Как сфотографировать молнию: Как снять фотографию молнии? | Sony RU

Как фотографировать молнии

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное – это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния – явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии — ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе.

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground.

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки — пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем  начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Процесс редактирования, о котором дальше пойдет речь, предполагает использование таких фоторедакторов, как Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw for Photoshop.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge – ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

•  Импортируйте фотографии в  Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши  и выберете  “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в  “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше. 

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке. 

Автор: Richard Gottardo

11/02/2014    Просмотров : 105609    Источник: petapixel.com    Перевод: Анастасия Родригес

Еще уроки из рубрики «Съемка пейзажей»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Фотографирование морских пейзажей очень похоже на классическую пейзажную съемку и перенимает много её черт. Кроме моря или океана на фотографии может изображаться небо, облака. ..

Читать дальше →

19/08/2019. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

8 294

В жизни каждого пейзажного фотографа наступает момент, когда он вырастает из своего домашнего региона и начинает искать более отдаленные области для съемки.

Читать дальше →

11/07/2019. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

8 572

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас…

Читать дальше →

30/07/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

57 523

Сияние солнца, звездное сияние, эффект звезд – называйте как хотите – отличный способ добавить фотографии немного блеска. К счастью, создать эффект сияния довольно просто…

Читать дальше →

02/04/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

32 312

Люди часто спрашивают меня о том, какие «правильные настройки» нужно устанавливать при съемке движущейся воды, поэтому я решил написать небольшое руководство …

Читать дальше →

15/03/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

14 828

Раньше съёмка панорамных изображений была привилегией исключительно для элиты и богачей. К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры …

Читать дальше →

17/02/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

19 649

Как снимать молнию: полезные советы

Молния – потрясающий субъект для съемки. Ослепительная. Непредсказуемая. Впечатляющая. Я фотографирую «длинные руки Зевса» уже более двадцати лет и все еще люблю это делать. Начинав с пленок и негативов, со временем я переключился на зеркалку. Есть множество способов получить креативный снимок грозового неба.

Шторм может появится в любое время года, даже зимой. По сути, холодные штормы становятся причиной молний и зимней грозы. Не стоит останавливаться только из-за низкой температуры – бросьте природе вызов!

Чтобы помочь вам, я собрал свои лучшие советы для съемки молний, начиная от понимания процесса работы с разными видами грозы и заканчивая нужным оборудованием.

Молния, перетекающая из одного облака в другое. Восточный Вайоминг.

Виды молний

По моему опыту в фотосъемке можно классифицировать молнию по четырем параметрам: тип, интенсивность, узор, цвет.

Тип

Линейные(облако-земля), облако-облако, внутриоблачные – это три типа, которые я чаще всего встречал. Молния «облако-земля» обрушивается сверху и ударяет в какой-то предмет под ней. Тип «облако-облако» передвигается по небу и обычно никуда не ударяет. Внутриоблачные молнии, очевидно, случаются в пределах одного облака и обычно можно увидеть только вспышку света, создаваемую ими. Во время некоторых штормов гроза может ударять несколько раз в секунду.

Тип грозы может помочь определить объектив, который нужно использовать. Если я вижу линейные молнии, беру NIKKOR 24-70mm f/2.8G, чтобы запечатлеть пейзажный снимок. Если надо мной случается по несколько вспышек «облако-облако», вероятнее всего мне понадобится NIKKOR 14mm f/2.8D ED, направленный вверх перпендикулярно небу. Если во время шторма начинаются внутриоблачные вспышки, не представляющие особого интереса, я воспользуюсь NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II или NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II, нацелив камеру на облако.

Молния типа «облако-облако» блуждает по ночному небу.

Интенсивность

Эта характеристика особенно важна при съемке. Правильное определение степени яркости разряда поможет мне задать правильную экспозицию, начиная с ISO и заканчивая выдержкой. По мере приближения шторма я обычно пару минут его изучаю, а только потом делаю снимок. Как часто бьет молния? Какой разряд самый яркий – четвертый или пятый? Съемка с зеркалкой позволит моментально оценить каждый снимок на экране камеры и подкорректировать настройки, чтобы получить желаемый результат.

Внутриоблачная молния.

Узор

Одна из моих любимых ситуаций для съемки – когда есть одинокая, очень чистая линейная молния. Я люблю абсолютную простоту. Как по мне, этот тип лучше всего работает, если нужно создать снимок с высокой художественной ценностью.

Линейная молния, ударившая в сельскую местность на закате.

Цвет

Молния может быть разного цвета. Самый распространенный – белый, но может встречаться также красный, желтый, зеленый и даже синий или пурпурный. Оттенок обычно зависит от газов, химикатов и примесей в атмосфере, а также от текущей температуры разряда. Яркие белые молнии встречаются чаще всего. Оранжевыми или красноватыми они могут стать при большой концентрации пыли или загрязненности воздуха. Градины могут придать молниям пурпурный и даже синий оттенок. Натриевые лампы городского освещения также могут повлиять на цвет, сделав его синевато-зеленым.

Молния, терзающая огненно-красное небо во время сильной закатной грозы. Необычный цвет получился из-за частиц пыли в воздухе. Сухие условия и сильные ветры стали причиной такого феномена.

Лучшее время для съемки

Очевидно, что нам потребуется гроза, однако, не все грозы происходят ночью. Я люблю снимать в разное время суток. Многие снимают молнию после наступления темноты, но как на счет того, чтобы сделать это в дневное время, на закате или даже в сумерках? Это позволит получить кадр с интересным цветом и стилем.

Молния блуждает по небу и ударяет в землю.

Оборудование

Я рекомендую начинать с зеркалки. Купите камеру с наилучшим шумоподавлением из возможных. Nikon D810 и D3S – две моих любимицы. Туго с деньгами или только пробуете себя в сфере съемки? Выбирайте D3400.

Купите самый быстрый объектив, который только можете себе позволить.

Примечание переводчика – «скоростью» объектива обозначают максимальный диаметр апертурного отверстия (или минимальное f-число). Объективы с большей максимальной апертурой называют «быстрыми» из-за того, что они могут достигать той же экспозиции с более короткой (быстрой) выдержкой. В русской терминологии также употребляется слово «светосила».

NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II – три моих любимых варианта для съемки молний. Однако, используемый объектив – дело каждого. Хотите ли вы воспользоваться зумом, чтобы получить снимок одного отдельного разряда, или предпочтете широкоугольный объектив и запечатлеете блуждающие по небу молнии? Чем быстрее объектив (1.4, 1.8 или 2.8), тем лучше он подходит для съемки в условиях плохого освещения. Однако, я успешно снимал грозы и с более медленными объективами – 4.5 и 5.6.

Вложите деньги в устойчивый штатив, крепеж на стекло автомобиля (например, Vortex Car Window Mount – прим. переводчика) и внешнюю кнопку спуска затвора, такую как Nikon MC-36 Multi-Function Remote Cord или Nikon ML-3 Compact Modulite Remote. Установите приложение с прогнозом погоды, уведомлением о штормах и вероятном количестве разрядов молнии. На телефоне я использую Wx Alert USA и Radar Scope, а на ПК – WeatherTAP.

Бесценное преимущество съемки с зеркалкой – можно сразу оценить результат на LCD экране, а затем подкорректировать настройки и получить необходимый результат. Переход к зеркальной камере серьезно увеличил количество моих удачных снимков.

Разряд молнии на закате во время грозы возле города Леммон, Южная Дакота 27 июня 2001 года.

С какими настройками лучше начинать

Во время съемки молний я обычно перевожу камеру в режим ручной экспозиции: активирую 3D Color Matrix Metering и устанавливаю автоматический баланс белого. Не важно, использую ли я кнопку спуска затвора на кабеле или пульт, я обычно устанавливаю выдержку от руки, апертуру f/5.6, ISO 400 и ручной фокус.

Как только случается вспышка молнии, я закрываю затвор. Просмотрев первые несколько снимков, я начинаю вносить коррекции. Если вспышка ярче, чем нужно, а снимок вышел засвеченным, я устанавливаю ISO на 320 или 250. Если молния вышла тусклой и снимок недостаточно экспонирован, ISO нужно повысить до 640 или 800.

Мой секрет для получения резких снимков – держать затвор открытым как можно меньше времени, только если вы не планируете запечатлеть несколько разрядов. Чем быстрее затвор закроется, тем резче выглядит молния. Один инструмент, который помогает мне достигнуть нужного результата — Lightning Trigger, подключаемый к 10-контактному разъему камеры. С ним затвор открывается только когда бьет молния. Однако, вам все еще нужно контролировать ISO, выдержку, апертуру и баланс белого. Моя стартовая точка для большинства ситуаций – режим Приоритет апертуры и 1/4 секунды, ISO 250, баланс белого – авто.

Линейная молния в сверхъячейке во время сумерек.

Безопасность фотографа и оборудования

Молния – один из самых опасных природных феноменов. Лично я пару раз был близок к тому, чтобы преждевременно закончить свою карьеру фотографа. Одно очевидное правило, о котором стоит помнить – если вы слышите грозу, может ударить молния.

Если рядом слишком много линейных молний, я остаюсь внутри своей машины с жестким верхом и использую крепеж для стекла или быстро устанавливаю камеру на штатив, управляя из машины при помощи внешней кнопки спуска затвора.

Перед тем, как отправляться навстречу опасности, прочитайте советы Национальной метеорологической службы.

Если не уверены, что делать, всегда склоняйтесь к тому, чтобы быть в безопасности. Чем больше вы узнаете об этой теме, тем безопаснее и успешнее будет съемка.

Еще несколько хороших советов

Всегда отключайте автофокус. При съемке молний предпочтительнее фокусироваться вручную. Установка объектива на бесконечный фокус тоже не всегда выдаст резкий снимок. Найдите отдаленный источник света и сфокусируйтесь на нем. В таком случае вы получите отличные резкие молнии.

Если такого источника нет, пускай ваш друг или помощник отойдет на 30 метров от камеры с фонариком в руках, и вы сфокусируетесь на его свете.

Попробуйте снимать молнию, которая бьет перед облаками или вдали от сильного дождя. Вода (и в особенности осадки) может сделать снимок менее резким, даже если камера сфокусирована правильно.

Всегда бережно компонуйте снимок. Попробуйте сделать так, чтобы в кадре было как можно меньше отвлекающих элементов, например, линий электропередач, машин и самолетов.

Снимок сделанный с терпением и хорошими навыками, включая правильную экспозицию будет иметь поразительное влияние. Люди будут смотреть на вашу работу и говорить: «Вау!»

Автор: Jim Reed

11/05/2017    Просмотров : 25271    Источник: petapixel.com    Перевод: Алексей Шаповал

Как фотографировать молнии (с потрясающими примерами)

Поделиться:  

Вероятно, один из самых частых вопросов, которые мы получаем в Light Stalking, : как фотографировать молнии и получать те впечатляющие снимки, которые вы видите в журналах. Но сфотографировать молнию может быть чертовски сложно!

Тем не менее, как показывают снимки ниже, хорошая подготовка и умение правильно снимать молнии могут привести к невероятным пейзажным фотографиям!

Фото Джереми Томаса Фото Майкла Роджерса Клинтон Найк

Оборудование для фотосъемки молнии

Важно правильно настроить камеру для фотографирования молнии! Вот некоторые вещи, которые вам понадобятся в ходе вашего квеста:

• камера и широкоугольный объектив, позволяющий устанавливать выдержку затвора и ручную фокусировку (обычно вам нужно использовать параметр B для скорости затвора, чтобы Беззеркальная или зеркальная камера, вероятно, то, что вам нужно).
• Спусковой тросик или дистанционный курок для удержания затвора в открытом положении. Это позволяет создавать фотографии с чрезвычайно длительной выдержкой.
• Прочный штатив (чем тяжелее, тем лучше, так как его может перемещать ветер), чтобы избежать дрожания фотографий. Установка камеры на штатив поможет вам сделать отличные снимки молний. Хотя штатив обычно работает лучше всего, на самом деле подойдет любая устойчивая поверхность.
• , если вы снимаете на пленку, пленку ISO 100 или эквивалентную настройку цифровой камеры (ISO 200 также приемлемо и даже предпочтительно для определенных ситуаций, описанных ниже).
• Хороший фонарик, если на улице темно — не только для того, чтобы видеть перед собой, но и для того, чтобы нарисовать свет на переднем плане, чтобы сцена выглядела более драматично.
• Запасной аккумулятор. Лучше всего иметь резервную батарею, чтобы не пропустить лучшие кадры после того, как батарея вашей камеры разрядится.
• Полный карман карт памяти. Возможно, вы делаете много фотографий. Будьте готовы удалить фотографии без ударов молнии или вставить другую карту.

Кроме того, помните, что, скорее всего, вы окажетесь в месте, где вы и ваша камера попадете под дождь! Я всегда ношу с собой пончо или зонтик для таких случаев..

Честно говоря, я так и не нашел идеального решения для съемки на ветру и в дождь во время фотосъемки ударов молнии, так что если у вас есть советы по безопасной и эффективной фотосъемке молний, ​​оставляйте их в комментариях! Укрывайтесь всякий раз, когда можете — для штормовых фотографов нет простого решения.

Max LaRochelle

Ожидание идеальных погодных условий

Тот факт, что для ударов молнии приходится ждать грозы, совершенно очевиден, но не каждая гроза обязательно идеальна для фотосъемки молний. Вы как бы должны принять решение об этом, но вот некоторые благоприятные атмосферные условия, на которые следует обратить внимание:

• Суперячейка или вращающиеся грозы. Эти грозы характеризуются наличием мезоциклона: глубокого, постоянно вращающегося восходящего потока.
• Грозы, формирующиеся перед приближающимся холодным фронтом. Эти бури часто производят удары молнии каждые пару секунд.
• Местные изолированные грозы.

ArchiPhoto

Чтобы узнать, в какое время лучше всего снимать грозы, посетите один из перечисленных ниже сайтов прогнозов погоды:

• Wunderground. Этот удивительный веб-сайт с более чем 250 тысячами участников предоставляет локализованные прогнозы погоды, включая грозы и молнии.
• Accuweather. Accuweather — один из самых популярных сегодня сайтов прогнозов. Он дает подробные и обычно точные прогнозы погоды по всему миру.
• Ветреный. Этот веб-сайт, изначально разработанный для серферов и других водных видов спорта, очень полезен и позволяет вам просматривать графики различных погодных явлений в реальном времени.

LightningMaps — этот веб-сайт разработан специально для любителей молний. Вам просто нужно увеличить желаемое место и проверить, где находятся молнии!

Йоханнес Пленио

Техника фотографирования ударов молнии

Простое объяснение

В идеальном случае изучение техники и настроек для фотографирования молнии ночью должно быть довольно простым.

Просто убедитесь, что камера установлена ​​на штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры, а также спуск тросика или дистанционный спуск затвора. Что касается настроек камеры, установите фокус на бесконечность, ISO на 100 или 200 (на камере DSLR) и установите диафрагму на f 5,6. Убедитесь, что затвор открыт до тех пор, пока не вспыхнет молния, а затем нажмите его сразу после вспышки молнии (вам, вероятно, потребуется несколько попыток, если молния не постоянна). Убедитесь, что камера настроена на съемку в формате RAW. Это приблизительные значения, так как настройки камеры зависят от местных условий во время съемки молнии.

Это, очевидно, намного проще в ситуациях с большим количеством молний или облачных молний — вы можете попытаться захватить их несколько раз!

Еще один инструмент, который может помочь вам добиться хороших фотографий, — триггер молнии. Спусковой крючок молнии заставляет затвор открываться именно в тот момент, когда ударяет молния.

Фото Мики Тинделла

Резкость имеет значение!

Если вы действительно хотите сделать все правильно, то, вероятно, вам стоит изучить способы, которыми пейзажные фотографы убеждаются в получении четких изображений. Хотя вы, вероятно, не сможете сравниться с резкостью пейзажа, снятого в идеальных условиях, из-за штормовой природы фотографии молнии, общая техника все равно будет вам полезна. Просто имейте в виду, что настройка диафрагмы может потребоваться изменить в зависимости от интенсивности удара молнии.

Хотя нет необходимости делать что-то большее, чем указано выше, на рынке также есть множество устройств, которые могут обнаруживать молнии и срабатывать затвор камеры в идеальное время. Хотя в этом нет особой необходимости, эти типы устройств могут облегчить жизнь фотографу, занимающемуся молниеносной съемкой. В них нет реальной необходимости, но они полезны.

Emil Jarfelt

Выбор правильной апертуры для фотографий молний

Это займет у вас немного времени! Эти значения в значительной степени зависят от того, насколько интенсивна молния и насколько далеко она находится. Эта таблица настроек камеры с апертурой — полезное руководство, но оно не высечено на камне. Верхний ряд относится к яркости грозы, а первый столбец относится к тому, как далеко находится молния.

Слепой

Средняя

Dull

Close Lightning

ISO 100 @ F/16-22

iso 100 @ 5. 6-11985 9008 9008 4. 8.68 9008 4. 8.68 9008 9008 9008 4. 8.68 9008 9008 9008 4. 8.9008 9008 9008 9008 9008 4. 9008 4. 9008 4.9008 9008 4. 9008 4. 9008 4. 9008 4.9008

.

Mid-дистанция

ISO 100 @ F/11

ISO 100 @ F/5,6

ISO 200 @ F/4-5.6

Distant Lightning

ISO 200 @ F/F/4

ISO 20084

ISO 200 @ F/4

. при f/2,8

ISO 200 при f/2,8

 

Примечание : Если вы не являетесь ярым охотником за грозами, большую часть времени вы собираетесь фотографировать далекие молнии, поэтому вам, вероятно, понадобится широкая апертура.

 

Вообще говоря, f/11 в большинстве случаев помогает. С этой диафрагмой вы можете получить хорошую глубину резкости и резкость, сохраняя разумную (не слишком длинную) выдержку. Конечно, вы можете снимать при f/16, но для этого может потребоваться очень длинная выдержка. Точно так же вы можете попробовать установить диафрагму f/8, но вы можете не получить оптимальную глубину резкости.

Денни Мюллер

Выдержка и ISO для фотосъемки молний

Предполагается, что вы будете снимать молнию после наступления темноты — если это так, то вам потребуются длинные выдержки. Сколько? Это зависит от обстоятельств, поэтому лучше всего использовать «ручной режим» камеры, чтобы вы могли лучше контролировать, как долго затвор остается открытым, и сделать несколько пробных снимков. Если вы хотите установить определенную скорость затвора, попробуйте для начала от 15 до 30 секунд.

Что касается ISO, поддержание его на низком уровне (ISO 100 или даже ISO 50) сведет к минимуму шум при длительной выдержке при ударе молнии. Даже при низком значении ISO вы часто можете заметить небольшой шум на ваших ночных снимках на отметке выдержки 20–30 секунд.

Bethany Laird

Как сфотографировать молнию и получить хорошую композицию

Когда вы намерены сфотографировать один компонент сцены, очень легко увлечься только этим. Легко забыть, что фотографирование грозы — это просто один из аспектов вашей общей композиции.

Это означает, что вам нужно думать об общей сцене вашей фотографии шторма. Взгляните, например, на изображения на этой странице — наиболее эффективными были бы разумные снимки даже без удара молнии и типичные широкоугольные пейзажные композиции. Крайне важно, чтобы вы думали о компонентах хорошей композиции, чтобы добиться наиболее эффективных изображений молний. Ознакомьтесь с нашей статьей о 7 советах по композиции для пейзажной фотографии, чтобы вы могли начать с этих 9 советов.0003 Nrd

Storm Safety

Storm опасны, и при обучении фотографированию молний важно помнить, что безопасность гораздо важнее любой фотографии. Фотосъемка молнии может показаться захватывающей, но это также довольно рискованно.

Помните, что если рядом гроза, а вы находитесь на холме, на крыше здания, возле дерева, в чистом поле, у телефона или возле ЛЭП или забора, то вы уже в опасности. Будьте благоразумны! Перед тем, как что-либо делать, ознакомьтесь с этой страницей по безопасности от молний, ​​а когда вы закончите ее читать, прочтите и эту.

Вот несколько советов из их информационного бюллетеня:

• Удар молнии, скорее всего, ударит в самые высокие объекты в данной области — вы не должны быть самым высоким объектом.
• Обязательно найдите безопасное место. Лучше всего оставаться внутри здания, автомобиля или другого объекта, который может защитить от прямого удара.
• Избегайте отдельных высоких деревьев, вершин холмов, опор линий электропередач, вышек сотовой связи, подъемных кранов, крупногабаритного оборудования, лестниц, строительных лесов или крыш при съемке молний.
• Не ходите на открытые территории, например поля. Никогда не ложитесь на землю.
• Отступите в густые участки с небольшими деревьями, окруженными более крупными деревьями, или отступите в низменные районы (например, долины, канавы), но следите за наводнением.
• Избегайте воды и немедленно выходите из водоемов (например, бассейнов, озер).
• Держитесь подальше от объектов, проводящих электричество (заборы из колючей проволоки, линии электропередач, ветряные мельницы и т. д.)
• Никогда не используйте в качестве укрытия утесы или скалистые выступы
• Не прислоняйтесь к бетонным стенам.

Хайк Урфаль

Терпение

Фотосъемка шторма на открытом воздухе — все о поиске света, подборе композиции и терпении. Это одно из самых серьезных испытаний для фотографа, но добавление молнии к изображению выводит вещи на совершенно новый уровень, требуя терпения.

Требуется много практики, чтобы получить хороший снимок молнии. Даже при использовании автоматического триггера молнии это может означать, что вы делаете десятки фотографий подряд во время одной и той же грозы с одной и той же композицией. Будьте терпеливы . Ожидайте, что большинство ваших снимков не сработают. Иногда вы можете вернуться домой с пустыми руками только из-за невезения! Однако хорошее фото не за горами; это обязательно произойдет в конце концов. Помните, что когда кто-то действительно работает, это будет стоить ожидания. Просто продолжайте фотографировать по очереди. Никогда не знаешь, какой получится идеально.

Кристоф фон Геллхорн

Завершение

Прежде чем мы приступим к постобработке, мы хотим убедиться, что вы выполнили все важные шаги, связанные с фотографированием молний. Любая современная камера с хорошим объективом может быть использована для получения отличных изображений молнии.

Вот краткий обзор всего, что вам нужно знать:

Как фотографировать молнию. Простые шаги

1. Закрепите камеру на штативе

   Крайне важно использовать прочный штатив, как и любое движение (возможно, вам придется столкнуться с сильным ветром) приведет к размытости изображения.

2. Установите камеру в режим ручной выдержки

   Обычно это обозначается буквой «B» на диске режимов.

3. Наберите настройки экспозиции

   Вам нужно понять, какую диафрагму, ISO и выдержку использовать – ознакомьтесь с таблицей диафрагмы, которую мы предоставили!

4. Следите за композицией

   Убедитесь, что вы довольны кадрированием и композицией готовящегося снимка.

5. Будьте осторожны с фокусировкой

   Сфокусируйтесь на чем-то вдали или сфокусируйтесь на бесконечность; в любом случае ручная фокусировка будет работать лучше всего.

6. Приготовьтесь

   Откройте затвор с помощью дистанционного спуска затвора.

7. Наберитесь терпения

   Дождитесь удара молнии (или нескольких ударов) в кадре вашего кадра.

8. Спуск затвора

   В качестве альтернативы вы можете использовать режим непрерывной протяжки камеры и надеяться, что во время съемки произойдет несколько ударов молнии.

Джереми Бишоп

Постобработка фотографии молний

Рекомендуется настроить камеру на съемку в необработанном виде, чтобы вы могли легко проявить свои изображения. Практически все, что вы будете делать при редактировании, будет зависеть от вашего личного вкуса, но вы можете уделить особое внимание базовому редактированию.

Формат Raw также дает вам ограниченную возможность восстановления переэкспонированных снимков. Опять же, восстановление RAW ограничено, и чем серьезнее передержка, тем меньше качество, которое вы сможете извлечь из изображения. Сильно переэкспонированные болты будут иметь тенденцию быть слишком «жирными» и иметь неприглядный ореол. Всегда лучше получить правильную экспозицию, если вы можете. Если вы немного пере-/недоэкспонировали, RAW даст вам возможность «настроить» его настолько, чтобы он выглядел хорошо.

Йоав Азиз

Основные правки

Обязательно настройте контрастность, баланс белого и уровень черного!

• Контрастность. Скорее всего, потребуется умеренное усиление.
• Баланс белого/Цветовая температура. Более холодные/голубые изображения выглядят более «электрическими». Не стесняйтесь экспериментировать с цветовой температурой — она не обязательно должна быть технически правильной.
• Уровень черного — уменьшите количество черного, чтобы повысить общую насыщенность, а также еще больше затемните существующие черные области, чтобы привлечь еще больше внимания к молнии.

Вы можете выполнять все основные правки в Lightroom.

Stacking

Вы можете складывать несколько изображений в постобработку, если хотите получить потрясающую сцену со множеством молний! Но перед этим вам нужно сделать серию изображений с одинаковыми композициями, содержащими разные удары молнии.

Вы можете легко сделать это в Photoshop — вам просто нужно выбрать изображения, которые вы хотите использовать, импортировать их как слои, а затем изменить режим наложения каждого изображения на «Светлее». Этот полезный режим наложения делает видимыми части каждого слоя, которые светлее, чем нижние слои, и это именно то, что нам нужно. Это может не работать идеально для каждого набора изображений, но это хороший метод для начала.

Чтобы сложить изображения в Photoshop, выполните следующие действия:

• Откройте первое изображение
• Откройте панель инструментов «Слои»
• Если слой изображения является фоновым, щелкните его правой кнопкой мыши в окне «Слои» и выберите «Переместить в слой». ”
• Откройте второе изображение.
• Выберите все второе изображение (CTRL-A) и скопируйте его в буфер обмена (CTRL-C)
• Вставьте второе изображение на первое изображение (Photoshop должен создать новый слой для второго изображения)
• Повторите шаги 4–6 для каждого изображения, которое вы хотите сложить.
• Выделите (выберите) все слои на панели инструментов «Слой».
• В главном меню выберите «Слой» > «Смарт-объекты» > «Преобразовать в смарт-объект». Все слои будут сгруппированы в один слой смарт-объекта.
• В главном меню выберите Слой > Смарт-объекты > Режим стека > Максимум

Кшиштоф Коткович

Заключение

В следующий раз, когда разразится гроза, хватайте свое снаряжение и бегите туда. Некоторые невероятные изображения ждут наверняка! Советы и рекомендации, изложенные в этой статье, не высечены на камне, но представляют собой очень полезный шаблон. Попробуйте их и не стесняйтесь настраивать их. Просто всегда помните о плане безопасности, чтобы защитить себя, потому что удар молнии очень опасен. Удачной стрельбы!

Джонатан Бауэрс

Больше ресурсов фотосъемки Lightning:

1. Фотография молния от Brighthub
2. Советы по фотографиям Lightning
3. Фотографирование молниеносного пристрастия
4. Как сфотографировать молнию с помощью вашего iPhone
5. .

Учебное пособие: Руководство для начинающих по фотографированию молний

Учебное пособие: Руководство для начинающих по фотографированию молний — 500 пикселей

Хорхе Коромина — редактор, переводчик и страстный фотограф. Вы можете следить за его работой на 500px или подписаться на него в Twitter .

---

Грозы завораживают; особенно показ ревущих молний, ​​которые освещают небо. Однако это очарование довольно сложно запечатлеть на фотографии. В этом уроке я хотел бы поделиться своими взглядами и опытом в погоне за ураганами и попытке сфотографировать молнию.

Но прежде чем мы перейдем к делу, важно напомнить вам о непредсказуемости удара молнии. Вы должны оставаться в безопасном месте, хорошо защищенном от смертоносных разрядов и проливного дождя. Ваше ценное снаряжение также должно быть защищено.

Storm by Jorge Coromina на 500px

Gear

Я использую цифровую камеру Canon и зум-объектив 18–55 мм. Тем не менее, самые первые фотографии молний, ​​которые я сделал, были сделаны на мою старую мостовую камеру (с фиксированным объективом), которая дала несколько довольно хороших снимков.

Что касается объектива, то объектив с постоянным фокусным расстоянием — идеальный выбор. Использование стандартного углового объектива, например, 30-мм с фиксированным фокусным расстоянием для камер с датчиком APS-C или 50-мм с постоянным фокусным расстоянием для полнокадровых камер, поможет запечатлеть изображения молний, ​​заполняющих кадр.

Можно также использовать широкоугольный зум-объектив со стандартным углом, например, 16–35 мм или 24–70 мм, но фикс-объектив обычно дает более четкое изображение, чем зум, настроенный на то же фокусное расстояние.

Использование штатива является обязательным из-за длительной выдержки, необходимой для такого рода фотосъемки природы. Спусковой тросик или дистанционный спуск затвора также будут полезны, но они совершенно необязательны, поскольку вы можете перевести камеру в режим автосъемки.

Вам нужно установить время экспозиции от 20 до 30 секунд, в течение которого обычный снимок без молнии будет полностью черным. Настройки, которые мне обычно подходят, составляют около f/8, ISO 100 и 30 с для очень мощного и близкого освещения; для молнии, которая немного дальше на расстоянии, я использую что-то около f/5, ISO 100 и 30 с.

Развилки над городом by Jorge Coromina on 500px

Настройки

Эти настройки я использую при съемке молний. Просто помните, что это мои настройки — это то, что я рекомендую — однако вы можете поэкспериментировать с другими настройками, если хотите получить другие результаты.

ISO: 100 — я устанавливаю настройку ISO моей камеры на 100 и оставляю ее на этом уровне, когда фотографирую молнию. Это позволяет использовать более длинные выдержки с минимально возможным шумом.

Диафрагма или диафрагма: f/11 – Как и в случае с настройкой ISO, я устанавливаю диафрагму на f/11 и оставляю ее на этом уровне при фотографировании молнии. Основная причина этого заключается в том, чтобы обеспечить максимально возможную глубину резкости, не жертвуя резкостью и не требуя слишком длинных выдержек.

Установка диафрагмы на f/16 даст еще большую глубину резкости, но требуемая выдержка будет намного длиннее, что может привести к тому, что в кадр ударит молния или произойдет переэкспонирование. Подобные проблемы есть и у f/8.

Однако, сказав это, я успешно сфотографировал молнии на обеих диафрагмах, но с меньшим успехом, чем если бы я снимал на f/11. Я бы порекомендовал вам начать с диафрагмы f/11, сделать там несколько снимков, а затем поэкспериментировать с другими значениями диафрагмы, чтобы увидеть, чего можно достичь.

Полнолуние в буре by Jorge Coromina on 500px

Скорость затвора: от 10 до 30 секунд — Лучшее время для съемки молний — после наступления темноты, а это значит, что вы собираетесь использовать длинные выдержки. Съемка молнии может происходить уже в волшебный час, но лучшие результаты будут достигнуты ближе к ночи или после наступления темноты.

Самая короткая выдержка, которую я использую для съемки молний, ​​составляет 4 секунды. Это позволяет затвору оставаться открытым достаточно долго, чтобы зафиксировать удар молнии, если молния бывает довольно часто.

Оптимальная настройка выдержки, на мой взгляд, 10 секунд. Это позволяет затвору оставаться открытым достаточно долго, чтобы запечатлеть молнию без передержки или недодержки изображения в большинстве случаев.

Если вы хотите заснять более одного болта, 30 секунд или скорость B (выдержка от руки) — правильный выбор для вас. Это будет зависеть от того, как часто ударяют болты, поэтому имейте в виду, что если за 30-секундный промежуток времени произойдет несколько ударов, конечным результатом может быть слишком яркое или переэкспонированное изображение. Потратьте несколько минут на то, чтобы прикинуть, как часто бьют болты, и тогда вы сможете установить более адекватную выдержку.

Болты by Jorge Coromina на 500px

Тем не менее, есть бесчисленное количество ураганов, которые случаются рано утром, а иногда и утром. Для переэкспонирования снимка в таких условиях, когда через объектив может проникнуть гораздо более яркий свет, требуется еще одно дополнение: фильтр нейтральной плотности.

Фильтры нейтральной плотности различаются в зависимости от того, сколько света они пропускают на сенсор. Таким образом, фильтр ND8 означает, что вы будете останавливаться на пару ступеней или, может быть, больше, в то время как фильтр ND400 Hoya обеспечивает колоссальные 10–12 ступеней диафрагмы. Это создаст темную среду для вашего снимка, как если бы вы снимали посреди ночи.

Баланс белого: Авто . Опять же, я устанавливаю баланс белого моей камеры на Авто и оставляю его там, потому что это дает максимальную гибкость и контроль при постобработке в Lightroom или Photoshop, где я могу точно настроить баланс белого. в соответствии с моими предпочтениями для каждого отдельного изображения.

Формат изображения: RAW . Съемка в формате RAW предоставляет вам больше возможностей редактирования при постобработке или «проявке» ваших фотографий в программном обеспечении для редактирования.