Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.
Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).
Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек — от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.
Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Как повлиять на выдержку в режимах А и P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Оптическая стабилизация
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Объектив без оптической стабилизации
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.
Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы
- Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400
Выдержка в видоискателе Nikon D3400
- Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.
Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.
Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.
Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.
Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.
Лето — сезон съёмок на улице, под открытым небом. Многие выходят на фотопрогулки, чтобы сделать красивые постановочные портреты. Но как перейти от создания случайных бытовых кадров к осознанной портретной съёмке?
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.Эта статья посвящена съёмке постановочного портрета: такого, в котором человек вам позирует. Но большинство приведённых советов вполне можно использовать и при съёмке репортажных кадров, без постановки.
C чего начать?
Конечно же, начинать лучше всего с планирования съёмки.
Договоритесь с человеком, которого вы хотите снимать. Если человек вам интересен и приятен, тогда и съёмка пройдёт комфортно. Давайте разберём, какие вопросы стоит обсудить с моделью заранее.
Концепция фотосъёмки. Обсудите с моделью, какой образ вы хотите показать на фото (например, романтичный или сказочный). Подумайте, какой характер свойственен модели.
Место проведения съёмки. К подбору локации (сленговое слово от англ. location — место, в котором происходит съёмка) стоит отнестись с особым вниманием. Ведь местность, в которой вы снимаете, может помочь раскрыть сюжет снимков, образ и характер модели.
Особо отметим, что выбранная локация должна соответствовать ряду критериев. Например, там не должно быть запрета на съёмку. Желательно выбирать такое время, когда в планируемом месте съёмки наименьшее количество прохожих. Хорошими местами для проведения фотосессии будут парки, территории усадеб (открытых для посещения), улицы в центре города.
Многие фотографы специально подбирают «секретные» места для съёмок — те, которые не известны другим фотографам. В наших уроках мы уже не раз затрагивали тему выбора мест для съёмки. В поиске помогают и программы — с помощью них мы можем узнать, как выглядит то или иное место, не приезжая туда. Перед съёмкой рекомендуется провести разведку на местности самостоятельно.
Выбирайте места, до которых можно легко и удобно добраться.
- Договариваемся с моделью. Сразу договоритесь с моделью о сроках и порядке получения фотографий (даже если модель — ваша близкая подруга).
Количество готовых фотографий предсказать сложно. Тут всё зависит от обстоятельств: насколько повезёт с местом и погодой, насколько слаженно получится поработать с моделью. О каких-то общих правилах говорить сложно, но чаще всего договариваются о 10-20 обработанных кадрах с фотосессии, сроки сдачи при этом не превышают месяца.
Все кадры со съёмки (исходники) моделям обычно не отдают, потому что отбором лучших фотографий должен заниматься автор. Выбор лучших снимков — такой же сложный навык, как и фотографирование. Умение отбирать фотографии нужно совершенствовать точно так же, как и своё творческое видение.
В момент обсуждения будущей съёмки самое главное — наладить контакт с моделью. Именно хороший психологический контакт с вашим героем позволит сделать выразительные снимки.
- Когда стоит брать деньги за съёмку? Конечно, решение принимаете только вы. Опишу своё мнение на этот счёт. Деньги за съёмку берёт специалист, оказывающий услуги менее опытному человеку. Допустим, вы профессиональный фотограф, а ваша модель — просто девушка из соседнего подъезда, не имеющая никакого отношения к фотографии. Тогда вам придётся с ней не творить, а именно работать. А за работу берут деньги. Если же ваш опыт в фотографии такой же, как и у вашей модели, то вполне можно договориться на условиях TFP (Time For Prints — время за снимки).
Условия, обозначаемые аббревиатурой TFP, подразумевают не просто «халявную» съёмку, а совместное творчество двух равноправных специалистов, направленную на качественный результат. Если вы не зарабатываете фотографией на жизнь, я рекомендую ограничиться съёмкой интересных, приятных вам людей в рамках TFP — вы получите не только удовольствие, но и действительно хорошие кадры.
- В какое время суток лучше фотографировать? Фотографируя на улице, мы можем управлять освещением лишь в очень ограниченных пределах (с помощью вспышек и отражателя). Чтобы создать красивые кадры, нужно подстраиваться не под свои обстоятельства, а под режим солнечного освещения.
Лучше всего фотографировать в режимное время — в утренние или вечерние часы; тогда, когда Солнце низко над горизонтом и даёт эффектное, объёмное освещение. А вот солнечный полдень — не самое удачное время для съёмки. Модель будет жмуриться, на её лице появятся жёсткие тёмные тени, само же освещение в кадре будет выглядеть скучным и плоским. Для портретной съёмки хорошо подходят пасмурные деньки. Когда небо затянуто облаками, фотографировать можно весь день — свет будет рассеянным, приятным глазу.
Какая фототехника нужна?
Портретная съёмка хороша тем, что для неё необходим минимум фототехники. Достаточно иметь зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив.
Почему нужна именно зеркалка? Она очень удобна в управлении, её удобно держать в руке. И конечно, она имеет большую по размеру матрицу, которая обеспечит не только отличное качество изображения, но и позволит красиво размыть фон на снимке. Зеркалки с матрицей формата APS-C («кропнутые») доступны и просты в управлении. К ним относятся Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Фотокамеры с полнокадровыми матрицами более дорогие, они рассчитаны на продвинутого пользователя. К этому классу относятся модели Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
Nikon Df с объективом Nikon AF-S 50mm f/1.8G Special Edition Nikkor
Все зеркальные камеры имеют сменные объективы. Важно подобрать подходящую для съёмки портрета оптику. Безусловно, начинать можно и с универсального «китового» объектива. Но многие фотографы быстро переходят на более узкоспециализированную оптику. К таковой, прежде всего, относятся светосильные фикс-объективы. Классическим выбором для съёмки портретов считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). Он относительно недорогой, его удобно использовать как на «кропнутых», так и на полнокадровых камерах. Если вы хотите снимать ростовые портреты с включением в кадр части пейзажа, лучше выбрать более широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 28 (для «кропа») или 35 мм (для полного кадра).
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.Отметим, что при съёмке с близкой дистанции такие объективы будут искажать пропорции лица и тела человека.
Классическими портретными объективами считаются линзы с фокусным расстоянием 85 мм (например, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Но они больше подойдут к полнокадровым аппаратам, а на «кропе» будут слишком сильно «приближать».
Всё, кроме камеры и объектива, опционально и зависит от творческих задумок автора и стиля съёмки.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 31, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.Настраиваем фотоаппарат. Технические советы
При портретной съёмке обычно фотографируют на открытых диафрагмах — так получается размыть фон, отделив нашего героя от него. К тому же, на открытой диафрагме получится сделать более качественные кадры в условиях недостаточного освещения. Диафрагму удобно регулировать в режимах А и М.
Как сделать кадр темнее или светлее? Пользуйтесь экспокоррекцией. Это самый простой способ корректно изменить яркость получаемых фотографий.
Научитесь точно фокусироваться. Особенно это важно при работе со светосильной оптикой. Если значения диафрагмы составляют F1,4–F2.8, то очень легко промахнуться с фокусировкой. Как следствие, лицо вашего героя получится смазанным. Изучите, как на вашем фотоаппарате выбираются точки фокусировки. Со cветосильной оптикой удобно работать в режиме фокусировки по одной точке, фокусируясь на глазах модели.
Также необходимо следить за выдержкой. На слишком длинной выдержке модель «смажется» от собственных движений, на фото появится «шевёленка». Лучше всего фотографировать на выдержках короче 1/125 с, это застрахует от сильных смазов изображения. Если вы снимаете телеобъективом, или же ваш герой находится в постоянном движении (бегает, прыгает), лучше использовать выдержку короче 1/250 с.
Портретная съёмка часто подразумевает и обработку фотографий. Это может быть как простая коррекция баланса белого, так и ретушь изображений, удаление дефектов кожи и серьёзная цветокоррекция. Поэтому желательно фотографировать в формате RAW, чтобы при обработке обеспечить себе большую свободу для творчества.
С какого расстояния снимать портрет? Держите такую дистанцию, чтобы пропорции лица и тела человека в кадре не искажались. Фотографировать лучше всего с расстояния не менее 2–3 метров. Крупность же плана можно сменить с помощью выбора фокусного расстояния.
Многие фотографы фанатично гонятся за красиво размытым фоном (боке) и «уникальным рисунком объектива». Но нужно помнить, что главный герой в кадре — человек. Уделяйте меньше внимания техническим изыскам и оставляйте больше времени работе с моделью и сюжетом кадра. Это путь к выразительным фотографиям. Прекрасные портреты можно делать даже на самую простую технику, если вы подойдёте к съёмке с душой.
Если вы решили использовать объективы с ручной фокусировкой, то учтите, что точно сфокусироваться с ними будет крайне сложно. Если модель относительно неподвижна, можно фокусироваться через экран Live View. Съёмка через него (с увеличением) позволит сфокусироваться точнее.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.Творческие советы
Различных подходов и стилей съёмки постановочных портретов существует великое множество. Недавно у нас был урок с базовыми творческими советами для начинающих фотографов. Эти советы вполне актуальны для съёмки портрета. А вот ещё ряд полезных рекомендаций для создания выразительных портретов:
Фотограф-портретист должен уметь расположить к себе людей, заинтересовать их, вдохновить. Если между фотографом и его героем есть взаимопонимание, во время фотосессии получится сделать много хороших кадров.
Объясните модели суть кадров, расскажите, что вы хотите увидеть на фото. Можно не на словах: покажите на своём примере, сделайте наброски на бумаге, предложите ассоциативный ряд. Возможно, вы вспомните подходящий образ из какого-то известного фильма или книги. Умение объяснять свой замысел — важный навык фотографа. Безусловно, чтобы суметь сделать это, вам придётся сперва самим хорошо подумать над сутью того, что вы фотографируете.
Хорошо, когда результатом портретной съёмки является не один кадр, а небольшая серия снимков, объединённая общей идеей, историей, стилем.
Постановка не отменяет жизнь и эмоции в кадре. Она лишь определяет сюжет, в котором живёт наш герой. Говорите с моделью, попробуйте вызвать у неё нужные эмоции. Предлагать чёткие, строго определённые позы для съёмки — не самый лучший вариант. Скорее всего, при таком подходе модель на снимке получится зажатой.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.Аналогичный совет по съёмке детей: не ждите, что детей можно расставить, как кукол. Придумайте сюжет, общую канву съёмки и соедините его с детской игрой, чтобы им было интересно. Играйте, общайтесь с ребёнком. Подберите для фотосессии забавные аксессуары: интересную одежду, игрушки и пр.
Ищите рассеянное боковое освещение. Если же съёмка проходит в режимное время, можно попробовать контровое освещение.
Съёмка в контровом закатном свете
- Серию портретных фотографий (фотосет) можно дополнить и другими интересными снимками — например, сфотографировать руки модели.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/400 с, 35.0 мм экв.Хвалите модель! Не забывайте отмечать её удачные действия. Указывайте на то, что вам нравится. Это поможет найти контакт, раскрепостить вашего героя. Если что-то идёт не так, как вы задумали, то лучше не упрекать, а дружелюбно рассказать о своём видении кадра.
Пользуйтесь элементарными правилами компоновки. Компонуйте кадр по правилу третей, не «обрезайте» конечности вашего герой по суставам, оставляйте в сторону взгляда модели больше места. Безусловно, эти правила можно и нужно иногда нарушать. Но важно понять, что эффективно правила нарушает тот, кто их хорошо знает и понимает.
Считается, что наиболее выгодно фотографировать человека на уровне его глаз (да, при съёмке детей нужно будет присесть). Пусть это будет для вас отправной точкой в выборе ракурса. Важно учитывать, что лица у людей разные, поэтому в каждом конкретном случае, точку съёмки можно брать ниже или выше.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 31, F1.4, 1/320 с, 85.0 мм экв.Совет, ставший традиционным — не бойтесь экспериментировать! Все хорошие фотографы не сразу пришли к своему стилю съёмки. Мыслите творчески, но не забывайте о теории! И у вас непременно всё получится.
Как научится фотографировать зеркалкой
Фотографировать и фотографировать!
Все учатся на ошибках, и тут как раз таки нужно больше практиковаться.
Таковым должен быть ваш лозунг, после покупки зеркального фотоаппарата. Со временем вы научитесь правильно наводить и выбирать ракурс, выбирать подходящие режимы и осуществлять ряд других первостепенных функций. И уже спустя некоторое время, глядя на свои нынешние фотографии, и допустим, фотографии 3-месячной давности, будете глубоко удивлены тому, как вы выросли в плане искусства фотографии.Открывайте для себя что-то новое каждый день, не стойте на месте. Мы искренне надеемся, что спустя некоторое время, вы наверняка будете знать, как правильно фотографировать зеркалкой! А еще важно это не только знать, но и чувствовать. Желаем вам больше мотивации, вдохновения, успехов и выполнения всех поставленных целей.
Дата публикации: 14.10.2019
Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.
Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.
Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.
Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.
Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.
Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.
- Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!
Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.
Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.
Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.
- Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.
На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.
А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.
Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.
NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.- Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.
Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.
Результат при f/2,8
Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.
Результат при f/16
Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.
Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.
- Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.- Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.- Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.
Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».
- Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.
Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.
- Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).
NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.
Открытая диафрагма — f/3,5
Закрытая диафрагма — f/11.
Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.
- Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.
Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.
Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!
NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.
Как правильно фотографировать | Сайт Котовского
Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.
В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.
Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.
Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно. Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.
В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, читайте мою статью.
Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.
Размер матрицы
Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.
Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке.
Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.
Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.
В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.
Сколько нужно мегапикселей
Еще одно замечание : почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.
Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.
Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.
Глубина резкости
Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы, а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.
Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.
И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.
Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.
Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.
То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.
Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.
Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон.
Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.
Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.
Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.
Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.
Выдержка
Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.
В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой. Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.
Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.
При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.
Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).
Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.
Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.
Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.
Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.
Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.
Светочувствительность (ISO)
Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности. Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.
К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.
Резкость объектива
Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы: конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂
Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.
Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.
Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.
Добавлю лишь, что сьемка — это лишь первая часть фотографии. Нужно обязательно обрабатывать снимки, иначе будет выходить или унылая субстанция, или веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни другое неприемлемо. Если дойдут руки, я напишу заметку о базовой обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Продолжаем подробно знакомиться с меню современных фотокамер Nikon. В предыдущей статье мы рассмотрели пункты меню режимов просмотра. Сегодня нас ждёт следующая категория — меню фотосъёмки.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.У всех современных зеркалок и беззеркалок Nikon структура меню схожая. И разобравшись в одной камере, не заблудишься в другой. Сегодня мы будем изучать пункты на примере Nikon D850. Конечно, в более доступных фотоаппаратах некоторых пунктов может и не быть. Зато так мы разберём все опции, а обладатели моделей попроще узнают, какие возможности есть в более продвинутой технике.
Итак, жмём на кнопку Menu и переходим во вторую сверху вкладку с иконкой фотоаппарата. Это и есть меню фотосъёмки. Тут собраны параметры, связанные с процессом фотографирования.
Папка для хранения. Здесь мы можем выбрать папку на карте памяти, где будут храниться фотографии. Поскольку снимки удобнее структурировать уже на ПК, обычно эта функция остаётся невостребованной. Но при съёмке репортажа не помешает задать отдельную папку для кадров, чтобы фото с события не перемешались с другими снимками на карте памяти.
Отдавая фотографии заказчику, можно отправить ему эту папку. В меню отдельно задаётся числовой номер папки и её буквенное название.
Наименование файлов. Как будут называться файлы? Здесь предлагается выбрать префикс, который прописывается до порядкового номера файла. По умолчанию файлы в камерах Nikon называются DSC_XXXX. DSC — аббревиатура, расшифровывается как Digital Still Camera (цифровая фотокамера).
Вы можете задать другой префикс. Единственное ограничение — он должен состоять из трёх заглавных латинских букв. Для примера я задал префикс PRO_XXXX. Это бывает нужно для работы в крупных компаниях, студиях. Там разными префиксами отмечаются файлы разных авторов, с разных камер, для разных задач и пр. Для простого фотографа это способ дополнительно обозначить файлы. К примеру, можно называть их своими инициалами, и это будет красиво выглядеть при сдаче свадебной съёмки заказчикам.
Выбор основного гнезда. Если в камере два гнезда для карт памяти, значит есть пункт меню, связанный с ними. Какая карта будет задействована в качестве основной, а какая станет вспомогательной?
В качестве основной можно выбрать самую надёжную, ёмкую, быструю карту. На неё, как правило, записывают основной материал. Впрочем, работу с несколькими картами памяти регулирует следующий пункт меню.
Двойной слот для карт памяти на Nikon D850
Функция дополнительного гнезда. Как будет построена работа со вспомогательной картой памяти? Зачем вообще нужен второй слот? Давайте заглянем в этот пункт меню, чтобы разобраться. Для дополнительной карты памяти доступны следующие возможности:
Переполнение. Когда на основной карте памяти закончится место, файлы будут записываться на дополнительную карту. Удобно, если при съёмке вы не хотите тратить время на смену карт памяти. Но такая функция не реализует главное достоинство двойного слота для карт. Надёжность хранения данных не повысится: если какая-то из карт выйдет из строя, информация потеряется. А это недопустимо в профессиональной работе, при съёмке свадьбы или путешествия.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/10 с, 70.0 мм экв.Если вы хотите застраховать снимки от потери, пригодится пункт Резервирование. Здесь весь снимаемый материал дублируется на обе карты. Если одна из них подведёт, фото сохранятся на запасной. Единственный нюанс — скорость записи файлов на карту памяти будет определяться самой медленной карточкой из двух. Так что в паре к новейшей скоростной картой XQD ставить SD-карту 15-летней давности смысла нет. При серийной съёмке вы будете ограничены её скоростью.
Последний вариант тоже интересен: RAW — основное / JPEG — дополнительное. Тут всё ясно из названия. На основную карту памяти записываются «сырые» RAW-файлы, а на вспомогательную — JPEG. Так запись идёт быстрее, чем если бы вы записывали RAW+JPEG на одну карту. Кроме того, после репортажной съёмки можно сразу отдать карточку с JPEG-файлами заказчику, а себе оставить RAW.
Управление вспышкой. Этот пункт меню для работы со вспышками, поддерживающими «единое управление вспышками», то есть беспроводное управление по радиоканалу (не путать с системой креативного освещения Nikon: там дистанционное управление работает посредством световых импульсов вспышек).
Nikon SB-5000 — вспышка профессионального уровня, первая в мире накамерная вспышка с активным охлаждением.
Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.
Поддерживаются вспышки Nikon SB-300, Nikon SB-400, Nikon SB-500, Nikon SB-5000. Если у вас есть одна из этих моделей, можно управлять ею дистанционно прямо с камеры без дополнительных аксессуаров.
Напомним, что Nikon D850 по-прежнему полностью совместим со всеми вспышками Nikon и отлично работает, например, в связке с Nikon SB-700, просто без дистанционного управления из камеры (у более ранних моделей вспышек нет возможности беспроводной связи). Но в этом случае системой вспышек можно управлять с помощью ведущей вспышки, установленной на камеру. Да и радиосинхронизаторов никто не отменял: с ними доступно дистанционное управление любой внешней вспышкой.
Область изображения. Такой пункт меню есть в любой полнокадровой камере Nikon. На полнокадровые камеры Nikon получится установить оптику, рассчитанную под камеры с матрицами APS-C, а здесь можно выбрать, как будет работать аппарат с такими объективами. В фирменной терминологии Nikon кропнутые камеры и объективы маркируются DX, а полнокадровые — FX.
Напомним, что оптика, рассчитанная на меньший формат матрицы, будучи установленной на полный кадр, даст сильное затемнение по краям кадра. Можно не задумываясь выбрать формат DX и превратить свою камеру в кроп-зеркалку или поэкспериментировать с форматом изображения.
«Кропнутая» оптика на полнокадровой камере. Затемнение по краям.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.
При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.Аппараты Nikon предоставляют возможность выбрать различные варианты кадрирования, вплоть до квадрата 1:1. К примеру, не все «кропнутые» объективы дают одинаково сильное виньетирование. Можно найти формат кадра, который лучше всего подходит вашей модели объектива, не образуя сильного затемнения по краям.
По умолчанию камера автоматически выбирает формат кадра DX при установке кропнутого объектива. Это настраивается тоже здесь.
За то, чтобы оптический видоискатель подстроился под работу с DX-оптикой, ответственен последний пункт меню. После включения этой функции угол обзора в видоискателе будет соответствовать выбранному вами формату изображения, а поля, не входящие в область DX-кадра, будут затемнены.
Качество изображения. Выбор между форматами RAW и JPEG. Различиям между ними мы посвятили отдельный урок. Напомним, что любой системный фотоаппарат Nikon умеет снимать в RAW+JPEG, когда на карте памяти создаются два файла: один в «сыром» формате RAW, а другой в «готовом к употреблению» JPEG. Эта функция хороша тогда, когда вы хотите иметь на карте памяти и готовое изображение JPEG, которое тут же можно передать по SnapBridge, отправить друзьям по почте или распечатать, и гибкий в обработке исходный файл в формате RAW.
Размер изображения. Некоторые камеры (особенно с высоким разрешением матрицы) позволяют выбрать размер получаемого изображения в мегапикселях. Файлы максимального размера нужны не всегда, ведь они занимают много места на карте памяти.
Nikon D850, помимо максимальных 45 мегапикселей, позволяет создавать файлы поменьше — 25 и 11 мегапикселей. Удобно, что размер изображения задаётся отдельно для JPEG, а отдельно для RAW.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/5000 с, 15.0 мм экв.Запись изображения NEF (RAW). Этот пункт меню позволит настроить параметры сохранения RAW. Здесь можно выбрать глубину цвета и степень сжатия RAW-файлов.
Чем меньше глубина цвета и выше сжатие, тем меньше весит файл. Но ведь в RAW мы снимаем для того, чтобы получить максимум качества и гибкости в обработке. Поэтому глубину цвета я оставляю на значении 14 бит и выбираю сжатие без потерь. Несжатый RAW на Nikon D850 занимает порядка 100 МБ, тогда как сжатый без потерь — порядка 50. Заметная экономия!
Настройки чувствительности ISO. Здесь можно задать значение светочувствительности. Однако удобнее это делать с помощью кнопок на камере. Пункт интересен прежде всего возможностью настройки автоматической работы со светочувствительностью.
Авто-ISO — настоящая палочка-выручалочка в динамичных съёмках. ISO — единственный сугубо технический параметр из экспотройки (выдержки, диафрагмы, светочувствительности). Он не отвечает за творческие аспекты фотографии: ни за передачу движения (выдержка), ни за глубину резкости (диафрагма). А значит, логично этот параметр отдать под управление автоматики. А вот выдержку и диафрагму настраивать самостоятельно. Это легко можно сделать, переведя камеру в режим М и активировав авто-ISO. Мы подготовили отдельный урок, посвящённый работе с этой полезной функцией.
Баланс белого. На фотоаппаратах продвинутого уровня для быстрой настройки баланса белого есть специальная кнопка на камере. В камерах попроще настройку можно произвести в быстром меню i. Настраивать баланс белого через основное меню — самый долгий путь. Зато в этом пункте меню можно настроить баланс белого по эталону или задать значение цветовой температуры в Кельвинах. И то и другое полезно в студийной съёмке, когда есть необходимость добиться идеальной цветопередачи.
Режим Picture Control. Picture Control — функция, позволяющая на лету обрабатывать снимки. Вы сняли кадр, а камера сразу применяет выбранный вами профиль Picture Control.
Профили Picture Control работают довольно деликатно в отличие от простых эффектов из авторежима. Они удобны, если хороший результат нужно получать прямо в камере, не прибегая к компьютерной обработке. Репортёрам необходимо сдавать материал сразу после съёмки, а многие фотолюбители не хотят углубляться в дебри компьютерной обработки. Вот здесь и выручит Picture Control. С помощью этой функции прямо из камеры можно получать не просто корректно сделанное JPEG-изображение, а «вкусное» фото, готовое к публикации.
Применён профиль Picture Control Standard
NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.
Picture Control Vivid — «Насыщенный»
NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.
Picture Control Portrait — «Портрет»
NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.
Picture Control Monochrome — «Монохромный»
NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.Есть возможность редактировать под свои задачи уже имеющиеся профили или даже создавать пользовательские профили с нуля. Но не стоит уводить все ползунки регулировки на максимум, это может привести к избыточной обработке изображения.
Созданный нами профиль
Пример настроек, которые можно вносить в профили Picture Control
Эти профили работают не только для JPEG, но и для RAW! Если «сырой» файл открыть в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D, он прочитает вместе с файлом и заданный профиль Picture Control, применит его к изображению.
Выбор профилей Picture Control в «родном» бесплатном RAW-конвертере Nikon Capture NX-D
Работа с режимами Picture Control. Мы можем создавать собственные профили Picture Control. А что если уже созданный нами профиль нужно перенести на другой фотоаппарат? Для управления и обмена профилями Picture Control существует этот пункт меню. Кстати, профили можно создавать на компьютере с помощью приложения Picture Control Utility и загружать их на фотокамеру через этот пункт меню.
Опция, позволяющая сохранить профиль Picture Control в виде файла на карту памяти
NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/1600 с, 50.0 мм экв.Это первая часть статьи. Осталось ещё множество пунктов, и о них мы поговорим во второй части материала. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями на сайте!
Как научиться фотографировать?
Какой фотоаппарат купить?
Первый способ — «от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке». Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.
Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку «с нуля». Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.
Однако у зеркалок есть один «творческий» недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы «незначительные» события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.
Как выбрать карту памяти
В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).
Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).
При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно «устоялись», бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.
Что еще нужно докупить к фотоаппарату
Если аппарат работает от «пальчиковых» аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.
Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.
Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.
Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.
Что снимать?
Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, «он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?» Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается «престижным». Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.
Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.
Использование автофокуса
Как правильно использовать автофокус зеркалки?
Как правило, автофокус может работать в двух режимах «захвата цели» — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.
В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:
Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.
Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.
Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим. Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус «сопровождает» его — готовность к съемке мгновенная!
Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.
Как правильно использовать автофокус мыльницы?
Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.
При горизонтальном расположении аппарата при фокусировке в таких сюжетах возможна неправильная фокусировка, автофокусу не за что «зацепиться». |
Но стоит повернуть аппарат на 90 градусов, как автофокус мгновенно сработает на расположенной перпендикулярно к направлению сканирования контрастной линии горизонта. После подтверждения фокусировки поворачиваем аппарат горизонтально и делаем кадр |
Почему у зеркалки задний план получается размытым?
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:
- Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.
- Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
- Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.
Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.
Как на мыльнице сделать задний план размытым?
Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.
Сюжетные программы и творческие режимы съемки
В каких режимах снимать?
Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Полностью автоматический режим (зеленая зона)
В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа «мы здесь были», где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.
Режим программируемой экспозиции (P)
Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу «доверяй, но проверяй». Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.Портрет
Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.
Пейзаж
Работая по сюжетной программе «пейзаж», фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена.
Спорт
Сюжетная программа «спорт» предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой «спорт» фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.
Ночной портрет
Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа «ночной портрет». Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.
Это результат ночной съемки в авторежиме. Проработано лишь то пространство, до которого «достала» встроенная вспышка. Выдержка — 1/60 сек |
А это фотография сделана в режиме «Ночной портрет». Как видите, проработаны и передний и задний план. Выдержка составила 1/6 сек. |
Портрет на фоне пейзажа
По сути дела отличается от сюжетной программы «пейзаж» только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.
В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.
Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))
Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.
А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.
На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в «молочную реку».
Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)
Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата».
Ручной режим
используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.
Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках
. В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые «увидел» автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен «смаз» картинки.
Как правильно использовать вспышку
От чего зависит дальность действия вспышки?
Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).
Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:
L = N / K
где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.
У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40…55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.
Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.
Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?
При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается «вхолостую». Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.
А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67…-1 EV.
Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием «звездочки» (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.
Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?
При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.
Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.
При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются «по 1 шторке» и «по 2 шторке». При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.
| По первой шторке: |
По второй шторке: |
В чем преимущество внешней вспышки?
Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:
а так — с внешней
Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются «красные глаза» при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.
Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.
Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме «от потолка». Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.
Полезные функции фотоаппарата
Что такое гистограмма и для чего она нужна?
Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.
Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.
Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая «живая гистограмма». На зеркалках может выводиться при воспроизведении.
Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но «вытянуть» в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.
Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.
Как избежать смаза картинки
Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. «Безопасная» выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:
t = 1 / ЭФР
ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность «безопасной» выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.
Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.
Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз. Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.
Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.
Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает «безопасное» значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.
Полезные советы для начинающих фотографов
Как выбирать кадр? Типичные ошибки.
Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения.
Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся «приятнуть» к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.
Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.
Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.
Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.
Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси 🙂
Если фотографируете ребенка, не снимайте «сверху вниз», не поленитесь присесть.
Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).
О фотосайтах
Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.
На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от «ширпотреба». Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют «медоносами». Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих «друзей по переписке», за что те им отвеч
Как сфотографировать солнечное затмение
Требуются некоторые навыки и дополнительное оборудование, чтобы сделать впечатляющие снимки солнечного затмения. Но это возможно, чтобы захватить настроение даже с простой камерой мобильного телефона.
Прежде всего, защитите свои глаза!
Никогда не смотрите прямо на Солнце без надлежащей защиты глаз. Вы можете серьезно повредить глаза и даже ослепнуть.
Сосредоточьтесь на деталях вокруг затмения.
© iStockphoto.com / bruev
Планируйте свои фотографии
Независимо от того, используете ли вы смартфон или более сложную камеру, планирование является ключом к успешному снимку.
- Найдите следующее солнечное затмение. Если вы используете компас для поворота камеры, обязательно учтите магнитное склонение.
- Найдите свое местоположение на несколько дней вперед. Встретьтесь рано, чтобы избежать толп и расположиться.
- Проверьте погоду! Плотные облака могут покрывать солнечное затмение, но рассеянные облака могут добавить интерес к вашему изображению.
Можно ли использовать камеру телефона?
Вы не можете ожидать впечатляющие снимки солнечного затмения, используя только свой мобильный телефон, потому что смартфоны и небольшие компактные камеры имеют широкий и маленький объектив и маленький датчик.
Возможность камеры телефона: Люди смотрят.
© iStockphoto.com / ONA_PLANAS
Но есть способы запечатлеть затмение, используя сильные стороны вашего мобильного телефона.
- Найти интересные пейзажи . Солнечные затмения изменяют как свет, так и формы теней. Создайте свой образ, включив деревья, здания и отражения.
- Поворот вокруг . Иногда лучшая картина позади вас.
- Проект Солнце .Сделайте прожектор и сделайте снимки проекции.
- Выключите вспышку . Вспышка нарушит естественный свет.
- Не доволен результатом? Поиграйте, и попробуйте снова .
Как делать снимки при восходе и заходе солнца
Камеры DSLR и дополнительное оборудование
Хорошая цифровая однообъективная зеркальная камера (DSLR) дает больше контроля над компонентами изображения, но также требует большего оборудования и навыков.
Детали затмения: выведите свою большую камеру.
© iStockphoto.com / AlbertoRoura
- Фильтр Eclipse . При фотографировании Солнца необходимо использовать специальный фильтр для просмотра на солнце. Неиспользование фильтра может повредить вашу камеру.
- Сосредоточиться внимательно . Сфокусируйтесь на краю Солнца и перенастройте фокус во время затмения. Тренируйтесь на Луне или яркой звезде прошлой ночью.
- Большой объектив . Используйте фокусное расстояние не менее 400 мм или более.
- Стабилизировать .Поставьте камеру на штатив или в любое другое устойчивое место, например, на забор или на землю. Используйте свой таймер или затвор со шнуром, чтобы минимизировать движение в камере.
- Защитите свои глаза . Используйте экран предварительного просмотра для просмотра вашей композиции.
- Дайте вашей камере перерывы . Внутренние компоненты могут перегреться и получить повреждения.
- Перейти на руководство . Руководство дает больше контроля над экспозицией. Брекетинг экспозиции, снимая с различными выдержками.
- Высокое разрешение .Чтобы получить как можно больше информации и деталей, установите для камеры максимальное разрешение (JPEG) или снимайте несжатые изображения (TIFF или RAW).
- Продолжай стрелять . Поиграйте с выдержкой для разных выдержек.
- Отредактируйте ваши изображения . Вы можете обрезать, добавлять контраст, настраивать цвета, слои и многое другое, обрабатывая изображения в Photoshop, Lightroom или даже в бесплатном программном обеспечении для обработки фотографий в Интернете.
Темы: Астрономия, Солнце
.- Товары
- Клиенты
- Случаи использования
- Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
- Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
- предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
- работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимать технический талант
- реклама Связаться с разработчиками по всему миру
Распространенные проблемы с фотографией действительно могут доставить удовольствие от фотосъемки. Как одно из самых технических занятий, которое вы можете проводить, иногда оно может быть довольно запутанным.
Независимо от того, начинаете ли вы снимать или какое-то время снимаете, скорее всего, вы продолжаете сталкиваться с одной и той же ноющей проблемой. Не беспокойтесь — вы не одиноки, и вот к чему мы пришли.
Подробнее: Adobe Premiere Pro CC
Мы собрали некоторые из наиболее распространенных проблем с фотографиями, с которыми вы столкнулись, и предложили способы их решения. их, так что вам больше никогда не придется сомневаться!
Мы предложили различные советы, пояснения, определения и многое другое, чтобы помочь ответить на ваши вопросы.И мы также предоставили ссылки, где это уместно, на некоторые из наших учебных пособий по фотографии, которые более подробно освещают эти проблемы.
Проблема № 1: Означает ли замена объектива, что на датчике камеры попала пыль?
Так много было сказано о «пылевых кроликах» (мелких частицах пыли, которые могут попасть на сенсор вашей камеры и вызвать появление точек на изображениях), что многие фотографы, работающие с зеркальными фотоаппаратами и беззеркальные камеры, кажутся параноиками в отношении смены объективов. Тем не менее, возможность использовать лучший объектив для любого конкретного снимка является одной из лучших достопримечательностей для зеркальной и беззеркальной фотографии.
Не бойтесь менять объективы, когда это необходимо, но примите несколько мер предосторожности. Всегда выключайте камеру, так как это снимает статический заряд с датчика, который может притягивать частицы пыли. По возможности, при смене объективов выбирайте место, где нет пыли и ветра. Если это невозможно, хотя бы защити себя от ветра.
Затем подготовьте сменный объектив, чтобы вам не пришлось тратить время на открытые внутренние поверхности камеры. Наконец, при смене объектива держите отверстие объектива камеры направленным вниз, чтобы минимизировать риск попадания внутрь него.
Проблема № 2: я должен использовать фильтр просвета на моем объективе?
Светофильтры имеют два рабочих места. Одним из них является уменьшение холодного, слегка синего оттенка, который вы можете видеть на некоторых снимках, особенно на снимках, сделанных в тени под голубым небом. Благодаря современным возможностям баланса белого в современных камерах, это менее критично, чем когда фотографы использовали пленку (особенно слайд-пленку).
Однако фильтры верхнего освещения играют вторую роль, защищая передний элемент объектива от случайных царапин и брызг.Если ваша камера постоянно находится в упорядоченной студии, это может не быть проблемой, но если вы делаете большую часть своей фотографии на свежем воздухе, это, безусловно, будет. Замена фильтра намного дешевле, чем списание объектива!
Проблема № 3: Должен ли я удалить все или отформатировать, чтобы удалить изображения с карты памяти?
Форматирование карты выполняется быстрее, поэтому почти всегда это лучший вариант. Однако если во время воспроизведения изображения защищены, они не будут удалены при нажатии кнопки «Удалить все», а будут стерты при форматировании карты.Вы можете пометить фотографии как «Защищенные», нажав соответствующую кнопку.
Проблема № 4: Должен ли я использовать непрерывный или автоматический сброс для нумерации файлов?
Мы склонны придерживаться опции «Непрерывная нумерация файлов», потому что даже после извлечения карты памяти, копирования файлов и последующего форматирования система нумерации будет продолжать с того места, на котором она остановилась. Это также верно при замене карт памяти. Преимущество заключается в том, что даже в течение длительного времени все файлы изображений вашей камеры будут иметь уникальные имена файлов.
Проблема № 5: В чем разница между настройками качества изображения в формате RAW и JPEG?
Проще говоря, лучше всего рассматривать JPEG как распечатки с высокой популярностью, а необработанные файлы — как негативы. Ваша камера уже применила ряд настроек к файлу JPEG, а также сжала его одновременно.
Необработанный файл позволяет вам делать все эти творческие выборы, позволяя вам контролировать экспозицию, баланс белого, цветовой режим, насыщенность, контрастность, резкость, а также множество других настроек.Это занимает больше времени, и вам нужно будет использовать конвертер, такой как Photoshop Lightroom, но результаты того стоят.
Проблема № 6: я должен использовать sRGB или Adobe RGB?
Цветовое пространство Adobe RGB было разработано для обеспечения максимальной гаммы при печати изображения RGB на принтере CMYK. Цветовое пространство sRGB («s» означает стандарт) лучше всего подходит для просмотра изображений на экране или их распространения в электронном виде. Это также лучший вариант для струйной печати, даже если вы отправляете свои файлы в типографию.
Проблема № 7: Многие из моих фотографий в помещении имеют неприятный желтый оттенок. Я делаю что-то неправильно?
Вероятной причиной этого является неточный баланс белого. Параметр «Автоматический баланс белого» для зеркальных фотокамер обычно хорошо реагирует на различные условия дневного света, такие как яркое солнце, облачное небо или тень, но цветовая температура внутреннего освещения обычно выходит за пределы указанного диапазона. Обычный результат состоит в том, что интерьеры, освещенные светом общего назначения, имеют неприятный желтый оттенок.
Самое быстрое решение состоит в том, чтобы изменить настройку баланса белого в вашей камере с Авто на Вольфрам (также называемый лампами накаливания на некоторых камерах), если вы снимаете при стандартном внутреннем освещении, или настройкой флуоресцентного освещения для полосового освещения.
Ситуация усложняется, когда у вас смешанное освещение — например, когда сквозь окно проникает дневной свет, и, например, у вас включается внутреннее освещение комнаты. Если у вас есть время, вы можете поэкспериментировать с настройками баланса белого, но мы рекомендуем снимать в сыром виде.Как мы уже упоминали выше, в отличие от файлов JPEG, на этапе редактирования легко изменить цветовую температуру необработанных файлов.
Проблема № 8: Я сделал несколько фотографий заката, но они выглядят не очень красочно. Почему это?
Проблема заключается в том, что автоматический баланс белого у цифровых камер обычно пытается отменить любое изменение цветовой температуры с целью получения более нейтральных результатов. В результате настройка AWB может вытягивать весь оранжевый свет из снимков заката и восхода солнца, в результате чего получаются безвкусные, нейтральные изображения.
Решение состоит в том, чтобы переключиться в режим предустановки баланса белого. Обычные настройки дневного или солнечного света часто дают довольно точные результаты, но лучший способ подчеркнуть золотое качество низкоуровневого солнечного света — перейти на настройку баланса белого в облачную погоду. Переход к настройке оттенка еще больше усугубит оранжевые оттенки.
Проблема № 9: Почему некоторые значения ISO на моей камере недоступны в качестве стандартных настроек?
Многие камеры разделяют свой полный диапазон чувствительности на стандартные и «расширенные» секции ISO.
Это означает, что камеры обеспечивают оптимальное качество изображения в их стандартном диапазоне ISO с максимальной детализацией и наименьшим количеством шума цифрового изображения при их базовых настройках ISO — обычно либо ISO100, либо ISO200.
В расширенном диапазоне применяется еще больший «коэффициент усиления» (представьте, что вы увеличиваете громкость на Hi-Fi, так что системный шум становится более заметным), чем в стандартном диапазоне ISO, что приводит к увеличению цифрового зерна.
Это дает вам некоторую гибкость в условиях плохого освещения, но будьте готовы к тому, что качество изображения будет заметно хуже, чем при съемке в стандартном диапазоне камеры.
На другом конце шкалы иногда доступны настройки низкого ISO, которые на одну ступень ниже базовой чувствительности камеры. Это удобно, если вы хотите использовать большую диафрагму, чтобы минимизировать глубину резкости, или создать размытость при медленной скорости затвора.
Компромисс в том, что вы обычно теряете около одной остановки динамического диапазона в светлых участках, поэтому они с большей готовностью размываются до белого.
Проблема № 10: Я использовал наименьшую диафрагму на объективе, чтобы все было резким, но изображение выглядит мягким — я сделал что-то не так?
Большинство объективов имеют минимальную диафрагму f / 22, хотя некоторые (например, макрообъективы) предлагают еще меньшую настройку, скажем, f / 32.Но почему минимальная диафрагма объектива редко указывается рядом с фокусным расстоянием объектива, как и максимальная диафрагма?
Это связано с тем, что рекомендуется использовать наименьшую апертуру, так как этот параметр приводит к более мягким и менее контрастным изображениям, вызванным оптическим явлением, известным как дифракция.
Дифракция возникает, когда световые волны, попадающие в объектив, «изгибаются» жесткими краями апертуры. Это происходит при любой настройке диафрагмы, но изгиб обычно минимален.Однако, когда апертуры становятся меньше, эффект становится более значительным.
При наименьшей апертуре световые волны изгибаются и настолько распространяются лопастями апертуры, что изображение выглядит размытым, даже если оно правильно сфокусировано.
Таким образом, хотя наименьшая апертура объектива может позволить вам максимально увеличить глубину резкости при фотографировании пейзажей, разрешение будет ухудшаться. Вместо этого попробуйте открыть половину или одну полную остановку, чтобы улучшить качество изображения.
Проблема № 11: Мой зум-объектив говорит, что это «макро», но я не могу приблизиться к объектам настолько близко, насколько могу с моей компактной камерой. В чем дело?
Истинные макрообъективы имеют коэффициент воспроизведения 1: 1, что означает, что они могут снимать объект того же размера, что и датчик камеры; на большинстве зеркальных и беззеркальных камер это около 24 х 16 мм. Многие «макро» масштабирования могут похвастаться соотношением ближе к 1: 4, поэтому наименьший возможный предмет — это размер кредитной карты.
Это правда, что многие компактные камеры позволяют фокусироваться близко, но они делают это только с объективом в широкоугольном положении.Поэтому самый маленький объект, который они могут запечатлеть, не такой маленький, как вы думаете. Также может быть трудно получить достаточно света на объекте, который попадает в тень камеры. Немного большее рабочее расстояние намного более практично.
Проблема № 12: Некоторые из моих снимков размыты, особенно при более длинных настройках увеличения. Как мне этого избежать?
Дрожание камеры становится более проблематичным при увеличении фокусного расстояния. Самый простой способ избежать этого — использовать более быструю выдержку, даже если для этого требуется увеличить чувствительность камеры (ISO).
Общее правило заключается в том, что выдержка должна быть выше фокусного расстояния, на котором вы снимаете, поэтому, например, если вы снимаете с объективом, эквивалентным 200 мм, вы не должны снимать медленнее, чем 1 / 250 секунд, или вы рискуете сотрясением камеры испортить ваш снимок.
Стабилизация изображения также может помочь уменьшить дрожание камеры. С 4-ступенчатым стабилизатором вы можете ожидать стабильно хорошие результаты при использовании объектива 400 мм даже при уменьшении скорости затвора с 1/500 с до 1/30 с.
Проблема № 13: Какой режим автофокусировки мне следует использовать?
Большинство камер поддерживают два основных режима автофокусировки (AF): одиночный и непрерывный (хотя Canon услужливо называет их «Один снимок» и AI-Servo).
Для обычной съемки лучше всего работает одиночный режим, поскольку автофокусировка фиксируется на цели при легком нажатии на спусковую кнопку затвора и остается фиксированной, пока вы удерживаете легкое нажатие, до полного нажатия кнопки, чтобы сделать снимок.
Режим непрерывной автофокусировки лучше подходит для движущихся целей, потому что фокусировка непрерывно отслеживает объекты, хотя то, насколько успешным это будет, зависит от сложности системы автофокусировки вашей камеры.
Проблема № 14: Ручная фокусировка кажется мне довольно сложной. Есть ли способ получить более точные результаты?
Если вы используете DSLR, попробуйте и не используйте оптический видоискатель, а вместо этого используйте задний дисплей камеры для кадрирования снимков и фокусировки вручную. Вы найдете большинство камер с функциями увеличения для действительно точной фокусировки.
Некоторые камеры также имеют функцию фокусировки пика, при этом области фокусировки выделяются на дисплее камеры (или в электронном видоискателе).
Проблема № 15: Если мои фотографии получаются слишком светлыми или слишком темными, как их исправить?
Именно здесь включается функция компенсации экспозиции вашей камеры. Нажав кнопку с надписью «+/-» и вращая диск управления вашей камеры, вы можете исправить интерпретацию сцены измерителем.
Шкала уровня экспозиции вашей камеры, измеренная в стопах, видна в видоискателе и на экране (ах) ЖКД, и это ваше наглядное руководство по правильной настройке.Маркер в середине шкалы представляет «правильную» экспозицию в соответствии с экспонометром. Поворачивая диск, вы увидите, как метка индикатора перемещается вверх и вниз по шкале.
Когда он перемещается к концу шкалы «+», изображение становится ярче; поверните диск в другом направлении, и маркер переместится к концу шкалы «-», делая изображение темнее.
Если вы используете оптический видоискатель, вы не увидите, чтобы это изменение происходило с изображением при этом, но эффекты компенсации экспозиции моделируются в режиме live view и электронных видоискателях (EVF).
Конечно, размер компенсации, который вам может понадобиться, зависит от различных факторов, таких как тон объекта, освещение и тип используемого измерения.
Проблема № 16: Во многих моих пейзажных снимках либо земля слишком темная, либо небо слишком яркое. Что я делаю не так?
Бледное небо, как правило, намного ярче земли, поэтому, если земля выставлена правильно, небо размыто. Это связано с тем, что динамический диапазон (диапазон интенсивности света от самых темных теней до самых ярких бликов) сцены шире, чем то, что датчик может захватить за один снимок.
Самое простое решение — использовать градуированный фильтр с нейтральной плотностью (ND), чтобы сбалансировать экспозицию — вы можете прочитать наше руководство ниже, в противном случае снимайте в сыром виде, и можно будет восстановить потерянные детали в небе. Попробуйте немного недоэкспонировать сцену, чтобы сохранить яркие детали.
Проблема № 17: Я часто видел примеры таких пейзажей с большой выдержкой, но мне никогда не удавалось получить достаточно медленную выдержку. Вы можете помочь?
Для медленных скоростей затвора при дневном освещении необходимо использовать узкую диафрагму около f / 16 или f / 22, но даже при ISO100 этого может быть недостаточно для обеспечения длительной экспозиции.Хитрость заключается в использовании фильтра нейтральной плотности. Они различаются по силе, но могут превратить экспозицию, которая будет длиться менее секунды, в такую, которая занимает более 30 секунд.
Проблема № 18: При воспроизведении изображений на ЖК-экране моей камеры их части мигают — это ошибка?
Это просто функция «Подсветка», которая обычно активируется или деактивируется через меню воспроизведения камеры. Когда он включен, области изображения, которые (или близки к тому, чтобы быть) переэкспонированы, будут мигать или мигать между черным и белым.
Это предупреждение позволяет мгновенно увидеть, например, потеряли ли вы все детали неба или других очень светлых областей изображения. Это очень полезно, когда вы пытаетесь сохранить яркие детали, поскольку вы можете набрать некоторую компенсацию недоэкспонирования и переснять.
Проблема № 19: Почему мои вспышки продолжают получаться темными?
Наиболее вероятным объяснением является то, что вы пытаетесь снимать объекты, которые находятся слишком далеко. Вспышка имеет ограниченный диапазон действия, а встроенные блоки слабее, чем внешние вспышки.
Проблема № 20: Как я могу получить лучше выглядящие портреты в солнечные дни?
Солнечный свет — враг портрета, поскольку он создает жесткий и нелестный свет. Когда солнце низко в небе, люди будут щуриться, а когда оно над головой, будут глубокие тени, которые превращают их глаза в черные дыры.
Ответ заключается в том, чтобы заставить вашего объекта отворачиваться от солнца, чтобы он мог позировать естественным образом, и использовать заполняющую вспышку для изгнания теней. При использовании вспышки с TTL (через объектив), большинство камер справятся с балансировкой вспышки с окружающим светом, что дает довольно естественные результаты.
Используйте систему замера камеры в качестве ориентира, но не превышайте максимальную выдержку для синхронизации вспышки — синхронизации вспышки — обычно около 1/200 с. Система вспышки TTL должна обеспечивать правильное количество освещения для заполняющей вспышки, но быть готовой к включению некоторой положительной или отрицательной компенсации экспозиции вспышки. Для максимального контроля переключитесь на ручные настройки мощности на вспышке и отрегулируйте мощность для лучшего баланса.
Еще одним хорошим вариантом для естественной заливки является использование вспышки вне камеры, удерживая ее высоко и с одной стороны объекта, используя удлинитель или беспроводное соединение.
Проблема № 21: Когда я фотографирую здания, стены и крыши выглядят изогнутыми наружу. Что я делаю не так?
Это, скорее всего, вызвано фотографированием этих зданий с довольно близкого расстояния с использованием широкоугольного масштабирования. Широкоугольные фокусные расстояния могут привести к заметным искажениям ствола, из-за чего верх, низ и боковые стороны здания выглядят изогнутыми наружу.
Вам также нужно будет направить камеру вверх, что подчеркивает перспективу и заставляет стороны наклоняться друг к другу к вершине.Решение состоит в том, чтобы сохранить расстояние, чтобы вы могли использовать умеренную настройку увеличения около 35 мм (50 мм для полнокадровой камеры).
Для фотографирования высоких зданий идеально, если вы можете найти точку обзора выше уровня земли, например, другое здание. Вы можете применить коррекцию перспективы при редактировании, но вы потеряете часть кадра, поэтому оставьте много места вокруг здания при съемке.
Проблема № 22: Во всех моих кадрах панорамирования фон слишком резкий или все размыто.Можете ли вы дать мне какие-нибудь советы?
Трудно найти выдержку, достаточно медленную, чтобы создать размытость на заднем плане, но достаточно быструю, чтобы остановить нежелательное дрожание камеры, размывающее автомобиль или мотоцикл, на котором вы снимаете.
Помните, что обычно вы стремитесь к выдержке затвора около 1/500 с, чтобы избежать дрожания камеры при использовании объектива 300 мм.
Чтобы создать привлекательное размытие движения на заднем плане, вам понадобится гораздо более медленная скорость затвора от 1/60 до 1/125 с, поэтому разработка эффективной техники панорамирования является обязательной.Для правильного панорамирования расставьте ноги так, чтобы они были удобно расположены далеко друг от друга, чтобы, когда вы смотрели вперед, вы прицеливались в положение, в котором находится автомобиль, когда вы стреляете в него.
По мере прохождения объекта поворачивайте как можно более плавно от бедер, а не от верхней части тела, и осторожно нажимайте кнопку спуска затвора, а не ударяйте по ней. Продолжайте движение панорамирования как можно дольше, даже после того, как вы сделали снимок.
Это выглядит как след и ошибка, так что не сдавайтесь, если это не сработает с первого раза.
,Сделайте снимок с помощью камеры
меню
- Документы
- Начать
- 1. Установите
- 2. Настройте редактор
- 3. Тест-драйв
- 4. Напишите свое первое приложение
- 5. Узнайте больше
- С другой платформы?
- Флаттер для разработчиков Android
- Флаттер для разработчиков iOS
- Флаттер для разработчиков React Native
- Флаттер для веб-разработчиков
- Трепет для Xamarin.Формирует разработчиков
- Введение в декларативный интерфейс
- Обзор языка дартс
- Создание веб-приложения
- Образцы и учебники
- Галерея флаттера [запущенное приложение]
- Галерея трепетания [репо]
- Примеры приложений на GitHub
- Кулинарная книга
- Codelabs
- Учебники
- развитие
- Пользовательский интерфейс
- Введение в виджеты
- Макеты зданий
- Макеты во Флаттере
- Руководство
- Создание адаптивных приложений
- Понимание ограничений [NEW]
- Ограничения коробки
- Добавление интерактивности
- Активы и изображения
- Навигация и маршрутизация
- Анимации
- Введение
- обзор
- Руководство
- Неявные анимации
- Анимация героев
- Постепенная анимация
- Расширенный пользовательский интерфейс
- Щепки
- жесты
- Заставки
- Каталог виджетов
- Данные и бэкэнд
- Государственное управление
- Введение
- Мыслить декларативно
- Эфемерно против состояния приложения
- Простое управление состоянием приложения
- Параметры
- Сеть и http
- JSON и сериализация
- Firebase
- Государственное управление
- Доступность и интернационализация
- доступность
- интернационализация
- Интеграция платформы
- C и C ++ взаимодействие
- Веб FAQ
- Написание платформо-зависимого кода
- Пакеты и плагины
- Использование пакетов
- Разработка пакетов и плагинов
- Программа «Флаттер Избранное»
- Фоновые процессы
- Обновление плагина Android
- Пакет сайтов
- Добавить флаттер в существующее приложение
- Введение
- Добавление в приложение для Android
- Настройка проекта
- Добавить один экран Flutter
- Добавить фрагмент флаттера
- Настройка плагина
- Пользовательский интерфейс