Как правильно фотографировать предметы: Предметная фотосъемка и её маленькие секреты (часть 1)

Как фотографировать предметку — Про фото MYRAW.RU

Views: 2 423

Фотографировать предметку, или по другому это называется «предметная съемка» очень просто. Во всяком случае, имея простой зеркальный фотоаппарат, достаточно посмотреть несколько видеоуроков и почитать пару статей, и уже можно пробовать снимать какие-то предметы домашнего обихода, и грузить из для продажи на фотостоки.

Я решил, основываясь на рекомендациях от фирмы Nikon, написать небольшую статью/памятку для новичков, прочитав которую, можно понять, что нужно, чтобы правильно делать предметную съемку.

1. Освещение

В нашем случае, речь идет о каких-то домашних попытках сделать классный кадр. Для этого нам нужен свет.

Свет может быть разный:

• от окна
• от внешней вспышки
• от ламп накаливания и ламп дневного света (люминесцентные)

На начальном этапе, это не совсем важно, т.к. в постобработке можно поправить баланс белого, и добиться правильной экспозиции и температуры освещения.

Главное, правильный баланс белого. Важно, чтобы на снимке не было явных пересветов. Для этого, если мы фотографируем с помощью лампы, можно закрыть несколько сторон, чтобы создать естественные тени на изображении.

2. Объективы

В принципе, практически любой объектив может снимать предметную съемку. Однако не каждый сможет выдать качественную картинку. Например если мы будем снимать на китовый объектив Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom, то здесь, рабочим фокусным, для предметной съемки, будет примерно ближе к 50 мм. Не забываем и про то, что этот объектив, не предназначен для макро, и минимальная дистанция фокусировки будет говорить о том, что мы снимаем скорее не предметную съемку, а что-то другое… Но не забываем про кадрирование, с помощью которого, мы можем хорошо приблизить объект предметной съемки.

3. Режим съемки и настройки фотоаппарата

Лично я, предметку, всегда фотографирую в режиме «M», т.е. в ручном режиме. Значение ISO стараюсь не подымать более 200 единиц. Можно еще переключить объектив в ручной режим, и настраивать фокус самостоятельно, но я всегда фокусируюсь на автомате, только сам выбираю точку фокусировки.

Если в камере есть режим Live View (визирование по ЖК-монитору), то при наличии штатива, лучше использовать его. Т.к. при съемке с рук, и недостаточном освещении, мы на выходе можем получить смазанный снимок.

4. Штатив

Здесь все очень условно, конечно, лучше чтобы он был, а еще лучше, чтобы был тросик или пульт к фотоаппарату. Дистанционный пуск и штатив практически гарантируют качественный кадр. Если дистанционки нету, то можно использовать встроенный таймер на самом фотоаппарате.

5. Рабочая поверхность

Как правило, предметку фотографируют на белом фоне. Для этих целей нужен Лайт-бокс, который сегодня, в зависимости от размера, можно приобрести

~$20. Если заказывать из Китая, то может будет дешевле.

Если мы фотографируем макро, то подойдет обычный лист формата А4. Также можно использовать белый ватман, который продается в магазинах для художников и т.д.

Грамотно поставленный свет, и белый фон будет выглядеть очень естественно.

6. Пыль и отпечатки пальцев

К сожалению, как бы мы не старались, на предмете, при 100% увеличении, мы практически всегда можем обнаружить пыль или отпечатки пальцев. Для этого нам нужно использовать перчатки и художественную кисточку. Далее, в графическом редакторе типа Лайтрума или Фотошоп мы можем почистить кадр от пылинок.

В принципе все. Для новичков, я думаю, что данная статься про предметную съемку будет полезна. В целом, особых умений не требуется. Нужна практика, и понимание какой мы хотим получить результат по итогу, и для каких целей он будет использоваться…

Как фотографировать стеклянные предметы

При съемке предметов одной из самых сложных задач для фотографа является работа со стеклянными или металлическими поверхностями. То есть с любыми блестящими объектами, поверхность которых создает блики и отражения света. Это могут быть элегантные фужеры для вина, часы, флаконы духов и многое другое. Тут фотографу приходиться решать целый комплекс вопросов: требуется передать объемность и прозрачность предмета, выделить его из окружающей обстановки, правильно выстроить освещение, избежать присутствия на фотоизображении  неприятных бликов.

Хотя съемка стеклянных предметов достаточно сложна, в то же время она очень привлекательна, поскольку объекты из стекла или хромированного металла могут очень интересно смотреться в кадре. С ними можно экспериментировать и творчески подходить к самому процессу съемки. На что в первую очередь обратить свое внимание при съемке предметов из стекла, чтобы получать качественные результаты? Остановимся на этом более подробно.

Основная трудность съемки предметов из стекла или полированного дерева состоит в том, что на их гладкой поверхности появляются блики от источников света. Кроме того, на такой блестящей поверхности довольно часто отражаются любые окружающие объекты, в том числе и объектив камеры. Разумеется, все это отрицательно сказывается на качестве снимков. Помимо присутствия ореолов и просто засветки, изображения выходят не самыми привлекательными в плане передачи фактуры и вида материала, из которого сделан снимаемый предмет.

Впрочем, в некоторых случаях искажения или отражения в стеклянном предмете могут пойти на пользу снимку, позволяя создать интересные  художественные эффекты. Например, чтобы передать прозрачность стекла можно отразить на его поверхности что-либо, какие-то окружающие предметы. Но все-таки в большинстве случаев фотограф вынужден бороться с неприятными бликами и отражениями, портящими изображение. Для этого, в частности, приходиться отказываться от применения вспышки, ведь она дает чрезмерно яркий и резкий свет, способствующий возникновению этих нежелательных эффектов.

В целом, съемка предметов с гладкими, блестящими поверхностями требует использования равномерного освещения. Это наилучшим образом позволяет подчеркнуть форму предмета, выявить его объем. В случае со съемкой какой-либо стеклянной вещи правильное, равномерное освещение также помогает показать матовость или фактуру стекла. Если учитывать, что, то же стекло может быть с изгибами, гранями или гравировками, то перед любителем фотографии стоит довольно не простая задача. Итак, при фотографировании предметов со стеклянными или бликующими поверхностями, нужно обратить внимание на несколько моментов.

Подготовка стеклянных предметов к фотографированию

При подготовке обязательно осмотрите стеклянные поверхности на предмет наличия мелких трещин и царапин, а также обратите свое внимание на их чистоту. На стекле не должно быть царапин или отпечатков Ваших пальцев, иначе Вам придется долго обрабатывать полученные снимки в графическом редакторе, чтобы привести сфотографированную поверхность в надлежащий вид. Предметы из дешевого стекла, как правило, отличаются тем, что имеют не самую ровную поверхность и разную толщину стекла по всему периметру. У тех же пивных стеклянных бутылок имеется хорошо заметный шов. Лучше выбирать для съемки хорошее стекло, не имеющее подобных недостатков. Например, дорогие стеклянные фужеры. Перед съемкой, естественно, наших «моделей» необходимо тщательно вымыть и протереть сухой тряпкой. Лучше не мыть предметы из стекла в посудомоечной машине, поскольку на стекле могут появиться мелкие царапины. Впоследствии они будут хорошо видны на снимках.

Выбор фона

При съемке предметов из стекла довольно часто фотоизображения получаются блеклыми и малоинтересными. Это может быть связано с неправильным выбором фона. Действительно, фон играет значимую роль при съемке стекла и вещей с гладкими, бликующими поверхностями. Лучше всего применять однотонный фон для точной передачи формы предмета и мелких деталей. Классикой является белый или черный фон. Иногда интересные эффекты можно получить, если сфотографировать стекло на фоне ткани с многочисленными складками или объекта, имеющего какую-либо сложную структуру. Правда, здесь нужно следить за тем, чтобы форма предмета из стекла не затерялась на таком сложном фоне.

Подготовка света

Предметы из стекла или хромированного металла обладают некоторыми свойствами отражения света. Это важно учитывать при правильном построении освещения. При фотографировании стеклянного предмета на черном фоне источники света обычно размещают по бокам. Главное, чтобы свет не падал на самого фотографа, иначе Вы, наверняка, увидите свое отражение на стеклянной поверхности.

Чтобы передать не только форму предмета, но и его фактуру и особенности материала, необходимо грамотно использовать источники света. Тут действует правило: выявление фактуры улучшается при увеличении освещенности и уменьшении угла падения световых лучей на поверхность самого предмета. Понятно, что освещенность можно регулировать, просто отдаляя или приближая источник света. А вот угол падения световых лучей можно изменить, опуская или поднимая источник освещения. Чтобы передать на снимке отдельные детали предмета максимально резко и четко, необходимо использовать как можно меньшие отверстия диафрагмы.

Освещение и фон играют ключевую роль для создания иллюзии прозрачности стекла. При съемке рекомендуется применять слабые источники света, чтобы не создавать неприятных бликов. Прямой умеренный свет используют лишь для выделения контура стеклянного или металлического предмета, в то время как боковое рассеянное освещение должно способствовать выявлению прозрачности и объемности изделия. Вместо бокового или вкупе с ним можно задействовать верхний свет, особенно если Вы планируете снимать предмет с верхней точки. Подсветив  стеклянный предмет снизу, можно буквально заполнить его светом изнутри и создать интересный, художественный эффект. Снимать в этом случае необходимо сверху, но не прямо, а под определенным углом к объекту. Желательно посветить одним источником света и задний фон.

При работе со стеклом в предметной съемке наибольшее распространение получили два способа фотографирования. В первом случае объект из стекла получается на изображении темным, однако его контуры прорисовываются белым. Для этого используется простая картонная коробка, лист ватмана или другой белый фон, плюс вспышка. У коробки из картона удаляют три стенки для того, чтобы образовалась своеобразная «арка». Она позволяет оградить объект съемки от отражения окружающих предметов. Как раз дальнюю сторону этой арки и прикрывают белым фоном.

Предмет помещается в коробку. Вспышка направляется на фон снаружи. К вспышке необходима специальная насадка со шторками, чтобы свет от яркого источника освещения не бликовал на поверхности фотографируемого предмета. То есть в данной ситуации задействуется контровый свет, когда источник освещения размещается за снимаемым предметом. Это и позволяет «прорисовать» светом контуры изделия из стекла. Второй способ позволяет получить хорошо различимый, светлый стеклянный предмет с затемненными контурами. Здесь также нужно использовать контровый свет, но в качестве фона используется темный лист картона.

Боремся с бликами

Существует  несколько способов борьбы с бликами и нежелательными отражениями на блестящих поверхностях. Например, можно попробовать внести стеклянное изделие с холода в теплое помещение, либо же наполнить его ледяной водой. Фотографировать нужно сразу же, когда стеклянная поверхность немного запотеет, и на ней еще не успеют образоваться крупные водяные капельки. Поверхность на время превратиться в матовую и некрасивые блики исчезнут. Можно перед самой съемкой положить в стеклянный фужер или вазу кусочек льда – эффект будет тот же самый. Этот способ можно использовать и для съемки металлической посуды.

Впрочем, к некоторым вещам с блестящей поверхностью такие методы с охлаждением применять нельзя. Например, к изделиям из лакированного дерева. В этих случаях можно поэкспериментировать с освещением. Попытайтесь расположить источники света, снимаемый предмет и фотоаппарат по отношению друг к другу так, чтобы блики сводились к минимуму или вообще полностью устранялись. Для устранения отражений при съемке объектов с большой площадью стеклянной поверхности, например, витрины, следует поместить черную ткань позади камеры. Либо расположить такую ткань впереди камеры, но оставить в ней отверстие для объектива.

Незаменимым при съемке стеклянных предметов может стать поляризационный фильтр. С его помощью можно убрать значительную часть световых бликов. Поляризационный фильтр хорошо использовать при фотографировании сквозь стеклянные поверхности. Такой фильтр для устранения бликов можно успешно применять при съемке изделий из стекла, фарфора, полированного или лакированного дерева, пластика.

Использование софт-боксов

Впрочем, все приведенные выше способы далеко не всегда эффективны. Наиболее же действенным способом устранения бликов и отражений на поверхности предметов является ограничение доступа к фотографируемому предмету лучей от источников света и окружающей обстановки. Для этого объект съемки помещают в картонную коробку по принципу, описанному выше, либо же окружают специальными щитами, способными отражать свет. Лучшим вариантом здесь является использование софт-бокса – особой светозащитной коробки, которая служит для ограждения объекта съемки от световых лучей. Софт-бокс может быть изготовлен на основе деревянного или проволочного каркаса, который обтягивается со всех сторон, кроме нижней стенки, тонкой светлой тканью. В передней стенке софт-бокса предусмотрено отверстие под объектив камеры.

Подобную несложную конструкцию можно изготовить самостоятельно в домашних условиях или купить уже готовые решения, в том числу удобные складные софт-боксы. После того, как в софт-боксе размещают предмет с блестящими поверхностями, его освещают с боков и сверху. Свет, проходящий через ткань, становится рассеянным и равномерным. Готовые софт-боксы обычно предлагают фотографу комплект сменных фонов различной цветовой гаммы. Если Вы задались целью профессионально фотографировать предметы из стекла или металла, такой софт-бокс Вам просто необходим. Лучше всего подойдут так называемые софтбоксы-стрипы, у которых длина существенно больше их ширины.

Многие любители фотографии избегают фотографирования объектов или композиций со стеклом, поскольку бояться возникновения неприятных бликов и искажений. Однако как только Вы начнете больше практиковаться в съемке подобных предметов, Вы обзаведетесь соответствующим опытом, и фотографирование блестящих вещей уже перестанет быть для Вас такой уж трудной, неразрешимой задачей. К тому же, это откроет для Вас широкое поле  для творческих экспериментов, ведь снимать предметы из стекла действительно очень интересно.

Как правильно фотографировать предметы. Фотосъемка предметов. FAQ по съемке мелкой предметки

Сам процесс фотографирования неживых объектов отличается от фотосессии с моделью и создания портретов . Предметная фотосъемка проходит размереннее, спокойнее. Согласитесь, яблоко не будет приставать к вам с просьбой показать полученные снимки, не будет вредничать. Вы можете сами расположить объект, как считаете нужным, подобрав фон и освещение на свой вкус. Здесь не стоит торопиться. Помните одну истину, какой бы банальной она вам ни показалась: нет ничего сложного в том, чтобы фотографировать красиво. Достаточно выполнить ряд нехитрых действий и не спешить.

Во-первых, рассмотрите вещь, которую вам нужно сфотографировать. Выберите в ней самое яркое качество, которое непременно нужно подчеркнуть. Что это: цвет, фактура, форма? Только продумав акценты, берите в руки камеру.

Немного о помещении

Бывает, что съемка проходит вечером, ночью или в пасмурный день, и тогда без дополнительной подсветки не обойтись. А еще осветительные приборы и отражатели позволяют убирать нежелательные тени, которые неизбежно возникают при ярком солнечном свете.

Поговорим подробнее о различных моментах, которые касаются освещения.

Регулируем баланс белого

Выдохните: на самом деле, это очень просто. Все, что вам нужно, – дать фотоаппарату указание, какой свет вы используете в кадре. Вариантов здесь немного: яркий дневной свет, пасмурно, лампочка накаливания или люминесцентная лампа.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Камера может подбирать баланс белого и автоматически, но слепо доверять ей в этом вопросе нельзя. Техника часто ошибается, и тогда ваши снимки приобретают нежелательные оттенки: синий, желтый, красный. Если вовремя не подправить баланс, придется долго возиться в фоторедакторе и выравнивать тон. Уж лучше потратить секунду на ручную настройку камеры, не так ли?

Управляем резкостью теней

Слишком отчетливые тени нравятся далеко не всем фотографам. Если вы из числа тех, кто любит мягкий рассеянный свет , воспользуйтесь обычной салфеткой, поместив ее между лампой и предметом. Но не забывайте, что это пожароопасно! Салфетки нужно менять почаще, чтобы они не успевали перегреться или, не ровен час, воспламениться.

Что такое лайткуб и как им пользоваться?

Предметная съемка – дело хлопотное. Фоны , предметный стол, куча осветительных приборов… Многим начинающим фотографам это кажется слишком сложным. Поэтому они предпочитают купить лайткуб и не мучиться.

Лайткуб (или лайтбокс, или еще проще – «домик») – это упругий каркас, который обшит белой тканью-фоном. Обычно эта конструкция бывает складной.

Цель лайтбокса – помочь фотографу легко и быстро получить сносное освещение даже вне студии. «Домик» избавляет от необходимости долго подготавливать место для съемки, возиться с массой оборудования.

Как он работает? Внутрь короба помещается объект съемки. Камеру можно просунуть в отверстие, а можно просто убрать переднюю загородку. Но работать в таком «домике» тесно и неудобно. Снаружи фотографу почти ничего не видно.

Предметная фотосъемка в лайтбоксе – это вариант, что называется, «дешево и сердито». Если вы ищете недорогое решение и не предъявляете к качеству снимков слишком строгих требований, то попробовать это изобретение можно, почему и нет.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Но постоянно снимать с помощью лайткуба вам вряд ли захочется. Этот вариант годится на один-два раза. Тому, кто намерен далее расти в профессиональном плане, очень скоро потребуется полноценное рабочее место. Ведь лайтбокс ограничивает творческие возможности фотографа и существенно снижает качество снимков.

Нужна ли вспышка?

Опытные фотографы советуют отключить вспышку и не мучиться. Дело в том, что встроенная вспышка почти всегда сделана ужасно и может погубить все ваши старания. Да и пользоваться ей правильно нужно уметь, а это, к сожалению, весьма трудная наука. Так что лучше уж заняться вопросами качественного освещения объекта, чтобы никакая вспышка вам не понадобилась. Вот увидите, что без нее получается естественнее.

Выбираем фон

Чтобы сфотографировать устойчивый предмет, который не нужно чем-либо крепить, в качестве фона подойдет какой угодно материал. Но удобнее всего будет, если вы заранее запасетесь листами, имеющими разный цвет, фактуру и размер.

Фон может быть выполнен из полистирола или оргстекла. Профессиональная предметная фотосъемка обязательно потребует молочно-белого и черного фонов. Листы этих оттенков лучше купить в нескольких экземплярах: со временем они теряют вид. За покупкой отправляйтесь на оптовый склад стройматериалов и промышленной продукции.

Выбирая пластик, не покупайте чересчур толстый: это не принесет вам никакой пользы и только утяжелит лист. Лучше всего остановиться на 5 мм для фона, который подкладывается снизу, и на 3 мм для отражателя. Кстати, недорогие обрезки, которых много бывает на складе, тоже можно пустить в дело в качестве, например, подставок.

Не желая тратить время на поиск пластикового фона, некоторые фотографы пользуются обычным стеклом с подложкой из белой или цветной бумаги. Но это не лучший вариант: снимок будет испорчен двойным отражением и бликами.

Обычные зеркала тоже непригодны для использования в роли фона. Если уж вы не любите пластик, попробуйте поэкспериментировать с полированным металлом (например, со стальными пластинами).

Съемка в режиме макро

Макросъемка бывает хороша, когда вы работаете с мелкими предметами. Эффект получается как раз такой, как нужно: фон размыт, а сама вещь находится в фокусе и играет всеми своими гранями. Это позволяет привлечь дополнительное внимание к главному объекту, а также показать его предельно четко, до мельчайших деталей.

Снимая ювелирные украшения, сувениры, косметику смело прибегайте к помощи режима макро.

Зачем нужен штатив?

Штатив в ряде случаев – лучший друг фотографа, и предметная съемка не исключение. Советую активно им пользоваться.

Главный плюс – четкие кадры без риска смазать. Даже если руки у вас не дрожат, при слабом освещении камера ведет себя очень капризно. Воспользуйтесь твердой опорой, чтобы избежать неудачных снимков.

Жесткая фиксация камеры имеет еще одно преимущество: единожды все настроив и раскадрировав, вам не придется каждый раз заново наводить камеру. Можно спокойно заниматься тем, что в кадре. Особенно это удобно, когда нужно снять один и тот же предмет со всех сторон: поворачивайте его и нажимайте на спуск, только и всего.

Фотограф: Алексей Фурсов.

Штатив может быть и не самым дорогим, но он обязательно должен быть устойчивым и качественным. Экономить на нем опасно. Убедитесь перед покупкой, что штатив сможет удержать вашу камеру в любом положении и на разном уровне высоты. Перед тем как отправляться в магазин, прочтите внимательно инструкцию по выбору штатива .

Правда, иногда случается так, что штатив еще не куплен, а фотографии нужны срочно. Как выйти из положения? Есть несколько хитростей. Попробуйте поставить камеру на стопку толстых книг, а, возможно, и прямо на съемочную поверхность. Еще можно пользоваться автоспуском или нажимать кнопку затвора на выдохе, чтобы руки меньше дрожали.

Предметная фотосъемка – это просто!

Вот мы и заканчиваем наш разговор о съемке предметов. Как вы могли заметить, правил здесь много. В интернете вы найдете массу статей на эту тему, и моя – только одна из точек зрения. И, знаете, вам совсем необязательно во всем следовать предложенным советам ! Побольше доверяйте интуиции и профессиональному чутью фотографа – уверен, оно вас не подведет.

Помните, что главное для хорошего фотографа – наличие вкуса и ежедневная тренировка. Не стесняйтесь подглядеть за работой других, рассматривайте и анализируйте чужие снимки и задавайте сами себе вопросы по поводу того, что видите.

Все снимают по-разному. Кто-то любит сделать серию снимков одной вещи с разных ракурсов, чтобы потом выбрать лучший. Кто-то снимает вещь крупным планом, а затем пускается в детали. Некоторые используют свет для акцента на фактуре. А кто-то специально поворачивает камеру, чтобы предмет разместился на снимке по диагонали. Все это – дело вкуса.

Предметную фотосъемку можно и разнообразить. Ювелирные украшения иногда лучше снимать прямо на модели. Вазы дополнять цветами , а рамки – фотографиями.

А еще помните, что снимков много не бывает. Не переживайте, что снимаете много и долго. Лучше удалить неудачные кадры после фотосессии, чем недобрать хороших. И, поверьте, с опытом процент удачных снимков будет неизбежно расти!

Что ж, теперь предметная фотосъемка для вас – не такая уж туманная область. Мы собрали вместе все необходимые тонкости, а, значит, теперь вы можете смело отправляться в студию и творить, экспериментировать, жить. Тщательно подготовьте рабочее место, проверьте системы освещения, настройте и установите камеру. Готовы?

Предметная съёмка в домашних условиях преследует весьма практичные цели: удачно продать свою работу в социальных сетях или через объявление, заинтересовать ей наибольшее количество потенциальных покупателей или просто похвалиться своей работой в Instagram. Так или иначе хочется получить профессиональное качество снимков в домашних условиях.

СЪЕМКА С ЕСТЕСТВЕНЫМ СВЕТОМ

Лучше используйте свет из окна, он мягкий, не дает резких теней, и его цветовая температура не искажает картинку. Не снимайте на солнечной стороне (яркие солнечные лучи дают резкие тени как на рисунке 1, их не спасти даже отражателем, очень полезная статья про свет ), на чистом листе ватмана или альбомного листа, в зависимости от размеров объекта съёмки.

В предметный столик для фотосъемки в домашних условиях на время может превратиться любой стол: компьютерный, кухонный, журнальный. В некоторых случаях, когда предмет невелик по размеру, роль столика для предметной фотосъемки можно доверить даже табуретке.

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

РИСУНОК 3

Окно должно располагаться слева или справа от объекта съёмки (так мы получаем мягкий заполняющий боковой свет), ватман лист нужно опереть на какую-либо подставку (фон-задник) таким образом (монтажный скотч вам в помощь), что б на листе не образовалось сильного загиба, так вы избежите лишних теней от залома бумаги. С противоположной стороны от окна вам нужно поставить зеркало или белый лист (я ставлю белый или блестящий серебристый картон для детского творчества из канцтоваров, придерживаю его канцелярскими прищепками). Принцип отражения света даёт вам два полноценных источника света с двух сторон от объекта съёмки, один окно, второй отражённый свет. Если вы посмотрите на РИСУНОК 3, то увидите, что два зеркала расположенных под углом, уберут больше теней, что в нашем случае идеальный вариант, но я все же настаиваю на ваших экспериментах и выбор максимально подходящий для ваших потребностей.

Если снимаете на телефон, то автоматика сама справится со всеми нужными вам настройками, если же снимаете на фотоаппарат, то для начала пробуйте автоматический режим. Камера сама настроится на условия освещения и цветовую температуру снимка (помните, что в автоматическом режиме есть место ошибкам автоматике и цвет одного и того же кадра в разные моменты времени могут иметь разный оттенок).

Для тех, кто уже перешел в режимы дальше, чем автоматический, стоит обратить внимание на правильный баланс белого. Если в автоматическом режиме, камера все сделает за вас и не всегда правильно и так, как вам необходимо, то при съемке в ручных режимах с ледует учесть, что мы снимаем у окна и свет у нас дневной, значит стоит поставить режим баланса белого на дневной или значение 5100-5300 Кельвинов, что бы фото не было слишком желтым или синим .

Важно: размещайтесь как можно ближе к окну, стол или табурет должен стоять почти вплотную, и примерно на одном уровне с окном, так на снимаемые предметы будет попадать максимум света, стол как раз удовлетворяет этому требованию, хотя и на стуле выйдет приятная картинка с совершенно другими тенями, я опять же рекомендую экспериментировать и искать для себя наилучший вариант. Творчество, это всегда поиск как себя, так и наилучшего результата, а так же неповторимого стиля, даже в такой простой съемке.

Старайтесь передать реальный цвет, фактуру поверхности и размеры вашей продукции. Главная задача фотографий — во всех деталях показать, что человек покупает. Покупатель должен доверять вам и полюбить каждую деталь изделий.

От выбора фона зависит восприятие предмета, который находится в кадре. Универсального решения нет: фон может контрастировать по цвету с объектом съемки, а может подчеркивать его, перекликаться в оттенках. Главное, чтобы фон и предмет не сливались. В глаза должен бросаться товар, а не то, что находится за ним. Если не хотите особенно заморачиваться, делайте фон нейтральным: с ним тяжелее ошибиться.

Фактура фона тоже создает настроение в кадре. Одни и те же предметы на фоне древесины теплого оттенка и на холодном сером мраморе будут смотреться по-разному. Отличные варианты для фона — бумага и ткань: они не бликуют и не отсвечивают. Однако, будьте аккуратнее с такими фонами, они не должны перетянуть все внимание на себя и гармонично вписаться в ваш аккаунт.

Размещайте на сайте фотографии в нескольких ракурсах. На странице в социальных сетях тоже, только не постите все фотографии одновременно, это раздражает читателей. Наберитесь терпения и делайте это разными постами, чередуя с другими фотографиями, так у вас сохранится контент для последующих постов и будет возможность повторно напомнить вашим читателям об одном и том же товаре несколько раз, обращая внимание на разные детали товара.

Обязательно давайте общий вид предмета с разных сторон, но не собирайте их в коллажи один и тот же товар (не сокращайте возможность показать товар в другой раз), если он не имеет разный размер и вы не задумали показать разную стоимость или комплектность с другими товарами. Такие фотографии как №2 не для социальных сетей, но для блога или сайта не пренебрегайте подобными ракурсами.

Одежду покажите и с лицевой, и с задней стороны, если делаете стильные бирки, то покажите и их отдельно. Сделайте кадры деталей: старайтесь передать фактуру материала, покажите вблизи застежки, отдельные части или декоративные элементы товара, а так же не забывайте про свою красивую упаковку, ее тоже можно показывать такими кадрами. Запасайтесь полезным контентом для ваших страничек.

В фуд-съемке эффектно смотрятся не только общие фото, но и фотографии в разрезе. Они лучше передают текстуру блюда и делают его в кадре более «осязаемым». Вспомните фотографии сочных бургеров или тортов, которые обязательно появятся в ленте ближе к вечеру и разбудят аппетит. Смотреть на них на ночь глядя нелегко, но такими и должны быть фуд-фото!

Подглядывайте за страничками крутых и раскрученных проектов и магазинов, где хорошо работают маркетологи и перенимайте опыт.

Пост обработка:

Не перестану утверждать, что любое фото, не важно, снятое на телефон или на фотоаппарат, требует пост обработки, для этих целей существует ряд программ на компьютер или телефонных приложений. Если я снимаю на телефон, то пользуюсь редактором непосредственно в инстаграм, там довольно удачная подборка настроек, которые позволят вытянуть светлый, либо позволят придать наибольшую атмосферу снимка, если вы снимаете на темном фоне.

Для редактирования фото в телефоне также сгодятся бесплатные приложения, такие как VSCO, Mоldiv, Snapseed где опций еще больше. Там имеется много разных настроек и бегунков, которые можно двигать, чтобы ваша картинка улучшалась. Если честно, вам даже не обязательно сильно вникать, какие бегунки что означают, достаточно подвигать их туда сюда и вы сразу поймете, какой улучшает освещение, а какой убирает сильные тени или добавляет контрастности. Часто они имеют соответствующие названия.

Не спешите использовать источники искусственного освещения, если света из окна кажется недостаточно. Попробуйте установить фотоаппарат на автоматический режим и оставить его неподвижным (я настоятельно рекомендую обзавестись штативом для съемки фотоаппаратом, есть весьма не дорогие модели, которые упростят вашу жизнь, если снимаете на телефон, его тоже не мешало бы зафиксировать).

Это позволит не только «вытянуть» лучшее качество при существующем освещении, но и избежать «дрожания» аппарата, что тоже позитивно скажется на качестве снимка. Если вы изучили один из творческих режимов вашего фотоаппарата, то считайте, что вы уже на коне! С помощью выдержки и диафрагмы вам легко удастся работать даже при самом слабом естественном освещении (облачный день, неясная погода и тп). На моем сайте есть подробные статьи о выдержке и диафрагме.

Для снимающих на телефон еще один важный совет.

Перед каждой съемкой протрите мягкой тряпочкой объектив телефона. Этим многие пренебрегают, но совершенно зря! На объективе постоянно остаются следы от пальцев, и это способно сильно повлиять на качество съемки. Прямо сейчас проведите эксперимент: сфотографируйте любой предмет вашим телефоном, а потом протрите объектив мягкой тряпочкой и переснимите этот же кадр. Сравните две фотографии и удивитесь (именно так я узнала, что камера в моем телефоне не сломана и не «попался не правильный айфон», не то что у других).

Бывают случаи, когда хочется снять предмет (ювелирное украшение, туфельки, перчатки, сумочку и. п.) так, чтобы подчеркнуть всю его красоту. Например, предметы нередко снимают, чтобы похвалиться обновкой перед друзьями в соцсетях. Однако чаще предметная фотосъемка в домашних условиях преследует более практичные цели: удачно продать вещь через объявление, заинтересовать ей наибольшее количество потенциальных покупателей. И в том, и другом случае хочется получить профессиональное качество снимков в домашних условиях. Помогут в этом советы фотографа.

Освещение и фон

Профессиональный снимок сделан, как правило, на белом фоне, предмет на нем равномерно и достаточно хорошо освещен, так что можно легко рассмотреть все, даже мельчайшие детали, при этом вокруг предмета нет никаких лишних теней. Существует два основных варианта, как получить соответствующее качество при фотосъемке дома.

Вариант первый: предметный столик для фотосъемки дома

В предметный столик для фотосъемки в домашних условиях на время может превратиться любой стол: компьютерный, кухонный, журнальный. В некоторых случаях, когда предмет невелик по размеру, роль столика для предметной фотосъемки можно доверить даже табуретке.

На время «фотосессии» столик нужно придвинуть к стене и прислонить к ней лист белого ватмана таким образом, чтобы часть его была на столе, часть прикрывала стену, при этом в месте перехода образовывался плавный спуск, без жестких загибов, как горка. Образцы вы можете видеть на иллюстрирующих данную статью изображения. Если снимать планируется совсем мелкие предметы (колечко, сережки и т.п.), то хватит и обычного белого листа форматом А4.

Совет фотографа:

Предмет можно положить на накрытую белой бумагой пластинку и медленно вращать проигрыватель. Предмет будет вращаться, так что вы легко сможете снять его с разных точек, а после выбрать наиболее удачный ракурс.

Освещение предмета, расположенного на предметном фотостолике, — важный момент. Оптимально, удастся ограничиться естественным освещением, то есть светом, идущим из окна (но, разумеется, не ярким солнечным, иначе его придется рассеять с помощью занавески). В этом случае не будет лишних теней.

Совет фотографа:

Не спешите использовать источники искусственного освещения, если света из окна кажется недостаточным. Попробуйте установить фотоаппарат на автоматический режим и оставить его неподвижным. Это позволит не только «вытянуть» лучшее качество при существующем освещении, но и избежать «дрожания» аппарата, что тоже позитивно скажется на качестве снимка.

При необходимости использовать дополнительные источники света (вспышку, настольную лампу, фонарик) позаботьтесь о том, чтобы они не были направленны на фотографируемый предмет. Свет может отражаться от боковой стены или от потолка. Не возбраняется использовать и самодельные отражатели: лист белой бумаги, фольги. Отражателем может послужить и зеркало.

Совет фотографа:

Зеркало можно и использовать не только как отражатель – если предмет положить на него, могут получиться довольно эффектные снимки.

Аналогично фоном, а одновременно и источником освещения, может послужить и планшет, на экране которого установлена белая фоновая заставка. Снимки в этом случае тоже получаются интересными, предмет на них выглядит выигрышно.

Важно, что снимать небольшие предметы надо со штатива, в крайнем случае – с небольшой тумбочки, табуретки, нескольких подложенных под аппарат книжек. Только так можно избежать «дрожания», почти неизбежного при нажатии кнопки спуска, если держать фотоаппарат просто в руках. И не забывайте о целесообразности использования функции автоматического спуска.

Вариант второй: фотосъемка предметов в лайтбоксе

Когда размер предмета позволяет, стоит соорудить для его фотографирования лайтбокс. Вариантов, как его сделать своими руками, существует несколько. Например, его можно склеить из ватмана или даже листов белой бумаги для принтера. Более качественный лайтбокс можно соорудить из ненужной картонной коробки (из-под почтовой посылки, из-под обуви, из-под бытовой техники и т. д.).

Лайтбокс для предметной фотосъемки – это, по сути, и есть коробка, открытая с одной стороны (с этой стороны будут в нее помещаться предметы, отсюда же вы их будете снимать). Потолок и стенки в этой коробке должны хорошо пропускать свет, но не быть прозрачными. Это значит, что обычную картонную коробку для проведения предметной фотосъемки в домашних условиях придется усовершенствовать. Для этого центральную часть в каждой стенке коробки придется вырезать, а вместо них скотчем наклеить или обычную бумагу для принтера, или белые полиэтиленовые пакете, или калькированную бумагу для выпечки (она есть почти в каждом доме).

При фотосъемке предмета нужно направить свет через верхнюю и/или боковые части коробки (они его рассеют). Источниками света в этом случае могут служить настольные лампы, экран монитора, фонарики, в том числе встроенные в телефон.

Остается подобрать оптимальный угол съемки и выбрать подходящий режим на фотоаппарате. Если вы любитель, не отличающийся большими навыками, проще просто выбрать на аппарате режим «Макросъемка» — это значительно упростит процесс, особенно если вы снимаете такие микропредметы, как ювелирные украшения, косметика, аксессуары для волос, оловянные солдатики, марки и тому подобные вещи.

Елена Пронина

Предметная, макросъемка подразумевает создание рекламных фото товаров или объектов для размещения их в каталогах, на сайте или в рекламной кампании. Именно поэтому фотография товара должна максимально подчеркивать лучшие качества товара и привлекать внимание покупателей.

Зачем нужна предметная съемка?

Главной целью съемки – создание у покупателя стойкого желания купить товар. Поэтому начинающим фотографам достаточно сложно работать в этой сфере. Трудности вызывает постановка света и правильная настройка параметров камеры. Основные требования к фотографиям предметов:

• Максимальное качество изображения, отсутствия шумов, зернистости, засвета и нарушения экспозиции;

  Четкость предмета на изображении, максимальная точность в передачи формы, фактуры материала, важных деталей;

  Выбор правильного ракурса, для этого можно посмотреть изображения похожих товаров, Практически каждый предмет имеет несколько вариаций постановки;

  Необходимое оборудование для съемки глянцевых предметов, капель воды, дыма и движения;

Если вам предстоит выполнить такой тип съемки на заказ, то уточняйте подробности ТЗ, потоковая это съемка или имиджевая, какого размера потребуются изображения, какой формы должны быть изображения и предпочтительный ракурс. Это существенно снизит время на подгонку готовых изображений и исправление недостатков и неточностей.

Итак, в зависимости от предмета, существуют особенности его съемки. К фотографиям еды предъявляются иные требования, нежели к фото обуви. Каждый вид следует рассмотреть отдельно.

Фотосъемка предметов одежды

Самый распространенный вид предметной съемки – каталожная, когда каждый товар располагается на отдельном изображении в разных проекциях для рекламы его потенциальным покупателям. В зависимости от варианта съемки потребуется разное оборудование – съемка на модели, на манекене на плоскости или на вешалке. Для всех вариантов нужны будут отпариватель, утюг, ножницы, булавки, нитки с иголкой, а также штатив и световое оборудование.

• Привлечение модели для съемки – самый сложный и дорогостоящий метод, но вещи будут иметь нужную наполненность и все декоративные элементы будут «на своих местах». Тут понадобятся несколько источников света постоянного и импульсного для создания нужных теневых и освещенных участков, софт-боксы ростовые и зонты светоотражающие.

• Использование манекена для предметной съемки потребует от всей команды времени и сил для смены гардероба. Лица манекенов сильно портят вид изделий на фотографии, поэтому используйте фигуру без головы или кадрируйте изображение по подбородку. Как и для съемки с моделью, нужно использовать несколько источников света для создания объема, штатив и однотонный фон, близкий к цвету предмета. Если нельзя выбрать несколько фонов на смену, то нужно взять белый или зеленый. В случае применения манекена одежда также будет объемной.

На плоскости, или сверху-вниз, одежду снимают в разложенном виде. Для этого понадобится фон, который укладывают на пол или стол, штатив, позволяющий расположить фотоаппарат над объектом съемки, 2-3 импульсника с софт-боксами для максимально мягкого и рассеянного света. Предпочтительнее выбирать фотоаппарат с коротким фокусным расстоянием и широкоугольным объективом, чтобы была возможность съемки крупных предметов. Тут важный момент – подготовка одежды к съемке, выкладка и оформление.

Вешалка смотрится красиво, только если одежда подготовлена для съемки. Ее нужно наполнить и придать ей форму, для чего применяются любые подручные средства – пакеты, трубки, свернутые вещи. Обязательно нужны булавки и кнопки, ими можно создать дополнительные изгибы и формы, а также прикрепить объект к фону.

При подготовке объектов к съемке стоит потратить 5-7 минут на отутюживание всех изломов и складок. Это поможет получить качественные снимки без сложной обработки.

Съемка косметических средств

Особенностью съемки пузырьков и тюбиков заключается в выборе ракурса и в демонстрации их содержимого. Помады должны быть выкручены красиво, крема могут красиво стекать по пузырьку, а рассыпчатые тени могут быть красиво рассыпаны по фону. Ракурс лучше предварительно выбрать из предложенных в сети, чтобы не подбирать свой вариант на месте.

Для съемки под обтравку в каталог понадобится лайт-бокс или два куска пластика белого цвета, 3 источника света и штатив. Один источник света помещаем за вертикальный фон, остальные два оснащаются рефлекторами и под углом 45 градусов располагаются по обе стороны от предмета съемки. ISO выставляем минимальной при максимально закрытой диафрагме, таким образом получается минимум шумов и зернистости.

Подобным образом можно снимать любые некрупные предметы – бытовую технику, обувь, книги и так далее. Блестящие и движущиеся предметы требуют более сложного оборудования и навыков.

Фотография ювелирных украшений

Для создания качественных фотографий ювелирных изделий, они должны быть новыми и неношеными, чтобы избежать долгих утомительных часов работы в графическом редакторе для коррекции потертостей. Для съемки понадобится следующее оборудование:

• Штатив, он нужен для статичной съемки и исключения дрожи в руках, вообще предметная съемка ведется только со штатива;

  Специальная конструкция из белых листов для наиболее правильного рассеивания и отражения света от импульсных источников, для каждого вида изделий понадобится свой вариант;

Обычно, каждое изделие требует персонального подхода, поэтому нужно смотреть на практике, какими приемами вам следует воспользоваться. Будет ли это черный фон или белый, ручная настройка вспышки или автоматическая, как расположить источники света, и как использовать основы и держатели из оргстекла для каждого типа украшений.

Съемка еды, фуд-фотографии

Применяется такой вид съемок для красочного наполнения меню в ресторанах и кафе, дополнения блогов и сайтов о правильном питании, а также для интернет-магазинов и других ресурсов с едой.

Для получения качественных снимков еду достаточно гармонично подобранного фона и единственного источника света, обычно в его роли выступает окно.

Во время съемок нужно учитывать особенности объекта – некоторые блюда дают вам всего несколько минут, потом теряют свою привлекательность. Это мороженное, горячие блюда, многие салаты, для них нужно подготовить место и настроить камеру заранее, чтобы выполнить съемку максимально быстро.

В фотографировании блюд есть один важный момент – размещение его на тарелке. Не стоит перегружать кадр количество пищи, лучше маленький элемент, но эффектно снятый. И тарелка должна быть идеально чистой, никаких потеков и разводов, крошек и жирных следов.

Для создания эффекта свежести при съемке фруктов, овощей и ягод можно использовать распылитель с водой и сделать мельчайшие капельки на поверхности блюда.

Фотосъемка бликующих (глянцевых) предметов

Главной проблемой при съемке зеркальных предметов – это отражение всего, что находится рядом с ними. Чтобы этого избежать создается бокс по типу циклорамы или лайт-бокса из белой бумаги, картона или пластика. Нужно создать максимально рассеянный и отраженный свет, чтобы на предмет не падали прямые лучи. Объектив камер тоже нужно максимально закрыть белым, чтобы он тоже не проявился на поверхности. Источники света располагаются за фоном, их направление можно менять, добиваясь нужного объема и формы.

Стеклянные объекты лучше всего снимать, когда свет находится прямо позади него за фоном, тогда он выгодно подчеркивает все грани и не создает блики на стекле. Чтобы выделить боковые стенки сосудов нужно поместить по бокам черные листы, они создадут нужный объем. Подготовьте объект, проверьте его на чистоту и отсутствие пятен и грязи, любая пылинка на снимке будет отлично видна.

Фотография капель

Это специализированный вид съемки, который требует оборудования – обычно используется триггер, он подает капли с заданной частотой и интенсивностью в точно заданное место. Для самой жидкости понадобится физраствор, сливки, красители или акриловые краски, экспериментируйте с плотностью и вязкостью, чтобы получить нужный результат. Фон может быть черным или белым, во втором варианте свет располагается под поддоном, чтобы подчеркнуть границы зонтика. Если источник света (вспышка) одни, то его следует расположить сбоку от места падения капель, а напротив нужен отражатель.

На поддон наносится одна или несколько капель цветной жидкости точно в месте, куда направлен триггер, можно с помощью нитки и иголки выяснить точно место падения. Затем выставляется интервал падения, минимальное ISO (100, 200), выдержка от 1/125, снимать лучше со штатива, используя пульт управления, так как нужно будет и нажимать на кнопку, и вытирать упавшие капли.

Фотография дыма

Съемка пара или дыма потребует от вас наличия вспышки камеры с регулируемыми параметрами диафрагмы, фокуса и выдержки. Фон лучше выбрать темный, так эффектнее смотрится, а снимать нужно со штатива. Из настроек фотоаппарата короткая выдержка, закрытая диафрагма, очень низкой ISO и ручной фокус – все это даст максимальную четкость при интенсивном направленном освещении.

Самый интересный результат получается при использовании ароматизированных палочек, которые дают тонкую струйку плотного дыма. Его можно направлять и изменять в процессе съемки различным предметами, только не забывайте проветривать комнату, так как скопившийся дым создает серую дымку и снижает качество снимков.

Оборудование для съемки предметов

Каждый вид предметной съемки требует своих приспособлений и подручных средств, но есть определенный список оборудования, которые используется в работе. Кроме самой камеры вам могут понадобиться:

• Макросный или широкоугольный объектив;

  Софт-боксы, рефлекторы, соты;

  Источники импульсного и постоянного света – от 1 до 5 примерно, мощность зависит от вида съемки;

  Отражатели готовые или листы белого картона, пластика или пенопласта, черный пластик или бумага;

• Штативы разных типов;
  Подручные приспособления для создания теней, бликов, композиций.

Лайт-бокс и создание фона для предметной съемки

Отличным приспособлением для съемки небольших предметов без тени может стать самодельный или купленный лайт-бокс. Он представляет собой коробку с белыми стенками плавно переходящими в подложку без углов. Это создает эффект бесконечного пространства и исключает появление тени от предмета. Его можно сделать из обычной коробки, для этого нужно вырезать крупные отверстия на задней и боковых стенках, закрыть их бумагой, прикрепив ее кнопками, а за коробку поместить 3 источника света. Съемки ведутся со штатива, чтобы достичь максимальной четкости.

Если собрать всю информацию по каждому виду съемки и объединить все в краткие тезисы, то можно выделить 10 важных советов для фотографа, который начинает осваивать макро и предметную съемку.

Используйте штатив, для некоторых видов съемки не так важна «мощность» вашей техники, но закрепить камеру нужно обязательно. Для некоторых видов фотографии нужно будет снимать сверху, понадобится «журавль».

Подготовка предмета к съемке очень важный процесс, от него зависит конечный результат. Одежда должна быть выглажена и красиво разложена, флаконы расставлены, еда оформлена стилистом, только так можно получить качественные кадры.

Не бойтесь тренировок, для того чтобы получить нужный кадр порой приходится по несколько часов снимать одно и то же, а новичкам нужно еще и руку набивать.

Перед съемкой на заказ, тщательно выясните ТЗ, уточните, что именно хочет видеть заказчик на выходе и как будут использоваться изображения. От этого зависит весь процесс работы.

используйте подручные средства, проявите креатив и смекалку. Необязательно покупать специализированные приспособления каждый раз, когда собираетесь снимать для каталогов. Может у вас завалялась цветная бумага, картон или отрезок ткани, создайте фоны и отражатели из них.

Не стесняйтесь подсмотреть у других, в сети выложены тонны различных изображений, найдите похожие и смело перенимайте ракурсы съемки, вид освещения и добавляйте свои идеи.

Минимум постобработки, стремитесь к тому, чтобы вам приходилось прилагать минимум усилий, чтобы отредактировать и поправить готовые снимки. Для этого нужен опыт и регулярные тренировки.

Камера и объектив должны соответствовать уровню съемок, конечно и на «мыльницу» можно сделать неплохие кадры, если это интернет-магазин в далеком городе с 3-мя покупателями в месяц. Но если вы повышаете свой уровень, то техника должна ему соответствовать.

Ваше резюме в фотографии важнее, чем ваше лицо. Создайте красивую картинку, умейте продавать свою работу, научитесь выбирать только те фотографии, которые позиционируют вас как специалиста высокого уровня, тогда и уровень заказов будет постоянно расти.

Снимайте постоянно, везде и всегда, ищите свою «изюминку», свой стиль, читайте много литературы по теме, пробуйте разные сочетания настроек вашей камеры.

Предметная съемка – это коммерческий вид фотографии, создаются они чтобы продавать клиентам товар. Это требует профессионализма и опыта от фотографа, если вы выбрали для себя это направление, то вам нужно уметь продавать свои услуги и свои фотографии. Вы также должны уметь подать товары таким образом, чтобы клиент захотел его купить, тогда и у вас всегда будет много работы.

Здравствуйте, друзья!

Давно я не писал про свои каждодневные занятия, а именно про предметную съемку. Так уж получалось… А тут есть повод. Я (Евтифеев Дмитрий) вместе с моим другом, Андреем Орловым (тоже большим любителем холодного оружия), целый год продумывали свою систему приспособлений для предметной фотосъемки и наконец реализовали её!
Я давно мучился с фиксацией объектов съемки и придумывал свои приспособления. Мои прототипы хоть и работали, но внешний вид был так себе и до совершенства я их не продумывал. Но познакомившись с Андреем я нашёл партнёра, который также загорелся идеей сделать всё хорошо и доступно и верил в наши способности изобретать и воплощать в металле.
Наша система полезна будет не только для тех, кто фотографирует ножи, но для всех предметных фотографов вообще т.к. там есть и тяжелые штативы и подставки под ноутбук и многое другое, что профессионалу обязательно хочется иметь, чтобы сделать свою работу более эффективной. Назвали мы свою систему OnE . Какие-то изделия будут совсем уникальными и еще никто о них не слышал даже на Западе. Какие-то давно известны, но улучшены. А какие-то банально намного дешевле, при сохранении высокого качества. Важный момент заключается и в том, что OnE будет совместима с существующими приспособлениями от других брендов (Manfrotto, Foba, Falcon Eyes, Kupo. Cullman и т.д.) по резьбе и коннекторам, т.е. у вас будет свобода дополнять одну систему другой.

Приветствую друзья. Меня зовут Андрей Орлов. Я работаю инженером на российском производственном предприятии, занимающимся металообработкой.
Фотография всегда была одним из моих любимых увлечений и в моей профессиональной деятельности навыки предметной фотосъемки приходится применять достаточно часто.
Как и многим фотографам, мне часто приходилось сталкиваться с необходимостью надежной фиксации предметов для съемки и правильной расстановке отражателей и осветительных приборов. Конечно у меня не было (и нет) профессиональных присполоблений для предметной съемки, но было большое желание облегчить свой труд и сэкономить время и нервы во время съемки выпускаемых нами изделий. Ну и самое главное, у меня был доступ к технической базе и большому парку различных станков. Однако, несмотря на большие возможности по производству, мысль о самостоятельном изготовлении необходимых инструментов для предметной съёмки мне в голову как-то не приходила. Все изменилось после того, как летом 2016г. я наконец-то попал на курсы по предметной съёмке к моему, теперь уже, хорошему другу и большому энтузиасту своего дела — Дмитрию Евтифееву. Оказалось, что не только я испытываю большую потребность в хороших инструментах для съемки предметов. Конечно, к тому времени у меня были некоторые идеи и начальные образцы изделий которые только сейчас приобрели законченный вид. Посовещавшись, мы решили совместить мои навыки
инженерного дела и большой практический опыт и знания особенностей съемки различных предметов Дмитрия. В результате получился новый бренд OnE. Нашей задачей является разработка и выпуск интересных и уникальных инструментов для предметной съемки.
Честно признаться, в детстве я очень любил различные конструкторы (особенно металлический с болтиками и гаечками). Потому что из него можно было собрать любую игрушку, какой не было в магазине, главное чтобы хватило фантазии. 🙂 По тому же принципу я разрабатывал новую систему инструментов OnE, чтобы каждый мог собрать для себя именно тот инструмент, в котором он более всего нуждается. Конечно же мы с Дмитрием будем постепенно вводить вас в курс дела и показывать как пользоваться нашим конструктором. Но самое главное, основная цель нашего бренда, сделать инструменты для съемки доступными не только для именитых фотографов, но и для только что сделавших свой первый шаг в предметной съемке.

Это наша торговая марка. Под ней мы собираемся выпустить большое число (уже ассортимент около 20шт, многие сейчас уже существуют в альфа и бета версиях и проходят «обкатку») полезных и доступных по цене изделий для предметных (и не только) фотографов.

Я буду рассказывать о предметной съемке на примере наших приспособлений, чтобы вы увидели как заниматься предметной фотосъемкой особенно эффективно.
На самом деле я горд, что первым расскажу о том как сделать жизнь предметного фотографа приятнее:) Жаль Андрей здесь не присутствует сейчас, но мы потом вместе запишем видео как пользоваться всеми нашими приспособлениями.

Итак, что же в предметной съемке самое сложное и на что тратится довольно много времени?

Если бы я говорил на курсах по фотографии, то сделал бы тут большую паузу, чтобы послушать разные наивные и неправильные ответы. Но я пишу всё текстом, чем экономлю ваше время:)

Кто-то подумает, что самое сложное это поставить правильно свет. Кто-то решит, что самое сложное — это ретушь фотографии. В каких-то случаях это действительно так, но на самом деле самое сложное — это правильно зафиксировать предмет съемки и все аксессуары, которые нужны в процессе съемки.

С вопросом как закрепить объект съемки и как установить вокруг него осветители, отражатели, рассеиватели и флаги сталкивается каждый фотограф, будь он гуру в предметной съемке или только начинающий. Начинающие предметные фотографы и их более опытные коллеги испытывают массу неудобств из-за того, что у них нет хороших приспособлений.

Объясню на примерах почему важно именно то, что я сказал выше.

Поскольку я много снимаю ножей и коллекционного холодного оружия, то первый пример будет из этой области.

Как можно сфотографировать нож?

На реквизите

Большинство фотографов, которые снимают ножи кладут их на медвежьи шкуры, камни, армейскую амуницию и проч. Я не буду тут приводить примеры из творчества своих коллег, достаточно открыть любой журнал о ножах. Но вот «ранние» фото моего друга Андрея. Обратите внимание, как он «запарился» с реквизитом.

В целом мне его фото нравится. Особенно, если бы оно было на обложке книги про сталкеров. Иначе как объяснить тушенку, автомат, противогаз и чемодан с ураном? 🙂

Здесь на защитной ткани кроме фонаря и ножа есть пистолет и патроны для автомата. Поверьте, примеры в журналах намного показательнее, я себя сдерживаю чтобы их не опубликовать.

Почему фотографы предпочитают класть нож на какие-то часто не относящиеся к делу объекты? Ответ просто — тогда не нужно нож «вырезать» с фона и не нужно чистить фон от пыли. Глаза разбегаются, если нож лежит на камуфляже, вокруг раскиданы патроны, шкуры зверей и прочие атрибуты мужественности в простом понимании.

Но само изделие на таком фоне теряется. Совсем не факт, что зрителю будет интересно смотреть на ваш нож, возможно, он, наоборот, подумает о поголовье медведей и вспомнит свою службу в армии. Надеюсь, кто-нибудь озадачится зачем нужны шкуры и патроны на фото с ножами и перестанет генерировать этот винегрет.

На фоне другой картинки

Фирмы, где много сотрудников не поленятся и вырежут нож с фона, чтобы поместить его на другой. Используют фото замков, леса, гор и водопадов. Чтобы отделить снимок ножа от его активного фона используют нарисованные тени, что выглядит не слишком изящно. Впрочем часто также делают и с ножами на однородном фоне. Съемке на правильном фоне мешает невозможность закрепить изделие. Снимают на чем получится, а потом «вырезают» и помещают на фотошопный фон с нарисованными тенями. Так делают и многие уважаемые мастерские, которые фотографируют свои изделия сами.

Проблема в том, что такие снимки смотрятся искусственно. Человеческий мозг хитрая штука и он легко замечает нафотошопленные тени и пятна света, которые расположены там их быть не может.

Всё-таки рука не поднялась приводить такие фото. Обидятся коллеги, не поймут, что я моя цель улучшить положение в отрасли, а вовсе не поругать их.

На однородном фоне

Сфотографировать на однородном фоне вроде бы хорошая идея, ничто не отвлекает от самого изделия. Но дело в том, что ножи бывают очень разного размера и формы и далеко не всякий нож можно красиво положить. Хорошо, если у него красивые ножны, которые помогут сделать красивую композицию, а если ножны не нужны в кадре? А сколько времени нужно протратить, чтобы очистить этот псевдооднородный фон?

Хотите потроллить тех, кто снимает на якобы однородном фоне? Используйте метод указанный (где показаны пятна на фоне с шаром).
Очистить однородный фон на 100% от пыли и неоднородностей крайне сложно. Всегда останется где-то пятнышко из-за пыли, царапин или складок / помятостей в зависимости что взято за однородный фон.

Казалось бы чистый фон, но…

Как нужно фотографировать нож

Желательно фотографировать нож так, чтобы внимание было на ноже. А также желательно снимать его на чистом фоне, без всяких пятен которые могут быть видны на некоторых мониторах разного качества и на которые вам рано или поздно укажут (знаю весьма неприятные случаи с известными фотографами и сочувствую. У любого фотографа можно найти пятна, стойки-отражатели и прочие лишние детали на отдельных фото, если хорошо поискать). Хуже, если так напечатают каталог.

Вариант съемки на однородном фоне

На белом фоне

Казалось бы, что может быть проще съемки на белом?

Но, как выяснилось, у 90% предметных фотографов это вызывает затруднения, потому что их вводят в заблуждения различные бесплатные уроки по предметной фотографии, где предлагается вырезать объект с фона. Ребята, запомните — вырезать долго и нудно. По-возможности, нужно обходиться в работе без вырезаний и фотошопа. Чем меньше фотошопа, тем больше времени на съемку и отдых:)

Проблема, которая возникает перед фотографом, который кладёт на стол нож, который он будет снимать в том, что стол, как правило белый, а объект съемки нет. Еще хуже, если это «классический» предметный стол с изгибом задней стенки.

На картинке самый дорогой и самый лучший стол такого типа — стол Foba .

Он служит в основном для одного — создания градиента на фоне за установленным на нём простым предметом.

Хороший очень фон (градиент мне лично нравится), но не подходит, например, для плоских предметов, которые мы хотим снимать спереди или под 45 градусов.

С ним нельзя взять и просто сфотографировать объект на белом. По той простой причине, что для этого сам объект должен быть белее (говорю простыми словами), чем стол. Вслушайтесь в слова: «белее, чем белый стол…». Сложная задача, да?

Но если хорошенько подумать, то решается задача просто правильной постановкой вопроса. Любой из фотографируемых объектов, будь то стол или нож могут быть любой освещенности, в зависимости от того как сильно мы на них посветим. У нас только проблема в том, что объект (возьмём в пример нож) лежит на столе и потому стол первый уходит в пересвет / переэкспонирован.

Ок, кэп, а как разнести эти два объекта, если нож лежит на столе? Он же не может висеть в воздухе? Или может?

Леска? Ноу!

Может, конечно. И на многих продвинутых курсах по предметной съемке вас будут агитировать снимать ножи подвешивая их на леске.

Но кто хоть раз пробовал подвесить нож на такой растяжке будет вспоминать об этом с горечью. Потому что нож будет всяко шевелиться покачиваясь, да и не всегда его удобно привязывать леской за гладкие поверхности.

Стекло — Йес!

Представляю тот вид предметного стола, к которому я пришёл с опытом работы и который мы сконструировали с моим другом, Андреем Орловым.

В основе стола лежит столешница 8 мм из каленого стекла. То что стекло калёное и толстое придаёт изделию бОльшую твердость и безопасность. У меня был случай, когда снимаемый металлический предмет «клюнул» стол из обычного стекла и оно сложилось как гильотина.
Вы вольны выбирать обычное стекло или калёное т.к. калёное значительно дороже. При металлических и прочих твёрдых объектах съемки я рекомендую калёное.

Белый фон, будь то бумажный белый фон или пластиковый размещается под столом. Освещение для предмета лежащего на столе и фона, лежащего под столом разной интенсивности.

Снято под углом 45 град. Автомобильные тормозные колодки просто лежали на стеклянном столе.

Таким образом легко добиться того, чтобы ваш предмет был на однородном чистом белом фоне.
Отвечая на очевидные вопросы скажу, что никакие царапины на стекле не будут видны. По белому можно рисовать только тёмным цветом и потому видны могут быть только непрозрачные пятна. По этой причине стол достаточно немного протереть перед съемкой, а о мелких царапинах, которые неизбежны, не беспокоиться.

Подсказка: Если вы снимаете под 45 градусов примерно к объекту съемки, то белый фон под столом нужно освещать немного впереди за объектом, а не вертикально под ним.

Съемка ножа в плоскости и в плоскости под углом

А что делать, если вы хотите ваш нож (например, нож) снять в плоскости перпендикулярной оси объектва? Если он лежит на поверхности, то будучи округлым нож проворачивается немного то в одну сторону, то в другую. Можно что-то подкладывать, но это что-то часто будет видно и придётся ретушировать. Даже если вы его ровненько зафиксировали в таком положении, например, ювелирным воском, то сфотографировать его сможете только на белом. Если вы сфотографируете его на черном фоне, то будет видна вся пыль на фоне, на котором он лежит. Придётся «вырезать» с фона. Плюс фон даст рефлекс на сам нож.

Как вы думаете, поступают гуру фотографирующие ножи? Я без понятия:) Они не любят делиться секретами. «Два источника света», «три источника света»… Я вам далее расскажу почему это ровно ноль информации о том как сделан снимок.

Именно поэтому мы с Андреем разработали совершенно уникальное изделие и назвали его MagFix (Магфикс).

Название отражает суть изделия — в основе фиксации магниты.
Основание изготовлено из стали, центральный стержень тоже. Сам MagFix изготовлен из авиационного алюминия.

Иллюстрация как нож фиксируется на MagFix . Как видите, виден только стержень на ножом. Его стоит располагать так, чтобы он выходил из-за однородного участка ножа, где нет деталей. Ровная грань заточки — хороший выбор в данном случае.

В результате нож висит в воздухе и его можно фотографировать с любой стороны. Если на фон не светить, то он будет абсолютно чёрным. Если светить ярче чем на сам нож, то белым. Если освещение какое-то промежуточное, то будет серым.
Я использую белый фон для белого т.к. его легче увести в переэкспонирование. А чёрный для черного т.к. он прощает небольшие огрехи, когда немного света всё-таки долетает до фона. Хотя в целом можно и из белого сделать черный и наоборот.
Если поставить фолиевый цветной фильтр на вспышку, которая светит на фон, то тёмный фон станет цветным. И… Он будет идеальным! Без пыли! И он не будет давать рефлекс на нож, если нож находится достаточно далеко от него или экранирован чёрными флагами. Любые варианты с черным фоном на котором нож лежит не дадут идеального черного фона, даже чёрный бархат, который поглощает свет лучше всего.
Нож должен висеть в воздухе и точка.

Черная палочка легко закрашивается черным цветом и всё — нож на идеальном черном или белом фоне.

На этом я заканчиваю первую часть по предметной съемке и скоро будет вторая.

Как фотографировать мелкие предметы

Если ты увлекаешься фотографией, этот пост придется тебе по вкусу! Соблазн красиво фотографировать мелкие предметы знаком всем фотографам, но не все умеют это правильно делать. Благодаря советам ниже, ты сможешь устроить у себя дома настоящую студию, которая поможет тебе сделать снимки высшего качества.

Маленькие вещички будут смотреться идеально, как в рекламе! Самый интересный момент — то, что этот способ позволяет выбрать подходящий фон для фото без всяких проблем. Ты точно захочешь попробовать это сделать…

Как фотографировать мелкие предметы

Тебе понадобится

• ноутбук
• журнал
• лампа
• лист белой бумаги
• фотоаппарат
• вещь, которую хочешь сфотографировать

1. Поставь вещь на глянцевый журнал.
2. На экране ноутбука включи подходящий фон, на котором будет выглядеть уместно интересующий тебя предмет.
3. Сбоку поставь лист белой бумаги. Включи лампу так, чтобы она светила сквозь лист.
4. Так будет выглядеть фотография, сделанная с помощью этого простого способа! Впечатляет…

Конечно, для лучшего эффекта тебе понадобится отражатель, хотя бы один. Но, согласись, этот трюк заслуживает внимания! Особо его оценят фотографы, которые занимаются съемкой фотографий для продажи в интернете.

А для любителей такая информация станет настоящим сокровищем. Не стесняйся сообщить об этой простой инструкции для фотографирования мелких предметов друзьям, ведь среди них немало тех, кто обожает смотреть на мир сквозь стекло объектива.

Автор статьи

Редакция «Так Просто!»

Это настоящая творческая лаборатория! Команда истинных единомышленников, каждый из которых специалист в своем деле, объединенных общей целью: помогать людям. Мы создаем материалы, которыми действительно стоит делиться, а источником неиссякаемого вдохновения служат для нас любимые читатели!

Что нужно для предметной съемки

В последние годы предметная съемка становится все более популярной. Журналы, вебсайты, каталоги онлайн магазинов нуждаются в постоянном обновлении фотографий, поэтому фотографы, выбравшие эту нишу, не скучают без работы. Новичкам, решившим освоить этот жанр фотографии, стоит изучить основы предметной съемки. С чего начать, как правильно подобрать фон, как настроить камеру, как использовать свет — все эти советы помогут скорее разобраться в этой сфере.

С чего начать

Делая первые шаги, необязательно бронировать студию или закупать большое количество дорогого оборудования. Начать практиковаться в предметной съемке можно дома, используя естественное освещение, простой фон и свою камеру.

В предметной съемке результат как никогда зависит от фотографа. Здесь нет красивых видов, как в пейзаже, и интересных действий, как при фотосъемке людей. Важно суметь передать эффектно статичный объект, подчеркнув его преимущества и скрыв недостатки.

Для того, чтобы потренироваться, можно выбрать что-то из окружающих предметов. Цветы, фрукты, игрушки, часы. Выбор за фотографом.

Освещение

Многие фотографы, даже перейдя в разряд профессионалов, продолжают снимать исключительно с естественным светом. Такой вариант отлично подойдет и для новичков в предметной фотосъемке, которые еще не обзавелись осветительным оборудованием.

Лучше всего фотографировать с мягким рассеянным светом. Его можно получить, снимая в облачную погоду или расположив предмет съемки подальше от окна. Также можно использовать рассеиватель. Это может быть специальный аксессуар или обычная тюль. Важно, чтобы цвет последней был нейтральным и на предмете не появились паразитные оттенки. Рассеянный свет дает объем, позволяет избежать появления резких теней, провалов в черноту или пересветов.

Если фотограф планирует снимать с искусственным освещением, важно полностью исключить попадание на фото дневного света. Для этого можно задернуть шторы или закрыть жалюзи. Для предметной съемки, как и для других жанров фотографии, важно, чтобы объект был освещен источниками света одной температуры. Если на одну часть снимка падает холодный свет, а на другую теплый, общей цветовой температуры будет не добиться даже при пост обработке.

Для получения качественного и оригинального результата стоит поэкспериментировать с освещением предмета. Оно не обязательно должно быть фронтальным. Боковой или контровой свет способны сделать снимок более интересным.

Если фотографу важно, чтобы во время предметной съемки вся сцена была освещена равномерно, можно воспользоваться отражателем. Его располагают параллельно источнику света, избавляя фотографию от ненужных теней. В качестве отражателя можно использовать не только профессиональные аксессуары. Для начала можно взять обычный белый лист или фольгу.

Нужен ли штатив

В этом вопросе мнения фотографов разделились. Одни высказываются против, объясняя, что штатив ограничивает свободу выбора ракурса и угла предметной съемки, другие настаивают, что штатив – гарантия качественного результата.

Итак, для чего может понадобиться штатив. Зафиксировав камеру на этом устройстве, можно не беспокоиться о недостатке света. Это особенно важно, когда необходима максимальная глубина резкости кадра, а значит широко открыть диафрагму не получится. Штатив позволяет влиять на экспозицию при помощи выдержки, делая ее настолько длинной, насколько необходимо, не переживая, что снимок получится смазанным. При этом диафрагма может быть закрыта до предела. Однако фотограф практически не сможет менять угол съемки, что значительно уменьшит его мобильность и возможность экспериментировать в поиске лучшего ракурса.

Если света достаточно, и по задумке глубина резкости может быть небольшой, фотограф вполне сможет обойтись без штатива. Так он будет контролировать экспозицию при помощи диафрагмы. Независимость от штатива позволяет снимать с самых разных точек, выбирая ту, с которой предмет выглядит наиболее эффектно. При этом важно следить, чтобы тень от фотоаппарата или самого фотографа не попала в кадр.

Какой фон выбрать

От фона часто зависит успех всей предметной съемки. Профессионалы подчеркивают, что он не должен быть пестрым, слишком ярким, иметь крупный орнамент. Самое главное правило при выборе фона – он не должен отвлекать от главного объекта съемки. Иначе кадр будет испорчен.

Чаще всего, предметные фотографии выглядят эффектно на нейтральном фоне. Лучше всего, если он будет однотонным. Предметная съемка на белом фоне может стать сложной для новичка, поэтому лучше отдавать предпочтение пастельным тонам.

Также при выборе цвета и текстуры фона следует учитывать сюжет, оттенок самого предмета, общую идею съемки. Зная правила сочетания цветов, можно сыграть на контрасте. Например, эффектно выглядит сочетание красного и зеленого, синего и желтого.

Как составить композицию

Может показаться, что при съемке предметов, особенно одиночных, правила композиции неважны. Но это не так. Грамотное расположении объектов в кадре играет решающую роль для восприятия снимка. Снимая предметы, важно придерживаться основных композиционных правил:

• Исключать все ненужное и отвлекающее зрителя;
• Строить кадр с учетом правила третей и золотого сечения;
• По возможности использовать линии и диагонали, ведущие к смысловому центру;
• Выделять главный предмет светом, цветом и правильным местом расположения.

Сделав тестовый снимок, фотографу стоит сразу его проанализировать. Оценить, куда в первую очередь обращается взгляд, улучшится ли кадр, если изменить ракурс, расположить по-другому предметы, добавить или исключить дополнительный реквизит.

Настройки фотоаппарата

Чтобы получить качественные предметные фотографии, важно уделить особое внимание настройкам фотоаппарата.

Выбор режима

Предметную съемку лучше вести в режиме «Приоритет диафрагмы». Насколько она будет открыта, зависит от цели фотографа. Если необходимо максимально размыть фон, диафрагма должна быть открыта практически до предела. При этом важно следить, чтобы сам объект съемки был достаточно резким. Если все детали на предметном фото должны быть четко прорисованы, лучше прикрыть диафрагму. При этом выдержка будет изменяться автоматически с выбором значения диафрагмы.

Светочувствительность (ISO)

Если условия съемки позволяют, лучше выставлять минимальные значения ISO. При недостатке света, чтобы снимок был правильно проэкспонированным, лучше попробовать сделать выдержку длиннее или больше открыть диафрагму. И только если эти способы не помогли, тогда поднимать ISO. Ведь высокие показатели светочувствительности (в среднем от 800 единиц) провоцируют появление на фотографиях цифровых шумов.

Формат

Если фотокамера поддерживает формат RAW, и фотограф умеет обрабатывать снимки в фоторедакторе, лучше использовать его при предметной съемке. Такой формат сохраняет гораздо больше информации о снимке, чем JPEG, и позволяет улучшить фото при коррекции практически без потери его качества.

Вспышка

Профессионалы рекомендуют не использовать встроенную вспышку. Она придает предметным снимкам плоский вид. Лучше фотографировать при естественном свете или использовать профессиональное осветительное оборудование.

Баланс белого

Камеры бюджетного сегмента часто ошибаются, определяя баланс белого автоматически. Лучше воспользоваться специальными режимами в зависимости от источника освещения. Также можно настроить баланс белого вручную при помощи белого листа.

Как придумать сюжет и найти вдохновение

Предметная фотография во многом схожа с натюрмортом. Многие приемы, используемые художниками при создании своих картин сотни лет назад, до сих пор актуальны. Чтобы привить себе хороший вкус в предметной съемке, стоит обратиться к картинам великих художников, писавших натюрморты. А для изучения современных тенденций можно изучить сайты и страницы в соцсетях популярных предметных фотографов. Такой подход позволит синтезировать классический и современный опыт и создавать действительно качественные и интересные фотографии.

Для предметной съемки необходимо грамотно подобрать фон, настроить фотоаппарат, выбрать подходящее освещение. Также важную роль играет правильно построенная композиция. Опираясь на опыт мастеров, знания основ предметной съемки и постоянно практикуясь, можно выработать свой стиль и добиться отличного результата.

Как правильно фотографировать предметы Часть 1

Профессиональный подход к предметной съемке.
Извлекаем выгоду из рассеянного отражения.
Использование рассеянного отражения и теней для выявления структуры материала.

Предлагаю Вашему вниманию перевод некоторых глав из книги Light – Science & Magic. Авторы : Fil Hunter, Steve Biver, Paul Fuqua.
Кому интересно почитать всю книгу на языке оригинала — могут найти ее в интернете и скачать.
При переводе я не ставил целью выполнить дословный перевод. Также множество «воды» и вступлений, не несущих полезной информации было опущено.
Пожалуй, начнем…

Извлекаем выгоду из рассеянного отражения.

Фотографов иногда просят сфотографировать картины, иллюстрации или старинные фотографии. Снятие копий с работ — хороший пример ситуации, когда нам нужно использовать исключительно рассеянное, а не прямое отражение.
Рассеянное отражение дает нам информацию как о черных, так и о белых предметах. Печатные страницы книги имеют определенные черные и белые области. Большую часть рассеянного отражения производят белые листы бумаги и небольшую часть производят чернила. Поскольку рассеянное отражение может отражать частоту света выборочно, то это может нести большую часть цветовой информации о предмете. Мы возможно хотели бы напечатать эту страницу с шрифтом цвета мадженты на голубой бумаге (если придирчивые редакторы позволили бы нам сделать это), и Вы знали бы, потому что рассеянное отражение от страницы сказало бы Вам об этом.
Заметьте, что рассеянное отражение плохо может нам сказать, какая поверхность у материала. Это лучше сделать с помощью прямого отражения света.
Когда мы копируем живопись, или фотографии — мы обычно не интересуемся типом поверхности, на которой это все было воспроизведено; мы хотим знать о цветах и ценностях в оригинальном изображении.

Углы света.

Какое освещение помогло бы нам достигнуть этого? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим сначала на семью углов, которые производят прямое отражение от поверхности.
Иллюстрация 4.1 показывает стандартную установку камеры при копировании. Камера находится на штативе и направлена на объект съемки. Предположим, что высота камеры над объектом съемки такова, что зам объект занимает все поле зрения камеры.

Иллюстрация 4.1
Семья углов, что производит прямое отражение в установке для копирования. Свет внутри семьи углов производит прямое отражение, а тот, что вне нее — рассеянное. Похожая семья углов есть на каждой стороне от камеры.

Мы имеем распределение семьи углов от источника света, или свет, который производит прямое отражение от поверхности съемки. В большинстве случаев при копировании используется свет на каждой стороне от камеры. Нам нужен пока только один источник света, чтобы понять сам принцип.
Данная схема света упрощает его установку. Еще раз повторимся: любой свет, попадающий в семью углов, произведет прямое отражение на снимаемой поверхности, а свет, не попадающий в семью — произведет только рассеянное отражение. Поскольку нам нужно только рассеянное освещение — то расположим источник света так, чтобы свет от него не попадал в семью углов.
На иллюстрации 4.2 видно, что коробка сигар сфотографирована со светом, не попадающим в семью углов. Мы видим только рассеянное отражение от поверхности, и тон на фотографии близко приближен к оригиналу.

Иллюстрация 4.2
На данной этикетке мы видим только рассеянное отражение. Тон фотографии близок к оригиналу.

Для контраста, на иллюстрации 4.3 источник света размещен внутри семьи углов. Получающееся прямое отражение вызывает недопустимый блик на глянцевой поверхности.

Иллюстрация 4.3
Размещение источника света внутри семьи углов вызывает недопустимый блик на поверхности и затемнение некоторых деталей на объекте съемки.

Но это все хорошо для съемок в студии или лаборатории. Фотографов же часто просят сфотографировать большие картины в музеях, или других местах, откуда они не могут быть вывезены. Любой, кто когда либо делал это, знает что хранители музея всегда помещают витрины или опоры точно там, где мы хотим поместить камеру (зачастую это лучшие места для съемки). В таких случаях нам приходится придвигать камеру ближе к объекту съемки и использовать более широкоугольные объективы, чтобы вся картина, или оное произведение искусства могли целиком попасть в кадр.
На иллюстрации 4.4 показана общая панорама нашей установки в музее. Теперь у камеры есть широкоугольный объектив, примерно с 90-градусным углом зрения.

Иллюстрация 4.4
При использовании широкофокусных объективов мы имеем гораздо большую семью углов и вынуждены располагать источник света под более острым углом к поверхности съемки, чтобы получить только рассеянное отражение света.
Смотрите, что случилось с нашей семьей углов. Семья из углов, вызывающих прямое отражение стала теперь намного больше, а диапазон приемлемых углов для освещения — намного меньшим. Источник света теперь нужно размещать дальше в сторону, чтобы избежать недопустимых прямых отражений света. Съемка в этом положении дало бы весьма плохие результаты, если бы мы использовали схему света, показанную в иллюстрации 4.1. Тот же самый угол освещения, который хорошо работает, когда камера находится дальше от объекта съемки может вызвать прямое отражение света, когда камера расположена более близко. В этом случае мы вынуждены переместить источник света дальше в сторону.
Наконец, заметьте, что в некоторых ситуациях, подобных музею, форма комнаты может сделать размещение источников света гораздо более трудным, чем размещение камеры. Если правильное размещение источников света кажется невозможным, то мы можем решить проблему только перемещая камеру дальше от объекта съемки (и соответственно используя более длиннофокусный объектив, чтобы сохранить масштаб объекта съемки).
В иллюстрации 4.5 комната является достаточно узкой, чтобы легко разместить источники света, но зато эта комната позволяет разместить фотоаппарат почти на любом расстоянии от объекта съемки. Когда камера находится далеко от объекта, то семья углов получается очень маленькой. И становится легко найти угол освещения, чтобы избежать прямого отражения.

Иллюстрация 4.5
Схема для копирования с использованием длиннофокусного объектива. В этом случае мы имеет гораздо меньшую семью углов, дающую прямое отражение света, и нам легче найти правильное размещение источника света.

Плюсы и минусы основного правила.

В учебниках зачастую пытаются представить схему света, показанную в илюстрации 4.6 как основную, или стандартную для копирования оригиналов. Обратите внимание, что используется 2 источника света, под углом 45 градусов к объекту съемки. Это общая схема света зачастую работает, но не всегда. По той причине, что мы видели в предыдущих примерах, так как угол освещения, годный для использования зависит от расстояния между камерой и объектом съемки, а также от фокусного расстояния объектива.

Иллюстрация 4.6
«Стандартная» схема света для копирования иногда работает, а иногда нет. «Правильный» угол освещения зависит от расстояния между камерой и объектом съемки, а также от фокусного расстояния объектива.

Это правило может не сработать для получения хорошего освещения, если мы не будем учитывать расстояние между источником света и объектом съемки. Для того, чтобы понять о чем идет речь — мысленно объедините два принципа, описанных в иллюстрации 4.1 и 4.6. В иллюстрации 4.7 мы видим две возможные позиции размещения источников света. Оба они светят под углом в 45 градусов, но только один из них даст приемлемое освещение. Источник света, который ближе к объекту съемки в пределах семьи углов вызовет появление пятна света на объекте. Другой источник света находится достаточно далеко, чтобы попасть в семью углов, и приемлемо осветит поверхность.
Таким образом мы видим, что правило с источниками света, расположенными под 45 градусов к объекту съемки будет работать хорошо, пока фотограф размещает источники света достаточно далеко от поверхности съемки. Фактически, правило работает хорошо, потому что фотографы обычно помещают источники света дальше от поверхности объекта съемки.

Иллюстрация 4.7
Здесь показана вся важность расстояния от источника света до объекта съемки. Оба источника света, размещенные под углом 45 градусов к поверхности съемки, но только один из них имеет правильное положение. Источник света, попадающий в семью углов вызовет прямое отражение света (блик на объекте съемки).

< Предыдущая		Следующая >

Как фотографировать предметы падающие в воду

Это классика. Если вы всегда хотели узнать, как фотографировать предметы, падающие в воду, то после нашего урока вы сможете ЭТО сделать. Правильно настройте свой фотоаппарат, подберите нужный реквизит и откройте для себя всю простоту фотографирования брызг воды. Не терпится? Тогда за дело. В дополнение к фотоаппарату вам понадобиться некоторое дополнительное оборудование.

Дополнительное оборудование.

Стеклянная емкость: Стеклянная емкость с плоскими стенками, похожая на небольшой аквариум или вазу, подойдет идеально. Проверьте, что она достаточно большая для того, чтобы бросать туда ваши предметы. Если стеклянные стенки имеют изгибы, вы можете получить нежелательные искажения. Хотя.. искажения даже могут придать некоторый элемент художественности и сюрреалистичности. Решать вам.

Листы цветного картона: Цветной картон будет отличным фоном. Просто подберите нужный оттенок, чтобы творчески дополнить цвет снимаемого предмета.

Внешняя вспышка: Для того, чтобы сфотографировать брызги воды, вам потребуется свет сбоку. Мы будем использовать внешнюю вспышку. Используйте кабель синхронизации, чтобы подключить ее к вашему фотоаппарату. Это наиболее простое решение, но безусловно, можно использовать и другие варианты (к примеру, радиосинхронизаторы).

Рассеиватель: Используйте рассеиватель, чтобы смягчить жесткий свет от внешней вспышки. Если вы еще не сделали себе софтбокс, попробуйте использовать лист копировальной бумаги или белый пластиковый контейнер для торта, закрепленный на вашу вспышку.

Техника съемки предметов, падающих в воду

1. Реквизит.

Высокая и прочная кухонная столешница станет идеальным полигоном для вашего проекта. Поставьте на нее стеклянную емкость и закрепите у задней стенки лист цветного картона.

Как и во большинстве домашних фотопроектов, немного скотча и малярной ленты помогут вам закрепить ваш фон и вспышку в нужном месте.

Работа с брызгами воды, скрывает в себе угрозу для вашего фотоаппарата. Чтобы избежать катастрофы, продумайте организацию рабочего места и придерживайтесь наших советов.

2. Настройки оборудования

В нашем деле важную роль играет устойчивый штатив и хороший объектив, который позволяет снимать в непосредственной близости от объекта. Использование объектива Nikkor 60мм Macro, было бы идеальным решением.

Положение внешней вспышки выберем справа и немного позади нашей вазы. На вспышку оденьте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Выберите 1/4 мощности вспышки. Чтобы получить свет слева, используйте самодельный отражатель из листа картона, обернутого фольгой. Установите его так, чтобы он отражал свет вспышки обратно на вашу сцену.

3. Ручной режим

Для получения лучшего результата, вам нужен полный контроль, поэтому переключите фотоаппарат в ручной режим. Выдержка должна быть быстрой настолько, насколько вам позволит скорость синхронизации вашей вспышки — в большинстве случаев это 1/250с. Диафрагма f/8 даст достаточную глубину резкости, чтобы сохранить объекты четкими. Фокус очень важен, поэтому определите точку, на которую будет происходить фокусировка, используйте ручку, чтобы предварительно сфокусироваться, и после этого выключите автофокус. Сделайте пару пробных снимков, чтобы оценить экспозицию по гистограмме вашего фотоаппарата, и, при необходимости, отрегулируйте мощность вспышки.

Бросай и снимай

Получение идеальной фотографии брызг воды — метод проб и ошибок. Поэтому проверьте, что на вашей карте достаточно места. Выберите режим серийной съемки и сделайте три четыре кадра, после того, как бросите в воду ваш предмет — в данном случае лимон. После нескольких снимков вы разберетесь, что надо делать. Уделите время для проверки правильности фокуса, увеличив фотографию на экране вашего фотоаппарата.

Финальный результат

Полезный совет: правильный момент решает все

Выбор правильного момента очень важен в этой технике, как вы можете убедиться по этим трем фотографиям. Сделанные с разницей между ними в доли секунды, они дали совершенно разные результаты: правильное время (выше), слишком рано (внизу слева), слишком поздно (внизу справа). Вы проделаете это много раз, прежде чем получите привлекательные фотографии предметов, падающих в воду. Так что, наберитесь терпения.

Как фотографировать против солнца для получения потрясающих изображений

Если вы новичок в фотографии, вас наверняка научат держать солнце позади себя. Это потому, что у вас будет несколько проблем при фотографировании против солнца. Эти проблемы связаны между собой. Это раздутое небо и плохо освещенный главный объект. Это рецепт плохого качества фотографии. По мере того, как вы узнаете, как лучше использовать свет, вы поймете, что много раз вам нужно, чтобы солнце было перед вами. В этой статье вы узнаете все о методах, необходимых для создания потрясающих изображений, когда вы фотографируете против солнца.

Эта фотография сделана по направлению к солнцу вскоре после восхода солнца. Солнце бликами освещает приглушенную траву.

Вспышка

Один из эффектов, который вы можете увидеть при фотографировании против солнца, — это блики. Иногда это описывается как эффект, наблюдаемый, когда растение, такое как тростник, освещается солнцем, падающим на растение. Летом у тростника тонкая головка, которая улавливает солнечный свет. Поскольку голова нежная, она не будет полностью закрывать солнце, но вместо этого ярче и не вырисовывается.В фотографии есть несколько других эффектов, вызванных бликами, которые могут быть использованы фотографами.

Эффект бликов на фотоаппарате

Если вы не фотографируете закат или восход солнца, вам следует избегать прямого наведения камеры на солнце. Вместо этого постарайтесь использовать объект в кадре, чтобы скрыть солнце. Как вариант, вы можете нацелиться на солнце, но держите солнце вне кадра.

Это приведет к двум эффектам: вы увидите, что весь ваш кадр имеет «свечение» солнечного света, или, скорее всего, вы также увидите радужную линию, состоящую из дуг света, проходящих по вашему кадру.Оба этих эффекта можно использовать в ваших интересах для создания более художественного вида фотографии. Если вы хотите вообще этого избежать, используйте бленду объектива. Вы также можете попробовать подержать руку над объективом, чтобы на него не попал солнечный свет.

На этом изображении есть свечение, вызванное бликами. Вы можете увидеть это в кадре слева вверху.

Звездообразование

Эффект звездообразования технически является еще одним аспектом бликов от линз. Однако это более желательный эффект, и вы можете лучше контролировать, как этот эффект возникает.

Для получения эффекта звездообразования:

1. Скомпонуйте фотографию и наведите ее на солнце. Время суток не так важно, но этот эффект легче контролировать в золотой час, на закате или после восхода солнца.
2. Вам нужно скрыть большую часть солнца, но позволять светить только краю солнца. Слишком мало, и звездообразование не будет примечательно. Слишком много солнца, и оно заслонит ваш кадр. Идеальное решение — разместить солнце за листьями дерева.
3. Этот эффект вызван диафрагмой объектива. Количество солнечных лучей определяется количеством плеч диафрагмы объектива. Вы получаете по одному шипу на диафрагму. Если у вашего объектива нечетное число, количество шипов будет удвоено. Это означает, что вам нужно выбирать объектив соответственно.
4. Этот эффект возникает, когда вы закрываете диафрагму объектива. Этот эффект должен вызывать диафрагма f / 11 и меньше.
5. Фотографирование на солнце может означать, что на вашей фотографии появляются силуэты.Если вы хотите видеть детали на переднем плане, вам нужно будет передержать. Переэкспонирование может составлять +2 или +3 значения выдержки.
6. При маленькой диафрагме и высоком значении экспозиции скорость затвора, скорее всего, будет низкой. Либо используйте штатив, либо компенсируйте эту медленную выдержку с помощью высокого ISO. Высокий ISO увеличивает выдержку. Выберите настройку, позволяющую делать снимки с рук.

Закрытие диафрагмы позволило Солнцу появиться на этой фотографии в виде звездной вспышки.

Силуэты

Когда вы фотографируете против солнца, у вас всегда есть шанс получить силуэты. Однако для получения лучших силуэтов требуется немного больше нюансов. Вам нужно спланировать фотографию и выбрать лучший ракурс для съемки.

1. Первый шаг — решить, какой объект вы хотите силуэт. Это человек или архитектурное сооружение? Возможно, это одинокое дерево в поле.
2. С какого направления вы будете фотографировать этот объект? Вам нужно будет приехать утром или вечером, чтобы солнце было позади этого объекта, когда вы его фотографируете?
3. Есть ли прямая видимость до горизонта? Или за силуэтом есть отражающая поверхность, с помощью которой можно сфотографировать силуэт на фоне него? Вам нужен яркий фон, на котором можно будет выделить весь объект.
4. Если вы изображаете объект только на фоне неба, вам часто придется становиться на колени под углом. Если вы приблизитесь к земле и сфотографируете свой силуэт, он будет лучше виден. Там, где линия горизонта пересекает силуэт, часто нижняя половина объекта не видна как силуэт.
5. Посмотрите на положение солнца на небе. Это слишком интенсивно? Можете ли вы спрятать солнце за предметом? Можно ли создать эффект звездообразования от солнца?
6. Силуэты черные, поэтому, конечно, силуэтная часть вашего изображения будет недоэкспонирована.Обычно вы делаете экспозицию, чтобы правильно экспонировать небо на фотографии. Поскольку небо очень яркое, остальная часть изображения будет темной и вырисованной.

Это было идеальное место, чтобы сделать силуэт. Человек вырисовывается на фоне неба и отражающей поверхности воды.

Закаты и рассветы

Из всего, что фотографируют, закаты и рассветы, несомненно, являются самыми популярными. Это время суток очаровывает фотографов всех уровней, и вам, конечно, не нужно быть фотографом, чтобы оценить эти цвета в небе.В это время дня также лучше всего фотографировать на фоне солнца. Особенно, когда солнце находится близко к горизонту, так как оно не загорит вашу фотографию слишком ярким светом.

Итак, что вы ищете, чтобы получить лучший результат?

• Знать угол — Солнце меняет положение на небе с зимы на лето. Использует такие ресурсы, как suncalc, чтобы узнать, как изменение угла в течение года повлияет на вашу фотографию.
• Узнайте погоду — В пасмурные дни не бывает ни заката, ни восхода солнца! Всегда проверяйте прогноз и старайтесь найти оптимальные условия.Вам также не нужен абсолютно ясный день, 30-50% облачности — это хорошо.
• Разведайте месторасположение — Хорошо знать, какое место стоит посетить в день восхода солнца. Еще лучше знать, где лучше всего фотографировать из этого места.
• Фокус — Если небо не является действительно эпическим для вашего заката или восхода солнца, вам понадобится точка фокуса, чтобы вызвать интерес к фотографии. Одинокое дерево или строительная конструкция часто является отличным объектом.Точно так же хорошо подойдет река с отражающей поверхностью и, возможно, ведущая линия.
• Фильтры — Для пейзажной фотографии, когда вы фотографируете против солнца, часто требуются градиентные фильтры нейтральной плотности. Будьте осторожны, чтобы солнце не привело к появлению непривлекательных и нежелательных бликов при их использовании.
• Постобработка — Постобработка может улучшить ваши изображения. Важными инструментами являются использование таких методов, как цифровое смешивание и градуированные фильтры.

Закат и восход солнца — всегда отличное время для фотосъемки на фоне солнца.

Оборудование

Есть несколько полезных предметов оборудования, которые могут пригодиться при фотографировании против солнца. В зависимости от типа фотографии вам понадобится часть или все это:

• Бленда объектива — Это необходимо для минимизации или устранения эффекта бликов на фотографии.
• Фильтры — Использование фильтра с круговой поляризацией — хорошая идея для фотографии в целом.Съемка на солнце означает также использование градуированных фильтров нейтральной плотности.
• Стробоскопы — Если вы хотите осветить человека или объект, когда вы фотографируете против солнца, необходимо использовать стробоскопы. Без них у вас будут силуэты людей или предметов. Если вы хотите избежать этого, потребуется дополнительный свет.
• Отражающий диск — Его можно использовать для отражения и прямого солнечного света на человека или объект, который вы фотографируете.Их чаще используют для портретов, их можно использовать отдельно или вместе со вспышками.

На этом фото пара была освещена внешней вспышкой.

Цифровое смешивание

Цифровое наложение — это метод постобработки, который использует маски яркости для управления светом на фотографии. Это привело к улучшению качества изображений, создаваемых пейзажными фотографами, которые снимают против солнца. Это большая тема, поэтому, чтобы узнать больше, вам следует прочитать эту статью.

Для получения наилучших результатов от этой техники вам понадобится штатив и брекетинг изображений при съемке. Затем вам нужно будет потратить время на то, чтобы научиться смешивать, чтобы вы могли добиться естественных и профессиональных результатов. Узнав, как это сделать, вы значительно улучшите конечный результат ваших фотографий. Имейте в виду, что в некоторых случаях вам не нужно использовать этот стиль, и использование фильтров или создание силуэтов являются альтернативой этому.

В этом изображении использовано цифровое смешение.Скалы на переднем плане посветлели, а небо потемнело.

Покажи блики, сфотографируй против солнца!

Солнце — главный источник света для фотографов. Для получения лучших фотографий очень важно знать, как его лучше использовать. Из этой статьи вы узнали, как фотографировать при солнечном свете — это более сложная задача, чем фотографировать, когда солнце находится позади вас.

Вам нравится фотографировать навстречу солнцу? Какие техники и идеи вы применяете в своей фотографии? У вас есть примеры фотографий, которыми вы можете поделиться с сообществом? В школе цифровой фотографии мы хотели бы видеть ваши изображения как из прошлого, так и, возможно, ваши будущие изображения, прочитав эту статью.

Итак, пришло время выйти на солнце и сфотографировать против него!

3 совета по съемке портретов на свету

Фотографирование против света не обязательно означает испорченные фотографии. Нисколько. Он может дать вам очень впечатляющие портреты. И все, что вам нужно здесь, чтобы не получить непригодное для использования изображение, — это небольшой навык. Посмотрите, как правильно снимать портрет на свету.

Некоторых читателей это может удивить, но: На самом деле мне нравится снимать против солнца.Например, на свадьбах я могу даже иногда устраивать группу людей против солнца — под испуганные крики некоторых гостей. С одной стороны, да, они правы. Съемка против солнца может привести к непригодным для использования результатам. Но когда вы знаете пределы и возможности своей камеры, вы можете работать с этой ситуацией.

Почему стоит стрелять против света

Я не говорю, что это лучший вариант для любой ситуации или что это единственный способ стрелять.Однако съемка на свету дает вам два неоспоримых преимущества:

1. Люди на фотографиях не будут щуриться и гримасничать, как если бы вы стреляли в противоположном направлении.
2. Более того, свет будет формировать «ауру» вокруг них и их одежды сзади, оптически отделяя их от окружающей среды. Этот эффект поразителен для людей со светлыми волосами.

Между тем, зачастую солнце в кадре не обязательно.Достаточно, чтобы он был высоко над их глазами, а также над вашей фотографией.

Модель отделена от фона световым контуром.
Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200 / 2.8 IS II, 1/160 с, f / 2,8, ISO 100, фокусное расстояние 142 мм

Уловка при съемке против света

Огромный динамический диапазон сцены будет противостоять вам. Камере сложно зарегистрировать и светлый фон, и темный объект. В зависимости от того, включен ли у вас замер экспозиции, и от вашего стиля фотографии, подсветка обычно может означать одно из следующих двух:

В зависимости от того, как решает измерительная система вашей камеры, вы обычно получаете темную или светлую версию.

Трудно обвинить автоматизированные системы камеры в том, что проблема не решена. Хотя бы потому, что идеального решения не существует. На фотографии справа модель хорошо видна, но небо переэкспонировано до такой степени, что теряются детали, которые вы не сможете восстановить на компьютере. Левая версия в этом отношении лучше. Вся информация об изображении была сохранена, но это фото нельзя использовать без редактирования. Из-за этого многие люди не предпочтут эту версию.

В принципе ничего между этими двумя вариантами нет смысла рассматривать.Промежуточная версия с «лишь небольшой потерей деталей» в небе, где модель все еще темная, менее практична, чем любой из них.

Вы также можете решить, что один из этих двух вариантов идеально подходит для ваших целей. Это, конечно, возможно, и в некоторых случаях это наилучшее доступное решение. Но есть и другие способы работы, когда вы снимаете против света.

Совет 1. Найдите темный фон

Существует несколько способов получения желаемых снимков при съемке против света.Часто, например, стоит осмотреться и найти темную область, которую можно использовать в качестве фона. Поскольку вы снимаете против солнца, почти все будет иметь тень перед собой. Так что это не должно быть неразрешимой проблемой. Лес или другая зелень создают здесь отличный фон.

Обратите внимание, что на следующей фотографии, хотя фон покрыт собственной тенью, объект все еще находится достаточно далеко перед ним, чтобы находиться за пределами этой тени.Значит, солнце все еще светит им.

Объект стоит на солнце, но позади него темный затененный фон.
Canon 5D Mark III, Sigma 50 / 1.4 Art, 1/640 с, f / 1,4, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм

Это решение дает впечатляющие фотографии. В волосах модели будет светлая аура, а на темном фоне она будет выглядеть еще эффектнее. Кроме того, автоматическое измерение экспозиции избавит от таких огромных проблем и позволит делать снимки с относительно правильной экспозицией.

Но это также, конечно, зависит от того, что находится перед моделью. Именно этот фактор повлияет на их легкость. Здесь был легкий, залитый солнцем песок, который немного помогал осветить модель со сфотографированной стороны. И вот тут-то и пригодится мой второй совет.

Совет 2. Воспользуйтесь преимуществом источника света, падающего на солнце

С темным фоном или без него вы получите лучшие портреты, если сможете каким-либо образом осветить объект с видимой стороны.

Здесь больше возможностей, чем вы думаете.Вы либо поможете себе, взяв с собой аксессуар (рефлектор или вспышку), либо найдете подходящий предмет, который отражает солнечный свет обратно на модель.

Отражатель

Простая светоотражающая пленка для отражения света при портретной съемке. Это довольно дешево, и его легко найти в различных размерах.

Отражатели разных размеров. Этот круглый отражатель имеет диаметр 100 см, прямоугольные размеры прибл. 120 х 180 см.

Фотографы любят отражатели, но у них есть тот недостаток, что вам нужен помощник, чтобы их удерживать.По этой причине я использую их только в исключительных случаях. Но свою работу они делают без проблем.

Модель снова стоит на темном фоне, но теперь они освещены с нашей стороны солнечным светом, отраженным от отражателя. Фото: Майо Элиас

Сильная или слабая вспышка

Мой любимый подход — выносная внешняя вспышка (например, Nikon SB-5000 или Canon 600EX-RT, а также их китайские альтернативы) или вспышка с батарейным питанием. При их использовании вам не понадобится помощник; штатива достаточно.Но не может быть слишком ветрено. Сильный ветер сдует ваше оборудование.

Солнце на картинке и вспышка сбоку вместе с ним.
Canon 5D Mark III, Canon EF 85 / 1.8, 1/200 с, f / 1.8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

На снимке «за кулисами» показано, как был создан этот снимок против света. Вспышка находится внутри софтбокса, что смягчает ее свет. Я использовал ту же экспозицию, что и на предыдущем фото. Так что для вас хорошо иметь возможность видеть, как все, кроме неба, было бы темным, если бы здесь не было искусственного источника света.

Как был сделан предыдущий снимок. В этом кадре я намеренно использовал ту же экспозицию, что и в последнем.
Canon 5D Mark III, Canon EF 85 / 1.8, 1/200 с, f / 1.8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Во время заката вам также не нужна большая мощность вспышки. Так что можно обойтись даже небольшой вспышкой. Однако с мощной аккумуляторной вспышкой не проблема осветить ее с большего расстояния через аналогичный софтбокс (что также снизит ее мощность) даже во время яркого полуденного солнца.

Мощная аккумуляторная вспышка была достаточно мощной, поэтому не имело значения, что я поместил ее подальше от модели, а также смягчил ее с помощью софтбокса.
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35 / 2.8 II, 1/200 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

A Отражение от ближайшего объекта

В городе повсюду есть здания, отражающие солнечный свет, и они работают как гигантские источники рассеянного света. Но вы также можете искать источники в другом месте. В этом примере представлена ​​модель у бассейна, окруженная светлыми светоотражающими плитками. Из-за этого девушка не очень смуглая. В данном случае солнце больше правее, но все равно не светит ей в глаза.

Отражение от световой дорожки вокруг бассейна также освещает лицо модели.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200 / 2.8 IS II, 1/1250 с, f / 2,8, ISO 100, фокусное расстояние 110 мм

Совет 3. Делайте снимки таким образом, чтобы можно было использовать локальное осветление на PC

Последний вариант — сделать портрет ярче на компьютере. В Zoner Photo Studio вы можете использовать кисть выделения, чтобы точно выбрать, какие области осветлить больше, а какие — меньше. Вы можете облегчить эту работу, используя планшет для рисования.

Чтобы добиться хорошей яркости на компьютере, вы должны сделать исходный снимок достаточно темным, чтобы на нем не было каких-либо значительных выбросов (переэкспонированных областей). Идеальное состояние будет напоминать вот эту картинку:

Фотография модели, прямо с камеры.
Canon 5D Mark IV, Sigma 35 / 1.4 Art, 1/3200 с, f / 1,4, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм

и вот результат после увеличения яркости этого изображения:

Такая же картинка после того, как я скрасил модель на компе.
Canon 5D Mark IV, Sigma 35/1.4 Art, 1/3200 с, f / 1.4, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм

Недостаток в том, что после того, как вы сделаете снимок, вы не сможете очень хорошо увидеть на экране камеры то, что вы сфотографировали.

Другая проблема заключается в том, что осветление увеличивает шум. Таким образом, этот подход проверит пределы вашей камеры. Камеры с большим динамическим диапазоном будут здесь иметь преимущество, особенно полнокадровые зеркалки и беззеркальные камеры, такие как Nikon D810, Sony A7R III или Canon 5D Mark IV, хотя в этом отношении он немного хуже.

Но нельзя сбрасывать со счетов даже камеры с меньшими сенсорами. Вы также можете делать снимки против света, которые ярче, чем в моем примере, и это сразу же уменьшит шум. Кроме того, если вам будет достаточно низкого разрешения, например, для публикации в Facebook, вы можете сделать таким образом ярче даже изображения смартфона, и никто этого не заметит.

Проверьте свои глаза и камеру

В описанных мною ситуациях лучше всего, когда вы заранее знаете, что вам сойдет с рук и насколько темным на изображении можно добиться успеха.И если вы знаете, как раскрыть окружающую сцену и представить себе, где будет отражаться солнечный свет, вы выиграли. Но это навыки, которые нельзя просто тренировать на компьютере. Вы должны выйти и сфотографироваться.

Фотографии мест преступления и улик

Стивен Стэггс

© 2014 из книги Фотография места преступления и улик, 2-е издание

Обзор

Как упоминалось в первой главе, стандартом для фотографий мест преступлений и доказательств является то, что фотографии должны быть достаточного качества, чтобы их можно было рассматривать в суде.Фотографы на месте преступления должны понимать, как получить правильные результаты при использовании своих фотоаппаратов и осветительного оборудования для съемки различных объектов и в различных условиях освещения.

Камера

Камера, наиболее часто используемая при расследовании преступлений, — это цифровая зеркальная фотокамера (однообъективная зеркальная фотокамера). Цифровые камеры с двенадцатью мегапикселями или более, датчиками изображения и ручными настройками экспозиции (в дополнение к любым автоматическим или программным режимам экспозиции) обычно подходят для съемки места преступления и съемки улик.

Одним из наиболее важных факторов при выборе цифровых фотоаппаратов является качество датчика изображения. Большинство датчиков изображения с разрешением двенадцать мегапикселей или больше могут производить фотографии, которые можно увеличить до 16 x 20 дюймов для судебных экспонатов. Есть много других факторов, влияющих на качество цифровых фотографий, которые также необходимо учитывать при выборе оборудования для цифровой фотографии, например, возможности макросъемки, наличие аксессуаров и даже принтер, используемый для печати цифровой фотографии.

Автоматическая и ручная фотосъемка

Большинство современных фотоаппаратов имеют надежные системы автоматической экспозиции, встроенные прямо в камеру. Девяносто процентов и более фотографий, сделанных на большинстве мест преступлений, можно сделать с помощью камеры, установленной в автоматическом режиме. Однако становится необходимым знать, когда автоматические функции камеры приведут к плохому качеству фотографий, чтобы вы могли внести коррективы или изменить методы (более подробная информация о настройках и методах экспозиции представлена ​​в следующем разделе этой главы).

Техническая фотография

Тип или стиль фотографии, используемой при съемке мест преступлений и улик, называется технической фотографией. Фотографы на месте преступления должны делать высококачественные технические фотографии, чтобы гарантировать, что фотографии могут быть использованы в расследовании и, в конечном итоге, в суде.

Технические фотографии — это фотографии, которые показывают как можно больше деталей или информации о изображенном виде или объекте. Лучшие технические фотографии имеют четыре характеристики.Они правильно экспонированы, имеют максимальную глубину резкости, не имеют искажений и имеют резкий фокус. Хотя часто существуют условия, которые делают это трудным или невозможным (например, фотографии крупным планом всегда будут иметь малую глубину резкости), фотографы с места преступления и улик должны стремиться делать фотографии с этими характеристиками.

Правильная экспозиция

Технические фотографии должны быть правильно экспонированы. Правильная экспозиция необходима для того, чтобы пленка запечатлела детали во всех частях сцены, включая светлые участки и тени.Недоэкспонированные фотографии теряют детали в тенях, а передержанные фотографии теряют детали в светлых областях.

Экспозиция регулируется выдержкой и диафрагмой объектива. Большинство камер могут работать в ручном и автоматическом режимах. Автоматические системы и автоматические вспышки дают адекватные результаты в большинстве обычных ситуаций. Однако в некоторых ситуациях системы автоматической экспозиции могут давать неправильные экспозиции. Некоторые общие проблемы освещения, о которых следует помнить, включают сцены с высокой отражающей способностью, сцены с ярким солнечным освещением с глубокими тенями и заднее освещение.В таких ситуациях вам следует рассмотреть возможность отключения 18-процентной серой карты, брекетинга экспозиции или заполнения вспышки.

Экспозицию окружающего света (существующего освещения) часто можно измерить с помощью внутреннего экспонометра камеры или внешнего экспонометра. Однако, прежде чем полагаться на какой-либо измеритель экспозиции в отраженном свете, вы должны определить, будет ли он обеспечивать точные показания в зависимости от объекта или фона, который вы собираетесь сфотографировать. Экспонометры используют 18-процентную отражательную способность при определении экспозиции.Если вы фотографируете сцену, у которой коэффициент отражения не равен 18%, показание экспозиции может быть ошибочным. Например, при фотографировании места преступления на снегу экспонометр, как всегда, будет основывать свои настройки экспозиции на 18-процентном коэффициенте отражения. Поскольку объект на фотографии почти полностью белый, измеритель предоставит настройки экспозиции, которые приводят к недоэкспонированной фотографии. Большая часть деталей на фотографии будет потеряна. Второй пример — темная область сцены, например, часть обугленной стены на месте поджога.Экспонометр будет основывать свои настройки на 18-процентной отражательной способности и обеспечит настройку экспозиции, которая приведет к переэкспонированию фотографии. Большая часть деталей обугленной стены будет потеряна.

Системы замера камеры обычно недоэкспонируют сцены с высокой отражающей способностью, такие как место преступления, расположенное в снегу.

Отключение 18-процентной серой карты обеспечит правильную экспозицию для сцены.

При использовании окружающего света для фотографий места преступления вы можете обеспечить точную экспозицию, используя 18-процентную серую карту. Поместите 18-процентную серую карту перед экспонометром или перед объективом камеры, если вы используете экспонометр камеры, чтобы получить правильные настройки экспозиции. Убедитесь, что окружающий свет падает на 18-процентную серую карту так же, как и на вашу сцену. Используйте настройки, указанные экспонометром для фотографии.Если вы используете камеру в режиме автоматической экспозиции, нажмите кнопку «автоматической блокировки экспозиции» (AEL) на камере, направив объектив на серую карту, чтобы заблокировать настройки экспозиции для фотографии.

Кронштейн

Наши глаза могут воспринимать большой диапазон контрастности (мы можем видеть блики и в то же время мы можем видеть детали в теневых областях), намного больший, чем может уловить любой датчик цифровой камеры или пленка. Когда мы пытаемся сфотографировать детали в тенях, более яркие области будут переэкспонированы.При таком освещении следует рассмотреть возможность брекетинга экспозиции. Брекетинг позволит получить серию фотографий с разной экспозицией.

Сцены с ярким солнечным светом создают глубокие тени, которые могут скрыть улики. Эта фотография была результатом автоматического выбора экспозиции фотоаппаратом. Хотя общая экспозиция приемлема, затененные участки скрывают детали.

Брекетинг может обеспечить экспозицию, которая показывает очевидность в светлых или темных областях.Эта фотография была переэкспонирована на четыре диафрагмы, чтобы осветлить темную область и четко показать доказательства.

Брекетинг включает в себя создание серии экспозиций одного и того же объекта с разной экспозицией, обычно с интервалом в одну или половину стопа. Некоторые камеры могут быть настроены на автоматический брекетинг при выбранной разнице экспозиции от измеренной экспозиции.

Фотография с расширенным динамическим диапазоном

С брекетингом у вас может быть две или более фотографий для просмотра, чтобы увидеть все детали в светлых и темных участках изображения.Способ уменьшить две или более фотографий до одной — использовать фотографию с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Фотографии с высоким динамическим диапазоном обычно достигаются путем захвата нескольких фотографий в скобках и последующего их объединения в одно изображение HDR.

Фотография выставлена ​​на общую яркость.

Фотография выставлена ​​в тени.

Фотография HDR после объединения двух экспозиций в HDRsoft® Photomatix®

Чтобы показать детали в светлых и темных областях на одной финальной фотографии HDR, вы можете сделать две фотографии, одну экспонированную для светлой области, а другую — для тени.Затем два изображения объединяются или «сливаются» с помощью компьютерной программы, такой как HDRsoft® Photomatix® или Adobe® Photoshop®.

Флэш-заливка

Еще один ценный метод обеспечения точной экспозиции, особенно для сцен с глубокими тенями, — это заливка вспышкой. В сценах, освещенных ярким солнечным светом, обычно будут темные участки тени. Иногда улики находятся в тени. Детали в темных областях могут быть потеряны, если экспозиция основана на общей яркости сцены.С помощью заливки вспышкой можно повысить уровень яркости в теневых областях до общей яркости сцены.

На этой фотографии, сделанной при ярком солнечном свете, появилась глубокая тень. Доказательства, находящиеся в тени, не видны.

Заполнение вспышки — Эта фотография была сделана камерой в запрограммированном режиме и электронной вспышкой в ​​режиме TTL. Компенсация уровня выходной мощности вспышки TTL была установлена ​​на +3.0 EV.

Многие камеры со специальными системами вспышки TTL (через объектив) могут обеспечивать автоматическое заполнение вспышки. Если у вас есть специальная система вспышки TTL, обратитесь к инструкции по эксплуатации оборудования для получения инструкций по использованию вспышки в автоматическом режиме экспозиции камеры.

Вы также можете использовать фотоаппарат и электронную вспышку в ручных режимах для заполнения вспышки. Сначала вы должны установить выдержку камеры на скорость синхронизации вспышки камеры (обычно 1/60 или 1/125 секунды).Затем используйте экспонометр камеры, чтобы определить правильную диафрагму для выбранной выдержки. Установите это значение диафрагмы на объектив. Если вспышка находится в ручном режиме, найдите расстояние от вспышки до объекта для выбранной диафрагмы (расстояние от вспышки до объекта для каждой диафрагмы обычно отображается в таблице на задней стороне электронной вспышки). Расположите вспышку на таком расстоянии от тени и сделайте снимок.

Без заливки вспышкой — детали в затененных областях теряются.

С заливкой вспышкой — записываются детали в затененных областях.

Вы можете использовать шнур дистанционного управления вспышкой, чтобы иметь больше гибкости в выборе правильного угла для направления электронной вспышки в тени.

Максимальная глубина резкости

Технические фотографии должны иметь максимальную глубину резкости. Глубина резкости, часто называемая плоскостью резкости, — это область на фотографии, в которой объекты находятся в резком фокусе.Фотографии места преступления и улик должны быть максимально сфокусированы (глубокая резкость). Это связано с тем, что области фотографии, находящиеся вне фокуса, могут стать предметом судебного разбирательства. Противоположный поверенный может предположить, что вы намеренно сделали некоторую часть фотографии не в фокусе, чтобы скрыть некоторые дополнительные доказательства, которые могли быть четко видны при правильной фотосъемке.

На глубину резкости влияют три фактора. Это фокусное расстояние объектива камеры, расстояние от камеры до объекта и выбранная диафрагма объектива (диафрагма).

При съемке мест преступления и улик вы обычно не имеете большого контроля над первыми двумя факторами, которые влияют на глубину резкости. В то время как линзы с большим фокусным расстоянием (например, 135 мм) создают мелкие плоскости резкости, а линзы с коротким фокусным расстоянием (например, 28 мм) создают глубокие плоскости резкости, вы обычно будете использовать 50-миллиметровый объектив (на 35-миллиметровой камере), потому что он обеспечивает наилучшее качество изображения. визуальная перспектива (выбор линз и перспектива будут рассмотрены более подробно позже). И хотя короткие расстояния от камеры до объекта создают более мелкие плоскости фокусировки, чем более длинные расстояния от камеры до объекта, расстояние между камерой и объектом будет зависеть от того, что нужно показать на фотографии.Например, снимки крупным планом требуют расположения камеры близко к объекту, что приводит к неглубоким плоскостям резкости.

Неглубокая плоскость фокуса — для этой фотографии использовалась диафрагма f / 1.8, что давало плохую глубину резкости.

Глубокая плоскость фокуса — для этой фотографии использовалась диафрагма f / 22, которая обеспечила большую глубину резкости.

При съемке мест преступления и улик вы обычно управляете глубиной резкости с помощью выбора диафрагмы объектива (диафрагмы).Меньшее отверстие объектива (например, f / 22) даст вам более глубокие плоскости фокусировки, а большее отверстие объектива (например, f / 1.8) даст вам более мелкие плоскости фокусировки.

Часто бывает полезно определить область, которая будет в фокусе, прежде чем делать снимок. Например, на месте убийства вы можете сделать снимок, показывающий взаимосвязь между пистолетом на полу и телом жертвы. Вы определили, что тело находится в семи футах от камеры, а пистолет — в 30 футах от камеры.Как вы можете быть уверены, что и пистолет, и корпус будут в фокусе? К счастью, есть три метода определения глубины резкости до того, как вы сделаете снимок.

Одним из методов определения глубины резкости является использование «рычага предварительного просмотра глубины резкости» или кнопки на большинстве 35-миллиметровых камер. Нажатие рычага предварительного просмотра глубины резкости позволяет вручную «уменьшить» диафрагму объектива. Если вы посмотрите в видоискатель камеры с опущенным объективом, вы сможете увидеть область, которая будет в фокусе.

Второй метод определения глубины резкости — использовать таблицу глубины резкости, которая находится в руководстве пользователя, прилагаемом к вашему объективу. График покажет, на каких расстояниях начинается и заканчивается резкость для разных значений диафрагмы и фокусных расстояний.

Таблица глубины резкости находится в руководстве пользователя объектива.

Использование шкалы глубины резкости, выгравированной на большинстве объективов — в этом примере фокус установлен на расстояние 7 футов.Шкала глубины резкости показывает, что если бы использовалась диафрагма f / 16, объекты от 5 футов до 12 футов были бы в фокусе (относительно глубокая плоскость фокуса). Если бы использовалась диафрагма f / 8, объекты от 6 футов до 9 футов были бы в резком фокусе (более мелкая плоскость фокусировки).

Используя наш пример сцены убийства, если тело находится на расстоянии семи футов, а пистолет — в 30 футах от камеры, мы можем сфокусироваться на 11 футах, а шкала глубины резкости показывает, что плоскость резкости начинается с семи футов и заканчивается на 30 футов.И тело, и пистолет будут в фокусе.

С кодом купона «5off» при оформлении заказа

Без искажений

Технические фотографии должны быть как можно более свободными от искажений и иметь хорошую перспективу. Самая частая причина искажения фотографий — неправильный выбор объектива. Объектив, обеспечивающий наименьшие искажения и обеспечивающий фотографии, похожие на то, что вы видите на сцене, — это объектив с «нормальным фокусным расстоянием».«По возможности следует использовать объектив с нормальным фокусным расстоянием (объектив 50 мм считается нормальным объективом для 35-мм камеры). Объективы с длинным фокусным расстоянием дают эффект телефото, а объективы с коротким фокусным расстоянием создают широкоугольное искажение. Расстояния на сделанных фотографиях с длиннофокусными и короткофокусными линзами будет вводить в заблуждение — зритель будет думать, что расстояния короче или длиннее, чем они были на самом деле на месте происшествия. Это может вызвать расхождения в суде, когда свидетель дает показания о расстоянии, которое кажется ошибочным по сравнению с широкоугольным. Угловая фотография на дисплее.

Эти три фотографии были сделаны из одного и того же места. Первая фотография была сделана с помощью объектива 50 мм. Это обеспечивает вид, похожий на то, что фотограф видел на месте происшествия.

Использование объектива 100 мм дает телеобъектив
, в результате чего расстояния выглядят короче.

Объектив 28 мм увеличивает расстояние до объекта.

Технические фотографии также должны иметь хорошую перспективу. Чтобы обеспечить хорошую перспективу, по возможности держите камеру на уровне глаз (от 4 1/2 до 6 футов над землей). Это обеспечивает изображения на фотографиях, которые легче понять другим. Конечно, во многих случаях вы не можете удерживать камеру на уровне или на уровне глаз — например, вы направите камеру прямо вниз, чтобы сфотографировать отпечаток обуви, или поместите камеру рядом с землей, чтобы сфотографировать улики под припаркованным автомобилем, — но удерживайте на уровне камеры и на уровне глаз, когда вы можете.

Sharp Focus

Технические фотографии должны быть четкими. Чтобы ваши фотографии были резкими, держите камеру неподвижно во время экспозиции. Вам следует установить камеру на штатив, если выдержка меньше 1/60 секунды, и осторожно сфокусироваться. Кроме того, максимальное увеличение глубины резкости приведет к резкости большей области фотографии.

Вспышка

Типы вспышки

Ручная вспышка — При использовании ручной вспышки установите диафрагму объектива на расстояние от вспышки до объекта (диафрагма для каждого расстояния обычно отображается в таблице на задней стороне электронной вспышки).

Автоматическая вспышка — автоматические вспышки используют диапазоны расстояний. У каждого диапазона есть минимальное и максимальное расстояние. Каждому диапазону назначается диафрагма. Переход на новый диапазон требует изменения диафрагмы. При использовании автоматической вспышки убедитесь, что диск выдержки камеры установлен на скорость синхронизации вспышки. При фотографировании сцены в высоком ключе (светлый или отражающий фон) используйте брекетинг экспозиции, увеличивая одну или две диафрагмы.

Специальная вспышка — Базовая специализированная вспышка устанавливает правильную скорость синхронизации вспышки, когда вспышка работает.Он использует автоматический датчик и диапазоны расстояний. Вы должны установить соответствующую диафрагму для диапазона расстояний. Более продвинутые специализированные вспышки могут устанавливать как правильную скорость синхронизации вспышки, так и диафрагму для выбранного автоматического диапазона.

Специальная вспышка TTL — Специальная вспышка TTL (через объектив) использует датчик внутри камеры для управления продолжительностью вспышки. Используйте меньшую апертуру линз для коротких расстояний и большие апертуры линз для больших расстояний. «Индикатор уверенности» или «предупреждающий индикатор» укажет, была ли выбрана подходящая диафрагма.Если оборудование показывает, что света недостаточно, выберите большую диафрагму и произведите повторную фотосъемку. Специализированные вспышки TTL обычно можно использовать в ручном и автоматическом режимах, а также в TTL.

Проблемы с фотосъемкой с электронной вспышкой

Расстояния — Свет, создаваемый электронной вспышкой, быстро гаснет. Этот эффект является законом обратных квадратов света (если расстояние между вспышкой и объектом увеличивается вдвое, освещенность упадет до одной четверти от оригинала) и приводит к яркому переднему плану и темному фону.Это может стать серьезной проблемой при съемке со вспышкой на улице ночью. Может потребоваться использовать автоматический диапазон расстояний вспышки, который в два раза превышает фактическое расстояние от вспышки до объекта, или использовать ручные настройки вспышки (увеличьте на 2 ступени диафрагмы). Другие решения включают использование другой техники освещения, такой как множественная вспышка, рисование светом или доступный свет (использование существующего света без электронной вспышки).

Светоотражающие поверхности — автоматические вспышки могут отключаться слишком рано из-за отраженного света от таких поверхностей, как плитка, белые стены или хром.Чтобы избежать недоэкспонированной фотографии, вы можете использовать брекетинг с большим отверстием объектива, рассеять вспышку, повернуть вспышку под углом или использовать ручную вспышку.

Отраженная вспышка

Вы можете использовать отраженное освещение для уменьшения контраста, более мягкого освещения, уменьшения интенсивности света или увеличения угла охвата вспышки. Отраженное освещение достигается поворотом вспышки для отражения от белой или светлой поверхности, обычно потолка. При использовании ручной вспышки добавьте расстояние вверх и вниз для расстояния от вспышки до объекта, а затем добавьте потерю поглощения (от одной до трех диафрагм).Для отраженного освещения с использованием автоматической вспышки с датчиком вспышки, обращенным к объекту, используйте диапазон, в два или более раз превышающий фактическое расстояние от вспышки до объекта.

Несколько вспышек

Для освещения больших площадей вы можете получить хорошие результаты, используя несколько вспышек, расположенных вокруг сцены. Вспышки можно активировать одновременно, подключив их синхронизирующими шнурами или используя устройства с фотоэлементами, которые дистанционно запускают вспышки при срабатывании установленной на камере вспышки.Чтобы сбалансировать интенсивность каждой из вспышек, расположите их на расстоянии от объекта, чтобы обеспечить одинаковое значение диафрагмы для каждой вспышки.

Живопись светом

Картина с использованием света особенно полезна для освещения крупных мест преступлений в ночное время, когда одна вспышка не обеспечивает достаточного освещения. Световая раскраска также используется в сценах ночных дорожных столкновений для освещения больших площадей.

Рисование светом достигается путем открытия затвора камеры на продолжительное время, пока источник света перемещается, пока вся сцена не будет освещена должным образом.Источником света может быть фонарик или прожектор, но наиболее эффективным источником света обычно является электронная вспышка с кнопкой «пробного огня».

Одна электронная вспышка не обеспечивает достаточного покрытия.

При окраске светом увеличивается площадь покрытия.

Рисование светом выполняется как камерой, так и электронной вспышкой в ​​ручном режиме.Сначала вы устанавливаете камеру на прочный штатив. Прикрепите фиксирующий тросик к камере (для некоторых камер требуется электронный тросик или в камеру встроена функция продленного времени — дополнительную информацию см. В инструкции по эксплуатации вашей камеры). Установите выдержку в положение «B» (ручная выдержка). Определите диафрагму, необходимую для экспозиции, на основе расстояния от вспышки до объекта (а не от расстояния от камеры до объекта), которое вы будете использовать. Например, если вы планируете расположить вспышку на расстоянии около 20 футов от каждой области, которую вы собираетесь осветить, вы будете использовать.Например, если вы планируете расположить вспышку на расстоянии около 20 футов от каждой области, которую вы собираетесь осветить, выберите значение диафрагмы для этого расстояния (диафрагма для каждого расстояния обычно отображается в таблице на задней панели электронного устройства). вспышка). Сосредоточьтесь внимательно. Нажмите на спусковой тросик и заблокируйте его, чтобы заслонка оставалась открытой. Включите электронную вспышку, нажав кнопку «Test Fire», чтобы осветить области сцены. Количество вспышек и угол вспышек будут зависеть от размера и характера сцены.Не направляйте вспышку прямо на камеру и избегайте ее поля зрения. Когда вы закончите освещение сцены, разблокируйте спусковой тросик, чтобы затвор закрылся.

Если во время рисования со световой экспозицией через сцену будет проезжать транспорт, на фотографии будут записаны полосы от фар и задних фонарей. В таких ситуациях вы можете закрыть объектив камеры между вспышками, чтобы заглушить свет от движения транспортных средств.

Доступная световая фотография

Фотосъемка с доступным светом особенно полезна при съемке крупных мест преступления в ночное время, когда одна вспышка не обеспечивает достаточного освещения.Освещение для фотографии может быть от уличных фонарей, фонарей для парковки или даже от лунного света. Доступный свет от уличных фонарей часто используется в сценах ночных дорожных столкновений для освещения больших площадей.

Вы можете получить адекватные показания экспонометра для работы с камерой в ручных настройках. Автоматические камеры также могут работать в условиях низкой освещенности. Многие дополнительные экспонометры обеспечивают точные показания в условиях очень низкой освещенности.

Одиночная электронная вспышка — не обеспечивает достаточного покрытия

При доступном освещении — увеличена зона покрытия

При получении показаний экспонометра не направляйте экспонометр прямо на источники света в вашей сцене, иначе сделанная вами фотография будет недоэкспонирована.Поскольку ночью освещение обычно контрастное (источники света во много раз ярче, чем тени), определите, какая область сцены наиболее важна, и нацелите экспонометр на эту область. Используйте штатив и спусковой тросик, чтобы камера не двигалась во время экспозиции. Брекетинг экспозиции поможет сделать снимок хорошим.

Измеритель дополнительной экспозиции

Использование доступного света для ночной выдержки — зона покрытия обычно больше, чем освещение от одной электронной вспышки.

Сводка

Как говорится, «практика ведет к совершенству». В фотографии практика важна не только для обучения работе с фотоаппаратом, но и для достижения и поддержания уровня навыков, необходимого для фотографа на месте преступления. Чтения инструкций и просмотра фотографий-примеров обычно недостаточно. Вы должны пробовать техники и продолжать их практиковать, потому что практика действительно делает вас совершенным.

---

Фотография места преступления и улик — камера и освещение Авторские права: © 2014 Стивен Стэггс. Авторские права на эту статью принадлежат автору, а права на публикацию предоставлены Сети по расследованию мест преступлений. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями Международной лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0, которая разрешает неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение при условии, что оригинальная работа правильно процитировано и никоим образом не изменено.На основе работы на http://www.staggspublishing.com/CrimeScenePhotography.html.

---

О книге

Информация, представленная в этой статье, взята из книги
Фотографии мест преступления и улик, 2-е издание © Стивен Стэггс, 2014.

Фотография места преступления и улик, 2-е издание предназначена для лиц, ответственных за фотосъемку на месте преступления и в лаборатории. Он может использоваться сотрудниками правоохранительных органов, следователями, техниками на месте преступления и судебными экспертами.Он содержит инструкции по фотографированию различных мест преступлений и различных типов улик. Это ценный справочный инструмент в сочетании с обучением и опытом. Фотография места преступления и улик также является полезным ресурсом для студентов и других лиц, заинтересованных в проведении расследования на месте преступления.

Фотографии мест преступления и улик, 2-е изд. можно приобрести у издателя.

С кодом купона «5off» при оформлении заказа

Об авторе

За последние 30 лет Стивен Стэггс был инструктором по судебной фотографии и обучил более 4000 техников и следователей на месте преступления для полиции и департаментов шерифа, окружных прокуроров и федеральных агентств.Он также является приглашенным спикером для ассоциаций следователей, выступает в качестве эксперта по расследованию места преступления в «Нераскрытой истории» Discovery Channel и консультирует правоохранительные органы.

Стив имеет большой опыт фотографирования и идентификации мест преступлений. Он давал показания в суде высшей инстанции относительно места преступления, улик и фотографий вскрытия, а также занимался громкими делами, включая получившее широкую огласку дело о серийном убийстве.

Стив является автором справочника для фотографов на месте преступления и улик , полевого справочника по фотографированию мест преступления и улик, которое было продано более 40 000 копий и используется следователями более чем 2 500 правоохранительных органов.

Стив ушел на пенсию в 2004 году, проработав 32 года в правоохранительных органах, но продолжает преподавать судебно-медицинскую экспертизу и исследования мест преступлений в университете в Южной Калифорнии. Он является президентом компании Crime Scene Resources, Inc. и веб-мастером Сети исследователей мест преступлений, самого популярного в мире веб-сайта по расследованию мест преступлений и криминалистике (www.crime-scene-investigator.net).

---

Статья предоставлена ​​автором
Статья размещена: 1 июля 2104 г.

---

Как сфотографировать свое произведение для репродукции в обществе6 Продукты

Изображение должно быть на абсолютно плоской поверхности

Если ваша работа натянута на холст, это не проблема, но если она на бумаге, убедитесь, что она плотно прикреплена к плоской поверхности.Если он не плоский, на поверхности появятся тени, что исказит ваше изображение. Если вы используете мольберт, убедитесь, что произведение искусства расположено как можно перпендикулярно земле. Вы можете использовать уровень, если хотите убедиться, что все выровнено идеально.

Для сбалансированного освещения важен угол освещения

Вам нужно установить два сильных, больших рассеянных источника света по обе стороны от камеры, направленных на произведение под углом 45 градусов , как показано на диаграмме выше, с обозначениями Light A и Light B.Освещение настроено таким образом, чтобы свет не отражался обратно в камеру, поскольку он создает блики. Это также обеспечивает сбалансированное освещение всего произведения искусства.

Что я имею в виду под рассеянным светом? Между светом и изображением должен быть какой-то смягчающий фильтр, предотвращающий отражение или блики. Его также можно назвать d из света или из света. I Если у вас нет доступа к двум большим рассеянным источникам света, самое важное — получить много сбалансированного света по всему произведению.Найдите комнату с ярким естественным освещением из окна или, если нет места, выйдите на улицу и используйте дневной свет!

Бонусный совет: Для очень больших произведений искусства я предпочитаю делать фотографии на улице в пасмурный день, потому что это лучший и самый большой источник рассеянного света, который вы можете найти!

Камера параллельна обложке

Ваш фотоаппарат должен быть установлен в центре вашего рабочего пространства на штативе, направлен прямо в центр картины и всегда параллельно произведению искусства.Если вам нужно сделать снимок под углом из-за ограниченного пространства или работы на улице, просто убедитесь, что изображение и камера расположены под одним углом.

Руководство по фотографии глубокого неба для новичков

---

---

Что такое фотография глубокого неба?

Астрофотография глубокого космоса — это специализированная отрасль фотографии, которая включает фотографирование объектов за пределами нашей Солнечной системы, таких как звезды, скопления, туманности, пыль и галактики.Это отличается от ночной фотографии, когда вы снимаете пейзаж ночью, часто со звездами, созвездиями или Млечным путем в качестве фона.

Астрофотография глубокого неба — очень полезный аспект фотографии, потому что вы действительно можете исследовать и соприкасаться с тысячами объектов в ночном небе на более детальном уровне. Необходимо использовать нетрадиционные фотографические методы, потому что объекты обычно очень тусклые. После выполнения необходимых шагов по получению и обработке отснятых кадров вы начнете видеть цвета и детали, которые вы не можете увидеть невооруженным глазом.

Вот несколько примеров различных типов объектов глубокого космоса, снятых мной на подъездной дорожке в пригороде: эмиссионная туманность, темная отражающая туманность, шаровое звездное скопление и галактика.

Туманность Ориона. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Туманность Ирис. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Скопление Геркулеса. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Галактика Андромеды. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

---

---

Оборудование, необходимое для фотосъемки глубокого неба

Камера

Ваша камера не должна быть сложной, когда вы только начинаете.Простая зеркалка, беззеркальная камера или аналогичная камера, способная снимать с длительной выдержкой в ​​режиме RAW, подойдут для достойной работы.

Полнокадровые камеры с хорошей обработкой шума, такие как Canon 6D (любая версия), Canon 5D, Nikon D810 и D850, являются несколькими примерами. По мере того, как вы со временем начнете улучшаться и начнете требовать большего от ваших изображений, вам может понадобиться что-то более специализированное, например, модифицированная зеркальная фотокамера, в которой инфракрасный фильтр, отсекающий (ИК), заменен для лучшего пропускания газообразного водорода (объекты с красным туманность).Некоторые камеры, которые уже были модифицированы, например Canon 60Da и Nikon D810a, доступны для покупки. Однако вы также можете изменить свою собственную существующую камеру.

Canon 6D. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

По мере того, как вы становитесь более продвинутыми, вы можете рассмотреть еще один вариант — это специализированная астрокамера с ПЗС-матрицей с охлаждением, такая как SBIG 8300 или QHY-8. У них есть преимущество в том, что они чувствительны ко всем длинам волн света для астрофотографии в дополнение к тому, что они поставляются с охлаждаемым датчиком.Нам нужен охлаждаемый датчик, потому что нагрев приводит к шуму.

---

---

Линзы и телескопы

Для астрофотографии глубокого космоса можно использовать широкий спектр объективов. Скорее всего, если вы дневной фотограф, у вас уже есть то, что вам нужно.

Размер используемого объектива будет зависеть от типа объекта, который вы хотите сфотографировать. Это большое заблуждение, что вам нужен мощный телескоп, чтобы делать астрофотографии галактик, туманностей и скоплений в космосе.Существует множество объектов, кажущихся довольно большими по размеру.

Вот некоторые наиболее часто используемые объективы и телескопы для фотосъемки глубокого космоса:

Также обратите внимание, что, в отличие от ночных пейзажей, светосильный объектив не является обязательным условием для фотосъемки глубокого неба, потому что мы будем делать длительные выдержки.

Вот несколько примеров различных объектов ночного неба, снятых с помощью разных объективов и фокусных расстояний.

Ро Змееносец и Антарес, Canon 100mm f2.8. Автор фото: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Большие Магеллановы облака, Canon 100mm f2.8. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Галактика Андромеды, Canon 100-400 мм f5.6 @ 200 мм. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Туманность Северная Америка, Canon 100-400 мм f5.6 @ 400 мм. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Туманность Розетка, телескоп Skywatcher 80mm f6 500mm. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

M51 Галактика Водоворот. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

---

---

Крепление для отслеживания

Из-за того, что многие объекты на ночном небе тусклые, вам потребуется делать довольно длинные выдержки. Земля вращается, поэтому вы будете ограничены тем, как долго вы сможете экспонировать, прежде чем увидите видимое движение неба на своих снимках. Движение будет отображаться в виде скользящих полос света (звезд) и размытых объектов.

При съемке сюжетов Млечного Пути вы обычно используете широкоугольные объективы и снимаете на штативе не более 30 секунд.Для фотосъемки глубокого космоса нам нужны более длинные выдержки и, как правило, большие фокусные расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем более очевидным будет движение неба на одном кадре. Вот почему вам понадобится экваториальная трекинговая монтировка. На рынке доступно множество типов, и многие из легких можно просто прикрутить к опорной плите стабильного штатива. Такое крепление — это относительно небольшие вложения, которые в конечном итоге станут одной из самых важных частей вашей установки.

Ниже приведены некоторые примеры экваториальных трековых монтировок.Прежде чем принять окончательное решение, вы должны учитывать общий вес вашей камеры и самого тяжелого объектива, который вы планируете использовать, а также свой бюджет. Список креплений, различающихся по цене и возможностям, можно найти на сайте B&H Photo.

Ioptron SkyTracker Грузоподъемность 7,7 фунта. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Sky Watcher Star Adventurer Грузоподъемность 11 фунтов. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Rainbow Astro RST-135 Грузоподъемность 30 фунтов. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

---

---

Штатив

Штатив, который вы выберете, будет во многом зависеть от того, какое снаряжение вы на нем установите. Для фотосъемки глубокого космоса вам нужно будет надеть на нее крепление для слежения, камеру и объектив или телескоп, поэтому важно выбрать что-то, что будет прочным и достаточно устойчивым, чтобы выдержать вес. Штатив из углеродного волокна предпочтительнее из-за хорошего гашения вибрации и прочности, а также из-за того, что грузоподъемность превышает общий вес снаряжения, которое вы будете устанавливать.Иногда производитель трекингового крепления рекомендует использовать конкретный штатив.

---

---

Фильтры

Существует множество различных фильтров, которые можно использовать для астрофотографии глубокого космоса с помощью вашей камеры. Когда вы только начинаете, вам может быть лучше не использовать их, поскольку они могут добавить еще один уровень сложности. Если вы действительно хотите вникнуть в фильтры для астрофотографии, то читайте дальше.

Фильтры могут быть очень полезны в определенных ситуациях, например, когда у вас нет доступа к темному небу, когда вы хотите увеличить контраст от туманностей или если вы хотите попробовать узкополосную визуализацию.Астрофильтры имеют свое конкретное назначение и могут быть разных размеров (зажимные, различные диаметры для привинчивания к передней части объектива, 1 дюйм, 1/4 и 2 дюйма), все в зависимости от типа вашей камеры и как вы хотели бы его адаптировать (перед датчиком, перед объективом камеры или внутри адаптера телескопа). Мы коснемся наиболее распространенных фильтров, используемых с зеркальными фотокамерами, но я призываю вас провести дальнейшие исследования по каждому типу, чтобы получить что-то, наиболее подходящее для ваших нужд.Вы можете более подробно ознакомиться с различными фильтрами для астрофотографии здесь.

• Red Intensifier: Используется для усиления красных, оранжевых и коричневых тонов в ваших изображениях. Также помогает увеличить насыщенность этих тонов. Это может увеличить контраст ночного неба при световом загрязнении, вызванном натриевыми лампами. Этот тип фильтра также называется дидимиевым фильтром и стоит довольно недорого.

• Фильтр UHC (сверхвысокой контрастности): Уменьшает световое загрязнение в дополнение к воздушному свечению.Это очень контрастно для эмиссионных туманностей. Рекомендуется использовать это с модифицированными камерами. Это не исключено для немодифицированных камер, но время выдержки должно быть намного больше. Одним из побочных эффектов этого фильтра является то, что может быть сложно добиться правильного цветового баланса. Таким образом, его не рекомендуется использовать для широкополосных целей, таких как галактики.

• CLS (Фильтр подавления городского света): Имеет более широкую полосу пропускания, чем фильтр UHC.Следовательно, с ним может быть проще балансировать цвет и работать, особенно с немодифицированной зеркалкой. Это очень популярный на рынке фильтр светового загрязнения. Не известен подавлением свечения воздуха.

• LPro: Широкополосный фильтр для подавления светового загрязнения при сохранении достаточно хорошего цветового баланса. Это достигается за счет очень избирательной фильтрации определенных частот светового загрязнения. Также предполагается, что он помогает отфильтровывать или уменьшать свечение воздуха.Этот фильтр известен тем, что подходит для работы с туманностями и галактиками.

Фильтр зажимается и ввинчивается. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

---

---

Принадлежности

Помимо цифровой зеркальной камеры, объектива, штатива и крепления для трекинга вам также понадобится следующее:

• Шаровая голова: Это один из аксессуаров, используемых для крепления камеры к креплению. Это также помогает добиться большей гибкости в определении выбранной вами цели.Возможно, у вас уже есть что-то подобное в настройках фотографии.

• Удаленный таймер: Требуется для многократной экспозиции с различной продолжительностью более 30 секунд. Некоторые камеры имеют встроенные возможности удаленного таймера. Если нет, то он вам обязательно понадобится.

• Подогреватель росы: Предотвращает образование росы на объективе при съемке безветренными влажными ночами. Найти такой в ​​Интернете несложно, но убедитесь, что вы выбрали правильный вариант для объектива или телескопа, которые вы планируете использовать.Этот тип продуктов используется недостаточно, и если у вас его нет, он может быстро испортить прекрасную ясную ночь визуализации.

• Защита от росы: Это помогает защитить камеру от улавливания постороннего света, а также обеспечивает небольшую защиту от росы.

• Дополнительные батарейки или аккумулятор для камеры с питанием от USB: Наличие дополнительных батарей означает, что вам не придется постоянно менять их в течение ночи при длительных выдержках.Если у вас нет устройства, которое могло бы обеспечить постоянное питание камеры, убедитесь, что у вас есть несколько полностью заряженных запасных батарей.

• Блок питания 12 В: Он будет питать крепление, нагреватель росы и, возможно, аккумулятор камеры в полевых условиях.

• Красный налобный фонарь: Для сохранения ночного видения при настройке снаряжения и при проверке экспозиции в темноте.

• Адаптер с Т-образным кольцом (для крепления к 2-дюймовому адаптеру): Это адаптер, необходимый для прикрепления вашего конкретного крепления на корпусе камеры к адаптеру, который затем будет прикреплен к телескопу.Вы можете найти его в Интернете или в магазинах телескопов и фотоаппаратов.

• Адаптер 2 «для Т-образного кольца (для крепления к телескопам): Необходим для многих небольших телескопов.

Т-образное кольцо Canon6D и адаптер 2 дюйма для телескопа. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

---

---

Несколько советов перед началом работы

Когда дело доходит до астрофотографии глубокого космоса, существует множество известных проблем. Некоторые вещи потребуют практики, а будут другие вещи, которые вы просто не сможете контролировать.Если вы заранее знаете, с чем вы можете столкнуться, это значительно улучшит ваш общий опыт и успех в любую ночь.

Подготовка к работе и настройка при слабом освещении

Одно из лучших действий, которое вы можете сделать, — это несколько раз попрактиковаться в настройке и упаковке своего снаряжения дома, прежде чем отправиться в поле. В дополнение к этому, постарайтесь прибыть и расположиться на месте до темноты. Управлять своим снаряжением при слабом освещении может быть очень сложно, даже с включенным налобным фонарем.

Перед тем, как отправиться в путь, ознакомьтесь с тем, как выровнять ваше животное для отслеживания, потому что иногда это может занять много времени. Не стоит тратить драгоценное чистое небо слишком долго на возню. Прочтите инструкции по эксплуатации своего скакуна и поищите связанные с астрономией форумы, на которых обсуждается ваша конкретная марка, чтобы сразу же начать работу над любыми ошибками или проблемами, которые могут возникнуть.

---

---

Перемена погоды и темное небо

Совершенно необходимо, чтобы у вас были подходящие погодные условия и условия неба для успешной съемки глубокого космоса.Ясное небо очень важно, поскольку вы не можете сделать снимок сквозь облака. Проверять прогноз для местности, в которой вы будете фотографировать, и быть в курсе последних событий, так как погода может меняться довольно часто.

Также рекомендуется иметь под рукой несколько спутниковых и радарных источников, чтобы следить за происходящим. Если вы не снимаете изображение через узкополосные фильтры, также важно, чтобы ночное небо было свободным от Луны. В идеале для достижения наилучших результатов вам также нужно темное небо без светового загрязнения.Однако иногда это невозможно. Это просто означает, что вам придется потрудиться, чтобы сделать больше изображений и «обработать свое сердце». Большинство моих снимков глубокого космоса были сделаны в районах с засветкой пригородов.

---

---

Выбор цели

Это действительно хорошая и веселая задача. Объекты на ночном небе будут меняться в зависимости от времени ночи, а также от сезона к сезону. Вы хотите найти объект, который будет подходящего размера для выбранного вами объектива или телескопа.Вы также можете начать с выбора чего-то относительно яркого.

Положение объекта на небе очень важно. Выбор цели, которая находится высоко в небе, в начале и в конце вашей фотосессии, принесет вам наибольший успех. Разберитесь с приложением или программным обеспечением, которое предоставит вам подробный обзор ночного неба и его объектов в зависимости от времени и местоположения. Stellarium — хорошее бесплатное приложение для вашего ПК, а Sky Safari — пример такого приложения для вашего смартфона. Оба этих приложения и программное обеспечение также позволяют накладывать поле обзора для выбора камеры и объектива.

Пример приложения Sky Safari. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Наложение окон поля зрения. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Вот несколько отличных целей для вашего полушария, но не забудьте проверить, когда они видны.

• Северное полушарие: звездное скопление Плеяды (M45), туманность Ориона (M42), галактика Андромеды (M31), Ро Змееносец и Антарес, туманность Лагуна.

• Южное полушарие: Большие Магеллановы Облака, Малые Магеллановы Облака, Омега Центавра (шаровое звездное скопление), Туманность Киля, Туманность Тарантул.

---

---

Полярное выравнивание и отслеживание

Для правильного отслеживания ночного неба необходимо точное полярное выравнивание. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива или телескопа, тем больше точности вам потребуется, чтобы убедиться, что на изображениях с длинной выдержкой не появляются звезды, которые являются следом за вращением Земли. Также важно ознакомиться с вашим конкретным креплением и прочитать инструкции по полярному выравниванию перед тем, как отправиться в путь.

При фотографировании глубокого неба полезно ознакомиться с ночным небом в своем полушарии. Выйдите на улицу ночью и найдите то место, где находится Северный или Южный небесный полюс. Узнайте, как использовать полярный осциллограф, поставляемый с вашей монтировкой, для достижения такой точности.

Добравшись до места съемки, установите штатив, крепление, камеру и объектив на твердую и ровную поверхность. Вам нужно расположиться так, чтобы у вас был четкий обзор Северного или Южного небесного полюса (NCP или SCP).Убедитесь, что ваша цель будет видна во время запланированной фотосессии. Выровняйте свое животное, направив его в сторону NCP или SCP. Как только появятся звезды, можно начинать выравнивание. Не забудьте переключить настройку трекинга на «ON» и убедиться, что все винты и зажимы затянуты, когда закончите. Ознакомьтесь с этим кратким руководством по полярной настройке, чтобы начать работу.

Популярным способом достижения быстрой и простой точности выравнивания является использование устройства под названием Polemaster.Прежде чем вкладывать деньги в один из них, важно проверить, можно ли его адаптировать к вашему конкретному трекинговому креплению.

---

---

Фокусировка

Поначалу фокусировка иногда может оказаться немного трудной, потому что вы будете делать это на звезде, которая представляет собой маленькую точку света. Кроме того, вам нужно, чтобы фокус был как можно более точным, иначе вы не сможете добиться детализации цели, которую планируете стрелять.

Вот несколько грубых шагов для достижения хорошей фокусировки:

1. Перед тем, как начать, установите объектив или телескоп в положение грубой фокусировки для удаленных объектов.Так вам будет намного легче наткнуться на звезды в поле, когда вы перемещаете камеру и объектив. Сначала они могут выглядеть как большие нечеткие шарики, но это нормально.

2. Как только вы найдете достаточно яркую звезду, отцентрируйте ее и попытайтесь сфокусироваться ближе. Используйте дисплей Live View на своей камере и увеличьте масштаб звезды. Возможно, вам будет удобнее смотреть на дисплей через увеличительное стекло или очки для чтения, в зависимости от того, насколько хорошо ваше близорукое зрение.

3. Сфокусируйтесь на точке, где звезда кажется наименьшим диаметром или наименьшим размером. Используйте маску Бахтинова, чтобы добиться очень точной фокусировки. Если вы используете очень светосильный объектив или телескоп (малое число диафрагм), вам может потребоваться несколько раз перефокусироваться в течение ночи, поскольку небольшие изменения температуры также могут изменить ваш фокус.

---

---

Обрамление

С помощью карты звездного неба или базы данных монтируемых объектов (у некоторых трекинговых монтировок есть функции перехода), поверните к выбранной вами цели.Делая это вручную, полезно заранее ознакомиться с наиболее часто встречающимися звездами и созвездиями на ночном небе. Эти связанные звезды могут помочь вам указать путь к целевому объекту с помощью техники, называемой «прыжки по звездам». Под темным небом вы можете найти свой объект невооруженным глазом. Это значительно упростит кадрирование, а также является еще одной причиной, по которой лучше начинать снимать более яркие объекты.

Как только вы почувствуете, что близки к выбранной цели, постарайтесь сосредоточить ее.Сделайте пробный снимок на несколько секунд при высоком ISO, чтобы убедиться, что цель находится в поле зрения. При необходимости внесите точные изменения, чтобы расположить его по своему вкусу. Если вы используете световой объектив или камеру на креплении с шаровой головкой, вы можете дополнительно сориентировать объект для желаемого кадрирования. Если вы используете телескоп, вы можете просто повернуть 2-дюймовый адаптер. После этого не забудьте все снова зажать.

---

---

Настройки камеры и получение изображения

Чтобы создать изображение глубокого неба, нам нужно получить несколько изображений того, что мы называем светом, плоским и темным.

Световые рамки

Источники света — это рамки реального объекта. Нам нужно как можно больше из них, чтобы объединить, чтобы мы могли иметь высокий сигнал и низкий уровень шума. Большинство изображений глубокого космоса тусклые, и нам нужно в конечном итоге извлечь как можно больше деталей, глубины и цвета с помощью постобработки.

Вот некоторые настройки камеры DSLR, которые помогут вам при съемке светлых кадров:

• Режим Bulb с подключенным дистанционным таймером. Если у вас нет каких-либо внутренних настроек в вашей камере, позволяющих делать мультиэкспозиции более 30 секунд.

• Режим RAW. Убедитесь, что ваша камера настроена на съемку изображений в формате RAW. Это очень важно для укладки и обработки. Файлы RAW содержат несжатые данные изображения с сенсора камеры, в отличие от файлов JPEG, которые сжимаются и изменяются в камере.

• ISO 800. Это лучший компромисс при съемке глубокого космоса.Вы будете делать несколько снимков своей цели и комбинировать их, поэтому вам нужна настройка, которая будет давать вам достаточно света, но при этом не жертвует динамическим диапазоном и динамикой цвета. Это хороший компромисс для большинства камер, хотя ничто не мешает вам экспериментировать.

• Время выдержки от 60 секунд до 5 минут. Проверьте гистограмму на своей камере. Вам нужны настройки, оптимальные для вашего трекингового крепления и уровней светового загрязнения. Иногда на это также влияет яркость цели.Я стараюсь убедиться, что пик кривой гистограммы не переходит половину метки вправо.

• Наибольшая диафрагма или наименьшее значение диафрагмы. То, что лучше всего подходит для вашего типа объектива. Имейте это в виду, что некоторые линзы работают лучше, если их положить в исходное положение.

Когда официально наступает астрономическая ночь и ваша цель находится на разумной высоте в небе, вам следует начать экспозицию для вашего целевого объекта. Начните с минутной выдержки, чтобы выполнить первоначальную проверку трекинга, фокуса и гистограммы.Обязательно увеличьте масштаб кадра, чтобы увидеть, круглые ли звезды. Если все выглядит хорошо и вы можете смело использовать более длительную выдержку, продолжайте увеличивать время выдержки, пока не дойдете до оптимальной точки.

Если вы не можете добиться экспозиции хотя бы в одну минуту, возможно, вы захотите точнее настроить полярное выравнивание. Может быть очень много переменных, объясняющих, почему у вас могут быть проблемы с отслеживанием, но сначала попытайтесь устранить наиболее очевидную потенциальную проблему, а именно полярное выравнивание.Настрой это. При установке достаточно светлой камеры под темным небом с хорошим отслеживанием вы должны иметь возможность получить экспозицию в несколько минут.

В некоторых случаях, когда вы используете тяжелый объектив с легким байонетом или с большим фокусным расстоянием, у вас может не быть другого выбора, кроме как использовать более короткие выдержки. Как только вы определите время экспозиции, начните настраивать последовательность экспозиций. Количество экспозиций будет зависеть от яркости объекта и времени, которое у вас есть. Чем больше экспозиций вы сделаете, тем точнее будут данные объекта и тем больше вы сможете извлечь, прежде чем столкнетесь с проблемами шума.Для первой ночи под темным небом полезно провести один или два часа на одной цели. Например, один час общего времени, потраченного на стрельбу по одной мишени, равен 60 кадрам с минутной экспозицией или 30 кадрам с двухминутной экспозицией.

По мере того, как вы набираетесь опыта, вы захотите использовать его. Чем дольше интегрированное время на объекте, тем лучше он станет в целом. Вот краткий ответ!

Это один 60-секундный нескорректированный «светлый» кадр M42, сделанный камерой Canon 6D на 400 мм, ISO800, f7.Длительность выдержки 1 и 60 секунд. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Плоские рамы

Когда вы обрабатываете изображения для получения глубины и детализации, виньетка объектива и пыль проявляются и преувеличиваются до такой степени, что их будет очень трудно исправить. Ваше окончательное изображение не раскроет свой потенциал, и вы пожалеете об этом. Чтобы обойти это, нужны квартиры. Это помогает исправить виньетирование, а также избавиться от пылинок на датчике.

Это пример изображения типичной плоской рамы. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Вам нужно будет сделать от 15 до 20 таких изображений, которые позже будут включены в ваш комбинированный снимок в программе стекирования. Вы можете сделать это на следующий день, при условии, что вы не измените положение фокусировки камеры по сравнению с тем, когда вы снимали. Вам нужно будет создать плоское поле, где через объектив будет ровное освещение (накройте объектив белой рубашкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы не было ряби, вызывающей неравномерное освещение).Теперь установите камеру на ISO 100 и диафрагму, которую вы использовали для сеанса съемки. Выдержка должна быть установлена ​​на значение, которое даст вам правильно экспонированное изображение (режим приоритета диафрагмы в сочетании с электронным объективом должен автоматически выбирать правильную выдержку). Ознакомьтесь с этим руководством для получения более подробной информации о создании квартир.

Темная рамка

Темные рамки необходимы для многих зеркальных фотокамер и фотоаппаратов, не оснащенных датчиком с низким уровнем шума.По сути, эти кадры представляют собой изображение случайного электронного теплового шума сенсора вашей камеры. Их легко сделать, просто закрыв камеру или объектив крышкой и сделав 15–20 кадров с теми же настройками, что и при съемке «легких» кадров.

Это пример изображения того, как выглядит типичная темная рамка. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Темные рамки можно делать в любое время, при условии, что вы делаете это при соответствующей температуре.Температура, при которой вы снимаете эти кадры, должна быть в пределах 5 градусов Цельсия от кадров, которые вы снимали во время сеанса визуализации, поэтому обратите внимание на температуру в ту ночь.

---

---

Судебная фотография: перспектива через объектив

J Forensic Dent Sci. Январь-апрель 2018 г .; 10 (1): 2–4.

Sofia Gouse

Отделение патологии полости рта, Стоматологический колледж и больница Раджараджевари, Бангалор, Карнатака, Индия

Шьямала Карнам

Отделение патологии полости рта, Стоматологический колледж и больница Раджараджесвари, Индия

60 9, Бенгалатуру ЧАС.К. Гириш

Отделение патологии полости рта, Стоматологический колледж и больница Раджараджевари, Бангалор, Карнатака, Индия

Санджай Мургод

Отделение патологии полости рта, Стоматологический колледж и больница Раджараджесвари, Бангалор, Индия, Карнатака,

Отделение оральной патологии, Стоматологический колледж и больница Раджараджевари, Бангалор, Карнатака, Индия

Адрес для корреспонденции: Доктор София Гауз, Отделение оральной и челюстно-лицевой патологии, Стоматологический колледж и больница Раджараджесвари, Рамохалли-Кросс, Кумбореалгоду, Майсорез-Роуд , Бангалор — 560 074, Карнатака, Индия.Электронная почта: moc.liamg@0991esuogaifos Авторские права: © 2018 Journal of Forensic Dental Sciences

Это журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим ремикшировать, настраивать и развивать работу в некоммерческих целях при условии, что предоставлен соответствующий кредит и новые разработки лицензируются на идентичных условиях.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Abstract

Судебная фотография — незаменимый инструмент в современном одонтологическом протоколе судебно-медицинской экспертизы, который помогает в следственных действиях, ведении архивных данных и предоставляет доказательства, которые могут дополнять судебно-медицинские вопросы в суде.Правильный выбор и применение соответствующего фотографического и компьютерного оборудования в сочетании с необходимым обучением и правильными схемами рабочего процесса делают включение фотографии в сферу судебной экспертизы легко достижимой целью. Роль судебно-медицинского фотографа имеет решающее значение, поскольку для надлежащего документирования улик требуются хорошие навыки фотографии с обновленным знанием механизмов и методов. Этот документ призван пролить свет на различные аспекты судебной фотографии с акцентом на ее разнообразные приложения и достижения.

Ключевые слова: Место преступления, цифровой однообъективный рефлекс, судебно-медицинская фотография

Введение

Судебная фотография — важный метод, используемый в области судебно-стоматологической экспертизы, который играет важную роль в расследовании преступлений, а также в судебно-медицинских вопросах. также известна как «фотография места преступления». [1] Основное значение фотографии в судебной одонтологии заключается в том, что она экономична и дает более быстрые доказательства. [2]

Слово фотография происходит от греческого слова «ФОТО», означающего «СВЕТ», и «ГРАФИКА», что означает «ЗАПИСАТЬ.»[2] Судебная фотография была введена в 1851 году в Бельгии и стала передовой технологией в 1870-х годах. С тех пор новые технологии расширили его использование. [3] Фотография полезна для оценки положения и местоположения объекта и его отношения по отношению к другим объектам, которые трудно или невозможно объяснить полностью. Фотографии с места преступления могли дать желаемое объяснение многим случаям.

Каждая фотография, сделанная на месте преступления, может быть вызвана в суд в качестве вещественного доказательства; следовательно, фотограф на месте преступления должен обладать достаточными знаниями в области механики и техническими навыками для надлежащего документирования улик.В этой статье освещаются основные механические аспекты, которыми должен заниматься судебный фотограф, чтобы получать четкие и сфокусированные фотографии.

Принципы и процедуры судебной фотографии

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать для получения надлежащих фотографий места преступления. Это:

• Обеспечение безопасности на месте преступления: после того, как преступление было установлено, место происшествия должно быть закреплено как есть, любое перераспределение места на снимке будет действовать как неправильное доказательство.

• Условия оценки: такие условия, как свет и необходимо оценить погоду и соответствующим образом скорректировать настройки камеры

• Съемка сцены: фотограф должен сделать снимок всей сцены, используя широкоугольные снимки, за которыми следуют снимки крупным планом, чтобы визуализировать всю сцену, чтобы показать взаимосвязь свидетельств с общей картиной. сцена

• Фотографирование жертв: Во время фотографирования жертв следует выделить местоположение, травмы и состояние пострадавших.

• Фотографирование улик: фотографии должны быть сделаны прямо под прямым углом, чтобы исключить возможные искажения расстояния для четкой визуализации и Каждая часть доказательства должна быть сфотографирована с масштабом для обозначения размера и ширины без шкалы, чтобы показать связь с местом преступления в целом

• Размещение маркеров улик: Первый снимок всего места преступления очень важен для подтверждения того, что никто не изменил место преступления.Фотограф должен запечатлеть сцену с маркерами улик и без них.

• Использование специальных методов визуализации: для обнаружения отпечатков пальцев, следов укусов и следов следует использовать альтернативные источники света, такие как лазеры, синий или зеленый свет и цветные фильтры. [4]

Захват изображения

Для получения качественных фотографий необходимы определенные факторы. Это:

• Затвор

• Диафрагма

• Камера Международная организация по стандартизации (ISO)

• Вспышка или внешний источник света

• Глубина резкости

• Экспозиция

  • Затвор: Затвор определяет количество времени, в течение которого свет может падать на цифровой датчик.При высокой скорости затвора движущийся объект фиксируется, что помогает визуализировать его положение в любой момент, а более длинная выдержка приводит к размытию и подчеркиванию движущегося объекта [5]

  • Диафрагма: размер отверстия объектива, который регулирует яркость света, необходимого для захвата изображения. Размер диафрагмы определяется числом диафрагмы или диафрагмой. F 2.8 показывает максимальную диафрагму, а f 32 показывает минимальную диафрагму [6]

  • Camera ISO: это международный стандарт, который указывает чувствительность сенсора, обозначенную числовым значением.Чувствительность ISO зависит от света. Для правильной экспозиции требуется меньший свет с более высокой чувствительностью ISO [7]

  • Вспышка или внешний источник света: производит мгновенную вспышку искусственного света, которая помогает осветить объект [8]

  • Глубина of field: это площадь перед (передним планом) и за (задним планом) объектом, которая остается в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости и меньше диафрагма, тем больше глубина резкости [9]

  • Правильная экспозиция: измеряет количество света, падающего на объект, или количество света, излучаемого или отраженного объектом. .Измеряется экспонометром.

    • Сильно переэкспонированные изображения трудно получить, и их можно исправить, закрыв диафрагму (диафрагма) и увеличив скорость затвора.

    • Сильно недодержанные изображения не показывают никаких следов затемненности фона, которые следует исправить путем разблокировки диафрагму (диафрагма) от f 5,6 до f 4 и уменьшение выдержки с 1 / 250–1 / 125. [10,11]

Основное оборудование для съемки места преступления

Камера -DSLR с разрешением 12 МП или выше, с выдвижной вспышкой, горячим башмаком и компактной флэш-картой / защищенной цифровой картой является наиболее рекомендуемым фотооборудованием.

• Обычный объектив

• Широкоугольный объектив

• Макрообъективы или аксессуары

• Фильтры

• Электронная вспышка (и)

• Дистанционный или синхронизирующий шнур для электронной вспышки (с )

• Дополнительные батарейки для камеры и вспышки

• Снятие троса блокировки

• Штатив

• Пленка

• Руководство пользователя камеры и вспышки

• Блокнот и ручка

• Ruler

• Серая карточка

• Каталожные карточки, фломастер

• Фонарик.[12]

Фотографирование конкретных мест преступления

Отпечатки пальцев

• Для фотографирования отпечатков пальцев требуется следующее оборудование: 35-миллиметровые камеры с макро- или макрообъективом, а также насадки и серая карта для правильной экспозиции

• Черно-белые пленки более предпочтительны для детализированных отпечатков пальцев из-за их большей контрастности, которая также может использоваться для фотографии со скрытой печатью.

Особые типы отпечатков пальцев

1. Съемка отпечатков пальцев на мягких веществах, таких как пыль, воск, глиняный жир, должна выполняться под косым углом при соответствующем поперечном освещении с последующим скользящим освещением фонариком [13]

2. В случае пористых поверхностей фотографии должны быть сняты под углом 90 ° при правильном освещении фонариком

3. Отпечатки пальцев на стекле и зеркалах должны быть сняты с использованием малого угла наклона света, поместив за ними белую карточку или ткань и шкалу. для измерения [14]

4. Для отпечатков пота на стекле следует использовать проходящий свет или подсветку с рассеивающим экраном.

Впечатления

В случае следов ног и следов шин

1. Ориентационная фотография — это прежде всего шаг, который необходимо предпринять, чтобы обеспечить точное местоположение отпечатка в сцене

2. Снимки крупным планом должны выполняться с шкала, размещенная в той же плоскости, что и слепок, и фотографируется с использованием яркого света под разными углами, чтобы показать мельчайшие детали слепка [15]

3. Оттиски шин фотографируются путем размещения рулетки на той же плоскости, что и слепок. показать точную окружность шины.[16]

Нападения, травмы

Следы укусов

1. Ориентационная фотография показывает место оттиска в кадре

2. Фотография крупным планом с использованием масштаба в одной плоскости, поскольку оттиск должен быть получен в разных углы, чтобы показать мельчайшие детали слепка. [12,17]

Фотографическая документация

Судебная фотография необходима для документирования вещественных доказательств и правильного обращения с ними, которые впоследствии могут быть вызваны в суд.

Процедура для надлежащего документирования

Основные шаги, необходимые для надлежащего документирования:

1. Фотография должна быть сделана при дневном свете или с фоновым освещением

2. Дата и масштаб справки — Фотографирование травмы с указанием и без доказательств, линейкой и датами необходимо сделать

3. Идентификация сфотографированного человека важна, поскольку она необходима для доказательства в суде

4. Установление подлинности — Для установления подлинности необходимы два элемента: Во-первых, необходимо записывать каждый процесс, выполняемый от захвата изображения до презентации. в суде, а во-вторых, чтобы защитить захваченное изображение с брендами, чтобы доказать его подлинность.

5. Процедура цепочки доказательств (COE) — В процедуре COE происхождение, использование, хранение и обработка доказательств с их целостностью четко документируются

6. Хранение изображений — захваченные изображения должны быть переданы в любом случае t o CD-R.Его следует хранить в шкафу с ограниченным доступом

7. Защита фотографических доказательств — Фотографии, сохраненные на компьютере, должны быть защищены паролем с ограниченным доступом. Для хранения изображений также можно использовать специальные жесткие диски. [18]

Заключение

Судебная фотография создает постоянную визуальную запись места преступления в том состоянии, в котором оно было первоначально обнаружено, и играет огромную роль на протяжении всего расследования. Это также играет важную роль в реконструкции произошедших событий и дает присяжным четкое представление о преступлении.[2]

Финансовая поддержка и спонсорство

Нет.

Конфликт интересов

Конфликта интересов нет.

Ссылки

1. Balaji N, Senapati S, Sumathi MK. Судебная цифровая фотография: обзор. Int J Dent Med Res. 2014; 1: 132–5. [Google Scholar] 3. Рохатги Р., Капур А.К. Важность фотосъемки на месте преступления: криминалистическая и судебная точки зрения. J Harmonized Res Appl Sci. 2014; 2: 271–4. [Google Scholar] 4. Упрощенное руководство по фотографии места преступления Национальный центр судебно-медицинских технологий® NFSTC Science Serving Justice ^® North Largo, Florida, info @ nfstc.орг. [Последний доступ 14 августа 2015 г.]. Доступно по адресу: http://www.nfstc.org .10. Основы судебной фотографии для медсестер Андре Сантос, бакалавр искусств Андре. [email protected]. [Последний доступ 11 мая 2015 г.]. Доступно по адресу: http://www.tbxr.com. 18. Озкалипци О., Вольпелье М. Фотодокументация, практическое руководство для непрофессиональной судебной фотографии. Международный совет реабилитации жертв пыток Дания. 2010; 20: 45–52. [PubMed] [Google Scholar]

Как сфотографировать то, что вы на самом деле видите глазами

Ваша камера — это умный инструмент, который может снимать изображения в самых разных сложных ситуациях.Но, как ни странно, и разочаровывает, иногда бывает трудно запечатлеть на своих изображениях именно то, что вы видите своими глазами.

Для этого есть ряд причин и несколько простых способов исправить это. В этом уроке мы расскажем о семи способах большего контроля над экспозицией изображений, которые соответствуют тому, что вы видите.

01 Использовать ручной режим экспозиции

Системы экспозиции в камерах в наши дни довольно мощные, но они не всегда точны на 100%.И ключ к получению отличной экспозиции — это распознавать моменты, когда вашей камере требуется помощь, а затем контролировать ситуацию.

Вероятно, в половине из этих случаев вы можете решить свои проблемы с экспозицией, установив некоторую компенсацию экспозиции. Положительное значение увеличит экспозицию и сделает изображение ярче, а отрицательное значение, например -1 EV, сделает его темнее.

В других случаях режим ручной экспозиции — лучший способ получить желаемый результат, особенно при съемке в условиях высокой контрастности, когда яркость фона постоянно меняется.

Хороший пример того, когда вы хотите использовать ручной режим экспозиции, чтобы запечатлеть то, что вы видите, — это съемка живой музыки. Если вы когда-нибудь были на концерте, вы знаете, что свет постоянно меняется. Это неизбежно запутает вашу камеру, если вы предоставите ее самому себе.

Для получения наилучшей экспозиции установите камеру в ручной режим, затем установите диафрагму, выдержку и ISO, чтобы правильно экспонировать объект. Тогда вам просто нужно подождать, пока свет упадет в нужное место, и можно будет быстро сделать снимок.

Теперь вы можете заметить, что на дисплее вашего экспонометра будет отображаться изменение рекомендованных настроек, иногда довольно резко, поскольку свет на ваших объектах на сцене становится все светлее и темнее, и это может спровоцировать страх, что вы все сделали неправильно!

Но до тех пор, пока исходный свет, который вы выставили, остается той же силы, те настройки, которые вы установили вручную, по-прежнему будут обеспечивать правильную экспозицию.

10 быстрых способов улучшить цвет ваших изображений

02 Используйте точечный измеритель

Функция точечного замера вашей камеры также предназначена для работы в таких сложных и меняющихся условиях освещения.В частности, точечный измеритель поможет вам запечатлеть то, что вы видите, когда ваш объект освещен сзади или стоит на фоне, который намного светлее или темнее, чем он сам.

Обычно экспонометр вашей камеры учитывает свет по всему кадру и обеспечивает рекомендуемую экспозицию. В большинстве случаев это работает нормально, но, например, когда объект освещен сзади, этот яркий фон будет искажать измерения экспонометра света в сцене.

Ваш точечный измеритель предназначен для считывания показаний с небольшого участка сцены, например, с лица объекта съемки, когда она стоит на пляже с ярким закатом позади нее.

«Пятно», так сказать, обычно находится вокруг вашей активной точки автофокусировки, но иногда это может быть область, отмеченная вокруг центра кадра. Если вы сомневаетесь, где находится ваша камера, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.

Я часто использую точечный замер, когда нахожусь в режиме ручной экспозиции, чтобы получить точные показания из критической области сцены и выбрать соответствующие настройки диафрагмы и выдержки для выбранного значения чувствительности.

Затем, если я перекомпоную изображение или объект сдвинется, экспозиция останется прежней.

Как использовать точечный замер для более точной экспозиции

03 Используйте маленькую диафрагму

Самый мощный объектив, который у вас есть, — это ваш глаз. Даже при слабом освещении, когда наша радужная оболочка полностью расширена, мы можем видеть все в фокусе (иногда с помощью контактных линз!).

Если вы хотите воспроизвести эту максимальную глубину резкости, которую вы видите собственными глазами, то установка диафрагмы на одно из более высоких значений f (например, f / 16 или f / 22) является наиболее близким из возможных.

Маленькая диафрагма создает большую зону резкости, и вы можете еще больше усилить эффект, сфокусировавшись на одной трети кадра. Это сделает детали резкими от переднего до заднего плана.

04 Уберите беспорядок на сцене

Какими бы хорошими ни были наши глаза, иногда наш мозг подводит нас. Я имею в виду, что когда вы так долго смотрите на сцену, ваш мозг имеет привычку игнорировать объекты вокруг фокусной точки, на которой мы концентрируемся.

Это часто случается в путешествиях и пейзажной фотографии, когда достопримечательность или красивый вид могут отвлечь нас от уродливого пилона или автомобиля, припаркованного в пределах нашего поля зрения.

Это может быть что угодно. Нежелательные отвлекающие факторы могут действительно испортить изображение, и я нахожу их более неприятными, чем ошибка с моей экспозицией, потому что их легко исправить, перекомпоновав.

Прежде чем сделать снимок, сделайте шаг назад. Посмотрите на края кадра в режиме реального времени.Ищите любой посторонний беспорядок и плотно кадрируйте объект при компоновке, чтобы уловить то, что вы видите перед собой.

Как делать фотографии при сильном освещении

05 Пользовательский баланс белого

Хотя наш мозг может иногда подводить нас, игнорируя композиционный беспорядок, он довольно искусен в интерпретации цветовой информации, которую получает от наших глаз.

Когда мы видим объект, который, как нам известно, является белым, мы видим его таким (или очень близким) независимо от источника света.По сути, наш мозг способен отключать, растворять, дефильтровать, как бы вы это ни называли, цветовые оттенки, возникающие в результате воздействия самых разных источников света.

Режим автоматического баланса белого вашей камеры настроен на воспроизведение этой функции мозга, и когда вы останавливаетесь и думаете об этом, становится действительно удивительно, насколько они точны.

При естественном освещении любого ребенка автоматический баланс белого отлично справляется с получением точного белого тона. Только в условиях искусственного освещения AWB начинает падать.

Как вы это узнаете? Вы можете заметить зеленый оттенок на своих изображениях, например, при съемке при флуоресцентном освещении, в то время как свет свечи может придать вашим фотографиям темно-оранжевый оттенок.

В вашей камере будет несколько предустановленных вариантов баланса белого для ситуаций, таких как тень и флуоресцентное освещение, где автоматический режим может быть затруднен, но лучший способ обеспечить получение видимых тонов — это установить пользовательский баланс белого.

Руководство к вашей камере объяснит, что именно нужно делать для вашей марки и модели, но обычно вы устанавливаете собственный баланс белого, делая снимок нейтрального серого или белого объекта (идеально подходит кусок карты) при том же освещении, что и ваш объект. а затем установите его в качестве стандарта, который указывает вашей камере использовать этот тон в качестве эталонного изображения для установки пользовательского баланса белого.

И все. Как только ваша камера настроена на ручной или пользовательский баланс белого, вы сможете создавать нейтральные изображения при таком освещении.

Как вручную установить баланс белого на камере

06 Создание изображений HDR

На заре создания изображений с расширенным динамическим диапазоном многие полученные фотографии имели тенденцию выглядеть как рисунки, сделанные мелком. Но по мере того, как программное обеспечение и методы с годами становились все более совершенными, результаты стали более тонкими и отражающими то, что мы на самом деле видим этими фантастическими глазами.

Наши глаза могут видеть гораздо более широкий диапазон тонов, чем цифровая камера может записать на одном изображении. Мы видим гораздо больше деталей в тенях и тональных вариаций в светлых участках, которые на многих камерах будут отображать глубокий черный цвет и выгоревшие области изображения.

Камеры не могут снимать высококонтрастные сцены. Даже хорошие.

С помощью фотографии с расширенным динамическим диапазоном вы можете воспроизвести то, что видят ваши глаза, сделав серию изображений: одно — для светлых участков, второе — для теневых областей и одно — с «правильной» экспозицией.

Затем вы объединяете эти изображения для создания одной фотографии с более широким диапазоном тонов, чем ваша камера может захватить в одном кадре.

Помните: цель не в том, чтобы увидеть каждую деталь в тени как в полутонах, а в том, чтобы раскрыть небольшой вкус того, что там есть.

Существуют специализированные программные пакеты HDR, такие как Photomatix и HDR Efex Pro, но можно создавать аналогичные эффекты с помощью обычного программного обеспечения для редактирования изображений, такого как Adobe Photoshop CC и Elements.

Фактически вы можете сделать это с помощью любого программного обеспечения для редактирования фотографий, которое поддерживает слои.

07 Используйте эффективное фокусное расстояние 50 мм

Снова вернемся к нашим глазам … знаете ли вы, что человеческие глаза имеют угол обзора, примерно эквивалентный 50 мм на 35 мм (что является полнокадровым форматом)?

То же самое с объективом 30 мм или 35 мм на камерах с датчиками изображения APS-C или объективом 25 мм на корпусе Micro Four Thirds.

Использование объектива с эффективным фокусным расстоянием 50 мм позволяет вам легче компоновать изображения в уме, потому что кадрирование так близко к тому, что мы видим.

Как фотографировать движение с размытием: краткое руководство для начинающих

9 фото техник, которые можно использовать каждый день

Сохранить

.

Как правильно фотографировать предметы: Предметная фотосъемка и её маленькие секреты (часть 1)