень небольшим шумом.
DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1,8-2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11,0

2,7) Используйте монопод или штатив

И последнее, но не менее важное: попробуйте использовать монопод или штатив, который действительно поможет сохранить ваше снаряжение в неподвижном состоянии.В некоторых ситуациях полезен монопод, но я лично предпочитаю использовать штатив для большинства моих фотографий при слабом освещении. Используя штатив, вы можете установить минимальное значение ISO, чтобы уменьшить шум, увеличить динамический диапазон и снимать с очень длинной выдержкой. Очевидно, что длинная выдержка может привести к размытию движущихся объектов на ваших изображениях, но в некоторых случаях это не проблема, а иногда даже выглядит круто! Обязательно используйте прочный штатив, а не дешевый пластиковый. См. Наше руководство по выбору штатива для получения дополнительной информации.

3) Фотография при слабом освещении: в темноте

В условиях плохого освещения и ночью многие из приведенных выше советов бесполезны, потому что у вас нет света для работы.

Каньон Антилопы красив, но условия освещения в каньоне настолько плохие, что вам понадобится штатив.

3.1) Используйте штатив

Съемка с рук ночью просто невозможна (если вы не хотите целенаправленно создать много размытия). Хороший и прочный штатив необходим для ночной фотографии. , потому что вы имеете дело с очень длинной выдержкой и имеет значение каждая частичка вибрации.В таких ситуациях лучше всего использовать пульт дистанционного управления или тросовую спусковую систему с вашей камерой, но если у вас ее нет, попробуйте использовать таймер камеры или режим задержки экспозиции. Если ваша камера оснащена функцией электронного затвора передней шторки, это также может помочь в устранении других вибраций, исходящих от вашей камеры, таких как сотрясение затвора.

3.2) Используйте фонарик для рисования светом

Если ваш объект слишком темный, используйте фонарик, чтобы добавить к нему немного света.Рисование светом — это довольно круто, и вы можете получить действительно хорошие снимки, рисуя светом, особенно если вы используете разные цвета.

NIKON D700 @ 35 мм, ISO 200, 30/1, f / 6.3

3.3) Используйте ручную фокусировку

Когда слишком темно, автофокусировка не работает. Если объект находится близко, попробуйте использовать в камере подсветку «Вспомогательная подсветка автофокуса», чтобы получить хорошую фокусировку. Если объект находится дальше, попробуйте использовать фонарик, чтобы осветить объект и позволить камере сфокусироваться. Если ваш объект находится далеко или у вас нет фонарика, вам нужно будет вручную сфокусироваться на вашем объекте.В некоторых случаях может сработать установка объектива на «бесконечность» фокусировки, но, возможно, вам повезет больше с ручной настройкой фокуса путем увеличения в режиме live view. После получения фокусировки обязательно выключите автофокус, чтобы камера не пыталась снова сфокусироваться. Очевидно, не прикасайтесь к кольцу зумирования после получения фокуса, поскольку фокус необходимо настраивать для каждого фокусного расстояния.

Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f / 4L IS USM @ 39 мм, ISO 200, 1/4 сек, f / 8,0

3.4) Практика, практика и практика!

Мне не нужно здесь много говорить — просто тренируйтесь как можно больше, и вы поправитесь в кратчайшие сроки!

Фотосъемка при слабом освещении — это очень весело, и вам обязательно стоит поиграть и поэкспериментировать с камерой в различных условиях освещения.Если вы научитесь делать снимки при слабом освещении, у вас будет возможность сделать несколько удивительных снимков, которые будут отличаться от обычных снимков при дневном свете.

Удачи и дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы!

Как научиться фотографировать при слабом освещении (да, вы можете это сделать)

Поделитесь этим с друзьями! Спасибо!

Вы обнаруживаете, что откладываете фотоаппарат, когда в комнату нет окон, залитых светом? Фотосъемка при слабом освещении может показаться устрашающей, но на самом деле захватить тени и снимать при разных условиях освещения — это весело.

Обновлено: 16 мая 2019 г. Этот пост содержит партнерские ссылки.

Фотосъемка при слабом освещении — это очень весело и не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Мое первое знакомство со съемкой при слабом освещении произошло, когда я ежедневно снимал для проекта 365 несколько лет назад. Я забывала, что не фотографировала днем, и приходила в ужас, когда мне было не о чем снимать, кроме темноты. Или, что еще хуже, искусственного света.

ISO 3200 f / 2.8 1/20 (iPad светлый)

Как сделать экспозицию для фотографий при слабом освещении?

Эта часть меня действительно напугала. Когда я изучал фотографии при слабом освещении, я увидел изображение, которое выглядело так, как если бы оно было идеально экспонировано для данной конкретной ситуации освещения.

Используя технические термины, изображение выглядело «недоэкспонированным», так что изображение SOOC (прямо из камеры) соответствовало тому, что можно было увидеть невооруженным глазом. На изображении объекта в тусклом свете окружающие области тоже были скрыты темнотой.

Недоэкспонировать или нет?

Мне потребовалась минута, чтобы осознать это, и я почти уверен, что инструктору приходилось объяснять мне это не раз, но это не совсем то, как работают изображения при слабом освещении. Я уверен, что люди действительно снимают таким образом, и это может сработать для них, но для меня это не совсем сработало, и потребовалось сделать , чтобы все это действительно произошло.

Мне было очень непонятно, , , увидеть изображение «после» и представить, как оно было снято на самом деле.А может у меня просто толстый череп. В любом случае, я попытаюсь выразить это просто. Снимайте так, как будто вы снимаете днем! А для тех из вас, кому нужен визуал (как я)… вот до и после, чтобы дать вам лучшее представление.

Используйте имеющийся у вас свет

Когда мы только начинаем фотографировать, мы ищем яркие воздушные пятна, чтобы сделать наши фотографии. Мы ориентируемся на комнаты, наполненные светом, и не находим радость в тенях. Однако по мере того, как вы растете на фотографии, вы заметите, что вас могут привлекать тени и ситуации с низким освещением.

Я ищу очаги света и иногда прошу своего объекта перепрыгнуть в эти карманы. Использование теней при съемке при слабом освещении может рассказать совсем другую историю, чем ярко освещенное изображение.

ISO 560 | f / 3,2 | сс 1/125

Примеры фотографий при слабом освещении

И потому что я никогда не могу выбирать между цветным и ч / б. 🙂 Вот и то, и другое!

Вот еще один SOOC. Сцена немного темнее предыдущего изображения.Я снимал с широкой диафрагмой, чтобы уловить больше света. Я полагаю, что для этого выстрела я стоял на кроватке, поэтому я держал свой SS немного быстрее, потому что я немного балансировал, чтобы получить этот.

Это окончательное изображение, оно больше похоже на то, что я себе представлял при съемке.

Как отрегулировать настройки для фотосъемки при слабом освещении

Итак, когда я сказал, снимайте так, как будто сейчас днем, я имел в виду, снимайте нормально! Ничего не изменилось, кроме количества света в комнате.

Ваш предмет — человек? Снимите точечный измеритель с кожи и выставьте ее, как обычно. Снимок SOOC может не выглядеть так, как выглядит невооруженным глазом, но он будет правильно экспонирован. Используя метод зон и точечный замер, можно разместить кожу где-то около +1 для белого человека. Обратите внимание на то, что изображения до изображения намного ярче, чем изображения после.

Правильно выставьте изображение

Правильная экспозиция изображения в начале даст гораздо лучший конечный продукт.Я также стараюсь экспонировать вправо в любой ситуации освещения, которое на самом деле немного переэкспонировано. Чаще всего я уменьшаю экспозицию при постобработке даже при нормальном освещении.

Поступая таким образом, я упаковываю как можно больше информации в необработанный файл, чтобы у меня было больше работы при редактировании. Это вдвойне важно при съемке при слабом освещении. Помните, вы всегда можете снизить экспозицию, не теряя информации. Увеличение яркости недоэкспонированного изображения приведет к появлению большого количества зернистости / шума.И не самый красивый.

Экспонируя, как обычно, при более ярком освещении, вы защищаете оттенки кожи и уменьшаете зернистость изображения в целом.

Следите за выдержкой

Уровень освещения в комнате был довольно близок к тому, как он выглядит на окончательном изображении. Я переэкспонировал снимок SOOC, чтобы минимизировать количество шума. Вы также заметите, что я использую более длинную выдержку при съемке при слабом освещении. Я знаю об этом и слежу за выдержкой.Проверьте свои собственные пределы и узнайте, насколько низко вы можете опуститься без дрожания камеры.

Если вам нужна более короткая выдержка, ничего страшного! Я мог бы поднять ISO до 6400 и, в свою очередь, увеличить выдержку до 1/40, но, честно говоря, это не имело бы большого значения. Я довольно устойчив на длинных выдержках, мой объект не двигался, поэтому я решил выбрать уменьшение шума вместо длинной выдержки.

Следите за непреднамеренным размытием движения при использовании меньшей скорости и фотографировании детей.

Дети также могут извлечь пользу из этого забавного навыка, подробнее: Фотография для детей

Повысьте свой ISO

Если вы обнаружите, что ваша выдержка слишком длинная, менее 1/100, и вы создаете дрожание камеры или размытие при движении, вы всегда можете поднять ISO, чтобы использовать более короткую выдержку.

ISO 1600 | f / 3,2 | сс 1/320

Настройте баланс белого

Опять же, стреляйте как обычно! Рассмотрите свой источник света.Вы используете Кельвин? Установите правильную температуру и снимайте. Большую часть времени я использую ExpoDisc. Я устанавливаю экспозицию, накрываю объектив своим Expodisc, направляю камеру на основной источник света и устанавливаю пользовательский баланс белого (CWB).

Теперь я готов приступить к съемке. Установка CWB и правильная экспозиция кожи даст красивые оттенки кожи даже при слабом освещении. Если ваше изображение недоэкспонировано, ваши оттенки кожи, скорее всего, будут беспорядочными и потребуют больше времени на постобработку.Хорошо, это изображение, вероятно, не лучший пример оттенков кожи, но это был творческий выбор, позволяющий сохранить теплое свечение за счет света свечи.

ISO 3200 f / 2 1/100

Вот еще один пример

ISO 3200 | f / 3,2 | СС 1/1000

А как насчет зернистости или шума при съемке при слабом освещении?

Лучший способ минимизировать зернистость — это ETTR (выставить вправо). ETTR просто означает передержку, проверку гистограммы и мигание до тех пор, пока важные области изображения не начнут исчезать.Затем уменьшите экспозицию на 1/3 ступени, пока эти области не будут защищены (или не будут продуваться, но находятся на грани продувки).

Например, при экспонировании на коже переэкспонируйте до тех пор, пока самый светлый участок кожи не начнет мигать. Затем уменьшайте экспозицию на 1/3 ступени за раз, пока кожа не переэкспонируется. Изображение на вашем ЖК-дисплее, вероятно, будет выглядеть ярче, чем изображение, которое вы представляете как конечный продукт, но этот метод поможет максимально уменьшить зернистость.

ISO 5000 f / 1.8 1/100

Монтаж для съемки при слабом освещении

Монтаж фотографий при слабом освещении также поставил меня в тупик. Увидев правильно экспонированное изображение, которое выглядело так, как будто оно было снято при гораздо более ярком освещении, мне было трудно «увидеть» изображение, которое было у меня в голове, при фактическом воссоздании изображения.

Но на самом деле волшебство действительно происходит именно в Lightroom или Photoshop. Итак, на этом изображении я выставила грудь своего сына, самую яркую область изображения.Я использовал свой ExpoDisc и отключил освещение в ванной (очень желтое). Из окон в комнату проникало немного рассеянного света. Разница в температуре освещения привела к тому, что дверь выглядела действительно синей, как и тени на изображении SOOC.

Обратите внимание на зернистость изображения SOOC. Когда я уменьшаю экспозицию, шум / зерно становится намного менее заметным. Это пример того, как ETTR может минимизировать шум на ваших изображениях при съемке при слабом освещении.

Раньше:

Экспериментируйте с редактированием

Не бойтесь уменьшать экспозицию. Это звучит как действительно глупое заявление, но мне было трудно подтолкнуть изображение в нужном направлении. Пришло время сделать изображение таким, каким оно выглядело (и лучше). Уменьшите экспозицию, пока она не станет больше похожей на то, что вы себе представляли. Затем поиграйте с кривой тона, чтобы расширить свое видение. Я стараюсь еще больше углублять тени и немного увеличивать яркость света для большей контрастности.

Еще в Lightroom я уменьшил экспозицию, чтобы больше походить на то, что я себе представлял. Баланс белого представляет собой беспорядок из-за смешанного освещения, поэтому я решил не изменять его и вместо этого преобразовал его в черно-белое. Оказавшись в Photoshop, я очистил свой фон с помощью штампа клонирования. Затем я поигрался со слоем кривых, пока мне не понравился контраст изображения, добавил матовое покрытие уровней. В последнюю очередь заточил и сэкономил.

Будьте осторожны при увеличении резкости изображения при слабом освещении.Из-за природы этого типа изображения, особенно если его держать в руках и при относительно короткой выдержке, вероятно, будет некоторая степень шума / зернистости. Повышение резкости всего изображения подчеркнет это. Я выбираю резкость только отдельных участков изображения. В этом я точил только его шорты.

Не пытайтесь изменить внешний вид изображения

Как я уже упоминал выше, когда вы только начинаете, вам нужны яркие фотографии. Я был виноват в том, что отредактировал изображение при постобработке, чтобы оно выглядело ярче, чем было, когда вы сделали снимок.

Часть охвата фотографии при слабом освещении выполняется от начала до конца. Это означает правильную экспозицию на всем пути к редактированию для того света, который у вас был.

Вашему глазу потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что ваши изображения выглядят «недоэкспонированными», но на самом деле это не так, потому что пока области, на которые попадает свет, экспонируются правильно, вам не нужно беспокоиться о тенях. .

Ниже приведено изображение примера ситуации с низким освещением, где я мог бы увеличить экспозицию в Lightroom, чтобы все выглядело так, как будто это было снято в полдень, но это не так.Я хотел сохранить ощущение заката и настроение изображения в том виде, в каком оно было снято и предназначено для просмотра.

Подробнее: Простые шаги для создания эффекта звездообразования День или ночь

ISO 1600 | f / 14 | сс 1/640

Надеюсь, я ответил на несколько вопросов о фотографии при слабом освещении. Оставляйте дополнительные вопросы в комментариях, и я постараюсь на них ответить!

Лучший объектив для съемки при слабом освещении

Поскольку вы снимаете при слабом освещении, а это значит, что вам нужно будет соответствующим образом отрегулировать настройки, важно снимать с хорошим объективом для фотосъемки при слабом освещении.

Я не рекомендую комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, потому что диафрагма имеет ширину только f / 3.5. Обычно этого недостаточно, чтобы пропустить столько света, сколько вам нужно. Я не беспокоюсь о фокусном расстоянии так сильно, как о ширине диафрагмы.

По этой причине я рекомендую снимать с светосильным объективом, под этим я подразумеваю объектив с меньшим числом диафрагмы. Ищите объектив с шириной f / 1,8, например, 50 мм 1,8 или 35 мм 1,8. Мне лично нравится моя Sigma 24mm 1.4 тоже. Если в вашем бюджете есть объектив с диафрагмой f / 1,4, сделайте это. Это принесет больше света и поможет вам получить правильно экспонированное изображение.

Подробнее о фотографии при слабом освещении

— Создание драматического света в небольших местах
— Эффектное освещение: от начала до конца
— 6 советов по ночной фотографии

Поделитесь этим с друзьями! Спасибо!

Как делать фотографии в условиях низкой освещенности!

Учебники »Фотография» Как делать фотографии в условиях низкой освещенности!

Одна из самых больших первоначальных проблем для большинства фотографов — это как делать фотографии в условиях низкой освещенности.Совсем не редкость, когда многие чувствуют себя комфортно и более чем способны делать отличные фотографии на открытом воздухе и в темное время суток, но когда они сталкиваются с фотографированием в помещении, все может пойти не так, что приведет к большому разочарованию.

Это ты? Не расстраивайтесь — мы все были там.

У меня есть несколько отличных советов прямо сейчас, которые покажут вам, как делать потрясающие фотографии даже в условиях низкой освещенности!

Общая картина

Прежде чем вы сможете по-настоящему понять причину, по которой вы не в восторге от ваших фотографий в условиях низкой освещенности, вам сначала нужно понять, в чем проблема.Итак, начнем … при съемке в помещении и на улице возникают две основные проблемы:

• Меньше общего освещения = более длинная выдержка = размытые фотографии
• Внутреннее освещение часто дает плохие оттенки кожи на вашем объекте (выглядит слишком оранжевым?)

Неплохо, есть только две основные проблемы, которые вам нужно понять и преодолеть. Проблема недостаточного освещения, и качество света часто бывает «некрасивым». Давайте узнаем, как решить проблему…

Как получить больше света!

Проблема №1, которую нам нужно решить для фотосъемки при слабом освещении, проста: нам нужно больше света, что даст нам более короткую выдержку и избавит от размытых фотографий.
Возможные решения:

• Используйте широкую диафрагму. — Если вы не используете вспышку и хотите сделать отличные фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, вам необходимо иметь возможность фотографировать с широкой диафрагмой, такой как f / 1,8 или f / 1,4. Если вы используете только свой комплектный объектив, вам обязательно следует обновить комплектный объектив и приобрести хотя бы 1 фиксированный объектив, например 35 f / 1.8 или 50 f / 1.8. Это даст вам возможность снимать при f / 1,8 по сравнению с f / 3,5 или f / 5,6, которыми вы были бы ограничены на вашем объективе.Это позволит пропускать значительно больше света (примерно в 4 раза больше света от f / 1.8 до f / 3.5), что даст вам более короткую выдержку без необходимости максимального увеличения ISO и даст вам зернистые фотографии. Для справки: при работе только с естественным освещением и без вспышки выдержка должна быть минимум 1 / (1,5-кратное фокусное расстояние объектива) при использовании камеры с датчиком кадрирования. В частности, при использовании Canon Rebel, Nikon D5200 или аналогичного с объективом 50 мм выдержка для неподвижных объектов должна быть не менее 1/80 секунды.Если ваш объект движется, я планирую как минимум 1/125 секунды.
• Увеличьте свой ISO — ISO — это просто ваш контроль над тем, насколько «чувствительна» матрица камеры к свету. Проще говоря, при достаточном освещении держите ISO как можно ниже, чтобы минимизировать количество шума / зернистости на ваших фотографиях, а в условиях низкой освещенности не бойтесь повышать ISO, что также поможет увеличить скорость затвора. . Каждая камера отличается от того, насколько высокое значение ISO становится «слишком высоким», и многое из этого также зависит от вашего личного вкуса в ваших фотографиях, поскольку некоторым нравится более зернистый вид на своих фотографиях, в то время как другие всегда хотят как можно более чистых изображений. изображение.С моей D800 мне комфортно снимать при ISO 4000, когда мне нужно, тогда как на моей первой камере, D40, все, что выше ISO 400, начинало показывать зернистость. Камеры прошли долгий путь в области высоких значений ISO, поэтому есть шансы, что если у вас есть более новая камера, вы, вероятно, сможете снимать при ISO от 1600 до 2500 с довольно минимальным шумом. Однако всегда помните: зернистое фото всегда лучше, чем размытое. Кроме того, с помощью Lightroom 5 вы можете легко минимизировать количество шума на фотографиях постфактум.
  
  Этот быстрый момент был снят с использованием всего окружающего света только при ISO 2500 и снят с рук на 1/20 секунды при f / 1.8.
• Используйте вспышку — Самый простой способ сделать потрясающие фотографии в условиях низкой освещенности — использовать вспышку. Использование вспышки пугает многих, но владение вспышкой является обязательным и на самом деле не таким сложным, если вы понимаете основные основы. однако отказ от ответственности при использовании вспышки заключается в том, что вы не можете использовать встроенную вспышку на камере, она просто слишком мала, слишком ярка для света и не обладает универсальностью, поскольку всегда направлена ​​прямо на ваши объекты — худшее, что вы можете сделать в помещении если хотите мягкий ровный свет.Так что вам обязательно понадобится внешняя вспышка. Убедитесь, что у вас есть такая, что вы можете поворачивать головку вспышки, и все будет готово. Самый простой метод, который вам захочется освоить, называется просто «отражающей вспышкой». Я подробно расскажу, как именно овладеть этой техникой, но просто напомню, что все, что означает отражающая вспышка, — это то, что вы указываете / направляете вспышку, чтобы она отражалась от поверхности (например, от стены), где она естественным образом отражается на ваших объектах. в результате получается более направленный и мягкий свет.Для получения более подробных инструкций обязательно ознакомьтесь с учебным курсом, который я сделал по отражающей вспышке, но с точки зрения настроек камеры я бы перешел в ручной режим на вашей камере, ISO 400-1000, диафрагму f / 2,8 — f / 4 и выдержка 1 / 40-1 / 100. Обратите внимание, что эти настройки будут варьироваться в зависимости от вашего точного местоположения и условий низкой освещенности, с которыми вы столкнулись, но не являются общим руководством для начала. Если вы находитесь в помещении на праздничной вечеринке в доме с большим количеством света, вам, вероятно, удастся обойтись ISO 400 и более короткой выдержкой, например, 1/100, тогда как если вы находитесь на свадебном приеме и в основном при свечах, вам понадобится более высокий ISO и более длинная выдержка, чтобы пропустить больше окружающего света.Ваша вспышка заморозит ваши объекты, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку, чем в противном случае.

Работа с качеством света

Проблема № 2: Внутреннее освещение часто дает слишком оранжевые и неестественные оттенки кожи; Проблемы с автоматическим балансом белого.
Наши решения:

• Коррекция баланса белого — Вы когда-нибудь делали фотографии в помещении без вспышки, и ваши объекты выглядели оранжевыми? Если это так — у вас очень распространенная проблема с балансом белого при внутреннем освещении лампами накаливания, которое испускает очень оранжевые тона.Даже несмотря на то, что зеркальные фотокамеры продвинулись вперед, им все еще трудно найти правильный баланс белого при обычном внутреннем освещении. Вот три способа исправить баланс белого: снимать в формате RAW и настраивать в Lightroom при редактировании; выберите предустановку баланса белого на вашей камере, например баланс белого «Вольфрам» (значок лампочки), или выполните считывание баланса белого вручную, что будет идеальным балансом белого для вашей комнаты. Однако обратите внимание, что если вы часто меняете сценарии освещения с использованием предустановки пользовательского баланса белого, это может помешать вам, если вы не обратите внимание на свой баланс белого и начнете съемку в другом месте.Наличие вашей камеры в формате RAW даст вам максимальную гибкость для корректировки баланса белого, и вы можете легко выполнить пакетную обработку в Lightroom для каждой группы фотографий, которые у вас есть, с аналогичным сценарием освещения, чтобы сэкономить время, а не редактировать баланс белого для каждой фотографии по отдельности. В большинстве случаев в помещении, если вы хотите использовать одну из предустановок баланса белого на своей камере, настройка «Вольфрам» «охлаждает» тона и часто является лучшей предустановкой для коррекции излишне оранжевых тонов кожи. Если вам нужна максимальная точность, использование опции настраиваемого баланса белого может стать настоящим спасением при работе в помещении без вспышки.
  
  Автоматический баланс белого был далек от оранжевого оттенка для декоративных рыночных огней, но съемка в RAW позволила легко исправить в Lightroom!
• Используйте вспышку — Так же, как вспышка была жизнеспособным решением для нас, не имея достаточно света, она также является отличным решением для получения более качественного света. Все те проблемы с балансом белого, с которыми вам придется столкнуться при съемке без вспышки, исчезнут, если использовать вспышку, что снова делает использование вспышки «более простым» подходом к получению отличных фотографий при слабом освещении.По сути, при использовании вспышки для освещения ваших объектов вы просто подавляете окружающее освещение комнаты своим собственным освещением, которое придаст вашим объектам гораздо более нейтральный и естественный оттенок кожи!
  
  Использование отраженной по вертикали вспышки на камере в сочетании с одной выносной вспышкой в ​​10 футах слева от жениха и невесты дало идеально освещенное изображение во время выступления шафера.

Подведем итоги!

Чтобы эффективно научиться делать потрясающие фотографии в условиях низкой освещенности, мы сначала должны понять общие проблемы: , сколько у нас света, и качество света , .Изучение того, как использовать внешнюю вспышку, — это один из способов решить обе эти проблемы, но чтобы делать лучшие фотографии при слабом освещении без вспышки, мы должны использовать объективы с более широкой диафрагмой и повышать ISO, чтобы не получить размытые фотографии, а также помните о наших настройках баланса белого, чтобы у наших объектов были естественные оттенки кожи.

Это вам помогло? Есть вопросы? Оставьте комментарий ниже — я буду рад услышать от вас!

Коул

Инфографика

Поделитесь этим изображением на своем сайте

Пожалуйста, укажите на этом изображении ссылку на Класс Коула.

Как делать резкие фотографии при слабом освещении

Как делать резкие фотографии при слабом освещении

Эта сцена при слабом освещении с лодками в гавани была особой проблемой для балансировки выдержки, потому что лодки двигались в воде, а света было не так много.Снято с выдержкой 1/2 с, f3.2 и ISO 800.

Фотосъемка при слабом освещении ставит перед нашими камерами ряд проблем. Сенсору камеры нужен свет для создания изображения, и чем меньше света, тем сложнее создать фотографию. Автоматические режимы камеры запрограммированы таким образом, чтобы на датчик попадало достаточно света для создания сбалансированной экспозиции. Для этого камера, скорее всего, будет снимать с более длинной выдержкой, чтобы на датчик попало больше света. Это может привести к расплывчатости изображения.Итак, я дам вам несколько советов, которые помогут вам делать максимально резкие изображения при слабом освещении.

Перед чтением этой статьи вы должны иметь некоторое представление о треугольнике экспозиции и его влиянии на изображение. Если вы не знакомы с треугольником экспозиции и тем, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию, ознакомьтесь со статьей Джима Хармера об основах фотографии.

Размытие в движении

Пример размытия движения при 2-секундной выдержке. Я все время старался стоять совершенно неподвижно.

Наиболее вероятной причиной смазывания фотографий в условиях низкой освещенности является размытость изображения. Это происходит, когда затвор камеры открыт достаточно долго, чтобы любое движение объекта или фотографа фиксировалось датчиком и приводило к размытым изображениям. Это может происходить двумя способами: либо объект слишком много движется при открытом затворе, либо камера слишком много перемещается при открытом затворе. В статье я расскажу, как предотвратить и то, и другое, пока вы делаете снимки.

Тем не менее, размытие при движении не всегда плохо, и его часто используют, чтобы показать скорость, действие или движение объекта. Например, если вы снимаете кого-то, играющего на гитаре, небольшое размытие руки показывает движение игры и рассказывает больше истории, чем рука, которая не показывает размытость. Но когда вы ожидали хорошего резкого изображения, а оно получается размытым, это разочаровывает и невозможно исправить при постобработке. Поэтому, если вам нужны четкие изображения при слабом освещении, вам нужно делать это прямо в камере.

Вот несколько способов уменьшить размытость изображения при движении в условиях низкой освещенности.

• Съемка в ручном режиме
  • Как упоминалось выше, при съемке в автоматическом режиме камера будет управлять выдержкой, диафрагмой и ISO для создания сбалансированной экспозиции. Камера не знает, будет ли фотография размытой из-за движения или дрожания. Поэтому для получения максимально резких изображений вам необходимо управлять функциями камеры.
  • Вы можете сделать это, используя режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки, но я предпочитаю использовать полностью ручной режим, чтобы дать мне максимальный контроль.Как вы вскоре увидите, чтобы добиться максимальной резкости при слабом освещении, вам нужно будет контролировать диафрагму, выдержку и ISO.
• Отрегулируйте выдержку для движущихся объектов
  • Если вы делаете снимок при слабом освещении, вам необходимо убедиться, что на датчик попадает достаточно света для создания правильной экспозиции. Следовательно, существует тонкая грань между слишком короткой выдержкой, которая заморозит движение, но создаст недоэкспонированную фотографию, и более длинной выдержкой, которая создаст слишком много размытия.Управляйте выдержкой, используя режим приоритета выдержки или ручной режим.
• Какую выдержку лучше всего использовать при слабом освещении?
  • Это зависит от ситуации и фокусного расстояния. Более длинные фокусные расстояния требуют особого внимания, о фокусном расстоянии я расскажу немного позже, в разделе о дрожании камеры.
  • Для выдержек с фокусным расстоянием менее 85 мм, когда вы держитесь за руку и фотографируете статичные объекты, полустатических людей, например, сидящих за столом или стоящих и позирующих, я обычно стараюсь придерживаться как минимум 1 / 60-е, но предпочитаю 1/120.В любой ситуации в этом диапазоне изображения обычно получаются резкими.
  • Если люди двигаются быстрее, бегают, танцуют или даже смеются и трясутся, вам нужно увеличить скорость затвора, я считаю, что может потребоваться от 1/200 до 1/400 в зависимости от того, насколько быстро люди двигаются.
• Открыть диафрагму
  • Следующее, что я делаю после того, как я достиг предела того, насколько медленно я могу сдвинуть затвор и по-прежнему останавливать движение, но изображение все еще недоэкспонировано, — это открыть диафрагму на моем объективе.Открытие диафрагмы на объективе позволяет пропускать больше света для увеличения экспозиции. Разница в диафрагме на одну ступень увеличивает вдвое количество света, попадающего в камеру. Например, съемка на f2,8 позволит получить вдвое больше света, чем при f / 4. Поэтому я максимально расширю диафрагму в большинстве ситуаций при слабом освещении.
  • Иногда, если даже немного темно, я начинаю с самой широкой диафрагмы даже до выдержки, потому что я знаю, что именно там я, скорее всего, в конечном итоге окажусь.
• Повысить уровень ISO
  • Если ваша диафрагма открыта как можно шире или как можно шире, прежде чем глубина резкости станет слишком узкой и часть вашей сцены окажется не в фокусе, тогда вам следует увеличить ISO.
  • Увеличение ISO, конечно, добавит шума к изображению, но большинство современных камер могут снимать при ISO 1600 или выше, и уровни шума все еще довольно приемлемы. Кроме того, немного шума на изображении лучше, чем размытое изображение, потому что затвор был слишком медленным.Так что не бойтесь увеличивать ISO на вашей камере, если это будет означать остановку размытия движения.
  • В качестве примера я часто обнаруживаю, что при съемке событий в слабо освещенной среде я обычно снимаю при примерно 1/100 с, f / 2,8 и ISO 1600 или 3200. В этой ситуации я обнаружил, что и медленнее, чем 1/100 с, и люди начинают для размытия f / 2.8 имеет такую ​​же ширину, как мой объектив 24-70 мм f / 2.8, поэтому я увеличиваю ISO до 1600 или ISO 3200, чтобы получить сбалансированную экспозицию.

Жених и невеста держатся за руки в плохо освещенной церкви.1/100 с, f / 4, 1600 ISO

Дрожание камеры

Другой распространенной причиной смазывания фотографий при слабом освещении является дрожание камеры при открытом затворе. Как бы трудно вы ни старались держать камеру идеально неподвижной при съемке с рук, очень сложно удерживать камеру в одном и том же положении при слабом освещении, потому что вы обычно снимаете с более длинной выдержкой. Вы заметите это больше, если снимаете неподвижные объекты с рук или с большим фокусным расстоянием, потому что чем больше вы увеличиваете масштаб, тем более мелкие движения регистрируются датчиком.При очень большом фокусном расстоянии даже нажатие кнопки спуска затвора может вызвать некоторую размытость изображения. Так как же уберечь камеру от тряски во время съемки?

Первое, чему вы должны научиться, — это правильно держать камеру. Правильная техника удержания руки может иметь огромное значение в уменьшении размытости изображения при тусклом свете. Если вы хотите узнать, как правильно держать камеру, чтобы уменьшить дрожание камеры, ознакомьтесь с этой статьей, в которой рассказывается, как именно держать камеру.

Иногда даже самый устойчивый человек, владеющий безупречной техникой держания за руку, все равно сталкивается с ситуациями, когда он не может удерживать камеру совершенно неподвижно во время экспозиции.Вот несколько советов, которые помогут еще больше уменьшить дрожание камеры:

• Используйте монопод или штатив Amazon. Вы также можете проверить этот действительно крутой монопод с основанием для штатива на Amazon.
• Прижмите себя или камеру к твердому объекту, например стене, столбу или дереву.
• Положите локти или камеру на твердую поверхность, например стол, полку или землю.
• При использовании штатива также используйте спусковой тросик и режим блокировки зеркала.
• При большем фокусном расстоянии вы должны использовать правило взаимности для скорости затвора.Это означает, что выдержка должна быть меньше 1 / (фокусное расстояние), поэтому, если вы снимаете на 200 мм, держите выдержку на 1/200 с
• Воспользуйтесь функцией стабилизации изображения вашего объектива. Большинство функций стабилизации изображения позволяют получить выдержку на 3-4 ступени длиннее, чем указанное ранее обратное правило. Таким образом, объектив 200 мм со стабилизацией изображения должен иметь возможность снимать резкое изображение с выдержкой 1/60 с, когда эта функция включена, а не с 1/200 с, если вы снимаете без стабилизации изображения.Обратите внимание: если камера установлена ​​на штативе, отключите стабилизацию изображения, так как это может привести к смазыванию изображений.

А как насчет вспышки? Использование вспышки также может отпугнуть диких животных. вместо этого используйте монопод и высокое ISO. 1/50 с. ISO 1600 f / 9,5 (я использовал телеконвертер 1,7x с объективом f / 5,6, поэтому f / 9,5 был настолько открытым, насколько я мог)

Первый инстинкт для большинства людей в условиях низкой освещенности — просто использовать вспышку, чтобы добавить больше света, в конце концов, большинство фотоаппаратов оснащены вспышкой, и вы можете купить вспышки по относительно низкой цене.Так почему бы просто не использовать вспышку?

Вспышка великолепна и может отлично работать для добавления света в сцену, а также может помочь заморозить движение, это означает, что вы можете снимать с более короткими выдержками, меньшими значениями диафрагмы и более низким ISO. Значит, имеет смысл всегда использовать вспышку? Ну не всегда. Вот несколько причин не использовать вспышку:

• Вспышка может быть запрещена в этом месте, многие объекты, такие как церкви, музеи, спортивные арены, не позволяют использовать вспышку
• Вспышка отвлекает от окружающих людей
• Если снимают несколько человек, вспышка может испортить экспозицию для другого человека, поэтому будьте внимательны к другим фотографам.
• Прямая встроенная вспышка не создает приятного и естественного света на объекте
• Вспышка может размыть окружающий свет
• При фотографировании дикой природы вспышка может отпугнуть животное или нанести вред его зрению, особенно это касается сов и других ночных животных

Все, что было сказано, вспышка — не всегда плохо, а иногда даже может потребоваться. Я недавно снимал мероприятие, и они выключили весь свет, в комнате было почти полностью темно, поэтому нужна была вспышка, и выхода не было.Помимо добавления света, правильное использование вспышки может действительно улучшить сцену и создать отличное настроение. Так что я бы не исключаю его полностью, но использую его экономно, только при необходимости или для определенной цели.

Если вы хотите использовать вспышку, я рекомендую использовать вспышку вместо встроенной вспышки камеры, а также, если возможно, использовать вспышку вне камеры или отражать вспышку от потолка или стены для получения наиболее приятного света. Если вы хотите углубить свои знания о фотографии со вспышкой, ознакомьтесь с нашим полным руководством: Основы фотосъемки со вспышкой

Если вы не знаете, с чего начать, лучше всего подойдет вспышка YN-560 IV от Amazon . Плюс у нас есть отличная статья о том, как его использовать: Новая вспышка YN-560? Что теперь? Первые 3 навыка

Неправильный фокус

Пропустить фокус легче при слабом освещении, так как камера изо всех сил пытается зафиксировать объект.

После того, как вы научились сводить к минимуму размытость при движении, есть еще один фактор, который вызывает много размытых фотографий при слабом освещении — потерю фокусировки. Системе автофокусировки вашей камеры необходимо определенное количество света, чтобы пройти через объектив для правильной фокусировки.Вы, вероятно, сталкивались с тем, что в прошлом камера изо всех сил пыталась заблокировать фокус при слабом освещении, объектив продолжает пытаться фокусироваться или фокусируется медленнее, чем обычно при хорошем освещении. В таких ситуациях он даже немного не сфокусируется, поэтому изображения получаются немного размытыми.

Фотография, на которой отсутствует фокусировка, невозможно исправить при постобработке, поэтому вам нужно убедиться, что вы точно сфокусировались, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора. Новая камера часто будет иметь лучшую систему автофокусировки, чем старые камеры, даже несколько лет могут иметь значение для этой технологии, но даже новые камеры все еще не могут сфокусироваться при слабом освещении.Вот несколько советов, которые помогут вам лучше сфокусироваться при слабом освещении:

• Использовать автофокусировку видоискателя камеры, а не режим Live View
  • Не вдаваясь в подробности того, как работают системы фокусировки с определением фазы, в общем режиме камеры в режиме реального времени используется другой процесс фокусировки, чем тот, который вы используете через видоискатель. Система фокусировки в видоискателе более точная и быстрая, чем в режиме реального времени, поэтому вы получите более точную и быструю фокусировку, но с использованием видоискателя.
• Используйте центральную точку фокусировки
  • Большинство камер теперь имеют более одной точки фокусировки, поэтому вы можете перемещать точку фокусировки вокруг видоискателя, центральная точка фокусировки является наиболее точной, и если у вас возникли проблемы с фиксацией фокусировки, используя точку, расположенную вне центра, попробуйте переместить точку обратно в центр, чтобы увидеть, поможет ли это. Если это так, используйте метод фокусировки и перекомпоновки, чтобы сделать снимки.
• Используйте камеры, встроенные в осветитель фокусировки
  • Некоторые камеры имеют встроенную подсветку фокуса; небольшой источник света, который делает сцену ярче, чтобы камера могла лучше сфокусироваться.Включение этой функции на вашей камере поможет заблокировать фокус камеры. Но у встроенного осветителя фокусировки есть некоторые ограничения, он может отвлекать, если вы пытаетесь запечатлеть откровенный момент, он часто заставляет людей смотреть в вашу сторону. Люди принимают это за вспышку, поэтому они двигаются, как только она выключается, то есть когда камера делает снимок. Осветитель также ограничен примерно 10 футами, если вы используете большее фокусное расстояние и небольшое расстояние от объекта, он тоже не будет работать
• Используйте светосильные объективы с фиксированной диафрагмой
  • Поскольку для работы системы автофокусировки камеры необходим свет, проходящий через объектив, чем больше света проходит через объектив, тем лучше он будет работать и тем точнее будет.Использование объектива с фиксированной диафрагмой f / 1,8 или f / 2,8 позволит пропускать больше света через объектив, чем объектив с комплектом переменной диафрагмы. Например, объектив 50 мм f / 1,8 пропускает в 10 раз больше света во время фокусировки камеры, чем объектив 18-55 мм f3,5-5,6 на 50 мм (разница в 3 и 1/3 диафрагмы). Это может иметь огромное значение для системы автофокусировки.
  • Если все, что у вас есть, это объектив с переменной диафрагмой, такой как 18-55 мм f / 3,5-4,6, то использование его на самом широком фокусном расстоянии позволит камере сфокусироваться на самой широкой доступной диафрагме f / 3.5. При увеличении масштаба диафрагма закрывается, ограничивая попадание света в объектив. Съемка с максимально широким фокусным расстоянием позволит пропускать больше света через объектив и сделает систему фокусировки более точной, чем съемка с увеличением, поэтому, если возможно, подойдите ближе к объекту.
• Используйте вспышку с подсветкой автофокусировки.
  • Некоторые вспышки, такие как Nikon SB-700 или Canon 430EX III-RT на Amazon, имеют действительно полезную функцию, называемую вспомогательной автофокусировкой, при которой они проецируют красный луч на объект, помогая системе автофокусировки.Этот луч с автофокусировкой можно использовать даже без вспышки, поэтому, если вы просто хотите использовать луч для автофокусировки без срабатывания вспышки, вы можете это сделать.
  • Преимущество использования вспомогательного луча автофокусировки для скоростных фонарей заключается в том, что он не так отвлекает, как встроенные в камеры осветители, и может достигать объектов на расстоянии более 10 футов. Так что использовать его с объективом 200 мм — это здорово.
• Статические объекты с ручной фокусировкой
  • Если вы снимаете статичный объект и используете штатив, вы можете легко вручную сфокусироваться с помощью режима live view и увеличения объекта на экране предварительного просмотра, чтобы убедиться, что объект находится в фокусе.Я часто делаю это при съемке лунных пейзажей или астрофотографии. Вы можете даже направить фонарик или лазерную указку на объект, пока вы фокусируетесь таким образом, чтобы сделать это еще проще.

Такие заведения, как пабы, часто плохо освещены. Повышение ISO может помочь свести размытость изображения к минимуму. ISO 4000, f / 4, 1/60 с

Резюме

Съемка при слабом освещении не означает, что вы соглашаетесь с тем, что ваши изображения будут размытыми. Используя ряд доступных методов и стратегий, вы можете гарантировать, что ваши изображения будут резкими и в фокусе даже в самых темных условиях.Научитесь снимать в ручном режиме, контролируйте все настройки камеры, особенно выдержку, и вы уменьшите размытость при движении, которая так часто встречается на изображениях при слабом освещении. После этого убедитесь, что камера способна хорошо автофокусироваться в самой темной среде, и с этого момента вы будете наслаждаться четкими изображениями при слабом освещении. Удачной стрельбы.

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com

Фотосъемка при слабом освещении и в помещении: советы, советы и оборудование

Я предлагаю вам прочитать другие статьи, связанные с экспозицией в фотографии, они помогут вам лучше понять, как ваша камера улавливает свет и почему ситуации, которые мы здесь обсуждаем, являются проблематичными. Потому что в зависимости от области, хотя это всегда недостаток света, лучшие решения не всегда будут одинаковыми, независимо от того, снимаете ли вы статичные или движущиеся объекты, можете ли вы добавлять свет или нет, есть ли у вас штатив или устойчивая поверхность. в наличии или в ручном режиме…

Следовательно, необходимо будет собрать свет или добавить больше, когда это возможно, для этого чаще всего потребуется покупка правильного оборудования.Во-первых, благодаря диафрагме вашего объектива: чем больше он может открываться, тем больше света он сможет пропускать. Между нами, если вы находитесь в полностью темной комнате без какого-либо источника света, не мечтайте, даже очень яркий объектив не творит чудеса. Однако более широкое раскрытие уменьшит глубину резкости, а в некоторых областях это не будет желаемой целью. Таким образом, вам не захочется открывать столько, сколько позволяет ваш объектив, даже несмотря на то, что при коротких фокусных расстояниях и удаленных объектах большие диафрагмы по-прежнему обеспечивают довольно широкую глубину резкости.

В этом случае лучше сосредоточиться на увеличении времени выдержки. Увеличив его, вы позволите датчику дольше собирать свет и, следовательно, увеличивать его количество, даже если он кажется очень слабым. Но здесь опять же, в некоторых случаях, например, при занятиях спортом в помещении, использование длинной выдержки часто приводит к нежелательному размытию, поэтому вам придется использовать более короткую выдержку, что еще больше уменьшит количество собираемого света.

У вашего сенсора есть светочувствительность, называемая ISO.При слабом освещении возможность увеличения этой чувствительности гарантирует, что вы восстановите свет, потерянный из-за слишком маленькой диафрагмы и / или слишком короткого времени экспозиции, или из-за того, что вы достигли максимальной диафрагмы вашего объектива и не можете расширить время выдержки. Увеличив чувствительность, вы сможете получить хорошую экспозицию для вашего изображения. Однако это увеличение ISO сопровождается ухудшением качества изображения, особенно с появлением цифрового шума.

Наконец, даже если в некоторых случаях ни одно из этих решений недостаточно для восстановления достаточного количества света, вы можете добавить некоторые аксессуары, такие как вспышка, или, если достигнуты определенные ограничения, в ручном режиме вы можете использовать стабилизатор, будь то механический стабилизатор. встроенным в объектив или датчик, или со штативом, который, очевидно, является лучшим стабилизатором.Но иногда эти аксессуары не будут эффективными, доступными или вообще будут запрещены.

В пейзажной и архитектурной фотографии (статические объекты) вам не понадобится очень короткое время выдержки. С широкоугольным объективом 24 мм это время можно отрегулировать до 1/25 секунды (1x фокусное расстояние, чтобы избежать размытия при движении). При «преобразовании фокусного расстояния» на датчике, меньшем, чем полный кадр, это время экспозиции останется правильным. APS-C 16 мм и mFT 12 мм можно использовать с точностью до 1/25 секунды.Для этого типа изображений лучше избегать увеличения ISO, в идеале ниже 400 ISO, чтобы сохранить максимальную динамику и цвета и ограничить появление шума. Однако вы поймете, что даже при относительно долгом времени вам часто будет не хватать света.

Вы также предпочтете использовать маленькую диафрагму, такую ​​как f / 5,6 или f / 8, чтобы максимизировать глубину резкости и получить резкое изображение в целом, что не решит проблему недостатка света. Поэтому вам придется поиграть со временем экспозиции, например, используя штатив, который позволит нам установить время экспозиции по своему усмотрению.Если мы ничего не можем сделать, кроме как с рук, мы попробуем использовать объектив со стабилизацией, которая позволит нам увеличить выдержку на несколько ступеней. В примере с 24 мм мы часто можем увеличивать до 1/5 или даже 1/4 секунды, иногда до 1 с для наиболее эффективных стабилизаций при условии, что вы остаетесь максимально стабильными.

Камера также может не сфокусироваться автоматически, потому что автофокус лучше всего работает, когда на нее попадает много света. Поскольку здесь меньше света, он может «соскользнуть» или даже оказаться совершенно неправильным.Поскольку объекты статичны, а глубина резкости велика (особенно при коротком фокусном расстоянии), вы сможете отключить автофокусировку и фокусировку вручную (что может сэкономить много раз).

Я говорю здесь, например, о портретах на концертах, спортивных состязаниях или дикой природе в подлеске, нам обычно придется уменьшить время экспозиции с 1/125 до 1/1000 или даже меньше. При больших фокусных расстояниях, таких как 300 мм, вам даже не следует использовать время экспозиции более 1/320, если объектив не стабилизирован.Вот почему изображения такого типа часто получаются довольно шумными с сильным размытием фона (боке). Действительно, чтобы компенсировать недостаток света и очень короткое время экспозиции, вам придется поиграть с двумя другими параметрами, то есть диафрагмой и светочувствительностью ISO. Предпочтительно использовать диафрагму, которая позволяет изолировать объект в дополнение к захвату большего количества света. Мы постараемся сохранить чувствительность ISO как можно ниже, чтобы ограничить шум и сохранить лучшее качество изображения. Поэтому мы предпочтем большие диафрагмы, такие как f / 2.8 или f / 1.4, что подразумевает наличие ярких линз, хотя от 300 мм будет трудно найти лучше, чем f / 4, и особенно получить к нему доступ, не продав почку!

Когда это разрешено и пока объект не слишком далеко, может быть весьма полезна вспышка, а также отражатели, которые помогут направить свет. Для постановочных портретов, даже если вы находитесь в студии, вы можете добавить освещение, например софтбоксы. Для удаленных объектов вам часто придется повышать чувствительность ISO и соглашаться с тем, что шум будет мешать вашим изображениям, чувствительность 3200 или 6400ISO все еще приемлема в большинстве случаев, и с большинством камер от mFT до полнокадрового они могут даже позволить 12800ISO без слишком много хлопот.Для фокусировки, если объект (ы) не слишком взволнован и остается в той же области, вы можете переключиться на ручную фокусировку. Если они более активны и ручная фокусировка будет слишком критичной, вам нужно будет найти яркие участки с контрастом в ближайших местах, где вы хотите, чтобы они были резкими.

В некоторых других областях вам придется комбинировать решения, например, уличная фотография в ночное время. Действительно, вы сможете сфотографировать архитектуру, не обращая внимания на прохожих, а в другой раз сделать портретные снимки, чтобы проиллюстрировать городскую жизнь.Таким образом, вы можете ходить со штативом одновременно с объективом со стабилизированной диафрагмой, и вам придется манипулировать в основном настройками ISO и времени экспозиции.

Макросъемка также может стать ситуацией «при слабом освещении», потому что даже при наличии света движущиеся объекты, а иногда и статические объекты требуют довольно короткого времени экспозиции. Чрезвычайно малая глубина резкости приведет к закрытию диафрагмы (Ex f / 11), и шум быстро станет раздражающим. Тогда вы избежите повышения ISO, что является лучшим способом быстро потерять свет, тем более что вы будете очень близко к объекту.В некоторых случаях вы и ваша камера можете отбрасывать тень на объект. Использование штатива также является очень полезным инструментом, но для многих объектов может потребоваться добавление света с помощью кольцевой вспышки. К вашему сведению, у обычной вспышки вспышка будет закрыта блендой объектива и даже объективом, отсюда и интерес к размещению этой вспышки перед объективом.

Вот что я рекомендую:

• Режим : A / Av для статических объектов (приоритет диафрагмы), S / Tv (приоритет выдержки) для движущихся объектов, но вам часто потребуется контролировать все настройки, поэтому будет разумно научиться управлять и перейти в ручной режим (M),
• Автофокус : AF-S для статичных объектов, AF-C для движущихся объектов, Ручной, если действительно недостаточно света для автофокусировки, чтобы поймать объект,
• Диафрагма : малая (f / 5.6-8) для широких сцен (пейзажи), больших (f / 1,4-2,8) для отдельных объектов и выделения их на заднем плане,
• Время экспозиции / выдержка : длинная (до нескольких секунд) для статичных объектов, короткая (от 1/125 до 1/4000 и менее) для движущихся объектов,
• ISO : как можно ниже, но для активных объектов необходимо будет повысить, при необходимости очень высоко (чтобы избежать размытости при движении).

Небольшое напоминание, на вашей зеркальной / беззеркальной камере у вас есть возможность снимать в формате RAW или JPEG.Формат RAW обеспечивает большую гибкость при постобработке. Вам, безусловно, придется использовать программное обеспечение для постпроизводства / редактирования, такое как Photoshop или Lightroom, чтобы иметь возможность извлекать ваш RAW и обрабатывать его, но я думаю, что это хорошая вещь. Вы сможете легче восстанавливать недоэкспонированные изображения (слишком темные), уменьшать шум, восстанавливать нарушенный баланс белого и т. Д. Даже если самое важное будет сделано во время съемки, не забывайте об этом …

Я в основном говорю о корпусах и линзах.Конечно, невозможно дать вам все рекомендации, потому что это слишком сильно зависит от вашего использования, ваших средств или ситуаций, в которых вы оказались.

Корпус камеры : вам понадобится камера, которая удобна при слабом освещении, как при повышении ISO, так и при фокусировке. Итак, от mFT до полнокадрового, и если у вас есть бюджет для довольно большого диапазона, потому что автофокус начального уровня часто менее эффективен, особенно если у вас нет объективов с широкой диафрагмой, его придется компенсировать за счет более чувствительный автофокус.Для статичных объектов выбирайте камеры со стабилизацией сенсора, такие как новейшие камеры Panasonic, Sony и Olympus.

Объективы : Все они охватывают довольно широкий диапазон фокусных расстояний, от широкоугольного для пейзажа и архитектуры до телефото для дикой природы, малого телефото для макросъемки и стандартного фокусного расстояния для уличной фотографии. Выберите стабилизированные объективы для областей, где вы будете использовать малую диафрагму и длительное время выдержки , например, большинство объективов 16-35 мм f / 4, а также телеобъективы, такие как 70-200 мм f / 4 и широкоугольные. линзы с диафрагмой для областей, где необходимо уменьшить время экспозиции , например 24-70 мм f / 2.8 или 18-35 мм f / 1,8 (APS-C). Фиксированные фокусные расстояния менее универсальны, но обычно позволяют использовать большие диафрагмы, такие как 24 мм f / 1,4 или 85 мм f / 1,8. Вам понадобится хорошая практика и хорошее знание ваших потребностей, поскольку вы будете ограничены одним полем зрения.

Чем больше вы увеличите фокусное расстояние, тем сложнее будет найти большие диафрагмы, особенно по доступным ценам. Если вас интересуют телеобъективы, которые могут достигать 600 мм, вам часто придется довольствоваться относительно небольшими и скользкими диафрагмами, такими как 150-600 мм f / 5-6.3. В общем, до 200 мм можно найти доступные объективы с диафрагмой не менее f / 4. Вот несколько ссылок в порядке типов фотографий, указанных в статье:

Для статичных предметов:

Штатив : Не забывайте о бюджете на штатив, хороший стабильный будет стоить не менее ста евро. Он должен выдерживать вес вашего оборудования, поэтому обратите внимание на описание штатива, обычно указывается максимальный вес, посмотрите на вес вашего оборудования и умножьте его на 2, чтобы узнать, какой максимальный вес будет наиболее подходящий для вашего штатива с сохранением некоторого запаса на случай, если вы позже переключитесь на более тяжелое оборудование.Штативы Manfrotto и Vanguard в целом хорошего качества.

Для движущихся объектов:

Вспышка : когда объекты расположены достаточно близко и вы можете использовать ее, вспышка станет ценным союзником, добавив света и запечатлеть действие. Выберите хорошую вспышку для кобры, потому что встроенная в вашу камеру, если она есть, часто имеет малую мощность и находится слишком близко к объективу. Для макросъемки используйте кольцевую вспышку, которая окружает переднюю часть объектива, чтобы не отбрасывать тени.Такие бренды, как Meike и Neewer, предлагают очень интересные вспышки для кобры по доступным ценам, в кольцевых вспышках я рекомендую бренд Aputure.

Надеюсь, эта статья «просветила» вас, что пригодится, когда вам не хватает света, ха-ха! Помните, я не могу снимать для вас, и одной статьи (да, даже этой) недостаточно, чтобы освоить все области при слабом освещении. Вам нужно будет попрактиковаться, протестировать, изучить и понять все принципы фотографии, чтобы, наконец, делать снимки лучше в этих ситуациях, чем в других.