Макросъемка фотографии: Макросъемка фото и видео с помощью камеры iPhone

Объективы для макросъемки внешне похожи на стандартные объективы, но существенно отличаются от них. Стеклянная оптика внутри сформирована в одну группу. Эта группировка позволяет фотографу физически приблизиться к объекту. Я считаю, что объективы этого типа предлагают минимальное расстояние фокусировки по сравнению со стандартным «китовым» объективом (обычно объективом 18-55 мм).

Макрообъектив может фокусироваться на коротких расстояниях. Это короткое расстояние фокусировки дает фотографу возможность максимально приблизиться к объекту без потери фокуса объективом. Незаменима для съемки крупным планом.

Еще одна характеристика, которая отличает макрообъективы от остальных, — это их широкая диафрагма (обычно при значении диафрагмы F2,4 или F2,8). Отверстие в линзе (называемое апертурой) позволяет максимальному количеству света проходить через линзу. Это здорово, потому что в ситуации, когда много света, достижима более короткая выдержка, что приводит к получению изображений без размытия.

С другой стороны, если вы окажетесь в более темных условиях, иногда более широкая диафрагма не пропускает достаточно света для поддержания достаточно короткой выдержки. Использование макрообъектива со стабилизатором позволит вам увеличить скорость затвора на одну-две ступени и по-прежнему получать четкие изображения, если вам нужно немного дополнительного света. Однако часто этого недостаточно, как мы вскоре обсудим. Но сначала закончим разговор об объективах со стабилизаторами.

Одно из основных различий, определяющих цену макрообъективов с одинаковым фокусным расстоянием, заключается в наличии у них оптического стабилизатора. Вы можете узнать, есть ли у вашего объектива стабилизатор, по определенной аббревиатуре на передней или боковой части объектива. Например, Nikon показывает «VR» (подавление вибраций), Canon показывает «IS» (стабилизация изображения), Fuji и Sigma выгравируют «OIS» (оптическая стабилизация изображения), а Sony выбирает OSS (оптический устойчивый снимок). Olympus и Panasonic, с другой стороны, имеют стабилизированный сенсор, поэтому им не нужно делать специально разработанный стабилизированный объектив.

Итак, в чем преимущество стабилизатора для макросъемки? Линза уменьшит вибрации за счет использования плавающих стеклянных элементов в своей конструкции. Это одна из причин, по которой макрообъективы со стабилизаторами могут стоить дороже. Преимущество стабилизатора в том, что вы можете держать кадр в условиях низкой освещенности. Однако наличие стабилизатора необходимо не для всех установок. Например, если вы используете штатив или ваша камера имеет встроенный стабилизатор, то стабилизирующий объектив может не потребоваться.

Ознакомьтесь с нашим списком из 20 лучших макрообъективов.

Если цена кажется вам слишком высокой, есть и другие варианты. Первое, что приходит на ум, — изучить и купить подержанный макрообъектив. Несмотря на то, что они использовались раньше, в большинстве случаев они будут давать такие же четкие фотографии.

Если вы планируете покупать подержанный объектив, обязательно осмотрите его перед покупкой. Ищите признаки плесени или царапины на внутреннем стекле. Если вы видите какие-либо из этих проблем, забудьте о покупке объектива и двигайтесь дальше.

Еще одна менее дорогая альтернатива, которую вы можете использовать для приближения к объекту, — удлинительные трубки. Эти полые трубки удобны по двум причинам. Во-первых, прикрепляя удлинительную трубку между корпусом камеры и существующим объективом (скажем, комплектным объективом), вы увеличиваете расстояние заднего элемента объектива от сенсора камеры. Преимуществом этого будет увеличение фокусного расстояния, что позволит вам приблизиться к объекту съемки.

Вторым преимуществом удлинительных тубусов является их более низкая цена по сравнению с любым доступным макрообъективом. В этом случае они могут стать отличным способом начать работу в макросъемке.

Вы можете приобрести набор удлинительных трубок, например, Kenkoo, который включает в себя три трубки 12 мм, 20 мм и 36 мм, которые вы можете использовать по отдельности или в комбинации, если вам нужно подойти очень близко к объекту.
Преимущество удлинительных тубусов в том, что вы можете начать использовать их со стандартным комплектным объективом и попробовать приблизиться к объекту и попробовать макросъемку. Предположим, вы увлеклись макросъемкой и хотите купить объектив для макросъемки. В этом случае вы все равно можете использовать удлинительные трубки, чтобы приблизиться еще больше, чем коэффициент увеличения 1:1, предлагаемый обычными макрообъективами.

Если вы действительно хотите сохранить небольшой бюджет, у вас также есть возможность использовать любой из существующих объективов, используя технику установки объектива в обратном направлении.

Теперь мы рассмотрели макрообъективы, которые нам нужны, чтобы управлять вашей камерой. Понимание того, как работает ваша камера, поможет лучше использовать ваше оборудование. Для макросъемки это может означать разницу между размытым снимком и снимком в фокусе. Одна из основных вещей, которую вы должны контролировать при макросъемке, — это точка фокусировки на вашей камере.

Чтобы управлять точкой фокусировки, сначала необходимо автоматически отключить камеру. Вы можете выбирать из множества настроек, включая программный автоматический режим (P) или ручные режимы, такие как приоритет диафрагмы (AV или A), приоритет выдержки (TV или S) или ручной (M). Программа Auto рекомендуется, если вы только начинаете заниматься фотографией. После того, как вы выбрали режим съемки, вам нужно определить, где находится меню фокусировки. Все камеры регулируют фокус двумя способами: с помощью ручки или джойстика на задней панели камеры. Чтобы узнать, где находится ваш, я рекомендую вам обратиться к инструкции по эксплуатации.

долларов США Обратите особое внимание на этот совет по макросъемке о фокусировке, так как одна из самых распространенных ошибок в макросъемке заключается в том, что фокусировка на несколько миллиметров впереди или сзади, где должен был быть фокус.

Как только вы узнали, как изменить точку фокусировки, продолжайте перемещать точку фокусировки над объектом, на котором вы хотите сфокусироваться. Помните, что если вы физически находитесь слишком близко к объекту съемки, ваш объектив может не сфокусироваться. Тем не менее, я рекомендую вам подобраться как можно ближе. Для большинства объективов для макросъемки минимальное расстояние фокусировки составляет примерно 30 см, измеренное от сенсора камеры, а это означает, что объект может находиться на расстоянии до 10 см от кончика объектива. Если вы обнаружите, что объектив не фокусируется, все, что вам нужно сделать, это двигаться вперед и назад, пока вы не обнаружите «точку», где ваш объект становится резким.

Если вы хотите стать еще ближе, вы можете поэкспериментировать, используя удлинительные трубки. Однако имейте в виду, что когда вы подходите еще ближе к объекту, глубина резкости становится бритвенно тонкой. Почти слишком тонкий для пары глаз насекомых в резком фокусе, если только вы не используете наложение фокуса.

Если вы хотите запечатлеть макрообъекты на открытом воздухе, стоит немного изучить, где и как найти подходящие объекты для фотографирования. Например, если вы ищете изображения насекомых (таких как стрекозы), вы должны выяснить их местонахождение, сезоны их размножения и поведение, с которым вы должны столкнуться и запечатлеть. Чем больше деталей вы сможете собрать, тем интереснее будут ваши изображения.

Некоторым из этих вещей можно научиться в Интернете, но вы должны наблюдать за такими вещами, как поведенческие характеристики, в полевых условиях. Изучая насекомое, вы узнаете, когда нажимать кнопку спуска затвора, исходя из поведения насекомого в любой момент времени.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это время суток, когда вы хотите сфотографировать свой объект. Если вы хотите фотографировать насекомых, лучшее время суток — раннее утро сразу после восхода солнца. В это время суток насекомые больше всего спят, поэтому большинство из них будут сидеть неподвижно достаточно долго, чтобы вы могли сделать отличный снимок. Провести исследование — один из самых незаменимых советов по макросъемке при съемке живых объектов.

Если вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь приблизиться к насекомому или другому живому объекту, вам придется пересмотреть свой подход. Например, могли бы вы использовать объектив с большим фокусным расстоянием, чтобы приблизиться, находясь на большем расстоянии от объекта съемки? Многие профессиональные фотографы возьмут с собой дополнительный объектив с большим фокусным расстоянием. Если вы хотите купить один из этих объективов для себя, ищите фокусное расстояние от 105 до 150 мм. На этих фокусных расстояниях вы сможете приблизиться, не находясь рядом физически.

Один из основных элементов оборудования для любого любителя макросъемки — прочный, универсальный штатив, поскольку большинство ваших объектов будут находиться на уровне земли. Поэтому ищите ножки штатива, которые могут двигаться независимо друг от друга и приближаться к земле. Если вы путешествуете на большие расстояния, попробуйте использовать легкую конструкцию из углеродного волокна. Для большинства сценариев съемки я рекомендую использовать штатив; однако было бы непрактично использовать его, если вы пытаетесь следовать за насекомым или чем-то быстро движущимся. Вместо этого используйте штатив для фотографирования флоры или объекта, который не движется.

В макросъемке фотографии имеют малую глубину резкости, что означает, что ваш объект будет в фокусе, а фон будет размыт. Этот вид помогает отделить ваш объект от фона. Чтобы достичь такой малой глубины резкости, вы можете подумать, что вам нужно снимать при F/2.8. Хотя это может быть хорошей отправной точкой, вы часто обнаружите, что глубина резкости слишком мала. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости даже без изменения диафрагмы.

Если вы хотите, чтобы ваш объект был в фокусе, все, что вам нужно сделать, это уменьшить диафрагму до F5,6 или F8 или даже ниже. Просто убедитесь, что у вас достаточно света на этих диафрагмах. Если света недостаточно, выдержка будет недостаточно короткой, и вы можете увидеть размытые снимки.

При макросъемке важно учитывать выдержку камеры. Короткая выдержка не менее 1/500 секунды или меньше оптимальна для получения четких фотографий. Особенно, если вы не используете штатив, поскольку, когда вы находитесь так близко к объекту, даже минимальное дрожание камеры приводит к чрезмерному размытию. Кроме того, небольшое движение объекта приводит к нерезкости изображения.

Перед съемкой рекомендую проверить, какая у вас выдержка. Если скорость затвора недостаточно высока, все, что вам нужно сделать, это увеличить значение ISO до более высокого уровня. В качестве альтернативы, если у вас есть ресурсы, использование вспышки или дополнительного источника света для освещения вашего объекта также поможет увеличить скорость затвора. Это придаст вашей макросъемке действительно профессиональный конечный результат.

Этот совет по макросъемке чрезвычайно важен. Фон в макросъемке может отвлекать, но он также может и нравиться. Обязательно удалите все объекты, которые не принадлежат или выделяются. Такие предметы, как разноцветные ведра, мусор или отражающие поверхности, отвлекают внимание, поэтому обязательно следите за ними, прежде чем делать снимок.

При макросъемке вы часто обнаруживаете, что контролируете фон. Меняя положение и снимая объект с другой стороны, вы также меняете фон. Красочные фоны могут отвлекать, но они также могут сделать ваше изображение особенным.

Помимо управления светом и получения четких макрофотографий, получение гладкого и привлекательного фона может быть одной из самых сложных задач.

Один из секретов отличной макросъемки — отличное освещение. Использование специальных макровспышек с рассеивателями поможет направить свет в выбранные области кадра. Установки включают в себя двойные световые вспышки, которые крепятся к передней части объектива, светодиодные лампы, расположенные на передней части некоторых объективов, или кольцевые вспышки, использующие распределенный свет от центральной вспышки, которая крепится к креплению «горячий башмак» вашей камеры. Вам не нужно использовать вспышку все время, только когда недостаточно света. Изучение того, когда и как использовать вспышку, — это советы по макросъемке, которые могут превратить ваши снимки из хороших в великолепные.

Великолепная фотография всегда имеет превосходную композицию. Помните о правиле третей, когда держите камеру перед глазами и попытайтесь расположить объект на третьей линии. Правило третей — это почти надежная композиционная стратегия, и ее полезно помнить, когда вы только начинаете заниматься макросъемкой. Позже, когда вы поймете другие ключевые моменты, вы сможете начать изменять композицию и проявлять больше творчества. Однако, если вы сосредоточитесь на использовании художественной композиции до того, как узнаете, какие настройки использовать для получения хорошего результата, вы часто будете разочаровываться, потому что вы не пойдете домой ни с какими хранителями.

Я вижу, что многие фотографы фотографируют насекомое или цветок стоя. Хотя вертикальный вид вашего объекта отлично подходит для аэрофотосъемки, лучше всего выполнять макросъемку на том же уровне, что и ваш объект. Я настоятельно рекомендую быть параллельным вашей теме. Позиционируя себя таким образом, вы увеличиваете глубину резкости, гарантируя, что большая часть вашего объекта будет в фокусе.

Фотографии с одним объектом, такие как макросъемка, во многом выигрывают от принципа ведущей комнаты. Принцип ведущей комнаты — это композиционная техника для создания более привлекательных изображений. Это означает оставление пустого пространства перед субъектом или в направлении его взгляда. Этот принцип часто используется в портретной съемке, фотографии моды и событий, фотографии дикой природы и фотографии природы. Это улучшает визуальную историю, представляя объект не только внешним видом, но и активностью.

Техника направлена ​​на создание перспективы и динамизма в кадре. Пространство привлекает внимание зрителя и вызывает любопытство узнать (или представить) то, что видит объект. В результате зритель потратит больше времени на изучение фотографии. Эффект становится еще более интенсивным, когда вы фотографируете насекомых или крошечные предметы, которые обычно остаются незамеченными. Вы даете им голос и позволяете зрителю увидеть мир с их точки зрения.

Постоянно движущиеся насекомые, легкий ветерок, изменение освещения и ряд других факторов могут затруднить макросъемку. Если я могу дать вам один совет, это будет терпение.

Для макросъемки необходимо терпение. С таким количеством элементов, находящихся вне вашего контроля, это может быть игра ожидания, прежде чем вы сделаете снимок. Вы можете сделать сотни фотографий, прежде чем получите награду. Это то, что делает фотографию крупным планом такой захватывающей; иногда вы не знаете, что получите, пока не выйдете на поле и не сфотографируетесь. Помните, хорошие вещи приходят к тем, кто ждет.

Ранее мы упоминали об изменении точки фокусировки, но еще кое-что, что следует учитывать, — это ручная фокусировка. Для движущихся насекомых вы обнаружите, что переключиться на ручную фокусировку и вместо этого перемещать верхнюю часть тела вперед и назад, пока объект не окажется в резком фокусе, — это способ продолжить. Автофокус просто слишком медленный для макросъемки с движущимся объектом.

Поскольку очень легко потерять фокус, когда вы находитесь очень близко к объекту или используете большую диафрагму, многие макрофотографы используют наложение фокуса, чтобы убедиться, что в фокусе находится больше объекта. Наложение фокуса означает съемку нескольких фотографий одной и той же сцены с одинаковыми настройками экспозиции и незначительной регулировкой фокуса между снимками. В итоге вы получите серию похожих фотографий, на которых в фокусе будет другая часть объекта. Затем с помощью фоторедактора вы накладываете фотографии друг на друга и создаете окончательное изображение, которое объединяет области в фокусе и имеет большую глубину резкости.

Хорошей новостью является то, что многие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры имеют функцию «сдвига фокуса», которая помогает создавать наложение фокуса. Камера может делать несколько снимков, автоматически изменяя фокус на заданную величину. Вы сами решаете, сколько фотографий вы хотите и ширину шага фокусировки. Убедитесь, что вы используете штатив, когда пытаетесь совместить фокус, чтобы сохранить положение камеры на протяжении всего процесса.

Начните обращать внимание на мелкие детали, куда бы вы ни пошли. Например, вместо того, чтобы смотреть на все дерево, присмотритесь к коре или отдельным жилкам на листе. Это своего рода детали крупным планом, которые вы должны тренировать, чтобы видеть. Со временем вы, естественно, начнете искать композиции и мелкие детали жизни.

Важным уроком при обучении видеть вещи так, как это делает опытный макрофотограф, является замедление. Вы не можете ожидать найти интересные детали, если будете двигаться в обычном темпе. Не торопитесь и исследуйте.

Теперь у вас есть лучшие советы по макросъемке. Единственное, что осталось сделать сейчас, это упаковать свое снаряжение, и вы будете на пути к потрясающим макрофотографиям. Будьте готовы повеселиться и сделать много снимков, потому что макросъемка — это исследование нового мира — мира, полного крошечных вещей!

Хотите узнать больше о макросъемке?

Ознакомьтесь с другими нашими уроками макросъемки

Питер Дам

Привет, я Питер. Я владелец и редактор Photography-RAW. Я позабочусь о том, чтобы вы получали лучшие статьи о фотографии. Лично я предпочитаю снимать пейзажи, природу и макросъемку.
Надеюсь, вам понравится сайт 🙂

EPS: Макрофотография

Макрофотография
Джейк Паредес

Летом 2007 года, после того как перелетные птицы покинули Южную Флориду и погода стала обескураживающе жаркой и влажной для длительных вылазок на природу, я обнаружил, что хочу использовать свою камеру и объективы и совершенствовать свои навыки. Я пытался сфотографировать птиц на заднем дворе, но после недели просмотра фотографий граклов и голубых соек я понял, что должен найти другие объекты для фотографирования. Мой сын Джей предложил макросъемку, и он приобрел макрообъектив Sigma 150mm f/2.8. Увидев несколько его макроснимков, я решил, что мне тоже нужен макрообъектив. Я ежедневно просматривал объявления о подержанных макрообъективах, пока не нашел тот, который мог себе позволить, подержанный Tamron 9.

По моим первым макроснимкам я понял, что нашел что-то, что может занять меня и погрузить в фотографирование таинственного мира насекомых и других мелких существ и предметов, даже самого мелкого шрифта любого документа и этикеток на бутылках. Попав на монитор компьютера, они все становятся читаемыми.

Начнем с того, что у меня Canon EOS Rebel XTI (400D) в качестве основной макрокамеры. У меня также есть набор удлинительных колец, с помощью которых можно адаптировать практически любой объектив для макросъемки. У меня также есть объектив для макросъемки для одного из моих объективов, но все они не давали изображения, сравнимого с изображением специального макрообъектива. Я использовал удлинительные трубки с макрообъективом, и результаты были весьма удовлетворительными. Около 6 месяцев назад я приобрел кольцевую вспышку e-TTL по разумной цене в дополнение к моему макрообъективу.

Фотосъемка насекомых определенно не из легких. Нужно быть скрытным в приближении к предметам; никаких резких или резких движений, только медленные плавные движения. Никогда не бросайте тень на объект съемки, потому что это заставит его убежать.

Быть в хорошей физической форме очень поможет. Время от времени вы оказываетесь в очень необычных позициях, чтобы сделать снимок насекомого, которого вы всегда хотели, под травинкой на вашем газоне. Много раз я ловил себя на том, что лежу на животе только для того, чтобы получить низкий угол на существо, которое настаивает на том, чтобы стать намного ниже, чем я могу расположить свою камеру.

Макросъемка предполагает очень близкое расстояние между объективом и объектом, что приводит к очень малой глубине резкости. Чем ближе вы подходите, тем меньше глубина резкости, а чем меньше глубина резкости, тем больше вероятность того, что вы не получите резкого изображения. Чтобы компенсировать небольшую глубину резкости, я использую очень маленькую диафрагму, f/16 и выше.

При макросъемке я устанавливаю камеру в ручной режим, обычно на 1/200 с (максимальная выдержка синхронизации вспышки), f/16, ISO 100 и объектив на ручную фокусировку. Когда я использую вспышку Speedlight 550 EX, я использую карту отражения, чтобы направить свет на объект. Недостатком этой установки является то, что свет падает только сверху (пейзажный режим) или сбоку (портретный режим). Когда объект прячется под листом, вспышка не может его осветить. Если вы акробат, это может сработать для вас. Я настроил вспышку на высокоскоростную синхронизацию на -2/3 ступени. Но с тех пор, как я приобрел Ring Light, я использую его для освещения своих объектов, где бы они ни находились. Моя Ring Light, будучи доступной, не имеет регулировок более дорогих моделей, поэтому я установил FEC на камере на -2/3. Некоторые вспышки имеют встроенную регулировку FEC. Недорогие кольцевые вспышки e-TTL не имеют этой функции, поэтому для управления мощностью вспышки вам нужно будет установить ее через настройки внутреннего меню вашей камеры для компенсации экспозиции вспышки (FEC). Вы также можете создать рассеиватель для передней части вспышки, чтобы уменьшить ее мощность.

Даже с комплектом FEC свет от вспышки без E-TTL может быть резким, поэтому я придумал рассеиватель из пластиковой бутылки из-под молока и прикрепил его к свету с помощью липучки. Свет теперь мягче и более равномерно распространяется на объект. Я также дурачился, используя встроенную вспышку для макросъемки. Я разработал картонную карту отказов, которую вырезал из использованной коробки USPS. Он работает, но его установка немного громоздка.

Я делаю все свои макросъемки с рук, потому что мне нравится иметь возможность легко перемещаться по цветочным клумбам моей жены и полевым цветам в сельской местности. О настройке штатива для съемки насекомых не может быть и речи. Однако штатив может быть полезен для фотографирования цветов и других неодушевленных предметов. Я просто предпочитаю держать камеру в руках, когда делаю макросъемку.

Контролируемое дыхание очень полезно при макросъемке с рук. Поскольку ваша глубина резкости очень мала, вдох и выдох могут привести к тому, что камера окажется не в фокусе. Вы должны уметь синхронизировать затвор с дыханием, обычно полностью нажимая затвор во время цикла выдоха. Пока я не выбрал правильное время, большинство моих снимков были крайне не в фокусе. Практика делает совершенным, но я все еще получаю некоторые макроснимки не в фокусе.

Последнее, что мне показалось интересным и довольно приятным, — это определение жуков, которых я сфотографировал. У меня есть книга о бабочках, но для выявления всех других ошибок я всегда вхожу в свою учетную запись на BugGuide.Net. У них есть тысячи изображений различных насекомых. Вы можете определить свои ошибки, просмотрев или отправив запрос идентификации.