Как правильно фотографировать звездное небо с выдержкой: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Как фотографировать звёзды, Луну и Солнце

Имел отношение к очень офигенному конкурсу астрофотографии, который в своё время дал массу интересного материала. Это и сподвигло написать собирательный материал на эту тему, который постоянно стараюсь дополнять. Я намеренно обхожу сложные техники с фотографированием туманностей, алгоритмической обработке — это всё по силам только опытным фотографам и кому интересно, внизу со временем буду оставлять ссылки на такие материалы. Тут я опишу как практически любой обладатель фотокамеры может сделать классные снимки.

В сети довольно много теоретического материала на подобную тематику. Но часто они либо очень сложно написаны, либо неполные, либо составлены диванными теоретиками, которые пишут ради того, чтобы написать. И последние раздражают более всего; вот вам картинка до, вот картинка после — это в их стиле. Причём картинку эту делали не они и знают о процессе лишь в теории. Я тоже многого ещё не знаю, но о чём не знаю, стараюсь и не писать.

. Но это я в сторону.

Итак, если принципиально, то можно выделить три основных направления астросъёмки:

Постараюсь рассмотреть каждый вариант максимально доступно. Но прежде, чем начать, сразу скажу, что во всех случаях, кроме фотографирования Солнца, нам потребуется штатив (хотя и для Солнца он понадобится, просто чтобы удобнее было наводиться). Поэтому сначала рекомендую ознакомиться со статьёй о том, как выбирать штатив и как фотографировать с длинной выдержкой.

Условия съёмки

Автор: Joe Ipsilanti

Съёмка Луны, пожалуй, наиболее доступный вариант для большинства начинающих астрофотографов. Во-первых, это самый крупный и самый яркий объект на ночном небе.

Примечание: Несмотря на то, что фотографирование Луны относится к астросъёмке, световое загрязнение от городов (о нём будет сказано ниже) совершенно никак не сказывается на снимках, т.к. она находится относительно близко к Земле и имеет высокую яркость. Поэтому для съёмки необходимо лишь чистое небо над головой, а снимать можно чуть ли не с балкона своей многоэтажки в центре мегаполиса.

Во-вторых, съёмка Луны — это невероятно интересно. Начинающий астрофотограф с относительной лёгкостью может получить свой первый «космический» снимок, с огромными кратерами, «морями» и «океанами». Более того, Луна — это по сути единственное небесное тело, которое можно снять столь крупным планом с поверхности Земли.

А ещё Луна имеет фазовый цикл, равный одному месяцу. Это означает, что каждый день в течение месяца светило будет иметь разный вид — от узкого полмесяца до полного диска. Это даёт огромное пространство для фантазии фотографа.

Чем снимать

Из списка оборудования я бы выделил:

• камера + длиннофокусный объектив
• штатив
• звёздный трекер

Как снимать

Итак, для съёмки Луны в первую очередь потребуется штатив. На него устанавливается камера с объективом. Штатив нужен надёжный, чтобы после спуска он не шатался и не вибрировал (это особенно важно при съёмке на больших фокусных расстояниях).

Далее на камере следует установить режим ручной фокусировки и либо установить фокус на бесконечность, либо (если есть такая функция в камере) навестись более точно с помощью LiveView. При наличии LiveView наводиться на бесконечность по шкале расстояний не рекомендую, потому что не всегда значения на шкале точно соответствуют фактическим. В режиме LiveView наводиться лучше всего по какому-нибудь большому кратеру — он более контрастный и имеет резкие границы (так навестись будет проще). Также можно наводиться с помощью автофокуса (если в данной ситуации камера сможет точно это сделать). Для этого сначала камера переводится в режим автофокуса и полунажатием спуска навдится положение фокуса. Затем кнопка отпускается и камера переводится в ручной режим. После всех этих действий к кольцу фокусировки лучше не прикасаться, чтобы ничего не сбить.

Перед съёмкой нужно правильно выставить экспозицию. И тут возникает самый сложный момент. Дело в том, что Луна довольно быстро перемещается по небосводу. Невооружённым глазом это движение практически незаметно. Однако, если снимать на телеобъектив, движение становится отчётливым, что в свою очередь не позволит нам снимать Луну с длинной выдержкой (иначе вместо чёткого снимка получим смазывание).

Т.е. основной момент в выставлении экспозиции сводится к вычислению максимально длинной выдержки. И тут есть простое  «золотое правило» — выдержка обратно пропорциональна эквивалентному фокусному расстоянию.

Пример 1: Имеем объектив с фокусным расстоянием 300mm и камеру Nikon D600. Камера полнокадровая и имеет кроп-фактор, равный 1. Это значит, что эквивалентное фокусное расстояние будет равняться фокусному расстоянию объектива (300mm), поэтому выдержка должна быть 1/300 сек.

Пример 2: Имеем объектив с фокусным расстоянием 300mm и камеру Olympus OM-D E-M1. У камеры кроп-фактор равен 2, значит эквивалентное фокусное расстояние равно 600mm (300mm x 2), а выдержка должна быть 1/600 сек.

Затем прикрываем диафрагму до значений f/8-9. Это обеспечит наибольшую границу резкости (на тот случай, если мы всё-таки чуть-чуть промахнулись с фокусом). С другой стороны указанные значения диафрагмы не так высоки, чтобы вызвать дифракцию.

Третий параметр — это светочувствительность ISO и тут значения должны быть в пределах рабочего диапазона. Но как известно, чем ниже ISO, тем меньше шумов. Подробнее о взаимосвязи параметров экспозиции в статье о треугольнике экспозиции.

На практике у меня процесс выглядит так. Выставляю расчётную выдержку, прикрываю диафрагму до f/8 и выставляю ISO400-ISO800 (в этом значении моя камера почти не выдаёт шумов). Если в этом случае снимок пересвечен, корректирую экспозицию сначала путём снижения ISO вплоть до минимальных значений. Если и этого не достаточно, то следом можно начать укорачивать выдержку. Если же снимок напротив получается слишком тёмным, то начинаю увеличивать светочувствительность до ISO1600 (применительно к моей камере, т.к. на этом значении шумы ещё проявляются не сильно) и начинаю приоткрывать диафрагму вплоть до максимального значения.

Но это ещё не всё. Давайте представим ситуацию, когда фотограф не умещается в треугольник экспозиции. По сути это означает, что даже если выставить все параметры до предельных, всё равно получается тёмная картинка. Это может случаться, если, например, у фотографа сверхдлиннофокусный телеобъектив с низкой светосилой (когда выдержка должна быть очень короткой, а узкая диафрагма не пропускает достаточно света).

Так вот в подобных ситуациях можно использовать ещё одно дополнительное устройство — звёздный трекер.

Примечание: Звёздный трекер — это специальное вращательное устройство, которое устанавливается между камерой и штативом. Суть трекера заключается в том, что путём своего вращения он компенсирует движение заданного небесного объекта — небосвода, Солнца или Луны. Это позволяет создать эффект неподвижности объекта. Более подробно понять принцип работы устройства позволит обзор звёздного трекера Sightron nano.tracker. 

Т.о. трекер позволит фотографу снимать Луну как бы в застывшем положении, а это в свою очередь даёт возможность установить выдержку и другие параметры экспозиции без каких-либо ограничений.

Условия съёмки

Автор: Алан Фридман

Тут я вас сразу немного, но сильно расстрою 🙂 К сожалению, просто с помощью обычного оборудования невозможно снять фактурное Солнце с красивыми протуберанцами. Это под силу только профессионалам с очень дорогостоящим оборудованием.

Поэтому рассмотрим просто технику съёмки в условиях пейзажной съёмки. Как правило — это восходы/закаты и общие планы, когда светило попадает в кадр.

Также на эту тему есть отдельная статья о том, как фотографировать солнечное затмение.

Чем снимать

Список оборудования:

• камера + объектив
• штатив (в зависимости от ситуации)
• звёздный трекер

Как снимать

Рассмотрим сначала вариант, когда Солнце просто попадает в кадр дневного снимка. Если это фото общего плана, то скорее всего речь идёт о широкоугольном или среднефокусном объективе. И тут я рекомендую просто прикрывать диафрагму до f/8-9 и далее устанавливать нужную выдержку и светочувствительность. Прикрытая диафрагма позволит получить красивые лучики от Солнца. Особенно красиво это получается, если пропустить эти лучики через крону дерева.

А вот если вы фотографируете Солнце на закате или рассвете, то обычно это делается более крупным планом на телеобъектив. Экспозицию нужно выставлять таким образом, чтобы с одной стороны получить диск Солнца с необходимой степенью засветки, а с другой — не потерять нужные детали горизонта.

Если же стоит задача снять именно диск Солнца в незасвеченном состоянии (как на изображении), то придётся использовать сверхплотные нейльтрально-серые фильтры, т.к. даже самая короткая выдержка и прикрытая диафрагма зачастую не позволяют избежать засветку. Подробнее о техниках такой съёмки читайте в отдельной статье о том, как фотографировать солнечное затмение.

Пожалуй, это всё, что можно сказать о доступной съёмке Солнца.

Солнце с лучиками Солнце крупным планом Съёмка диска Солнца

Условия съёмки

Это самая интересная и сложная часть статьи. Вариантов съёмки ночного неба существует огромное кол-во, но все наиболее популярные сюжеты сводятся к таким:

• Съёмка неподвижных звёзд
• Съёмка звёздных треков

Пример светового загрязнения даже при относительно большом отдалении от города

Пожалуй, самой главной сложностью в этом виде астрофотографии является то, что уже не получится это делать с балкона уютной квартиры, откинувшись в кресле и потягивая чашечку горячего кофе. . И вся трудность в том, что при фотографировании ночного неба на нам здорово будет мешать городская засветка.

Для того, чтобы получились более менее хорошие кадры, нужно уезжать далеко за город, очень далеко, а желательно даже повыше в горы, где меньше влияние плотных слоёв атмосферы и, опять же, меньше светового загрязнения. Например, в Московской области нет ни одного места без городской засветки. В это трудно поверить, но это так. И пусть вам покажется, что на вашей даче небо абсолютно чёрное, реально вы получите фото от плохого до ужасного качества. Есть, конечно же, мнение, что далеко уезжать совсем не обязательно и городскую засветку можно эффективно давить с помощью фильтров и программного обеспечения.. Я оставляю такие заявления на их совести (тут или мы сталкиваемся с диванной теорией, или одно из двух).

В общем, сперва нужно выбрать место съёмки. Если вы туда можете добраться, тогда имеет смысл дальше вникать в теорию. Для подходящего места я пользуюсь удобной картой засветки. Это прямо в копилку любому астрофотографу.

Чем снимать

Список оборудования:

• камера + объектив
• пульт управления
• штатив
• звёздный трекер
• астрофильтр

Тут, наверное, нужно немного сказать о выборе камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше шумов накапливает матрица и тем более зернистой будет фотография. Чем меньше пиксель у камеры (т.е. чем большая плотность пикселей на матрице), тем они быстрее нагреваются и создают шум. Поэтому при выборе камеры для астросъёмки лучше двигаться в сторону полнокадровых камер и не гнаться за мегапикселями — на первый план должен выходить рабочий диапазон светочувствительности (ISO).

P.S. Но сильно не расстраивайтесь, если у вас компактная камера — это всего лишь рекомендация. Я и сам сейчас снимаю на камеру с маленькой и плотной матрицей, потому как такая камера в свою очередь имеет большой плюс — малый вес, что также имеет большое значение (об этом ниже).

Когда снимать

Снимать нужно, естественно, ночью. Однако, и здесь есть важные нюансы. Как уже было сказано, шум на матрице возникает вследствие её перегрева. Поэтому чем холоднее на улице, тем меньше шумов вы получите (к тому же в морозную погоду и небо чище). Наиболее благоприятными погодными условиями для съёмки будет морозная погода, причём желательно, чтобы антициклон простоял несколько дней (это снизит влажность и уменьшит дисперсию в плотных слоях атмосферы).

Как снимать

Прежде чем перейти к описанию различных вариантов съёмки, следует сказать об общей подготовке техники. Потребуется:

1. Снять все защитные/ультрафиолетовые фильтры. При статичной съёмке защита не нужна, а негативный эффект в ночную картинку они могут привнести (по крайней мере в этом сходятся многие фотографы).
2. Отключить все системы стабилизации изображения (на объективе и в камере). Тряски при съёмке у вас никакой не будет, а батарею это отъест существенно, не говоря уж о возможных ошибках стабилизатора в условиях слабой освещённости.

Съёмка неподвижных звёзд

Съёмка одним кадром

Автор: Владимир Войчук

Выдержка и диафрагма

Первостепенным в фотографировании неподвижных звёзд является определение выдержки снимка. Дело в том, что небосвод совсем не неподвижен (как это может показаться невооружённым глазом). Земля вращается вокруг своей оси и звёзды как бы проплывают по небосводу в одном направлении. Поэтому, если снимать на длинной выдержке, есть риск, что вместо звёзд мы получим смазанные чёрточки из-за этого вращения. Поэтому сначала нужно рассчитать максимальную длину выдержки, при которой смазывание будет незаметным. Формула такая:

Выдержка = 600/ЭФР, где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние объектива (т.е. ФР x кроп-фактор камеры).

Пример: Имеем объектив с фокусным расстоянием 7mm и камеру Olympus OM-D E-M1. Максимально длинная выдержка: 600/(7×2) = 43 сек. Т.е. в этом конкретном случае, если снимать дольше 43 сек. , уже будут заметны смазы от движения звёзд.

На своём iPhone я часто пользую калькулятор экспозиции от Ильи Генкина «Long Exp» (раздел «Still Star Calculator»). К сожалению, в настоящий момент программа есть только под iOS. Но наверняка есть альтернативы под Android и Windows Phone.

Итак, когда мы определили главный параметр (выдержку), начинаем устанавливать и настраивать оборудование. Ставим штатив, на него камеру. Далее максимально открываем диафрагму и теперь остаётся выставить нужное значение ISO. На установке светочувствительности остановимся подробнее.

Светочувствительность (ISO)

У каждой камеры есть свой порог рабочих ISO. Например, на моей предыдущей основной камере Nikon D700 можно было получать вполне сносные снимки вплоть до ISO6400. На текущей Olympus OM-D E-M1 этот показатель примерно такой же. Если вести съёмку на относительно короткой выдержке, то всё укладывается в треугольник экспозиции. Т.е. проэкспонированность кадра с параметрами 1 сек. +ISO3200 будет примерно идентична кадру с параметрами 2 сек.+ISO1600.

В случае же с астрофотографией на длинной выдержке (когда света в камеру поступает крайне мало) картина перестаёт быть линейной. На практике я пришёл к тому, что определяющим здесь становится светосила оптики, т.е. в фактическом кол-ве фотонов, которые попадают в камеру во время съёмки. Повышение же светочуствительности (ISO) в какой-то момент перестаёт как-то ощутимо сказываться на экспозиции. Более того из-за увеличивающихся шумов картинка начинает только портиться.

Какой ISO наиболее оптимален для вашей камеры, покажет, опять же, только практика. В моём случае с камерой Olympus OM-D E-M1 — это ISO1600 несмотря на то, что камера позволяет снимать и с ISO6400. Для наглядности приведу пару примеров.

ISO1600, 30 сек., f/1.8 ISO6400, 30 сек., f/1.8

Видно, что несмотря на то, что разница в экспозиции составляет 2 ступени по ISO (при прочих равных параметрах), принципиально это не сказалось на глубине прорисовки Млечного пути. Т.е., возвращаясь к сказанному, определяющим тут становится фактическое кол-во поступающих фотонов, т.е. это время экспонирования (выдержка) и относительное отверстие объектива (диафрагма).

Функции подавления шумов

Пример с вычитанием темнового кадра (слева) и без (справа). ISO1600 в обоих случаях, без обработки.

Из-за того, что съёмка ведётся с длинной выдержкой и на высоких значениях ISO, матрица накапливает большое кол-во шума. Специально для этого в камерах предусмотрены функции подавления шумов. К ним относятся вычитание темнового кадра и программное снижение шума. У разных производителей камер эти параметры могут называться по-разному, однако суть у них одна. Например, в моих камерах Olympus вычитание темнового кадра осуществляется функцией «Подавление шума (Noise Reduction)», а программное снижение шума функцией «Фильтр шума (Noise Filter)».

Бытует мнение, будто камерный шумодав можно отключить, если снимать в RAW, т.к. более эффективно все эти операции можно произвести в графическом редакторе. Тут важно не запутаться в терминах. Эффект темнового кадра программным путём осуществить нельзя (т.е. не имея образца темнового кадра, невозможно будет произвести и вычитание). Иными словами, если вести съёмку звёздного неба, эта функция должна быть включена всегда.

А вот функция программного снижения шума вполне может быть воспроизведена на компьютере с большей эффективностью. Хотя опять же всё зависит от камеры и эффективности её алгоритмов обработки. Поэтому просто опытным путём выбирайте свой вариант.

Последние штрихи

Теперь, когда основные параметры выставлены, остаётся лишь навестись на фокус и построить композицию.

Из-за слабой освещённости автоматически навестись на звёзды не получится (да и не все объективы имеют автофокус). Поэтому тут существует несколько вариантов. Если шкала фокусировки на объективе соответствует реальным значениям, то можно просто перевести объектив в ручной режим и установить значение на ∞. Однако, если вы не уверены в точности шкалы вашего объектива (либо если её просто нет), можно попросить кого-нибудь отойти на приличное расстояние (для широкоугольных объективов 20 м должно быть достаточно, для телеобъективов отходить придётся дальше) и попросить включить налобный фонарь. Затем в режиме автофокуса навестись на фонарь (это будет примерно соответствовать значению ∞) и после этого мразу перевести камеру в режим ручной фокусировки.

В конце нужно построить композицию. Ночью в видоискатель ничего не увидишь (ни в оптический, ни в электронный), поэтому строить её придётся наугад, делая тестовые снимки и корректируя ракурс. В этой ситуации хорошо помогает следующий способ. Задираете ISO до сверхвысоких значений (например, ISO12800) и делаете короткие снимки по 5-7 сек. Качество получится ужасным, но зато будет понятно в какую сторону смещать камеру. Как определитесь с композицией, возвращаете параметры в исходное положение.

Дальше остаётся только снимать.

Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера

Звёздный трекер с компактной камерой

Но что делать, если вас не устраивает то изображение, которое мы получаем при съёмке со штатива? Например, у вас на камере слабая светочувствительность (ISO) или же тёмный объектив и за предельную длину выдержки вы не получаете нужной глубины. И выход тут есть — это снова звёздный трекер, который уже упоминался в разделе о фотографировании Луны и Солнца.

Звёздный трекер будет вращаться синхронно с небосводом, тем самым делая его для камеры неподвижным. Теперь можно будет снимать с более длинной выдержкой, и низким ISO.

Съёмка серий кадров с глубокой постобработкой

Скриншот программы «Deep Sky Stacker»

Теперь рассмотрим ситуацию, когда нет звёздного трекера. Но даже если он есть, то всё равно не рекомендуется делать снимки со слишком длинной выдержкой одним кадром (например, 5-10 мин и более). Дело в том, что даже с низкой светочувствительностью камера всё равно будет накапливать шумы. Поэтому есть альтернативный и эффективный вариант.

Также как описано в разделе «съёмка одним кадром«), необходимо установить камеру на штативе, выставить необходимые параметры экспозиции и после этого сделать серию идентичных кадров. Чем больше сделаете таких снимков, тем лучше (но тут без фанатизма, попробуйте сначала сделать 5-10 кадров). После этого снимки загружаются в простую и бесплатную программу «Deep Sky Stacker«, которая путём усреднения идентичных кадров уберёт существенную часть шумов и снизит световое загрязнение.

Примечание: Считаю важным ещё сказать немного о постобработке. В сети довольно много статей о том, как с помощью масок можно сделать Млечный путь более ярким, цветным и контрастным. Во всём, конечно же, важна мера, но в целом такие снимки мне не нравятся, потому как тут по сути уже включается частичный монтаж. Выглядит это всё неестественно, что я сразу замечаю.

Но я совсем не против сложной обработки, просто фотография при всём этом должна оставаться естественной. Программа Deep Sky Stacker — как раз один из таких инструментов.

Съёмка звёздных треков

Съёмка серий кадров с последующей склейкой

Автор: Денис Королёв

Если выше нами были рассмотрены техники, позволяющие фотографировать небо с чёткими звёздами, то сейчас обратимся в противоположную сторону. Если снимать очень длительное время с неподвижного штатива, то звёзды начнут прочерчивать окружности вокруг полярной звезды, визуализируя вращение Земли вокруг своей оси. Этот очень зрелищный эффект называется «звёздными треками».

Однако, одним кадром без специального оборудования сделать такую фотографию невозможно и дело снова в шумах. Например, чтобы сделать трек в 180° (половина оборота земли) потребуется 12 часов. Обычно треки такой длины не делают (по большей части потому, что невозможно найти такую длинную ночь), как правило это 30-50°. Но даже в этом случае для трека такой длины потребуется 80-200 мин. За это время матрица камеры даже на самой низкой светочувствительности скорее всего накопит столько шумов, что видно не будет ничего.

Но выход из положения есть. Фотографы делают последовательную серию из относительно коротких снимков, а затем склеивают их в специальных программах. Причём важно отметить, что тут уже не потребуются повышенные требования к технике, как в предыдущих случаях. Ведь не стоит задача получить большую глубину (потребуются только самые яркие звёзды), а потому при выдержке 30 сек. достаточно будет снимать даже с параметрами ISO200-ISO400 и f/4-5.6.

Примечание: Есть важный момент, в камере нужно отключить вычитание темнового кадра, иначе после снимка камера ещё такое же время будет вести вычитание и треки на большом удалении от Полярной треки могут получиться прерывистыми. Отключение данной функции существенно не скажется на шумах, т.к. съёмка ведётся на низких ISO.

Допустим, нам требуется получить трек длиной 40°. Сначала определяется экспозиция и рассчитывается общий интервал трека. Если 360° — это 24 часа, то 40° — 160 мин. (общее время съёмки). Далее полученный интервал делится на время выдержки. В результате получится кол-во снимков, которые потребуется сделать. Например, для прорисовки трека в 40° при выдержке 30 сек. потребуется 320 кадров. Вообще же для упрощения расчёта можно опять же прибегнуть к калькулятору от Ильи Генкина «Long Exp» (раздел «Star Trails»), там всё крайне просто.

И вот когда все необходимые вводные рассчитаны, можно приступать к съёмке. Хорошо, если в вашей камере есть режим интервальной съёмки «Time-lapse». В его настройках просто указываете необходимое количество кадров, ставите нулевой интервал между снимками и запускаете съёмку. Если такой функции в камере нет, то аналогичную автоматизацию можно сделать с помощью внешнего пульта управления (приобретается отдельно). Дальше камера справится без вас, позаботьтесь лишь о том, чтобы хватило питания на это время работы.

И вот после того, как все кадры сделаны, уже дома с помощью специальных программ их нужно склеить в одно изображение. Наиболее популярными программами для этого являются «Startrails» и «StarStaX«.

Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера

Автор: Joe Ipsilanti

Но и это ещё не всё. Есть способы, позволяющие симмитировать эффект звёздных треков. Это можно сделать, если использовать звёздный трекер с возможностью ускорения. Т.е. вам не нужно будет ждать, пока Земля будет оборачиваться вокруг своей оси. Трекер, настроенный точно на полюс, увеличивает скорость своего вращения и крутиться будет уже не небосвод относительно неподвижной камеры, а наоборот камера, относительно неподвижного небосвода.

Я для этих целей использую компактный трекер Sightron nano.tracker. Он позволяет увеличить скорость вращения в 50 раз. Т.е. для того, чтобы сделать полный оборот вокруг оси, ему потребуется всего 29 мин. (24 часа / 50) Если выше мы рассматривали пример создания звёздного трека длиной в 40° и для этого требовалось сделать 320 кадров в течение 160 мин. (а после этого ещё сшивать их в программе), то в 50-скоростном режиме всё это можно снять одним кадром за 3 мин. 12 сек. Согласитесь, перспектива заманчивая.

Однако, стоит сказать об ограничениях. Самый главный минус вот в чём. С трекером камера по сути перемещается относительно неподвижного небосвода, а не наоборот (когда сам небосвод движется относительно зафиксированной камеры), поэтому вместе с небосводом будет крутиться и горизонт. Т.е. если в кадр попадают детали горизонта, они будут очень сильно размыты. И тут есть 2 обходных варианта. Первый заключается в том, что нужно строить композицию таким образом, чтобы горизонт просто не попадал в кадр (но такие снимки не так интересны). В другом случае можно прибегнуть к фотоколлажу — не все фотографы приветствуют такой способ, т.к. это по сути монтаж, но из песни слов не выкинешь. Для коллажа нужно будет сначала снять отдельный кадр земли с необходимой степенью экспонирования. Затем уже делаете кадр со звёздными треками, как это описано выше. А дальше в фоторедакторе от 1-й фотографии отрезаете горизонт и накладываете на 2-ю. Это если грубо описать процесс.

Использование астрофильтров

В заключение этого большого материала важно уделить внимание астрофильтрам. Как уже было сказано, основной помехой в фотографировании ночного неба является сильное световое загрязнение от искусственного освещения городов. И для того, чтобы от неё уйти, фотографам приходится уезжать на десятки и сотни километров от своих городов, а для идеальных условий ещё и забираться высоко в горы.

В помощь астрофотографам были разработаны специальные астрофильтры, которые отсекают часть светового спектра, характерного для искусственного освещения. Таким образом с помощью такого фильтра астрофотографы могут проводить съёмку гораздо ближе к своим городам. Я пользую астрофильтр Kenko Astro LPR Type II и засветка, действительно, эффективно убирается. Однако, фильтр не позволяет снимать на широком угле, что сильно ограничивает его использование. Также придётся смириться с тем, что света в итоге поступает меньше (примерно на 1 ступень диафрагмы). С другими астрофильтрами, думаю, также.

Без фильтра и без обработки С фильтром и без обработки

Как итог. Астрофильтры, действительно, позволяют эффективно бороться со световым загрязнением. Но его использование сопряжено с рядом ограничений, поэтому это точно не панацея. И как бы там ни было, вести астросъёмку в черте города они не позволят.

---

МЕЧТЫ и ВОЛШЕБСТВО! Как правильно фотографировать звездное небо? | Просто о сложном

Итак, сегодня мы продолжаем изучать возможности фотографирования. Как мы можем использовать полный функционал камеры для создания волшебных снимков?

И речь пойдёт о небесных светилах. О звёздах. Съёмка ночного неба очень тонкая и кропотливая работа, которая не прощает ошибок. Настоящие ценители фото, профессиональные фотографы, готовы переместиться на другой край географии, что бы получиться уникальные кадры. Но как же не допустить той самой ошибки, ведь это и общая усталость, недостаток сна, рассеянность внимания, все эти факторы могут повлиять на качество вашей картинки.

Я попробую собрать в один сценарий те моменты, на которые нужно сконцентрировать пристальное внимание. Начнём с луны, на которую нужно опираться в первую очередь. Как правило она неплохо может испортить кадр. Все это из-за того, что свет луны очень яркий, и звезды он просто делает размазанными на своём фоне.

Ее мы так же можем использовать и в положительном русле. Освещённые объекты лунным светом, сделают очень захватывающую ночную картинку. Но речь ведь идёт о звёздах, которые она координально испортит. Поэтому необходимо пользоваться различными источниками интернета, для определения новолуния. А что же это такое? Это тот период, когда луны нету в небе. Как раз такой момент желает поймать каждый фотограф.

Так же, основным советом будет являться то, что вам НУЖНО забыть режим авто и начать творить. Вы должны создавать экстремальную яркость во тьме! «Играйте» с выдержкой. Короткая выдержка сделать ваши звезды четким и концентричными, как на изображениях выше. Однако вы так же можете настроить длинную выдержку, которая сделает небесное небо более волшебным и сказочным. Ведь звезды тоже движутся!

Когда нормальные люди отдыхают, истинные фотографы работают. Не покладая рук, они ищут уникальные пейзажи и композиции. Пытаются добиться хороших снимков, не похожих на другие. Только настоящий фотограф, достигнув одной цели, идет еще дальше, покоряя и изведут все новые маршруты, локации, которые будут вдохновлять вас еще долгие годы!!

Как снимать звездное небо — fotomeridian — LiveJournal

Съемка звездного неба стала очень популярной и раз уж мы заговорили о съемке на длинных выдержках, поговорим и о съемке звездного неба.

Вот пара инструментов и советов по съемке звездного неба и звездных трасс. Не забудьте, что на съемку вам понадобится много времени. Для съемки звездного неба, ночь должна быть ясной, темной и безоблачной. Лунный свет плохо подходит для съемки звезд. Большое количество звезд можно увидеть в особенно темных местах, где нет светового загрязнения от города и уличного освещения. В таких местах на ночном небе можно увидеть даже Млечный Путь. Кстати, во время наших фототуров в Испанию, вы будете находиться в таком месте. Мы будем жить в настоящем андалуском доме (финке) в заповеднике, в окружении миндальных деревьев и цветов. Рядом с домом можно увидеть зайцев, ящериц, орлов и других птиц и животных.  Вокруг дома в нескольких километрах нет никаких городов и деревень. Поэтому с крыши дома или с террасы вы сможете снять звездный путь с миндальными деревьями на переднем плане.

Полярная звезда

Полярная звезда находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля. Если вы включите полярную звезду в снимок, вы получите фиксированную точку на небе, вокруг которой будут вращаться все другие звезды. Для того, чтобы снять красивые звездные пути, вы должны примерно знать,  где что находится на небе. Не обязательно знать все созвездия на небе, но понимание, где находятся важные для вашей съемки звезды или созвездия, очень полезно.

Полярную звезду можно очень легко найти на ночном небе. Она — как мы уже писали — находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля, проходящей через Северный полюс. В отличие от многих утверждений, Полярная звезда не самая яркая звезда в ночном небе. Это достаточно незаметная звезда, но с помощью нескольких трюков ее легко найти на небе.

Даже, если вы ничего не знаете о звездах, вы достаточно легко найдете созвездие «Большой Медведицы». Полярная звезда находится рядом с ним.  Мысленно продлите воображаемую линию передней части Большой Медведицы в 5 раз, и вы увидите полярную звезду, находящуюся в созвездии Малой медведицы.

Быстро и просто вы сможете найти полярную звезду с помощью приложений к айфону или  смартфону, таких как, например, «Google Sky Maps». Там вы можете получить такую информацию, как имена звезд, планет, направление Северного полюса и т.д. Если вы разположите полярную звезду где то на вашем снимке, она будет стержнем всех окружающих звезд.

Подготовка

Если вы приехали на место съемки в темноте, вам понадобиться некоторое время, чтобы ваши глаза привыкли к условиям освещенности. Если небо ясное, то вы достаточно быстро увидите огромное количество звезд. Особенно в горных районах перехватывает дыхание при виде звездного неба. Устанавливаем штатив, выбираем направление съемки и передний план. В зависимости от направления съемки, у вас будет разная форма звездных трасс. Со стороны полярной звезды будут получаться круглые трассы, при съемке на юг, трассы будут скорее прямыми. 

Объектив

При съемке широкоугольными объективами даже с выдержкой около 40 секунд, вы еще не увидите следов звезд. И вы их увидите, если снимаете телеобъективом.

Выдержка

Уже с выдержкой в 30 секунд на фотографии могут быть видны короткие следы от звезд. Если вы хотите получить интересные, впечатляющие снимки звездных трасс, выдержка должна быть значительно длиннее. Звезды очень медленно движутся по небу (точнее Земля медленно вращается), поэтому планируйте на съемку одного мотива не менее 2 часов. Лучше, конечно, иметь еще больше времени на каждый мотив. Чем дольше вы снимаете на одном месте, тем эффектнее выглядят на снимке звездные трассы.

Звездные пути можно снимать с многоминутной/многочасовой экспозицией или создать снимок из нескольких снимков. При съемке с 2 х часовой экспозицией недостатком является то, что заранее почти невозможно оценить результат. Часто снимок получается слишком светлым и шумным. Поэтому есть смысл делать несколько снимков и соединять их или в фотошопе, или с помощью, например, программы Startrails.de

Для того, чтобы правильно определить выдержку, вы можете использовать калькулятор, о котором мы рассказывали вчера.

Настройки камеры

Настройки камеры для этого вида фотографии довольно просты. Диафрагма в соответствии с вашими творческими задачами (обычно f8 до f11). ИСО не более 100, иначе снимки будут очень шумными.

Время экспозиции 5-10 минут, лучше 15 минут для отдельных снимков.  Сколько снимков нужно будет для съемки в течении примерно 3 часов, вы можете легко посчитать.

Можно использовать программируемый пульт дистанционного управления, где вы можете задать количество снимков и интервал съемки. Нажимаете на кнопку старт один раз и потом ждете, пока все не закончится.

Фокус

В полной темноте, часто бывает трудно найти подходящую точку для фокусировки. Фокусируйтесь на какую нибудь отдаленную светлую точку или с помощью фонарика (т.е. сами создайте с помощью фонарика точку фокусировки). После того, как вы нашли пункт для фокусировки, не забудьте отключить автофокус, иначе камера опять будет пытаться сфокусироваться на черном небе.

Если у вас нет возможности найти точку фокусировки , настройте фокус вручную «на бесконечность». Однако не забудьте, что диапазон резкости многих объективов не распространяется на бесконечность, поэтому для оптимальной резкости вернитесь на  1-2 мм.

Оборудование

Камера с возможностью устанавливать ручные настройки и функцией “Bulb”
Штатив
Пульт дистанционного управления

Фотография звездных трасс требует времени и терпения. Если вы все сделаете правильно, вы будете награждены прекрасными результатами.

Вот несколько фотографий австралийского фотографа Линкольна Харрисона для вдохновения:

Текст урока
Источник фотографий

Горячие пиксели — звездное небо

Под негативным эффектом ‘звездного неба’ фотографы обычно понимают набор из горячих и битых пикселей, который напоминает реальный небосвод с миллиардами звезд. На фото ниже представлен кроп 1:1 снимка на очень длительной выдержке, на которой сильно проявляется такой эффект.

Звездное небо, созданное камерой Canon EOS Digital 350D на ISO 1600 и выдержке около 1 часа.

Сразу хочу предупредить, что в данной статье рассматриваются только горячие пиксели. В отличии от ‘битых’ или ‘мертвых’ пикселов их количество и интенсивность свечения увеличиваются при поднятии ISO и/или при увеличении выдержки. На низких ISO и/или относительно коротких выдержках (до 30 секунд) горячие пиксели могут себя никак не проявлять и являются своего рода бомбой замедленного действия. Битые/мертвые пиксели присутствуют на снимках всегда, при любых настройках.

Горячие пиксели вносят огромный вклад в общий цифровой шум изображения. Разница между горячими пикселами и обычным цифровым шумом состоит в том, что горячие пиксели обычно появляются только при длинных выдержках и даже на ISO 50 или ISO 100. Обычно горячие пиксели одиноки, но с очень длительными выдержками их количество возрастает, как показано в примерах из этой статьи.

Лично я крайне редко снимаю на очень длительных выдержках, а потому с проблемой горячих пикселов не сталкиваюсь. Но вот фотографы, которые в своей работе используют очень длительные выдержки, например, в астрофотографии, не раз сталкивались с тем фактом, что даже на самых низких значениях ISO появляются горячие пиксели.

Ниже приведены примеры снимков, полученных при очень длительных выдержках в режиме ‘BULB’ (ручное задание выдержки). Во время экспозиции байонет фотоаппарата был закрыт обычной байонетной крышкой. К сожалению, камера Canon EOS Digital 350D и Canon EOS 5D не совсем корректно записывает длительность выдержки в режиме BULB, но могу заверить, что экспозиция проводилась около одного часа. Такие очень длительные выдержки использовались только чтобы максимально наглядно показать сильный эффект звездного неба, в реальной жизни они используются редко.

Ссылка на архив с оригиналами. Снимки были сделаны в режиме RAW+JPEG с разными настройками функций подавления шума.

На примерах фотографий видно, что матрицы фотоаппаратов страдают не только эффектом ‘звездного неба’, но еще и имеют серьезные ‘засветки’ по углам и бокам матрицы. Из-за  того, что матрицы Nikon D80, Canon EOS 5D и Canon EOS Digital 350D имеют обычную байеровскую структуру, получаемые горячие пиксели соответствуют одному из оттенков красного, зеленого или синего, так как обычно ‘загорается’ один из субпикселов определенного оттенка.

Несмотря на довольно ужасную картину ‘звездного неба’ моих камер, какой-то серьезной проблемы для реальной повседневной съемки у меня нет. Я довольно легко отношусь к горячим пикселам. Мой опыт подсказывает мне, что количество горячих пикселов со временем может увеличиваться и их не следует серьезно опасаться. При съемке на коротких выдержках случаи появления горячих пикселов крайне невелики.

Горячие пиксели довольно легко лечатся включением функции ‘подавления шумов на длительных выдержках’. Данная функция убирает горячие пиксели посредством одной хитрости – после окончания экспозиции основного снимка камера проводит экспозицию дополнительного снимка с закрытыми шторками затвора, по времени равную экспозиции основного кадра. На втором, дополнительном кадре, который не записывается на карту памяти, процессор камеры находит горячие пиксели и ‘вычитает’ их из основного снимка. Функция работает очень хорошо и даже с таким апокалиптическим небом, как показано в моих примерах, справляется на ура, в том числе и убирает боковые засветки матриц. Но вот у нее есть одна серьезная беда – время съемки удваивается. И если фотограф использовал выдержку, равную двум часам, то в итоге ему придется ждать еще два часа, пока камера сделает дополнительный корректирующий снимок.

В некоторых камерах есть модификации данной функции для которых камера просто единожды запоминают ‘карту звездного неба’ и вычитает ее из всех последующих снимков. Такую ‘карту’ горячих пикселов можно обновлять через меню камеры. Функции, построенные на создании таких ‘карт’ обычно принято называть общим термином – ‘ремапинг’ (от английского ‘Remapping’). Если снимать в формате RAW и обрабатывать снятый материл на компьютере современными мощными средствами для работы c RAW файлами, то функция ремапинга включается автоматически. Современные программы обработки неплохо сами определяют горячие пиксели и удаляют их.

Две части одного и того же снимка с ремапингом и без. Автоматический ремапинг с помощью Adobe Camera Raw. Этот снимок можете найти в архиве с оригиналами под именем ‘IMG_1265.CR2’

Также горячие пиксели частично убираются функцией ‘подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO’. Данная функция может определить горячий пиксель как обычную часть цифрового шума и программно его убрать.

Опишу одно интересное наблюдение за функцией подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO на примере камеры Nikon D80. В меню данная функция имеет название ‘СШ высокой ISO’ и четыре режима работы: ‘Norm Нормальный’, ‘Low Низкий’, ‘High Высокий’, ‘Выкл.’. И если нажать на кнопку помощи, то можно увидеть интересное объяснение работы данной функции:

Обрабатывайте снимки, снятые с чувствительностью выше эквивалента ISO 400, для уменьшения шума (ряби). Емкость буфера памяти снижается во время удаления шума со снимков. Обратите внимание на то, что когда для параметра СШ высокой ISO выбрано значение ‘Выкл.’, удаление шума, тем не менее, производится с чувствительностью выше ISO 800, хотя и количество удаляемого шума уменьшается.

Если говорить короче – на значениях ISO 800 и выше камера всегда использует функцию подавления шума. В итоге получить ‘голый’ JPEG файл на высоком значении ISO не получится. Самое интересное, что из-за принудительного подавления шума порой складывается ситуация, когда шум на ISO 640 больше, чем на ISO 800. В галерее из этой статьи есть два снимка с Nikon D80 на ISO 640 и на ISO HI-1 (эквивалент ISO 3200), принудительное подавление шума сделало картинку на ISO 3200 более чистой.

Много лет назад я видел тесты некоторых камер на уровень шума. В тех тестах после прохождения средних значений ISO, на которых мог работать фотоаппарат, графики показывали скачок с понижением шума, а потом опять его дальнейший рост. Тогда никто не смог разгадать загадку такого поведения матрицы. Но разгадка скорее всего кроется как раз в том, что при съемке в JPEG после определенного значения ISO включается автоматическое принудительное подавление шума, что делает картинку более чистой.

Кстати, принудительное подавление шума относится не только к Nikon D80, большинство камер Nikon всегда производят подавление шума на максимальных значениях ISO. У каждого фотоаппарата имеется свой отдельный порог, с которого включается принудительное подавление шума. Насчет камер других брендов я точных сведений не имею.

Также у многих камер есть порог ISO, до которого подавление шума не будет проводиться, даже если функция подавление шума на высоких ISO включена вручную. К примеру, вот что можно найти в меню камеры Nikon D700 насчет функции ‘Под. шума для выс. ISO’:

Уменьшает количество шума при чувствительности ISO 1600 или выше (также уменьшает число снимков, которые можно сделать за одну серию). Даже если выбрано значение ‘Выкл.’, при значениях чувствительности ISO HI 0. 3 или выше будет проводиться минимальное подавление шума.

Получается, что у Nikon D700 обработка шума начинается на ISO 1600, а у Nikon D80 на ISO 400.

И еще одно наблюдение насчет Canon EOS 5D – на снимках заметно, что горячие пиксели на ‘звездном небе’ скапливаются в особые созвездия и даже виден ‘кеноновский млечный путь :)’ по центру снимка.

Млечный путь? Эта фотография с усилением контраста. Остальные фото в статье без какой либо дополнительной обработки. Оригинал этого снимка находится в архиве под именем ‘IMG_5374.CR2’

Горячие пиксели действительно появляются даже на самых низких значениях ISO, достаточно просто выдержку сделать подлиннее (см. файл ‘IMG_5372.JPG’ из архива с исходниками).

Подавление шумов выключено. В архиве файл имеет имя ‘IMG_5377.CR2/JPEG’

В реальных условиях съемки все эти горячие пиксели будут просто накладываться на получаемое изображение :(.

Можете провести свои эксперименты со своими цифровыми камерами. Для этого просто закройте байонет камеры, или переднюю линзу объектива крышкой, найдите режим ‘Bulb’ или ‘B’ (‘От руки’) или режим ‘Time’ (‘Время’) и снимайте с реально длинными выдержками и с разными настройками шумоподавления, и на разных значениях ISO. Режим ‘Bulb’ чаще всего можно выбрать в режиме ‘M’ после установки самой длинной выдержки (30 или 60 секунд).

Предлагаю в комментариях обсудить следующие вопросы, на которые у меня нет однозначного ответа:

1. Увеличивается ли количество горячих пикселей с возрастом камеры, т.е. присутствует ли эффект ‘выгорания матрицы’ от постоянной ее работы?
2. От чего зависит появление новых горячих пикселов?
3. Какие матрицы – CCD, CMOS, FAVEON, LBCAST и т.д. более устойчивы к появлению горячих пикселов? Насколько пленка защищена от этого цифрового недуга?
4. От чего происходят ‘засветки’ по углам и краям изображения, про которые описано в статье?
5. Что за вертикальные полосы появляются на снимках с Canon EOS 5D?
6. Производят ли некоторые камеры Canon, Sony, Pentax принудительное подавление шума на высоких значениях ISO, если сама функция шумоподавления была выключена?
7. Как четко различить цифровой шум и горячие пиксели на очень длинных выдержках? Или цифровой шум на длинных выдержках состоит полностью из горячих пикселов разной степени ‘горячести’?

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Sony. Продвинутый курс / Галерея работ / Fotoshkola.net

17.04.2016, 09:38

Юрий Притиск,
преподаватель

Куат!

Приветствую!

Оценка работы

Спасибо за работу!

Очень красивый пейзажный вид с звездным небом в кадре.

Выразительная многоплановость. Прекрасный центр внимания. Геометричный. Проработанный в деталях. Вид достаточно трёхмерный и с очень привлекательным цветом.

20 секунд выдержки и звезды еще не успели «стронуться» с места, получились достаточно отчетливо и засветки от источников света на фоне, сильно не помешали.

Кадр хорошо сложен. Смотрится лаконично. НО. Не обошлось и без ложки дёгтя, о которой важно упомянуть.

Диафрагма: F3.5 и глубина резкости мала. А это сыграло свою роль при той многоплановости, что в кадре.

Дальний план не вошёл в глубину резкости.
https://gyazo.com/8f37b2913a081ba28c60e1f2f21aa560

Здание вышло не идеально резким.
https://gyazo.com/0166a133a664ac8b60061cf7066ab24d

На ближнем плане в фокусе ограда.
https://gyazo.com/c0fef7e26b4e0f779a17add496b71688

А звезды, также утратили детализацию, они вне глубины резкости.

Сказался «наклон вертикалей».
https://gyazo.com/89ddc88409e9c6041b87fa8bb18d2c25

Если широкоугольный объектив направляют с отклонением выше или ниже горизонта, то изначально параллельные вертикальные линии начинают сходиться. Это справедливо для любого объектива — даже телеобъектива — просто широкий угол делает эту сходимость более заметной.

http://img-fotki. yandex.ru/get/15521/16480689.18/0_b1226_e656452f_orig.jpg

Если расположить точку схождения выше горизонта, то вертикали будут сходиться к центру. Если ниже, то вертикали будут расходиться к краям.

Способы уменьшить схождение вертикалей:
1. Направлять камеру ближе к линии горизонта, даже если кроме предмета съёмки будет снят большой участок поверхности (его можно кадрировать после съемки)
2. Значительно отдалиться от предмета съемки и использовать объектив с большим фокусным расстоянием (что не всегда возможно),
3. Использовать графический редактор и растягивать верх снимка таким образом, чтобы вертикали сходились меньше. К примеру, в Photoshop есть эффективный инструмент Lens Correction.
4. Использовать объектив tilt/shift для управления перспективой.

И еще.

Упала детализация и качество изображения из-за ISO 1600 и вытягивания теней в редакторе.

https://gyazo.com/069c8f8c2fbfc3ee3c283122af3d635f

Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-1600.

ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.

Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.

Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.

Если значение ISO выше 1600-2000 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.

Пример:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/16480689.13/0_a3353_238f0ca2_orig.jpg

а вот фрагмент с видом аккумуляторов снятых с разным значением светочувствительности
http://img-fotki.yandex.ru/get/6707/16480689.13/0_a3352_78bc091b_orig.jpg

Плюсы высокой светочувствительности:

1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
3. Возможность съемки получить характерное «зерно», для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.

Минусы высокой светочувствительности:

1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
2. Теряется детализация
3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
4. Динамический диапазон тает на глазах.

Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.

Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.

При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.

В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не «бесплатно», ведь потеряется детализация, появится замыленность.

По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-1600, иногда забегая до 2000-2500, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.

Энтузиастами неоднократно проводились тесты и выявлено, что на некоторых камерах возможно установить дробные ISO (125-250-500-640-1250). Они имеют несколько худшие шумовые характеристики, чем «целые» (200-400-800-1600). Поэтому, лучше использовать именно «целые» значения.

Замечания и рекомендации

Чтобы снять звёзды лучше, необходимо искать высокие точки съемки, чем выше, тем лучше. В горах к примеру.

Чем ближе к экватору, тем прозрачнее небо. То есть на юге снимать оптимальнее, чем на севере.

Воздух должен быть максимально прозрачен. Погоду стоит подбирать без облаков и ветра, чтобы ничто не мешало + штатив должен стоять железно. Немало значит хорошая оптика и желательна камера с полнокадровой матрицей.

Снимать желательно вдали от дорог, от населенных пунктов и вдали от источников освещения. Засветки резко влияют на качество. Иначе воздух будет слегка подсвечен и это отразится низким контрастом и звезды будут видны плохо.

Ну и желательно, чтобы не было Луны в это время. Она резко снизит видимость.

Диафрагму можно держать открытой, на хороших объективах детализации хватает, или немного закрыть её, если нужна детализация, но возрастёт время выдержки.

В теплое время года матрица фотокамеры греется на длинных выдержках ощутимо и потому нужно помнить. что на сверхдлинных выдержках выше 30 секунд может на картинке ощущаться цифровой шум как на высоких ISO.

Зимой при низких температурах это нивелируется.

Каким образом снимать звездное небо:

1. Снимаем неподвижные звезды. Выдержка порядка 10-30 сек. Результат выглядит как точки, то есть примерно так как мы их привыкли видеть невооружённым глазом.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/16480689.12/0_9e43a_84f107a2_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/16480689.12/0_9e43b_cf870d06_XXXL.jpg

2. Снимаем вращение земли, или то есть подвижность звездного неба. Звезды получаются виде полосок или как принято говорить треков. Длина выдержки устанавливается от нескольких минут до нескольких часов. Получаются очень впечатляющие по форме фотографии.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9828/16480689.12/0_9e43c_5e40bace_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9648/16480689. 12/0_9e43d_3f3889e8_XXXL.jpg

3. Снимаем подвижные звёзды другим способом. Производится большое количество снимков одного неба с выдержками 10-30 секунд, с промежутком в 1 секунду, а после чего, полученные снимки склеиваются в специальной программе в один. Программа Startrails Version 1.1, довольно простая и и разобраться в ней не сложно. Результат весьма похож на вариант 2, но отличается насыщенными красками и меньшими шумами матрицы. Для съемки с интервалом существуют специальные спусковые тросики с интервалометром, или другими словами — программируемый тросик. Устройство простое, и очень полезное. Зарядили программу, установили технику, стартовали и пошли спать 🙂

http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/16480689.12/0_9e43e_9c6039b8_XXL.jpg

Немаловажным аспектом при фотографировании звезд является применение астро-фильтров, которые предназначены для фотографирования астрономических тел, звёзд и созвездий.

Фильтр отсекает свет, исходящий от искусственного освещения городских улиц (ртутные и натриевые газозарядные лампы) и пропускает только свечение звёздных тел.

Фильтр не оказывает негативного влияния на цветовой баланс изображения.

Часто при фотографировании ночного неба на длинных выдержках астрофотограф сталкивается с тем, что снимки получаются засвеченными или не контрастными. Это происходит из-за того, что в кадр попадает свет от близлежащих городов или от отдельных источников искусственного света (например, уличные фонари).

Астрофильтры в зависимости от типа в той или иной степени позволяют эффективно бороться с этими негативными проявлениями благодаря их избирательной способности отсекать ненужные участки светового спектра.

Каждый тип астрофильтра имеет свою конкретную область применения и отличается характеристиками светоотсечения.

С нарастанием интереса к астрономической фотографии со стороны производителей фотооборудования тоже делаются шаги.

К примеру, в феврале 2015 года, компания Nikon объявила о выпуске первой цифровой зеркальной фотокамеры формата FX, специально созданной для астрофотографии. Новинка, получившая название Nikon D810A, построена на базе модели Nikon D810.

Датчик D810A типа CMOS разрешением 36,3 Мп не имеет сглаживающего низкочастотного оптического фильтра. Кроме того, оптический фильтр оптимизирован для пропускания излучения спектральной линии H-альфа серии Бальмера (длина волны — 656,3 нм), которая наблюдается в спектрах большинства космических объектов. По сравнению с фильтром датчика камеры D810, фильтр датчика D810A в четыре раза прозрачнее для этой части спектра.

Новым светофильтром оптимизация для астрофотосъемки не ограничивается. В список режимов добавлен ручной выбор длительной экспозиции (M*), в котором можно устанавливать значение выдержки до 900 с, а функция предварительного просмотра облегчает фокусировку и кадрирование, показывая изображение, соответствующее выдержке 30 с, если выбрана большая выдержка. Затвор с электронной передней шторкой (в режиме предварительного подъема зеркала) сводит к минимуму сотрясение камеры. В видоискателе можно включить постоянный показ виртуального горизонта, который отображается красной линией. Кстати, как и в модели D810, изображение в режиме Live View может быть увеличено в 23 раза для более точной фокусировки, а стандартный диапазон светочувствительности ISO 200-12800 расширяется до эквивалента ISO 51200.

Камера рассчитана на продолжительную съемку. На одной зарядке штатного аккумулятора EN-EL15 можно сделать до 3860 снимков. Дополнительный универсальный батарейный блок Nikon MB-D12 позволяет сделать до 10 660 снимков. Возможно использование сетевого блока питания EH-5b.

Всё ради достижения результата, и если заниматься всерьез астрономической фотосъемкой, то конечно же, имеет смысл и подбор оборудования.

.
.
Еще примеры:

http://img-fotki. yandex.ru/get/15542/16480689.15/0_ad625_91d61564_orig.jpg
Автор — Евгения Триско.

Комментарий автора: Фотография сделана во время фотоэкспедиции на Северный Кавказ 2014 от проекта NIGHTSCAPE.RU, в красивейшей высокогорной долине Адыр-Су.

Снято на Nikon D700 + Nikkor 16mm 2.8; ISO1600; небо 120 сек. земля 180 сек., обработка в Photoshop.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15555/16480689.15/0_ad626_1ae77920_orig.jpg
Автор — Денис Королёв.

Комментарий автора: Снято на Canon 5d Mark II + Samyang 14mm, 28800 сек., обработка в Photoshop + Lightroom.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9065/16480689.1a/0_b8f9b_53dc381_orig.jpg
Автор — Даниил Коржонов

Вот как описал процесс съемки автор работы:

«Первый раз на озере Морейн мы оказались звёздной ночью. Погода нас нечасто баловала чистым небом, поэтому, несмотря на усталость и полторы тысячи километров за последние два дня перед этой ночью, мы всё же отправились на Морейн. Это икона Рокис, их символ.
Здесь я первый раз тестировал Nikon D810A, специально выпущенный для астрофотографии. Верторама (вертикальная панорама) снята из трех кадров на камеру Nikon D810A и AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED. Она состоит из двух горизонтальных фреймов. Нижний захватывает все озеро и чуть звезд. Его параметры: диафрагма — f/2.8, выдержка — 93 с, ISO — 4000, фокусное расстояние — 14 мм. Верхний горизонтальный фрейм состоит из двух горизонтальных кадров (не меняя положение штатива). В первом кадре выдержка составляет 93 с, во втором — 50 с. ISO — 4000, диафрагма — f/2.8, фокусное расстояние — 14 мм.
Затем обработка RAW-файлов в программе Adobe Lightroom. Потом объединяю два верхних кадра в один, по маске в программе Adobe Photoshop беру с кадра c выдержкой 50 с звезды, оставляя с кадра c выдержкой 90 с лучше проэкспонированные горы. Сделано это, чтобы сильно не смазать звезды в треки. Затем два кадра — нижний с озером и верхний со звездами — объединяю в панораму в программе PTGui. После этого — финальная коррекция в программе Adobe Lightroom.
P. S. Удивительно, что в эту ночь было северное сияние (оно сзади), и оно немного подсветило горы».

http://photo-element.ru/ps/astro/astro.html
http://life-trip.ru/kak-fotografirovat-zvezdnoe-nebo/

В дополнение статья про съемку северного сияния:
http://bigpicture.ru/?p=735242

Выводы

Принимаю работу!

Она хороша в компоновке, цвете, освещении, вышла образно. НО. Вот бы еще получше качество и побольше глубину резкости.

Как правильно фотографировать звезды | Почти фотограф

Каждый согласится с тем, что ночное звездное небо имеет какую-то тайну, загадку или даже магию. Оно завораживает своей красотой, которую так и хочется запечатлеть. Ты достаешь фотоаппарат, прищуриваешь глаз, звук затвора… и в один миг на изображении появляется непонятное черное пятно, которое вовсе не отображает той красоты, что ты видел две минуты назад. 

Обидно, но справедливо, так как фотографировать звездное небо надо уметь. Сегодня мы и посмотрим, как фотографировать звезды и небо так, чтобы передать всю красоту этого романтичного явления. Более того, технология съемки звездного неба относительно проста.

 Если Вы хотите стать “звездным” фотографом, то Вам придется иметь некоторое необходимое оборудование. В первую очередь Вам понадобятся камера, которая поддерживает режим «Bulb» (“вечная выдержка” или выдержка от руки) и устойчивый штатив. Также следует подумать и о других полезных вещах, которые пригодятся для ночной съемки: плед, теплая одежда, фонарик, термос с горячим чаем, ну и все, что Вам может быть полезно. 

Переходим к настройке 

Сегодня мы рассмотрим как сделать съемку статичных звезд. Звезды Вы можете спокойно фотографировать в условиях города, но будет лучше, если Вы будете это делать вдали от него, где-нибудь в романтичном темном месте за городской чертой, потому что городские огни, за счет длительной выдержки, могут проявиться в виде засветки на будущем кадре, а это очень нежелательно, Вы сами понимаете. 

Ну а теперь перейдем непосредственно к практике. Перед тем как настроить камеру, установите ее на штатив. Сделано? Теперь необходимо сделать предварительное кадрирование объектов и установить фокус. В темноте это сделать не так-то просто, ведь бывает так, что авто фокусу не за что зацепиться, но не беспокойтесь. Если Вы планируете снимать передний план, просто убедитесь, чтобы он находился в фокусе. Если возникли трудности с передним планом, то посветите на звезды фонариком, так вы облегчите задачу системе авто фокуса. После того, как “поймаете” фокус, переведите объектив в режим ручной фокусировки, чтобы настройка на резкость случайно не была потеряна. 

Чтобы сделать снимок со статичным звездным небом, Вам нужно запомнить одно простое правило “600”. Оно заключается в следующем: если Вы разделите 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то получите максимальную выдержку, благодаря которой звезды будут выглядеть не как черточки на небе, а как аккуратные точечки. Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек. 

Во время ночной съемки, баланс белого установите на «tungsten-вольфрам» (2850 Кельвин). В таком случае, снимок обретет красивый синий цвет, а яркие объекты приобретут глубокий оранжевый оттенок. А вот автоматичный баланс белого придаст небу нехарактерный для неба коричневый окрас. 

Фотографируем звезды 

Следуя всем правилам, Вам необходимо выставить на фотоаппарате выдержку и по возможности поставить диафрагму открытую по максимуму, которое придаст хорошее качество будущей фотографии. 

Теперь же подбираем баланс белого, значение светочувствительности, нажимаем кнопку и смотрим что получилось. Если Вы выполнили все вышеперечисленные требования, то снимок должен получиться хорошим.

Теперь Вы знаете как фотографировать звезды правильно, чтобы получилась красивая, привлекающая фотография, которая будет напоминать Вам ясное звездное небо в непогожий дождливый вечер 😉

Что такое правило 500 в фотографии?

Если вы каким-либо образом увлекаетесь фотографией ночного неба, то встретить кого-нибудь, кто говорит о «правиле 500», которое иногда называют «правилом 500», — лишь вопрос времени. Это классическое практическое правило фотографии, которое самые опытные фотографы запомнят, когда они снимают ночью и хотят сделать одно из тех прекрасных изображений Млечного Пути, которые, как правило, сбивают публику с ног и сохраняют звезды красивыми и красивыми. острый.

Одна из первых проблем, с которыми сталкивается новичок при увлечении астрофотографией, — это сфокусированный снимок с круглыми звездами. Поскольку кажется, что ночное небо движется с нашей точки обзора на Земле, съемка звездного неба с длительной выдержкой на неподвижном штативе может выявить след звезды.

Один из лучших способов борьбы со следом за звездой при съемке астрофотографических изображений на стационарном (не отслеживающем) штативе — это использовать правило 500.

Если вы раньше играли в ночную фотосъемку, вы хорошо знаете, во сколько раз отличается традиционная пейзажная фотография.Забудьте о правилах и рекомендациях, которые вы знаете об общих настройках фотографии; большинство из них, вероятно, принесут больше вреда, чем пользы, когда солнце садится и звезды захватывают небо.

Вместо этого вы должны пойти против всего, что вы знаете, и увеличить ISO, открыть диафрагму и использовать длительную выдержку.

Если вам нужен совет по свадебной фотографии, ознакомьтесь с нашими пакетами фотографий и услугами в Wild Romantic Photography.

Несмотря на то, что настройки ночной фотографии подробно описаны в нашем Руководстве по ночной фотографии для начинающих, есть одна настройка, которую часто упускают из виду: выдержка.Да, необходима медленная выдержка, но нельзя ли сохранить низкое значение ISO, диафрагму f / 11, а затем увеличить время выдержки до нескольких минут?

Да, мы можем это сделать, но это также дает эффект, который вы, возможно, не хотите использовать в своих изображениях. Решение — Правило 500.

Что произойдет, если мы слишком увеличим выдержку

Камера фиксирует любое движение, которое появляется при открытом затворе. Другими словами, все, что движется в кадре, пока доступен затвор, будет улавливаться камерой; листья, развевающиеся на ветру, во время пятисекундной выдержки будут выглядеть размытыми.

Что это значит для ночной фотографии? Из-за вращения Земли звезды станут размытыми, если выдержка превышает определенный период. Они известны как звездные тропы.

Другими словами, если вы решите сохранить ISO на уровне 100 и диафрагму на f / 11, вам может потребоваться выдержка более 20 минут. Эти настройки приведут к гораздо более чистому изображению (меньше шума и лучшая резкость спереди назад), но большая выдержка приведет к появлению звездных следов.

Теперь это может быть забавная техника для изучения, но что делать, если вам нужны острые как бритва звезды? Какая выдержка приемлема? Позвольте познакомить вас с правилом 500:

Что такое правило 500?

Правило 500 используется для измерения максимального времени экспозиции, которое вы можете снять до того, как звезды станут размытыми или до того, как появятся звездные следы.Установка выдержки больше, чем разрешено этим правилом, приведет к получению изображений без резких звезд. Это простая формула для расчета надлежащего времени экспозиции / выдержки для конкретного объектива, полнокадровой камеры или камеры с датчиком кадрирования. Эта формула, если все сделано правильно, создаст эти точечные, острые как бритва звезды, не оставляя следов на ваших фотографиях Млечного Пути или изображениях ночного неба.

Правило 500 может быть полезно при фотографировании ночного неба на неподвижном штативе. Этот метод работает с изображениями с разными фокусными расстояниями (примерно до 200 мм), но может быть особенно эффективным при фотографировании Млечного Пути с помощью широкоугольного объектива камеры.Выбор подходящего свадебного фотографа в Мельбурне, чтобы запечатлеть каждый момент вашей свадьбы.

Острые как бритва звезды с правилом 500

Хитрость ночной фотографии заключается в том, что вам нужно принести в жертву качество изображения. Нельзя обойти стороной тот факт, что для получения четких звезд вам потребуется высокое ISO и открытая диафрагма.

Хотя звездные следы могут быть время от времени увлекательной техникой, есть одна вещь, которую следует избегать любой ценой: размытие звезд.Это когда выдержка слишком медленная, а звезды начинают расплываться. На данный момент очевидно, что звездный след является случайным, а не преднамеренным. Вот где вам пригодится правило 500.

500 Правило ночной фотографии

Правило 500 — это простая рекомендация, которую вы можете использовать для расчета максимального времени экспозиции, которое вы можете использовать до того, как звезды начнут размываться. Это идеально? Нет. Но он дает хорошее представление о том, какую выдержку вы можете использовать с текущими настройками.

Правило 500 для полнокадровой камеры

Правило 500 для полнокадровой камеры требует, чтобы вы установили камеру на ISO 3200 или 6400, диафрагму на f / 2,8 (или как можно более широкую) и выдержку на 500, деленную на фокусное расстояние вашей камеры.

Расчет наиболее прост при использовании полнокадровой камеры, хотя вы должны ожидать немного сократить время экспозиции. Поскольку вам не нужно умножать фокусное расстояние на кроп-фактор, формула просто делит 500 на ваше фокусное расстояние.Например, если вы снимаете с объективом 50 мм, выдержка будет 10 секунд (500/50 = 10).

Если вы снимаете с объективом 24 мм, выдержка будет 21 секунда (500/24 ​​= 21 приблизительно).

Примечание: В зависимости от реакции сенсора камеры на слабую освещенность вы можете иногда уменьшить значения iso. Некоторые камеры имеют идеальные сенсоры для получения идеальных снимков звезд при значениях iso, близких к 500.

Правило 500 для камеры Canon с датчиком кропа

Кроп-фактор камеры Canon с датчиком кадрирования равен 1.6, поэтому вам необходимо учесть это в своем уравнении. Тогда это становится так:

500 / (фокусное расстояние x 1,6)

Например, для объектива 50 мм это 500 / (50 x 1,6) = 6 секунд (приблизительно).

Правило 500 для фотоаппарата Nikon с датчиком урожая

Кроп-фактор для камеры Nikon с датчиком кадрирования равен 1,5, поэтому вы учитываете это следующим образом:

500 / (фокусное расстояние x 1,5)

Например, для объектива 50 мм это 500 / (50 x 1,5) = 7 секунд (приблизительно).

Настройки выдержки для правила 500

Важно помнить, что это правило не является идеальным решением и что в зависимости от обстоятельств придется вносить небольшие изменения. Вам следует помнить о таких факторах, как световое загрязнение, атмосферная дымка и угол наклона звезд.

Вот настройки, которые вы бы использовали в зависимости от вашей камеры и объектива. Просто помните, что правило 500 не идеально — вам, вероятно, придется немного подстроиться под ваши конкретные обстоятельства, такие как световое загрязнение, угол наклона звезд или даже атмосферная дымка.

Как рассчитать скорость затвора с помощью правила 500

Так что же это за волшебная формула для расчета максимальной выдержки? Это довольно просто:

500 / ФОКУСНАЯ ДЛИНА = МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Вы фотографируете с фокусным расстоянием 14 мм, стандартным для ночной фотографии. Тогда самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, составляет 500/14 = 35,7; все, что меньше 35 секунд, должно давать четкие звезды.

Вот и все? Законченный? Не совсем. Приведенная выше формула не подойдет всем, кто ее читает.Если вы используете камеру с датчиком кадрирования (APS-C или Micro Four Thirds), рассчитанная выше выдержка приведет к появлению размытых звезд, поскольку она предназначена для полнокадровых датчиков.

Было бы полезно, если бы вы умножили фокусное расстояние на кроп-фактор, чтобы вычислить максимальную выдержку для датчика APS-C или Micro 4/3. Большинство сенсоров APS-C имеют кроп-фактор 1,5, а Micro 4/3 имеют кроп-фактор 2. Сенсоры Canon APS-C немного отличаются и имеют кроп-фактор 1,6

APS-C: 500 / (ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ * 1.5) = МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

APS-C (CANON): 500 / (ФОКУСНОЕ ДЛИНА * 1,6) = МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

MICRO FOUR THIRDS: 500 / (ФОКУСНОЕ ДЛИНА * 2) = МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Будьте осторожны при использовании правила 500 для ночной фотографии.

Хотя правило 500 является отличным руководством для ночной фотографии, важно соблюдать осторожность. Это не идеальный ориентир, и, следуя приведенным выше рекомендациям, вы все равно можете увидеть небольшие размытия на своих звездах.

Мы настоятельно рекомендуем вам сделать пробный снимок с рассчитанной выдержкой и увеличить предварительный просмотр, чтобы убедиться, что звезды резкие.Если это не так, немного уменьшите время выдержки. Как правило, при фотографировании ночного неба никогда не превышайте 30 секунд.

Почему фотографы используют правило 500

Правило 500 — это скорее руководство, но это не значит, что оно неприменимо. Эта простая формула может иметь большое значение в вашей фотографии ночного неба, потому что (теоретически) вы сможете создавать фотографии с резкими звездами по краям поля.

Он служит для определения максимально допустимого времени экспозиции до того, как звезды станут размытыми или до того, как появятся звездные следы.Установка выдержки больше, чем разрешено этим правилом, приведет к нечеткой фотографии (звезды будут отображаться в виде следов, а не точек).

Использование этой формулы требует математических знаний, но вам не нужно быть ученым-ядерщиком, чтобы понять ее и применить. Это несложно, но часто незначительные изменения приводят к наиболее значительным изменениям.

Планируете свадьбу своей мечты и не хотите пропустить особенные моменты вашего знаменательного дня? Больше не волнуйтесь, Wild Romantic Photography позаботится о вас.

Как это работает

Правило следующее:

SS = 500 / (CF x FL)

Если вы озадачены этой формулой, не о чем беспокоиться; вам просто нужно понимать аббревиатуры. SS означает выдержку, выраженную в секундах, CF — это кроп-фактор вашего сенсора (соотношение между вашим сенсором и полнокадровым), а FL — это фокусное расстояние в миллиметрах.

500 / Кроп-фактор x фокусное расстояние = идеальная выдержка

В зависимости от типа вашей камеры вам придется использовать разные значения кроп-фактора.Вот список, к которому вы можете обратиться:

1 X — Полнокадровые камеры

1.5 (1.6) X — камеры Nikon (Canon) APS-C

2 камеры X- Micro 4/3

2,7 X и выше — Компактные камеры с сенсором типа один дюйм (или меньше)

Несмотря на то, что число «500» в этой формуле широко распространено, оно не имеет особого значения. Это число, по мнению астрофотографов, лучше всего подходит для такого типа фотографий.

Эта формула работает, потому что она автоматически вычисляет идеальную выдержку вашей камеры, чтобы получить максимально прозрачную фотографию.Делает это в кратчайшие сроки.

Представим, что вы хотели сделать красивую фотографию ночного неба, не зная, как избежать следов звезд. Например, вы устанавливаете выдержку затвора камеры micro 4/3 на 60 секунд с помощью кабеля дистанционного спуска затвора, ожидая фантастического результата. Напротив, вы получите размытое фото, которое не отражает того, насколько красиво небо выглядит на самом деле.

Правило 500 может дать вам ориентир в отношении продолжительности времени, в течение которого вы должны экспонировать изображение с помощью вашей системы камеры.Это не точная наука, но она работает при съемке изображений, подобных приведенному ниже.

Наука, лежащая в основе

Основная идея состоит в том, чтобы предоставить простую формулу, которая угадывает, сколько времени может быть выдержка, прежде чем движение звезд станет заметным.

Небо вращается на 0,0042 градуса в секунду, или, проще говоря, на 360 градусов за 24 часа. Если у вас есть полнокадровая камера и объектив 24 мм, ее горизонтальный вид будет 73,7 градуса.

Допустим, у этой камеры есть сенсор на 24 мегапикселя (6000 x 4000).Вышеупомянутые 73,7 градуса проецируются на 6000 пикселей, что дает 81,4 пикселя / градус. В соответствии с правилом 500 (500/24) с такими объективами время экспозиции составит около 21 секунды.

За эти 21 секунду небо переместится примерно на 0,09 градуса (0,0042 * 21). 0,1 градуса = 7,3 пикселя с такой камерой (81,4 * 0,1).

Именно это количество пикселей (7,3) является максимально допустимым размытием при движении до того, как звезды, которые мы видим на небе, станут звездными следами на картинке.Но можно ли заметить это движение на фотографиях?

Обычно мы смотрим картинки на экране компьютера. Если вы попытаетесь увеличить фотографию с полным разрешением до 100%, вы заметите, что звезды не являются точками — это не имеет значения, потому что вы никогда не увидите это невооруженным глазом.

Итак, если вы планируете печатать широкоформатные версии своих фотографий, об этом стоит подумать. Если вы обычно публикуете свои фотографии в Интернете (Flickr, Instagram и т. Д.), Мелкие детали становятся менее критичными.Ищете свадебного фотографа в долине Ярра? Не смотрите дальше! Дикая романтическая фотография поможет вам.

Правило 500 работает?

Работают ли эти выдержки в полевых условиях? Ответ: иногда.

Было множество ответов о том, верны ли 500 правил или нет, и пришли к общему мнению, что в большинстве случаев они отлично справляются со своей задачей.

Опытный фотограф Крейг Стокс (Craig Stocks) заметил, что получение изображения без следа звезды с использованием правила 500 будет зависеть от разрешения камеры и качества объектива.Чем выше разрешение системы, тем больше вероятность увидеть след звезды.

Этот эффект не так выражен в камере с более низким разрешением пикселей, и правило 500 дает лучший результат.

Также важно отметить, что при съемке изображений вблизи горизонта эффект будет заметен, поскольку звезды будут двигаться немного быстрее с вашей точки обзора.

Суть в том, что правило 500 следует рассматривать как отличную отправную точку, но это не точное измерение, и вам нужно будет поэкспериментировать, используя вашу конкретную камеру и систему объективов.

Полезные инструменты

Вот некоторые из множества доступных вам опций программного обеспечения для стекирования. Я обычно использую Adobe Photoshop для укладки неотслеживаемых изображений или DeepSkyStacker. В Adobe Photoshop есть опция сценария наложения изображений для автоматизации процесса, и это стоит проверить.

• Senator — он отлично подходит для пользователей Windows, потому что он бесплатный. Это делает процесс наложения изображений чрезвычайно простым, и вы в кратчайшие сроки получите красивую фотографию.Он также поддерживает формат RAW, что очень важно для достижения наилучшего качества.
• Starry Landscape Stacker — Это программное обеспечение доступно только для пользователей Mac OS X, и есть бесплатный пробный период. Вам не придется беспокоиться о том, что при использовании этого программного обеспечения ваши фотографии будут хуже отличаться. Единственный недостаток программного обеспечения заключается в том, что оно не поддерживает файлы RAW, поэтому вам придется конвертировать их в TIFF с помощью Adobe Camera RAW или аналогичного программного обеспечения.
• DeepSkyStacker — еще одно программное обеспечение, поддерживаемое Windows.Он упрощает наложение, выполняя регистрацию, простые процессы пост-наложения и сохраняя окончательный результат в файл TIFF. У нас есть эксклюзивный спектр услуг по свадебной фотографии на полуострове Морнингтон. Посмотрите их здесь.

Star Trail Images

А как насчет времен, когда вы хотите показать звездные следы? Съемка звездных следов может привести к красивым портретам видимого движения звезд в ночном небе. Этот процесс включает в себя получение изображений с гораздо более длительным временем выдержки, чем вы бы использовали для правила 500.

Фотографы будут использовать максимально возможное время выдержки (не затушевывая блики), чтобы запечатлеть как можно больше движения в небе. Во многих случаях это 30-секундная выдержка на фиксированном штативе. Затем изображения смешиваются в Adobe Photoshop с использованием режима наложения «осветлить» для создания сверхдлинных звездных следов с течением времени.

Заключение

Правило 500 — это не универсальное решение для получения идеального изображения ночного неба, но это удобная отправная точка.Многие новички (в том числе и я) начинают с кроп-сенсора, цифровой зеркальной камеры начального уровня и комплектного объектива (обычно 18-55 мм или аналогичного).

Я считаю, что «Правило 500» — отличная формула для пользователей в этой ситуации, которую можно попробовать при следующей установке штатива. Если у вас есть датчик высокого разрешения с 30 MP +, вы можете вернуться к предложенному правилу 500 или изучить правило NPF.

Просто поняв, как работает эта формула, вы лучше поймете процесс фотосъемки звезд в ночное время, которые по сути являются движущимися целями.

Если вы хотите поработать с профессиональными фотографами на свадьбе, закажите у нас в Wild Romantic Photography.

Независимо от того, используете ли вы полнокадровую камеру или камеру Micro 4/3, во многих случаях правила 500 могут оказаться полезным ориентиром. В сочетании с наложением изображений и различными программными инструментами вы сможете сделать красивое изображение вашего любимого созвездия или Млечного Пути.

советов по фотосъемке звездного следа | Chris Bray Photography

Теперь у нас есть выбор…

Сделать одну длинную экспозицию или несколько более коротких и сложить их позже?
Вопрос каверзный, а ругаются разные люди разными методами. В принципе, сделать одну длинную выдержку намного проще, но она имеет ряд существенных недостатков. Проблема в том, что датчик камеры такой же, как и любое другое электрическое устройство, и он нагревается, если вы оставите его включенным слишком долго, и это тепло создает постоянно увеличивающееся количество случайных пятнышек цвета / света, которые регистрируются на всем изображении, что называется «горячие пиксели» (эффект похож на шум ISO).Это означает, что для длительных выдержек чем длиннее снимок, тем ниже его качество. Вместо этого, делая много более коротких фотографий (и мы можем заставить камеру делать это за нас), эта проблема решается.

Второе преимущество объединения серии более коротких фотографий состоит в том, что звезды выглядят намного ярче: это в основном потому, что во время длительной медленной выдержки камера собирает достаточно света, так что окружающая сцена становится правильно экспонированной (и любой « световое загрязнение » еще недостаточно яркое, чтобы быть проблематичным), накопленная яркость любой данной звезды фактически распределяется / делится по всему ее пути, тогда как если бы звезда оставалась в одном и том же месте все время (как это кажется, когда общий сбор света ускорен в более короткую фотографию), собранная яркость просто соединяется в одном месте, делая его все ярче и ярче.Таким образом, в серии более коротких фотографий — каждая длиной около 30 секунд — в каждом кадре вы можете собрать достаточно общего света, чтобы окружение стало правильно (максимально) экспонированным, в то время как звезды почти никуда не двигались, что делало их довольно яркими. При последующем объединении этих фотографий программное обеспечение только добавляет свет от каждой дополнительной фотографии к тем областям, которые еще не являются яркими, то есть не делает уже «правильно экспонированную» сцену переднего плана все более яркой (таким образом, переэкспонированной), но поскольку яркие маленькие звездочки находятся в разных местах на каждом снимке, они складываются в один яркий длинный след.

Есть и другие преимущества использования этого подхода «серия коротких фотографий», в том числе то, что если самолет пролетает мимо во время съемки (или кто-то случайно ослепляет камеру фонариком), вы можете просто удалить этот зарубленный снимок со съемочной площадки, и вы вряд ли заметит в финальной композиции, а если это была одна длинная фотография, то тут ничего не поделаешь — скорее всего, все испорчено. Взятие серии также означает, что помимо сшивания их всех в одно изображение, вы также можете получить программы, которые конвертируют их кадр за кадром в довольно яркое видео в стиле замедленной съемки и наблюдают, как звезды кружатся мимо.

Существует очень классная БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА (как для Mac, так и для ПК) под названием StarStaX, которая упрощает объединение ваших изображений. Также существует отличный бесплатный сценарий «Stack-a-Matic», написанный Расселом Брауном, который вы также можете связать с Photoshop CS5 / 6, чтобы сделать это. Это хорошее небольшое видео на YouTube, показывающее, как складывать изображения, используя как программу StarStaX, так и скрипт Stack-a-Matic.

Итак, да, у использования подхода с несколькими выстрелами есть много преимуществ, но, как я уже сказал, это намного больше работы, и вы, безусловно, можете получить потрясающие звездные следы, используя традиционный метод одиночного выстрела, так что не волнуйтесь! Как бы то ни было, вам кажется, что это веселее.

Настройки камеры для ночной фотографии: как фотографировать звезды

Как фотографировать звезды и ночное небо?

Большинство людей смотрят в ночное небо и размышляют о инопланетной жизни, необъятности вселенной или относительной малости их собственного существования. Фотографы просто хотят знать, какие настройки использовать, чтобы сделать потрясающий ночной снимок.

Съемка ночного неба может быть увлекательным и сложным занятием даже для самого опытного фотографа.Мне нравится ночная фотография за ее абсолютное умиротворение. Часто вы остаетесь в одиночестве на природе, а фоновым звуком для вас служат только дикие животные и ветерок.

Однако для того, чтобы сделать отличные снимки звезд, требуется предварительное планирование и базовое понимание камер, объективов и настроек. Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о том, как фотографировать звезды.

Какая камера и объектив мне нужны?

Я предполагаю, что вы фотограф начального или среднего уровня, у вас есть хотя бы базовая камера / объектив, а также практические знания вашего устройства.Также собираюсь выделить основной снимок, а не астрофотографию дальнего космоса. Это дисциплина другого плана.

Выбирайте камеры, которые хорошо справляются с шумом, и светосильный объектив. Большинство современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов легко справляются с съемкой ночного неба. В целом объективы с более широким полем зрения лучше подходят для статичных фотографий звезд.

Широкоугольный объектив охватывает больше неба. Широкоугольный объектив также поможет свести к минимуму движение звезд, придавая вам четкий и чистый вид.

Телеобъективы могут дать вам крупный план определенной точки в небе, но увеличат движение звезд, требуя более короткой выдержки. Выберите свой самый широкий и светосильный объектив для пейзажных фотографий или самый светосильный телеобъектив для крупным планом темного неба.

Еще одно необходимое оборудование — штатив. Фотосъемка ночного неба требует длинных выдержек, чего нельзя добиться при съемке с рук. Возможно, можно будет подпереть камеру другим способом, чтобы скомпоновать сцену, но штативы делают это проще и безопаснее для вашего снаряжения.Я также рекомендую иметь пульт для вашего затвора. Это также устраняет дрожание камеры и позволяет запускать затвор, не вставая рядом с камерой.

Помимо камеры, объектива и штатива, я всегда беру с собой фонарик или налобный фонарь, пальто с карманами и грелки для рук. Даже летом. Возьмите с собой пальто и грелки для рук. Если вы собираетесь гулять зимой, возьмите с собой запасные батарейки для фотоаппарата, так как холод может испортить им жизнь быстрее, чем обычно.

Это фото — пример использования звезд в качестве световых точек.Линии, которые вы видите, созданы самолетами или даже спутниками, движущимися по небу.

Как фотографировать звезды, используя правильные значения экспозиции?

Когда у вас есть объектив, камера на штативе и сцена для фотосъемки ночного неба, НАКОНЕЦ пора поговорить о фактических настройках для фотосъемки ночного неба.

Съемка в условиях низкой освещенности может привести к значительному разделению ночного неба и переднего плана. С помощью правильных настроек ночного неба вы сможете получить наилучшие результаты независимо от того, где вы выберете.

Выдержка

Какая самая лучшая выдержка для фотосъемки ночного неба? Когда вы пытаетесь сфотографировать звезды как точки света, лучше всего начать с правила 500/300. Если у вас есть полнокадровая камера, разделите 500 на размер вашего объектива, чтобы найти максимальную выдержку, которую вы можете использовать для фотографирования звезд без размытия.

Для камеры с датчиком кадрирования разделите 300 на размер вашего объектива. Итак, если вы снимаете с фокусным расстоянием 24 мм, 500/24 ​​= 20.8 или 20-секундная выдержка (300/24 ​​= 12,5 для датчика культуры). Если вы снимаете объективом 50 мм, 500/50 = 10, поэтому используйте 10-секундную выдержку (300/50 = 6 для датчика кадрирования.

При фотографировании звездных следов начните с 30-секундной выдержки и оттуда отрегулируйте. Для диагонального звездного следа вам может потребоваться выдержка 4 минуты. Когда вашей целью являются одиночные круглые звездные следы, вам может потребоваться выдержка от 32 минут до 4 часов. Знайте, что любая выдержка более 30 секунд на большинстве камер потребует, чтобы вы использовали настройку лампы и рассчитываете время ваших снимков вручную, когда вы пытаетесь сфотографировать звезды.

Диафрагма

После того, как вы установили выдержку, используя правило 500/300 для звезд как точек света или что-то более длинное, подходящее для звездных следов, отрегулируйте диафрагму. Начните с максимально широкой диафрагмы для вашего фокусного расстояния.

Большинство лучших объективов для ночной фотографии имеют диафрагму 1,4, 1,8 или 2,8, что может помочь при съемке изображений с минимальным или отсутствующим изображением переднего плана. Если вы все еще используете комплектный объектив, это тоже нормально.

Установите диафрагму на максимально возможное фокусное расстояние, даже если это f / 4.Это одна из областей, где я сначала боролся, потому что подумал, что если я хочу сцену с большей глубиной резкости, мне нужно использовать меньшую диафрагму, как в дневной пейзажной фотографии. Не так. Начните с самой широкой и быстрой диафрагмы и при необходимости отрегулируйте оттуда.

Не уверен, что такое диафрагма? Об этом подробнее здесь!

ISO

Наконец, мы подошли к ISO. Не существует «лучшего» ISO для ночной фотографии. Но для максимального снижения шума вам нужно установить как можно более низкое значение ISO, когда вы фотографируете звезды.С ISO есть компромисс, потому что для получения четких звезд мы хотим снимать ваши фотографии с более короткой выдержкой.

Таким образом, фотографирование в темноте требует баланса времени экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы для достижения желаемого результата. После того, как вы установили время экспозиции с помощью правила 500 и выбрали широкую диафрагму, отрегулируйте ISO, чтобы получить желаемое время экспозиции. Ожидайте использовать ISO 800-6400 даже с светосильным объективом.

После настройки ISO вам нужно немного поэкспериментировать, чтобы настроить параметры по своему вкусу.Например, я снимаю полный кадр с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f / 1.8.

Даже при отсутствии элемента пейзажа на переднем плане я начинаю с выдержки 20 секунд, диафрагмы 2,8 и ISO 800. Затем я корректирую настройки, чтобы добиться желаемого результата в снимке.

Узнайте больше об ISO и о том, как он может сделать или испортить ваш окончательный образ!

Я не могу дать вам точных настроек камеры для ночной фотографии, чтобы получить идеальный снимок.Слишком много переменных… местоположение, фаза луны, время ночи, количество света и личные предпочтения. Но это хорошие отправные точки.

Эта фотография является примером создания частичных звездных следов с использованием более длинной выдержки.

Как фотографировать звезды, используя другие настройки

Помимо настроек экспозиции и выдержки, существует ряд настроек, которые помогут вам делать лучшие ночные фотографии и фотографировать звезды.

Фокус

Самый простой способ, который я нашел, — это сфокусироваться на Луне. Если не новолуние, она обычно достаточно большая и яркая, чтобы автофокус мог сфокусироваться на ней.

Сфокусируйтесь на Луне, затем переключитесь на ручную фокусировку и оставьте это в покое. Если нет луны или новолуния, вы можете сфокусировать дневное время для вашей сцены и пометить ее с помощью клейкой ленты. В качестве альтернативы я использую фонарик, чтобы осветить объект на расстоянии и сфокусироваться на нем.

Камеры с live-view предлагают четвертый метод фокусировки.Включите режим live view, найдите самую яркую звезду и увеличьте ее. Используйте ручную фокусировку, чтобы зафиксировать звезду в кадре.

Режим камеры

Для начала переведите камеру в ручной режим. Автоматический режим никуда не годится, когда дело доходит до фотографирования ночного неба, потому что устройство захочет включить вспышку и осветить сцену. В этом случае вам нужно перевести камеру в ручной режим, поскольку он дает вам полный контроль над настройками.

Вы также можете использовать режим приоритета выдержки, который представляет собой полуавтоматическую настройку, позволяющую частично управлять экспозицией.Это позволяет вам выбрать подходящее время экспозиции, в то время как некоторые камеры изменяют диафрагму в кадре. При борьбе с размытостью или изменением условий освещения этот режим обеспечивает сбалансированные комбинации диафрагмы и затвора.

Формат изображения

Как и в случае с другими видами фотографии, лучше всего снимать в формате RAW, чтобы у вас было больше контроля при редактировании изображения. Кроме того, съемка в формате RAW позволяет вашим отличным фотографиям сохранять максимально широкий диапазон цветов.

Когда вы выбираете JPEG, этот формат файла сжимает изображение, теряя некоторые детали и затрудняя получение этих элементов.

Режим замера

Попробуйте установить режим замера экспозиции на оценочный или матричный, чтобы камеры могли снимать серию показаний в зонах, покрывающих весь кадр. Фактически, устройство вычисляет общее среднее значение экспозиции, необходимое для фотографирования звезд или темного неба.

Другой вариант — использовать центрально-взвешенный замер, который фокусируется на свете, сосредоточенном в центре кадра. Если свет от звезд попадает в гораздо меньшую часть кадра, вы можете выбрать точечный или частичный замер, чтобы измерить экспозицию на основе этого показания.

Используйте один из них постоянно, пока ваши глаза не увидят, как режим замера измеряет свет.

Цветовая температура

Цветовая температура служит общим оттенком фотографии. Его шкала варьируется от очень желтых до очень синих оттенков в зависимости от условий съемки. Большинство камер измеряют их по шкале Кельвина.

Поскольку камеры видят объекты разных цветов в зависимости от освещения, вы можете исправить это, установив правильную цветовую температуру. При съемке при лунном свете начните с 4000-4200 K, чтобы лучше сфокусироваться на звездах.

Баланс белого

Баланс белого относится к окраске изображения. При правильном балансе белого должен отображаться исходный цвет, как если бы источник света на него не влиял. Вам нужно иметь дело со светом, когда нужно научиться фотографировать звезды или другие астрономические объекты.

Хотя некоторые камеры могут изначально выбрать автоматический режим, вы все равно можете попробовать другие режимы, чтобы получить лучшие результаты. Например, настройка «Дневной свет» подходит при свете звезд и луны.

Если вы находитесь в месте с лампами накаливания или слишком сильным световым загрязнением, вам придется иметь дело со смешанным освещением и цветовыми температурами. Световое загрязнение или любые другие искусственные источники света могут смыть свет, исходящий от ночного неба, поэтому вы можете использовать вольфрам, чтобы избежать любого светового загрязнения. Регулярно следите за тем, как выглядит снимок, чтобы вы могли изменять баланс белого всякий раз, когда делаете снимок.

Световое загрязнение вызвано слишком большим количеством света в густонаселенных и промышленных районах мира. Световое загрязнение мешает нам по-настоящему полюбоваться ночным небом и увидеть звезды или даже Млечный Путь.

Яркость ЖК-дисплея

Уменьшите яркость ЖК-дисплея до самого низкого уровня, чтобы сохранить ночное видение. Однако будьте осторожны, так как это может повлиять на настройку значений экспозиции на фотографии.

При изменении яркости по сравнению с исходной настройкой сверьтесь с гистограммой, чтобы проверить экспозицию на изображении, затем включите мигание светлых участков и теней при предварительном просмотре изображения.

Встроенное шумоподавление

Некоторые камеры в целом оснащены функциями уменьшения визуальных искажений изображения:

• Turn ON Снижение шума при длительной выдержке для звездных следов однократной экспозиции. Выключите для сложенных звездных следов.
• ВЫКЛЮЧИТЕ Понижение шума при высоких ISO. Эта функция работает только с файлами изображений JPG, а не с файлами изображений RAW, а программное обеспечение для редактирования фотографий на компьютере лучше справляется с уменьшением шума при высоких значениях ISO, чем программное обеспечение.
• ВЫКЛЮЧИТЕ Снижение вибрации (также называемое стабилизацией изображения или компенсацией вибрации). В противном случае ваше устройство воспринимает собственное движение как дрожание и пытается его компенсировать, разрушая ваше шоу.

Будьте креативны

Как только вы поймете основные настройки того, как фотографировать звезды или темное небо, вы будете ограничены только своим воображением (или терпимостью к недосыпанию).

• Проявите творческий подход, представив на фотографии силуэты людей или животных.
• Поэкспериментируйте с рисованием светом, чтобы раскрасить предметы.
• Включите городские пейзажи в свое изображение или фотографию, чтобы создать убедительный контраст объекта.
• Используйте комбинацию длинной выдержки и вспышки для создания потрясающих портретов.
• Сфотографируйте северное сияние вместо звезд.
• Используйте пульт, штатив и фонарик для создания световых следов.

Возможности почти безграничны, как звезды на ночном небе.

Заключение

Запомните эти базовые настройки как отправную точку: всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы собираетесь и когда вернетесь, и тепло оденьтесь. Приложив немного практики и терпения, вы скоро будете без ума от своих изображений.

Настройки, советы и дополнительные методы астрофотографии (2021)

Если вы всегда хотели делать эпические снимки ночного неба, но не знали, какие настройки лучше всего подходят для астрофотографии или как улучшить свои навыки, вы попали в нужное место!

В этом творческом уроке мы собираемся погрузиться в один из наших любимых стилей фотографии с длинной выдержкой, чтобы научить вас, как выйти на улицу и снимать невероятные изображения Млечного Пути.

Если вы полный новичок, который не знает, с чего начать с настройками камеры, или профессионал, который хочет расширить свои навыки, мы всегда готовы помочь.

Мы работаем профессиональными туристическими фотографами уже почти десять лет, и астрофотография стала одной из наших самых известных дисциплин.

Готовы к нашим лучшим советам по астрофотографии и настройкам? Давайте погрузимся в это!

Готовы сделать эпические снимки Млечного Пути? Давайте погрузимся в статью!

Лучшие настройки астрофотографии для начинающих — краткое руководство

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем от людей, — «какие настройки мне следует использовать для астрофотографии?»

Если вы никогда раньше не снимали Млечный Путь, то вам это обязательно понравится!

Первое, что вам нужно сделать, это найти место с очень небольшим световым загрязнением и отправиться фотографировать в течение нескольких дней по обе стороны от новолуния, чтобы вы действительно могли видеть звезды.

Тогда пришло время сделать несколько снимков с длинной выдержкой!

Вот лучшие настройки камеры для астрофотографии, которые мы рекомендуем людям, которые просто хотят делать снимки звезд, не задумываясь об этом.

Шпаргалка по настройкам астрофотографии

• Использовать ручной режим
• Диафрагма — f / 2,8 (или наименьшее число, которое может выдержать ваш объектив)
• Выдержка — 25 с
• ISO — 3200
• Баланс белого — Авто
• Ручная фокусировка на самой яркой звезде
• Фокусное расстояние — 16/20/24 мм
• Тип файла — RAW
• Автоспуск — 2 секунды
• Подавление шума при длительной выдержке — Выкл
• Место Камера на штативе

Используйте настройки выше, и вы сможете делать такие же снимки ночного неба, как этот! Снято в Антарктиде в походе.

И это буквально все!

Если вы выйдете на улицу ясной ночью, установите камеру на штатив, наведите ее на Млечный Путь и используйте эти настройки, вы сможете сделать фантастический снимок, которым можно гордиться.

Конечно, в игру вступает множество различных элементов, которые могут повлиять на конечный результат, и как только вы начнете получать немного больше опыта, вы захотите поэкспериментировать с различными настройками астрофотографии.

Но если вы последуете приведенному выше руководству, у вас будет хорошее начало!

Теперь давайте рассмотрим, почему мы выбрали именно эти настройки астрофотографии.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Вот все наши любимые советы по фотографии водопада, чтобы вы могли делать великолепные, шелковистые снимки каскадов!

Диафрагма — большая

В общих чертах, диафрагма — это отверстие в передней части линзы, через которое проникает свет.

Чем шире или больше отверстие, тем больше света может пройти и попасть на датчик.Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит.

Помимо количества света, которое он пропускает, он также влияет на глубину резкости изображения.

• Широкая диафрагма = малая глубина резкости.
• Маленькая диафрагма = большая глубина резкости.

Эта последняя часть очень важна для изучения, но пока мы поговорим о светлой стороне вещей.

Поскольку вам нужно снимать астрофотографию в темноте на улице, датчик не может прочесть много света.

Итак, вам нужно помочь камере получить как можно больше света, сделав диафрагму максимально открытой.

Отличные объективы для астрофотографии будут иметь возможность открывать до f / 2,8 или даже шире (f / 1,8, f / 1,4 и т. Д.).

Соображения

Когда вы снимаете с широкой диафрагмой, глубина резкости будет очень узкой. Это означает, что когда вы фокусируетесь на звездах, передний план будет немного размытым. Что-то запомнить.

Широкая диафрагма позволяет пропускать как можно больше света на сенсор.

Выдержка — медленная

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, что напрямую влияет на то, как долго свет регистрируется сенсором.

Он также имеет другие эффекты в фотографии, такие как возможность добавления размытия при движении, но в настройках астрофотографии мы собираемся сосредоточиться на светлой стороне вещей.

Чем дольше открыт затвор, тем больше времени у слабого звездного света для отражения на вашем изображении.

Для астрофотографии ночного неба старайтесь для начала держать затвор открытым примерно на 25 секунд.

Это дает достаточно времени, чтобы звезды проявились на вашей фотографии.

Соображения

Когда затвор открыт, камера должна быть абсолютно неподвижной, чтобы не было размытия изображения при движении. Вот почему вы используете штатив.

Длинная выдержка также может привести к появлению слабых (или больших) звездных следов из-за вращения Земли.

Как долго ваша выдержка может оставаться открытой, не видя звездных следов, напрямую зависит от вашего фокусного расстояния, которое мы рассмотрим ниже, в разделе «Правило 500».

Но для новичков просто помните, что пока вы используете широкоугольный объектив, вам будет достаточно выдержки где-то около 25 секунд.

Длинная выдержка позволяет запечатлеть ядро ​​Млечного Пути при отсутствии светового загрязнения.

ISO — высокий

«Какое значение ISO следует использовать для фотосъемки ночного неба?»

Проще говоря, ISO влияет на чувствительность сенсора камеры к свету, что напрямую влияет на яркость изображения.

Низкое значение ISO (например, 100) означает, что датчик не очень чувствителен к свету, что приведет к более темному изображению в зависимости от настроек камеры.

Высокое значение ISO (например, 3200) сделает вашу матрицу более чувствительной к свету и приведет к более яркому изображению.

Когда вы фотографируете ночное небо, вы хотите, чтобы изображение было ярким. Вот почему вы хотите увеличить ISO.

Практически во всех других стилях фотографии, особенно в пейзажной, вы хотите, чтобы значение ISO было как можно более низким.Но астро другое.

Соображения

Более высокое значение ISO приводит к появлению на фотографии зернистости или шума. Это сильно влияет на качество вашего изображения.

Профессиональные камеры высокого класса действительно хорошо справляются с более высокими значениями ISO, в то время как более дешевые камеры часто не справляются с этим.

Вы можете решить эту проблему с помощью некоторого шумоподавления при редактировании фотографии, но вы никогда не сможете получить изображение столь же резкое и чистое, как при съемке с минимально возможным ISO.

Чтобы запечатлеть звезды, нужно использовать высокое ISO.

Баланс белого — Авто

Баланс белого — это цветовой оттенок вашего изображения. Он может быть теплее (желтый / оранжевый) или холоднее (синий / фиолетовый), в зависимости от установленного вами числа, известного как Кельвин.

Для фотографий Млечного Пути нет идеального баланса белого. Все зависит от вашего личного стиля и того, что вам нравится. Но если вы не знаете, с чего начать, рекомендуем оставить его в автоматическом режиме.

Это позволяет вашей камере автоматически выбирать баланс белого с помощью компьютерного алгоритма, и это на одну вещь меньше, о чем нужно беспокоиться.

Но если вы снимаете с автоматическим балансом белого (AWB), у нас есть для вас один большой совет!

Съемка в формате RAW.

Это позволяет изображению сохранять все детали цвета без сжатия, поэтому вы можете настроить его так, как захотите, позже в такой программе, как Adobe Lightroom, не повреждая фотографию.

Бонус: Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы получить специальное предложение на Adobe Lightroom и Photoshop при регистрации!

Соображения

Камеры

часто не могут добиться идеального баланса белого для ночных фотографий в автоматическом режиме, и вы можете получить более теплое изображение, чем вам хотелось бы.

Если вы снимаете в формате RAW, это не столько проблема, сколько вы сможете исправить позже. Но чтобы сэкономить время и получить изображение, максимально приближенное к идеальному, мы рекомендуем заранее установить баланс белого.

Лично мы предпочитаем более прохладные изображения ночного неба, так как они выглядят более естественными. Число около 3200K — хорошее место для начала.

Помните — СНИМАЙТЕ В RAW !!!

Лично мы предпочитаем более холодный (более голубой) баланс белого при съемке в астрономическом режиме, но это полностью зависит от вас.

Фокус — Руководство

Когда вы фотографируете Млечный Путь, вы обычно хотите, чтобы звезды были резкими и в фокусе.

Новые камеры обладают фантастическими возможностями автофокусировки, но даже самые лучшие и дорогие камеры не справляются с фокусировкой, когда на улице кромешная тьма.

Избавьтесь от погрешности, переключив камеру на ручную фокусировку и отрегулировав ее, чтобы звезды были резкими.

В качестве совета, чтобы помочь с этим, сфокусируйтесь на самой яркой звезде (ее легче увидеть) и используйте увеличение фокуса, если ваша камера имеет эту функцию.

Соображения

Ручная фокусировка на звездах требует времени, чтобы получить правильное изображение, и, к сожалению, это не так просто, как просто установить кольцо фокусировки на «бесконечность» и забыть, поскольку каждая модель линз немного отличается.

Единственное, что вы можете сделать, — это пометить на своем объективе кусочком ленты, где находится истинная бесконечность, чтобы вы могли быстрее найти ее в поле.

При астрономической съемке важно использовать ручную фокусировку, чтобы получить в фокусе нужные элементы фотографии.Это два кадра, снятых последовательно, соединенных вместе: один сфокусирован на доме, другой — на звездах.

Фокусное расстояние — широкий

Широкоугольный объектив (например, 16 мм для полнокадровых камер и 10 мм для кадрированных датчиков APS-C) позволяет уместить как можно больше неба и переднего плана на одном кадре.

Чем шире фокусное расстояние, тем меньше у вас шансов запечатлеть небольшие звездные следы на длинной выдержке благодаря правилу 500.

Соображения

Съемка с широкоугольным объективом требует осторожности при компоновке кадра из-за таких вещей, как искажение объектива по краям кадра.

Но, как и все остальное, практика ведет к совершенству.

Широкие кадры также делают Млечный Путь совсем маленьким по сравнению с тем, что находится на переднем плане.

Тип файла — RAW

Чтобы получить максимальную детализацию и возможности редактирования на ваших фотографиях, вам необходимо снимать в формате RAW, а не в формате JPEG.

RAW — это тип файла, который не использует никакого (или очень небольшого) сжатия изображения, что означает, что гораздо больше деталей сохраняется в цветах, тенях и светах.

Это дает вам много возможностей при редактировании, и мы настоятельно рекомендуем вам привыкнуть к съемке в формате RAW.

Соображения

файлов RAW больше, поэтому вам нужно больше места для хранения. Убедитесь, что у вас достаточно места на SD-картах и ​​жестких дисках.

Файлы

RAW также необходимо подвергнуть последующей обработке с помощью такого программного обеспечения, как Adobe Lightroom, прежде чем их можно будет распечатать или поделиться ими.

Всегда снимайте в формате RAW, чтобы максимально использовать возможности редактирования при постобработке.

Автоспуск — 2 секунды

Чтобы получить неподвижное, резкое изображение с длинной выдержкой без какого-либо размытия при движении, вам необходимо использовать либо дистанционный спуск затвора, либо таймер задержки.

Пульты

— это здорово, но очевидно, что они являются дополнительным аксессуаром, который стоит денег.

Использование встроенной в камеру временной задержки бесплатное и позволяет добиться того же результата.

Просто поместите камеру на штатив, выберите таймер автоспуска (обычно достаточно 2 секунд, но вы можете увеличить его до 5 или 10 секунд, если хотите), нажмите кнопку затвора и подождите, пока камера сделает свое дело.

Подавление шума при длительной выдержке — выкл.

Многие камеры имеют встроенную функцию, называемую «шумоподавление при длительной выдержке».По сути, это алгоритм, который автоматически пытается устранить любой шум, возникающий при съемке с длинной выдержкой и высоким ISO.

В теории звучит великолепно, но камеры не так хороши в этом (пока), и никогда не будут так эффективны, как ручное редактирование фотографии.

Он также удваивает длину, необходимую для фотосъемки, так как вам нужно ждать, пока камера сработает чудеса после того, как снимок будет сделан.

Сделайте себе одолжение и выключите это.

Вот панорама из 16 изображений Млечного Пути, поднимающегося над заливом Алма на Магнитном острове, с огнями Таунсвилла вдалеке с левой стороны снимка.

Рекомендуемое снаряжение для астрофотографии

Теперь, когда вы знаете все настройки астрофотографии, которые нужно использовать для съемки Млечного Пути и ночного неба, вам необходимо убедиться, что у вас есть базовое оборудование камеры для достижения наилучших результатов.

Не волнуйтесь — вам не нужно идти и покупать лучшие камеры на рынке, если вы не хотите!

Фактически в наши дни вы можете делать астрофотографии с помощью смартфонов и GoPros.

Но если вы хотите добиться лучших результатов, вам понадобятся как минимум следующие предметы.

Беззеркальная или зеркальная камера

Беззеркальные и зеркальные камеры

идеально подходят для астрофотографии, поскольку они позволяют использовать сменные объективы, иметь ручные режимы фотосъемки и, как правило, лучше работают при слабом освещении, чем камеры с наведением и съемкой.

Мы лично используем и рекомендуем полнокадровые камеры Sony, такие как A7iii или A7Riii, но вы можете начать с любой модели, которая соответствует вашему бюджету.

Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по фантастическим камерам для любого бюджета в этом посте.

Светосильный широкоугольный объектив

Широкоугольный объектив позволяет запечатлеть как можно больше Млечного Пути, а если он быстрый (с широкой диафрагмой, например f / 2,8), вы можете пропустить больше света на сенсор с более низким ISO.

Если вы снимаете на камеру APS-C, ищите объектив около 8–12 мм.

На полнокадровом изображении ищите что-то между 12-24 мм.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: ознакомьтесь со всеми нашими эпическими советами по фотографии из путешествий, чтобы сделать лучшие снимки в следующий отпуск!

Штатив

Почти так же важно, как камера, и совершенно необходимо, когда дело доходит до астрофотографии.

Штатив позволяет установить камеру на что-нибудь устойчивое, исключая возможность дрожания камеры, вызванного движением руки при использовании длинной выдержки.

См. Наши основные рекомендации по штативам в этой статье.

Млечный Путь возвышается над маяком Фингал Хед в Австралии.

Экспертные настройки и расширенные методы астрофотографии и съемки ночного неба

Теперь, когда вы научились делать снимки ночного неба и нашли место без светового загрязнения, вы можете задаться вопросом, есть ли еще что-нибудь, что вам нужно знать, играя с настройками астрофотографии.

И ответ — да, есть!

Ну вот.

Правило 500

Мы упоминали об этом несколько раз, но теперь мы собираемся объяснить, что такое Правило 500.

Поскольку Земля вращается (извините, плоскоземельцы, это факт), звезды и Млечный Путь будут перемещаться по ночному небу.

Это происходит слишком медленно, чтобы невооруженным глазом заметить это, но ваша камера это заметит при длительной выдержке!

Правило 500 — это простая формула, которая позволяет вам точно определить, насколько длинную выдержку вы можете использовать на основе фокусного расстояния объектива, который вы используете, прежде чем вы начнете видеть следы старта.Вот как это работает:

500 / Фокусное расстояние = максимальная выдержка

В качестве примера предположим, что вы используете объектив 16 мм на полнокадровой камере.

500/16 = 31,25

Это означает, что вы можете использовать выдержку 30 секунд, не видя звездных следов.

Используете объектив 50 мм?

500/50 = 10

10 секунд — это максимально возможное время.

То есть для полнокадровых камер. Если вы используете датчик кадрирования, вам необходимо умножить имеющееся фокусное расстояние на коэффициент кадрирования.Для сенсора Sony APS-C это 1,5.

Итак, 10 x 1,5 = 15.

500/15 = 33

Вы поняли.

Придерживаясь правила 500, вы будете уверены, что ваши звезды будут очень острыми точками, без каких-либо следов.

Это составной снимок ледника Бернал в чилийских фьордах, смешанный с изображением звезды, сделанным несколькими днями ранее около того же места.

Сжатие линзы

Если вы много снимаете широкоугольным объективом и начинаете чувствовать, что Млечный Путь на ваших снимках кажется слишком маленьким, самое время попробовать поиграть со сжатием объектива.

Сжатие объектива — это эффект, который имеет зум-объектив, когда фон сцены (то есть Млечный Путь) кажется ближе к переднему плану.

Это отличный инструмент для добавления уникального характера к вашим снимкам.

Использование чрезвычайно высокого ISO для корректировки композиции

Это скорее небольшой секретный прием фотографии, чем продвинутая техника, но, тем не менее, это полезно знать.

Вы когда-нибудь настраивали снимок, нажимали на кнопку затвора и ждали 30 секунд только для того, чтобы обнаружить, что вы случайно немного ошиблись в своей композиции?

Значит, вы перенастраиваете, нажимаете кнопку затвора, ждете 30 секунд, а все равно что-то не так?

Ага, это пустая трата времени.И расстраивает.

Итак, вот что вы делаете вместо этого!

Чтобы быстрее достичь композиции, установите максимально возможное значение ISO (например, 102 400), а затем используйте короткую выдержку на 1-2 секунды.

Помните, высокое значение ISO сделает ваше изображение ярче.

Теперь вам нужно подождать всего несколько секунд, чтобы проверить композицию, прежде чем правильно настроить камеру.

Да, со всем этим шумом эти изображения будут выглядеть как дерьмо, но вы можете удалить их позже, так что не беспокойтесь об этом.

Суммирование шума

Отличная передовая техника астрофотографии, если вы хотите получить абсолютно чистые изображения Млечного Пути, — это суммирование шума.

Вы делаете несколько последовательных изображений звезд, затем переносите их в программу постобработки, такую ​​как Adobe Photoshop или Sequator, и накладываете их друг на друга, чтобы получить великолепное шумоподавление.

Этот метод работает с использованием компьютерных алгоритмов для сопоставления одинаковых частей изображения (звезды) и удаления частей изображения, находящихся в разных положениях (шум).

Это довольно трудоемкая и сложная техника, требующая мощного компьютера, но результаты фантастические.

Вот хорошее руководство о том, как это сделать.

Это изображение на самом деле состоит из 6 разных фотографий — 5 астрофотографий, наложенных друг на друга, чтобы выделить дополнительные детали и цвета при уменьшении шума, и одно изображение юрты в Сон-Куле, Кыргызстан, на переднем плане.

Звездные тропы

Съемка звездных следов может быть очень простым или очень трудоемким процессом, но если вы хотите добавить настоящую художественную нотку своим астрофотоснимкам, это отличный навык.

Это не реальный снимок, поскольку очевидно, что это эффект длинной выдержки, но он выглядит превосходно и позволяет получать невероятные изображения.

Вот два способа сделать это.

Длинная однократная выдержка

Самый простой способ — просто поставить камеру на штатив, установить затвор в режим «лампочка», а затем использовать пульт дистанционного управления с функцией блокировки, чтобы открывать затвор на продолжительное время.

Примерно 30-60 минут.

После этого вы получите одну фотографию, на которой все звезды движутся, создавая удивительные звездные следы.

• Плюсы этого метода — Простота выполнения, одно изображение для быстрого редактирования
• Минусы этого метода — Большое количество шумов на изображении, может закончиться пятнами на снимке из-за периодических световых вспышек от автомобилей. самолеты и т. д.

Множественные экспозиции

Самый простой способ создать звездные следы на фотографии — это сделать серию астрономических снимков и совместить их в вашей любимой программе редактирования.

Для этого установите камеру на штатив и используйте встроенный режим замедленной съемки или интервалометр, чтобы сделать от 100 до 200 последовательных фотографий с правильными настройками астрофотографии, описанными выше.

Затем вы переносите их все в свою программу редактирования (мы используем Adobe Photoshop) и складываете их друг на друга.

Поскольку звезды будут повернуты на несколько пикселей на каждой фотографии, в конечном результате они будут пересекать небо.

• Плюсы этого метода — Дает очень чистое изображение звезд. Много контроля над редактированием. Может пропускать отдельные изображения, если они по какой-то причине повреждены.
• Минусы этого метода — Требуется много времени (и мощный компьютер) на редактирование.

Это результат наложения 150 звездных фотографий друг на друга в программе Photoshop. Это почти как картина Ван Гога.

Совмещение фокуса

Когда вы снимаете с широкой диафрагмой, например f / 2,8, ваша глубина резкости будет очень малой. Это будет означать, что элементы вашего изображения могут быть не в фокусе.

Это становится очень заметно, если у вас есть что-то близкое на переднем плане. Вы обнаружите, что либо передний план размыт, либо ваши звезды размыты.

Чтобы исправить это, вам нужно использовать метод, называемый наложением фокуса.Здесь вы делаете несколько изображений, меняя точку фокусировки на каждом из них.

По сути, вы настраиваете камеру на свою любимую композицию, затем делаете два (или более) снимка, фокусируясь на элементах переднего плана, звездах и всем остальном, что может оказаться между ними.

Затем вы накладываете все эти фотографии друг на друга в Photoshop и смешиваете части, которые находятся в фокусе, так что вы получаете одно изображение со всем резким.

Это требует немного навыков постобработки и времени, но конечный результат просто фантастический.

Это 5 фотографий, сфокусированных друг на друге, чтобы получить резкое изображение всего дерева пандануса, а также Млечный Путь на заднем плане.

Временное смешивание

Одна из распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при съемке посреди ночи, — это то, что все, очевидно, очень темно. Это может затруднить отображение каких-либо деталей в ваших предметах.

Есть два способа борьбы с этим. Световая живопись (о которой мы поговорим дальше) и временное смешивание.

Смешивание по времени — это когда вы делаете фотографии в разное время дня, а затем объединяете их вместе в Adobe Photoshop.

Например, вы прибываете к своему местоположению и настраиваете, когда вокруг еще много естественного света. Вы делаете снимок пейзажа в синий час, когда вы можете использовать низкое значение ISO и при этом получить идеальную чистую экспозицию. Затем вы ждете, пока стемнеет, чтобы сделать астрофотосъемку.

Как только вы их смешаете, вы получите очень чистое и хорошо экспонированное изображение.

Это фотография, сделанная с использованием техники временного смешивания. Мы сделали снимок в сумерках этих людей, поднимающихся на песчаные дюны в Иране, а затем сделали снимок с того же места через два часа, чтобы мы могли совместить Млечный Путь с вершиной неба.

Световая живопись

Это именно то, на что это похоже — рисование светом.

При открытом затворе вы берете источник света (фонарик, налобный фонарь, телефон и т. Д.) И просто проводите лучом по объекту, чтобы показать его более четко.

Вы также можете использовать эту технику, чтобы рисовать картинки, писать слова и проливать холодные световые волны на ваш снимок.

Весело рисовать светом имя «Драго» для одного из наших клиентов (Драгоман) в задании фотографа.

Наложение фокусного расстояния

Мы начинаем все глубже погружаться в цифровое искусство.Наложение фокусного расстояния — это когда вы делаете один снимок переднего плана (например, с перспективой 16 мм), а затем смешиваете его с отдельным снимком Млечного Пути, используя другое фокусное расстояние (например, 85 мм).

Конечный результат — широкоугольный пейзаж с большим Млечным путем, вырисовывающимся над небом.

Композиты

Composites берут фотографии из двух совершенно разных сцен и смешивают их вместе.

У вас может быть красивый пейзажный снимок, который вы сделали в синий час из Патагонии, но ночь была пасмурной.Если вы хотите сделать снимок, в котором также есть астроэлемент, вы можете заменить небо фотографией Млечного Пути, сделанной в другом месте.

Это считается цифровым искусством, а не чистой фотографией, но, по нашему мнению, если вы честно говорите о том, как вы создали изображение, а не притворяетесь реальным, у нас нет никаких проблем с этим.

Панорамы

Вы, наверное, уже заметили это, часами глядя на звезды, но небо БОЛЬШОЕ! Слишком большой, чтобы запечатлеть все одним кадром.Вот где в игру вступает панорамная астрофотография.

Начните с одного конца кадра, который вы хотите сделать (крайний левый, крайний нижний и т. Д.), Сделайте снимок, затем поверните камеру и сделайте еще один снимок, следя за тем, чтобы в экспозиции сохранялась примерно половина предыдущего кадра. Повторяйте, пока не дойдете до конца композиции.

Смешайте все снимки вместе в Adobe Lightroom или Photoshop, и вы получите отличный астрофотографический снимок неба!

Строчка из нескольких изображений для создания астропанорамы.

Отслеживание

Если вы серьезно относитесь к своей астрофотографии и действительно хотите получить максимально четкие снимки звезд, вам нужно заняться трекингом.

Здесь вы используете специализированный инструмент с приводом от машины, чтобы автоматически вращать камеру по небу, отслеживая звезды с точной скоростью и углом.

Это позволяет вам использовать более низкий ISO и увеличивать выдержку на несколько минут за раз, чтобы запечатлеть огромное количество света, цвета и деталей за одну экспозицию.

Звездный трекер, устанавливаемый на камеру, стоит недешево, но если вы хотите поднять настройки камеры для астрофотографии на новый уровень, это фантастический инструмент.

Deep Sky

Фотография глубокого неба — это когда вы делаете телескопические изображения звезд, скоплений, туманностей, пыли и галактик.

Для этого необходимо прикрепить камеру к телескопу с помощью специального адаптера, телеобъектива и звездного трекера.

Deep Sky — это непростой стиль фотографии, но получаемые изображения просто потрясающие.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими. Это означает, что если вы бронируете проживание, туры или покупаете продукт, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Эти комиссии помогают нам продолжать создавать больше бесплатного туристического контента, чтобы помочь людям спланировать свой отпуск и приключения. Мы рекомендуем только лучшее жилье, туры и продукты и регулярно их просматриваем. Спасибо за поддержку, добрый друг!

Как легко снимать фотографии звезд ночного неба и Млечного Пути с помощью цифровой зеркальной камеры

Вернувшись из моих гималайских путешествий или походов, я всегда публикую свои фотографии ночного неба в профилях Facebook и Instagram.Люди часто задавали мне разные вопросы, например, как снимать ночное небо, как снимать звезды и такие молочные пути, какую камеру я использовал для съемки этих фотографий ночного неба. Я отвечал им один за другим. Но сегодня у меня возникла идея опубликовать статью, в которой я могу поделиться с вами уроком о том, как я снимаю фотографии ночного неба на мою зеркалку.

Вот некоторые из моих фотографий ночного неба, фотографий млечного пути, которые были сделаны в Ладакхе, поездке в долину Спити и в Сандакпу и Брахматал Трек —

Млечный путь из деревни Нако, Киннаур | Настройка камеры: f / 3.5, 25 сек, ISO-3200, Фокусное расстояние 18 мм Фотография Млечного Пути от Цо Морири, Ладакх | Настройки камеры: f / 3,8, 30 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм, ночное небо во время похода по Сандакпу | Настройки камеры: f / 3,5, 25 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм Фотография Млечного Пути в долине Спити | Настройки камеры: f / 3,5, 30 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм, фото ночного неба во время похода Брахматал, Уттаракханд | Настройка камеры: f / 3,5, 30 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм.

Перед тем, как начать, я хотел бы сказать вам, что фотография ночного неба — это не ракетостроение.Снять его может любой желающий, если у него есть приличная зеркалка с необходимыми настройками. Поскольку я использую свой Nikon D5300. Вы также можете снимать его на Canon, Sony и другие зеркалки. Просто вам нужно выполнить следующие шаги.

Что вам нужно для фотосъемки ночного неба?

Вам понадобятся эти 4 штуки, чтобы снимать звезды ночного неба, фото Млечного Пути:

1. Цифровая зеркальная фотокамера с широким объективом вроде фокусного расстояния 18-55 мм или может быть меньше.(Я использую Nikon D5300)

nikon d5300

2. A Штатив для камеры

штатив для камеры

3. Беспроводной пульт дистанционного управления (дополнительно)

беспроводной пульт дистанционного управления nikon

4. фонарик или налобный фонарь

налобный фонарь

Также для фотосъемки ночного неба необходимо находиться в месте, где в основном темно. Следует избегать мест с источником света и загрязнением города. В связи с этим я хочу вам сказать, что я пытался снимать ночное небо из моего города Калькутта, но так как городское небо загрязнено и оно не слишком темное, мне не удалось отснять ночное небо.Скорее можно попробовать из места, которое находится далеко от города. Одна из причин, по которой я люблю посещать горы, — это фотография ночного неба. В горах воздух не загрязняется, а ночью источник света отсутствует или минимален, поэтому очень легко запечатлеть ночное небо. Итак, попробуйте запечатлеть эти сверкающие звезды в своем следующем путешествии в горы.

Каким настройкам необходимо следовать в камере перед съемкой ночного неба?

Ну, я не буду вдаваться в подробности логики каждой настройки.Если у вас есть какие-либо вопросы относительно логики каждой настройки, вы можете оставить комментарий ниже, и я обязательно на них отвечу.

Вот она —

1. Снимите с объектива любой фильтр или поляризатор.
2. Установите камеру в ручной режим.
3. Установите фокус камеры вручную.
4. Выключить встроенный стабилизатор камеры
5. Отключить шумоподавление при высоких ISO
6. Отключить шумоподавление при длительной выдержке
7. Всегда снимайте фото ночного неба в формате RAW
8. Установите любое значение ISO камеры в диапазоне от 1600 до 6400
9. Установите диафрагму камеры на f 3.5
10. Установите выдержку или время экспозиции камеры на любое значение от 20 до 30 секунд

Примечание: Вы можете уменьшить значение диафрагмы до 1,4 или 2,8, если ваша камера позволяет это.

Пример настроек камеры со звездами ночного неба в Nikon D5300 с объективом 18 мм

А теперь уловка: чтобы сделать качественный снимок ночного неба, вашей камере нужны правильные настройки экспозиции. Как и в случае с выдержкой, вам нужно установить ее в пределах от 6 до 45 секунд, чтобы в кадр попало достаточно света.Но если вы оставите его открытым слишком долго, ваша камера обнаружит движение звезд, и фотография получится размытой при увеличении.

Для этого правила оно называется «Правило 500» . Чтобы узнать, какая экспозиция будет идеальной, вам нужно следовать «Правилу 500» .

Вот правило фотографии 500:

500 делится на фокусное расстояние объектива = максимальная выдержка (в секундах)

Например; Если вы делаете снимок с объективом 18 мм на полнокадровую камеру. 500/24 ​​= 21 секунда , которую можно округлить до 20 секунд. Эта формула применима ко всем полнокадровым камерам

.

Теперь, если вы используете камеру с датчиком кадрирования, вам нужно умножить коэффициент кадрирования на фокусное расстояние, прежде чем разделить это число на 500.

• Sony и Nikon = 1,5 кроп-фактор
• Canon = 1,6 кроп-фактор

Так, например: Моя зеркалка — это фотокамера Nikon D5300 с сенсором кадрирования. Итак, я следую этому правилу

Фокусное расстояние моего объектива 18 мм .

Время экспозиции = 500/18 мм x 1,5 = 18,51 сек ~ 20 сек

Теперь вы можете снимать с разными настройками, как показано ниже, чтобы методом проб и ошибок посмотреть, какой из них лучший. Я использовал следующие настройки. Вы также можете найти некоторые из моих снимков с настройками камеры, указанными ниже.

ISO: 1600
F: 3,5
ЗАТВОР: 20 секунд

ISO: 1600
F: 3,5
ЗАТВОР: 25 секунд

ISO: 1600
F: 3.8
ЗАТВОР: 30 секунд

ISO: 2400
F: 3,5
ЗАТВОР: 20 секунд

ISO: 3200
F: 3,8
ЗАТВОР: 25 секунд

ISO: 3200
F: 3,5
ЗАТВОР: 30 секунд

Таким образом вы можете изменить комбинацию ISO и выдержки и попробовать сделать желаемый снимок.

После этого необходимо установить камеру на штатив.Убедитесь, что штатив не трясется во время съемки.

Теперь перейдем к самой важной его части. Как сфокусироваться вручную в темноте. Для этого вам нужно осветить объект рядом с вашей камерой. Вы можете использовать для этого фонарик или налобный фонарь, отрегулировать колесо фокусировки объектива и проверить на дисплее камеры, находится ли он в фокусе. Теперь установите таймер камеры на 5 секунд или 10 секунд и нажмите кнопку спуска затвора (вы также можете использовать беспроводной пульт дистанционного управления). Через некоторое время проверьте результат, если вы удовлетворены кадром, экспозицией и фокусировкой, тогда все в порядке или попробуйте снова.Не забудьте сделать 5-6 снимков, чтобы вы могли выбрать из них идеальный.

Посмотрите обучающее видео по фотографии моего ночного неба на YouTube
Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать больше таких видео: Ссылка на канал YouTube
Надеюсь, вы получили представление о том, как снимать фотографии ночного неба. В моем следующем уроке я расскажу вам, как обработать изображение ночного неба в программах для постобработки, таких как Lightroom или Adobe Photoshop.Я использую Adobe Lightroom для постобработки фотографий ночного неба и млечного пути.

Что ж, если вам нравится этот пост в блоге, пожалуйста, подпишитесь на мой блог, поделитесь им с друзьями и не забудьте также подписаться на мой канал на YouTube.

Как снимать звезды на iPhone

Думаете о том, чтобы пойти фотографировать звезды и задаетесь вопросом, можно ли запечатлеть Млечный Путь на свой iPhone? Однако мы все же считаем, что стоит поэкспериментировать со звездной фотографией.Помимо iPhone вам понадобится штатив, темное безоблачное небо и несколько различных приложений. Готовы начать?

---

Можно ли сфотографировать Млечный Путь на iPhone?

С каждой новой моделью iPhone, выходящей на рынок, возможности камеры становятся все лучше и лучше, поэтому фотографии звезд, сделанные на iPhone 11 Pro, будут лучше, чем на iPhone 6.

Поскольку в камерах iPhone используется относительно небольшой сенсор, звездные фотографии, сделанные с помощью iPhone, скорее всего, не будут сравниваться по качеству с фотографиями, сделанными с помощью цифровой зеркальной камеры профессионального качества.Но определенно есть способы улучшить ваши фотографии при слабом освещении, независимо от того, какой тип iPhone вы используете. Есть настройки камеры, которыми вам нужно будет управлять с помощью стороннего приложения.

Сэкономьте место на телефоне для звездных фотографий

Звездную фотографию сложно освоить, она требует много практики и экспериментов. Организуйте свою библиотеку фотографий с помощью Gemini Photos , которая поможет вам выбрать лучшие снимки и удалить остальные.

Скачать в App Store

---

Как фотографировать звезды на iPhone

Чтобы сделать снимки звезд на iPhone, вам нужно будет выполнить ряд шагов, которые немного более технические, чем традиционная фотография iPhone. Вы не можете изменить тот факт, что ваша камера iPhone оснащена небольшим датчиком и объективом, с которыми можно работать, но вы можете улучшить некоторые программы, которые меняют способ обработки фотографий на iPhone.

Для этого урока вам понадобится прочный штатив и приложение, которое позволит вам управлять выдержкой, ISO и диафрагмой.Мы не нашли бесплатное приложение, которое успешно справилось бы с этой задачей, но два недорогих приложения для фотографирования Млечного Пути на ваш iPhone — это Slow Shutter Cam и Night Cap. Если вы перешли на iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone Pro Max, вы будете рады узнать, что они довольно хорошо фотографируют звезды, используя новый ночной режим.

Вот несколько инструкций по фотосъемке ночного неба с использованием упомянутых выше приложений.

---

Метод 1. Фотосъемка звезд с помощью камеры с медленной выдержкой

Slow Shutter Cam существенно снижает скорость затвора вашего iPhone с помощью программного обеспечения, а также позволяет вам установить ISO и точно настроить параметры экспозиции.Вот как использовать камеру с медленным затвором, чтобы запечатлеть звезды или Млечный Путь:

1. Загрузите и откройте камеру медленного затвора на своем iPhone.
2. Установите режим съемки «Световой след».
3. Установите светочувствительность на полную, выдержку на 30 секунд и разрешение фото на 12 МП.
4. Установите iPhone на штатив и снимите кадр.
5. Установите таймер автоспуска на 3 секунды, чтобы уменьшить дрожание камеры, и нажмите кнопку спуска затвора.

Медленная выдержка в App Store

---

Метод 2: фотосъемка ночного неба с использованием NightCap

Приложение NightCap доступно за 2 доллара.99 в App Store, и это приложение предпочитают серьезные фотографы, занимающиеся ночной фотографией. Он использует технологию наложения, чтобы сделать несколько снимков, а затем объединить их в один потрясающий снимок, независимо от того, насколько низко освещено. Вот как сделать красивые снимки Млечного Пути с помощью NightCap:

1. Откройте NightCap на своем iPhone, коснитесь значка звездочки и выберите режим «Звезды».
2. Коснитесь солнца в нижней части экрана, чтобы включить усиление света, что увеличит количество света, попадающего на сенсор вашей камеры.
3. Прикрепите iPhone к штативу и снимите кадр.
4. Нажмите кнопку спуска затвора, которая автоматически включит таймер, чтобы минимизировать дрожание, и будет снимать в течение примерно 15 секунд.

NightCap в App Store

---

Метод 3. Снимайте звезды в ночном режиме на iPhone 11 модели

Если вы недавно перешли на модель iPhone 11, то обнаружите, что с ночным режимом делать потрясающие ночные снимки стало проще, чем когда-либо. Эта замечательная функция работает с использованием комбинации программного обеспечения, сенсора и процессора, чтобы собрать как можно больше света от темной сцены.

Камера в ночном режиме делает несколько снимков в течение длительного периода времени, а затем объединяет лучшие части каждой фотографии, чтобы создать одно резкое изображение. Кроме того, ночной режим делает все это автоматически в условиях слабого освещения, поэтому все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора. Вот как максимально эффективно использовать ночной режим для съемки звездного неба:

1. Установите iPhone на штатив для получения наилучших результатов.
2. Откройте приложение «Камера» и скомпонуйте кадр.
3. Ночной режим включается автоматически при обнаружении настройки низкой освещенности, но вы можете коснуться значка ночного режима, чтобы установить время, в течение которого затвор будет оставаться открытым.Чем темнее небо, тем дольше вы хотите установить продолжительность.
4. Нажмите кнопку спуска затвора и наблюдайте, как сцена становится ярче по мере обратного отсчета таймера.

---

Советы по съемке звезд

Даже с лучшими доступными приложениями и технологиями научиться фотографировать звезд непросто. Вот несколько советов, которые помогут вам улучшить фотографии Млечного Пути, независимо от того, с какой камерой телефона вы работаете:

1. Избегайте участков с сильным световым загрязнением: чем темнее ночное небо, тем лучше вы и ваша камера сможете видеть звезды.Если вы живете в густонаселенном городе, это может оказаться труднее. Мы рекомендуем использовать такое приложение, как Dark Sky Finder, чтобы найти подходящие места для фотосъемки звезд.
2. Используйте спуск затвора, чтобы уменьшить дрожание камеры: даже небольшие движения могут добавить размытости к вашей фотографии, поэтому важно, чтобы ваш iPhone оставался максимально неподвижным при съемке звезд. В этой статье мы выступали за использование штатива, но мы также рекомендуем использовать спуск затвора камеры через Bluetooth, чтобы вам никогда не приходилось прикасаться к телефону во время фотосъемки.
3. Не используйте цифровой зум: может возникнуть соблазн попытаться увеличить части неба, которые вы хотите запечатлеть, но цифровой зум резко снижает качество вашей фотографии, делая ее шумной и пиксельной. Если вы снимаете на новую модель iPhone с телеобъективом, используйте его. Но оставьте цифровой зум в покое.
4. Используйте приложение для шумоподавления: съемка при слабом освещении, несомненно, приведет к появлению шума на ваших фотографиях, который будет выглядеть как неприятная зернистость. Шум будет несколько уменьшен приложением камеры и настройками, в зависимости от модели вашего телефона.Чтобы еще больше уменьшить шум на ваших звездных фотографиях, используйте приложение для редактирования, такое как Snapseed или Enlight Photofox.

---

Съемка звезд на iPhone, как известно, сложная задача, но если вы готовы принять вызов, есть множество способов запечатлеть звезды, используя только iPhone и штатив. Установите будильник на предрассветные часы, когда небо самое темное, и получайте удовольствие, экспериментируя с различными приложениями и техниками.

Фотографирование Млечного Пути — советы и снаряжение для начала работы

Хотя пейзажи Земли прекрасны, нет ничего лучше звездной ночи, когда вы находитесь в дикой природе, вдали от цивилизации и светового загрязнения.Если вы чем-то похожи на меня, вы, вероятно, много раз смотрели на ночное небо, задаваясь вопросом и мечтая о том, что там, далеко в темной бездне, среди тысяч этих мерцающих белых огней.

Хотите узнать, как запечатлеть Млечный Путь во всей его красе?

Это руководство по фотографии ночного неба с множеством советов по фотосъемке млечного пути поможет вам понять проблемы астрофотографии, как к ним подойти, а также все лучшее оборудование, полезные методы и полезные советы для создания фотографий ночного пейзажа. достойный фотожурнала.

Съемка Млечного Пути: какой фантастический опыт!

Выбор лучшего снаряжения для съемки Млечного Пути

Выбор подходящего оборудования составляет большую часть нашего руководства по фотографии ночного неба. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, какое оборудование лучше всего подходит для ночной фотосъемки и нужно ли вам потратить небольшое состояние, чтобы его настроить.

Подойдет любая камера с ручным режимом экспозиции, т. Е. Ручным управлением настройками. В идеальных условиях съемка Млечного Пути на смартфон позволит получить достойный вид на галактику.

Однако, если вы хотите, чтобы ваши фотографии выделялись, а не портились из-за шума или низкого динамического диапазона, подумайте о приобретении зеркальной камеры или беззеркальной камеры . У них будет более мощный сенсор по сравнению с сенсорами смартфонов и камер P&S.

Возможно, вы захотите рассмотреть зеркалку с датчиком APS-C, такую ​​как полупрофессиональный Canon EOS 80D. Если вы хотите стать профессионалом, лучше всего подойдут полнокадровые сенсорные камеры, такие как Nikon D850 или беззеркальные Sony Alpha.

Лучшие линзы для съемки звезд

Любой хороший фотограф скажет вам, что объектив гораздо важнее камеры. При ночной фотографии, когда матрица изо всех сил пытается собрать достаточно света, светосильный объектив особенно важен.

Диафрагма объектива

Светосильный объектив означает большую диафрагму (малое значение на объективе).

Вы можете определить размер диафрагмы объектива по F-числу. Меньшее число F соответствует большей диафрагме.

Чтобы получить наилучшие результаты из этого руководства по съемке ночного пейзажа, мы рекомендуем использовать объектив с диафрагмой f / 2,8 или больше.

Статья по теме: Широкая и узкая диафрагма

Выбор правильного фокусного расстояния

Как и пейзажи, вы снимаете ночные пейзажи, используя широкоугольный вид, позволяющий запечатлеть всю сцену целиком.

Чтобы получить широкоугольный объектив, поищите стекло с коротким фокусным расстоянием, например.г., диаметром 18 мм или короче. Эти линзы также менее склонны к образованию звездного следа (подробнее об этом позже). Вот почему лучший объектив для съемки ночного неба — это сочетание большой диафрагмы и короткого фокусного расстояния.

Доступные объективы для съемки ночного неба

Совет по фотографированию Млечного Пути : Используйте широкоугольный объектив, такой как Tokina 11-16 мм.

К счастью, широкоугольные объективы занимают уникальное положение, будучи очень быстрыми и доступными по цене:

Для пользователей APS-C я бы порекомендовал Tokina 11-16mm f / 2.8 AF или Rokinon 16mm f / 2.0 MF. Они являются одними из самых резких из серии APS-C и зарекомендовали себя в области астрофотографии. Rokinon (также называемый Samyang) немного легче в кошельке, хотя ему не хватает гибкости автофокуса и диапазона масштабирования, которые есть у Tokina.

Для полнокадровых пользователей, которым нужен сверхширокоугольный объектив для ночной фотографии, Rokinon 14mm f / 2.8 — отличный выбор. А если вы хотите подойти поближе, Sigma 35mm f / 1.4 Art вас тоже не разочарует.

Получите штатив

При съемке ночного неба обязательно использовать штатив. Мы используем длинные выдержки, которые иначе невозможно снять без размытия.

Хотя подойдет практически любой штатив, имейте в виду, что штативы тоже могут доставить неудобства. Более качественные штативы сделают вашу жизнь фотографа ночного неба намного комфортнее.

Рассмотрите вариант Manfrotto MT055CXPRO3 из углеродного волокна в качестве очень прочного и гибкого штатива.Есть и более доступная версия из алюминия.

8 советов по фотосъемке Млечного Пути

В этой части руководства по фотографии ночного неба я расскажу вам о передовых методах работы, настройках и других полезных советах:

1. Поиск подходящего места для ночной фотографии

Допустим, у вас профессиональная полнокадровая камера, а светосильный объектив, о котором вы слышали, является одним из лучших широкоугольных объективов для ночной фотографии. Вы сидите на балконе, прикрепив тело к штативу, вы правильно устанавливаете экспозицию и фокусировку и нажимаете кнопку спуска затвора.Несколько десятков секунд спустя, и вы получили свой снимок, весь расплывчатый и раздутый, без каких-либо звезд, не говоря уже о Млечном Пути.

Вы разочарованы, но что пошло не так? Может, вы уже догадались; это место! Вы в городе. Города полностью залиты светом, который портит любой снимок приличного ночного пейзажа. Вы также удивитесь, насколько далеко простираются эти огни.

Чтобы избежать загрязнения, создаваемого огнями относительно большого города, вам, возможно, придется проехать несколько часов за город. Небольшие города не так уж и плохи, если вы выберете место на возвышенности, над источником света.

Совет по фотографированию Млечного Пути: используйте карту светового загрязнения, чтобы определить подходящее место.

Имейте в виду: Луна — еще один важный фактор светового загрязнения, поэтому вам нужно избегать падающих звезд, когда виден лунный свет .

То же самое и с погодой в целом, поскольку облака уменьшают видимость и создают большее световое загрязнение, поскольку они отражают огни близлежащих городов.

Совет по фотографированию Млечного Пути: используйте лунный календарь, чтобы выбрать время, когда светимость Луны низкая или, в идеале, ее нет.

2. Найдите Млечный Путь

Если это не видно невооруженным глазом, вы можете быстро найти Млечный Путь с помощью такого приложения, как SkyView. Он также указывает направление на Луну и Солнце, а также на другие небесные тела.

3. Сделайте интересную композицию

Постарайтесь сделать свою композицию более интересной, включив в нее объект, вместо того, чтобы снимать ночное небо отдельно.Объектом съемки может быть горный хребет вдалеке, кактус на переднем плане или силуэт человека, держащего фонарь.

Если передний план получается слишком темным, вы можете снять одну и ту же сцену несколько раз, каждый раз с разной экспозицией, а затем объединить их (с помощью рекомендованного программного обеспечения AURORA HDR).

4. Всегда снимайте в формате RAW

Установите формат файла RAW или JPEG + RAW. Этот несжатый формат будет содержать дополнительную информацию об изображении, которая в противном случае теряется при сжатии JPEG.

Используя такое программное обеспечение, как Adobe Photoshop, вы можете редактировать изображение RAW и придать ему сияние, увеличив резкость, уменьшив шум и выделив детали из теней и светов.

5. Диафрагма

Само собой разумеется, установите объектив на максимально широкую диафрагму.

6. Выдержка и след звезды

Идея состоит в том, чтобы использовать самую длинную выдержку (самую длинную выдержку), не вызывая следа звезды. Следы звезд — это звезды, размытые в линии, вызванные вращением Земли во время съемки с длинной выдержкой.

В качестве общего руководства мы используем простую формулу для расчета оптимальной выдержки:

• Для пользователей ASP-C : Разделите число 300 на свое фокусное расстояние.
  • Пример: 300/11 мм = 27,27 с. Это означает, что 27 секунд должно быть оптимальным значением для выдержки.
• Для пользователей Full-Frame : сделайте то же самое, но используйте число 500 вместо 300.

7.ISO

После того, как вы установили выдержку, увеличивайте ISO, пока не достигнете желаемой экспозиции, но будьте осторожны, не увеличивайте ISO слишком сильно, иначе вы получите очень шумный снимок. С камерой APS-C начального уровня следует избегать выхода за пределы ISO3200.

8. Сосредоточьтесь на бесконечности

Еще одним важным фактором при выборе объектива для съемки звезд является его фокусная способность.

Трудно автоматически сфокусироваться (автофокус, AF) на звездах, потому что они такие тусклые и далекие.В то же время поворот кольца фокусировки вручную, увеличение и поиск оптимального места могут занять очень много времени.

Связанное сообщение: Режим ручной фокусировки — полное руководство

Итак, что нам делать? Наилучший вариант — вручную установить фокус на бесконечность, используя точку бесконечности на кольце фокусировки. Однако имейте в виду, что не все линзы имеют сильные точки бесконечности.

В качестве альтернативы вы можете попытаться заблокировать автофокусировку на другом удаленном источнике света, например.g., освещенный сарай на другой стороне долины или автомобильные огни на дереве, а затем переместите камеру в небо.

Фотография Млечного Пути: Знаете ли вы? В Млечном Пути от 150 до 250 миллиардов звезд!

Съемка миллиардов звезд в Млечном Пути с помощью простых советов по фотосъемке

По оценкам, в галактике Млечный Путь находится от до 150 — 250 миллиардов звезд. Посреди пустыни в идеальную погоду человеческий глаз может увидеть примерно 4500 из них.Если вы когда-нибудь оказывались под таким ночным пейзажем, вы знаете, как это захватывает дух.

Теперь представьте тот же вид, но с датчиком камеры вместо человеческих глаз. В отличие от человеческого глаза , , камера может накладывать слой за слоем информации во время съемки с длинной выдержкой , , захватив звезд, гораздо больше, чем может увидеть невооруженный глаз.

Заключительные рекомендации по съемке Млечного Пути : Как мы видели, наилучшие результаты при съемке звезд достигаются при использовании большого сенсора и светосильного объектива (с длинной выдержкой), а также при уделении внимания фокусировке .

Я надеюсь, что вы нашли это руководство по фотосъемке ночного неба полезным, и желаю вам удачи в съемке ночного неба Млечного Пути.