Как научиться красиво фотографировать на цифровой фотоаппарат: Как научиться красиво себя фотографировать

Как сделать снимок с помощью цифрового фотоаппарата

Цитата сообщения Юфан Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
7 хитростей, как правильно фотографировать в путешествии

Раз в год случается отпуск и мы едем отдыхать в дальние, и не очень дальние, страны. После путешествия всегда хочется привезти красивые фотографии, которые нестыдно друзьям показать и себе на память оставить. К сожалению даже самые дорогие фотоаппараты не могут обеспечить интересные снимки. Зато в умелых руках и дешевые «мыльницы» способны делать если уж не шедевры, то вполне достойные фотографии.

Раскроем 7 секретов профессиональных фотографов, как же правильно фотографировать, чтобы получить красивые снимки независимо от марки вашего фотоаппарата и опыта фотографирования.

1. Как правильно фотографировать природу, городской пейзаж

Запомните: самые «плоские» и скучные снимки получаются в полдень. Наиболее благодатное время для хороших фото – утро. Поэтому не поленитесь встать пораньше и вы не только получите отличные фото, но и массу положительных эмоций.

Как правильно фотографировать. Выбираем ракурс передаем атмосферу: узкие колоритные улочки, красивые фонари, уютное кафе. Испания, Тосса-де-мар.

• Если вы планируете посетить какое-то очень красивое место, то лучшим вариантом будет сделать это самостоятельно, а не в толпе туристов, – к сожалению, все типовые экскурсии проводятся в самое неподходящее для фотографирования время, а отсюда масса скучных и слишком типовых фотографий.
• Что делать, когда типовая экскурсия неизбежна, а получить хорошие снимки все же хочется? Сложно, но можно: — отойдите подальше от места, где фотографируют все, найдите более интересный ракурс, передающий атмосферу фотографируемого места; — чтобы фото «заиграло», делайте разноплановые снимки, — например, на первый план поместите цветок или ветку;
• — фото «оживет», если поймать в кадр человека, животное или птицу.

Как правильно фотографировать природу. Фото с людьми в кадре всегда выглядит «живее». Индонезия, о.Ломбок.

1. Здесь действуют те же правила, что и в предыдущем пункте, плюс несколько полезных советов:
2. — При съемке зданий следите, чтобы над зданием оставался воздух, не бойтесь захватить небо.

Как правильно фотографировать достопримечательности. Оставляйте место вокруг здания, чтобы передать окружающую обстановку. Испания, Олот

— Интересные детали фотографируйте с близкого растояния, чтобы передать фактуру. — Передайте с помощью фотографий размер достопримечательности и особенности, поместив человека для масштаба. — Интересные фото получаются, если подловить людей и их эмоции, вызванные осмотром достопримечательностей.

— Фотографируя людей на фоне достопримечательностей, снимки необходимо делать более веселыми. Фотографии типа «встали в кучку и изобразили радость» чрезвычайно скучны. Примеры фото, как правильно фотографироваться у достопримечательностей.

3. Как правильно фотографировать ночью и вечером

Вам надоело смотреть на ночные фото с выбеленнымии лицами и черным задним фоном, поясняя друзьям: «Это я на фоне Эйфеловой башни, но башня что-то не получилась»? Тогда забудьте про встроенную фотовспышку, используйте штатив и автоспуск.

Имейте ввиду: при съемке ночью «ночной» режим не поможет, только ручной! Узнайте подробнее в интернет, что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Найдите в инструкции, как поменять эти параметры на вашей фотокамере, а затем смелее экспериментируйте: установите значения выдержки и диафрагмы, включите автоспуск, зафиксируйте фотоаппарат на устойчивой поверхности, нажмите кнопку, уберите руку и … не дышите.

Как правильно фотографировать достопримечательности вечером. Таиланд, Остров Черепах.

— Если штатива под рукой нет, используйте любые ровные поверхности. Пример: фото Сингапура — Желая получить красивые вечерние улицы с подсветкой, начинайте фотографировать не когда совсем стемнеет, а в сумерки. — Фотографируя ночной город, диафрагму прикройте, чтобы кадр получился четким.

— Не устанавливайте фотоаппарат под фонарем. — Фотографируя фонарь, отойдите от него на несколько метров. Если прикрыть диафрагму, то свет от фонаря будет в виде лучей, при открытой диафрагме получится размытое пятно.

— Чтобы на фото было меньше шумов, старайтесь не превышать значение светочувствительности в 400 ISO, а при возможности выставлять 200 или 100.

— Не устанавливайте выдержку более 1 минуты, чтобы избежать лишних шумов.

Как правильно фотографировать достопримечательности ночью. Сингапур: люди на фото подчеркивают высоту небоскребов. Длинная выдержка позволила сфотографировать людей, здания и даже облако за небоскребом.

Продолжение. Начало: Как правильно фотографировать природу, пейзаж, достопримечательности

В путешествии не забывайте сфотографировать интересные экзотические блюда. Самые «вкусные» снимки получаюся при дневном освещении. Фотографируя в помещении камерой со встроенной вспышкой, вы рискуете получить абсолютно «неаппетитные» фото. Еду лучше всего фотографировать в режиме «макросъемки».

Как правильно фотографировать еду. Пироженое со свежей клюквой и малиной было куплено в уличной кулинарии. Фото сделано «на коленке», поэтому крупным планом, без фона. Испания, Баньолес.

Обратите внимание, что окружает еду: если сервировка красивая — возьмите ее в кадр, если же на тарелку попали капли соуса, или сервировка стола неудачная, фотографируйте крупным планом только еду, даже без тарелки.

Делайте несколько снимков с разных ракурсов. Самый удачный ракурс, как правило, сбоку. Самый неудачный — сверху.

5. Как правильно фотографировать людей

Фотографируя человека на фоне достопримечательностей, не старайтесь охватить много, – пусть главным все-таки останется человек, а не достопримечательность. Ловите момент, когда люди искренне смеются, дурачатся, удивлены или чем-то заняты.

Как правильно фотографировать людей. Гонконг.

Избегайте скучных фото «я и башня». Фотографии из путешествий должны передать ваш восторг от поездки, а не скуку. Когда скучно, лучше забыть про фотоаппарат. К чему неприятные моменты? Бывает, что очень хочется изобразить радость, но не получается, в этом случае попросите людей подпрыгнуть, – джампики всегда выглядят весело и запоминаются надолго.

Если фотографии вы потом будете показывать друзьям, придумайте сюжет. Представьте, что вы репортер и вам надо сделать фоторепортаж для модного журнала.

Смогут ли ваши фотографии рассказать историю без слов? Не просто «Я был в храме, я — на яхте, а это — чувак непонятный», а что-то вроде «Мы поднялись в храм по лестнице из 500 ступеней, у ворот лежала спящая рыжая кошка, солнце красиво бликовало на золотистой крыше храма, девочки в блестящих платьях танцевали, а это наш гид показывает, что при входе в храм мы должны снять обувь …» Постарайтесь передать эмоции от увиденного: радость, очарование, усталость, восторг, удивление и т.

п. Улавливаете разницу? Посмотрите, как делают фоторепортажи в журналах и составьте свою увлекательную историю. Фотографируйте не только друг друга, но и окружающих людей, местные особенности:

Как правильно фотографировать людей. Гонконг: утренняя зарядка

Фотографируем людей правильно: — Чтобы полный человек в кадре выглядел стройнее, найдите точку, где на лицо падает тень, а вторая половина лица освещена. Попробуйте сделать снимок немного сверху, со стороны тени, чтобы человек смотрел в объектив, немного приподняв голову, – получатся выразительные глаза и «уйдет» второй подбородок.

• Рекомендуем также несколько советов, как одеваться полным женщинам, чтобы выглядеть стройнее.
• — Чтобы ноги казались длиннее, фотографируясь, слегка наклоните корпус.

— Женщин с крупными бедрами лучше всего фотографировать сверху, худышек — снизу. — Худой человек с большим носом станет менее «носатым», если фотоаппарат находится несколько ниже уровня лица.

6. Как правильно фотографировать детей

Выбирайте яркое окружение для ребенка, – среди ярких теплых красок ребенок всегда смотрится лучше.

Фотографировать детей нужно только в естественной обстановке. Не просите детей позировать. Желаете получить запоминающиеся фотографии? Дайте ребенку вволю прыгать, а сами ловите момент.

Как правильно фотографировать детей. Мать ждет удачный момент, фотографируя дочку. Испания, Барселона.

Если же поймать момент не удается, тогда предложите ребенку, например, понюхать цветок, погладить лошадку, разогнать голубей, подняться по ступеням замка и представить себя рыцарем … – пусть ребенок выразит свои чувства. Кстати, в путешествии всегда хорошо получаются детские джампики.

Чтобы лучше передать внутренний мир маленького человека, делайте снимки на уровне глаз ребенка. Иногда получаются интересные фотографии, сделанные снизу: ребенок выглядит больше и взрослее, чем на самом деле. Такой прием хорош при съемке детей на фоне города или старинных зданий.

7. Как правильно фотографировать животных и птиц

Птиц и животных лучше всего снимать снизу, – так они получатся более впечатляющими и забавными. Например, как эта смешная панда. В фотографировании животных важно поймать интересный момент:

Как правильно фотографировать животных. Гулять с собаками в шоппинг-центрах нельзя, поэтому иногда их прячут в колясках. Таиланд, Бангкок.

Птица или животное получится выразительнее, если размыть задний фон. Чтобы снять животное или птицу в движении, используйте прием слежения: сфокусируйте объект и плавно перемещайте объектив, отслеживая движение.

В нужный момент жмите на кнопку. Результатом будет фотография с четким объектом и размытым фоном, подчеркивающим движение.

Эту хитрость можно также использовать при фотографировании бегущих людей, движущихся машин, взлетающего самолета и других объектов в движении.

Возможно, с помощью наших советов Ваши фотографии не превратятся в шедевры фотографического искусства, но уж точно станут более «живыми» и интересными. Желаем уникальных и красивых фотографий!

Все фото к этой статье сделаны обычными туристами с помощью обычных «мыльниц». Источник

Как правильно пользоваться фотоаппаратом?

Если раньше зеркальными фотоаппаратами пользовались только профессионалы, то сейчас они имеются у обычных покупателей, любящих качественные снимки. Несмотря на большое распространение такого вида техники, многие до сих пор не умеют правильно с ней обращаться.

Современная техника оснащена большим количеством режимов съемки и эффектов. И всем этим надо уметь пользоваться.

Этот режим разработан специально для тех, кто не хочет хлопот с ручной настройкой. Его основное преимущество заключается в том, что

техника самостоятельно подбирает оптимальные настройки. Это быстро и очень удобно особенно для начинающих фотографов, не имеющих опыта.

В качестве недостатка можно отметить то, что через автоматический режим не получится придать фотографии индивидуальности или реализовать сложную творческую идею.

Это набор автоматических режимов, которые необходимо выбирать в зависимости от условия съемки. Например, при помощи параметров «Портрет» можно сделать размытый задний фон или оформить красивое боке, а в позднее время рекомендуется использовать варианты «Ночь» или «Ночной город» в зависимости от локации. Переключаться между режимами очень просто и быстро.

Переходим к ручному управлению техникой – режим приоритета диафрагмы.

По названию несложно догадаться, что при его выборе фотограф контролирует диафрагму объектива, изменяя количество света, который проходит через линзу и попадает на матрицу.

Чем меньше значение (параметр обозначается буквой f), тем шире открыта диафрагма. С ее помощью также можно менять размытие заднего фона.

В этом случае фотографу придется работать с выдержкой. Этот режим менее востребованный по сравнению с вышеуказанным. С его помощью управляют скоростью затвора, который срабатывает каждый раз, когда делается снимок.

Производители измеряют этот параметр в долях секунды (к примеру, 1/200 сек). А также можно установить длинную выдержку, которая будет длиться несколько секунд или даже полминуты.

Изменения скорости затвора особенно влияет на то, как будут выглядеть движущиеся объекты на снимке.

Длинную выдержку используют в ночное время, чтобы в объектив попало как можно больше света.

Это самый сложный режим, который называется мануальным. В этом случае пользователю нужно будет устанавливать два параметра самостоятельно – выдержку и диафрагму.

Заметка: при выборе любого из ручных режимов, рекомендуется сделать несколько пробных тестов и сравнить результаты. Не бойтесь экспериментировать. Цифровой формат фотографии дает практически неограниченный запас кадров.

Чтобы разобраться в настройках зеркального оборудования, нужно понять основные параметры и рассмотреть их подробнее.

Первый термин, с которым сталкиваются начинающие фотографы – экспозиция.

Простыми словами, это количество солнечных лучей или других источников света, попадаемых на пленку или чувствительную матрицу. А также используется формулировка –

экспонирование.

Это процесс, во время которого устанавливается открытие диафрагмы, параметр выдержки и также светочувствительность самой матрицы.

Количество времени, на протяжении которого затвор фотоаппарата остается открытым, называется выдержкой. Как правило, используется короткая выдержка, чтобы снимки получались четкими.

В каждой модели зеркальной техники имеется набор стандартных значений.

При выборе необходимого значения следует ориентироваться на освещенность, а также на скорость объектов, если речь идет о динамичной съемке.

Если вы видели ночные снимки, на которых небесные объекты оставляют световой след, перед вами фотографии, сделанные на длинной выдержке.

Многие новички, которые первый раз берут в руки фотоаппарат, обращают внимание на регулируемый элемент, находящийся в объективе фотоаппарата.

Речь идет о диафрагме.

Изменяя диаметр открытия отверстия диафрагмы, регулирует световой поток. Стоит отметить, что основными настройками фотоаппарата является выдержка и диафрагма.

Современные торговые марки для удобства пользователей разработали ряд стандартных значений, между которыми можно быстро переключаться в меню.

Этими тремя буквами обозначают чувствительность матрицы к свету. Тут все просто. Чем выше установленный параметр, тем чувствительнее будет данный элемент. ISO обозначается цифрой. В этом случае также предусмотрен ряд заготовок. Как правило, самое низкое значение 100, а самое высокое зависит от технических характеристик устройства (12800 и более).

Теперь вы знаете, в чем заключается основные настройки зеркальных фотоаппаратов. Выбирайте различные значения, чтобы добиться нужного результата. Если у вас получилось сделать снимок, который вы задумали, запомните выбранные параметры и используйте их в следующий раз при аналогичных условиях.

Зеркальная техника существенно отличается от стандартных пленочных фотоаппаратов, называемых «мыльницами». Они разные по габаритам и эргономике. Правильный хват – основа грамотной эксплуатации.

При использовании техники правая рука должна находиться на рукояти (при условии, что пользователь правша).

Левой рукой необходимо придерживать объектив слева, особенно если это телеобъектив большого размера.

Данное положение позволяет не только удобно держать устройство, но и управлять объективом, регулируя зум (приближение и отдаление) и другие парламенты.

Если на фотоаппарате имеется ремешок, его нужно накинуть на шею.

Инструкция по эксплуатации включает множество пунктов, однако, чтобы научиться пользоваться фотоаппаратом (делать снимки или снимать видео), достаточно знать основы.

Перед началом не забудьте включить технику. Нужная кнопка или рычаг находятся на верхней панели, на рукоятке. О включении фотоаппарат оповестит световым сигналом, если это предусмотрено моделью. Убедитесь, что в слоте размещена карта памяти, куда будут сохраняться фотографии.

Далее нужно выстроить кадр. Оценивайте будущий снимок через видоискатель (специальное окошко в верхней части фотоаппарата). Меняйте свое положение в зависимости от того, что вы хотите видеть на фотографии. А также можно выполнить визирование при помощи экрана, но профессионалы рекомендуют использовать видоискатель.

Как только вы определите, как будет выглядеть фотография, установите необходимые параметры. Это может быть обычный автоматический режим, один из сюжетных режимов или ручная настройка. Переключаться между настройками можно при помощи специального поворотного кольца или в меню фотоаппарата (в зависимости от модели и функциональности устройства).

Сделайте пробный снимок, откройте его на экране и оцените полученный результат. Если он вас не устраивает, измените настройки.

Например, если фотография вышла темной, откройте диафрагму, увеличьте светочувствительность матрицы или измените другие параметры. При съемке с рук используйте короткую выдержку, иначе фотографии получатся размытыми.

Работа с современными зеркальными фотоаппаратами не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы получились хорошие и красивые фотографии, прислушайтесь к советам профессиональных фотографов.

• Качество снимков зависит не только от технических характеристик фотоаппарата, но и от карты памяти. Выбирайте носители с высокой скоростью записи.

• Следите, чтобы объектив всегда был чистим. Протирайте его мягким материалом. Чтобы удалить следы пальцев и разводы, используйте специальные средства, которые можно купить в магазине для фотографов.

• Если вы собираетесь делать снимки в вечернее или ночное время суток, приобретите штатив. А также понадобится пульт дистанционного управления, чтобы запустить фотоаппарат, не прикасаясь к нему. На длинной выдержке даже небольшое движение рук повлияет на качество изображения.

• Для портретной съемки начинающим фотографам рекомендуется выбрать облачный день. Мягкое и рассеянное освещение сыграет на руку, в то время как яркий солнечный свет создаст жесткие и грубые тени на лице.

О том, как за 15 минут научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, смотрите в видео ниже.

Настройки фотоаппарата для черно-белой фотографии

Главная » Уроки » Настройки фотоаппарата для черно-белой фотографии

Работа в черно-белом режиме дает ряд преимуществ:

• Монохромная фотография помогает лучше оценить свет. Становятся заметны все недостатки в контрасте, светотени. Так в дальнейшем проще скорректировать все недочеты;
• Становится яснее правильно ли подобрана композиция на фото;
• Появляется возможность оценить весь потенциал фотографии: настроение, контраст, освещение. Цветные кадры скрывают эти возможности, отвлекая внимание зрителя на яркие краски.

Чтобы снимать в черно-белом режиме, понадобится выполнить ряд действий для настройки фотоаппарата. Они отличаются в зависимости от производителя фотоаппарата.

Настройка черно-белого режима в фотоаппарате Canon

Алгоритм действий:

• В большинстве моделей достаточно открыть второе меню съемки (с красными закладками) в настройках камеры. В него можно сразу попасть, выбрав кнопку с изображением ромашки («Picture Style»). Она находится на корпусе фотоаппарата;
• Пролистать вниз до строки «Picture Style» и нажать на «Set»;
• Выбрать строку «Monochrome» и нажать на «Set».

Готово, теперь можно создавать черно-белые фотографии.

Настройка черно-белого режима в фотоаппарате Nikon

Действия:

• Открыть меню съемки. Или выбрать на корпусе фотоаппарата кнопку с буквой «i» (в некоторых моделях она называется «info»). После первого нажатия на кнопку открывается информационный дисплей, после второго появляется возможность выбрать фото для редактирования;
• Выбрать «Set Picture Control» и нажать «Ок»;
• Выбрать режим «Monochrome» и вновь нажать на «Ок».

Настройка фотоаппарата для создания различных эффектов

Создавать интересные творческие фотографии можно благодаря различным настройкам, своей внимательности и творческому взгляду на мир. Этот подход актуален как для черно-белых, так и для цветных фото.

Самое приятное, что после использования специальных настроек можно не прибегать к последующей обработке снимков в фоторедакторах по типу Фотошопа. Конечно, в фотографиях всегда можно что-то изменить и улучшить. Но гораздо приятнее сразу создавать что-то стоящее.

К тому же это значительно экономит время. Ведь не придется часами сидеть за компьютером, доводя фото до ума.

• Длинная выдержка. Самому можно выставить выдержку в полуавтоматическом режиме «Приоритет выдержки» или в полностью ручном режиме (чаще всего обозначается буквой М). Такая настройка позволяет оставлять затвор фотоаппарата открытым от одной секунды до нескольких часов (в зависимости от способностей техники). Длинные выдержки позволяют запечатлеть больше движения в кадре. Например, сливают в один цветной поток проезжающие автомобили, показывают след от движущихся людей, эффектно размывают фон вокруг движущихся объектов. Для использования длинной выдержки в черно-белых фотографиях понадобится штатив. Лучше всего иметь и пульт дистанционного управления фотоаппаратом. Так точно удастся избежать малейшей вибрации фотоаппарата и создать действительно интересные фото;
• Съемка против света или контражур. При такой съемке источник света находится за объектом. В итоге получается красивый силуэт, обрамленный светом. Особенно красивыми получаются снимки против света на закате солнца. Чтобы создать качественные снимки с контровым освещением лучше установить на фотоаппарате точечный замер экспозиции и одноточечную фокусировку. Так объект будет лучше проэкспонирован и обязательно окажется в фокусе. Здесь важно экспериментировать с точкой съемки, положением модели или главного предмета, настройками;
• Эффект Эджертона. Так называют использование внешней электронной вспышки при быстрой съемке. Первым такой прием опробовал фотограф Гарольд Эджертон. Фотовспышку придется настраивать вручную. Минимальное количество излучаемого света — 1/50000 доля секунды. Благодаря такой настройке можно запечатлеть на фото полет капли воды или другой жидкости, разлетающиеся брызги. Прием одинаково актуален для цветной и черно-белой фотографии. Эффект Эджертона, при наличии хорошего фотоаппарата, помогает заснять даже летящую пулю. Фокусировка и экспозиция должны быть выставлены на фотоаппарате в ручном режиме. Снимая жидкость, нужно чтобы она капала постепенно через равные временные отрезки;
• «Датский наклон». Этот прием позволяет создать на черно-белой фотографии динамику. Дополнительные настройки фотокамеры не понадобятся. Достаточно наклонить ее. Оригинальный наклон фотоаппарата, непривычный для человеческого глаза, чаще всего используют при съемке динамических сцен. Например, спортивных соревнований, особенно с использованием техники: мотоциклов, велосипедов, автомобилей. Также можно применить датский наклон в портрете. Он создает напряжение, драматизм на грани надрыва. Насколько сильным будет наклон, должен определить фотограф. Важно быть внимательным к линиям в кадре. Хорошо, если они будут диагональными. Если это невозможно, нужно постараться, чтобы они были расположены под тем же углом, что и наклон фотографии;
• Зернистость. Прием, который нередко используется в черно-белом фото для имитации съемки на пленку. Раньше количество и размер зерна на пленке напрямую зависели от ее светочувствительности (ISO). Чем оно больше, тем крупнее зерно. Сейчас при повышении параметров ISO на фотографиях также появляется зернистость, точнее цифровой шум. Обычно фотографы стремятся избегать лишнего шума. Но для особенных творческих задач можно добавить зернистости. Она усиливает гнетущее впечатление. Например, при съемке грозового неба или индустриального пейзажа. Для получения этого эффекта понадобится установить светочувствительность на 800 или более единиц. В зависимости от условий съемки и возможностей подавления шумов на фотоаппарате. Сейчас многие модели фотокамер позволяют снимать без цифрового шума даже при высоких ISO.
• Эффект засвеченности. Кажется странным специально создавать фотографии, которые обычно считаются браком. Однако специальная настройка экспозиции для засвеченных снимков – один из творческих приемов. Важно выбрать подходящий сюжет и главный объект съемки. Засвеченное фото хорошо выглядит не во всех ситуациях. Для создания эффекта понадобится работать в режиме «Приоритет диафрагмы» или в ручном режиме. Выдержка должна быть больше в 1-2 раза по сравнению с обычными настройками. Данный эффект особенно эффектно выглядит при работе в студии или на улице в яркий солнечный день.

При отсутствии цветов человеческий глаз становится чувствительнее к интенсивности света, лучше видит зоны контраста. Фотограф, создающий черно-белые фотографии должен внимательно использовать контраст. Так он сможет сделать фото интереснее, подчеркнуть, что на фото главное, а что – второстепенное.

Важно находить сюжеты, в которых объекты высоко контрастны, это придаст кадрам особую выразительность. Этого проще добиться в яркую солнечную погоду.

Усилить контраст можно при последующей обработке фотографий в фотошопе. В этом помогут настройки: кривые («Curves»), смешивание слоев («Layers»), уровни («Levels»).

Черно-белая фотография требует особых настроек. Однако есть ряд эффектов, которые одинаково хороши для цветных и монохромных снимков.

Используя их, можно избежать последующей обработки в фотошопе и при этом порадовать зрителей интересными и качественными работами. Важно уделить внимание контрасту, он играет одну из главных ролей в черно-белых фото.

Стоит выбирать контрастные сцены и выделять при помощи световых эффектов главные объекты в кадре.

Как снять эффектный портрет на смартфон

Зачем использовать портретный режим? Какой выбрать объектив: обычный или телевик? Настраиваем камеру, строим композицию, управляем светом и располагаем модель. Расскажем про основы мобильной съемки, чтобы вы могли сделать хорошие фотографии, на которые будет приятно посмотреть и не стыдно поделиться с друзьями.

Перед тем, как мы перейдем к художественным приемам и практике, давайте разберемся с настройками камеры. Поскольку это не руководство по эксплуатации смартфона, мы не будем рассматривать всевозможные настройки, а затронем лишь необходимую часть, касающуюся нашей темы.

• Интерфейс вашего приложения для съемки может отличаться от интерфейса приложения автора статьи, но во многом они схожи, поэтому поиск упомянутых функций не должен вызвать сложности.
• Первым делом после запуска приложения убедитесь, что:

1. установлен явный запрет на срабатывание вспышки: отключите ее постоянное срабатывание / автоматический режим;
2. заданы желаемые пропорции соотношения сторон для будущих кадров.

Далее идем в «Настройки камеры» и ищем там опцию, отвечающую за активацию HDR. Проверьте, чтобы она была включена. Это обеспечит более насыщенные и прорисованные снимки.

Затем включаем отображение вспомогательной сетки во время съемки. Она поможет в построении композиции кадра.

После того, как мы выйдем из настроек, на экране появится та самая сетка в виде четырех линий. На готовых снимках ее видно не будет.

Если вы не смогли найти эти параметры, возможно, ваше приложение их не поддерживает. На помощь может прийти альтернативное приложение. Если и оно не решило проблему — ничего страшного. Это лишь технические улучшалки и вспомогательные инструменты, делать атмосферные портреты можно и без них.

На смартфоне автора статьи имеется три объектива: широкоугольный, обычный и телеобъектив. На них и будут сделаны все снимки в этой статье. Вдобавок будет несколько сравнительных фотографий, сделанных зеркальной фотокамерой. С ними мы и сравним полученный результат.

Приступая к практике, мы немного окунемся в теорию. Она поможет с построением идеального кадра.

Что такое портрет и каким он бывает

Определимся с терминами. Портрет — это изображение человека, которое передает его визуальные характеристики. Есть несколько форматов портрета: головные, погрудные, поясные, по бедра, поколенные и ростовые. Портрет необязательно изображает одного персонажа — они бывают и групповыми. В фотографии все точно так же.

Кстати говоря, на передачу характера персонажа повлияет в том числе и уровень высоты объектива по отношению к модели, а еще так можно подчеркнуть детали или скрыть недостатки. Например, снимая ростовой портрет снизу, можно визуально удлинить ноги модели. Если снимать портрет сверху, то лицо модели будет казаться более узким.

Одним из главных элементов портрета являются глаза. Глаза всегда должны быть в резкости. Недопустимы промахи фокусировки, из-за которых резкость оказывается на ушах или волосах, а глаза при этом останутся размытыми.

Если фотографируете одного или нескольких человек в полный рост, следует обращать внимание на то, чтобы все герои кадра были в резкости одновременно. Пусть не получится сделать максимально резким взгляд всех героев, но это лучше, чем замылить отдельных людей или вообще всех. Такое может случиться, если точкой фокусировки неожиданно стал фон.

Многие современные смартфоны умеют в автоматическом режиме определять верную точку фокусировки, но иногда случаются промахи. Не спешите нажимать на кнопку спуска затвора, пока не убедитесь, что резкость установлена на желаемом объекте. Чтобы помочь смартфону быстрее сфокусироваться, достаточно тапнуть пальцем по экрану там, куда нужно навести фокус.

Композиция и как ее построить

Правильно выстроенная композиция — это половина успеха в фотографировании. Ее построение — отдельный процесс, который нужно тщательно продумывать. Суть заключается в том, чтобы максимально гармонично расположить все объекты относительно друг друга и получить наиболее выразительный кадр.

Вот четыре популярных геометрических приема построения композиции в фотографии:

1. правило третей
2. правило диагоналей
3. правило равновесия
4. правило линейной перспективы

Правило третейЭтот прием основан на правиле золотого сечения. Кадр мысленно делится двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями.

Для того, чтобы упросить поиск этих точек, активируйте в настройках сетку, о которой мы говорили в самом начале статьи. В результате получается четыре точки на пересечениях этих линий.

В этих точках и следует размещать главные объекты, поскольку глаза зрителя начинают изучать изображение именно с этих позиций.

Правило диагоналейКадр мысленно расчерчивается диагональными линиями. Не всегда эти линии идут строго из угла в угол. Выбирая точку съемки или раскладывая реквизит, нужно добиться того, чтобы объекты располагались параллельно воображаемым диагоналям. Тогда снимок обретет динамику.

Правило равновесияСнимок должен быть сбалансирован или, другими словами, уравновешен. Самый простой способ добиться равновесия — представить под снимком точку опоры.

Мысленно расположите ее по центру и представьте, что фото на нее опирается так, чтобы получилась своеобразная «качелька». Оцените количество элементов слева и справа: не перевешивает ли какая-то сторона.

При правильном расположении ключевых и вспомогательных объектов фото не должно «заваливаться» на какую-либо из сторон.

Правило линейной перспективыСуть этого приема композиции заключается в уходящих вдаль и/или сходящихся в одной точке линиях. Такой способ придает снимку объем за счет того, что ближние объекты кажутся больше, а дальние — меньше.

Хорошее освещение — залог успеха в фотосъемке. Чем меньше света, тем менее качественным получится фото. И наоборот. Игра света и тени позволяет придавать снимкам объем и отделять объекты от фона и друг друга.  Контролируя освещение, вы допустите меньше ошибок и получите качественные снимки. Но при неумелом использовании игра света и тени может испортить фотографию.

Вот несколько рекомендаций, как этого избежать:

1. Если вы фотографируете в помещении, старайтесь использовать естественные источники освещения.
2. Не располагайте модель между камерой и источником света, иначе вы рискуете получить темный силуэт на ярком или засвеченном фоне и потеряете детали. В подобных ситуациях выручает режим HDR, который мы активировали в настройках камеры. Но не во всех условиях съемки удастся получить желаемый результат.
3. Если вы располагаете модель таким образом, что свет падет на нее спереди, желательно следить за тем, чтобы свет падал под углом. В противном случае изображение может получиться плоским.
4. По той же причине контролируйте встроенную вспышку. При съемке портретов вспышку лучше вообще не использовать. В самом начале статьи мы отключили ее автоматическое срабатывание. Это было сделано, чтобы избежать неожиданных прямых «выстрелов» в лицо. Установите явный запрет, чтобы исключить случайное срабатывание. К тому же вспышка относится к неестественным источникам освещения, а значит, противоречит рекомендации № 1.

   Тем не менее, в некоторых случаях вспышка может понадобиться. Например, когда вы фотографируете модель, а источник света располагается над ней.

   Реальной проблемой могут стать фото, которые делают в середине дня, когда солнце находится в зените. Из-за расположения солнца появляются жесткие тени под бровями (в области глаз) и под кончиком носа.

   Можно попытаться это исправить, используя встроенную вспышку: она зальет темные участки небольшим количеством света.

5. Используйте отражатели, чтобы подсветить затемненные участки модели. Самым простым из них может стать светлая стена или простой лист бумаги, который модель может держать за кадром.

Постановочную фотосъемку оставим за пределами нашей статьи. Искусственное позирование часто придает модели не слишком естественный вид и портит фото. В конце концов это навык, которым не каждому дано обладать. Тем не менее, есть пара рекомендаций, которые помогут запечатлеть желаемое.

1. Модели не обязательно замирать неподвижно, когда она позирует. Можно выполнить какое-либо действие или их последовательность. Например, пройтись, покружиться, поиграть с аксессуарами или волосами. Такие фотографии выглядят намного естественнее и живее.
2. Очень важно следить за направлением взгляда. Если он направлен не в объектив, а в сторону, то в той части кадра, куда смотрит модель, желательно оставить свободное пространство. Позирование может передать характер героя, а его взгляд — стать связью со зрителем.

В современных смартфонах часто есть специальный режим съемки — «Портрет». Он имитирует результат съемки зеркальной/беззеркальной фотокамерой со сменным объективом. О какой имитации речь и в чем ее смысл? При помощи искусственного интеллекта устройство определяет главный объект и его контур. Все, что находится за пределами контура, будет размыто, а то, что внутри, окажется в резкости.

Таким образом, получается имитация боке (размытия). Этот эффект обычно получали при съемке на «большие» фотоаппараты, где размытием можно управлять (делать его больше или меньше) за счет такого параметра (и не только), как диафрагма.

В смартфонах добиться подобного результата пока невозможно. При съемке портрета объектив с диафрагмой F/1.8 на смартфоне не даст такого же результата, как объектив с таким же значением на зеркальной камере.

Именно поэтому был придуман портретный режим. В некоторых смартфонах он имитирует работу с глубиной резко изображаемого пространства за счет увеличения / уменьшения размытия и выдает снимок «почти как на зеркалках». Первоочередная цель его применения — отделить главный объект от всего остального.

Еще одним способом сделать интересный портрет будет применение телеобъектива. Иногда его называют zoom-объективом. Его фокусное расстояние больше (длиннее), чем в стандартном, поэтому мы получим оптический эффект, увеличивающий объект. Съемка на объективы с длинными фокусными расстояниями позволяет:

• сузить угол обзора, отсекая все лишнее;
• визуально приблизить задний план;
• добиться лучших пропорций модели.

Применение ультраширокоугольного объектива даст обратный результат.

Если ваш гаджет не имеет на борту телевика, выйти из положения позволит цифровой zoom. Перед его применением убедитесь, что в настройках выставлено максимальное стандартное разрешение снимка. Учтите, что высокие разрешения (от 64 Мп и более), не всегда будут давать лучший результат. Подробнее узнать об этом можно в данной статье.

Во время съемки приблизьте объект до желаемого размера, сохраняя баланс между результатом и качеством изображения, а затем сделайте снимок.

Помните, что цифровой (не путайте с оптическим) зум работает в ущерб качеству: при приближении изображение либо программно растягивается до заданного в настройках разрешения, либо программно обрезается, и у получаемого снимка разрешение уменьшится. В обоих случаях изображение станет менее качественным.

Механизм работы цифрового зума идентичен операции кадрирования — обрезанию уже готовой фотографии на этапе постобработки. Кстати говоря, с помощью кадрирования можно уже на этапе обработки фото «прозуммировать» снимки, снятые без цифрового увеличения. Не забывайте при этом о базовых правилах построения композиции. Тогда можно легко превратить, например, поколенные портреты в поясные.

Фотография — это искусство, а камера — инструмент, о тонкостях использования которого пишут объемные книги и инструкции, но не у каждого найдется время на чтение. Изучив некоторые приемы, вы сможете выйти на новый качественный уровень и делать больше удачных снимков. И если поймете, что это вам действительно интересно, тогда можно переходить к вдумчивому чтению тех самых книг и инструкций. 

Как научиться фотографировать на цифровой фотоаппарат?

Мир цифровых технологий существенно усовершенствовался за последние несколько лет, и этот прорыв, так или иначе, повлиял на представление современного фотоаппарата и его возможностей. Фотография стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а фотоискусство сформировалось, как отдельная специальность. Появление цифровой фотографии буквально завершило эпоху пленочных аппаратов.

Но что же представляет собой цифровой фотоаппарат? В первую очередь, следует отметить, что это устройство, которое использует матрицу, в отличие от своих предшественников, а также преобразовывает свет в электричество для получения изображения, и выводит его на дисплей. Все сделанные снимки сохраняются на карте памяти в выбранном вами формате. В свою очередь, все цифровики делятся на зеркальные, с использованием видоискателя, и незеркальные, в которых предварительная картинка выводится на экран.

Для того, чтобы научиться фотографировать цифровым фотоаппаратом, следует знать несколько основных принципов работы камеры, ее параметры и каким образом все это отображается на конечном результате. Прежде всего, стоит обратить внимание на количество пикселей и разрешение.

Этот параметр в полной мере влияет на качество полученной фотографии, и обозначает количество наименьших элементов, которые камера может захватить. Соответственно, чем больше разрешение имеет камера, тем более четким будет изображение.

Но есть также три главных составляющих качественной фотографии – это ISO, выдержка и диафрагма, о чем мы сейчас и поговорим.

Что такое ISO (исо)?

ISO – это чувствительность матрицы камеры к свету. Чем выше этот показатель, тем больше света фиксирует матрица, но, в то же время, появляется, так называемый цифровой шум. Поэтому, рекомендуется выбрать оптимальный вариант значения этого показателя в соответствии с моделью выбранного вами фотоаппарата, сделав несколько снимков.

Что такое выдержка фотоаппарата?

На цифровых фотоаппаратах выдержка обозначается английской буквой S – Shutter, что в переводе означает «затвор». Именно промежуток времени, когда затвор остается открытым и свет попадает на сенсор, определяет выдержку.

Измеряется этот показатель в долях секунды. Короткая выдержка применяется для съемки быстро движущихся предметов или при необходимости сделать изображение более четким.

  Длинная выдержка сделает такое фото размытым, но, вместе с тем, более динамичным.

Что тако диафрагма фотоаппарата?

Apertura – с латинского переводится, как отверстие, а буква А на цифровых фотоаппаратах служит обозначением режима диафрагмы. Она определяет глубину резкости фотографии.

При необходимости сделать фокусировку на объекте и размыть задний план, используют наименьший показатель диафрагмы, а если задача заключается в том, чтобы все изображение сделать резким – выбирают наибольшее ее значение.

В отдельном ручном режиме М (Manual) можно самостоятельно настроить все параметры, если в этом есть необходимость. Или же наоборот, использовать автоматический режим, который все сделает за вас.

Но преимущественно полезным советом по теме, как научиться красиво фотографировать на цифровой фотоаппарат, безусловно, является практика.

Поскольку, только изучив все тонкости фотоискусства и потенциал своей камеры, можно освоить профессиональные навыки фотографии.

Как научиться фотографировать?

Какой фотоаппарат купить?

Первый способ — «от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке». Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.

Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку «с нуля». Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.

Однако у зеркалок есть один «творческий» недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы «незначительные» события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.

Как выбрать карту памяти

В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно «устоялись», бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.

Что еще нужно докупить к фотоаппарату

Если аппарат работает от «пальчиковых» аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.

Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Что снимать?

Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, «он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?» Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается «престижным». Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.

Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.

Использование автофокуса

Как правильно использовать автофокус зеркалки?

Как правило, автофокус может работать в двух режимах «захвата цели» — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.

В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:

Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.

Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.

Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим. Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус «сопровождает» его — готовность к съемке мгновенная!

Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.

Как правильно использовать автофокус мыльницы?

Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.

При горизонтальном расположении аппарата при фокусировке в таких сюжетах возможна неправильная фокусировка, автофокусу не за что «зацепиться».

Но стоит повернуть аппарат на 90 градусов, как автофокус мгновенно сработает на расположенной перпендикулярно к направлению сканирования контрастной линии горизонта. После подтверждения фокусировки поворачиваем аппарат горизонтально и делаем кадр

Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет иногда давать сбои при съемке в темном месте. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки:

Они примерно отражают то, что «видит» автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость «вечерней» картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще.

Почему у зеркалки задний план получается размытым?

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:

1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров. 
2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.

Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.

Как на мыльнице сделать задний план размытым?

Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.
 

Сюжетные программы и творческие режимы съемки

В каких режимах снимать?

Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Полностью автоматический режим (зеленая зона)

В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа «мы здесь были», где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.

Режим программируемой экспозиции (P)

Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу «доверяй, но проверяй». Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.

Портрет

Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.
 

Пейзаж

 Работая по сюжетной программе «пейзаж», фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена. 

Спорт

 

Сюжетная программа «спорт» предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой «спорт» фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

Ночной портрет

Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа «ночной портрет». Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.

Это результат ночной съемки в авторежиме. Проработано лишь то пространство, до которого «достала» встроенная вспышка. Выдержка — 1/60 сек

А это фотография сделана в режиме «Ночной портрет». Как видите, проработаны и передний и задний план. Выдержка составила 1/6 сек.

 

Портрет на фоне пейзажа

По сути дела отличается от сюжетной программы «пейзаж» только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.
 

 

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.
 

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в «молочную реку».

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата».

Ручной режим

используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

. В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые «увидел» автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен «смаз» картинки.

Как правильно использовать вспышку

От чего зависит дальность действия вспышки?

Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40…55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается «вхолостую». Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67…-1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием «звездочки» (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются «по 1 шторке» и «по 2 шторке». При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

По первой шторке:

По второй шторке:

В чем преимущество внешней вспышки?

Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:
 

а так — с внешней
 

Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются «красные глаза» при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме «от потолка». Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Полезные функции фотоаппарата

Что такое гистограмма и для чего она нужна?

Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая «живая гистограмма». На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но «вытянуть» в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

Как избежать смаза картинки

Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. «Безопасная» выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность «безопасной» выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз. Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает «безопасное» значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Полезные советы для начинающих фотографов

Как выбирать кадр? Типичные ошибки.

Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения.

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся «приятнуть» к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси 🙂

Если фотографируете ребенка, не снимайте «сверху вниз», не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

О фотосайтах

Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от «ширпотреба». Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют «медоносами». Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих «друзей по переписке», за что те им отвеч

Учимся фотографировать на телефон.

Будьте готовы снимать даже в самые неожиданные моменты. принципов правильной фотосъемки на телефон

Смартфоны прочно вошли в наш обиход потеснив обычные мобильные телефоны. Практически у каждого смартфона есть фотокамера, иногда и две, а производители давно включились в гонку мегапикселей на этих устройствах, доведя их число до уровня современных фотокамер. Все это заставляет нас поговорить о смартфонах как устройствах для создания фотографий.

Сегодня уже более половины снимков в Интернете делается с помощью встроенной камеры мобильных устройств. Современные смартфоны очень далеко продвинулись по качеству фото- и видеосъемки за последние несколько лет. Они приобрели более серьезные матрицы и мощные процессоры для обеспечения более качественной съемки на уровне компактного цифрового фотоаппарата.

Традиционные камеры постепенно теряют свою популярность под напором смартфонов. Ведь смартфон, в отличие от цифровой камеры, всегда под рукой, а значит снимать им намного удобнее и интереснее. Среднестатистический пользователь предпочитает приобрести смартфон с хорошей встроенной камерой, нежели цифровую камеру, поскольку мобильный гаджет универсальнее, удобнее и дешевле. При этом, конечно, качество снимков, сделанных на смартфон по многим параметрам ниже, чем фотографий с цифровых фотоаппаратов, особенно, зеркальных.

Камера смартфона в сравнении с цифровым фотоаппаратом

Самое главное отличие встроенной камеры смартфона от цифровой камеры – это маленькие физические размеры матрицы, что продиктовано компактными размерами самого мобильного гаджета. Малые размеры сенсора приводят к возникновению шумов на фотоизображениях, особенно при съемке в условиях недостаточного освещения. Производители смартфонов пытаются бороться с шумом при помощи разнообразных программных алгоритмов, но это полностью не решает проблему.

По качеству оптики встроенные камеры смартфонов так же несколько уступают большинству цифровых камер. В то же время, если говорить о разрешении матрицы, то здесь топовые смартфоны уже догнали не только обычные «мыльницы», но и продвинутые фотоаппараты – камеры смартфонов уже перешагнули рубеж десяти мегапикселей. Камеры смартфонов в настоящее время оснащаются встроенной вспышкой, системой стабилизации изображения и прочими прелестями их старших собратьев. Как бы то ни было, небольшие размеры сенсора все же оказывают свое влияние на качество фотоизображений, а так же ограничивают возможности съемки на смартфон в условиях недостатка света. Если Вы хотите получить действительно высококачественные фотографии или часто снимаете при слабом освещении, то альтернативе продвинутым компактам и зеркальным камерам пока нет.

Впрочем, обывателю нет никакого дела до физических размеров сенсора или апертуры, ему важно удобство пользования устройством. И здесь смартфоны имеют огромное преимущество перед цифровыми камерами. Ведь смартфон всегда можно носить с собой в кармане, он всегда под рукой. Что может быть лучше для человека, увлекающегося фотографией? Отсюда вытекает еще одно преимущество смартфона касательно фото- и видеосъемки – можно вести неприметную съемку, фотографируя незаметно от окружающих.

С фотоаппаратом этого добиться трудно, поскольку корпус и большой объектив сразу привлекают внимание людей, заставляя их нервничать. Камера, направленная на них, зачастую заставляет людей вести себя так, как они никогда бы не вели себя в реальной жизни. Совсем иная ситуация со смартфоном – людям будет казаться, что человек их не снимает, а просто посылает sms-сообщение или изучает карту. Камера смартфона позволяет делать портреты людей, не обращая на себя пристального внимания.

Обработка фотографий в смартфоне легко доступна и не требует специального обучения. Со смартфоном все просто – с помощью различных приложений в телефоне можно сразу же отредактировать фотографии и мгновенно отправить их в сеть. Причем не обязательно быть экспертом в Photoshop,чтобы отредактировать снимки – большинство устанавливаемых приложений для работы с фотоизображениями рассчитано на обывателей. Правда, качество снимков не будет хорошим, особенно это становится очевидным при печати фотографий.

Как снимать на смартфон

Теперь перейдем к тому, как же получать наиболее качественные фотографии, снимая на камеру своего мобильного телефона. Здесь необходимо обратить свое внимание на следующие основные моменты:

— Чистота объектива

Не забывайте следить за чистотой встроенной оптики. В то время как линзы обычных камер защищаются специальными чехлами от внешних воздействий, объектив камеры смартфона имеет неприятно свойство с течением времени собирать отпечатки и загрязняться. Перед съемкой протрите объектив тряпочкой, чтобы на фотоизображениях не запечатлелась грязь.

— Ловите свет

Как мы уже упоминали, матрицы встроенных камер в смартфонах по своим физическим размерам уступают тем, что используются в цифровых камерах. В этой связи одна из главных проблем камеры любых смартфонов – никое качество снимков при недостаточном освещении. Старайтесь фотографировать тогда, когда объект съемки хорошо освещен. Качество и цветопередача будущего снимка напрямую зависит от характеристик освещения – если свет будет тусклым, то фотографии получатся блеклыми и невзрачными на вид. Поэтому лучше всего снимать днем на улице.

В то же время стоит избегать фотосъемки против солнца или в глубокой тени – Вы можете просто испортить фотографии. Рекомендуется, чтобы солнце находилось напротив снимаемого объекта или сбоку от него. Также следует избегать контрастных световых переходов. Снимая в пасмурную погоду, нужно находить какие-либо дополнительные источники света.

— Не пользуйтесь цифровым зумом

Если оптический зум позволяет детально увеличить объекты на фотографии, то цифровой зум по большей части только портит общее качество снимка. Даже самое минимальное зумирование может привести к резкому ухудшению качества изображения – снижается резкость картинки и вылезают пресловутые шумы. Поэтому вместо того, чтобы пользоваться цифровым зумом, просто подойдите ближе к объекту съемки. В конце концов, необходимый фрагмент впоследствии можно будет просто вырезать из большого фотоизображения.

— Максимальное качество снимков

В настройках смартфона выбирайте самые высокие параметры качества снимка, в частности, самое высокое разрешение фотографии. Не стоит экономить на размере фото, если цель состоит в том, чтобы получить как можно более качественные снимки. Помимо разрешения, в настройках камер современных смартфонов пользователю предлагаются и другие опции, позволяющие использовать возможности камеры по максимуму.

Например, в некоторых случаях для повышения качества фото бывает полезным вручную установить баланс белого. Иногда можно воспользоваться одной из сюжетных программ, предлагаемых встроенным программным обеспечением смартфона. В частности, при съемке в темное время суток можно задействовать «ночной режим», в котором значение светочувствительности ISO автоматически увеличивается до максимального значения. Помогает и тонкая настройка цветовой насыщенности, контраста и резкости фотоизображения.

— Избегайте шевеленки

Фотографируя на мобильный телефон с рук, конечно, очень сложно избежать смазанности изображения. Чтобы снизить вероятность проявления шевеленки, необходимо как можно более устойчиво держать смартфон в своих руках. Для этого нужно держать гаджет обеими руками и использовать различные поверхности или устойчивые предметы, на которые можно опереться. Некоторые приложения задействуют встроенный в смартфон акселерометр для того, чтобы камера сделала заветный снимок именно в тот момент, когда она находиться в устойчивом, ровном положении. Стоит обязательно воспользоваться этой опцией, если существует такая возможность.

— Применяйте встроенную вспышку с осторожностью

Встроенная вспышка в некоторых случаях может помочь решить проблему с недостаточным освещением, однако пользоваться ей все же необходимо с осторожностью. Ведь встроенная вспышка, к сожалению, зачастую обеспечивает слишком высокую яркость, в результате чего люди на фотографиях превращаются в настоящих призраков. Рекомендуется сделать снимок со вспышкой и без, чтобы затем отобрать лучший вариант. Вместо задействования вспышки иногда лучше просто увеличить время экспозиции посредством разнообразных приложений и настроек. Это позволит получить более качественные фотоизображения, когда окружающая обстановка недостаточно хорошо освещена.

— Снимайте серии

Делайте несколько фотографий одного и того же сюжета. Из-за шевеленки или ошибок в фокусировке камера может выдавать размытые фотографии. Съемка сериями позволяет получить несколько фотоизображений, из которых впоследствии можно будет выбрать оптимальный кадр. Во многих современных моделях смартфонов серийная съемка уже реализована на хорошем уровне.

— Не забывайте о композиции снимка

Мобильная съемка, как и фотографирование на обычную камеру, требует подбора правильного угла съемки и выстраивания композиции. Не забывайте о линии горизонта и, в целом, о линиях в кадре. Для построения хорошей композиции можно пользоваться общеизвестным «правилом третей», мысленно представляя горизонтальные и вертикальные линии для грамотного расположения объекта в кадре.

Но, пожалуй, самое главное для мобильного фотографа – это умение находить интересные сюжеты вокруг себя. Учитесь фотографировать то, что Вас окружает, не теряя огромное количество времени на поиск объекта съемки. Зачастую вполне обыденные и простые вещи, окружающие нас, могут стать частью оригинального и интересного снимка. Всегда держите смартфон со встроенной камерой при себе и будьте готовы к съемке, ведь именно мимолетные мгновения дарят поистине уникальные кадры.

P.s. Все фотографии в статье сделаны на 5Мп фотокамеру смартфона Motorola Defy 2010 года выпуска.

В связи с развитием мобильных технологий, бюджетные фотоаппараты стали постепенно отходить на второй план, так как фотографии не худшего качества возможно сделать при помощи камеры мобильного телефона. В этой статье мы расскажем, как правильно фотографировать на мобильный .

В первую очередь в отличие от профессионального фотоаппарата, при съемке на мобильный телефон огромное значении имеет хорошее освещение, так как вспышка среднестатистического мобильного телефона не дает достаточной освещённости.

Так же не менее важным фактором является направление света. Для получения хорошего снимка следует встать спиной к источнику освещения, таким образом вы сохраните натуральные цвета и освещенность выбранного вами для фото объекта.

Главным плюсом мобильных телефонов на операционной системе Android является огромный выбор программ, при помощи которых появляется возможность делать фотографии максимально эксклюзивными. Возможность придавать дополнительные эффекты к уже сделанным ранее фотографиям, возможность панорамной съемки, сепии, увеличенного контраста, преобладания определенных цветов, возможность черно – белой съемки и многие другое. Собрав любимые фотографии с мобильного телефона, и узнав, как сделать фотокнигу своими руками , вы можете оформить фотокнигу о самых интересных и важных событиях, которую затем можно будет показывать друзьям и родственникам.

Большинство современных мобильных телефонов оснащены встроенной автоматической стабилизацией изображения. Для использования, так называемую кнопку спуска затвора следует нажать до половины и убедиться, что стабилизация на выбранном вами объекте успешно сработала, и только после этого держа телефон в максимально неподвижном состоянии нажать кнопку до конца что бы выполнить снимок. Как только вы сделали снимок следует еще немного подержать телефон неподвижно, с целью исключить нежелательное смазывание, у некоторых мобильных телефонов это время достигает одной секунды.

Очень хорошо если рядом есть предмет, на который можно облокотиться рукой и значительно увеличить неподвижность телефона . Никогда не упускайте эту возможность. В том случае, когда автоматическая стабилизация ошибочно выбрала объект для съемки стоит вручную указать на него дотронувшись пальцем до участка на сенсорном дисплее, соответствующего выбранному объекту.

Категорически не советую прибегать к помощи функции zoom (приближение), так как даже минимальное его использование значительно ухудшает качество вашего снимка. Целесообразнее подойти ближе к предмету съемки, а если такая возможность исключена, то произвести снимок без использования функции zoom, а потом вырезать из фотографии желаемый фрагмент.

Если вы стали замечать, что фотографии стали мутнее чем обычно, то стоит протереть объектив вашей камеры при помощи специальных наборов для чистки объективов.

Для полной уверенности сделаете серию снимков выбранного вами предмета съемки, для того чтобы иметь возможность выбрать более хорошо получившеюся фотографию, так как в некоторых случаях у вас не будет возможности сделать снимок повторно.

В настройках мобильного телефона по умолчанию не стоят максимальные настройки качества изображения . Их следует увеличить до предельного значения. Тем самым ваши снимки станут более четкими, но их размер значительно увеличится. В связи с этим фактом, всегда стоит помнить о том, что, если вы собираетесь делать большое количество фотографий, актуально заранее позаботиться о приобретении съёмного флэш накопителя соответствующего объема и взять его с собой.

И в заключение мой самый главный совет начинающим фотографам – побольше практики и все у вас получится. Удачи вам в ваших творческих начинаниях.

Сегодня мы расскажем вам о том, как правильно фотографировать на телефон. Хотя некоторые правила вполне применимы и для съемки при помощи фотоаппарата. Если вы воспользуетесь нашими советами, то ваши кадры определенно станут лучше. Вы сможете выделиться среди потока совершенно одинаковых снимков в Instagram или любой другой социальной сети.

Профессиональные фотографы знают о том, что линия горизонта обязательно должна быть ровной, если таковая присутствует в кадре. Раньше это было большой проблемой — приходилось отслеживать положение пузырька с воздухом в уровне, находящемся на штативе. Сейчас же достаточно включить специальный режим, который может присутствовать и в смартфоне, и в фотоаппарате. Заключается он либо в отображении цифрового уровня, либо в показе сетки из девяти прямоугольников. С этими вспомогательными инструментами можно вовремя заметить, что линия горизонта получается наклонной.

Кадрирование с сеткой 3X3

Впрочем, ровной линия горизонта должна быть не в ста процентов случаев. Иногда получается красиво сфотографировать, намеренно завалив горизонт. Это требуется, например, при съемке экшн-сцен. Также следует помнить, что современные камеры имеют высокое разрешение. Если детализация для вас не очень важна, то в будущем вы можете откадрировать снимок в любом графическом редакторе. Так можно с легкостью поправить линию горизонта.

Фон не должен портить картинку

А вот этому правилу нужно следовать неукоснительно. В данном случае имеется в виду не то, что фон не должен вызывать отвращение. Нет, теоретически вы можете фотографировать даже на мусорном полигоне. Вам нужно не допускать того, что фон будет портить картинку. Что это значит? Например, неопытные фотографы могут снять человека таким образом, что из его головы будет расти ветка дерева. Если вы наблюдаете на экране смартфона нечто подобное, то попросите человека встать чуть левее или правее, чтобы дерево оказалось в стороне. Тело человека и его голова должны четко выделяться на фоне всех остальных элементов снимка!

Обратите внимание: размытый фон профессиональными фотографами называется словом «боке». Зачастую объективы выбираются именно исходя из того, насколько красиво они размывают фон. Конечно, касается это только портретной оптики, имеющей минимальное фокусное расстояние.

Не используйте цифровой зум

В своё время мы успели привыкнуть к тому, что цифровые фотоаппараты позволяют нам зуммировать картинку. Но подобное устройство использует оптический зум, в связи с чем качество картинки почти не падает. Смартфоны же наделены только цифровым зумом. И многие из нас продолжают его использовать. А зря! Это практически убивает изображение, уничтожая четкость и детализацию. Откажитесь от использования цифрового зума! Забудьте о нём!

Если вы почитаете о смартфонах с лучшей камерой , то отметите одну закономерность. В последнее время всё больше устройств наделяется двойной камерой. У некоторых из них объективы имеют разное фокусное расстояние. Если вы обладаете таким аппаратом, то вам доступен оптический зум. Его использовать можно без всяких опасений.

Вспышка выручает не всегда

Если вокруг вас темно, то фотографировать на смартфон придется со вспышкой. Обычно в её качестве используются один или два ярких светодиода. Некоторые люди ленятся отключать вспышку, используя её абсолютно всегда. Это в корне неправильно! Во-первых, при регулярной фотосъемке она сажает аккумулятор. Во-вторых, она делает акцент на деталях вокруг, а не на самом объекте. В-третьих, в кадре наблюдается неравномерное освещение. А некоторые вспышки ещё и цвет кожи портят, что совсем неприемлемо при портретной съемке.

Используйте вспышку только в случае острой необходимости. Даже профессиональные фотографы стараются снимать в условиях естественного освещения. А если они и применяют вспышку, то особо мощную и с большим количеством настроек.

Не забывайте об HDR

Сейчас практически любой телефон располагает несколькими режимами съемки. Среди них частенько можно обнаружить . В этом режиме смартфон делает два кадра с разной экспозицией. Затем они смешиваются в один снимок, автоматика устраняет слишком темные и очень яркие области. Если не переборщить с разностью экспозиции, то можно получить очень красивую фотографию, на которой нет неразличимых объектов.

Использовать HDR нужно при съемке сцен в условия высокой контрастности. Например, без HDR у вас может получиться снимок комнаты, на котором окно превратилось в яркое белое пятно, так как освещение за ним гораздо ярче. Также без HDR сложно получить качественную фотографию постройки, если солнце находится прямо за ней.

Церковь на этом фото без HDR получилась бы очень темной

Помните, что каждый смартфон совершенно по-разному работает в режиме HDR. Всё зависит от модуля камеры, оперативной памяти и процессора. Какие-то устройства вовсе не наделены данной функцией. Другие в режиме HDR требуют держать смартфон неподвижно в течение пары-тройки секунд. И лишь третьи работают идеально, делая оба кадра практически моментально.

Регулируйте экспозицию

Многие владельцы смартфонов предпочитают снимать в автоматическом режиме. Более того, они используют только кнопку спуска затвора, не зная о каких-либо настройках камеры. Это непростительная ошибка! У таких людей снимки частенько получаются слишком темными или чересчур светлыми. А всё из-за того, что во время фотографирования не регулировалась экспозиция.

Если говорить совсем кратко, то экспозиция — это общая яркость снимка. Обычно смартфон ставит правильную экспозицию, но иногда он всё же ошибается. Если вы видите, что телефон хочет сделать слишком темную или очень светлую фотографию, то у вас есть два пути:

• Попробуйте навестись на что-то другое, чтобы получить нормальную картинку. После этого удерживайте палец на экране. Тем самым вы заблокируете экспозицию — теперь она не будет меняться вплоть до того момента, пока вы не сделаете снимок.
• Попробуйте вручную отрегулировать экспозицию. В каждом приложении «Камера» для этого применяется свой способ. Изменение экспозиции происходит в меньшую (уменьшение яркости) и большую (увеличение яркости) сторону с шагом в 1/3 ступени.

Справа находятся настройки баланса белого, ISO и экспозиции

Какой бы способ вы не использовали, вы сможете получить кадр ровно с такой яркостью, какая вам требуется. Ещё проще владельцам смартфонов, умеющих снимать в формате RAW. Им не стоит бояться пересветов — в дальнейшем эти снимки можно грамотно отредактировать в специальной программе. А вот очень темные снимки всё же будут никуда не годными — при повышении яркости посредством программы увеличится цифровой шум.

Применяйте серийную съемку

Ещё всего пять лет назад наши советы не включали бы в себя этот пункт. Дело в том, что раньше для формирования изображения смартфону требовалось длительное время. Но сейчас мощности процессора хватает для того, чтобы за одну секунду создавались два-три кадра. Такая съемка называется серийной. Её следует использовать при фотографировании динамичных сцен. В серийном режиме вы точно не упустите самый красивый или смешной момент!

Но не стоит использовать подобный режим на постоянной основе. Дело в том, что после каждой съемки в серийном режиме вам придется потратить определенное время на удаление ненужных кадров. Не будете же вы хранить десятки, сотни, а в последствии и тысячи практически одинаковых фотографий? А ещё при серийной съемке вы не сможете отрегулировать экспозицию. Словом, используйте такой режим только при съемке каких-нибудь экшн-сцен.

Не забывайте о панораме

Некоторые пейзажные фотографии не получаются красивыми, если их снимать в обычном режиме. Попробуйте задействовать режим «Панорама». В нём аппарат автоматически создает множество снимков, объединяя их в одно широкое изображение. В частности, так получаются 180- и даже 360-градусные панорамы.

Типичная панорама, сшитая из нескольких снимков

Вы можете и самостоятельно сделать несколько кадров очень широкого пейзажа. Объединить их в одно изображение можно при помощи компьютера — вам потребуется Adobe Photoshop или Kolor Autopano Giga.

Не забывайте о физических кнопках

Чаще всего владельцы смартфонов снимают при помощи виртуальной кнопки спуска затвора. Но в таком случае устройство колеблется, из-за чего снимок может смазаться. Если вы желаете научиться красиво фотографировать на телефон, то постарайтесь помнить о том, что можно использовать физические кнопки. Конечно, отдельная клавиша спуска затвора сейчас присутствует далеко не на каждом смартфоне. Но зато вместо неё ту же функцию выполняют кнопки регулировки громкости. Чаще всего они действуют ровно таким же образом, как работает кнопка спуска затвора на цифровом фотоаппарате. Вы зажимаете клавишу — устройство фокусируется, затем кнопка отпускается — создается кадр.

Для съемки селфи применяйте таймер

Для съемки так называемых «себяшек» проще всего использовать таймер или голосовую команду. В таком случае в момент создания кадра устройство точно не шелохнётся. А ещё с чёткостью всё будет хорошо, если вы задействуете отдельную Bluetooth-кнопку (она должна быть не на моноподе). Но давайте о создании красивого селфи поговорим в отдельном материале.

Правило двух третей

Ранее мы упомянули о специальном пункте в «Настройках», после активации которого на экране появляется сетка 3×3. Она поможет не только выровнять горизонт. С её помощью можно сделать снимок более художественным. Делом в том, что взгляд человека чаще всего падает в места пересечения этих линий. Следовательно, именно в этих местах должны располагаться самые важные объекты. Например, в них можно расположить головы людей, птиц или что-либо ещё. Конечно, это применимо не к каждой фотографии.

Используйте фильтры с умом

Не стоит снабжать теми или иными фильтрами все фотографии. В первую очередь следует задуматься над тем, не может ли снимок вовсе обойтись без цветового фильтра. Сейчас люди понимают, что чаще всего наличие фильтра свидетельствует о том, что смартфон, которым делалась фотография, обладает очень плохой камерой.

Фильтры могут иметься даже в приложении «Камера»

Во многих случаях фильтры не украшают снимок, а только скрывают какие-то важные детали. Все мы уже устали от того, как много фотографий снабжается разными фильтрами. Их изобилие в социальных сетях начинает раздражать. Если вы хотите, чтобы на ваши снимки обратили внимание — постарайтесь накладывать фильтры в самых редких случаях.

Подведение итогов

Если вы внимательно прочитали данную статью, то готовьтесь забыть о размышлениях о том, какой телефон лучше фотографирует. Теперь вы поняли, что в первую очередь красота снимка зависит от фотографа. Если вы будете следовать приведенным выше советам, то хорошие кадры будут получаться даже при помощи 8-мегапиксельной камеры.

Коул Райс (Cole Rise) — популярный фотограф, путешественник и создатель пресета Rise для Instagram. Его фотографии отличаются тем, что даже после обработки они выглядят естественно. Коул поделился своими секретами, как снимать на мобильный телефон и редактировать фотографии так, чтобы по качеству они были близки к снимкам с зеркальных фотоаппаратов.

1. Добавьте света теням и затемните светлые участки

Большинство инструментов для обработки фотографий имеют опции для регулирования света и теней. И этим нужно пользоваться.

Чтобы улучшить фотографию с изображением природы, Коул сбалансировал экспозицию, добавив света теням и немного затемнив светлые участки. Также к фотографии он применил фильтр Winsy из коллекции приложения Litely, чтобы привнести в изображение тёплые тона.

2. Добавьте эффект виньетки и тени, чтобы сделать фото ярче

Эффект виньетирования добавляет тёмную границу по периметру фотографии и осветляет её середину. Это один из любимых трюков Коула. Оригинальная фотография была бы слишком тёмной, поэтому Коул увеличил насыщенность и добавил немного резкости, чтобы отделить воздушный шар от ландшафта. Это позволило сохранить фотографию естественной.

3. Отредактируйте изображение, а затем верните все настройки обратно на 50%

Это очень важно.

Хитрость в том, чтобы заставить ваше фото выглядеть естественно. Отредактируйте изображение, как вы привыкли это делать, а затем верните все настройки обратно на 50%.

В прошлом году пользователи Instagram наконец-то получили возможность контролировать силу воздействия фильтров. Чтобы воспользоваться этими настройками, просто выберите фильтр, а затем нажмите на него ещё раз.

И ещё один совет: не используйте инструмент LUX в Instagram. Его задача — исправлять недостаток контраста, что делает фотографию неестественной.

4. Снимайте людей везде, где это возможно

Пейзажи выглядят лучше, когда на них есть люди. Человек на фотографии способен передавать чувства. Лучший пример того, как люди добавляют индивидуальности снимку, — это работы Мурада Османна (Murad Osmann), который фотографирует себя, держащим за руку свою подругу, в разных уголках света (серия фото «Следуй за мной»).

Это руины древнего города Джераш. Если убрать человека с этой фотографии, то мы не почувствуем масштабности и грандиозности этого сооружения.

6. Пробуйте делать снимки, высунувшись из окна автомобиля

Вы никогда не узнаете заранее, что у вас получится. В случае с iPhone просто зажмите кнопку спуска и держите, чтобы фотографировать в режиме серийной съёмки. На смартфоне под управлением Android можно включить серийную съёмку, выбрав в настройках камеры соответствующий режим (Burst Mode). На смартфонах Sаmsung он может называться Burst Shot. При создании этой фотографии Коул использовал Slow Shutter Cam, чтобы добавить эффект размытости.

7. Чтобы получить интересный кадр, поместите смартфон на крышу авто

Если на небе есть облака, то их отражение на крыше автомобиля добавит фотографии некоторую изюминку.

8. Опустите гаджет к поверхности воды для создания крутого отражающего эффекта

9. Держите смартфон вертикально, когда снимаете для Instagram

Чтобы упростить себе задачу, держите камеру вертикально: так проще уместить всё нужное для кадра в квадратную область. А ещё лучше сразу настроить камеру для съёмки только квадратных изображений.

10. При съёмке пейзажей нажимайте на кнопку регулировки громкости, чтобы спустить затвор

Вы знали, что можно просто открыть камеру в iPhone и нажать кнопку регулировки громкости, чтобы сделать снимок? Это же справедливо для телефонов под управлением Android. В Samsung Galaxy S4 присвойте функцию спуска затвора кнопке регулировки громкости в настройках вместо функции приближения, которая установлена по умолчанию. Такая рокировка кнопок позволит удобнее взять телефон, чтобы избежать эффекта «трясущихся рук», который может испортить фото.

11. Опускайтесь ближе к земле, если хотите вынести объект на передний план

У камер смартфонов плохая глубина резкости, поэтому можно прибегнуть к хитростям. Например, опустить камеру ближе к земле.

12. Не привлекайте внимания и не носите с собой рюкзак

Турист, обвешанный гаджетами, — это отличная приманка для воров. Во время путешествий Коул никогда не надевает вызывающую одежду, держит свою камеру и телефон близко к себе и всегда оставляет рюкзак дома. Прежде чем снимать торговца или просто человека на улице, обязательно спросите его разрешения. Вы удивитесь, насколько отзывчивы люди.

13. Плохая погода = отличное фото

Не убегайте, когда начинается дождь или град. Это отличные условия для того, чтобы сделать хороший кадр. Пасмурные и облачные дни — это возможность запечатлеть интересные узоры в небе. Не сидите дома даже тогда, когда погода кажется нелётной.

14. Будьте готовы снимать даже в самые неожиданные моменты

Не всегда выпадает возможность основательно подготовиться к съёмке, случаются и неожиданные моменты. Как, например, этот кадр с низко пролетающим самолётом. Поэтому, если не желаете упускать отличные кадры, выучите горячие клавиши своего телефона. К примеру, у смартфонов Samsung в настройках есть опция Camera Quick Access. А в новом Galaxy S6 есть встроенные горячие клавиши, нужно лишь дважды нажать на кнопку Home.

15. Чтобы получать лучшие снимки, заходите дальше, чем другие

Единственный способ открывать красивые места — это заставлять себя исследовать. Хотите получить нестандартные кадры? Отходите дальше от мест скопления туристов.

А вообще, как говорит Коул, живите яркой жизнью, тогда и отличные фотографии сами появятся.

Можно иметь телефон с камерой и удивлять мир красивыми снимками.

Профессионалы давно отметили для себя удобства фотографирования на смартфон — снимки можно отредактировать прямо на месте и сразу отправить их по назначению — почтой, с помощью социальных сервисов, фотохостингов или через облачное хранилище. При этом, качество снимков при правильном подходе не уступает результатам работы с профессиональной техникой. Так, сделанные смартфоном снимки, даже попадали на обложки глянцевых журналов.

Итак, начнем.

Камеру телефона надо протирать

Пока возможности камер не позволяют сделать макроснимок скопившейся на оптике грязи, зато бактерии способны добавить размытости и пятен.

Установите максимальные параметры качества

Поставьте в настройках камеры максимальное разрешения снимка, а также наилучшее значение качества. Выбирайте 4:3.

Отключите эффекты

Черно-белый режим, сепия, инвертированные цвета и тому подобное имеют право на существования, однако все эти настройки лучше применять при редактировании фотографий на компьютере.

Установите баланс белого

Человеческий глаз подстраивается под освещение, и белый воспринимается как белый при любом свете. Однако камера “видит” объект, освещенный обычными лампами накаливания, более красным, чем его видит глаз.

Не используйте ZOOM

В современных смартфонах использование даже самого минимального зуммирования приводит к резкому ухудшению качества картинки. На ней появляются шумы и теряется резкость. Если хотите сфотографировать объект ближе — подойдите к нему.

Не стоит забывать и об универсальных столпах фотографии — композиции, сюжете и фокусе.

Фокус

Все смартфоны обладают навыком автофокусировки, но для того, чтобы показать своему устройству, кто тут главный, можно указать точку самостоятельно, а на некоторых устройствах есть полноценный ручной фокус.

Избегайте фотографий перед зеркалом и селфи, сделанных с вытянутой руки. Зеркала часто “обманывают” механизм автофокуса. Лучше попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Если вы предпочитаете фотографироваться сами, воспользуйтесь таймером, прислоните телефон к чему-нибудь и встаньте в кадр.

Свет

Старайтесь не фотографировать при плохом освещении, по крайней мере, если вы хотите, чтобы объект был освещен равномерно. Сенсор встроенной камеры телефона довольно слаб, и при высоком значении ISO (светочувствительности), позволяющем снимать в помещении без вспышки, уровень шума будет тоже очень высоким. Поэтому удачные фотографии в помещении получатся только при ярком свете.

Если вам нужно сделать фото в помещении, обратите внимание на источники искусственного света в нем. Избегайте флуоресцентных ламп, так как их свет придает объектам зеленый оттенок.

Снимая при низкой освещенности, следите, чтобы камера была неподвижна. У встроенных камер при недостатке света сильно увеличивается время выдержки, и любое движение приведет к тому, что кадр получится смазанным.

Используйте правило третей

Компонуя кадр, представьте себе, что его делят на равные части две горизонтальные и две вертикальные линии. Пусть существенные линии или границы совпадают с ними (например, линия горизонта проходит на расстоянии 1/3 от верхней или нижний границы), а композиционно важные элементы попадают на точки их пересечения.

Используйте вспышку

Использование вспышки, встроенной в мобильный телефон, не самый лучший вариант, но все же это лучше, чем ничего.

Не фотографируйте со вспышкой мобильного телефона на расстоянии далее 3-х метров, но и не ближе 1,5, чтобы не допустить пересветов и недоосвещённости.

Наконец, сделайте снимок

Держите телефон неподвижно, когда нажимаете на кнопку. Сделав фото, продолжайте удерживать его на месте, пока изображение не запишется. Если вы переместите телефон сразу после нажатия на кнопку, вместо фотографии у вас может получиться смазанное пятно!

Делайте несколько снимков или пользуйтесь серией. Не рассчитывайте на один кадр, он не всегда будет удачным.

Фотографируйте, располагая камеру на уровне глаз снимаемых на фото людей, чтобы избежать искажений, вызванных особенностями широкоугольного объектива мобильного телефона.

При фотографировании в движении отключите автофокус. Камера мобильного телефона начнет срабатывать в ответ на нажатие кнопки фотографирования гораздо быстрее. При этом в кадре будет резким все, начиная с 1,5 метров.

Используйте сторонние приложения для камеры

Обычно, сторонние приложения, такие как Camera 360, например, имеют большое количество опций, которые скрыты в стандартном приложении. Особенно это касается Nexus-смартфонов, где настройки камеры всегда очень ограничены.

Практикуйте

Читайте литературу по фотоискусству, практикуйте сами. Поймите, как работает оптика, что такое экспозиция, ISO, диафрагма, выдержка. Ведь даже самая дорогая зеркалка не сделает из вас профи, и наоборот, настоящий фотограф получит неплохие снимки со смартфона.

41 совет и прием, которые помогут улучшить ваши фотографии

Фил Холл

опубликовано 24 декабря 2018 г.

Получайте качественные снимки каждый раз

Наша коллекция лучших советов по работе с цифровыми камерами и важных советов по фотографии поможет вам быстро улучшить свои фотографии. Собранные экспертами и фотографами, которые занимаются фотографией уже довольно давно, все они согласны с тем, что эти 44 совета по работе с камерой являются важными знаниями для оттачивания вашего мастерства. Итак, полюбуйтесь ниже, ознакомьтесь с некоторыми из наших лучших советов по фотографии, начиная от настройки цифровой камеры и заканчивая оттачиванием фотокомпозиции, и в конце вы узнаете секреты и быстрые способы каждый раз получать высококачественные снимки.

Советы по работе с цифровой камерой: 1. Всегда сбрасывайте настройки камеры

Мало что может быть хуже, чем сделать то, что вы считаете потрясающим, только чтобы обнаружить, что ISO и насыщенность вашей камеры были выставлены прямо по сравнению с предыдущей съемкой, а вы упустил момент. Избегайте этого, проверяя и сбрасывая все настройки, прежде чем переходить от одной возможности фотографирования к другой.

Советы по работе с цифровой камерой: 2. Форматируйте, а не стирайте

При форматировании карты памяти она очищается и перезаписывается вся необходимая информация о камере. Стирание ваших изображений не делает. Поэтому всегда форматируйте свои карты, чтобы свести к минимуму риск повреждения данных.

Советы по работе с цифровой камерой: 3. Обновите прошивку

Прошивка — это встроенное в камеру программное обеспечение, используемое для обработки изображений, настройки целого ряда параметров и даже управления доступными вам функциями. Посетите веб-сайт производителя вашей камеры, чтобы убедиться, что прошивка вашей цифровой камеры максимально обновлена.

Советы по цифровой фотокамере: 4. Зарядите батареи

Не думайте, что батарея вашей камеры полностью заряжена — убедитесь, что она заряжена. Заряжайте его перед выходом на улицу, чтобы быть уверенным, что в нем достаточно энергии, и инвестируйте в запасной аккумулятор, если вы регулярно снимаете с превышением его емкости.

Советы по цифровой фотокамере: 5. Установите размер изображения

В большинстве случаев вы будете снимать с самым высоким разрешением, предлагаемым вашей камерой, независимо от того, что вы фотографируете. Но всегда ли нужно? Иногда может быть достаточно меньшего размера изображения, а уменьшение разрешения не только означает, что на карту памяти поместится больше изображений, но и позволяет увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, уменьшение разрешения поможет вам избежать задержек, поскольку ваша камера очищает свой буфер.

Советы по цифровой фотокамере: 6. Raw, JPEG или и то, и другое?

Если вы собираетесь выполнять какие-либо манипуляции или ретушь, съемка в формате RAW зачастую является лучшим решением благодаря увеличенной битовой глубине.

Однако необработанные файлы имеют больший размер, поэтому камере требуется больше времени для обработки, и вам также необходимо обработать их, прежде чем их можно будет распечатать.

Файлы JPEG, с другой стороны, обрабатываются в камере во время съемки, поэтому вы можете распечатать или поделиться ими немедленно, и вы обнаружите, что можете снимать гораздо более длинную серию последовательных кадров с гораздо более высокой скоростью. оценивать.

Если вы не хотите вносить слишком много радикальных изменений в изображение после его съемки, вы можете обнаружить, что не можете отличить файл JPEG от необработанного.

Тем не менее, для максимального выбора и когда скорость не важна, почему бы не стрелять в обоих? Большинство цифровых камер предоставляют вам эту возможность, и вы можете решить, что вы хотите делать, когда вернетесь к своему компьютеру. Просто убедитесь, что у вас есть дополнительная карта памяти.

• Узнайте больше: Фотография от А до Я: Raw

Советы по цифровой фотокамере: 7. Экспериментируйте с настройками

Когда они не работают над заданием, профессиональные фотографы тратят много времени на тестирование. Это может быть тестирование нового объектива, чтобы определить, с какой диафрагмой или фокусным расстоянием он работает лучше всего; тестирование ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие параметры дают наилучшие результаты; или даже тестирование динамического диапазона, чтобы вы знали ограничения сенсора.

Вы можете сделать то же самое со своей цифровой зеркальной или беззеркальной камерой, чтобы точно знать, в чем ее сильные и слабые стороны. Речь идет не о поиске идеальных снимков, а о том, чтобы просто поэкспериментировать со своим снаряжением, чтобы лучше понять его, или опробовать новые приемы, которые вы сможете использовать позже.

• Узнайте больше: Фотография от А до Я: динамический диапазон

Советы по цифровым камерам: 8. Не экономьте на штативе

Хороший штатив на вес золота, так что не делайте этого. Не соблазняйтесь бюджетными вариантами. Заплатите 20 фунтов стерлингов / 20 долларов, и он не прослужит вам долго или не будет выполнять свою работу должным образом. Покопайтесь в поисках достойного штатива, и он прослужит вам долгие годы, что делает его разумным долгосрочным вложением. И не забудьте взять с собой штатив!

• Направляющая: 10 лучших штативов, которые вы можете купить прямо сейчас

Советы по цифровым камерам: 9.

Ручной или на штативе?

Простой процесс установки камеры на штатив замедлит вашу работу, и этого может быть достаточно, чтобы вы немного лучше сконцентрировались на том, что вы фотографируете, и на том, чего вы надеетесь достичь. В то же время, блокировка камеры для каждого снимка может уменьшить вашу спонтанность, поэтому не бойтесь время от времени смешивать ее. Если вы неукоснительно используете штатив, отправляйтесь в путь без него и посмотрите, что произойдет, а если вы обычно путешествуете без штатива, возьмите его с собой, чтобы увидеть, как замедление влияет на результаты, которые вы получаете.

• Узнайте больше: Экспертное руководство по стабилизации изображения

Советы по работе с цифровыми камерами: 10. Импровизированные опоры для камеры

Вам не обязательно нужен штатив, чтобы надежно удерживать камеру — вам поможет опора на стену или дерево. вы избежите сотрясения камеры, а погремушка (или просто мешок с рисом) также может дать вам более устойчивую платформу для съемки.

Советы по цифровой фотокамере: 11. Выпрямитесь

Слово «горизонт» встречается в слове «горизонтальный», и именно таким оно и должно быть. Если в вашей цифровой камере есть встроенный уровень, используйте его. Если нет, вложите всего несколько фунтов или долларов в крепящийся на горячем башмаке спиртовой пузырь. Это сэкономит вам часы, исправляя ваши снимки в Photoshop позже. Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер теперь имеют сетку, которую можно активировать и накладывать на изображение в режиме Live View на заднем ЖК-экране, что упрощает получение ровных горизонтов.

Советы по цифровой фотокамере: 12. Перепроверьте свой комплект

Это может показаться очевидным, но проверьте сумку с фотокамерой, если собираетесь снимать вдали от дома. У вас может быть камера, объективы и штатив, но если вы используете быстросъемную головку штатива, прикреплена ли опорная пластина к камере или штативу? У вас есть переходное кольцо нужного диаметра, если вы используете системные фильтры Cokin или Lee? Именно эти мелочи с большей вероятностью испортят поездку, чем основные элементы вашего снаряжения.

Советы по цифровой фотокамере: 13. Автофокус или ручная фокусировка?

Очень легко чрезмерно полагаться на автофокус камеры, и в некоторых ситуациях ручная фокусировка, безусловно, лучший вариант — предварительная фокусировка для фотографирования быстро движущегося объекта на гоночной трассе или точная фокусировка. например, для детального макросъемки.

• Подробнее: Узнайте, как освоить ручную фокусировку

Советы по цифровой фотокамере: 14. Какие точки автофокусировки следует использовать?

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры могут иметь ошеломляющее количество точек автофокусировки на выбор, а также множество режимов фокусировки, от простой автофокусировки по одной точке до гораздо более продвинутого отслеживания фокусировки. Убедитесь, что вы потратили время на то, чтобы разобраться с системой автофокусировки вашей камеры, так как это может оказаться неоценимым перед большой и важной съемкой.

• Узнайте больше: 10 верных способов сделать самые резкие снимки

Советы по цифровым камерам: 15. Покупка объективов

Плохой объектив всегда будет плохим, независимо от того, к какой цифровой зеркальной или беззеркальной камере вы его прикрепите. Поэтому, прежде чем вы решите, что вы «переросли» свою камеру и вам нужна «лучшая», спросите себя, не лучше ли инвестировать в новый объектив? Несколько дополнительных пикселей и более умные функции могут показаться заманчивыми, но более быстрая максимальная диафрагма и более высокое оптическое качество могут помочь вам делать более качественные снимки с помощью уже имеющейся у вас камеры.

• Направляющая шестерни: Лучшие широкоугольные объективы для цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon
• Справочник по снаряжению: Лучшие телеобъективы для зеркальных фотокамер Canon и Nikon
• Справочник по снаряжению: Лучшие макрообъективы для зеркальных фотокамер Canon и Nikon

Советы по цифровым камерам : 16.

Объективы с мануальным управлением

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов, и, поскольку многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют «обратную совместимость» (в первую очередь Nikon и Pentax), их все еще можно использовать в цифровую эпоху, в то время как есть доступны многочисленные адаптеры для беззеркальных камер. Более того, поскольку многие из них очень дешевы, это отличный способ расширить свой репертуар фокусных расстояний. Но есть и обратная сторона.

Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошее от плохого — попробовать. В целом, зум-объективы и широкоугольные объективы имеют худшие характеристики. Кроме того, необходимо фокусироваться вручную, а замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным.

Тем не менее, есть несколько превосходных объективов с ручной фокусировкой, и в определенных ситуациях они действительно могут превзойти современные недорогие зум-объективы с точки зрения резкости.

Советы по цифровым камерам: 17. Фокусное расстояние

Широкоугольные объективы могут создавать впечатление увеличения расстояния между ближними и дальними элементами, в то время как телеобъективы сжимают перспективу. Учтите это, когда вы кадрируете кадр и позиционируете себя так, чтобы использовать фокусное расстояние, которое лучше всего подходит для изображения, а не просто выбирать фокусное расстояние, которое подходит всем.

• Подробнее: Фотография от А до Я: Фокусное расстояние

Советы по цифровой фотокамере: 18. Используйте гиперфокальное расстояние

Если вы хотите максимизировать глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то фокусируйтесь вручную на гиперфокальном расстоянии; точка, в которой все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет казаться резким. 19. Проверьте края кадра лезть в кадр. Единственный способ убедиться в этом — проверить ЖК-экран вашей камеры после того, как будет сделан снимок. Если в кадре есть что-то неуместное, просто отрегулируйте композицию и снимайте снова.

Советы по цифровой фотокамере: 20. Снимайте больше, чем вам нужно

Даже при съемке статичных объектов рассмотрите возможность съемки серии кадров в режиме непрерывной съемки вашей камеры. Незначительные вариации света при движении облаков по ландшафту или изменение выражения лица на портрете — оба примера «идеального момента», который можно упустить всего одним кадром, поэтому снимайте серию и выбирайте лучший кадр позже.

Советы по цифровым камерам: 21. Предустановленные режимы экспозиции

«Серьезные» фотографы могут не одобрить их, но предустановленные режимы вашей DSLR не следует полностью игнорировать, особенно для откровенных. Режим «Пейзаж» обычно устанавливает небольшую диафрагму и повышает насыщенность, а режим «Портрет» сочетает в себе широкую диафрагму с более приглушенными цветами. Оба могут использоваться не по прямому назначению — вопрос лишь в понимании предустановленных параметров и их творческом использовании.

• Подробнее: Начните работу с новой камерой

Фил Холл — опытный писатель и редактор, работавший в крупнейших фотожурналах Великобритании, а теперь редактирующий канал фотографии TechRadar, крупнейшего технического веб-сайта Великобритании и одного из крупнейших в мире. Он также работал над многочисленными коммерческими проектами, в том числе работал с такими производителями, как Nikon и Fujifilm, над заказными печатными и онлайн-руководствами по камерам, а также писал технические блоги и копировал для руководства John Lewis Technology.

• 1

Текущая страница: Советы по фотографии 1-21

Следующая страница Советы по фотографии 22-41

9 способов сделать снимок на цифровую зеркальную камеру с помощью «наведи и снимай»

Ваш телефон подаст звуковой сигнал о новом уведомлении: ваш друг только что загрузил свои фотографии, находясь за границей. Насыщенные яркие цвета, идеальный портрет, прекрасный пейзаж и фотография вашего друга посреди чего-то прекрасного — вы просто хотите, чтобы у вас были фотографии того же качества, что и у них. Проблема в том, что ваша камера — это простая камера типа «наведи и снимай», а ваш друг использует высококачественную зеркальную камеру. Жаль, что возможности вашей камеры не так хороши, как у модели DSLR.

Но подождите. Ваша камера не так ограничена, как вы думаете. То, что ваша камера стоит около ста долларов, не означает, что она такая посредственная по сравнению с камерой за 2000 долларов, потому что это не так. Цифровые зеркальные камеры предназначены для профессиональных фотографов, но для того, чтобы стать профессиональным фотографом, требуется нечто большее, чем просто камера.

Профессиональные фотографы обычно используют модели «наведи и снимай» вместе со своими цифровыми зеркальными камерами. Им нравится тот факт, что он портативный и простой в обращении. Цифровые зеркальные фотокамеры могут быть отличным подспорьем в создании великолепных фотографий, но эти камеры просто огромны. Их нельзя положить в карман и они привлекают нежелательное внимание.

Один из профессиональных фотографов, Кори Рич, любит пользоваться мыльницами. Он сказал:

«Будь то высоко на склоне скалы, взбираясь для развлечения, на свадьбе друга, выгуливая мою собаку или на концерте Snoop Dog. Я считаю, что иногда лучшие снимки получаются, когда вы меньше всего этого ожидаете, и если у вас нет камеры, вы просто упускаете возможность».

У него всегда под рукой фотоаппарат «наведи и снимай», чтобы сохранить подарок.

Вот способы превратить вашу недорогую наведи и снимай в бесшумную цифровую зеркальную камеру.

1. Знай свою камеру так, как знаешь самого себя

Прочтите руководство! Лицом к лицу. Вы не всегда знаете, на что способна ваша цифровая камера. Не торопитесь в знании пресетов вашей камеры. Прочтите руководство и посмотрите, какие меню доступны для вашего использования. Некоторые цифровые камеры также могут делать фотографии в ручном режиме, вы можете отказаться от предварительных настроек и перейти к ручным настройкам, где вы можете контролировать диафрагму и скорость съемки вашей камеры.

Если ваша камера не способна на это, сосредоточьтесь на том, что она может делать. Проверьте, какие фильтры доступны для вашей наведи-и-снимай, используйте их, когда это возможно. Когда вы знаете, для чего используются настройки и какие меню нужны в определенных сценариях, тогда вы будете использовать вашу модель на полную катушку.

Помните: не используйте камеру, когда что-то происходит. Лучшие кадры — это всегда кадры чего-то обыденного. Неважно, насколько без происшествий что-то происходит, сделайте снимок. Поэкспериментируйте со своими настройками и посмотрите, что будет лучше всего при съемке в темноте и при ярком свете. Это ваша камера, вы должны знать, что вы можете с ней делать.

2. Максимально используйте то, что у вас есть

Брать с собой камеру, когда вы идете на пляж или на вечеринку по случаю дня рождения, — обычное дело для вашей модели. Отличные снимки можно сделать в любое время и в любом месте. Всегда кладите камеру в камеру.

Если у вас есть типичные режимы «наведи и снимай», такие как автоматические режимы, такие как пейзаж, портрет, ночной режим и т. д., используйте их! Попробуйте то, что работает лучше всего, чтобы подготовиться к ручному режиму.

Совет:

Приятно делать фотографии, на которых ваш объект выделен, а фон размыт. Вы можете использовать ночной режим для создания такого снимка. Ночной режим также можно использовать, если вы хотите создать глубину на своих фотографиях. Ночной режим лучше всего использовать в условиях низкой освещенности, но его также можно использовать только для размытия фона. Если вам нужна устойчивая хорошо сбалансированная фотография, используйте штатив в этом режиме.

3. Используйте гибкость своего тела

Благодаря меньшему количеству фильтров и меньшему количеству способов манипулирования настройками камеры, используйте свое тело как трюк с камерой. Не просто делайте снимок, где ваш объект находится прямо перед вами. Встаньте на колени, если необходимо: чтобы лучше видеть с земли. Встаньте на стул, если нужно: вы можете получить действительно потрясающие снимки в голову. Если нужно, спрячьтесь за кустом: это создает деревенскую рамку.

4. Поэкспериментируйте с определенным стилем фотосъемки

Не стремитесь к стилям высокого уровня, с которыми ваша камера не справляется. Такие стили, как HDR-фотография, инфракрасная съемка, панорамные снимки или подводные снимки (если ваша камера не является водонепроницаемой и устойчивой к давлению), превосходят возможности вашей камеры.

Снимайте простые цветные и черно-белые снимки, а также делайте пейзажи и портреты с помощью обычной цифровой камеры.

5. Настройка — это ключ

Исправьте настройки в соответствии с ситуацией, в которой вы находитесь. Иногда хорошая фотография — это не только хорошая камера; это также о хорошем месте. Оказаться на холме с видом на гору, застроенную домами, может стать хорошей темой для ваших снимков. Установите обычную цифровую камеру в ландшафтный режим и начните делать снимки.

Если ландшафтный режим не работает, попробуйте ночной режим. Попробуйте разные режимы и поэкспериментируйте с настройками, чтобы запечатлеть пейзаж. Пейзажи — один из лучших стилей фотографий, которые вы можете получить. Не стесняйтесь сфотографировать просто мыльницей, сфотографируйте беседку во дворе школы. Сфотографируйте ресторан, заполненный посетителями, или пустую закусочную рано утром.

6. Осветите путь

Освещение в фотографии — один из факторов, придающих фотографии жизнь и глубину. Тускло освещенные места — это места, где ваша камера довольно ограничена. Камеры типа «наведи и снимай» не могут делать снимки высокой четкости при слабом освещении, и именно здесь на помощь приходит вспышка.

Чтобы сделать хороший снимок, нужно правильно подобрать освещение. Работайте с доступным светом. Если вы оказались в месте, где единственным доступным источником света является абажур, тогда получится хороший винтажный кадр.

Совет:

Всегда фотографируйте против света. Если вы оказались внутри дома с окном позади объекта съемки, включите вспышку и сделайте снимок.

7. Выберите творческую тему

Творческие темы не всегда означают, что это человек, улыбающийся перед камерой. Тема будет что-то интересное. Это может быть домашний питомец, лежащий на земле, ваш ребенок просто хватает игрушку или просто человек, бегающий по кварталу.

Совет 1:

Вы можете выбрать кого-то, кто дуется или плачет, или просто лицо, которое придает вам действительно напряженный вид.

Совет 2:

Если интересующий вас человек или предмет находится на хорошем фоне, сделайте снимок фона.

Совет 3:

При съемке портрета не делайте снимок прямо в лоб. Сфотографируйте кого-нибудь сбоку или полусбоку. Можно даже снять портрет человека сверху, это создаст глубину и иллюзию.

Совет 4:

Также не делайте снимки со вспышкой, так как из-за вспышки вы можете получить изображение плоского качества, на котором тени исчезнут.

8. Правильно расположите кадр

В фотографии не всегда думайте, что поместить объект в центр кадра — это интересно. На самом деле это не так, это типично и очень банально, поэтому кадрирование вызывает интерес. Он привлекает внимание зрителя к тому месту, где он должен быть. Делая снимок, включите либо весь фон, либо только его часть.

Совет 1:

Никогда не вырезайте изображение человека в поясе или на коленях. Всегда лучше фотографировать либо крупным планом, либо шире. На крупном плане идите только до плеч и/или плеча человека; если нет, сфотографируйте человека целиком с ног до головы. Помните, что фотографии, обрезанные до талии или до колен, могут испортить качество фотографии. Съемка всего объекта дает ощущение завершенности и непрерывности.

Наконечник 2:

Разрежьте рамку на талии, когда делаете официальный снимок. Это лучший способ представить деловой образ.

9. Уберите вспышку из меню (в большинстве случаев)

Обратите особое внимание на положение вспышки. Если ваша вспышка находится близко к объективу или прямо над объективом, постарайтесь меньше пользоваться вспышкой. Если сделать снимок со вспышкой, тени от объекта будут удалены, и получится плоское безжизненное изображение.

Вы можете немного затемнить вспышку, положив на вспышку полупрозрачную папку или даже тонкий кусок ткани. Это уменьшит силу света, делая изображение более реалистичным.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему лучшему курсу фотографии сегодня!

Лучшие настройки цифровой камеры для съемки природы

Сфотографируйте лучшую сторону этого лося

Фотосъемка природы чрезвычайно популярна, поскольку есть бесконечные возможности запечатлеть и сохранить ее красоту. Это также отлично подходит для начинающих, потому что фотография природы может быть более щадящей, чем, скажем, портретная съемка или съемка в помещении.

В этой статье мы дадим вам несколько советов, как делать хорошие снимки природы, чтобы вы чувствовали себя уверенно, выходя на улицу.

Содержание

Лучшие настройки ISO

Подумайте о том, при каком ISO вы хотите снимать, это хорошее место для начала настройки вашей камеры. ISO используется, чтобы осветлить или затемнить фотографию, чтобы сделать более четкие снимки в зависимости от уровня освещенности. В идеале вам нужно установить минимальное возможное значение ISO. Это устраняет любую опасность шума на вашей фотографии, которая может привести к тому, что она станет зернистой. Хорошим значением ISO для съемки является значение около 100. 

Однако значение ISO будет во многом зависеть от уровня освещения в месте, где вы снимаете. Если света мало, можно поднять ISO, хотя недостаток света можно компенсировать увеличением диафрагмы или меньшей выдержкой.

Изображение вверху: Выдержка 1/50, Диафрагма F11, ISO 100

Очевидно, что если вы снимаете природу при слабом освещении, вам обязательно понадобится штатив, иначе это будет невозможно. получить хороший снимок, если вы не планируете использовать вспышку.

Лучшие настройки диафрагмы

Еще одна важная настройка в вашем распоряжении — это диафрагма. Это то, насколько велика или мала ваша глубина резкости. Глубина резкости просто означает, какая область находится в фокусе. Меньшая диафрагма (меньшее отверстие, большее число F) пропускает меньше света, но увеличивает глубину резкости и наоборот. Таким образом, вы можете использовать это в своих интересах.

Изображение вверху: Выдержка 1/10, Диафрагма F16, ISO 100

При съемке природы настройка диафрагмы будет зависеть от объекта съемки. Если вы делаете широкоформатную фотографию пейзажа, вам понадобится более высокая диафрагма, чтобы сфокусироваться. Это может быть где угодно от f/8 до f/16.

Если вы снимаете один объект крупным планом, вам понадобится меньшая глубина резкости, чтобы сфокусироваться на объекте. Попробуйте установить f-stop f/2.8, f/4 или f/5.6. Большая диафрагма (меньшее число F) также позволит вам снимать в более темных условиях.

Изображение вверху: Скорость затвора 1/25, Диафрагма F5. 6, ISO 100

Вам нужно попробовать различные значения диафрагмы, чтобы увидеть, какая из них лучше всего подходит для вашего конкретного снимка.

Оптимальные настройки скорости затвора

Скорость затвора поможет вам сохранить резкость ваших фотографий. По сути, скорость затвора определяет, как долго датчик освещенности камеры будет экспонироваться при съемке фотографии.

Для пейзажной фотографии вам понадобится более длинная выдержка, чтобы камера могла захватить больше света и передать больше деталей на финальном снимке.

Если вы фотографируете движущуюся воду, более длинная выдержка может придать воде плавный эффект. Использование штатива также будет полезным.

Над изображением: Скорость затвора 1/5, Диафрагма F16, ISO 100 

ваше фото не размывается. Более короткие скорости затвора замораживают любое движение, а более низкие скорости вызывают размытие движения.

Изображение вверху: Скорость затвора 1/200, Диафрагма F9.0, ISO 3200

На изображениях с высокой скоростью затвора, таких как приведенное выше, вы можете запечатлеть такие детали, как капли воды, даже при быстром движении. Вы можете увидеть, как по-разному выглядит вода в зависимости от более длинной скорости затвора.

Кроме того, вы заметите, что нам пришлось компенсировать более высокую скорость затвора, выбрав более низкую диафрагму (более широкое отверстие, меньшая область в фокусе) и увеличив значение ISO (фото становится ярче, но добавляется шум).

Оптимальные настройки экспозиции

Чтобы получить максимальный контроль над своими фотографиями, установите камеру в ручной режим вместо автоматического режима.

Если вы не хотите менять настройки во время съемки, хорошей идеей может быть использование других настроек режима экспозиции.

Настройка камеры на Приоритет диафрагмы , сокращенно A или Av на камерах, позволяет вам выбрать ISO и диафрагму, в то время как камера автоматически регулирует скорость затвора для данной ситуации. Это может быть идеальным для большинства фотографий природы, если вы не снимаете что-то, что много движется.

Приоритет выдержки или Режим Tv на большинстве камер позволяет выбрать желаемую скорость затвора и автоматически отрегулирует диафрагму для правильной экспозиции изображения.

Наилучшие настройки фокусировки

Чтобы объекты на фотографиях оставались детализированными, важно, как вы фокусируетесь на них. Опять же, эти настройки могут зависеть от того, что именно вы снимаете. Для фотографий природы, где большая часть того, что вы будете снимать, будет медленным, вам подойдет ручная фокусировка. Ручную фокусировку лучше всего использовать в большинстве ситуаций, чтобы получить максимальный контроль над фокусом.

Однако, если вы снимаете что-то быстро движущееся, вы можете установить фокус на Непрерывный режим (также называемый режимом Серийная съемка ), в котором автоматически фокусируется на объекте, если он движется.

Оптимальная настройка баланса белого

Настройка баланса белого зависит от условий, в которых вы снимаете, чтобы получить на фотографиях максимально реалистичные цвета. Но, в конце концов, вы можете поэкспериментировать, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас. Отличная настройка баланса белого, которую вы можете использовать в большинстве ситуаций для съемки природы, — это Daylight 9.Настройка 0051.

Съемка в формате RAW

При съемке в формате RAW ваши фотографии не будут сжаты. Количество деталей в изображении RAW может иметь огромное значение при редактировании для улучшения качества фотографий. Это особенно верно для фотографий природы, где вам, возможно, придется значительно поднять тени, чтобы выделить детали животных.

Если вы хотите легко обмениваться фотографиями, большинство цифровых камер имеют настройку для захвата RAW + JPEG, поэтому вы можете быстро загрузить фотографии в свои профили в социальных сетях и использовать изображения RAW позже для редактирования в Lightroom или в предпочитаемом вами инструменте для редактирования фотографий.

Как научиться красиво фотографировать на цифровой фотоаппарат: Как научиться красиво себя фотографировать