Как фотографировать в темном помещении: Как фотографировать без вспышки в помещении. Как фотографировать в темном помещении — Главная

Содержание

Как фотографировать без вспышки в помещении. Как фотографировать в темном помещении

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью. И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата. А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;
На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр.
Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;
Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении. Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр.

В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка. Современные камеры имеют показатели чувствительности:

ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение. Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.
Второе , с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.

Третье , используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.
Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.
Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.
Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

Седьмое , выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.
И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать. В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса. На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден.

Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый.

Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем:

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры.

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

28.09.2014 17715 Советы по фотографии 0

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

Ночной пейзаж

Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Съемка без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Итоги

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).

Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье : следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Всего Вам фотографического!

Как и любая другая съемка, фотосъемка интерьеров требует тщательной подготовки. Цель фотосессии может быть любая: сдать квартиру на авито или показать потенциальным клиентам ресторана интересный интерьер, передать атмосферу старинного особняка в пригороде Праги или привлечь инвесторов в новое креативное пространство. Общие правила пригодятся в любом случае. Рассмотрим, с какими трудностями могут столкнуться как любители «запечатлеть мгновения истории», так и профессиональные фотографы.

Технические особенности

1. Линия горизонта

Штатив жизненно необходим при съемке интерьеров. Он позволяет избежать смазанности изображения, так называемой «шевелёнки». Нечеткая фотография выдает любителя. Слышали выражение «заваленный горизонт»? Оказывается, линия горизонта существует не только в прямом своем значении, незримо горизонт присутствует на любом изображении. В том числе и в интерьере. Проще говоря, пол и потолок должны располагаться по-вертикали, а стены — по-горизонтали. Как в кроссворде.

На головке штатива для этого часто располагается встроенный уровень. Если штатива нет, можно установить фотоаппарат на любую горизонтальную поверхность, подойдет стол, стул, конструкция из стопки книг. А «заваленную» линию горизонта можно исправить позже в редакторе.

Слева — смазанность и завал вправо. Справа — четкое фото с выровненным горизонтом.

2. Резкость во всех деталях

Общие планы интерьера — фотографии, на которых влезает много пространства, большая часть комнаты. Если мебель и декор расположены на разных расстояниях от фотоаппарата, следите за тем, чтобы случайно не «навестись» на отдельный объект.

Все детали общего плана интерьера должны быть резкими, и передний план и задний.

При съемке общих планов на телефон, не фокусируйтесь на предметы рядом с вами, цельтесь в стену, вдаль.

Слева — в фокусе только передний план, справа — вся комната резкая.

3. Вертикальные линии

Человеческий глаз — высокоточный орган. Современной технике до него далеко. Бывает так, что вертикальные линии на фото (двери, окна) совсем не выглядят строго вертикальными. Дело в том, что реальный мир имеет объём, а фотография — всего лишь плоскость, 2d. И особенности строения оптики иногда искажают вертикали.

Вот пример «сужающейся» книзу двери и «кривого» потолка.

А это фото с уже исправленными искажениями, выровнен потолок и вертикальные линии дверей.

4. Свет — основа фотографии

Свет — пожалуй, самый важный фактор на фото. Всегда. Благодаря свету и тени мы видим объекты и их форму, различаем размер и фактуру. По возможности, снимайте интерьеры днём с естественным светом из окон — так цвета и общая атмосфера приобретут естественный вид, наиболее приближенный к реальности.

Если естественного освещения недостаточно, или окон нет вообще (и такое бывает, например в ванной), без дополнительной подсветки не обойтись. Задействуйте точечные светильники — торшеры, настольные лампы, фонари. Также можно снять в аренду профессиональные осветительные приборы — прожекторы, вспышки, софтбоксы.
Не забывайте про возможные блики и отсветы, которые могут давать дополнительные источники освещения. И про случайную тень от самого фотографа. А еще необычное освещение может быть фишкой интерьера, и не запечатлеть это было бы ошибкой.

Лайфхаки из практики

5. Убираем лишнее

Подготовка к съемке — процесс не менее важный, чем сама съемка. Поэтому первый и очевидный совет — уберите всё лишнее. Немытая посуда и разбросанные игрушки еще не украсили ни один интерьерный снимок. Если генеральная уборка не входила в планы, главное, очистить пространство в кадре. Иногда, зритель даже не догадывается, что находится за пределами фотографии.

6. Точка съемки

Ракурс решает все. Избегайте съемки из угла в угол по диагонали помещения. Выбирайте ракурс, при котором искажения размеров объектов будут минимальными. Помните эффект оптических иллюзий? Например, все эти двери на самом деле одного размера:

Из другой точки съемки поверить в это становится легче.

7. Стилистика фото

При любой съемке, в том числе и интерьеров, важно понимать цель — что нужно передать на фото. Оттолкнуться можно от стиля интерьера. Например, молодежный лофт, нежилое помещение вполне обойдется без дополнительного декора:

А для передачи атмосферы уюта можно специально «забыть» плед и книги в гостиной или продукты на кухне. Как будто бы здесь только что был человек. Такие приемы любят западные дизайнеры и часто используют для съемок жилых помещений.

Интерьеры создаются, конечно же, для людей, поэтому живое ощущение присутствия достигается всеми возможными способами: сервированный стол, открытые окна и двери, акценты на деталях.

Зал готов к приёму гостей.

Хозяин только что вышел на улицу и скоро вернется.

Чайник и открытые книги создают «эффект присутствия».

Фотоподборка идей и backstage

До и после обработки.

На что только не пойдешь в поисках лучшей точки съемки!

Цветы и котики украсят любой кадр.

Интересные эксклюзивные элементы интерьера достойны повышенного внимания.

А съемка «вкусных» деталей часто в реальности выглядит совсем не так, как на фото…

Необычный ракурс для атмосферности.

Очень необычный ракурс.

Когда совсем мало места.

Или наоборот очень много.

В любом помещении есть свои достоинства и недостатки. Задача фотографа в том, чтобы грамотно определить их и показать интерьер с лучшей стороны. Свет, декор и само пространство призвано служить человеку – фотографу, гостю или хозяину. Существенно проще сделать хорошие кадры в грамотно спланированном интересном дизайне. Если нет худшей стороны, то и фотографировать приятно с любого ракурса. Ну вы понимаете.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м. , то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу . Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб» .

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света . И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки? Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света . При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку . При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки .

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М :

Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

Открываем диафрагму до предела
Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
Погашаем шумы при обработке фотографий

Как фотографировать в тёмном помещении — Немного истории, экономики и культуры

Как вы вычисляете, что необходимо фотографу чтобы у него оказались качественные снимки в помещении при нехорошем освещении? Ну, во-первых, фотографу пригодиться хорошее освещение, либо же дополнительная фотовспышка.

Второй момент – это качественная камера, ну а третий – это качественный объектив, с большим диаметром и высокой светочувствительностью диафрагмы. При наличии всех этих атрибутов, вы сможете делать хорошие фотографии кроме того при нехорошем освещении в помещениях.

Но в случае если перевести все перечисленное в финансовый эквивалент, то окажется, что вам необходимо каких-то пять тысяч американских долларов, либо около того. Согласитесь, возможность не очень радужная, вследствие этого, мы бы рекомендовали воспользоваться техникой и теми инструментами, которая имеется у вас на руках.

А на руках у вас возможно обычный фотоаппарат, со съемной фотовспышкой и светосильный объектив, которого вам в полной мере хватит. Нам не пригодится детальная фотосъемка, поскольку мы желаем взять броское фото, в котором не будет бликов.

Добиться этого начинающему фотографу не редкость весьма непросто. По окончании фотосъёмки выходят чёрные фотографии, каковые кроме того по окончании постобработки нереально привести в обычное состояние.

Самое оптимальное – это выбрать верный фон, от которого не будет отражаться свет. На фоне ковра было бы фотографироваться верно, но благо не у всех они висят на стенах.

В данной ситуации возможно попытаться сфотографировать людей так, дабы фотовспышка была направлена в потолок.

Кстати, направлять фотовспышку в потолок имеет суть в тех обстановках, в то время, когда он белый либо кремовый. Нужно, дабы он не был блестящим и не сверкал.

В случае если же и это нереально, то заблаговременно планируйте, что вы станете делать фотографии в чёрных помещениях, где находятся шкафы купе и вторая мебель, и имеется недочёт освещения, и берите себе диффузоры, каковые имели возможность рассеивать свет, а не сосредотачивать его на каком-то одном объекте. Кстати, эти аксессуары являются белые, резиновые крышки на фотовспышку, каковые не дают ей возможности оставлять блики на блестящей поверхности либо одежде.

урок: СЪЕМКА С НЕХОРОШИМ СВЕТОМ — что делать? | Кусочек мастерской по естественному свету

Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

как научиться снимать в тесных помещениях

Вся загвоздка жестокого фотографического мира заключается в том, что ты не будешь всю свою творческую жизнь снимать в просторных студиях, на plein air’е или в шикарных апартаментах. Тебе просто стоит принять это как факт: свадьбы и вписки настигнут тебя, как бы ты не сопротивлялся. Ты, конечно, можешь говорить, что уважаемому себя художнику не позволено снимать подобные вещи, но никто не отменял законов рынка.

Ладно, шучу. В тесных помещениях можно не только свадьбы и выписки снимать 🙂

Но ты, наверняка, осознал всю сложность ситуации, поэтому предлагаю приступить к разбору фишек, которые помогут тебе научиться снимать в тесных, темных (и да, совершенно непригодных для съемки) помещениях.

1. Выбор объектива.

Очевидно, что тебе нужен будет широкоугольный объектив. Брать ли с собой портреник на съемку в тесном помещении?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать себе еще парочку.

1. Что ты собираешься снимать?

Съемка праздника, семейная съемка или портретная? Очевидно, что во время фотографирования чьего-то дня рождения ты можешь и вовсе не достать ни разу портретник. С персональной съемкой и так все понятно, ну а что касается семейных и на подобии фотосессий – тут надо ориентироваться четко в квадратуре помещения.

2. Насколько помещение тесно?

Это весьма субъективная оценка размера помещения, потому что кому-то тесно – это 12 кв.м, ну а ты уже не можешь развернуться в 30 кв.м. Если ты, к примеру, снимаешь семью в помещении 20 кв.м., то портретник тебе понадобится.

2. Найди большое окно.

Ну или не большое, главное – найди его. Почему это так важно? Окно – это прекрасный источник освещения, который дает мягкий рассеянный поток света. В общем, чем больше света в помещении, тем лучше.

Намного хуже, если окон вообще нет. Ну или они есть, но смысла в них никакого, потому что солнце-то село давным давно. В этом случае поможет вспышка, которую можно направить в потолок/боковую стену/в лоб. Не нравится плотность светового потока от пыхи? Возьми с собой зонт, синхронизаторы и стойку, ну или небольшой софтбокс в качестве насадки на вспышку.

3. Следи за тем, что у тебя в кадре.

Это вообще ошибка number one у всех почему-то. То ли от невнимательности, то ли от рассеянности. Какие-то пакеты, посуда и мусор на заднем фоне – это вообще не то, что ты мечтал фотошопить после съемки? Если ты ненавидишь все это штамповать, затирать и убирать, то просто возьми себе за правило следить за тем, что попадает на задний фон твоих фотографий.

Если ты более-менее разобрался с этими тремя фишками, то можешь не бояться идти в бой!

Все приходит с опытом, конечно, но, как говорится – предупрежден, значит вооружен.

Превью: Lilly Rum

Тебе будет интересно:

Как правильно кадрировать при съёмке портретов

Фото: все, что ты хочешь знать о студийном свете

Как фотографировать портреты в помещении без вспышки

Дата публикации: 08.12.2014

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

Кадр, сделанный со вспышкой в лоб. Освещение получилось неудачным, на лице образовались неприятные блики.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

Хороший вариант для съемки в помещении — фотографировать около окна.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет. Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor ) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Как обычно, предлагаем читателям поделиться своими портретными фотографиями, сделанными в помещении.

Темном помещении или. Как фотографировать в темном помещении

Клубника считается не самым подходящим материалом для виноделия. Обычно ягоду добавляют для придания вкуса и аромата другим плодово-ягодным алкогольным напиткам или используют для приготовления . Тем не менее вино из виктории можно сделать в домашних условиях. Готовая продукция получается сладкая, ароматная, мягкая на вкус.

Приготовление вина из виктории

Редко используется в рецептах производства данного напитка, поскольку содержит мало сока – необходимого компонента в виноделии. По этой причине невозможно сделать из данной ягоды сухое вино, приходится добавлять сахар и воду. Виктория – результат скрещивания дикой и садовой земляники. Плоды вырастают сладкие, большие, ароматные. Клубникой называть ее не совсем правильно, поскольку по ботаническим признакам это крупноплодная садовая земляника.

Отличается и технология производства домашнего вина из виктории. Продукция часто получается слабоалкогольной, плохо хранится, поэтому рекомендуется проводить крепление водкой, спиртом или самогоном. Необходимо добавлять дрожжи, поскольку грибков природного происхождения после подготовки плодов не остается. Существует множество вариантов сделать вино из замороженной виктории, клубничного компота или варенья.

Используемые в процессе производства в домашних условиях посуду, инвентарь и различные приспособления необходимо предварительно помыть, простерилизовать. Лучше всего для брожения мезги подходят эмалированные кастрюли, а для последующих операций – стеклянные баллоны. Запрещено брать железные, алюминиевые емкости, а также используемые ранее для хранения молока и молочных продуктов.

Рецепты домашнего вина из виктории предполагают предварительное мытье плодов. В виноделии брожение осуществляется за счет природных дрожжей, поэтому другие ягоды мыть нельзя. Клубника является исключением ввиду близкого расположения по отношению к земле. По этой причине основное сырье необходимо тщательно отмыть. Допустимо сначала замочить на 20 минут, чтобы грязь легче отошла. Нельзя использовать подгнившие, зеленые, раздавленные плоды. Следует удалять веточки, листочки и прочий мусор.

Виктория не содержит дубильных веществ, поэтому для придания терпкости готовому продукту рекомендуется добавить танины или немытый темный изюм. Последний компонент обеспечит поступление в мезгу необходимых для брожения дрожжей. Ягоды предварительно подавить руками в кастрюле. Для изготовления вина из замороженной виктории их следует оттаивать в холодильнике. Нельзя замачивать водой или нагревать, чтобы не уменьшить содержание сока и не ухудшить вкусовые качества. Далее использовать также, как свежую викторию.

Традиционный рецепт домашнего алкоголя

Ингредиенты:

клубника – 3 кг;
сахар – 2 кг;
изюм – 0,1 кг;
вода – 3 л.

Как сделать вино из виктории:

Клубнику подготовить, тщательно подавить.
Воду подогреть до 30°C, растворить в ней половину требуемого по рецепту сахарного песка.
Клубнику, сироп и изюм смешать в эмалированной кастрюле. Емкость прикрыть марлей, оставить на 5-7 суток в темном помещении при температуре 20-27°C.
3-4 раза в день содержимое перемешивать деревянной лопаткой, чтобы на поверхности не образовывалась плотная корка.
Жидкость слить, отжать плотную часть, профильтровать через сложенную в несколько слоев марлю в стеклянную бутыль. Сок должен заполнить емкость на ⅔, не больше.
Часть сусла использовать для растворения 0,5 кг сахара, затем перелить к общей массе.
Установить гидрозатвор или натянуть и зафиксировать медицинскую перчатку с маленькой дырочкой на пальце. Сверху емкость укутать одеялом, чтобы защитить от попадания света и перепадов температуры.
Через 5 суток таким же образом ввести оставшиеся 0,5 кг сахарного песка.
Брожение может продолжаться до 2 месяцев. Когда пузырьки углекислого газа перестанут выходить через трубку гидрозатвора или перчатка полностью сдуется, молодое вино слить с осадка в чистые бутылки. Заполнять так, чтобы не оставалось воздушной прослойки, убрать в подвал.
Каждые 2-3 недели следует сливать с образующейся плотной части.
Готовым вино считается, когда перестает оседать на донышко взвесь, жидкость посветлеет, станет более прозрачной. После этого полученный продукт убрать на хранение в темное прохладное помещение.

На заметку! Как любое другое вино, напиток из виктории может бродить больше 50 суток. Если сусло не сливать с осадка больше этого времени, вкус и качество продукта сильно ухудшатся, поэтому жидкость нужно снять с плотной части в другую емкость и продолжить процесс.

Рецепт домашнего вина из клубничного компота

Ингредиенты:

компот – 3 л;
сахар – 350 г;
немытый белый рис – 50 г.

Как приготовить вино:

В большой эмалированной кастрюле смешать все компоненты.
Оставить в темном, теплом помещении на несколько дней, периодически перемешивать.
Процедить жидкость в стеклянную бутыль, установить гидрозатвор, поставить на месяц в теплое место без доступа света.
Когда газы перестанут образовываться, перелить в чистые бутылочки и оставить дозревать в подвале. При необходимости сливать с осадка.

На заметку! Таким же образом можно сделать в домашних условиях вино из варенья, джема. Предварительно их следует разбавить водой.

Рецепт крепленого домашнего вина

Ингредиенты:

клубника – 1 кг;
сахар – 1 кг;
водка – 0,5 л;
вода – 0,5 л.

Пошаговое изготовление домашнего алкогольного напитка из виктории:

Ягоды помыть, подавить, разбавить нагретой до 30-40°C водой. Емкость накрыть марлей, оставить в теплом, темном помещении на 5 суток при перемешивании 3-4 раза за день.
Пену снять, процедить 2-3 раза через сложенную в несколько слоев марлю.
Смешать с водкой, убрать в подвал или холодильник на неделю.
Профильтровать, разлить по бутылочкам, закупорить, хранить в холоде.

На заметку! Без дрожжей при изготовлении вина из виктории брожения не будет, поэтому в случаях, когда мезга не начинает процесс за сутки, необходимо добавить закваску.

Находиться в темной комнате бывает приятно: полумрак дает отдых от яркого света, расслабляет, способствует быстрому засыпанию и помогает, при необходимости, создать романтическую обстановку. Однако все хорошо в меру. Мрачность надоедает и угнетает. Длительное пребывание в темных комнатах может привести к появлению стресса и даже депрессии. Особенно вредны темные помещения, в которых люди работают, занимаются делом, читают. Это относится не только к , но и к кухням, детским, гостиным.

Темными бывают комнаты с маленькими окнами или с лоджией/балконом, особенно если на них сушат белье. Если окна выходят на северную сторону, в помещениях обычно царит холодный полумрак. Как сделать темную комнату светлее? Как работать с помещениями, окна которых выходят на север? Как добавить интерьеру света и тепла?

Дизайн темной комнаты: как сделать помещение светлее?

1. Выбрать отделку в светлых тонах

Ничто другое не делает комнату такой светлой, как использование тонов, близких к белому. Чем светлее потолки и стены — тем больше света в помещении.

Для потолка в темной комнате идеален чистый белый цвет. Для стен можно задействовать краску или обои как белого, так и светло-бежевого цвета.

Если окна выходят на север и погода почти всегда пасмурная , ярко-белые стены, возможно, будут восприниматься как серые. Это сделает помещение холодным и неуютным. Для таких комнат лучше использовать кремовую отделку. В прямоугольной комнате одну из коротких стен можно окрасить в — помещение сразу потеплеет и наполнится весенним оптимизмом.

Если можно убрать двери между помещениями — стоит сделать это. Если такой возможности нет, следует выбрать светлые двери с масштабными стеклянными вставками.

5. Добавить освещение

Хороший ход — монтаж светодиодного освещения под потолком по периметру комнаты. Можно установить «теплые» светильники прямо над окном — так, чтобы они оказались за шторами. Когда сгустятся сумерки, зашторьте комнату и включите околооконный свет — возникнет ощущение, словно на улице греет солнце, и его лучи проникают сквозь ткань занавесок.

6. Использовать зеркала

Достаточно будет одного-двух зеркал в зависимости от размеров помещения. Зеркало желательно расположить так, чтобы оно отражало и преумножало свет — в идеале напротив окна или так, чтобы в него «смотрелась» люстра.

7. Ввести «лучики цвета»

Монохромная белая или кремовая комната выглядит светлой, но не радостной. Чтобы помещение было не только светлым, но и солнечным, можно добавить ярких акцентов желтого, голубого или бирюзового цвета.

На пол темной комнаты с окном, выходящим на север, можно положить желтый коврик. Это будет выглядеть так, словно яркий солнечный лучик проник внутрь и нарисовал на полу желтый круг. Комната станет по-весеннему светлой. Можно добавить еще несколько желтых аксессуаров, но в ограниченном количестве.

Обменять жилплощадь на более светлую, или покапризничать «у меня окна не на ту сторону», могут позволить себе считанные единицы. Остальным приходится жить по принципу «что имеем, то и ценим». Как сделать свою темную комнату уютнее и светлее?

Вот основные принципы: БОЛЬШЕ ЗЕРКАЛ

Больше света, больше пространства, отраженного в зеркалах. Повестьте зеркало напротив окна или в самом темном углу комнаты. ДОЛОЙ ДЕРЕВЬЯ

Если вы живете на нижних этажах, свет вам может закрывать растительность. Все это, конечно, красиво, мрачно и готически, но вы имеете право на солнечный свет. По наблюдениям скандинавов, деревья на южной стороне дома не дают достаточно тени, чтобы комната не перегревалась летом, но задерживают много света зимой. МАТОВЫЕ СТЕНЫ

Мы говорили о зеркалах, теперь об обоях. Кажется, что глянцевые обои или краска сделают комнату светлее, но это не так. Из-за большого количества бликов свет наоборот рассеивается. Формально, в комнате ярко, но из-за того, что ярко пятнами — вы ничего не видите. Матовые стены дадут равномерное освещение. ВЫМОЙТЕ ОКНА

Звучит банально, но это может дать до 30% прибавки освещенности.

ПРАВИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Торшеры в углах комнаты, направляющие свет в потолок, дадут вам равномерность засветки. Люстру ведь не всегда можно перевесить.

УБЕРИТЕ КОВРЫ И КАРТИНЫ СО СТЕН

Может быть это и выглядит красиво, но съедает слишком много света. НЕ СТАВЬТЕ ШКАФЫ ПОПЕРЕК

Есть большой соблазн разделить большую комнату шкафом напополам, но вы всегда должны помнить о том, что это затенит вторую часть комнаты.

ВЫБИРАЙТЕ НЕЙТРАЛЬНУЮ БЕЛУЮ ИЛИ КРЕМОВУЮ ГАММУ

Потолок при этом нужно красить на один тон светлее.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ТЯЖЕЛЫХ ШТОР

Если квартира небольшая и темная, то это не повод для проделывания в стенах дополнительных окон и разрушения межкомнатных перегородок. Существуют простые способы расширить пространство и сделать помещение более светлым. Конечно, после этих мероприятий площадь не увеличится, но квартира будет казаться больше. Профессиональные дизайнеры поделились секретами и способами, как сделать комнату светлее и расширить пространство.

Что сделать, чтобы в темной комнате стало светлее?

Первым делом следует тщательно продумать схемы искусственного освещения и всеми силами увеличить количество естественного света. Также следует продумать и проработать цветовую гамму комнаты. Далее грамотно подбирают текстильные изделия и мебель в тон отделке. Что касается обстановки, то в помещении оставляют только самые нужные предметы.

Чтобы сделать темное помещение светлым, рекомендуется применять глянцевые, а также зеркальные поверхности фасадов мебели. А вот от отделки с рельефом желательно отказаться. Рассмотрим каждый момент более подробно. С помощью этих простых советов каждый сможет доработать свою квартиру или дом.

Освещение

Как сделать комнату светлее? В такой задаче искусственное освещение играет очень важную роль. Если существует такая возможность, очень желательно расширить оконные проемы. Но обычно это делают во время ремонта, и не всегда удается получить все необходимые разрешения. Если в квартире имеется балкон, тогда он должен быть максимально светлым — оконные рамы балкона должны быть такими большими, насколько позволяют условия.

Что касается искусственного освещения, то дизайнеры рекомендуют разрабатывать и использовать многоуровневые и многоточечные схемы. Если свет будет в каждой функциональной зоне квартиры или комнаты, тогда общее освещение можно оставить только для декоративных функций. Потолок можно украсить по периметру бра с рожками, смотрящими вверх. Также подойдут современные светодиодные ленты. Если имеются глубокие и темные шкафы, то для них делают автономную систему подсветки.

Работаем с цветовой гаммой

Не нужно делать из помещения полностью белый куб, если оно плохо освещается. В результате получается серая и унылая комната. Если в каждой из функциональных зон имеется приемлемый уровень света, то можно подобрать пастельные или нейтральные цвета. Сделать маленькую комнату светлее помогут кремовые, бежевые, голубые, золотистые оттенки. Но работать с оттенками нужно грамотно. Тона следует подбирать так, чтобы даже при недостатке освещения они не выглядели тусклыми, а более светлыми, чем было решено первоначально. В белом цвете рекомендуется оставить только поверхность потолка.

Пол и оттенки

Сыграет свою роль и напольное покрытие. Можно подбирать ламинат, паркет, линолеум. Оттенок материала должен быть светлым настолько, насколько это возможно. Но оттенок должен быть практичным, а поверхность напольного покрытия — глянцевой. Один из вариантов, как сделать комнату светлее, — это на темное основное напольное покрытие (например, ламинат) постелить светлые ковры. Ковры лучше подбирать с коротким ворсом.

Темное помещение кардинально изменится, если выбирать светлые отделочные материалы с глянцевой фактурой — это актуально для потолков, полов, стен. Дизайнеры предлагают и такой способ осветления — он основан на контрасте отделочных материалов. К примеру, комната будет выглядеть большой и воздушной, если ее нижняя треть будет в темном цвете, а вся остальная часть — в светлых тонах.

Если качество освещения в помещении неудовлетворительное, тогда использование пастельных тонов сделает только хуже — они будут выглядеть очень уныло в такой ситуации. В данном случае для решения поставленной задачи стены следует окрасить в очень насыщенные природные цвета — это изумрудный, синий, желтый, синий и другие. Этот подход позволит прибавить в интерьер квартиры так необходимого тепла и глубины. А вот от персикового цвета, оттенка кирпича, светло-синего, серого и оливкового дизайнеры советуют отказаться.

Мебель и текстиль

В такой задаче, как сделать комнату светлее и больше, важна любая, даже самая незначительная деталь. С помощью мебели и текстиля можно получить нужный эффект очень просто.

Комната станет светлее, если в качестве основной гаммы выбраны пастельные или нейтральные оттенки. Это можно объяснить тем, что текстильные изделия и мебель темного цвета с матовыми фасадами очень активно будут поглощать поток света. Параллельно создается ощущение переполненности комнаты, большого беспорядка. Любая лишняя мебель сделает помещение визуально меньше.

Предметы обстановки, которые остаются в комнате, лучше установить вдоль стены. Если предметы мебели будут одного и того же оттенка, что и стены, тогда станут незаметными на общем фоне.

Как сделать комнату светлее? Что касается штор, то лучше всего для такой задачи выбирать полупрозрачные решения или держать шторы в максимально открытом состоянии. За счет этого визуально увеличится площадь помещения. Если радиаторы отопления выглядят не слишком эстетично, то для них можно придумать какое-нибудь оригинальное оформление или эффектно скрыть их.

При любой возможности стоит отказаться от ковров, имеющих высокий ворс. ламбрекены, различные декоративные подушки, мебель с глянцевыми фасадами — все это в интерьере совершенно лишнее. Если непонятно, как размещать мебель в темной и тесной комнате, то нужно ориентироваться на уровень естественного освещения и на функциональные зоны. Так, рабочую зону лучше размещать непосредственно у окна. Кстати, обеденная зона должна быть размещена там же.

Расширить и осветлить комнату поможет пластиковая и стеклянная мебель. Стеклянная столешница визуально исчезнет, а свет будет легко и свободно проходить через нее.

Необходимы ли шторы?

В большинстве случаев шторы — нужный аксессуар. Но если в комнате окно очень маленькое, тогда лучше вовсе без штор. Если квартира находится на первом этаже, то можно подобрать что-нибудь легкое, к примеру органзу. Ткань будет рассеивать свет по помещению. Карниз необходимо вешать так высоко, как это возможно.

Глянцевые и зеркальные поверхности

Как сделать темную комнату светлее? В таком деле есть масса секретов и нюансов. Простой лайфхак — если зеркало установить напротив окна, то весь световой поток будет отражаться в нем. Во всех прочих случая стена напротив должна быть свободной и светлой. Это сделает комнату не только светлее, но и просторнее. Усиливать освещенность могут любые глянцевые, гладкие поверхности с отражающими свойствами — это стекло, хрусталь, различные виды металлов, зеркальные стены или Любые типы поверхностей с фактурой, наоборот, будут поглощать естественный и искусственный свет. Потому лучше остановиться на натяжных потолках из глянцевой пленки, чем делать по периметру потолка классическую лепнину.

Вот как сделать комнату светлее с помощью отделки — дизайнеры рекомендуют не использовать перегородок из любых видов кирпича, декоративной штукатурки, обоев со сложными и крупноразмерными рисунками.

Иногда в помещениях может не хватать тепла. Его можно получить добавлением в интерьер различных аксессуаров золотистого оттенка. Этим прервется ассоциативный ряд — комната темная, неживая и неуютная. А золотистый цвет добавит радости и счастья. Если раньше золото было прерогативой только классических интерьеров, то сегодня все цвета данной группы можно эффективно применить и в интерьерах современных. Можно ни в чем не ограничиваться — золотистыми могут быть рамы, различные статуэтки, коврики, панно, фурнитура и многое другое.

Большое из маленького

С помощью советов, рассмотренных выше, можно сделать комнату без окна светлой. А теперь нужно поговорить о расширении помещения. Это актуальная для многих проблема.

Здесь никаких новых советов нет. Не нужно перегружать маленькие комнаты мебелью. Основное правило — оставить хотя бы одну стену пустой. И никаких темных цветов. Самые низкие предметы мебели желательно размещать около входной двери. Высокая мебель уменьшит перспективу, а пространство сразу же сожмется. Следуя этим правилам, легко можно расширить пространство в помещении визуально и сделать комнату более комфортной.

Заключение

Используя эти простые советы профессиональных дизайнеров, можно без труда решить непростую задачу и сделать комнату светлее. Фото — это иллюстрации того, каких эффектов можно добиться, играя только лишь цветом и светом. Удачи вам в дизайнерских экспериментах!

Действия при попадании под внезапный огонь противника

Надо двигаться. Стоять нельзя. Двигайтесь от укрытия к укрытию. Сориентируйтесь. Не давайте противнику пристреляться, перемещайтесь влево, заставляя противника разворачиваться для стрельбы вправо. Поставьте его против солнца, бегайте и стреляйте, бросайте гранаты, не давайте противнику стрелять прицельно и вообще поднять голову. Навязывайте ему свои условия. Если оказались безоружным, от прямого огня уходите резко влево от себя, пригнувшись, зигзагами до ближайшего укрытия.

Если вы внезапно попали под огонь противника, сразу же падайте и отползайте за любое возможное укрытие, одновременно изготавливаясь к бою. Лучше разбираться в ситуации и принимать решение, находясь в относительной безопасности. Опыт показывает, что не все это выполняют. Одни начинают стрелять, оставаясь на месте и являясь для противника хорошей мишенью. Другие падают за укрытие, забывая снять с плеча автомат, а потом начинают возиться, пытаясь достать оказавшееся в неудобном положении оружие, и не имея возможности вести огонь.

Если военнослужащий, с которым вы передвигались по улице и попали под внезапный огонь противника, ранен — не пытайтесь оказывать ему помощь немедленно, иначе вы рискуете оказаться лежащим рядом с ним с ещё более тяжёлым ранением. Опять-таки укройтесь и сориентируйтесь в обстановке.

Чтобы защититься от упавшей рядом ручной гранаты, нужно упасть ничком, головой в сторону гранаты, голову (если нет каски) прикрыть ладонями, рот открыть чтобы барабанные перепонки не повредились от взрывной волны. Первый увидевший гранату, подает сигнал: «Граната справа (слева, сзади)».
Если вас несколько, не сбивайтесь в кучу. Не представляйте собой групповую мишень и маневрируйте, поддерживая и прикрывая друг друга огнём.
Вам придётся много стрелять на бегу. При такой стрельбе старайтесь нажимать на спуск в одноопорной фазе — в момент переноса ноги. Когда нога опускается на землю, это вызывает сильное сотрясение корпуса и снижение точности стрельбы. Важно помнить, что, когда вы сочетаете движение со стрельбой, нужно всегда видеть землю под ногами и никогда не ступать наугад.

Нельзя днем входить в темное помещение с ходу, без подготовки, пока глаза привыкнут к темноте, проходит время. Нельзя осматривать темные чердаки и подвалы без осветительных приборов. Источник света необходимо держать на вытянутой руке. Не видя вас в темноте, противник будет стрелять на свет. При движении в темноте следует избегать освещенных мест или же пересекать их рывком как можно быстрее.Правила обращения с фонарём при стрельбе из автомата:

фонарь должен быть таким, чтобы он горел пока выключатель нажат, а не оставался включенным, когда нужно, чтобы он погас:

когда автомат удерживается наведенным в цель, кисть поддерживающей руки находится под цевьём автомата. При этом ладонь упирается в цевьё, а большим пальцем нажимает выключатель фонаря;

после каждого включения фонаря следует сразу же сменить позицию;

не следует продолжать движение с включенным фонарём;

лучше всего закрепить фонарь и выключатель на автомате.

Для освещения мест предполагаемого расположения противника можно использовать такой способ. Обычный электрический фонарь упаковывается в кусок резины, вырезанный из автомобильной покрышки. При осмотре темных помещений или при ведении боя в подвалах, канализационных сетях, тоннелях, метро и т.д. такой противоударный фонарь включается и бросается в сторону противника, освещая, таким образом, цель и создавая возможность вести прицельный огонь.
При использовании приборов ночного видения необходимо помнить, что его окуляр даёт зеленоватый световой отблеск, выдавая стрелка наблюдателям противника. Поэтому, включив прибор, сразу же прикройте окуляр ладонью или используйте специальный наглазник.
В ночное время используйте светомаскировку. Не шумите, не выдавайте своего присутствия, лишний раз не стреляйте.

Как фотографировать конференцию. 9 советов

Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

В любой съемке важно понимать, что вы снимаете и для кого вы снимаете.

В случае праздничной съемки этот момент особенно важен, т.к. если вы гость на семейном застолье, вы можете позволить себе ловить смешные моменты, с участием ваших друзей, ведь делаете фотографии для них. Если же вы нанятый фотограф на гала-ужине или банкете, то ваша задача максимально интеллигентно рассказать о мероприятии, представив всех участников в лучшем свете, ведь ваши фотографии в дальнейшем могут использоваться в СМИ и других информационных ресурсах. Поэтому готовясь к съемке, получите исчерпывающую информацию о мероприятии, о том, на кого обратить особое внимание, что можно и нельзя снимать.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны!

Что снимать, и как сделать фотографии с праздника выразительными и запоминающимися?

Фотограф на празднике своего рода летописец. С помощью своих фотографий он может передать атмосферу мероприятия и эмоции участников, поведать хронологию событий и расставить акценты на самых значимых из них.

С помощью фотографий, вы можете придать празднику необходимое настроение.

Если основу съемки составят грустные, задумчивые лица и неэмоциональные сюжеты, праздник будет казаться скучным. И наоборот, подлавливая яркие эмоции, улыбки, это праздничное настроение передастся тому, кто позже будет смотреть ваши фотографии. Поскольку само понятие праздник излучает радость и веселье, то и в своем репортаже нужно стремиться максимально, подчеркнуть эти эмоции.

Как же этого достичь?

1) Улыбайтесь и разделяйте с гостями общее праздничное настроение. Будьте расслаблены, общительны и доброжелательны. Хмурого фотографа люди будут избегать.

2) Всегда помните и держите в голове, что снимаете праздник, и ваша основная задача – поймать и передать праздничное настроение. Выделите из общей массы лучезарных, позитивных людей, и уделите им особое внимание, но не забывайте об остальных, в идеале, каждый гость должен попасть в ваш объектив.

3) Делая постановочные кадры, старайтесь рассмешить людей. Часто от гостей можно услышать «Я плохо получаюсь на фотографиях» или что-то в этом роде, что же делать в этом случае? У большинства людей есть свое «дежурное» выражение лица для фото, изображая которое они получаются как на фотографии в паспорте, а ведь мало кому нравится свое фото в паспорте. Естественные, живые фотографии можно получить, если вывести их из этого состояния, например, рассмешив, или сделав комплимент.

Сделать ваш фоторепортаж выразительнее поможет четкое разделение на планы.

Общий план – для передачи атмосферы праздника и отдельных сюжетов.

Средний план – для эмоциональных сцен, с участием нескольких человек.

Крупный план – для передачи эмоций одного человека.

Снимая разными планами одну сцену, например поздравление, вы максимально точно передадите её атмосферу. Причем акцент нужно делать именно на крупных планах. Общий и средний планы расскажут зрителю о том, что и где происходит, а крупный покажет то, ради чего все происходит – эмоции людей. Это отличает любительскую съемку от профессиональной. Любители очень часто снимают все одним планом, снимают сюжет ради самого сюжета, не расставляя акценты.

Итак, мы разобрались с тем, что и как снимать, теперь поговорим о том, что нельзя снимать, если вы не хотите испортить впечатление о съемке. О съемке всегда судят по самым плохим кадрам. Даже если у вас в репортаже будут по-настоящему гениальные фотографии, больше всего запомнятся именно наименее удачные снимки. Что же такое плохая фотография или неудачный кадр? В первую очередь это снимки с техническими ошибками – пересветом /недосветом, смазанным изображением. Так же портят фотографии композиционные ошибки – «обрезанные» лица, с краев кадра, «обрезанные» руки и ноги. Такие фотографии нужно смело отбраковывать, или если есть возможность, исправлять. Оставлять лучше только те фотографии, в качестве которых вы уверены, тут хорошо действует правило «лучше меньше, да лучше».

Теперь поговорим о сюжетах, которые не стоит снимать. Есть мнение, что задача репортажной съемки – снять каждый момент мероприятия, чтобы наиболее полно рассказать о том, что происходило, но мы так же помним, что наша задача как хорошего фотографа – снять мероприятие максимально интеллигентно, представив всех его участников в лучшем свете. Именно такой цели лучше придерживаться даже на дружеских вечеринках. Поэтому с осторожностью стоит снимать:

1) Людей за едой. Жующие люди очень редко хорошо выходят на фотографиях. Если человека все же нужно сфотографировать именно в этот момент, установите с ним зрительный контакт, покажите свое намерение его сфотографировать, и дождитесь, когда он будет готов.

2) Изрядно выпивших людей. Не секрет, что ближе к концу праздников появляются «слишком весёлые» гости. Таких людей нужно фотографировать с осторожностью, и делать это таким образом, чтобы на снимке их состояние не бросалось в глаза.

3) Медленные танцы и поцелуи так же нужно фотографировать с осторожностью, и таким образом, чтобы герои кадра видели и знали, что их собираются сфотографировать. Такие снимки могут оказаться для кого-то компрометирующими.

Завершение съемки, момент, когда нужно вовремя закончить снимать.

Съемочный процесс лучше построить таким образом, чтобы сделать большинство кадров, а особенно портретов, в середине съемки. Важно поймать это время, когда гости уже увлечены процессом, расслаблены, и хорошо выглядят, но еще не «слишком весёлые» (если говорить о застолье и банкете). Таким образом, максимально отсняв в середине мероприятия, завершающую его часть можно посвятить улучшению отснятых кадров, и съемке важных моментов, которые по сценарию должны быть в финале. Если банкет или застолье принял вид пьянки, нужно закончить съемку, согласовав этот момент с организаторами. Важно помнить, что ваша задача – интеллигентный репортаж (если не оговорено иное), и вам будут очень благодарны, если на ваших фотографиях вы сможете превратить застолье в культурный банкет, и не очень благодарны, если получиться наоборот.

Ну вот и всё, надеюсь, после прочтения этой статьи вы нашли ответ на вопрос —как фотографировать праздники, вечеринки, банкеты и торжества. Если нет, пишите свои вопросы в комментариях!

Кстати! Вам так же будет интересно: Как фотографировать спорт зимой?

Дмитрий Песочинский, фото автора

Как снимать официальные мероприятия.

Фотосъёмка официальных мероприятий требует от фотографа, признаем без лишней скромности, довольно высокой квалификации и профессионализма. От вас не требуется походить на Индиану Джонса или Лару Крофт; вам не придётся мокнуть под дождём на улицах, добираться до героев вашего фоторепортажа по рвам полигона или карабкаться на стометровую заводскую трубу. Основная сложность, к которой многие, даже очень толковые фотографы оказываются не готовы – вам придётся «рожать» в муках видимость какого-то события там, где вообще ничего не происходит! А не происходит ли?

Я считал так же, пока однажды не услышал овацию во время симпозиума математиков. На третьем часу мероприятия, после сотой за день поставленной на исписанной числами и формулами доске точки, меланхоличный зал взорвался. Седые академики вскочили с кресел, запорхали бумажки, и как-то очень искренне прозвучало театральное «брависсимо». На несколько минут я усомнился, в том ли месте я нахожусь, куда приехал несколько часов назад.

Эмоции есть везде, где есть люди. Надо только уметь их увидеть, и самое важное в нашей работе – запечатлеть. А вот как быть с действием?

Под «официальными мероприятиями» у фотографов принято понимать конференции, симпозиумы, конгрессы, бриффинги и семинары. Сюда же можно отнести некоторые бизнес-мероприятия вроде презентаций и выставок, если программа предусматривает официальную часть. Нравится вам это или нет, но такие задачи перед фотографами ставятся нередко – снимать надо уметь, однозначно.

Рецепт успеха несложен. Во-первых, постарайтесь вникнуть в суть происходящего. Если вам, как фотографу, предстоит снимать конгресс по нанотехнологиям, то хотя бы уточните в словаре значение этого слова. Вряд ли у любого фотографа получится работать полноценно, когда вокруг целый день говорят на птичьем языке – без интереса к предмету фоторепортаж получится дряблым и скучным.

Во-вторых, ознакомьтесь с программой мероприятия, чтобы фотографии давали полное представление о последовательности и хронологии всего события. В-третьих, будьте внимательны и дотошны. Именно этот неброско одетый старичок, выступающий двадцать девятым на пятом часу конгресса, окажется «главным по тарелочкам», и заказчик вашей рассеянности не простит вам никогда.

Обязательно фотографу следует запечатлеть все ключевые моменты действа. Сбор гостей, церемония открытия, доклады, дебаты и прения, кофе-брейк, пресс-конференция, закрытие – вот далеко не полный перечень «узловых точек» любого подобного мероприятия.

Не упустите из виду ни одного выступающего. Отличить перспективного студента-практиканта от светила мировой науки фотограф вряд ли сможет, если, конечно, не брать в расчёт возраст. Кто важен, а кто нет, решит ваш заказчик – снимайте всех. Делайте больше дублей – фотографировать говорящего человека вообще непросто, а вошедшего в раж и полемический задор учёного – туши свет, сливай масло! Мимика бывает очень динамичная, и до 80% брака (открытые рты, закрытые глаза, перекошенные от избытка эмоций лица) совсем не редкость. Постарайтесь ловить паузы между предложениями – в это мгновение выступающий эффектно жестикулирует, как бы подчёркивая движением рук сказанное. Общего совета нет, все люди разные. Но затвор фотокамеры беречь не следует.

Не забывайте про зал. Кроме общих планов, которые дадут привязку к месту проведения, снимите несколько фрагментов интерьера – зону президиума, сидящих перед экраном проектора, трибуну с нескольких разных точек. Когда на вас перестанут обращать внимание (а у прирождённого фотографа способность не приковывать к себе взгляды выражена явно), займитесь слушателями. Тут фотографу есть где развернуться – моделей десятки и сотни, выбирай любых. Основная идея при съёмке – внимающие докладчику специалисты пополняют копилку бесценного опыта. Когда вы научитесь выполнять программу-минимум, вы двинетесь дальше – начнёте хулиганить, ловя скепсис, иронию, возмущение сказанным. Думается, хороший фоторепортаж об официальном мероприятии должен оставлять ощущение полемичности, недосказанности, ожидания продолжения. Всё это достигается за счёт эмоций зрителей и слушателей в зале.

Мелочи, штрихи, детали! Печатная плата притаилась за букетом лилий, каталоги ближайших отраслевых выставок изящно разложены среди флагов стран-участниц, на красивых коленях девушки-секретаря сидит игрушечный медвежонок – официальный символ ассоциации. Снимайте всё это! Грамотно скомбинировав такие картинки с обязательными «говорящими головами», фотограф превратит свой репортаж в конфетку.

Набор техники требуется, в целом, вполне репортажный – не очень шумная на высоких значениях ISO камера, в меру светосильный объектив с ФР в районе 24-75 мм, весьма желателен телеобъектив до 200-300 мм. Вспышка обязательна, но использовать её следует гуманно, работая исключительно на отражение, либо для лёгкой подсветки теней. Бить «прямой наводкой» вообще нежелательно, а в нашем случае просто противопоказано.

Стоимость часа работы фотографа в целом соответствует стоимости часа фотосъёмки корпоративного праздника, от этих расценок и отталкивайтесь. При определённых коммерческих талантах можно накинуть 20-30%, аргументируя свои аппетиты ответственностью и значимостью мероприятия.

Не упустите из вида необходимость аккредитации, особенно на мероприятия с участием высших официальных лиц страны.

На крупные международные «посиделки» первых попавшихся фотографов с улицы тоже не пустят. Вопросами оформления бумажек озаботьтесь заранее – за полчаса до церемонии открытия подписывать разрешения и ставить печати уже будет просто некому. Поинтересуйтесь, не предусматривает ли протокол обязательного соблюдения дресс-кода.

Случаи, когда самые хорошие фотографы остаются куковать за дверью лишь потому, что лень было доставать костюм из шкафа, редки, но бывают.

На фото: международный экономический конгресс, г. Санкт-Петербург.

В целом, любое официальное мероприятие – вовсе не зажигательное go-go шоу с фейерверком и конфетти. Но привезти информативный, а главное, интересный фоторепортаж о важном событии – вполне в наших с вами силах.

* — Заказчиков, заинтересованных в качественной репортажной фотосъёмке конференций, семинаров, конгрессов и прочих официальных мероприятий, я приглашаю к сотрудничеству. С удовольствием проконсультирую по вопросам организации съёмки и расценкам.

перейти к списку статей…

Контакты … Портфолио … Обо мне … Сайт фотографа

Фотосъемка в Петербурге.. Услуги фотографа. Профессиональная фотосъемка корпоративных мероприятий, праздников, конференций и семинаров. Промышленная и рекламная фотосъемка, фотограф на корпоратив. Сотрудничество с городскими СМИ, PR отделами. Интерьерная, предметная, репортажная, событийная фотосъемка. Опытный фотограф, фотожурналист. Профессиональная обработка и фотопечать. Фоторепортажи на заказ, фотосъемка для каталогов, буклетов, календарей. Деловой портрет, фотосъёмка для корпоративных досок почёта. Виртуальные сферические панорамы, виртуальные туры. Фотоуслуги, разработка и составление фотобанка.

Как фотографировать в темной комнате?

Вы пытаетесь сбалансировать освещение и экспозицию в действительно сложной обстановке. Для того, чтобы сделать снимок, у вас должен быть свет, и вы должны настроить камеру, чтобы захватить этот свет. Одна из проблем, которые вы увидите здесь, заключается в том, что вы можете внести множество изменений, некоторые из которых могут включать новое оборудование, и эти изменения повлияют на другие аспекты ваших фотографий, но я постараюсь дать вам некоторые вещи для размышления.

Как я уже упоминал, ваша фотография будет зависеть от экспозиции вашей камеры и освещения, доступного во время съемки. Освещение будет представлять собой некоторую комбинацию окружающего света (света, который находится в комнате до того, как вы начнете обезьянничать) и искусственного света, который вы добавляете для своих целей. Часть «пока вы делаете снимок» — это выдержка на вашей камере.

Если вы держите освещение постоянным, то настройка камеры — это все настройки экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO. Я не собираюсь начинать с подробного объяснения всего этого, потому что у нас уже есть отличные обсуждения здесь, но если в комнате не так много света, вполне вероятно, что вы ‘ Вы захотите использовать для этих снимков большую диафрагму (малое число диафрагм) и высокую чувствительность ISO, и вы захотите понять влияние, которое вы увидите на глубину резкости и шум на ваших фотографиях.

Если, с другой стороны, вы хотите начать добавлять свет в комнату, все может быстро усложниться. Если вы представите, что идете в темную комнату и нажимаете на выключатель света, это изменит уровень освещенности в комнате (очевидно). Хорошая новость заключается в том, что теперь для фотографирования доступно больше света, но плохая новость заключается в том, что вы полностью изменили природу, направление и баланс белого света в комнате, а также теперь все выглядит иначе .

Если вы еще этого не сделали, я бы посетил веб-сайт Strobist , чтобы начать понимать, какая гибкость и контроль доступны при искусственном освещении. Вы можете обнаружить, что для достижения желаемого вида требуется определенная работа, но вы также можете обнаружить, что это помогает вам более осознанно думать об освещении (откуда оно исходит, как оно распространяется или распространяется и т. Д.). Мы, как правило, не очень беспокоимся об этом, когда снимаем только при рассеянном освещении, но как только вы начнете тренироваться мыслить в этих терминах, я думаю, что ваши снимки при окружающем освещении тоже улучшатся.

Фотолаборатория

Вход для участников

СПОНСОРЫ

ЛУЧШИЕ САЙТЫ

для обработки и печати черно-белой пленки

В данной статье рассматривается традиционная фотолаборатория , пленочная и .
Если, как и большинство современных фотографов, вы делаете снимки с помощью цифровой камеры, вам нужно будет «обработать» их в цифровой темной комнате — на вашем компьютере или попросить фотолабораторию сделать это за вас.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию, советы и подсказки по редактированию цифровых изображений.

Многие черно-белые пленочные фотографы ( да, еще около ) полагаются на коммерческие кинолаборатории, которые сделают за них обработку, в то время как другие считают, что добиваются желаемых результатов, выполняя работу самостоятельно.Не считая необходимого времени, проявить и напечатать собственную пленку будет дешевле. Для этого вам понадобится фотолаборатория.

Некоторые черно-белые пленки, такие как пленка Kodak T400 CN или Ilford XP2, могут подвергаться цветной обработке, если у вас нет времени на проявку и печать самостоятельно. Цветная черно-белая пленка проявляется в стандартном цветном процессоре, как в любом одночасовом фотоателье, если в вашем городе еще есть один, но получаемые негативы черно-белые.Их можно распечатать как обычные негативы. Их также можно напечатать в вашей цветовой мастерской, но вы должны ожидать некоторых необычных (но не всегда неприятных) тонов на ваших изображениях, от сепии до серо-голубого, если только техник, выполняющий печать, не имеет опыта коррекции цвета с помощью этого типа пленка и требуется время, чтобы подавить общие цветовые тона, чтобы ваши изображения отображали истинные оттенки серого.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМНОЙ КОМНАТЫ

Darkness — Идеальная темная комната — это кромешная тьма, но иногда трудно достичь полной темноты в доме, особенно если вы присвоили комнату, которая также служит другим целям, например, ванную комнату или кухню.Вот хорошее практическое правило для минимального необходимого количества темноты — если вы не видите в комнате света в течение пяти минут, значит, темно для нормального использования.

Это удивительно, но в комнате, которая кажется полностью затемненной в течение первых пяти минут, может появиться ряд тусклых утечек света после того, как вы пробыли в ней в течение двадцати или тридцати минут. Отметьте, где кажется, что свет проникает, обычно вокруг двери, окон, вокруг потолочной плитки и даже через электрические розетки.Заблокируйте все утечки света. Иногда для этого нужно просто положить полотенце у основания двери. Используйте картон, обрезанный по размеру, чтобы заклеить окно, для спокойствия приклейте его на место.

Если по какой-то причине вы просто не можете заблокировать утечку тусклого света (ту, которую вы впервые наблюдаете только после , после вы пробыли в затемненной комнате в течение пяти минут) и обеспокоены тем, что это может затуманивать светосильную пленку, вы можете создать простой световой барьер, открывающий картридж с пленкой внутри картонной или деревянной коробки, обращенной в сторону от следа света.Дополнительная страховка достигается, если внутренняя часть ящика окрашена матовой черной краской и закрыта тяжелой черной бархатной занавеской.

Две отдельные рабочие зоны — одна сухая, другая влажная — В одном практичном дизайне темной комнаты есть стол или столешница вдоль одной стены для увеличителя, обрезной доски и бумажных принадлежностей (сухая сторона), а также другая столешница. или столик у противоположной стены для лотков для обработки печати и, желательно, раковины (влажная сторона).Это разделение эффективно для предотвращения повреждения увеличителя, таймера, пленки и бумаги из-за разбрызгивания или пролитой жидкости.

Когда пространство ограничено, вы делаете все возможное и максимально разделяете влажные и сухие материалы. Если в вашей фотолаборатории есть только одна рабочая поверхность, сделайте небольшую перегородку между влажной и сухой областями, чтобы жидкости оставались на правильной стороне.

Рабочая поверхность на сухой стороне должна быть по крайней мере достаточно большой, чтобы на ней поместились увеличитель и триммер для бумаги.Площадь рабочей поверхности влажной стороны зависит от максимального размера увеличения, которое вы планируете сделать. Почему? Потому что вам понадобится место для четырех лотков для обработки, каждый из которых может полностью вместить ваши самые большие увеличения. Если вы не собираетесь делать какие-либо отпечатки размером более 8 на 10 дюймов, вам потребуется гораздо меньше рабочей области, чем если бы вы собирались произвести, скажем, увеличение на 20 на 24 дюйма.

Макет темной комнаты размером 6 на 8 футов.

Светонепроницаемое отверстие для забора свежего воздуха на сухой стороне и вытяжной вентилятор, расположенный над влажной стороной, обеспечивают непрерывную подачу свежего воздуха.

Вода — И много воды — как горячей, так и холодной, в идеале с регулятором смешивания, который поддерживает постоянную выбранную температуру подачи воды.Такие элементы управления могут быть довольно дорогими. Большинство энтузиастов фотолаборатории полагаются вместо этого на простой термометр и собственную внимательность к колебаниям температуры. (В крайнем случае, когда у вас нет раковины для темной комнаты, вы можете таскать воду и выливать ее в ведрах — занятие, от которого вы, вероятно, скоро устанете.)

Вентиляция — Темная комната должна иметь постоянный приток свежего воздуха. Одна из проблем, которая может возникнуть при усердном закрытии легких трещин и трещин, связанных с утечками, заключается в том, что вы также перекрываете входы для свежего воздуха.Ответ — легкий воздухозаборник, которого можно добиться разными способами. Один из способов сделать это — вырезать отверстие снаружи стены на одной высоте, предпочтительно примерно на фут над полом, и еще одно отверстие внутри той же стены на другой высоте, в идеале выше уровня плеч. Как дымоход, воздух может проникать внутрь; свет не может. Воздух попадает в нижний проем в стене, проходит вверх через пространство стены и попадает в комнату через верхний проем в стене.

Темная комната должна быть оборудована вытяжным вентилятором, который вытягивает воздух из комнаты, заставляя свежий воздух поступать через светонепроницаемые отверстия для входа воздуха.Важно расположить вытяжной вентилятор над влажной стороной, а воздухозаборник — с сухой стороны. Таким образом, пары жидких химикатов не проходят через рабочую зону, а удаляются от вас. Вытяжным вентилятором может быть обычный вентилятор для ванной, многоскоростной вентилятор или специальный вентилятор для фотолаборатории. Вытяжка вентилятора должна производиться наружу, для чего может потребоваться воздуховод. Преимущество вытяжного воздуховода заключается в том, что его обычно нужно изгибать и поворачивать для направления выхлопа наружу, тем самым создавая эффективную защиту от света.

Несколько слов предостережения о потоках воздуха и пыли. Если через вентиляционное отверстие вашей темной комнаты воздух поступает из пыльной комнаты — например, где есть печь, или извне в городской среде — вам будет разумно разместить в вентиляционном отверстии воздушный фильтр, чтобы задерживать частицы, которые могут осесть на вашем теле. пленка или бумага для печати. Не подметайте пол и не протирайте темную комнату перед тем, как начать в ней работать, потому что вы обнаружите, что частицы в воздухе могут оставаться во взвешенном состоянии достаточно долго, чтобы осесть и испортить вашу работу.

Высота помещения — Вы никогда не знаете, на какую высоту вам может понадобиться поднять головку увеличителя при кадрировании или увеличении сверхвысокого размера, поэтому убедитесь, что имеется достаточно места для головы, чтобы увеличить его до полной высоты. Иногда этого можно добиться, сняв потолочную плитку прямо над увеличителем, если у вас натяжной потолок из плитки. Не могу поднять увеличитель? Опустите его основание. Когда вам просто не хватает высоты потолка, вы часто можете соорудить откидное основание — бумажную опору, которую можно установить на разной высоте под увеличителем.(Мы даже увеличили бумагу на полу.)

Четыре вида освещения — (1) белый свет, (2) аварийный свет, (3) свет для увеличения и (4) полное отсутствие света.

Без света — Пленка должна обрабатываться в полной темноте . Имейте в виду, что он настолько чувствителен к свету, что для фотосъемки можно использовать экспозицию 1/8000 с, поэтому пленка, которая сталкивается с малейшим количеством света в темной комнате, может быть безвозвратно уничтожена.Панхроматическая черно-белая пленка также чувствительна ко всем цветам спектра, поэтому ее нельзя даже подвергнуть безопасному свету без повреждений.

Не размещайте безопасный выключатель света рядом с главным выключателем белого света в комнате, чтобы случайно не включить не тот свет.

Белый свет — Вы удивитесь, как часто вам понадобится обычное яркое комнатное освещение в темной комнате.Вы используете его для негативного отбора, смешивания химикатов, очистки, проверки готовых отпечатков и так далее. Только не забудьте выключить его при работе с неэкспонированной пленкой и бумагой.

Безопасный свет — Фотобумага, в отличие от пленки, предназначена для работы при определенном цветном тусклом свете, известном как безопасное освещение, без отрицательного воздействия на бумагу. Тем не менее, бумагу для печати следует как можно дольше хранить в темноте и не приближать к безопасным источникам света, чем это абсолютно необходимо.Убедитесь, что вы знакомы с рекомендациями производителя относительно безопасных расстояний, и никогда не используйте лампу ярче, чем рекомендовано, чтобы избежать «запотевания» бумаги.

Свет увеличителя — Когда вы включаете его свет, чтобы сфокусировать увеличитель или обнажить бумагу для печати и сделать печать, это предпочтительно единственный свет, который горит в темной комнате в то время.Тем не менее, многим специалистам в фотолабораториях комфортно иметь одновременно безопасный свет. Преимущество включения только света увеличителя состоит в том, что вы можете ясно видеть получившуюся проекцию на увеличивающей основе или бумаге без влияния безопасного света.

Комнатная температура — Вы не хотите работать в слишком холодном или слишком жарком помещении, и вашим фотографам такие условия тоже не нравятся. Если температура воздуха в темной комнате составляет от 65 до 80 градусов по Фаренгейту., с вами и вашими изображениями все будет в порядке. Холоднее или горячее, и вы не получите удовольствия от работы в темной комнате.

Фото и видеоредактор в App Store

Darkroom — это редактор фото и видео премиум-класса, который прост в использовании обычными фотографами, но достаточно мощный для профессионалов.

** Победитель Apple Design Award в 2020 году **
** Лучшее из App Store 2015 **

Доступно как универсальное приложение для iPhone, iPad и macOS Big Sur с глубокой интеграцией со всеми новейшими функциями.

——

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ РЕДАКТОР ФОТОГРАФИЙ
Все инструменты, необходимые для оживления ваших фотографий, — это Live Photos, RAW-изображения и портретные изображения, которые предлагаются бесплатно и доступны на iPhone, iPad и Mac!

ВИДЕО РЕДАКТОР (Darkroom + подписка)
Невероятно быстрая и простая цветокоррекция в реальном времени.Все наши фильтры и инструменты редактирования совместимы с видео, включая пакетную обработку.

КРИВЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА ЦВЕТА (Темная комната + подписка)
Это сердце и душа Темной комнаты: наиболее удобные инструменты кривых и выборочного цвета на iOS. Танец функциональности, простоты и мощности.

РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗМЫТИЯ ПОРТРЕТА
Редактируйте передний и задний план портретных фотографий отдельно. Настройте размытие на ваших портретных фотографиях или яркость, контраст и насыщенность вашего переднего плана / фона отдельно.

РЕДАКТИРОВАНИЕ RAW
Редактируйте фотографии RAW с полным разрешением и восстанавливайте полный спектр деталей в тенях и светлых участках.

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛЬБОМОМ
Наш полный набор инструментов для управления альбомами позволяет очень быстро организовать вашу библиотеку. Каждое действие в Darkroom относится к вашей библиотеке фотографий iCloud!

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Те же инструменты, которые профессиональные фотографы используют для создания фильтров. Отредактируйте любой из встроенных или премиальных фильтров в соответствии с вашими потребностями или создайте свой собственный с нуля.

НЕТ ИМПОРТА
Все ваши фотографии доступны мгновенно. В темной комнате нет шага импорта.

ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА
Применяйте редактирование и фильтры сразу ко многим фотографиям. Добавить в избранное / удалить / скрыть множество изображений одним нажатием.

HASHTAG MANAGER & SIRI SHORTCUTS
Создавайте наборы хэштегов, которые можно экспортировать одним нажатием из любого места: главный экран, виджет «Сегодня», лист экспорта и т. Д. Создайте свои собственные ярлыки Siri, чтобы копировать все ваши любимые хэштеги из любого приложения.

ПРОБНОЕ ЧЛЕНСТВО И УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Ваше членство в Darkroom + будет автоматически продлено, если автоматическое продление не будет отключено по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода. Вы можете перейти в «Настройки»> «iTunes и App Store»> «Apple ID»> «Подписки», чтобы управлять своим членством и отключить автоматическое продление. С вашей учетной записи iTunes будет снята оплата после подтверждения покупки.

Подробнее о наших условиях можно узнать здесь:
https://darkroom.co/legal/terms.html

Подробнее о нашей политике конфиденциальности можно узнать здесь:
https://darkroom.co/legal/privacy-policy.html

6 способов сделать отличные фотографии при плохом освещении

( Примечание редактора: Эта история взята из PRO EDU, отличного места для уроков по фотографии и Photoshop.)

Как фотограф, удача не всегда будет на вашей стороне с хорошим освещением. Чаще всего вы попадаете в ситуацию, когда свет не идеален, но от вас ждут, что вы сделаете фотографии, достойные печати.Вот несколько полезных советов, которые помогут вам делать отличные фотографии при плохом освещении.

Есть несколько сценариев, при которых вы можете столкнуться с плохими или неидеальными условиями освещения, например:

• Съемка в середине дня при резком освещении

• Фотосъемка свадебной церемонии в темной церкви

• Съемка ночных портретов при слабом освещении

• Съемка в помещении со смешанным освещением

Для каждой из этих ситуаций существуют различные методы, которые вы можете использовать, чтобы улучшить освещение, которое вам передали.Ниже мы рассмотрим шесть способов создания отличных фотографий при плохом освещении, независимо от сценария.

1. Наберите в настройках камеры
Прежде всего, вам необходимо убедиться, что настройки вашей камеры установлены правильно. Это верно для любой ситуации с освещением, но действительно будет иметь значение при плохих условиях освещения. В зависимости от конкретного источника света ваши настройки должны быть изменены, и вот несколько основных рекомендаций, которым вы можете следовать:

Настройки камеры для фотографий при слабом освещении или в ночное время
При темных сценах цель состоит в том, чтобы поддерживать максимально высокую скорость затвора (при условии, что вы не собираетесь делать длинную выдержку или творческий размытый снимок).Из-за этого начните с увеличения ISO. Большинство камер достаточно продвинуты, поэтому вы можете легко снимать при ISO 3200 (если не выше) без заметной зернистости.

Если у вас есть объектив с постоянным фокусным расстоянием, подумайте об его использовании, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами имеющегося у вас диафрагмы f / 1.2 — 1.8. Чем шире вы откроете диафрагму, тем больше света будет у вашей камеры.

После того, как вы настроили ISO и диафрагму, посмотрите на свою выдержку.В идеале вы хотите, чтобы выдержка была выше 1/60, в противном случае вы рискуете увидеть дрожание изображения, если удерживать его.

Конечно, если вы можете использовать вспышку (как включенную, так и выносную), рекомендуется использовать ваши инструменты освещения для таких ситуаций.

Настройки камеры для резкого освещения
Резкое освещение часто наблюдается в середине дня, когда солнце не светит и на небе нет облаков. Подобно совету при слабом освещении выше, вы также можете использовать внешнюю вспышку при резком освещении, чтобы сбалансировать его.Использование внешней вспышки в середине дня также может быть отличным способом создания уникальных и драматических портретов, которые обычно не получаются при естественном освещении.

Если вы предпочитаете, чтобы свет оставался естественным, настройте камеру таким образом, чтобы не выдувать блики. Используйте гистограмму на своей камере (не полагайтесь исключительно на изображение, которое вы видите на задней части экрана!), Чтобы убедиться, что вы правильно экспонируете снимок.

2. Изолировать объект
Если место, в котором вы находитесь, залито плохим освещением, не демонстрируйте его целиком.Подобно тому, как свадебные фотографы будут использовать более узкий объектив, чтобы не показывать грязную подготовительную комнату, вам нужно сделать то же самое с плохим освещением.

Если свет не добавляет к общей композиции фотографии, рассмотрите возможность увеличения объекта, чтобы сделать его фокусом изображения. Отсюда вы можете настроить параметры для правильной экспозиции только вашего объекта, не беспокоясь об окружающем свете в вашем местоположении.

3. Выключите свет
Если плохое освещение вызвано искусственным освещением в месте съемки, попробуйте выключить его. Гостиницы печально известны тем, что в их комнатах присутствует нелестное освещение, а если вы свадебный фотограф, то в отелях можно снимать очень часто.

Часто из окон проникает естественный свет, а остальная часть комнаты заполняется лампами накаливания. Это может мгновенно привести к фотографированию и редактированию сложного сценария смешанного освещения.

Будь то гостиница, дом, офис или другое здание, не бойтесь взять на себя ответственность и посмотреть, возможно ли выключить свет. Выключив свет и работая только с одним основным источником света (например, с естественным оконным светом), вы получите гораздо больший контроль над изображением. Если вам нужно больше света, вы можете добавить в сцену внешнюю вспышку и контролировать температуру вспышки.

4. Используйте штатив.
Штативы могут существенно повлиять на качество ваших фотографий, особенно при съемке ночью или в плохо освещенных помещениях.

Со штативом вы можете уменьшить выдержку, чтобы захватить больше света. Как упоминалось ранее, если вы держите камеру, вы должны стараться оставаться на уровне более 1/60 секунды. Однако после того, как вы поместите камеру на штатив, вы можете держать затвор открытым в течение длительного периода времени.

Установка камеры на штатив для съемки пейзажей с длинной выдержкой работает очень хорошо, но как насчет того, чтобы снимать людей в кадре? Если ваша цель состоит в том, чтобы люди были в фокусе, а не размытыми, вот несколько предлагаемых способов сделать это:

• В зависимости от продолжительности открытия затвора, ваши объекты должны оставаться очень неподвижными и не двигаться

• Установите на них вспышку, чтобы зафиксировать их изображение в кадре

5.Рассмотрите возможность использования вспышек Speedlight
Иногда самый простой и быстрый способ справиться с жестким освещением — это использовать вспышки. Хотя их можно использовать не всегда (в некоторых местах есть ограничения на использование вспышки), неплохо было бы держать несколько штук в сумке для фотоаппарата. Вы можете использовать их как на камере, так и вне ее, в зависимости от общего вида, который вы хотите создать.

В качестве альтернативы, если вам не совсем удобно пользоваться вспышками или вы предпочитаете другой способ освещения изображения, рассмотрите возможность использования отражателя.Отражатели могут быстро осветить объект и нейтрализовать резкий свет, который изначально был в сцене.

6. Проявите креативность
Если вы весь день сталкиваетесь с плохим освещением, иногда лучше принять это и найти способы проявить творческий подход! После того, как вы сделали «безопасные» снимки, используйте их как возможность для создания различных или уникальных снимков, которые вы бы обычно не делали.

Может быть, вы полностью подсвечиваете объект сзади и создаете силуэт на фотографии, или, возможно, вы выставляете снимок для тускло освещенной комнаты и создаете мрачную фотографию.Если в вашем районе есть резкие тени, найдите способ разместить в них объект съемки, чтобы создать высококонтрастное изображение.

Заключение
Плохое освещение неизбежно для большинства фотографов. Знание способов борьбы с этими ситуациями и управления светом — ключ к уверенности при съемке при любом типе освещения.

Советы по фотосъемке при слабом освещении

Фотография при слабом освещении — это не обязательно просто ночная съемка, как многие думают. Из разных источников может исходить разное количество света, и все, что на улице меньше дневного света, я считаю слабым.Фотосъемка в помещении без сильного внешнего освещения (как во многих наших домах), а также при свете, который едва виден нашими глазами в ночное время, также считается съемкой при слабом освещении. В этой статье я дам советы о том, как делать снимки в различных условиях низкой освещенности, будь то в помещении или на улице.

Это изображение может выглядеть очень ярким, но оно было снято посреди ночи. Мне пришлось открыть диафрагму объектива и увеличить ISO камеры до 800, и даже тогда мне пришлось снимать через 30 секунд, чтобы правильно экспонировать сцену.

Три уровня низкой освещенности

Прежде чем мы продолжим, давайте сначала определим различные уровни низкой освещенности и классифицируем их, чтобы мы могли ссылаться на них в примерах. Хотя очень сложно классифицировать количество света из-за того, что это большой диапазон света от яркого до черного как смоль, я все же решил разделить его только для того, чтобы упростить объяснение и ссылаться на него. на три категории:

Видимый : при дневном свете, когда вы оказались в тени за зданиями, под большими деревьями или мостами.
Low Light : после захода солнца, когда вы все еще можете четко видеть все вокруг, но вы можете сказать, что темнеет или когда вы находитесь в помещении.
Dark : ночью, когда видны только самые яркие объекты.

Я уверен, что вы в какой-то момент сталкивались со всеми вышеперечисленными ситуациями со своей камерой и, возможно, даже сочли сложной и сложной задачей делать снимки в таких условиях. Давайте рассмотрим все вышесказанное по очереди и посмотрим, что вы можете сделать, чтобы делать хорошие снимки в любых условиях низкой освещенности.

1) Фотосъемка при слабом освещении: в видимых условиях

Были ли у вас ситуации, когда днем вы находились в тени и пытались сделать снимок? Это было одним из моих разочарований, когда я купил свою первую зеркалку, потому что я не мог понять, почему мои фотографии получаются размытыми. Иногда изображения на заднем ЖК-дисплее камеры выглядели нормально, но когда я, в конце концов, просматривал их на экране компьютера, все они были немного размытыми. Я понятия не имел, почему это происходит, и мне действительно нужно было выяснить, почему.

Даже если вы можете подумать, что в тени достаточно света, на самом деле может быть недостаточно света для камеры, чтобы эффективно захватить изображение. В зависимости от настроек вашей камеры может быть два последствия: а) вы получите размытое изображение и б) на вашем изображении может быть много шума.

Это изображение было снято сразу после захода солнца.
ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 63mm, ISO 100, 0.8 sec, f / 11.0

1.1) Снимайте с более высокой скоростью затвора, чтобы избежать размытых изображений

Итак, почему бывают ли размытые изображения? Ответ кроется в выдержке камеры.Если выдержка слишком мала, вы получите дрожание камеры и / или размытие движущихся объектов. Чтобы избежать дрожания камеры, всегда старайтесь снимать с более короткой выдержкой. Вы можете спросить: «Что такое короткая выдержка ?». Это зависит от фокусного расстояния вашего объектива и размера сенсора камеры. Например, если вы фотографируете объект с помощью широкоугольного объектива на типичную точку и снимаете или на камеру с небольшим сенсором, вы можете обойтись выдержкой менее 1/50 секунды, в зависимости от техники удержания камеры в руках. .Если вы используете телеобъектив длиной более 100 мм, я рекомендую применить правило взаимности для расчета оптимальной выдержки. Имейте в виду, что стабилизация изображения также играет важную роль в вычислении правильной выдержки (подробнее о стабилизации изображения ниже). Если у вас включена стабилизация изображения, вы сможете снимать с гораздо большей выдержкой, не вызывая дрожания камеры. Однако для большинства повседневных фотографий скорость затвора от 1/200 до 1/250 секунды должна быть достаточно короткой, чтобы получить резкие результаты и избежать размытия движения на большинстве камер.

Чтобы получить короткую выдержку в 1/125 секунды в помещении, мне пришлось использовать объектив с широкой диафрагмой.
NIKON D850 + 58mm f / 1.4 @ 58mm, ISO 110, 1/125 sec, f / 1.8

1.2) Установите минимальное значение диафрагмы (f / ступень)

К сожалению, для съемки с короткими выдержками, такими как 1 / 200-я секунда, вам понадобится много света. В нашей ситуации нам не хватает света, что же нам делать? Первое, что вам нужно сделать, это установить диафрагму объектива на самое низкое число f на камере, которое называется «максимальной диафрагмой».Открытие диафрагмы объектива позволит большему количеству света проходить через объектив в корпус камеры, что приведет к более короткой выдержке. Для этого вам нужно будет либо переключиться в режим «Приоритет диафрагмы», либо вручную изменить значение диафрагмы в любом используемом вами режиме. Затем начните открывать диафрагму, пока не дойдете до минимального числа f, которое позволяет камера, — максимальной диафрагмы. Например, если у вас есть объектив с постоянным фокусным расстоянием 35 мм f / 1,8, максимальная диафрагма будет f / 1,8, а максимальная диафрагма для объектива, например, 18-55 мм f / 3.5-5,6 изменится с f / 3,5 на f / 5,6 в зависимости от фокусного расстояния.

Несмотря на то, что света было много, мне нужно было установить объектив до f / 11, чтобы получить большую глубину резкости на переднем плане, что привело к уменьшению выдержки /> NIKON D810 + 24-70mm f / 2.8 @ 34mm , ISO 64, 1/10 сек, f / 11.0

1.3) Используйте более быстрый объектив

Максимальная диафрагма — это физическое свойство объектива, что означает, что выбор самого объектива важен. Большинство бытовых зум-объективов ограничены диафрагмой f / 3.5-f / 5,6 для максимальной диафрагмы, в то время как профессиональные зум-объективы часто имеют постоянную диафрагму f / 2,8. Многие фиксированные (фиксированные) объективы могут иметь светосилу f / 1,4, в то время как некоторые специальные и экзотические объективы с постоянным фокусным расстоянием могут достигать f / 0,95! Чем больше максимальная диафрагма (чем меньше число f), тем более быстрым считается объектив.

Использование светосильного объектива 24 мм f / 1,4 позволило мне делать четкие снимки даже в условиях очень низкой освещенности
NIKON D700 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 3200, 1/8 сек, f / 2,0

Итак, как же открывается диафрагма объектива влияет на скорость затвора? Допустим, вы снимаете при f / 8.0 и 1/125 выдержки. Открытие диафрагмы до f / 5,6 увеличит выдержку вдвое до 1/250 секунды, а понижение до f / 4.0 увеличит выдержку в четыре раза до 1/500 секунды, что достаточно, чтобы заморозить движение (см. и остановки экспозиции для более подробной информации). Если у вас есть светосильный объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8, просто имейте в виду, что открытие диафрагмы до самого низкого числа f также уменьшит глубину резкости, что может привести к тому, что ваш объект окажется не в фокусе, если вы не будете осторожны. .

Если вы снимаете Nikon, я рекомендую взять что-то вроде Nikon 35mm f / 1.8G DX или Nikon 50mm f / 1.8G. У стрелков Canon есть аналогичные варианты в виде Canon EF 35mm f / 2 IS USM и Canon EF 50mm f / 1.8 STM. Большинство других систем камер имеют аналогичные варианты объективов.

1.4) Используйте стабилизацию изображения

Есть ли у вашего объектива и / или камеры стабилизация изображения (также известная как «Подавление вибраций», «Компенсация вибрации» и «Оптическая стабилизация изображения»)? Если нет, то это очень плохо, потому что это действительно работает! Новейшие технологии стабилизации изображения от Nikon, Canon, Sony, Fuji и даже сторонних производителей позволяют использовать до 4-х.5 ступеней компенсации, что очень удобно при съемке с рук.

Допустим, с обычным объективом вам понадобится 1/250 секунды, чтобы получить резкое изображение. С помощью системы стабилизации изображения вы можете уменьшить выдержку до 1/15 секунды или даже меньше, и при этом получить такое же четкое изображение! Многие бытовые зум-объективы, такие как Nikon AF-P DX 18-55mm f / 3.5-5.6G VR и Nikon AF-S DX 18-200mm f / 3.5-5.6G VR II, оснащены технологией стабилизации изображения / вибрации. Хотя, безусловно, приятно иметь стабилизацию в таких универсальных объективах, к сожалению, эти объективы также медленнее и не такие резкие, как вышеупомянутые объективы с постоянным фокусным расстоянием.По этой причине идеальным выбором будет светосильный объектив со встроенной стабилизацией изображения или светосильный объектив, который можно стабилизировать с помощью встроенной стабилизации изображения (это когда камера оснащена датчиком стабилизации изображения). Хорошая новость заключается в том, что производители сейчас догоняют в этом отношении и добавляют больше возможностей стабилизации как в объективы, так и в камеры.

Комбинация широкоугольного объектива и оптической стабилизации изображения позволила мне делать снимки с относительно короткими выдержками без дрожания камеры даже в облачных условиях.
X-T2 + XF10-24mmF4 R OIS @ 18,2 мм, ISO 200, 1/50 сек, f / 11,0

1,5) Увеличьте ISO камеры

Что делать, если вы уже открыли диафрагму объектива до максимальной диафрагмы и вы у вас все еще длинная выдержка? Тогда ответ на : увеличьте ISO камеры, чтобы сделать изображение ярче. Например, если вы снимаете при ISO 100, а скорость затвора камеры составляет 1/25 секунды, что приводит к размытым изображениям, вам необходимо увеличить ISO до 400, чтобы получить выдержку в 1/100 секунды.Как я это рассчитал? По сути, удвоение ISO приводит к удвоению выдержки. Таким образом, увеличение ISO камеры со 100 до 200 увеличивает выдержку с 1/25 секунды до 1/50 секунды. Затем, увеличивая его еще больше от ISO 200 до 400, вы увеличиваете выдержку с 1/50 секунды до 1/100 секунды.

Чтобы выдержка была достаточно короткой, мне пришлось увеличить ISO камеры до 1600.
NIKON D700 @ 24 мм, ISO 1600, 1/25 сек, f / 8,0

Будьте осторожны с увеличением ISO до большого значения, так как более высокие ISO переводит на больше зернистости / шума в ваших изображениях.Большинство современных камер могут довольно хорошо справляться с уровнями шума до ISO 1600, в то время как лучшие полнокадровые профессиональные камеры могут производить очень мало шума даже при ISO 6400 и выше.

2) Фотография при слабом освещении: в условиях низкой освещенности

Давайте теперь перейдем к более сложной ситуации, когда количество света быстро уменьшается после захода солнца или вы снимаете в помещении в плохо освещенной среде. Очевидно, первое, что нужно попробовать, — это открыть диафрагму и увеличить ISO, как сказано выше.Но затем вы доходите до точки, когда вы используете максимальную диафрагму и уже достигли самого высокого ISO, с которым вам комфортно, и вы все еще не можете получать резкие фотографии. Что вы делаете тогда?

Этот снимок был сделан после того, как солнце уже село, поэтому мне пришлось использовать штатив, чтобы получить резкое изображение.
NIKON D810 + 24-70 мм f / 2,8 @ 38 мм, ISO 64, 2 сек, f / 8,0

2.1) Расположение объекта ближе к источнику света

Чем ближе объект съемки к источнику света, тем больше света будет для вашей камеры.Большие окна — отличный источник света, поэтому откройте эти шторы и жалюзи и дайте свету проникнуть в комнату. Я забыл принести вспышки, когда мы фотографировали группу ниже, поэтому мы быстро нашли решение, открыв большие ворота и впустив много внешнего света:

NIKON D700 @ 85 мм, ISO 1600, 1/125, f / 4.0

2.2) Стабилизируйте себя

Верно — научитесь стабилизировать себя и лучше держать камеру. Используйте левую руку, чтобы поддержать камеру, поместив ладонь между объективом камеры и корпусом камеры (или там, где находится центр тяжести).Подтяните локти к телу. Если можете, сядьте и используйте колено в качестве опоры, положив на него левую руку. Осторожно нажмите кнопку спуска затвора и посмотрите, сможете ли вы получить резкое изображение. Попрактикуйтесь в этой и других техниках, и вы сможете снимать с очень малой выдержкой, не вызывая дрожания камеры.

2.3) Увеличьте ISO

Что лучше: размытое изображение или резкое изображение с большим количеством шумов? Я предпочитаю последнее. Увеличьте ISO и сделайте снимок.Посмотрите, устраивает ли вас уровень шума. Существует множество программ для удаления шума, которые могут помочь вам очистить изображение. Попробуйте их и убедитесь, что конечный результат после постобработки достаточно хорош для ваших нужд. Хотя я лично стараюсь оставаться ниже ISO 1600, иногда при необходимости я довожу свой до ISO 3200. На моей полнокадровой камере я могу время от времени повышать ISO до 12800 с приемлемым уровнем шума.

Чтобы сделать это изображение, мне пришлось увеличить ISO камеры до 800, чтобы собрать как можно больше света
NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14 мм, ISO 800, 1/1, f / 8,0

2.4) Снимайте в RAW

Я всегда снимаю в RAW, потому что могу восстановить множество деталей на своих фотографиях. С 8-битным изображением JPEG у вас очень ограниченные возможности для восстановления информации. В некоторых случаях при работе в условиях низкой освещенности вы можете немного переэкспонировать или недоэкспонировать изображения. При съемке в формате RAW у вас есть гораздо больше возможностей для уменьшения яркости и выделения теней в программном обеспечении для постобработки, не добавляя слишком много шума к вашим изображениям.См. Нашу статью RAW против JPEG, чтобы понять различия между двумя форматами изображений.

2.5) Будьте осторожны с автофокусом

В условиях низкой освещенности камера может начать терять свои возможности автофокусировки. Вот что происходит, когда света недостаточно — камера больше не может различать объекты, как если бы вы направили ее на простую белую стену. Многие современные цифровые фотоаппараты снабжены «вспомогательной подсветкой автофокуса» перед камерой, которая загорается, как фонарик, когда света недостаточно для освещения объекта.Если у вас есть такая функциональность, обязательно включайте ее в темноте. На цифровых зеркальных фотокамерах Nikon переключите камеру из непрерывного режима («C») в одиночный («S») режим, чтобы включить эту функцию. Когда вы фокусируетесь на объекте, убедитесь, что он выглядит резким в видоискателе. Если изображение нечеткое, попробуйте повторно сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора / автофокуса. Во многих случаях вы не сможете определить, смогла ли камера правильно сфокусироваться на объекте, пока вы не сделаете снимок. В этом случае обязательно увеличьте масштаб и проверьте резкость изображения на заднем ЖК-дисплее камеры.

Фокусировка ночью требует большой точности для получения резкого изображения. Для этой фотографии я обнаружил источник света вдали и использовал режим Live View моей камеры, чтобы получить хорошую фокусировку.
NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14mm, ISO 800, 20/1, f / 1.8

2.6) Используйте камеру с большим сенсором

Камера с большим сенсором стоит дорого, но очень полезна в условиях низкой освещенности. Например, если вы снимаете базовой камерой, вы обнаружите, что при съемке с помощью камеры Micro Four Thirds или APS-C в ваших изображениях будет значительно меньше шума, что позволит вам использовать гораздо более высокие значения ISO, поэтому увеличение размера сенсора действительно имеет огромное значение.Не беспокойтесь о разрешении камеры — размер сенсора имеет наибольшее значение для фотосъемки при слабом освещении.

Sony RX100 Mark IV имеет 1-дюймовый сенсор, который намного больше, чем у большинства обычных мыльных камер. Это позволяет камере делать красивые изображения с очень небольшим шумом.
DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1,8-2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11,0

2,7) Используйте монопод или штатив

И последнее, но не менее важное: попробуйте использовать монопод или штатив, который действительно поможет сохранить ваше снаряжение в неподвижном состоянии.В некоторых ситуациях может помочь монопод, но я лично предпочитаю использовать штатив для большинства моих фотографий при слабом освещении. Используя штатив, вы можете установить минимальное значение ISO, чтобы уменьшить шум, увеличить динамический диапазон и снимать с очень длинной выдержкой. Очевидно, что длинная выдержка может привести к размытию движущихся объектов на ваших изображениях, но в некоторых случаях это не проблема, а иногда даже выглядит круто! Обязательно используйте прочный штатив, а не дешевый пластиковый. См. Наше руководство по выбору штатива для получения дополнительной информации.

3) Фотография при слабом освещении: в темноте

В условиях плохого освещения и ночью многие из приведенных выше советов бесполезны, потому что у вас нет света для работы.

Каньон Антилопы красив, но условия освещения в каньоне настолько плохие, что вам понадобится штатив.

3.1) Используйте штатив

Съемка с рук ночью просто невозможна (если вы не хотите целенаправленно создать много размытия). Хороший и прочный штатив необходим для ночной фотосъемки. , потому что вы имеете дело с очень длинной выдержкой, а каждая вибрация имеет значение.В таких ситуациях лучше всего использовать пульт дистанционного управления или тросовую спусковую систему с вашей камерой, но если у вас ее нет, попробуйте использовать таймер камеры или режим задержки экспозиции. Если ваша камера оснащена функцией электронного затвора передней шторки, это также может помочь в устранении других вибраций, исходящих от вашей камеры, таких как сотрясение затвора.

3.2) Используйте фонарик для рисования света

Если ваш объект слишком темный, используйте фонарик, чтобы добавить к нему немного света.Рисование светом — это довольно круто, и вы можете получить действительно хорошие снимки, рисуя светом, особенно если вы используете разные цвета.

NIKON D700 @ 35 мм, ISO 200, 30/1, f / 6.3

3.3) Используйте ручную фокусировку

Когда слишком темно, автофокусировка не работает. Если объект находится близко, попробуйте использовать в камере подсветку «Вспомогательная подсветка автофокуса», чтобы получить хорошую фокусировку. Если объект находится дальше, попробуйте использовать фонарик, чтобы осветить объект и позволить камере сфокусироваться. Если объект находится далеко или у вас нет фонарика, вам нужно будет вручную сфокусироваться на объекте.В некоторых случаях может сработать установка объектива на «бесконечность» фокусировки, но, возможно, вам больше повезет с ручной настройкой фокуса путем увеличения в режиме live view. После получения фокусировки обязательно выключите автофокус, чтобы камера не пыталась снова сфокусироваться. Очевидно, не прикасайтесь к кольцу масштабирования после получения фокуса, поскольку фокус необходимо настраивать для каждого фокусного расстояния.

Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f / 4L IS USM @ 39 мм, ISO 200, 1/4 сек, f / 8,0

3.4) Практика, практика и практика!

Мне не нужно здесь много говорить — просто тренируйтесь как можно больше, и вы поправитесь в кратчайшие сроки!

Фотосъемка при слабом освещении — это очень весело, и вам обязательно стоит поиграть и поэкспериментировать с камерой в различных условиях освещения.Если вы научитесь делать снимки при слабом освещении, у вас будет возможность сделать потрясающие снимки, которые будут отличаться от обычных снимков при дневном свете.

Удачи и дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы!

Съемка и редактирование отличных фотографий с помощью Halide и Darkroom — The Sweet Setup

Нам нравится Halide — мы выбрали его в качестве нашего любимого стороннего приложения для камеры для iPhone. Мы также большие поклонники Darkroom, нашего любимого приложения для редактирования фотографий.Эти приложения не только великолепны сами по себе, но и прекрасно работают вместе, позволяя снимать и редактировать фантастические фотографии. Давайте взглянем.

Получите наши лучшие советы и рабочие процессы по фотографии

Превратите свои фотографии и отредактированные из обычных в превосходные с помощью нашего углубленного курса мобильной фотографии. Он наполнен обучающими материалами, идеями и уроками, которые могут буквально изменить вашу фотографию в мгновение ока.

Да! Подробнее »

Halide

Мы запускаем не собственное приложение Camera, а стороннее приложение: Halide.Хотя приложение Apple может использовать преимущества всевозможных оптимизаций и частных API-интерфейсов, ваши фотографии будут сохранены как изображения JPEG или HEIC. Это отлично подходит для места для хранения и — по крайней мере, в случае изображений JPEG — универсальной совместимости, но это также означает, что ваши фотографии будут подвергаться алгоритмам удаления шума и сжатия, которые ограничивают количество постпроизводственных настроек, которые вам нужно могу сделать. Итак, если вам нужна такая гибкость и свобода, вам понадобится стороннее приложение для камеры, которое снимает в формате RAW.

Почему галогенид? Мы рекомендуем прочитать наш полный обзор, чтобы узнать, почему мы выбрали его по сравнению с конкурентами. Короче говоря, у него много чего, и у нас очень мало жалоб. Если вы только начинаете заниматься более комплексной фотографией на iPhone, с Halide вы сделаете шаг вперед. Его пользовательский интерфейс похож на добавление нескольких дополнительных элементов управления в приложение камеры по умолчанию. Конечно, вы можете оставить все в автоматическом режиме, но вы также можете вручную установить выдержку, ISO, баланс белого и многое другое. Если у вас iPhone X, вы можете включить красивую гистиограмму в верхнем левом «ухе» дисплея, а в правом верхнем углу есть индикатор значения экспозиции / выдержки.Вам даже не нужно снимать в формате RAW — если вы просто делаете несколько случайных снимков, сохраните их в режиме JPEG или HEIC и сэкономьте место на телефоне.

Независимо от того, какое приложение камеры вы используете, для начала вам все равно понадобятся несколько интересных снимков. Итак, надевайте обувь и выходите на улицу. Это в пределах часа до восхода или заката? Отлично — ваши фотографии будут иметь отличное естественное освещение. Это не? Это тоже нормально. Отправляйтесь куда-нибудь с интересными текстурами, красивыми видами или интересными людьми — спросите разрешения! — или что еще делает ваши глаза счастливыми.

При съемке на iPhone следует иметь в виду, что его сенсор крошечный. Это означает, что для захвата света не так много места, что влияет на качество изображения в виде шума. Чем меньше у вас света, тем больше шума вы увидите. Размер сенсора также влияет на количество деталей, которые он может уловить, особенно в более ярких областях.

Поэтому на некоторых фотографиях вы можете захотеть немного недоэкспонировать изображение, чтобы получить изображение, которое просто на волосок слишком темное.Вы можете легко сделать это, не возясь с ISO и выдержкой, проведя пальцем вниз в видоискателе Halide. Это регулирует компенсацию экспозиции изображения, измеряемую в единицах «EV». В зависимости от фотографии я обычно стремлюсь к диапазону от -0,3 до -1,0.

Еще одна рекомендация: берите лотов, картинок. IPhone — не самое простое устройство, которое можно держать в руке; даже со стабилизацией изображения вы все равно можете делать довольно шаткие снимки. Также поэкспериментируйте с углами.Городской каньон выглядит совсем иначе, если камера находится на дороге или если снимок сделан с пешеходной эстакады. Не подвергайте себя опасности или вторжению, но сделайте посмотрите, как вы можете поиграть со своей точкой зрения.

Если вы нажмете на миниатюру в нижнем левом углу Halide, вы откроете раздел приложения для просмотра фотографий, где сможете увидеть недавно сделанные вами фотографии. Заманчиво удалить изображения, в которых вы не уверены — возможно, они слишком темные или слишком яркие, или, возможно, что-то обрезано, — но я обнаружил, что вам следует подождать.Идите вперед и, конечно же, избавьтесь от до смешного плохих снимков, но держите те, о которых вы сомневаетесь, потому что вы никогда не узнаете, что именно вы сняли на самом деле.

После того, как вы нашли изображение, которое вам нравится, пора внести некоторые изменения. Идите вперед и коснитесь значка Darkroom, чтобы запустить его.

Darkroom

Нам очень нравится Darkroom. Его расширенные функции редактирования заключены в простое в использовании и понятное приложение. Чтобы превратить хорошую фотографию в отличную, может потребоваться всего несколько касаний большим пальцем.

Итак, почему фотография, которую вы только что сделали и которой вы были так довольны в Halide, теперь так плохо выглядит в Darkroom?

Хорошо, помните, как я упоминал, что несжатые фотографии в формате RAW не обладают преимуществами уменьшения шума, которые дает сжатые изображения? В неотредактированной форме этим фотографиям также не хватает некоторой магии постпродакшна, которая делает их яркими и резкими. Вот где Darkroom и ваши глаза играют свою роль.

Внизу Darkroom вы найдете инструменты редактирования для обрезки и перспективы, фильтров, настроек, кривых, цвета и рамок.Мне часто бывает полезно начать с третьей вкладки — корректировки. Здесь вы можете настроить общий вид вашей фотографии: экспозицию, контраст, насыщенность, резкость и многое другое.

С фотографиями в формате RAW у вас есть намного больше данных и деталей, с которыми можно работать, даже с теми частями вашего изображения, которые вам могут казаться почти черными или почти белыми. Вы можете независимо настраивать светлые и темные участки — при опускании светов часто можно увидеть больше деталей в облаках и неоновых вывесках, например, в то время как перемещение теней вверх может дать вам гораздо больший диапазон при съемке портретов.

Следующая вкладка в Darkroom предназначена для кривых — инструмент, который я изо всех сил пытался понять в течение лет в Photoshop, пока в один прекрасный день он просто не щелкнул для меня. По сути, это график того, как вы хотите, чтобы свет интерпретировался на изображении. Ось x представляет яркость от 0 до 100; ось y представляет разницу между фактической яркостью и тем, как она отображается. Еще не запутались? Давай поэкспериментируем.

В режиме RGB попробуйте перетащить ручку черной части графика.Обратите внимание, как все самые темные области изображения начинают немного блекнуть и становятся более темно-серыми. Кривая света изображения изменилась, и самые черные тона перешли в более темные части теней, поэтому разница между ними меньше. Вы, конечно, можете отменить это, если это не то, что вы собираетесь делать, но попробуйте поэкспериментировать с инструментом кривых, чтобы увидеть, как вы можете использовать его, чтобы незаметно изменить свою фотографию. Переключите его из режима RGB на каждый из основных цветов, нажав R , G и B слева; вы можете добавить больше красного, зеленого или синего к различным областям фотографии или, вычитая эти цвета, вы можете добавить больше голубого, пурпурного или желтого, соответственно, которые являются их противоположностями.

Инструмент настройки цвета на следующей вкладке позволяет точно контролировать определенные оттенки изображения. Здесь происходит много волшебства, и тон вашего изображения действительно может измениться. Например, допустим, у вас есть изображение пшеничного поля под голубым небом. Если вы увеличите насыщенность и немного затемните синий цвет, вы получите деревенскую сцену на ферме; если вы отрегулируете насыщенность синего, пока он не станет почти серым, и вместо этого выделите оранжевый и желтый тона, вы можете получить изображение, которое выглядит жутко — очень Children of the Corn .

Конечно, если вы не хотите экспериментировать с каждой настройкой по отдельности, в Darkroom есть удивительные фильтры, которые сделают большую часть этого за вас. В этих фильтрах замечательно то, что вы можете выбирать те же вкладки, что и выше, — настройки, кривые и цвета — и вносить свои собственные настройки.

Самое важное, что вы можете сделать, — это поэкспериментировать с этими инструментами и выяснить, что лучше всего подходит для каждого изображения для ваших глаз. Поиграйте, например, с инструментом создания кадров с учетом содержимого и посмотрите, как добавление границ разных размеров может радикально изменить восприятие вашей фотографии.

Если изображение вас устраивает, вы можете экспортировать его в правом верхнем углу или вернуться в браузер изображений, чтобы продолжить редактирование других фотографий. Darkroom сохранит ваши правки, поэтому, когда вы снова откроете это изображение в приложении, вы сможете внести дополнительные изменения. Просто нажмите кнопку «Библиотека » в левом верхнем углу, чтобы просмотреть все сделанные вами фотографии. Darkroom автоматически скрывает скриншоты из этого представления и четко указывает, какие из ваших фотографий являются файлами RAW, портретными изображениями или изображениями, которые вы уже редактировали в приложении.

Портретный режим

Для большинства людей в большинстве случаев приведенное выше руководство по съемке и редактированию фотографий в формате RAW целиком на телефоне поможет вам разобраться в типах снимков, которые вы, скорее всего, сделаете. Но время от времени вам захочется окунуться в портретный режим, чтобы более четко очертить объект и фон. Не волнуйтесь: Halide и Darkroom прекрасно справляются с портретным режимом.

Начните в Halide, нажав кнопку «Глубина» в правом нижнем углу. Как и при включении режима макросъемки на Leica Q, элементы управления фокусировкой сдвинутся в сторону и будут заменены элементами управления, зависящими от глубины.Крайний левый будет отображать карту глубины с белыми областями, которые являются элементами самого переднего плана; средняя кнопка показывает эффект глубины.

Вы также увидите анимацию в области видоискателя, исходящую от точки фокусировки. Вы можете нажать, чтобы сфокусироваться; кнопка карты глубины также может быть полезна для подтверждения вашей точки фокусировки. Когда будете готовы, сделайте снимок, затем коснитесь эскиза в левом нижнем углу, чтобы перейти в браузер и подтвердить снимок. Счастливый? Большой; нажмите на этот значок темной комнаты, как и раньше, чтобы начать редактирование.

Здесь есть хорошие и плохие новости. Плохая новость в том, что ваша фотография не является файлом RAW. Изображения RAW, по определению, являются прямыми данными датчика, и для работы эффекта глубины требуется гораздо больше, чем просто данные простого изображения. Это означает, что у вас просто не будет такого большого диапазона светлых участков или теней, как в случае с файлом RAW, и вы не сможете напрямую управлять цветами и балансом белого изображения — любые внесенные вами изменения будут применены поверх , а не , прямо на изображение .

Хорошая новость заключается в том, что теперь у вас есть больше ползунков, с которыми можно поиграть в Darkroom. Открытие вкладки настроек портретной фотографии даст отдельные элементы управления насыщенностью, контрастом и яркостью для переднего плана и фона, а также ползунок для управления глубиной расположения карты глубины.

Как и в любом другом файле в Darkroom, вы можете добавлять фильтры, настраивать кривые, добавлять рамки и многое другое. А когда почувствуете, что закончили, поделитесь этим со всеми, кто взглянет.

Заключение

Эти два приложения прекрасно сочетаются друг с другом.В приведенном выше руководстве мы показали вам, как можно начать с создания отличных снимков в Halide, а затем легко перейти в Darkroom для внесения изменений. На самом деле, они настолько хороши, что нам бы очень хотелось, чтобы их можно было установить как камеру по умолчанию и как средство просмотра фотографий соответственно; Было бы здорово, если бы у них были приложения для iPad, особенно Darkroom.

Если вы хоть немного интересуетесь фотографией и не знаете, с чего начать, мы думаем, что вы отлично проведете время, используя камеру, которая у вас уже есть в вашем iPhone, в сочетании с двумя из них. лучшие приложения, чтобы получить от них максимум удовольствия.

Получите наши лучшие советы и рабочие процессы по фотографии

Да! Узнать больше »

Выйти из« тьмы »о фотографии в фотолаборатории

Традиционные кинематографические и фотолаборатории, несомненно, вымирают за последние несколько десятилетий с изобретением цифровой камеры.Однако новое поколение фотографов следует интересной тенденции, внезапно увлекаясь кинематографом. Это безумие, возглавляемое музой Gucci Петрой Коллинз, которую можно сравнить с проигрывателем: музыкальная тенденция, люди, кажется, верят, что фильм — это больше « raw », « real » и creative .

Листы рулонов пленки.

На последнем занятии, когда у меня был второй опыт традиционной черно-белой ручной фотографии, я работал над проявкой пленки.Если вы не знакомы с этим, существует целый процесс, включая работу в темной комнате, который позволяет получить доступ к фотографиям, снятым на рулоне пленки. Весь процесс разработки многослойен и может вызывать стресс у новичка, особенно в темных комнатах; черная как смоль среда, которая необходима для того, чтобы фотографии не испортились, потому что они являются светочувствительными материалами. После обработки рулон пленки замачивают в химической ванне и оставляют сохнуть. Этот процесс позволяет вам получить доступ только к 36 фотографиям, которые нельзя увидеть до конца, а это означает, что невозможно определить, появятся ли снимки, пока вы не возьмете фотографии и не установите их для сушки.Это рискованный характер среды, которую некоторые называют более искусной, чем цифровая.

Я взял интервью у преподавателя фотографии Корнелии Хедигер, чтобы показать все тонкости традиционной фотопленки по сравнению с цифровой фотографией.

Q : Вы предпочитаете цифровую или пленочную фотографию и почему?

A : В целом, я предпочитаю внешний вид и качество печати в темной комнате перед цифровой печатью. Традиционное печатное изображение, снятое на пленку, имеет зернистость.Мне нравится вид зерна, напечатанного на бумаге на волокнистой основе. Вы не можете победить этот взгляд. Это просто потрясающе.

Q : Каковы некоторые преимущества фотографии в темной комнате? Какие есть недостатки?

A : Преимущество фотографии в темной комнате в том, что у вас есть негатив, с которым можно работать, по сравнению с цифровым файлом. Каждое изображение уникально, так как печать делает человек, а не машина. Печать в темной комнате по-прежнему выглядит лучше, чем цифровой файл, напечатанный в черно-белом цвете.Есть несколько очень хороших видов бумаги, которые имитируют внешний вид традиционной печати на волокнистой основе. Безусловно, бумага и технологии прошли долгий путь, и отпечатки, сделанные с использованием цифровых файлов, начинают выглядеть лучше. «Недостатком» печати в фотолаборатории является фактор времени. Печать в фотолаборатории занимает больше времени по сравнению с цифровой печатью.

Q : Что вам больше всего нравится в черно-белой пленочной фотографии?

A : Мой любимый аспект черно-белой пленочной фотографии — это то, что мне очень нравится сам процесс.Я люблю проявлять пленку и люблю печатать в фотолаборатории. Мне кажется волшебным наблюдать, как изображение появляется в разработчике, и мне нравится более медленный процесс создания изображения. В конце концов, я также предпочитаю черно-белое изображение, напечатанное на волокнистой бумаге, а не изображение, полученное цифровым способом.

Q : Вы рекомендуете молодым фотографам научиться пользоваться как пленочными, так и цифровыми фотоаппаратами? Считаете ли вы, что пленочная фотография важна для фотографов?

A : Я думаю, что для молодых фотографов будет хорошей идеей научиться снимать на пленку и хотя бы испытать этот процесс в темной комнате.Фильм «заставляет» вас замедлиться и, возможно, более ответственно подходить к съемке. Каждое изображение записано на негативе и не может быть удалено, как цифровое изображение. Лично я считаю, что при изучении фотографии очень важно научиться делать снимки на пленку / печать в темной комнате. Для некоторых людей это открывает совершенно новый мир, в то время как другим этот процесс покажется медленным и утомительным.

Q : Как вы думаете, фотография в темной комнате когда-нибудь «исчезнет»?

A : Я не знаю, исчезнет ли когда-нибудь фотография в темной комнате.В изобразительном искусстве это, кажется, возвращается. Массы и повседневные домочадцы не повернутся и не вернутся к фильму. Кажется, что пленка и традиционная фотопечать, возможно, выживают благодаря искусству. Однако я понятия не имею, как фотография будет развиваться в следующие десятилетия.
-Конец интервью

Хлоя Абиди

Список материалов для фотолаборатории | Freestyle Photo & Imaging

Вот самое необходимое для любой хорошей фотолаборатории. При настройке вы можете выбрать из широкого спектра оборудования в соответствии с вашими потребностями.

Это рекомендуемый список всего, что вам нужно для создания темной комнаты. Это далеко не все доступно. Существует широкий спектр бумаги, химии и оборудования, которые вы можете добавить, чтобы помочь вам создавать уникальные изображения. Например, тонирование — отличный способ вывести печать в темной комнате на новый уровень.

Ручная раскраска и литографическая печать — это еще один способ добавить творческие возможности к печати в фотолаборатории.

Если вам нужно освежить память, вот основные шаги печати.

Оборудование

Ариста ®

В этом руководстве мы рекомендуем оборудование марки Arista®. Семейство продуктов для фотолаборатории Arista®, в том числе Arista Premium, Arista Private Reserve и Arista EDU Ultra, уже более полувека устанавливает стандарты качества и ценности и широко считается лидером в отрасли.

Увеличитель

В зависимости от приобретенного увеличителя вам может потребоваться отдельно 35-миллиметровый держатель негативов и 50-миллиметровый увеличивающий объектив (с платой объектива и контргайкой).Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, пожалуйста, позвоните одному из наших дружелюбных торговых представителей для получения помощи.

Некоторые увеличители могут работать с негативами как 35-мм, так и среднего формата, хотя для этого вам потребуются другой держатель негативов и объектив. Есть также увеличители, которые могут работать с пленкой 4×5, средним форматом и 35 мм. Если вы планируете в будущем печатать негативы 4×5, вам следует приобрести увеличитель, который сможет их разместить. В противном случае вам отлично подойдет 35-миллиметровый / средний увеличитель.

Таймер увеличителя

Чтобы отпечатки были правильно экспонированы, необходимо контролировать количество света, попадающего на бумагу. Таймер вместе с диафрагмой на линзе увеличителя контролирует экспозицию, чтобы ваши отпечатки не были ни слишком светлыми, ни слишком темными. Таймеры могут быть автономными, требующими выключения увеличителя вручную, или они могут подключаться к увеличителю для автоматического отключения. Мы рекомендуем таймер, который автоматически включает и выключает увеличитель.

Станок

Мольберт используется для удержания фотобумаги для печати, пока вы ее экспонируете. Держатели для бумаги на мольберте используются для правильного размещения неэкспонированной бумаги и удержания ее в горизонтальном положении во время экспонирования. Существуют быстрые мольберты в формате одного набора, например 8×10 или 5×7, и есть мольберты с лезвиями, которые позволяют вам выбрать свой собственный формат.

Вы также можете подумать о покупке рамки для контактной печати, у которой есть верхняя часть из оргстекла, чтобы держать ваши негативы заподлицо на бумаге для контактной печати.

Safelight

Фильтры Safelight бывают нескольких разновидностей. Чаще всего используются OC (янтарный) и красный (A1). Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя, чтобы определить подходящий тип защитного света для вашей конкретной бумаги.

Защитные светофильтры

Red (1A) обычно используются для ортохроматических материалов, таких как литографическая пленка, определенные жидкие эмульсии и некоторые черно-белые фотобумаги. Никогда не смешивайте OC и красный свет в темной комнате — даже если бумагу можно использовать с любым из них, комбинация обычно вызывает запотевание.

Предохранительный светильник следует располагать так, чтобы обеспечить наилучшее освещение рабочей зоны, но он должен находиться на расстоянии не менее четырех футов от фотобумаги. См. Наш раздел «Насколько безопасен ваш свет безопасности?» статья для получения дополнительных советов по настройке безопасного освещения.

Клещи для печати

Они используются для перемещения фотобумаги через технологические растворы. У вас должен быть набор из четырех штук: один для проявителя, один для стоп-ванны, один для закрепителя и один для окончательного ополаскивания.Промаркируйте каждый, чтобы избежать загрязнения химикатами.

Подносы для обработки

Лотки содержат технологические растворы. Первый лоток предназначен для проявителя, второй — для стопорной ванны, третий — для закрепителя, а четвертый — для стирки. Промаркируйте лотки и всегда используйте один и тот же лоток для каждого раствора. Рекомендуется использовать лотки как минимум на один размер больше, чем размер используемой вами бумаги.

Термометр

Используйте его для измерения температуры при смешивании и использовании химикатов.Фотографические термометры изготовлены из нержавеющей стали или стекла и не будут повреждены фотографическими химикатами.

Выпускники

Они используются для смешивания и измерения технологических растворов. Лучше всего иметь несколько размеров, по крайней мере, один с маркировкой на 1 унцию. или интервалы 10 мл. Некоторые люди имеют по одному выпускнику для каждого химического типа.

бутылок

Содержат смешанные технологические решения. Бутылки могут быть стеклянными или пластиковыми и должны быть непрозрачными коричневыми или черными.Убедитесь, что крышки герметичны. Промаркируйте бутылки и всегда используйте одну и ту же бутылку для каждого раствора.

Воронка

Вот как вы снова разливаете растворы в бутылки. Не пытайтесь сделать это без него.

Ракель для печати

Удалите лишнюю воду с отпечатков после стирки, чтобы они высыхали быстрее и более равномерно.

Это заботится об оборудовании. Все, что вам сейчас нужно:

Обработка химикатов: Три основных химиката: (1) проявитель (2) стоп-ванна и (3) закрепитель.Смешайте их с соответствующим количеством воды и храните в бутылях.
Фотобумага: Фотобумага чувствительна к свету, и с ней следует обращаться только в темной комнате с надлежащим безопасным освещением. Черно-белая бумага экспонируется под увеличением и обрабатывается химикатами для создания окончательного изображения.

Пример списка поставки

Все еще не знаете, что вам нужно? Ниже у нас есть полный список поставки, который включает всю бумагу, химикаты и аксессуары, необходимые для начала работы.

Печать в фотолаборатории — настоящее удовольствие. Ничто, даже «цифровая темная комната», не может сравниться с этим. Это волшебный и удивительно простой опыт. Выполнив несколько основных шагов, вы и ваши ученики скоро сможете приступить к изготовлению нестандартных распечаток.

Вот рекомендуемый список всего, что вам нужно для создания фотолаборатории. Это далеко не все доступно. Существует широкий выбор бумаги, химикатов и оборудования, которые сделают ваш опыт в темной комнате еще более интересным и помогут определить свой собственный стиль.Например, тонирование — отличный способ вывести печать в фотолаборатории на новый уровень, а раскрашивание вручную и печать с использованием литографии — это дополнительные способы добавить творческие возможности к печати в фотолаборатории.

Как фотографировать в темном помещении: Как фотографировать без вспышки в помещении. Как фотографировать в темном помещении