Как фотографировать в темноте: Как снимать на смартфон ночью: 8 простых правил

Содержание

Как фотографировать в темном помещении

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

 Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой.

А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.


Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге.

Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.


Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

 


Ночной пейзаж


 Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

 


Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме 

Портрет при свечах

 


 

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

 


Съемка без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

 

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме 

 


 

 

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

 


M — мануал ручной режим

 


 

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

 


 

 

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

 

 

Итоги 


Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).


Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье: следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

 

Всего Вам фотографического!

 

Как фотографировать фейерверки — Canon Russia

Наступление зимы открывает множество возможностей для съемки фейерверков. В этой статье рассказывается, как воспользоваться этими возможностями для создания потрясающих снимков.

Если на камере есть режим ручной выдержки , вы сможете сделать фотографии еще более выразительными.

Как фотографировать фейерверки — советы

Для фотосъемки фейерверков без использования специального оборудования воспользуйтесь приведенными ниже советами или просмотрите видеоролик «Советы по съемке фейерверков»:

1) Отключите вспышку

Первое, что нужно сделать, независимо от используемого устройства, — это отключить вспышку.

2) Используйте режим, который позволяет управлять съемкой

По возможности установите в камере или смартфоне режим, который обеспечивает контроль над настройками.

3) Используйте недоэкспонирование

Поскольку съемка выполняется в темноте, необходимо использовать в камере недоэкспонирование, в противном случае фотография получится слишком яркой для ночной сцены.

Для этого установите отрицательную компенсацию экспозиции. Этот параметр отображается на экране как -/+, и вам потребуется установить значение примерно -1 или -2, чтобы поэкспериментировать с недоэкспонированием.

4) Используйте режим серийной съемки

Попробуйте использовать режим серийной съемки, так как он позволит вам поймать нужный кадр, даже если фейерверк будет запущен раньше или позже, чем вы этого ожидали.

5) Экспериментируйте с ручным режимом

Если у вас есть камера, в которой возможен полный контроль над настройками, поэкспериментируйте с ручным режимом.

6) Выдержка, диафрагма и фокусировка

Используя ручной режим, выберите выдержку примерно 1/10 сек. и диафрагму f/8. Настройте фокус вручную в соответствии с расстоянием до фейерверков.

7) Установите низкую чувствительность ISO

Установите низкое значение чувствительности ISO — для начала найдите настройку ISO в меню и выберите ISO 200.

8) Сохраняйте неподвижность и используйте стабилизатор изображения

Для неподвижности камеры лучше всего использовать штатив, но при его отсутствии и съемке с рук включите стабилизатор изображения на объективе (если имеется) — это позволит получить четкие изображения.

9) Проверьте результаты и отрегулируйте настройки

Сделайте несколько кадров, как только начнется запуск фейерверков, и проверьте, достаточно ли яркие получились кадры. Если они слишком темные, можно увеличить значение чувствительности ISO, а если требуется увеличить световые следы, установите более длительную выдержку, но будьте осторожны, поскольку это может повысить риск нечеткости снимков из-за сотрясений камеры. Если фотографии слишком светлые, можно уменьшить значение чувствительности ISO до 100 или установить для диафрагмы значение f/11.

10) Создайте еще более впечатляющие снимки фейерверка — используйте режим ручной выдержки

Режим ручной выдержки позволяет точно контролировать момент открытия и закрытия затвора, поэтому вы можете применять длительную выдержку, которая обеспечивает передачу деталей при съемке таких сюжетов, как фейерверки или разряды молнии.

Чтобы найти режим ручной выдержки перейдите в ручной режим, затем отрегулируйте выдержку — после значения 30 секунд вы увидите ручную выдержку (bulb). В некоторых камерах режим ручной выдержки доступен с диска установки режимов. Просмотрите видеоролик «Съемка фейерверков с ручной выдержкой» ниже.

Как фотографировать в темноте? Все секреты ночной фотосъемки сада

Ночные тайны Они скрыты до поры в любом саду, просто нужно уметь их увидеть, запечатлеть и явить миру. Как это сделать? Мы расскажем! Фотосъемка в темное время суток — заманчиво и сомнительно одновременно. А все потому, что многие начинающие фотографы не верят, что в таких сложных условиях можно получить достойные кадры. И совершенно напрасно! При владении определенными навыками ночная «фотоохота» может принести очень интересные результаты. Причем никакого специального оборудования вам не понадобится, необходим только фотоштатив, чтобы справляться с длинными выдержками в условиях недостаточного освещения.

Ночные тайны скрыты в любом саду, просто нужно уметь их увидеть и запечатлеть

Любые пейзажи, в том числе и садовые, в закатные или рассветные (и даже предрассветные) часы выглядят совсем по-другому, нежели днем, нередко гораздо более привлекательно и даже волшебно. Чаще всего именно в эти промежутки времени (их еще называют «золотыми часами»), когда облака загораются яркими красками, а на небе еще видны луна и звезды, фотографы и делают самые замечательные снимки. Почему бы и нам не запечатлеть наши сады в загадочной атмосфере темноты или сумерек? Причем сделать это можно не только летом, но и зимой, подчеркивая строгую графику древесных посадок.

Технические особенности ночной съемки

О штативе мы уже говорили, большинством камер снимать с рук в темноте без него не получится, ведь выдержки могут достигать нескольких десятков секунд. Режим съемки устанавливаем ручной, а можно — с приоритетом диафрагмы, выставляя нужное по замыслу значение (для пейзажей обычно в диапазоне f/8 — f/5,6, но это не догма), а величину выдержки для правильной экспозиции камера подбирает сама. Важно: закрывая отверстие диафрагмы, мы получаем интересный оптический эффект — от ярких источников света в кадре будут исходить радиальные лучики.

От ярких источников света в кадре будут исходить радиальные лучики

Параметры светочувствительности матрицы ISO надо стараться выставить минимальные, 100 или, если позволяет камера, даже 50. Это позволит уменьшить цифровой шум на снимках, сделать их чище. В темноте автофокус работает неуверенно, поэтому целесообразно перевести камеру в режим ручной фокусировки. Есть и другой вариант — настраиваться по жидкокристаллическому дисплею в режиме Live view, используя экран в качестве видоискателя. Это довольно удобно и позволяет сразу корректировать экспозицию. При «ночной съемке» в поле зрения могут попадать совершенно разные по цветовой температуре источники света: облака, отражающие свет солнца, лучи восходящего солнца, луна, фонари, светящиеся окна домов.

При ночной съемке в поле зрения могут попадать совершенно разные по цветовой температуре источники света

Поэтому, настраивая баланс белого в камере, угадать правильный вариант бывает нелегко. Лучший выход из положения — снимать в формате RAW в режиме автоматического баланса белого. При последующей обработке изображения восстановить верные краски на снимке будет не так несложно.

И еще несколько полезных советов

При большом контрасте теней и светов в кадре может помочь использование такого приема, как брекетинг. Он позволяет сделать серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией и позже сформировать из них собранное HDR-изображение. Важно: не забудьте отключить стабилизатор изображения как в камере, так и в объективе, тогда снимок со штатива станет более резким. Для преодоления «шевеленки» вместо кнопки спуска полезно пользоваться тросиком, пультом управления или таймером автоспуска. Очень любопытные кадры можно сделать в садах, где устроено ландшафтное освещение участка. Оно заключается в подсветке садового дома, прочих сооружений и малых архитектурных форм, разных функциональных зон и фрагментов сада. С помощью уличных светильников или световых гирлянд освещаются дорожки, специально подсвечиваются кроны отдельных солитерных деревьев и кустарников, а также растительные группы. Ландшафтный свет может меняться по интенсивности и по цвету, создавая удивительные сказочные эффекты, которые прекрасно передаются на снимках.

Очень любопытные кадры можно сделать в садах, где устроено ландшафтное освещение участка

Завораживающие фото получаются и в сумерках, когда небо еще окрашено в теплые тона заходящим солнцем, а фонари уже включены. Если солнце еще не село за горизонт, можно успеть выбрать необычные ракурсы, снимая как по свету, так и в контровых лучах. И даже при полной темноте, в саду, где нет специального освещения, свет из окон дома позволяет сделать удивительно душевные, нежные снимки.

Завораживающие фото получаются в сумерках

Совет: во время фотосессии можно также использовать яркий фонарик, высвечивая при длинной выдержке отдельные растения или композиции. Такой прием называют «световая кисть». Применение подсветки каждый раз будет давать уникальное изображение садового пейзажа. А вот вспышка при ночной съемке сада нежелательна, поскольку обычно создает контрастную и плоскую картинку, и как следствие, приводит к гораздо более грубым результатам. И еще одна подсказка: если в саду есть водоем, ручей, бассейн, значит, у вас есть прекрасная возможность поснимать ночные отражения. Источники света удвоятся, красоты станет еще больше. Если вода спокойная, можно получить отличные симметричные картины сада, в противном случае рябь или волна на воде будет давать невероятный калейдоскоп отраженных красок. Попробуйте сделать несколько снимков, приблизив камеру к самой воде — уверяю, эффект вам понравится! Текст: А. Лысиков, к.б.н., член Союза фотохудожников России Фото: А. Лысиков, ShutterStock/Fotodom.ru Вам также могут быть полезны публикации:

Да будет свет: учимся выбирать освещение при фотосъемке

Секреты волшебного ракурса: выбираем точку съемки

Как построить кадр, или Основы композиции в фотографии

Волшебные фокусы: что такое фокусное расстояние объектива

Главное — приоритет! Как «приручить» экспозицию, выдержку и диафрагму

Как проводить съемку ночью в условиях низкого освещения, используя камеру со сменными объективами.

Двумя наиболее часто возникающими при съемке в условиях недостаточного освещения трудностями являются дрожание камеры или большое количество шумов на изображении.
В данном руководстве описываются приемы, которые помогут получать более качественные изображения при съемке ночных сцен, например, улиц, освещенных уличными фонарями.


[1] Большое количество шумов
[2] Дрожание камеры

В зависимости от модели вашей камеры можно выбрать один из приведенных ниже режимов выбора сцены.

Съемка с использованием функций Наилучшая автонастройка (Superior Auto) и Выбор сцены (Scene Selection (SCN)):

использование функции Наилучшая автонастройка (Superior Auto)
Ваша камера имеет режим съемки  (Наилучшая автонастройка (Superior Auto)), позволяющий снижать ошибки при съемке ночных сцен.
В данном режиме автоматически распознается ситуация недостаточного освещения, например, съемка ночью или при декоративных светильниках, и камера объединяет серию снятых с короткой выдержкой изображений для создания одной четкой фотографии.

Использование функции SCN
При использовании функции SCN выбирайте приведенные ниже режимы.

  • Ночной портрет (Night Portrait)
    Скорость затвора уменьшается (увеличивается выдержка), что позволяет большему количеству света попадать на датчик формирования изображения; это позволяет сделать фон изображения более ярким. Однако из-за увеличения выдержки возрастает вероятность смазывания изображения в случае дрожания камеры. Чтобы изображение не смазывалось, объект не должен перемещаться. В зависимости от условий съемки можно порекомендовать использовать штатив.
ВАЖНО:
  • При съемке портретов в темных местах используйте вспышку.
  • Не используйте вспышку, если ночью с большого расстояния снимаются неподвижные объекты.
  • Ночная сцена (Night Scene)
    Съемка сцен с большого расстояния без потери атмосферы окружающей темноты. В данном режиме также замедляется скорость затвора (увеличивается выдержка) и устанавливается низкая чувствительность ISO, что позволяет минимизировать шумы на изображении. Рекомендуется использовать треногу.
    ПРИМЕЧАНИЕ: При съемке в абсолютно темном окружении изображения могут обрабатываться неправильно.
  • Ручная съемка в сумерках (Hand-held Twilight)
    Съемка ночных сцен с меньшими шумами и смазыванием без использования штатива. Выполняется серия снимков и используется обработка изображения, которая позволяет снизить смазывание объекта, дрожание камеры и шумы.

ВАЖНО: При съемке около мерцающих источников освещения, например, люминесцентных ламп, могут появляться мозаичные шумы.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Уменьшение смазывания изображения в режиме Hand-held Twilight менее эффективно при съемке:

  • Беспорядочно перемещающихся объектов.
  • Объектов, находящихся слишком близко к камере.
  • Объектов с повторяющимся рисунком, например, черепицы, и объектов с низкой контрастностью, например, неба, песчаного пляжа или лужайки.
  • Объектов с изменяющейся контрастностью, например, вол или водопадов.

Во время съемки не перемещайте камеру. Удерживайте камеру неподвижно, пока не появится сообщение Обрабатывается (Processing)….
Съемка резких или расфокусированных ночных сцен и праздничного освещения


В режиме приоритета диафрагмы (Aperture Priority) (A).

  • Данный режим рекомендуется использовать, при съемке фотографий, на которых весь экран находится в фокусе, или фотографий, на которых специально расфокусирован передний или задний план.

    ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Закрывайте диафрагму (увеличивайте значение F), чтобы получить резкие фотографии.
  • Открывайте диафрагму (уменьшайте значение F), чтобы получить расфокусированные фотографии.
  • Даже при использовании треноги при нажатии кнопки спуска затвора возникает дрожание камеры, поэтому используйте пульт дистанционного управления или двухсекундный таймер.
  • Пример закрывания диафрагмы и получения полностью сфокусированного изображения
     

  • Режим съемки: A (Приоритет диафрагмы (Aperture Priority))
    ISO: 200
    Значение F: F8
    Выдержка: 2,5 секунды (используйте штатив)
    Компенсация экспозиции: Не используется
  • Пример съемки с открытой диафрагмой и расфокусировкой заднего плата

    Режим съемки: A (Приоритет диафрагмы (Aperture Priority))
    ISO: 320
    Значение F: F2
    Выдержка: 1/80 секунды
    Компенсация экспозиции: 1. 7

Темное помещение — съемка в темном помещении, как фотографировать в темных помещениях – ФотоКто

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются? 

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

и, наконец, ура! ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M — мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж 
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Как снимать ночью?

Когда друзья просматривают мои ночные снимки и спрашивают, каким образом это снято, я лишь улыбаюсь и отшучиваюсь: «Чего по пьянке не сделаешь!». Иначе пришлось бы всем и каждому объяснять почему обычный любитель, в общем случае, не сможет сфотографировать своей камерой полет сиящих огней вдоль ночной автострады под желтыми и голубыми звездами фонарей. Но интерес не ослабевает, и может быть некоторые секреты стоило бы приоткрыть.

Особенность ночной съемки заключается в том, что нужно забыть все то, что наработано на обычных сюжетах и начать все заново. Кроме того понадобится некоторое дополнительное оборудование. Прежде всего, придется отказаться от столь любымых в среде фотолюбителей «мыльниц», потому что у них, как правило, нет возможности делать кадры с выдержками «от руки», а без этой возможности ваша фотосессия закончится почти сразу же — как только небо окончательно станет черным. Итак, берем в руки старенький «Зенит», устанавливаем выдержку на «В», что значит «вручную» и идем снимать.

Но как мы будем снимать на длинных выдержках без потери резкости? С рук? Как бы не так! Для этого, у профессионального фотографа, занимающегося ночьной съемкой, есть незаменимый помошник — штатив. С его помощью можно достичь удовлетворительной резкости фотографии даже на очень длинных выдержках. Поэтому берем штатив на плечо, запасаемся пленкой, и — вперед.

Кстати, о пленке! Какую пленку выбрать? На мой взгляд лучше всего брать пленку чувствительностью 100 единиц ISO — у нее меньше зернистость, а следовательно качество изображения будет лучше. Я пользуюсь фотопленкой AGFA, но подойдет и любая другая. Вы можете взять пленку меньшей чувствительности — это позволит добиться более длинных выдержек и уменьшит зернистость.

Итак, мы выходим на съемку. Вполне понятно, что перед этим у нас уже должен быть определенный маршрут, спланированный заранее, с запасом времени на съемку и возвращение домой через четыре-пять часов. Более длительные ночные съемки, как правило, неэффективны — фотограф тоже человек, устав, он работает хуже.

Ночные фотосессии лучше проводить в компании — так веселее и безопаснее, учитывая то, что у вас, скорее всего, с собой много тяжелого и дорогостоящего оборудования, в частности сменные объективы. Если у вас 35-миллиметровая камера, то, скорее всего, понадобиться зум 28-105, и какой-нибудь длиннофокусный объектив (если есть). Лично мне этого хватает, хотя у вас могут быть другие предпочтения. Я использую длиннофокусый объектив, чтобы «ужать» перспективу, что бывает полезным при съемке сияющих огнями улиц с верхней точки.

Итак, мы дошли до интересующего нас объекта съемки. Не нужно торопиться ставить штатив — иногда бывает нелишним обойти объект вокруг и прикинуть две-три точки, откуда будет производиться съемка. Если объект большой, например, мост, то это может занять много времени.

Выбрав позицию, ставим штатив. Следите за тем, чтобы проходящие мимо люди не натыкались на него — есть риск не только испортить кадр, но разбить фототехнику. Наводимся на резкость, контролируем границы кадра, выбираем экспозицию… СТОП! Самое главное — как выбрать экспозицию, то есть то самое количество света, которое попадет на фотопленку. Экспонометр нам вряд-ли поможет, поэтому все придется делать на глазок. Я предпочитаю для среднеосвещенных (подсветка моста) объектов ставить диафрагму на 5.6, а выдержку — 100 секунд. Для пленки в 100 едениц ISO негатив получается достаточно плотный, чтобы проработались все необходимые детали. Потренировавшись на негативах, можно переходить и на слайд-пленку, но будьте осторожны — она гораздо более чувствительна к ошибкам в экспозиции.

При съемке, записывайте экспозиционные параметры каждого кадра — это пригодится потом, при анализе снимков. И на первые ночные съемки берите пленки меньшего метража — будет очень обидно получить 36 прозрачных кадров в результате глобальной недоэкспозиции.

Особенный момент — съемка светящихся и движущихся объектов, то есть машин. Для получения более выразительного следа фар и задних стоп-сигналов надо увеличивать выдержку, соответсвенно закрывая диафрагму. Имеет значение, также скорость и периодичность транспортных потоков — следите за светофорами!

Ночная съемка — очень интересное и познавательное занятие, но многие разочаровываются в ней после первых двух-трех неудач. Однако, неудачи — естественные составляющие профессии фотографа, и пугаться их не стоит, ведь отрицательный результат имеет очень большое значение в практике фотографии. Поэтому, снимайте и экспериментируйте!

(c) Sprinter 2004. При перепечатке ссылка на сайт обязательна.

Мой блог

Главная
Арт:
    Плакаты
Фотографии:
    Амберитка-2004
    Мой Петербург
    Милитари
    Острова-2004
    Обои
    Вероника
    Ночь
    Пейзажи
    Свадебное фото
    Парадоксы
Статьи:
    Быстрый старт
    Заполняющяя вспышка
    Как снимать ночью?
    Как стать фотомоделью?
    Фотографируем «мыльницей»
    Крутость и мастерство
    Права модели
Сcылки:
    Светопись Георгия Розова
    Фотосайт Орлова Александра
Программы:
    Скринсейвер
    Энигма
    Ксорер
PGP:
    Что такое PGP
    Использование PGP
    Открытый ключ

Как фотографировать в темных помещениях. Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива

28.09.2014 17715 Советы по фотографии 0

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

Ночной пейзаж

Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива


Съемка без штатива


Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме


Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)


Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Итоги

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).

Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье : следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Всего Вам фотографического!

Инструкция

Зафиксировать фотоаппарат крайне важно, поэтому, чтобы получить хороший кадр ночью , обязательно потребуется штатив. Обязательно берите его с собой, когда целенаправленно отправляетесь фотографировать. Если же прекрасный кадр появился у вас в голове, а штатива с собой не оказалось, используйте все, что есть под рукой. Поставить фотоаппарат можно на перила, бордюры, всевозможные стойки и заборы. Если поверхность неровная, чтобы регулировать угол наклона камеры, используйте блокнот, телефон и т.п..

Даже если на камере есть «ночной» режим съемки, отключите его, используйте ручные настройки. Светочувствительность лучше всего выставить как можно ниже. Дело в том, что при длинных выдержках и высокой чувствительности ISO кадр получается шумным. В идеале стоит фотографировать при 100 ISO, настраивая выдержку под особенности освещения. При этом ориентируйтесь на средне освещенные объекты. Жертвовать чувствительностью стоит лишь в том случае, если вы просто не можете позволить себе длинную выдержку, например, когда фотографируемый объект перемещается.

Оптимальным значением для выдержки считается время от 2 до 10 секунд. Если используете более длинные промежутки, то вам пригодятся спусковой тросик, таймер или пульт . При наличии источников искусственного света на длинных выдержках надевайте на объектив бленду, она поможет защитить кадр от воздействия света, который находится за пределами кадра.

Обязательно делайте несколько снимков. Даже если вы имеете огромный опыт в ночной фотосъемке, все равно именно в этот раз можно ошибиться. Несколько фотографий с разными режимами позволят подстраховаться и гарантированно получить хороший результат и даже, возможно, открыть для себя и что-то новое.

Постарайтесь обойтись без зума. Оптический зум уменьшает количество света, попадающего в кадр, а в ночной фотосъемки это является одним из самых важных моментов. Цифровой зум не стоит использовать вообще.

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима:

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом .

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб» , а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе» . Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек , все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление . Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого , как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

У разных моделей фототехники различаются возможности по настройке. У бюджетных устройств выбор режимов съемки минимален. Настройки фотоаппарата полупрофессионального и профессионального уровня более широкие, что позволяет вести качественную съемку в любых условиях освещенности.

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты , которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

  • экспозиция,
  • ГРИП,
  • фокусировка,
  • светочувствительность матрицы (ISO),
  • баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

  • для предметной съемки;
  • для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
  • ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
  • для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу . Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

В полупрофессиональных и профессиональных моделях таких производителей как Sony, Canon, Nikon, Samsung помимо различных автоматических режимов сюжетной съемки есть режим настройки выдержки вручную.

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Правильное экспонирование подразумевает оптимальный выбор значений выдержки и диафрагмы под определенные условия. Для студийной съемки это будут одни параметры, а для съемки на улице — другие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой . Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки , которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется такое понятие как теплые и холодные оттенки света . Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов, важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги , который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

В заключении отметим, что ручные настройки профессионального аппарата осуществляются через режимы PASM.

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? — спрашивает Салли.

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством — еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика — я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки — увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр — это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.


2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой — направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки . Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии , но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену — довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ — перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы — просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки — думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки — это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO — увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. .

Диафрагма — регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким.

Выдержка — время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Как использовать ночной режим на камере вашего iPhone

  • Ночной режим — это функция iPhone 11 и 12, благодаря которой фотографии, сделанные в темноте, выглядят лучше.
  • В отличие от портретного или видеорежима, ночной режим автоматически включается в условиях низкой освещенности.
  • Ночной режим пропускает больше света в камеру вашего iPhone, делая темные фотографии ярче и четче.
  • Посетите техническую библиотеку Business Insider, чтобы узнать больше.
Идет загрузка.

Исчезли размытые снимки лиц, скрытых в тени после захода солнца. В ночном режиме фотографы с iPhone могут делать отличные фотографии в любое время дня.

Ночной режим увеличивает время выдержки на фотографиях, пропуская больше света и делая снимки ярче. И в отличие от других режимов камеры iPhone, вам не нужно выбирать между фото в ночном режиме и обычным — ночной режим включается и автоматически настраивается в условиях низкой освещенности.

Какие модели iPhone имеют ночной режим?

Для использования ночного режима вам понадобится iPhone 11 (включая Pro и Pro Max) или iPhone 12 (включая Mini, Pro и Pro Max).

Если вы хотите использовать ночной режим с фронтальной «селфи-камерой», в портретном режиме или с покадровой видеосъемкой, вам понадобится одна из моделей iPhone 12.

Ночной режим улучшает фотографии, сделанные в темноте.яблоко

Не подтверждено, будет ли в будущих моделях iPhone также ночной режим, но более чем вероятно, что он будет. Также есть шанс, что он появится на других устройствах Apple с камерами, таких как iPad или Mac.

Как использовать ночной режим на вашем iPhone

Ночной режим включается автоматически, когда вы пытаетесь сделать снимок в условиях низкой освещенности.Вы увидите, что маленький символ в верхнем левом углу, похожий на луну, станет желтым. Время, такое как «1 с» или «5 с», будет отображаться рядом с символом луны, когда он активирован, что означает время экспозиции (или время, в течение которого камера пропускает свет до того, как сделать снимок).

Коснитесь значка ночного режима, чтобы изменить его настройки.Софи Путка / Инсайдер

Когда активирован ночной режим, нажмите круглую кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, как обычно. Держите камеру как можно неподвижнее, пока не завершится экспозиция — к этому нужно немного привыкнуть, но чтобы получить хороший ночной снимок, вам нужно дать камере время, чтобы снять свет.

Держите камеру неподвижно, пока делаете снимок в ночном режиме.Софи Путка / Инсайдер

Как настроить время съемки фотографий в ночном режиме

Когда на вашем iPhone активирован ночной режим, рядом со значком луны будет отображаться время экспозиции, то есть сколько времени потребуется, чтобы сделать хороший снимок в ночном режиме. . Но вы можете настроить этот таймер вручную, если хотите, чтобы изображение было быстрее или качественнее.

1. Когда вы находитесь в приложении камеры в условиях низкой освещенности и активирован ночной режим с предложенным временем, коснитесь значка ночного режима.

Краткое примечание: В некоторых ситуациях при слабом освещении, которые недостаточно темны для автоматического включения ночного режима, появится символ луны, но он будет затенен. Вы по-прежнему можете нажать на значок, чтобы активировать и настроить его.

2. Под рамкой появится ползунок — переместите его вправо, чтобы больше света, или влево, чтобы меньше света.Для большего количества света будет только один вариант: «Макс.» Это позволяет камере занять столько времени, сколько необходимо для получения наилучшего снимка в ночном режиме. Здесь вы также можете полностью отключить ночной режим.

Выберите, насколько интенсивным будет эффект ночного режима.Софи Путка / Инсайдер

3. Сделайте снимок как обычно, удерживая камеру неподвижно.

Софи Путка — писатель-фрилансер и репортер команды Insider Tech Reference.Ее работа часто фокусируется на здоровье и благополучии, науке, технологиях и кулинарии. Она пишет инструкции, списки и сообщает о функциях, в том числе о том, как использовать технологии для безопасного обеда во время пандемии, и о влиянии синего света на ваш сон. Софи публиковалась в The Wall Street Journal, Inverse, Discover Magazine, Cannabis Wire, Atlas Obscura, Edible New Mexico и других.

Подробнее Читать меньше

Как фотографировать свои светящиеся в темноте творения

Светящаяся в темноте полимерная глина может быть очень интересной в использовании, особенно в это время года.Но может быть сложно продемонстрировать классные результаты в Интернете. Если вы хотите продать свои творения на Etsy или просто продемонстрировать их своим контактам на Flickr, вот несколько общих рекомендаций по получению хороших фотографий ваших светящихся в темноте творений:

  • Используйте штатив и функцию таймера камеры (если она есть). Небольшая шаткость действительно может повлиять на качество фотографий при слабом освещении и длительной выдержке.
  • Выключите вспышку. (Кажется очевидным, пока вы не забудете это сделать! )
  • «Зарядите» свое светящееся в темноте творение, подержав его в ярком месте на несколько минут перед фотографией.Это обеспечит яркое свечение.
  • Найдите очень темное место для фотографии. Проще всего это сделать, если вы можете выключить все огни, кроме одной лампы рядом с вами. Поместите объект для фотосъемки на место (желательно на темном фоне, например, на черный плакат), сфокусируйте камеру и приготовьтесь нажать кнопку, как только выключите свет.
  • Хотите сделать одинаковые дневные и ночные снимки? Поскольку ночной снимок будет сложнее из двух, сделайте его первым.Сделав снимок, который вам понравился, оставьте объект в том же положении и включите свет для дневной фотографии. (Я не делал этого для фотографии выше, отсюда разница в угле и положении.)

Советы по настройке камеры

Позвольте мне начать эту часть с того, что я не эксперт в фотографии. Вот некоторые из вещей, которые я пробовал, и которые, похоже, дали мне хорошие результаты. Любой из вас, кто действительно знает, о чем вы говорите, не стесняйтесь исправлять мои ошибки в комментариях.

Теперь, когда это не мешает …

Конкретные параметры вашей камеры могут отличаться. Прочтите руководство и поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что дает вам наилучшие результаты. Вот что я рекомендую изменить:

  • Если ваша камера имеет такую ​​возможность, увеличьте контраст изображения, выбрав Contrast +.
  • Измените чувствительность ISO . Большее число (например, 400) подходит для съемки в темных местах.
  • Если в вашей камере есть настройки баланса белого, попробуйте настройку дневного света . Это (как ни странно) хорошая настройка для ночных фотографий.
  • Выберите более длинную выдержку . Обычно подойдет установка 10-15 секунд. Ваша камера может показывать секунды с помощью метки «10 или 15».
  • Откройте апертуру шире. Диафрагма обозначается цифрами F (т. Е. F2.8 или F5.6). Чем меньше число F, тем больше отверстие объектива.Чем больше отверстие линзы, тем больше света достигает устройства захвата изображения, что приводит к более яркому изображению светящихся объектов.
  • Вы также можете вручную настроить экспозицию камеры , , изменив настройки EV. Я выбрал + 2.0EV для самой яркой фотографии.

Удачи — я бы хотел увидеть, какие светящиеся вещи вы создаете!

Советы по фотографированию светящихся в темноте предметов.

Марк Дэвид | Фотосъемка маленьких тварей в темноте

Ночью можно встретить много диких животных. Фотографировать это не должно быть сложно.

Это фото пресноводной черепахи было сделано почти в полной темноте.

Ночью там совсем другой мир. Например, много твари появляются только в темноте, и кажется неправильным упускать из виду фотографируя их.Я бесчисленное количество раз бродил в темноте с фотоаппаратом раз и попали в некоторые надежные рутины.

Фокусировка в темноте

Легче сказать, чем сделать. Для работы автофокусировки камеры нужен свет, поэтому мы, люди, когда фокусируем наши камеры вручную. Наблюдать за вашим автофокус камеры бесконечно охотится вперед и назад при слабом освещении.

Так добавь света

Некоторые существа, вроде этой тростниковой жабы, выходят только ночью.

В идеале ваша вспышка, если она хорошая, для этого должна быть оснащена лампой. цель. Если объект находится достаточно близко, например, при макросъемке, вы можете включить это лампа, и тогда ваш автофокус может творить чудеса. Это всегда мой первый выбор. Но если у вашей вспышки нет этой функции или если объект находится слишком далеко, тогда Полагаю, у тебя с собой фонарик, верно?

Я использую фонарик просто так:

  1. Посветите фонариком на объект во время фокусировки камеры.
  2. Затем заблокируйте фокус, выключив автофокусировку.
  3. Затем выключаем резак.
  4. Сделайте снимок в темноте со вспышкой.

Ах да, и еще кое-что: я использую ручной режим, чтобы убедиться, что я получаю камеру настройки хочу. Иначе то, чего я не хочу, иногда может случиться. Как, например, ставни, которые долгое время оставались открытыми в темноте.

Зачем выключают фонарик?

Потому что велика вероятность, что луч света от вашего фонаря будет другого цветовая температура к освещению от вашей вспышки.Ваши глаза могут не заметить этого, но ваша камера будет, и она запишет луч фонарика как пятно цветного света. Это может вызвать часть вашего изображения окрасить в неправильный тон.

Если оставить факел включенным во время этого кадра, уродливое желтое пятно в нижней части этого изображения, влияющее на цвет этого шея пресноводной черепахи.

Приведу пример. Видите здесь изображение пресноводной черепахи? Уведомление как его шея окрашена в ярко-оранжевый цвет.Это та же черепаха, что и в фото вверху этой страницы, поэтому я знаю, что у этих парней нет оранжевых шеек. Нет, этот оранжевый цвет был вызван лучом света от факела, падающего сбоку. Фактически, вы можете видеть, что Факел влияет и на цвет травы переднего плана. В фотографии у нас есть термин для этого — мы называем это плохой техникой .

Хорошо, может быть, вы хотите добавить такой цвет в кадр из художественных соображений. Хорошо это нормально, но только если это происходит потому, что вы хотите, чтобы это было .

Ах да, и эта желтоватая трость наверху на странице? Этот выстрел был снято с выключенным фонарем. Да, самцы тростниковых жаб действительно желтоватого цвета.

Обе фотографии этого паука выше были сделаны ночью с вспышка, но первая была сделана, когда мой светодиодный фонарик был еще включен. Вы можете увидеть, как голубоватый светодиодный свет повлиял на цвет паука. Фотография справа сделана с выключенным светодиодом.

Маленькие сюрпризы

Этот паук-охотник предоставил некоторые привлекательные детали крупным планом, даже при работе на улице посреди ночи.Когда я сделал еще одно фото сразу после в этот раз я обнаружил, что паук переместился куда-то еще, когда мой фонарик был выключен. Ага, к счастью, я смог пережить мой страх перед Хантсмансом.

Да, я уверен, что вы уже поняли небольшую проблему с этим метод. Правильно — в тот краткий момент, когда ваш факел включен выключите, и вы не увидите ни черта, ваш объект может сдвинуться с места.

Несколько раз я лежал на земле в темноте с камерой. и мой нос в дюймах от гигантского паука.Я выключаю свой фонарь, делаю снимок, и когда я посмотри на предварительный просмотр изображения на моей камере, я понимаю, что сфотографировал патч пустой земли. Это приводит к интересным предположениям о том, где паук переехал в то время как факел был выключен, и я могу сказать вам прямо сейчас: чем больше паук тем интереснее предположение. Так что я бы определенно не рекомендовал это метод фотографирования действительно опасных существ!

Как сфотографировать светящиеся в темноте

на днях мне нужно было сфотографировать светящийся в темноте проект, который я делал в прошлом, но я забыл, как это сделать, поэтому я попытался найти его, но все это было сложной ерундой- гигантский.Я разобрался и хотел дать простой список для обычного человека с камерой DSLR 😉 Итак, приступаем, Как сфотографировать проекты и поделки, светящиеся в темноте

1. «Зарядите» свой световой проект — я думаю, что лучше всего работает прямой естественный свет. Просто установите его там, пока готовите все остальное.

2. Вам понадобится штатив или что-то еще, чтобы установить камеру — изображение будет расплывчатым, если вы попытаетесь удержать его.

3.Найдите темную комнату, в которую не проникает свет — ванные комнаты (без окна) — идеальное место (я знаю, это покажется странным!)

4. Настройте камеру — вам понадобится ручной режим (вы можете это сделать!). число «f» должно быть низким, например 2,8 (или 5,6, если оно такое же низкое, как у вас) — это откроет линзу, чтобы она могла притягивать свет. Вам понадобится какое-то высокое значение ISO, например 800 или 1000. И еще одна вещь, которую вы настраиваете, скорость, с которой камера делает снимок, должна быть очень медленной, например, 2 дюйма 5.Так что вместо быстрого «щелчка» вы услышите щелчок, и он останется открытым на секунду, а затем закроется. {Внимание, если у вас есть зеркалка, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую объектив 50 мм. Например, у меня нет камеры или 50 мм. Вы можете начать с 50 мм 1.8 (у меня 50 мм 1.4)}

5. Установите все в темной комнате (при еще включенном свете) и закройте дверь.

6. Сфокусируйте камеру на объекте (в темноте она не сфокусируется). Вы можете сделать это, нажав кнопку спуска затвора (которую вы используете для фотосъемки) наполовину вниз, чтобы сфокусироваться.Затем удерживайте его в полусогнутом положении.

7. Выключите свет. Нажмите кнопку спуска затвора до конца. Он сделает медленный снимок, на котором будет запечатлено свечение.

Вот и все !! Ты можешь сделать это!

 {сообщение может содержать партнерские ссылки} 
Цифровая камера

, делающая черные снимки (Решение)

Резюме: Вы разочарованы тем, что ваша камера делает черные снимки? Фотографии получаются темными или темными, несмотря на достаточное освещение во время съемки? Вероятно, это из-за неправильной экспозиции.В этом посте объясняется, почему фотографии с камеры получаются черными, и предлагаются 13 рабочих решений, позволяющих решить эту проблему.


Вы любите делать потрясающие снимки с помощью цифрового фотоаппарата. Но вдруг камера начинает делать черные снимки. Фотографии выглядят слишком темными. Фотографии в помещении получаются черными, несмотря на окружающий свет. А вам интересно, почему?

Фотография — это не просто творческое занятие, а навык, приобретаемый на практике. Тем не менее, не стоит ломать голову над этой проблемой.Распространенная проблема — запись черных или темных фотографий камерой. И это можно легко исправить с помощью следующих методов:

  1. Установите диафрагму, выдержку и ISO для предотвращения темных снимков
  2. Используйте автоматический режим в камере
  3. Настройте компенсацию значения экспозиции
  4. Используйте заполняющую вспышку для удаления затемнения с фотографий
  5. Проверьте батарею камеры
  6. Съемка в RAW
  7. Очистите линзу камеры
  8. Проверьте подсветку ЖК-дисплея
  9. Сбросьте настройки камеры до заводских
  10. Используйте гистограмму для корректировки экспозиции
  11. Исправьте темные фотографии во время редактирования
  12. Обратитесь к авторизованному специалисту сервисный центр камеры
  13. Восстановите поврежденные черные изображения с помощью Stellar Repair for Photo

Почему мои изображения выходят черными?

Ваша камера будет работать лучше всего, когда она будет получать достаточное количество света.Комбинация правильной диафрагмы, выдержки и настроек ISO — ключ к идеальным фотографиям. Если 3 элемента не установлены на правильный уровень, ваша камера будет создавать недоэкспонированные, темные или черные фотографии.

Кроме того, изображение камеры может получиться черным из-за низкого заряда батареи или грязного объектива. Если на ЖК-экране вместо фотографии отображается черный экран, проблема может заключаться в подсветке ЖК-дисплея.

Как исправить камеру, снимающую черные или темные фотографии

Чтобы устранить проблему с черными фотографиями, сначала проверьте настройки камеры.Если вы снимаете в ручном режиме, зафиксируйте диафрагму, выдержку и ISO. Кроме того, вы можете попробовать автоматический режим камеры по умолчанию или снимать в формате RAW.

Plus: выполните базовые проверки, например, снимите крышку объектива перед съемкой, аккумулятор полностью заряжен и на объективе нет пыли.

1.

Установите диафрагму, выдержку и ISO для предотвращения темных снимков.

Если ваша камера делает черные снимки, поработайте с диафрагмой, выдержкой и настройками ISO.Но для получения правильных настроек, обеспечивающих идеальную экспозицию на фотографиях, важно сначала понять эти 3 элемента камеры.

Диафрагма

Изображение: Экран настроек диафрагмы в Canon DSLR

Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в камеру. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на матрицу камеры. Оно измеряется при таком соотношении фокусных расстояний, как f / 4,0, f / 5,0, f / 8,0 и т. Д. Чем больше фокусное число, тем меньше диафрагма, т.е.е., меньший свет проходит через датчики камеры. Поэтому диафрагма должна быть больше, чтобы камера не делала темных фотографий.

Выдержка

Изображение: Экран выдержки в Canon DSLR

Выдержка — это время, на которое открывается затвор. Он измеряется в долях секунды, например, 1/10, 1/40 и т. Д. Меньшая выдержка позволяет большему количеству света попадать в камеру. Следовательно, снимая ночью, держите выдержку низкой. Кроме того, выдержка также влияет на резкость изображения при съемке движущихся объектов.Вы можете следовать общему правилу — выставлять выдержку в соответствии с фокусным расстоянием объектива вашего фотоаппарата. Например, если фокусное расстояние камеры 65 мм, установите выдержку 1/65.

ISO

Изображение: фотография становится ярче с увеличением ISO

ISO — это чувствительность сенсора камеры к свету. Меньшее значение ISO приводит к более темным фотографиям. И наоборот, вы можете сделать изображение ярче, увеличив число ISO. Значение ISO обычно начинается от 100 и может доходить до 6400, в зависимости от вашей камеры.При съемке при недостаточном освещении сохраняйте значение ISO камеры выше, чтобы камера не делала черных снимков. Попробуйте установить его как минимум на 200. Кроме того, в зависимости от условий освещения вам может потребоваться увеличить его до 1600 или выше.

При этом очень высокий ISO может привести к зернистости фотографий. Таким образом, используйте ISO камеры для повышения яркости фотографий только тогда, когда низкая выдержка и большая диафрагма вызывают размытие или шум на снимках.

Вкратце, настройте эти 3 аспекта фотографии до оптимального уровня, чтобы в камеру попадало максимальное количество света.И вы получите яркое фото без шума, размытия и зернистости.

Если вы все еще не уверены в правильной настройке экспозиции на фотографии или считаете ее сложной, попробуйте автоматический режим вашей цифровой зеркальной камеры.

2.

Используйте автоматический режим в камере

Как фотограф-любитель, вы, возможно, не захотите возиться с множеством настроек в вашей камере. Вместо этого воспользуйтесь автоматическим режимом камеры, также называемым программным режимом. Автоматический режим в камере автоматически выбирает настройки диафрагмы и выдержки для получения наилучшей световой экспозиции на вашей фотографии.

Профессиональные фотографы обычно отвергают автоматический режим в отличие от ручного режима. Но современные камеры со встроенным автоматическим режимом все лучше и лучше. В большинстве случаев вы можете получить хорошо экспонированное фото без раздражающей темноты.

3.

Регулировка компенсации значения экспозиции

Камеры теперь поставляются со встроенной компенсацией значения экспозиции. Эта функция помогает корректировать уровни яркости на снимках, снятых камерой. Вы можете быстро исправить камеру, сделав слишком темные снимки.Компенсация экспозиции позволяет лучше контролировать настройку экспозиции, особенно при съемке при тусклом свете или в помещении.

Изображение: кнопки режимов камеры и компенсации экспозиции в Nikon D3500

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, сначала выберите любой из режимов камеры, например программный режим (P), приоритет диафрагмы (A / Av), приоритет выдержки (S) или другие сценические режимы, имеющиеся в вашей камере. Помните, что компенсация экспозиции не работает в ручном (M) режиме. После выбора режима камеры отрегулируйте компенсацию значения экспозиции, чтобы удалить темноту с фотографий.

Компенсация значения экспозиции обозначается знаком ( +/- ). Проверьте знак над цифровой камерой. Обычно он должен быть доступен на кнопке или циферблате, в зависимости от модели вашей камеры. Если вы установите отрицательное значение экспозиции, камера будет делать более темные фотографии, а если вы установите положительный знак, снимки станут ярче.

4.

Используйте заполняющую вспышку для удаления затемнения с фотографий. Изображение: объект перед солнцем затемняет изображение.

Сделайте снимки ярче, используя заполняющую вспышку.Этот метод лучше всего использовать для удаления темных или затемненных участков с изображений при записи ночью, при слабом освещении или в очень солнечный день.

Обычно заполняющая вспышка используется, когда фон ярче, чем объект в кадре. Например, когда ваш объект съемки находится на фоне залитой солнцем реки или заснеженной горы. Используя эту технику, вы можете удалить темный оттенок на объекте фотографии и сделать общую картину ярче.

Однако будьте осторожны, добавляя свет в затененные области фотографии.Слишком много света или вспышка слишком близко к объекту могут спутать ваши изображения. Поддерживайте баланс между внешней экспозицией (существующим освещением) и вашей вспышкой. Профессионалы предпочитают управлять экспозицией вручную, используя как настройки экспозиции камеры, так и настройки вспышки.

5.

Проверьте аккумулятор камеры

Выключите цифровую камеру. Выньте аккумулятор на несколько минут и снова вставьте. Убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен и правильно вставлен.

Теперь проверьте, решена ли проблема с экспозицией камеры на снимках.

6.

Съемка в формате RAW

В камерах есть возможность записывать фотографии в форматах JPEG и RAW. Выберите съемку в формате RAW, если у вас получаются темные изображения в формате JPEG. Типы файлов RAW захватывают все данные изображения, записанные датчиком камеры. Фотографии в формате RAW имеют высокое качество и ярче по сравнению со сжатыми файлами JPEG.

7.

Очистите объектив камеры

Выключите камеру. Снимите линзу. Осторожно очистите его тканью из микрофибры, чтобы удалить грязь, отпечатки пальцев или пятна.

Вы также можете использовать опцию «Чистый датчик изображения», имеющуюся в вашей камере. Эта функция удаляет пыль, которая прилипает к датчикам камеры во время замены линз. Вы можете найти опцию очистки сенсора в меню вашей цифровой камеры.

8.

Исправьте подсветку ЖК-дисплея

Если фотографии черные на ЖК-экране камеры, но нормально выглядят на компьютере, возможно, подсветка ЖК-дисплея не работает. Кроме того, чтобы быть уверенным, что камера, делающая черные снимки, на самом деле является проблемой ЖК-дисплея, вы можете выполнить следующие проверки:

  • Убедитесь, что цифровая камера включена при просмотре фотографии.
  • Перед съемкой снимается крышка объектива.
  • Нажмите кнопку камеры FINDER / LCD / Display более одного раза, чтобы проверить, работает ли ЖК-экран.
  • Если ни один из этих методов не помог, попробуйте сбросить настройки камеры до заводских.

Если ЖК-дисплей камеры по-прежнему черный, а изображение отсутствует, обратитесь к производителю для ремонта. Если камера находится на гарантии, они должны заменить ЖК-дисплей.

9. Верните камеру к заводским настройкам

Если изображения по-прежнему остаются черными, попробуйте сбросить настройки цифровой камеры до значений по умолчанию.Параметр сброса может отличаться в зависимости от модели камеры. Например, варианты Canon обычно имеют параметр «Очистить все настройки камеры», тогда как для сброса настроек цифровой зеркальной камеры Nikon перейдите к «Сбросить параметры съемки» в меню камеры.

10.

Используйте гистограмму для корректировки экспозиции изображения Изображение: Гистограмма изображения в Canon DSLR

Гистограмма помогает оценить настройки экспозиции изображения на ЖК-дисплее камеры. Это графическое представление уровней яркости на картинке.Вы можете быстро определить, если фотография недоэкспонирована, и соответствующим образом изменить настройки камеры.

Если вы видите высокий пик слева на гистограмме, это означает, что фотография недоэкспонирована или темная. В то время как если изображение передержано , , пик появится справа.

Большинство новых камер отображают гистограмму каждого снимка, который они делают в режиме просмотра или электрического видоискателя.

11.

Исправить темные фотографии во время редактирования

У вас уже есть темные или недоэкспонированные снимки, и вы не можете их переснять? Исправьте темные изображения с помощью продвинутого фоторедактора.В Adobe Photoshop, Lightroom, Movavi и других есть несколько вариантов регулировки яркости и контрастности ваших изображений. Вы можете добавить корректирующий слой оттенка / насыщенности, использовать фильтры или другие функции, чтобы улучшить изображение и минимизировать темный оттенок.

12.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр камеры.

Если никакая техника не работает и камера продолжает делать черные или темные фотографии, обратитесь в авторизованный сервисный центр камеры. Вы также можете написать по электронной почте или позвонить в службу поддержки производителя на его веб-сайте.

13. Восстановите поврежденные черные изображения с помощью Stellar Repair for Photo

Если идеально снятая фотография на вашем компьютере выглядит полностью черной, это может быть вызвано повреждением. Файлы изображений, хранящиеся на жестком диске, SSD, карте памяти камеры и т. Д., Могут быть повреждены из-за заражения вирусом, неправильной передачи файлов, поврежденных секторов на диске и по другим причинам. Поврежденные фотографии могут выглядеть черными, зернистыми, поврежденными по цвету и т. Д. Однако вы можете восстановить их с помощью программного обеспечения для восстановления фотографий.

Инструменты для восстановления фотографий не работают как программы для редактирования изображений.Они не исправляют переэкспонированные, недоэкспонированные или другие дефекты изображений, вызванные неправильными настройками камеры или плохой расстановкой света во время съемки. Вместо этого они восстанавливают поврежденный заголовок файла и данные, чтобы вернуть ваши фотографии в исходную форму.

Мы рекомендуем исправить поврежденные фотографии из-за повреждения файлов с помощью расширенного программного обеспечения Stellar Repair for Photo . Он прост и прост в использовании. Вы можете легко восстановить JPEG и другие форматы файлов фотографий RAW, используемые в камерах Nikon, Olympus, Sony, Fuji, Canon и других производителей.

Но возьмите бесплатную пробную версию, чтобы оценить программное обеспечение. Он исправляет поврежденную фотографию и показывает предварительный просмотр после ремонта.

Наконец,

Это раздражает, когда ваша камера делает черные фотографии. Но теперь, с помощью 13 способов, описанных в этом посте, вы можете легко решить проблему с камерой, делающей черные или темные снимки.

Надеюсь, этот пост оказался для вас полезным. Делитесь своими комментариями в поле ниже.

Как делать хорошие фотографии в темных местах?

Проблемы с фотографией могут привести к большому разочарованию, особенно для тех, кто плохо знаком с этим.Кадрирование может быть неудовлетворительным, изображения слишком темными или все объекты расплывчаты. Но одна проблема, с которой сталкиваются почти все начинающие фотографы, — это делать хорошие фотографии ночью или даже в комнате с плохим освещением. Вы можете сфотографировать звезды, городские светофоры или весело провести время с друзьями. У вас есть отличное представление о том, чего вы хотите достичь, но полученные вами изображения намного ниже ожидаемого результата.

Вы перепробовали все циферблаты на своей зеркалке, и все же изображения в лучшем случае шаткие.Вы пробовали использовать вспышку, но все, что у вас было, — это яркие лица ваших друзей, и вы даже не смогли включить красивые рождественские огни позади них. Похоже, они все просто улыбались в темноте. В какой-то момент вы можете подумать, что ваша дорогая камера может делать хорошие снимки только при дневном свете.

Вот несколько полезных советов, как делать великолепные ночные снимки:

Используйте штатив.

Если вы заметили, снимки становятся более размытыми при съемке ночью.Это из-за отсутствия хорошего окружающего света, и вашей камере трудно сфокусироваться. Что вам нужно, так это иметь что-то, что будет удерживать его; штатив устранит шаткость фотографий. Если штатив недоступен, вы можете разместить камеру на высокой плоской поверхности, например на столе или полке. При необходимости вы можете просто обрезать изображение позже.

Используйте пульт дистанционного управления или таймер автоспуска.

Это связано с первым пунктом. Нажатие кнопки камеры добавит ей вибрации и по-прежнему будет влиять на результат.Опять же, камера должна быть максимально устойчивой. Вам не нужно направлять пульт на зеркальную камеру; вы можете незаметно нажимать на нее во время фотосъемки. Если пульт недоступен, просто используйте таймер автоспуска камеры после того, как зафиксируете фокус на объекте.

Принесите фонарик.

Если вы знаете, что будете делать снимки в темном месте, возьмите с собой фонарик. Или вы можете всегда быть готовым, включив в комплект камеры небольшой фонарик. Во время фотосъемки ваш объектив должен будет сфокусироваться на чем-то, и он не будет делать никаких снимков, если область слишком темная.Помогите своей камере, мигая светом на вашем объекте.

После того, как вы сделали эти отличные снимки, не забудьте отправить копии своим друзьям. Распечатайте их в Costco Photo. Они наверняка оценят печатную фотографию больше, чем цифровую.

Астрофотография с ночным прицелом на телефонах Pixel

Авторы: Флориан Кайнц и Киран Мурти, инженеры-программисты, Google Research

. Съемка ночных пейзажей на открытом воздухе до сих пор была сферой применения больших фотоаппаратов, таких как зеркалки, которые могут обеспечивать отличное качество изображения, если фотографы готовы с громоздким оборудованием и иногда сложной постобработкой.Несколько лет назад эксперименты с ночной фотографией с камеры телефона дали приятные результаты, но используемые методы оказались непрактичными для всех, кроме самых преданных пользователей.

Night Sight, представленный в прошлом году как часть приложения Google Camera для Pixel 3, позволяет фотографам на телефоне делать красивые снимки с рук в условиях настолько темных, что в обычном режиме камеры получаются зернистые, сильно недодержанные изображения. В предыдущем сообщении в блоге наша команда описала, как Night Sight может это сделать, с техническим обсуждением, представленным на SIGGRAPH Asia 2019.

Версия этого года Night Sight расширяет границы фотографии при слабом освещении с помощью телефонных камер. Благодаря возможности выдержки до 4 минут на Pixel 4 и до 1 минуты на Pixel 3 и 3a последняя версия позволяет делать резкие и четкие снимки звезд на ночном небе или ночных пейзажей без какого-либо искусственного освещения.

Млечный Путь, вид с вершины вулкана Халеакала в безоблачную и безлунную сентябрьскую ночь, снято с помощью приложения Google Camera на телефоне Pixel 4 XL.Изображение не подвергалось никакой ретуши и постобработке. Он показывает значительно больше деталей, чем человек может увидеть невооруженным глазом в такую ​​темную ночь. Пылевые облака вдоль Млечного Пути хорошо видны, небо усыпано тысячами звезд, и в отличие от человеческого ночного видения картина красочная.
Краткий обзор Night Sight
Количество света, обнаруживаемого датчиком изображения камеры, по своей сути имеет некоторую неопределенность, называемую «дробовым шумом», из-за которого изображения выглядят зернистыми.Видимость дробового шума уменьшается с увеличением количества света; поэтому для получения высококачественной фотографии лучше всего, чтобы камера собирала как можно больше света.

Сколько света достигает датчика изображения за заданный промежуток времени, ограничено диафрагмой объектива камеры. Увеличение времени экспозиции для фотографии увеличивает общее количество захваченного света, но если экспозиция длинная, движение в фотографируемой сцене и неустойчивость ручной камеры могут вызвать размытие.Чтобы преодолеть это, Night Sight разделяет экспозицию на последовательность из нескольких кадров с более коротким временем выдержки и, соответственно, меньшим размытием движения. Сначала кадры выравниваются, компенсируя как дрожание камеры, так и движение в сцене, а затем усредняются, с тщательной обработкой случаев, когда идеальное выравнивание невозможно. Хотя отдельные кадры могут быть довольно зернистыми, комбинированное усредненное изображение выглядит намного чище.

Эксперименты со временем экспозиции
Вскоре после выхода оригинального Night Sight мы начали исследовать съемку в очень темных условиях на открытом воздухе с целью запечатлеть звезды.Мы поняли, что, как и в наших предыдущих экспериментах, для получения высококачественных снимков потребуется выдержка в несколько минут. Ясно, что это не может работать с портативной камерой; телефон нужно было поставить на штатив, камень или что-нибудь еще, что могло бы удерживать камеру неподвижно.

Так же, как и при съемке с портативного ночного прицела, при съемке ночного пейзажа необходимо учитывать движение в сцене — деревья качаются на ветру, облака плывут по небу, а луна и звезды поднимаются на востоке и заходят на западе.Зрители будут терпеть размытые в движении облака и ветви деревьев на фотографии, которая в остальном резкая, но размытые в движении звезды, которые выглядят как короткие отрезки линий, выглядят неправильно. Чтобы смягчить это, мы разделили экспозицию на кадры с достаточно коротким временем экспозиции, чтобы звезды выглядели как точки света. Фотографируя настоящее ночное небо, мы обнаружили, что время выдержки на кадр не должно превышать 16 секунд.

Звезды, размытые движением, при однокадровой двухминутной экспозиции.
Хотя количество кадров, которые мы можем сделать для одной фотографии, и, следовательно, общее время экспозиции ограничено техническими соображениями, мы обнаружили, что это более жестко ограничено терпением фотографа. Мало кто готов ждать снимок более четырех минут, поэтому мы ограничили одно изображение Night Sight максимум 15 кадрами с до 16 секунд на кадр.

Шестнадцатисекундная выдержка позволяет нам уловить достаточно света для получения узнаваемых изображений, но полезное приложение камеры, способное делать великолепно выглядящие снимки, должно решать дополнительные проблемы, которые присущи только фотографии при слабом освещении.

Темный ток и горячие пиксели
Темный ток заставляет датчики изображения CMOS записывать ложный сигнал, как если бы пиксели подвергались воздействию небольшого количества света, даже когда фактического света нет. Эффект незначителен при коротком времени экспозиции, но становится значительным при многосекундных съемках. Из-за неизбежных дефектов кремниевой подложки датчика некоторые пиксели имеют более высокий темновой ток, чем их соседи. В записанном кадре эти «теплые пиксели», а также дефектные «горячие пиксели» видны в виде крошечных ярких точек.

Горячие и горячие пиксели можно определить путем сравнения значений соседних пикселей в одном кадре и в последовательности кадров, записанных для фотографии, и поиска выбросов. Как только выброс был обнаружен, он скрывается путем замены его значения на среднее значение его соседей. Поскольку исходное значение пикселя отбрасывается, происходит потеря информации об изображении, но на практике это заметно не влияет на качество изображения.

Слева: Небольшая область изображения с длинной выдержкой с горячими пикселями и теплыми пикселями, вызванными неоднородностью темнового тока. Справа: То же изображение после удаления выбросов. Сохраняются мелкие детали ландшафта, в том числе мелкие светящиеся точки.
Композиция сцены
Мобильные телефоны используют свои экраны в качестве электронных видоискателей — камера фиксирует непрерывный поток кадров, который отображается в виде видео в реальном времени, чтобы помочь с компоновкой кадра. Рамки одновременно используются системами автофокусировки, автоматической экспозиции и автоматического баланса белого камеры.

Чтобы чувствовать реакцию фотографа, видоискатель обновляется не менее 15 раз в секунду, что ограничивает время выдержки кадра видоискателя 66 миллисекундами. Это затрудняет отображение детального изображения в условиях низкой освещенности. При уровнях освещенности ниже приблизительного эквивалента полной луны или около того, видоискатель становится в основном серым — возможно, показывает несколько ярких звезд, но ни одного пейзажа — и составление кадра становится затруднительным.

Чтобы облегчить кадрирование сцены при очень слабом освещении, Night Sight отображает «видоискатель после затвора».После нажатия кнопки спуска затвора каждый кадр с длинной выдержкой отображается на экране сразу после его съемки. При выдержке до 16 секунд эти кадры собрали почти в 250 раз больше света, чем обычные кадры видоискателя, что позволяет фотографу легко видеть детали изображения, как только первый кадр был снят. Затем композицию можно изменить, перемещая телефон во время экспозиции. Как только композиция будет правильной, можно остановить первый снимок и сделать второй снимок, в котором все кадры имеют желаемую композицию.

Слева: Видоискатель ночного прицела в реальном времени в очень темной наружной среде. За исключением нескольких точек света от далеких зданий, пейзаж и небо практически не видны. Справа: Видоискатель после затвора во время съемки с длинной выдержкой. Изображение намного четче; он обновляется после каждого кадра с длинной выдержкой.
Автофокус
Автофокус обеспечивает резкость снимаемого камерой изображения.При нормальной работе входящие кадры видоискателя анализируются, чтобы определить, как далеко должен быть объектив от датчика для получения сфокусированного изображения, но при очень слабом освещении кадры видоискателя могут быть настолько темными и зернистыми, что автофокусировка не работает из-за отсутствия детектируемые детали изображения. Когда это происходит, Night Sight на Pixel 4 переключается на «автофокусировку после затвора». После того, как пользователь нажимает кнопку спуска затвора, камера делает два кадра автофокусировки с выдержкой до одной секунды, что достаточно для обнаружения деталей изображения даже при слабом освещении.Эти рамки используются только для фокусировки объектива и не влияют непосредственно на окончательное изображение.

Несмотря на то, что использование рамок с длинной выдержкой для автофокусировки приводит к неизменно резким изображениям при достаточно низком уровне освещенности, чтобы человеческая зрительная система не могла четко различать объекты, иногда становится слишком темно даже для автофокусировки после затвора. В этом случае камера фокусируется на бесконечность. Кроме того, Night Sight включает кнопки ручной фокусировки, позволяющие пользователю фокусироваться на близлежащих объектах в очень темных условиях.

Обработка неба
Когда изображения в очень темных условиях просматриваются на экране, они отображаются намного ярче, чем исходные сцены. Это может изменить восприятие зрителем времени суток, когда были сделаны фотографии. Ночью мы ожидаем, что небо будет темным. Если на снимке, сделанном ночью, видно яркое небо, мы видим его как дневную сцену, возможно, с немного необычным освещением.

В Night Sight этот эффект нейтрализуется путем выборочного затемнения неба на фотографиях в условиях низкой освещенности.Для этого мы используем машинное обучение, чтобы определить, какие области изображения представляют небо. Сверточная нейронная сеть на устройстве, обученная более чем 100 000 изображений, которые были вручную помечены путем отслеживания контуров областей неба, идентифицирует каждый пиксель на фотографии как «небо» или «не небо».

Пейзажный снимок, сделанный в яркую ночь полнолуния, без обработки неба (левая половина) и с затемнением неба (правая половина). Учтите, что пейзаж не затемнен.
Обнаружение неба также позволяет выполнять снижение шума, характерное для неба, и выборочно увеличивать контраст, чтобы сделать такие объекты, как облака, цветовые градиенты или Млечный Путь, более заметными.

Результаты
С телефоном на штативе Night Sight дает четкие снимки звездного неба, и пока есть хотя бы небольшое количество лунного света, пейзажи будут четкими и красочными.

Конечно, возможности телефона не безграничны, и всегда есть что улучшать.Хотя ночные сцены в целом темные, они часто содержат яркие источники света, такие как луна, далекие уличные фонари или выдающиеся звезды. Хотя мы можем запечатлеть залитый лунным светом пейзаж или детали на поверхности Луны, чрезвычайно большой диапазон яркости, который может превышать 500 000: 1, пока не позволяет нам запечатлеть и то, и другое на одном изображении. Кроме того, когда звезды являются единственным источником освещения, мы можем делать четкие снимки неба, но пейзаж виден только в виде силуэта.

Для Pixel 4 мы использовали самую яркую часть Млечного Пути, около созвездия Стрельца, в качестве эталона качества изображений безлунного неба.По этому стандарту у Night Sight все хорошо. Хотя фотографии Млечного Пути демонстрируют некоторый остаточный шум, на них приятно смотреть, поскольку на них видно больше звезд и деталей, чем человек может увидеть, глядя на настоящее ночное небо.

Примеры фотографий, сделанных с помощью приложения Google Camera на Pixel 4. Альбом с другими изображениями можно найти здесь.
Советы и уловки
В ходе разработки и тестирования астрофотографии Night Sight мы приобрели некоторый опыт ночной фотосъемки на открытом воздухе с помощью телефонов Pixel, и мы хотели бы поделиться списком советов и уловок, которые сработали для нас. .Вы можете найти это здесь.

Благодарности
Night Sight — это результат постоянного сотрудничества нескольких команд Google. Ключевыми участниками проекта являются представители команды Gcam, Орли Либа, Нихил Карнад, Чарльз Хе, Манфред Эрнст, Майкл Милн, Эндрю Радин, Навин Сарма, Джон Бэррон, Юн-Та Цай, Тианфан Сюэ, Цзявен Чен, Диллон Шарлет, Райан. Гейсс, Сэм Хасинофф, Алекс Шиффхауэр, Яэль Прич Кнаан и Марк Левой; от команды Super Res Zoom — Барт Вронски, Пейман Миланфар и Игнасио Гарсия Дорадо; от команды разработчиков приложения камеры Google, Эмили То, Габриэля Нава, Сушил Нат, Исаака Рейнольдса и Мишель Чен; от команды разработчиков платформы Android — Райан Чан, Ин Чен Лу, Николас Уилсон и Боб Хунг; от команды Mobile Vision — Лунци (Рокки) Цай, Хуэйчжун Чен, Эмили Манукян, Николь Маффео, Томер Мерон, Вейджун Ван и Эндрю Ховард; из Machine Perception, Элад Эбан и Яир Мовшовиц-Аттиас.

Как фотографировать в темноте: Как снимать на смартфон ночью: 8 простых правил

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх