Освещение в фотографии: Страница не найдена

Свет и освещение в фотографии

Когда мы говорим о роли света в фотографии, то вспоминаем как минимум то, что само название «фотография» переводится с древнегреческого как «светопись». А ещё вспоминаем, что в этом процессе всегда было нечто магическое.

Вспомните свои ощущения от процесса ручной печати черно-белых фотографий, когда на ваших глазах на совершенно пустом и белом листе фотобумаги, погруженном в проявитель,  медленно появляется изображение. Получалось настоящее рукотворное чудо. И первые фотографии вызывали суеверное благоговение скорее не сюжетом или умелым использованием изобразительных приемов, а именно фактом своего «чудесного» происхождения.

Но это уже всё в прошлом. В наше время, с приходом в массы современной автоматической цифровой фототехники, чудо сотворения снимка может легко повторить каждый фотолюбитель. И сейчас фотография – по сути никакое уже не чудо. Она практически перешла из категории чудес в категорию обыденных бытовых вещей.

Точно так же, как и мобильный телефон, телевизор, микроволновка или шариковая ручка. Плохо это или хорошо? Как ни странно, для фотографии как искусства, исчезновение ореола «чудесности» пошло только на пользу. Теперь, рассматривая снимок, мы в первую очередь обращаем внимание на то, как хорошо задуман и умело реализован сюжет на фотографии. Удачно ли переданы эмоции и ощущения. Естественными ли отображены цвета и тональности. И насколько удалось фотографу подобрать такое освещение для объекта съёмки, чтобы в нужной мере выявить форму, фактуру и объём объекта съёмки.

Проанализировав список слагаемых хорошей фотографии, мы подходим к важному выводу. Для того, чтобы фотография получилась, чтобы изображение на снимке было близко к нашим зрительным ощущениям, недостаточно одной эмоциональной составляющей, даже если она дополнена хорошим композиционным решением снимка. В светописи одно из самых главных слагаемых – это свет и его характеристики. А значит – сложно недооценить умение фотографа правильно видеть, оценивать и виртуозно использовать имеющееся освещение (или создавать искусственное).

Важно следить и за техническими характеристиками света. Поэтому, рассматривая тему света и освещения, есть смысл все световые характеристики разделить на три независимые группы. Это цветовые, количественные и качественные характеристики света. Рассмотрим их по очереди.

цветовые характеристики света

баланс белого и настройка матрицы

автоматический баланс белого

пользовательский баланс белого

количество света и экспонометрия

помогаем экспонометру

HDR-снимки

направление света

мягкий и жёсткий свет

 

Цветовые характеристики света

Цветовые характеристики света – это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а «экономные» (люминесцентные) лампы «дневного» и «теплого» света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые.

Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.

Баланс белого, как и зачем

К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит – её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню «баланса белого». Собственно «баланс белого» – это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого – это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного («белого») света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной.

Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под «естественной цветопередачей».

Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить «дневной» баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение «лампы накаливания». В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот,  заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом количестве).

В итоге нейтрально окрашенные предметы избавятся от нежелательной оранжевой окраски, а цветопередача предметов остальных цветов максимально приблизится к нашему восприятию.

Автоматический баланс белого

В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Ведь электронная «начинка» даже самого современного фотоаппарата не идёт ни в какое сравнение с нашими мозгом и объёмом жизненного опыта. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру — тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей.

Вывод напрашивается сам собой – от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться.

Пользовательский баланс белого

Более «профессиональным» считается режим пользовательской настройки баланса белого по эталону нейтральной окраски (белому листу или серой карте). Этот вариант позволяет в некоторых случаях добиться практически идеальной цветопередачи, но требует гораздо больших трудозатрат и не всегда применим. Впрочем, излишне сильно углубляться в подробности настройки баланса белого мы сейчас не будем. Во-первых, вы уже знаете главный принцип – при настройке баланса белого мы компенсируем повышенной чувствительностью матрицы к синим, например, лучам недостаток их в спектре источника света. И наоборот – излишнее количество, например, жёлтых лучей в спектре источника света не приведет к жёлтому оттенку на фотографии, если матрица к ним будет менее чувствительна. Во-вторых, вполне достоин внимательного прочтения раздел инструкции вашего фотоаппарата, посвященный этой теме.

Ну а в-третьих – обсуждению всех нюансов, связанных с передачей цвета и балансом белого (в нашей фотошколе этому посвящено отдельное занятие), достойна отдельная большая статья, которая со временем обязательно будет написана. В любом случае важно понимать, что неоправданно искаженная цветопередача может вызвать у зрителя подсознательное ощущение какой-то неправильности. Которое, в свою очередь, трансформируется в ощущение неправдивости и неприятия ко всему, что изображено на фотографии. А значит – такой зритель уже не сможет (или не захочет) принимать ваши мысли и ощущения, высказанные фотографией, близко к сердцу.

Количество света

Вторая группа технических вопросов, связанных со светом – это его количество. Наше зрение и в этом вопросе решает всё практически незаметно для нас в полностью интуитивно-автоматическом режиме. Мы находим среди окружающих предметов наиболее темные (считаем их «чёрными») и наиболее светлые (называем их для себя «белыми»). Все остальные предметы мы сравниваем по тону с белым и черным. Вроде всё, казалось, просто. Но камера таким путем пойти не может. Поскольку её «сердце» – светочувствительная матрица – не может определять тон объекта съёмки. Она лишь выдает соответствие между количеством попавшего на неё света и уровнем выходного сигнала. И то – лишь в узких рамках так называемого «линейного диапазона» чувствительности матрицы. Поэтому-то при определении количества света, попадающего на матрицу, мы вынуждены пользоваться помощью точного прибора – экспонометра. Экспонометр в автоматическом режиме определяет количество света, отраженного объектом съёмки, и предлагает (или даже сам устанавливает) соответствующее сочетание выдержки и диафрагмы (а иногда – и чувствительности матрицы). Сразу заметим, что даже самый зоркий и чувствительный глаз не в состоянии точно определить количество света и соответствующие ему пару выдержка-диафрагма. Поэтому «самурайскими» методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на «цифру» будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света.

За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.

«Сложные» сюжеты и экспонометр

Дело в том, что диапазон яркостей, который может «переварить» обычная матрица цифрового аппарата – достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектовсредней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные «дырки» (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка.  При этом лишний раз заметим, что «Великий и могучий Фотошоп», равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей. Ну а если в процессе съёмки детали потеряны из-за пересвета или недосвета, то ни одна (даже самая сложная и могучая) программа обработки, ни шаманские танцы с бубнами уже никогда не смогут вернуть их на снимок.

HDR-снимки

В случае фотографирования сюжета с очень большим диапазоном яркости можно воспользоваться и более сложным искусственным методом – HDR-технологией. HDR-снимок – это своеобразная композиция из нескольких (как правило 5-7) снимков, сделанных с разной экспозицией для сбора максимального количества информации о всех объектах съёмки (как средней тональности, так и заметно более тёмных и светлых). В результате получается один снимок, где отлично проработаны детали как в ярких светах, так и в глубоких тенях. Складывание HDR-снимков – операция творческая, требующая специального программного обеспечения, внимания к деталям и реально применима только для фотографирования неподвижных объектов. При этом надо заметить, что HDR-снимки зачастую выглядят как минимум необычно, а в некоторых случаях – и вовсе откровенно искусственно. Так что рекомендовать HDR в качестве универсальной «палочки-выручалочки» мы не станем.

Направление падения света

Третья группа из набора параметров освещения – это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости – яркие («света»), средней тональности («полутени») и минимальной яркости («тени»). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней – и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, «отрисовывающие» каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект. Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение — это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.

Жесткость света

Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике – жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример – свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение – яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.

Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки – форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет «скользящее» направление относительно поверхности объекта съёмки.

Мягкий свет – это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения – пасмурная погода, где источник света – это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо – вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые «цветные» снимки – это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.

Всё не так однозначно…

Обязательно надо заметить, что не существует какого-то «гарантированно хорошего» света, при котором всё, что попало в поле зрения объектива вашей фотокамеры, превращается в отличную фотографию. Точно так же не существует и «однозначно плохого» света. «Хорошим» и «правильным» освещение будет тогда, когда его направление и жесткость наиболее хорошо выявляют нужные нам для сюжета характеристики нашего объекта съёмки. И наоборот – «плохой» и «неправильный» свет акцентирует наше внимание на тех свойствах нашего объекта, которые мы показывать не хотели. К примеру, при съёмке в лучах света жесткого источника света кожа на лице теряет свой естественный цвет, зато становится шершавой, бугристой и испещренной морщинами. А мягкий свет делает эту же кожу мягкой, гладкой и нежной, позволяет насладиться естественным «телесным» тоном её цвета. В других ситуациях, когда необходимо подчеркнуть фактуру кирпичной кладки стены старинного дома, выявить форму каждого колоска на пшеничном поле или буквально «нарисовать» следы на песке – нет альтернативы скользящему жёсткому свету.

Итоги подведём. Хороший в техническом плане снимок не получается «сам собой». Любая, даже самая современная и умная камера не в состоянии в автоматическом режиме оценить все параметры и особенности освещения, которые мы в этой статье перечислили. Поэтому роль фотографа, управляющего камерой, сложно переоценить. Внимание ко всем мелочам отличает хорошего фотографа от нажимателя кнопки «Шедевр». Ведь, если пускать всё «на самотёк», результат не замедлит сказаться. Вместо желанных ярких и цветных фотографий, наполненных смыслом и эмоциями, будет получаться лишь банальная и никому не нужная фотофиксация среднего качества. В результате раздражение от камеры, которая «плохо снимает», будет нарастать постоянно. Тщательное же отслеживание при съёмке всех важных параметров освещения и особенностей нашей фототехники позволит добиться изображения, которое будет максимально соответствовать нашему восприятию, в лучшем виде реализовывая наши творческие планы.

Сергей Дубильер (с) 2012

Креативное освещение в фотографии | NikonPro: Фотографы Nikon

Свет является сутью фотографии, её альфой и омегой. Фотографию правильнее было бы называть светографией, потому что именно свет рисует изображение на плёнке, бумаге или матрице фотоаппарата. Поэтому фотограф, не владеющий светом, не понимающий свет, не умеющий им повелевать и видеть, – это просто биологический объект для нажимания кнопки спуска.

Самый простой случай светового решения – это один источник света, например Солнце.

Постарайтесь не снимать прямо на солнце. Поищите ракурс, в котором лучи «отрисуют» необходимую для композиции диагональ.

Силуэт на освещённом фильтрованной вспышкой фоне может отлично показать драматизм и  сложность этого места. Фильтры можно использовать как штатные, так и сделанные самостоятельно из кинофильтров.

Два источника света – прямой и контровой. Это могут быть вспышки, а могут быть солнце и вспышка для подсветки фронта. В любом случае, это беспроигрышное решение, потому что фронтальная вспышка освещает передний план, а беклайт ставит акцент и подсвечивает тени.

Три источника света представляют уже широкое поле для экспериментов. Можно использовать боковое освещение, классические световые схемы. Ваша фантазия ограничена только вашим временем.

Четыре источника света. Можно выстроить световую схему в полной темноте, как на этой фотографии.

Пять источников света. Вам доступны полноценные решения с разнесением световых схем по планам. Например, на этой фотографии три плана, каждый со своим световым решением.

Семь и более источников света. Отстроить такой кадр – увлекательное многочасовое времяпрепровождение.

Помимо простого использования вспышек возможно комбинированное освещение из вспышек, длинной выдержки ночью и светописи.

Две вспышки, прямая и контровая, и камера в боксе на штативе, чтобы прорисовать звёзды.

Выдержка 13 секунд. Три фонарика, камера на штативе и невозмутимый оператор горнопроходческого комбайна, – рецепт получения такого кадра.

Световые эффекты дарят бескрайнее поле для экспериментов. Важно начать и пробовать, и фотография станет увлекательным занятием, приносящим много радости.

Освещение в фотографии: расположение источника света

Сегодня я хочу затронуть такую важную для фотографа тему, как освещение и свет.
Освещение важно всем фотографам, независимо от любимого жанра съемки. Студийным фотографам проще – они легко могут перемещать источники света по студии, создавая нужный рисунок и освещение. Пейзажным фотографам работать со светом несколько труднее: приходится пользоваться тем, что есть, учитывать расположение солнца и наличие/отсутствие облаков на небе.

Начать беседу о свете я хочу с направления освещения. Все направления можно разделить на 3 вида:

• фронтальное
• боковое
• контровое (контровый свет)

Как понятно из названия, фронтальное освещение – такое освещение, когда источник света находится прямо перед объектом съемки и, соответственно, строго за спиной фотографа. С фронтальным светом надо работать осторожно – такой свет практически не дает теней (особенно когда солнце в зените), поэтому кадр может получиться плоским.

Боковое освещение – такое направление освещения, когда источник света находится сбоку от объекта съемки и от фотографа. Лучи света как бы пересекают кадр по горизонтали, порождая тени и придавая снимку объем и глубину.

Наконец, контровой (или контровый) свет возникает тогда, когда источник света находится за объектом съемки и перед объективом фотоаппарата. Снимать в контровом свете достаточно трудно: поскольку объекты не освещены, они могут получиться тусклыми и бесцветными, лишенными деталей. Контровый свет идеален для получения силуэта на снимке, когда детали неважны. Также контровый свет может быть хорошим решением в случае, когда объект съемки позволяет это. Например, полупрозрачные лепестки тюльпанов заиграли в лучах солнца.

Каждый из типов освещения хорош, если использовать его с умом. При съемке всегда надо следить за тем, где находится источник освещения. Если Вы занимаетесь пейзажной съемкой, Вы все равно можете “передвинуть” Солнце, сместившись относительно объекта съемки или выбрав такое время, когда Солнце будет находиться именно там, где оно поможет создать наиболее удачный кадр.

Я люблю фотографировать в контровом свете. Снимки получаются необычные.
Сравните фронтальное и контровое освещение. Какой снимок Вам больше нравится?

Правильное освещение — залог успешной съемки

Никто не будет спорить с тем, что качество фотографии во многом зависит от освещения. На первый взгляд в этом нет ничего сложного. Правда, часто фотографы фокусируются скорее на объекте, чем на освещении. Это относится к тому, что видя что-нибудь интересное и необычное, мы начинаем съемку, даже, когда итоговое экспонирование и освещение видоизменяют объект.

Да, освещение способно испортить или улучшить изображение. От него зависит, будет ли кадр восприниматься как любительский или как настоящая профессиональная фотография. Будьте уверены, без хорошего освещения невозможно создание ярких фотографий.

Существует идеальное время для съемки — «золотой час». Правда, кадры с драматичным и ярким освещением можно делать и в другое время суток. Нужно только научиться видеть интересный свет в различных его вариациях.

Контровое освещение

Этот тип освещения возникает, если источник света расположен за объектом, прямо напротив фотографа и его камеры. Этот тип освещения идеален для создания силуэтов.

Сочетаясь с определенными атмосферными условиями — туманом или пылью в воздухе — получаются удивительные эффекты освещения.

Освещение боковое

Оно создается, когда свет падает сбоку. Данное освещение, как правило, формирует длинные тени, придает снимку ощущение глубины, обеспечивает красивый контраст.

Боковое освещение способно образовать драматический эффект во время съемки портретов и архитектуры.

Окружающий свет

Окружающий мягкий свет обычно не обладает четким направлением и часто отражается от поверхности одной на другую. Из-за того, что он непрямой, яркость снимаемого объекта будет на порядок ниже, нежели при других типах освещения.

Это довольно обманчивый свет, ибо мы редко воспринимаем его сознательно.

Многие фотографы часто его игнорируют и используют прочие типы освещения. Свет окружающий можно применять для разнообразных жанров фотографии. Особенно он хорош для съемки пейзажей.

Подсветка по краям

Свет, падающий под острым углом на объект, способен создавать ощущение подсветки объекта по краям.

Подобный тип освещения создает интенсивный контраст, который акцентирует форму съемочного объекта. Он активно применяется при макросъемке, съемке пейзажей и дикой природы.

Рассеянный или мягкий свет

Этот свет ровный. Он минимизирует тени и снижает контраст. Он станет хорошим помощником при портретной съемке, съемке природы и макросъемке.

Жесткий свет

Данный тип света имеет прямое направление. Нередко бывает весьма интенсивным по яркости. Он создает высокий контраст и глубокие тени. Снимая при таком освещении, есть вероятность получить «пересветы», поэтому необходимо чутко относиться к значениям экспозиции.

Такой свет может стилистически использоваться почти в каждом фотографическом жанре, правда, многие фотографы часто его игнорируют, отдавая предпочтение иным типам освещения.

Свет точечный

Он возникает, когда определенное количество света фокусируется на конкретной части сцены или объекта съемки. Он способен создавать высокий контраст и глубокие тени. Используя данный тип света, можно придать драматизма снимку почти любого жанра фотографии.

Искусственное освещение

Искусственный свет считается самым элементарным видом освещения. В студии он создается различными осветительными приборами, а также внешними или встроенными вспышками.

Почти во всех направлениях фотографии искусственный свет активно и успешно применяется, что обеспечивает фотографу дополнительные творческие возможности и гибкость.

Комбинации освещения

Нередко встречается комбинация нескольких или всех типов освещения. В конце концов, фотограф не обязан использовать только один тип освещения.

Подойдя к освещению объекта креативно, можно получить удивительные снимки.

Применяем знания на практике

Данные теоретические знания нужно активно применять на практике. Начните с того, когда будете смотреть какие-нибудь снимки, спрашивайте себя, какой свет создал вид, на который сейчас смотрите.

Не забывайте об освещении, когда отправитесь на новую съемку или соберетесь что-то снять.

Изучайте освещение, анализируйте его типы, и скоро заметите, что полученные знания теории, так или иначе, отражаются на съемке.

Создание и использование правильного света может помочь подчеркнуть особенности объекта, создать изображение, которое будет активно воздействовать на зрителя.  © Phototricks.ru

Освещение в портрете. Высота источника света.

Этот материал об освещении в портрете адресован в первую очередь фотографам, но может быть интересен художникам, кинематографистам, а также всем, кто просто хочет выглядеть красиво. В статье содержится много полезного, поэтому она получилось довольно объёмной, хотя из первого её варианта мы старательно удалили половину текста, а второй вариант сократили ещё на треть. Но если вам лень (или некогда) читать, можете посмотреть короткое видео, которое мы записали для нашего YouTube канала (очень рекомендуем вам на этот канал подписаться). Само видео вы найдёте в самом низу этой статьи. Итак, к делу.

Освещение в портрете

Нас окружает бесконечное множество всевозможных световых условий, при которых мы смотрим друг на друга в разные моменты жизни. Далеко не всегда мы обращаем внимание на то, как свет ложится на лица, хотя от этого сильно зависит привлекательность людей (не только на фотографии).

Освещение включает в себя целый комплекс разных явлений, каждое из которых требует отдельного разговора. Мы обязательно все их разберём в ближайшем будущем по мере наших возможностей и вашей заинтересованности в этом. Ну а сегодня рассмотрим только одну тему «высота источника света», которая может показаться очень простой, хотя на самом деле содержит уйму подводных камней, на которых набивают шишки даже опытные профессиональные фотографы.

Высота источника света

Под «высотой источника света» мы будем понимать не абсолютную его высоту, а высоту относительно лица, расположенного вертикально. Рассмотрим простой пример:

Иллюстрация 1. Светотеневой рисунок на лице (сверху) в зависимости от высоты источника света (снизу).

Меняя высоту источника света мы получаем разный светотеневой рисунок на лице. Обратите внимание, что чем выше стоит свет, тем длиннее тени от бровей, от носа, от подбородка и от любых других неровностей лица. В целом тени – это не плохо, и каждый фотограф использует их исходя из своей задумки, передавая черты лица портретируемого. Но иногда дело заходит слишком далеко и тени начинают сильно усложнять адекватное восприятие лица, создавая ненужные ассоциации или просто запутывая зрителя.

Верхний свет

Рассмотрим крайний случай, который очень выразительно продемонстрирует нам что произойдёт, если поднять свет слишком высоко.

Иллюстрация 2. Основные проблемные зоны при крайне верхнем освещении: тёмные глазницы («глаза панды»), тень под носом («усы Чаплина»), тёмная шея и сильно высветленный нос.

Как видно, выделяются несколько явно проблемных зон, мы будем использовать эти зоны в качестве индикаторов, и обращать на них внимание при дальнейшем разборе.

Вы, наверняка, хотите спросить: «Ну и какой же дурак так поставит свет»?

Да, такой крайний случай верхнего освещения вряд ли кого-то устроит. Но добавим сюда пёстрый фон, чуть высветлим тени, и вот уже начинающий фотограф перестаёт видеть проблемы освещения.

Иллюстрация 3. Освещение лица прямым солнечным светом в полдень. Солнце находится очень высоко над горизонтом.

Если на улице нам приходится справляться с проблемой, снимая, например, с более верхней точки или ждать вечера, то в помещении иногда достаточно отодвинуть человека на пару шагов назад.

Иллюстрация 4. Слева: основной источник света – лампа прямо над головой. Справа – эта же лампа теперь освещает лицо под другим углом, так как человек отошёл назад.

На этом примере очень светлый нос является для нас самым ярким индикатором плохого освещения, которое мы легко исправили, поставив человека чуть подальше.

Вернёмся к нашему студийному примеру и усложним задачу ещё больше. Помимо уменьшения контраста (заполняющим светом), сделаем плавный переход от света к тени (увеличив размер источника света), и вот уже проблемные зоны стали ещё менее очевидны.

Иллюстрация 5. Усложнение в определении проблемных зон крайне верхнего освещения. Направление основного источника света на всех примерах неизменно.

Теперь значительно сложнее разглядеть и понять, с каким освещением мы имеем дело. Но так как мы заранее наметили индикаторы для выявления проблемных зон, то нам уже проще распознать крайне верхнее освещение. Если мы временно увеличим контраст при обработке в графическом редакторе, станет очевидно, что смягчение теней или добавление заполняющего света по сути мало что меняют.

Иллюстрация 6. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Значительную или даже основную роль всё ещё играет крайне верхний свет, что хорошо видно по светлому носу и тёмным глазам.

Примеры ситуаций из практики фотографа

Существует довольно много примеров таких ситуаций, когда фотографу сложно распознать крайне верхнее освещение. Приведём некоторые из них, которые особенно часто встречаются на практике.

Вспышка в потолок

Классический пример, когда при использовании внешней вспышки, свет перенаправляется вверх в потолок. Часто фотографы считают, что если они направили вспышку в потолок, это решит все проблемы со светом. На деле же ситуация обстоит иначе. Когда фотограф «стреляет» вспышкой в потолок, то получает крайне верхний свет, со всеми вытекающими последствиями.

Убедимся в этом, проиллюстрировав ситуацию «Фотограф со внешней вспышкой в помещении» в разных вариациях.

Иллюстрация 7. Разные варианты использования внешней накамерной вспышки в помещении.

Первый вариант. Если фотограф будет светить вспышкой напрямую в лицо, то получит слишком грубое освещение, которое многим не нравится. Работать с таким светом можно, но сложно.

Второй вариант – направить вспышку в потолок, чтобы осветить человека светом, отражённым от потолка. Тени становятся мягче, но тут то и кроется опасность – очень сложно распознать крайне верхнее освещение.

Третий вариант используют внимательные фотографы, которые замечают проблему тёмных глаз. Они используют «белую карту», которая часто встроена во вспышку и позиционируется производителями, как элемент, позволяющий добавить блики в глазах. Но чудес не бывает. Нельзя просто добавить блик или осветить только глаза, не изменив освещение в целом. Получается, что смешиваются два разных света: прямой «в лоб» и отражённый от потолка. Такое смешивание производит не лучшее впечатление на зрителя.

Четвёртый вариант, к нашему удивлению, используется фотографами крайне редко. Достаточно просто направить вспышку в тот же потолок, но не строго вверх, а чуть назад. Таким образом мы не маскируем крайне верхнее освещение (как в третьем варианте), а полностью избавляемся от него.

Чтобы лучше увидеть разницу, опять увеличим контраст для всех четырёх вариантов.

Иллюстрация 8. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Если вам интересна работа с внешними вспышками, рекомендуем также почитать наш цикл статей на эту тему.

Коварное освещение в пасмурную погоду

Следующий классический пример — съёмка в пасмурную погоду. Бытует мнение, что если погода пасмурная, то свет везде одинаковый и думать про него не надо. Это мнение ошибочное. Такое освещение бывает очень разным и очень сложным, ведь мягкие тени способны запутать даже бывалого фотографа.

Всегда нужно думать, с какой стороны будет идти основная составляющая света. На примере ниже видно, что основной свет падает сверху, и отбрасывает те самые тени, о которых мы говорили вначале.

Иллюстрация 9. Съёмка в пасмурную погоду. Слева результат, справа процесс съёмки.

Обратите внимание, что отбрасывают тени не только крупные неровности лица (нос, брови, носогубные складки), но и мелкие (морщины, поры, шрамы):

Иллюстрация 10. Крайне верхний свет выявляет мелкие неровности кожи.

Варианты решение проблемы со светом в пасмурную погоду

Есть простой, но действенный способ справиться с верхним светом — спрятаться от него, а вернее уменьшить его влияние на освещение лица. Хороший вариант – использовать дерево, арку и любые другие подобные объекты.

Иллюстрация 11. Использование естественных навесов для изменения основного направления света.

Если таких объектов поблизости нет, а снимать надо именно здесь и сейчас, то придется соорудить крышу самостоятельно. Для этого используем чёрный флаг.

Иллюстрация 12. Использование искусственного навеса для изменения основного направления света.

Свет на этом примере очень мягкий (тени не резкие). Поэтому опять увеличим контраст снимков, чтобы удобнее анализировать свето-теневой рисунок. Опять тёмные глаза, опять светлый нос.

Иллюстрация 13. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Нижний свет

Но будьте внимательны. Не достаточно просто закрыться от верхнего света, нужно всегда думать, а что дальше… Чем теперь будет освещаться лицо.

Иллюстрация 14. Мы спрятались от крайне верхнего света в арке, но встали слишком глубоко и теперь свет, отражённый от земли стал основным, что тоже не хорошо.

Может случиться так, что от крайне верхнего света мы избавимся, а вместо этого получим не менее, а может даже более страшного «зверя» — освещение снизу. Поговорим о нём более подробно.

Иллюстрация 15. Свет направлен на лицо снизу. Слева показано расположение света относительно лица, справа показан результат.

Как видно из примера, лицо освещено снизу, что вызывает странные ощущения у зрителя. Проанализируем эти ощущения.

Двухмерная фотография не может дать нам полного представления о трёхмерном лице. Поэтому мозгу приходится достраивать информацию об объёме, используя косвенные признаки, в том числе распределение освещённых и теневых участков. По этому распределению мы представляем, какие неровности есть на лице, какой у них размер и какая форма.

Выпуклости и вогнутости

В нашей жизни большинство источников света светит сверху, а значит мозгу привычнее думать, что все выпуклости отбрасывают тени вниз. Типичный пример — след на песке.

Иллюстрация 16. След на песке. Слева оригинал, справа тот же след, но изображение перевёрнуто на 180 градусов.

Левый след отбрасывает тени сверху вниз, нам на это смотреть привычнее, сразу понятно, что след вдавлен в песок. Правый след наоборот отбрасывает тени снизу вверх, но мозг в этом сомневается — а вдруг свет всё ещё светит сверху, просто этот след выпуклый. Создаётся иллюзия восприятия, мозг путается. Правый след будет ещё больше казаться нам выпуклым, если уменьшить картинку или посмотреть на неё издалека.

Иллюстрация 17. Предыдущая иллюстрация уменьшена для усиления иллюзии выпуклого следа на песке.

Таким образом, если мы будем освещать снизу выпуклый объект, должна создаваться иллюзия, что этот объект вогнут (вывернут). Проверим, так ли это в случае с человеческим лицом. Возьмём обычную маску, которая с одной стороны выпуклая, а с другой стороны вогнутая.

Иллюстрация 18. Маска по отношению к зрителю (слева направо): выпукла, вогнута, выпукла, вогнута.

На примере выше вогнутая маска, освещённая верхним светом, выглядит так, как выпуклая маска, освещённая нижним и наоборот. Мы не стали добиваться полного сходства, но эффект и так хорошо заметен.

Действительно, лицо, освещённое снизу, кажется вывернутым наизнанку. Вот почему оно выглядит таким странным.

Признаки нижнего света

Но это мы пока разобрали только общее «вывернутое» впечатление, а теперь присмотримся к деталям и увидим мелкие пакости на лице, которые создаёт нижнее освещение. Эти пакости мы будем дальше использовать в качестве индикаторов, по которым легче идентифицировать нижний свет.

Иллюстрация 19. Негативные проявления нижнего освещения на лице. Слева контрастное освещение, справа контраст уменьшен с помощью заполняющего света.

Чтобы сразу ответить на знакомый вопрос: «Ну и какой же дурак так поставит свет?», мы добавили к примеру фотографию с уменьшенным контрастом, на которой сложнее увидеть негативные проявления нижнего света.

К этим проявлениям относятся: тёмный лоб, тёмный нос, «усы Эйнштейна», синяки под глазами. Некоторые фотографы-ретушёры пытаются скрыть эти недостатки при обработке, но чаще всего получается ерунда:

Иллюстрация 20. Неудачная попытка исправить при ретуши последствия нижнего света.

Они, по всей видимости, полагают, что им просто не повезло, попалась модель с тёмным носом и синяками под глазами. Они думают, что проблема решается ретушью, но это не так. Нужно понять причину проблемы и устранить её именно во время съёмки, однако сделать это бывает не всегда просто. Нижний свет коварен, поэтому нужно быть очень внимательным.

Иллюзия простоты при работе с большим источником света

В отличие от проблем крайне верхнего света, о которых мы говорили ранее, нижний свет проявляет себя практически сразу, как только источник света начинает опускаться ниже лица человека. Уловить эту грань бывает непросто, особенно, если мы имеем дело с большим источником, например софтбоксом.

Иллюстрация 21. Свет направлен на лицо снизу. Высота источника рассчитывается по центру софтбокса.

В этом случае направление света будет отсчитываться от центра софтбокса. Некоторые фотографы ошибочно полагают, что наклон софтбокса меняет направление света, что если софтбокс наклонить вниз, то и свет на человека будет падать сверху. Это не верно.

Иллюстрация 22. Свет направлен на лицо всё ещё снизу. Наклон софтбокса не поменял ситуацию.

Как видно из примера выше, наклон никак не поменял ситуацию, а может быть даже сделал ещё хуже. Да, верхняя часть софтбокса стала ближе к лицу, чем центральная, однако этого оказалось недостаточно, чтобы конкурировать с ней.

Возможно, придирчивый читатель сможет добиться в подобной ситуации успеха, подвинув источник света вплотную к лицу, но в такой ситуации софтбокс начнёт попадать в кадр. Да и это уже тонкости, которые для данного случая практически не характерны.

Короче говоря, только подняв софтбокс выше, мы избавились от нижнего света.

Иллюстрация 23. Свет направлен на лицо сверху. Высота источника рассчитывается по центру софтбокса.

Мы дополнительно соединили все три примера в одну картинку, чтобы вам было проще их анализировать. Плюс,так вам будет удобнее делиться этой информацией с друзьями 😉

Иллюстрация 24. Высота источника рассчитывается по центру софтбокса.

Всегда думаете о направлении света

Не стоит думать, что если вы выставили свет в начале съёмки, то про него можно забыть. Часто вылезают такие сюрпризы, на которые не сразу обращаешь внимание, например, когда человек наклоняет голову.

Иллюстрация 25. Свет направлен одинаково для всех трёх снимков, но его направление относительно лица будет верхним или нижним в зависимости от наклона головы.

Лучше, чтобы ваша модель наклоняла голову в сторону к свету, а не от света, иначе вы рискуете получить нижнее освещение. Ещё один частый случай, когда фотографируемый человек лёг на кровать или на землю, а фотограф расслабился и перестал думать про свет. Хотя выбор направления здесь будет очень важен.

Иллюстрация 26. Типичная ситуация, когда фотограф забывает про направление света.

Отражатель

Ну и самым коварным и беспощадным «королём нижнего света» по праву можно назвать обычный светоотражатель. Казалось бы элементарное приспособление, управлять которым можно научить даже ребёнка, но в этом то и кроется его главное коварство. Многие фотографы наивно полагают, что отражать свет нужно в сторону, противоположную направлению основного света. То есть, например, если солнце светит сверху вниз, то отражать свет нужно снизу вверх. Сами понимаете, к чему это приводит.

Иллюстрация 27. Частая ошибка при работе с отражателем – свет от него без раздумий направляется снизу вверх. На нижнем снимке ошибка исправлена.

Ситуация осложняется тем, что отражатель обычно держат ассистенты, которые ещё меньше понимают в освещении, чем фотографы. Кроме того, держать отражатель снизу намного проще, чем поднимать руки вверх. Кому же охота напрягаться всю съёмку? Лицо подсветили кое как и ладно. Но надо не лениться, старайтесь всегда направлять свет осознанно.

Важные мелочи

Если вы думаете, что нижний свет создаёт негативный эффект только если он является основным (рисующим), то вы ошибаетесь. Частичная подсветка теневых областей тоже скрывает в себе опасность. Посмотрите на пример ниже, в котором мы подсветили теневую область с помощью отражателя.

Иллюстрация 28. Слева направо: тень не подсвечена, тень подсвечена снизу, тень подсвечена сверху.

Несложно заметить разницу между подсветкой снизу и подсветкой сверху. Посмотрите на ухо вблизи, оно выглядит необычно, как будто вывернуто наизнанку. Также подсветка снизу создала акцентированную тень от одежды на шее и сделала плоским переход от шеи к голове.

Иллюстрация 29. Слева направо: тень не подсвечена, тень подсвечена снизу, тень подсвечена сверху.

Любителям трифлекторов

Некоторые фотографы вообще настолько боятся теней на лице, что пытаются сделать всё, чтобы избавиться от них. И опять, первое, что приходит им в голову — направить свет со стороны, противоположной основному источнику.

Вот как это часто бывает:

Иллюстрация 30. Слева: лицо освещено одним источником сверху. Справа: добавлен ещё один источник света снизу.

Основной (рисующий) свет направлен сверху, а ему в противовес ставят ещё один источник (или отражатель) снизу. Верхний свет создаёт привычные и понятные тени, а нижний добавляет свои тени, которые направлены вверх и создают эффект вывернутого лица. Лицо становится плоским, появляется второй подбородок, высвечиваются ноздри, тени на одежде выглядят странно.

Кроме того, в глазах образуются дополнительные блики — это отражение нижнего источника света. Лицо с такими нижними бликами в глазах выглядит плаксиво.

Иллюстрация 31. К предыдущей иллюстрации добавлен вариант: лицо освещено одним источником сверху, но человек плачет.

Происходит это потому, что слеза обычно даёт свой собственный блик, который также находится внизу глаза, как и отражение нижнего источника света. Вот почему у коз глаза часто выглядят такими грустными:

Иллюстрация 32. Козьи глаза похожи по рисунку на блики в глазах человека, который освещён двумя источниками сверху и снизу.

Кстати говоря, о бликах. Блик в глазу — это ещё один индикатор, на который мы можем ориентироваться при выставлении света.

Иллюстрация 33. По отсутствию блика в глазах можно распознать слишком верхнее освещение.

Если блика нет – свет слишком верхний (как на примере сверху). Когда же блик внизу — свет нижний. Если блик находится вверху глаза, то большая вероятность того, что мы поставили свет без ошибок, о которых сегодня говорили.

Иллюстрация 34. Наличие блика вверху глаза – один из признаков хорошего освещения.

Свет снизу – это не плохо

Так что будьте внимательны и всегда думайте, нужен ли вам нижний свет. А он действительно иногда может быть полезен. Свет снизу не всегда нужно избегать, особенно, когда это согласуется с сюжетом нашего снимка. Например, человек, работающий перед ноутбуком должен быть освещён снизу, иначе будет складываться впечатление, что он позирует перед выключенным экраном.

Иллюстрация 35. Человек перед ноутбуком. Неизбежная необходимость нижнего света.

Также люди, сидящие у костра просто обязаны освещаться снизу, потому-что это логично. Но всегда старайтесь, чтобы сам источник света (костёр, свеча, ноутбук, телефон) тоже при этом попадали в кадр. Так зрителю будет легче воспринимать фотографию.

Иллюстрация 36. Люди у костра. Неизбежная необходимость нижнего света.

Но если вы наоборот хотите запутать и удивить зрителя, тогда используйте нижний свет в творческих целях. Благодаря такому необычному свето-теневому рисунку лицо выглядит очень мистично или даже пугающе.

Иллюстрация 37. Добавление мистичности с помощью нижнего света.Иллюстрация 38. Устрашение зрителя с помощью нижнего света.

Нижний свет также хорош, если нам хочется поиграть с тенями, которые отбрасывает человек на фон. В этом случае нижний свет даёт больше простора для творчества, чем верхний. Хотя всё зависит от вашей фантазии.

Иллюстрация 39. Нижний свет интересен при работе с тенями.

Хотите узнать больше об освещении в портрете?

Мы очень надеемся эти знания принесут вам пользу, а нам новых подписчиков. А чем больше подписчиков, тем быстрее мы готовим новые интересные материалы. Поэтому делитесь с друзьями этой статьёй, а также этим видео, которое мы записали специально для тех, кто не может читать большие тексты.

Эта статья является частью большой книги по освещению в портрете, которую мы сейчас пишем. Будем рады сделать её ещё лучше с вашей помощью, так что комментарии приветствуются (их можно отсавить к видео на YouTube канале.

Напоминаем, что у нас есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы и взаимопиара — t.me/koldunovs. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите наши начинания рублём, а то у нас много всяких идей, на которые не всегда хватает денег. Форма для пожертвований находится здесь. Спасибо!

Естественное освещение в фотографии | Фотолайм

Натурная фотосъёмка и освещение

Любая фотография начинается с освещения. Снимок может быть цветным, тоновым или чёрно-белым. Реализованным на контрастах или построенным на полутонах. Снятым в высоком или низком «ключе». Но, в любом случае, без света фото не получить.  При этом и благодаря одному только свету изображение тоже не может быть получено, поскольку сам свет формы не имеет. Опять же бессмысленно говорить об изображении предмета без соответствующего освещения, так как съёмочная аппаратура не может зафиксировать изображение без света (видимого или не видимого). Получается, что изображение есть результат сложной взаимосвязи предмета и света. Причём результат воздействия предмета на освещение, а не наоборот.  Умение работать со светом, это тот инструмент, с помощью которого опытный фотограф воплощает свой творческий замысел.  Фотография учит нас самому главному – видеть то, что не замечают другие. Именно поэтому в данной и последующих статьях мы поговорим не только об изменении освещённости, но и о том, как она влияет на качество снимков.

Я не собираюсь уводить читателей в дебри альтернатив и перегружать теорией. Моя цель иная, на конкретных примерах показать как свет и освещение могут преобразить любую фотографию. Современные камеры берут на себя многие рутинные операции по получению качественного кадра. Появилась функция автоматической наводки на резкость. Стабилизация изображения. Встроенный экспонометр сам подберёт оптимальные выдержку и диафрагму. И разница между хорошей и просто технически грамотно сделанной фотографией будет определяться её художественной ценностью и в том числе умением фотографа выигрышно использовать имеющиеся условия освещения.

Если бы яркость света была единственным фактором, имеющим решающее значение в фотосъёмке, то наилучшим способом освещения была бы фотовспышка. Однако своеобразие и выразительность снимка, а также его привлекательность достигается не количеством, а качеством света, причём этот фактор бесконечно разнообразен. Объект съёмки может быть самым обычным, но необычное или эффектное освещение (по контрасту или цвету) позволит получить изображение, своеобразно передающее особенности предмета. В ряде случаев лучшие фотографии получаются исключительно благодаря специальным условиям освещения. Поскольку съёмку такого типа нельзя организовать в натурных условиях (не можем же мы обеспечить солнце, дождь, туман или облака по своему желанию) остаётся полагаться на удачный случай и способность предугадывать будущее изображение.

Опытный фотограф способен решить все проблемы, возникающие при имеющемся освещении любого качества. При этом он манипулирует точкой съёмки, композиционным построением кадра и экспозицией. Вполне логично, что при определённых условиях освещения изображения получаются лучше, чем при других. И соответственно термин «совершенно не подходящее освещение» вполне оправдан. Искусство фотографа независимо от того, какой бы в данный момент приём он не использовал, состоит в умении творчески воспользоваться имеющимися условиями освещения. В большинстве случаев фотографировать приходится при существующем свете в ограниченные периоды времени. Поэтому имеет смысл рассмотреть типы освещения, с которыми  мы сталкиваемся в течение суток при натурной фотосъёмке. Но об этом мы поговорим в следующих статьях. 

ФОТОСЪЕМКА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

Но прежде, чем вы купите внешнюю фотовспышку, которая является подключаемым к камере дополнительным устройством (его описание приводится в следующем разделе), знайте, что существует несколько простых способов улучшить результат действия встроенной вспышки. Я советую вам опробовать их, потому что внешние вспышки стоят дорого и требуют больше изучения и практики.

 

Первый очень простой и очень дешевый способ рассеять жесткость прямого света встроенной вспышки в компактной или зеркальной камере — это взять лист белой бумаги и держать или приклеить его скотчем перед вспышкой. Прикрепив его к вспышке камеры, вы освободите себе руки, чтобы изменять наклон бумаги в разных направлениях для дальнейшего манипулирования светом, идущим от вспышки (это объясняется ниже). Кроме того, вы можете расположить отражатель возле объекта (или объектов) съемки, чтобы напра- вить больше света на композицию.

 

Бумага слегка рассеивает свет, так что яркость светлых участков уменьшится. Это придает элементам кадра чуть больше четкости. Белая бумага, закрепленная на вспышке при съемке верхней центральной фотографии на предыдущей странице, слишком сильно смягчила свет. Данное изображение можно улучшить с помощью отражения света.

 

Чтобы дальше усовершенствовать эту концепцию, я применила другую хи- трость при съемке фотографии на предыдущей странице внизу слева. Тот же самый лист белой бумаги был прикреплен над выдвижной вспышкой, но я ото- гнула его наружу. Бумага стала выполнять функцию небольшого, но мощного отражателя рядом со вспышкой. Это позволило свету отражаться от бумаги, добавляя в сцену больше света. А отражатель, размещенный рядом с салатом, еще сильнее подсветил кадр. Это прекрасный способ использовать жесткий свет от выдвижной вспышки в свою пользу.

 

Если вы пользуетесь зеркальным фотоаппаратом, то последним «обходным маневром» будет применение мягкой рассеивающей насадки для выдвижной вспышки, наподобие Opteka или Gary Fong (стоимость 8–20 долларов) с манжетой, которую вы просто фиксируете на вспышке резинкой. Имейте в виду, что это более прозрачные насадки, чем плотный лист белой бумаги, и, значит, они дают менее заметное улучшение.

 

Третья фотография на предыдущей странице (вверху справа) была сделана

с использованием мягкой рассеивающей насадки на встроенную вспышку камеры. Яркость сильно освещенных участков немного смягчилась благодаря этому небольшому приспособлению, и легкое рассеивание уменьшило общую интенсивность света. По сравнению с первым снимком серии, сделанным с использованием одной только выдвижной вспышки, качество этого снимка улучшилось.

 

 

 

 

Мне больше нравится результат, который дает лист белой бумаги, прикрепленный к вспышке (нижнее изображение на предыдущей странице), чем результат от рассеивающей насадки на вспышку. И вы тоже увидите, что лист белой бумаги особенно хорошо себя оправдывает тогда, когда вспышка используется в качестве дополнительного, а не основного источника света.

 

Никогда не бойтесь использовать то, что имеется у вас в распоряжении. Вы можете получить хорошие снимки со встроенной вспышкой, используя маленькие хитрости, как, например, прием с белой бумагой или недорогие рассеиватели. Но когда вы готовы перейти на следующий уровень в вашем занятии фотографией, внешняя вспышка приведет вас в совсем другой мир.

 

Внешняя вспышка

 

Внешние вспышки (speedlight) наиболее часто используются в качестве дополнительных импульсных источников света для цифровых фотокамер. Существует другая разновидность — тиристорные вспышки, но принцип их действия далек от идеала. Они могут легко повредить фотокамеру из-за нерегулируемого использования их высокой мощности.

 

Внешние импульсные вспышки могут устанавливаться в «горячий башмак» вашей камеры или на отдельный держатель или стол. Управляйте внешними вспышками напрямую через «горячий башмак» и настройки вспышки в вашей камере. (Модели различаются, так что читайте инструкцию к вашей камере.) Или подключайте их к радиосинхронизаторам или иным устройствам дистанционного управления, независимо от того, установлены они в «горячий башмак» или нет.

 

Чрезвычайная мобильность этих осветительных устройств и их встроенный источник питания делают внешние вспышки излюбленным инструментом у фотографов разных уровней и направлений. Это не дешевое удовольствие, цены на них начинаются от 300 долларов, но они станут вашим лучшим долгосрочным вложением в фотографию. И на протяжении всего времени, пока вы буде- те менять свою камеру на камеру более низкого или высокого уровня в линейке одного производителя, вам не придется менять вспышку при подключении другого оборудования.

 

Существуют и другие варианты, которые можно использовать, например более громоздкие импульсные источники освещения. Правда, важно знать, что пользоваться ими чуть сложнее, чем внешними вспышками. Более подробно импульсные источники рассматриваются в этой главе дальше.

 

Некоторые комплекты двухламповых импульсных источников с софтбоксами, переносной сумкой и двумя осветительными стойками можно приобрести менее чем за 250 долларов в магазине B&H в Нью-Йорке. Однако имейте в виду, что при та- кой цене качество этих комплектов оставляет желать лучшего. Но для начинающих фотографов, имеющих очень ограниченный бюджет, они станут эффективной стартовой площадкой. Это недорогое благодаря размеру входящих в него ламп устройство в результате может произвести более подходящий для еды свет, чем единственная внешняя вспышка. Только не забывайте рассеивать свет от при- боров, чтобы сделать его более привлекательным.

 

Опять же, поскольку у разных производителей соответственно разные модели и системы условных обозначений, я рекомендую использовать вспышку того же производителя, что и вашей камеры. Допускается использование вспышки от другого производителя, но она не задействует свои возможности замера экспозиции в полной мере. Это происходит потому, что технологии, применяемые во вспышках, запатентованы и предоставляют максимум возможностей при работе в рамках своего бренда. Если вы используете продукцию одного производителя, это гарантирует, что ваше оборудование полностью совместимо.

 

Параметры внешней вспышки

 

Как и у фотоаппарата, у вашей внешней вспышки есть разные режимы, которыми можно пользоваться. Хотя, как правило, самым распространенным и наиболее простым режимом в съемных вспышках является режим «Через объектив» (Through the Lens), или TTL. Это хороший режим, поскольку вспышка взаимодействует с камерой, вычисляя правильную экспозицию и мощность светового импульса. Иными словами, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сообщает вспышке, что нужно отправить импульс на фотографируемый объект. Она зафиксирует количество света, попадающего на матрицу, и определит необходимую мощность светового импульса. Эти данные отправляются обратно в камеру для обработки, чтобы привести в соответствие мощность вспышки, выдержку и величину диафрагмы. Затем камера запускает вспышку, чтобы сделать снимок. И все это происходит за микросекунды!

 

Можно установить на вспышке автоматический режим, но это будет аналогично использованию самой камеры в автоматическом режиме. Автоматический режим поручает камере рассчитывать все за вас. В каком-то смысле это гарантирует, что у вас получится снимок, но это не оставляет места для творчества.

 

Еще можно попробовать ручной режим, но тут придется взять все под свой полный контроль и стать «мозгом» камеры. Это значит, что для получения правильной экспозиции вам придется регулировать f-число диафрагмы в соответствии с мощностью вспышки. При съемке в ручном режиме может особенно пригодиться экспонометр для измерения падающего света (флешметр), который предоставляет данные, необходимые для настройки f-числа и выдержки по от- ношению к значению ISO. Этот внешний прибор, в отличие от внутреннего экспонометра камеры, учитывает не отраженный свет, а фактический доступный свет, падающий на объект. Экспонометр для измерения падающего света незаменим в условиях высокого контраста, когда внутренний экспонометр камеры усредняет отраженный свет (почти всегда некорректно) для экспозиции.

 

Существует столько же разновидностей экспонометров, сколько моделей камер, поэтому проанализируйте свои возможности и приоритеты, прежде чем приобрести это устройство.

 

 

Да, я только что говорила, что внешние вспышки лучше, чем встроенные в камеру. Сейчас я собираюсь объяснить, как пользоваться внешними вспышками, установленными на камеру.

 

Одним из преимуществ использования прямо на камере внешней вспышки, вставленной в «горячий башмак», является отсутствие необходимости беспокоиться о том, где бы ее установить — на штативе или на столе. Для этого потребовался бы синхронизирующий кабель или набор радиосинхронизаторов. (См. стр. 106.)

 

Когда вспышка закреплена на камере, ее головку можно легко повернуть в необходимое положение. Отверните ее в сторону и вверх от блюда с едой или даже разверните ее назад. Опция поворота головки дает больше возможностей для смягчения, рассеивания и игры со све- том. Для получения отраженного света используйте белую поверхность, разместив ее сбоку, или прикройте вспышку листом белой бумаги, чтобы получить рассеянный свет, точно так же, как вы бы действовали со встроенной вспышкой.

 

На нескольких следующих страницах мы познакомимся с некоторыми простыми способами использования внешней вспышки, установленной на камере. Но сначала посмотрите на изображение справа. Вспышка была направлена

 

При создании этого изображения корпус камеры был расположен вертикально, а вспышка была направлена на трайфлы (традиционный английский слоеный десерт из бисквита, фруктов и взбитых сливок. — Прим. перев.). Ни рассеиватель, ни отражатель не применялись, чтобы смягчить свет. В результате получились грубые тени и неприятный свет.

 

 

Экспозамер

 

Чтобы воспользоваться простейшим экспонометром для измерения падающего света, просто держите его рядом с объектом съемки и «пыхните» вспышкой. Экспонометр зарегистрирует количество света, падающего на объект, и выдаст соответствующее f-число диафрагмы и значение выдержки относительно значения ISO. После этого можно вручную настроить камеру в соответствии с этими показаниями. Конечно, бывают и более сложные модели. Техническую информацию ищите в инструкциях к конкретным экспонометрам.

 

Что такое качество света и как его использовать для получения лучших фотографий

В поисках неуловимого хорошего света

Возможно, вы слышали термин качество света раньше, но знаете ли вы, что это на самом деле означает и как вы подбираете очень неуловимый хороший свет , о котором говорят многие фотографы?

В этой статье я объясню несколько терминов и дам вам несколько советов о том, как найти правильный свет, в том числе:

• Жесткое против мягкого Освещение
• Какую ситуацию создает каждый вид освещения и как их идентифицировать
• Когда использовать каждый тип освещения
• Как найти хороший свет в любое время суток

Восход и закат — любимое время дня для пейзажных фотографов из-за высокого качества света.

Качество света

Количество света — это количество света , присутствующее в данной сцене. Но каково качество света?

Как и во многих других вещах, количество — это сколько или сколько, а качество — насколько оно хорошо. Так как же определить, хороший свет или нет?

Вот основное определение: качество света определяется размером источника света относительно объекта.

На самом деле это означает, что небольшой источник света будет давать жесткое освещение.

Если у вас большой источник света, свет будет мягким, однако на него также влияет расстояние источника света до объекта. Если он находится близко к объекту, он пропорционален его лицу. Но если вы отодвинете его от объекта на довольно большое расстояние, он изменит относительный размер света.

Этот тип модификатора света можно использовать, чтобы смягчить свет, сделав его больше. Вы можете смягчить его ТОЛЬКО за счет увеличения источника света.

Приведу пример.Солнце — это гигантский пылающий огненный шар диаметром примерно 1,4 миллиона километров (864 000 миль). Это большое! Однако, когда мы смотрим на него отсюда, он кажется очень маленьким на небе (размером с четверть) из-за нашего относительного расстояния от Солнца.

Итак, солнце на самом деле является небольшим источником света. Имеет ли это смысл?

Жесткое или резкое освещение

Жесткое освещение создается небольшими источниками света, такими как:

• Солнце (как вы узнали выше, это небольшой источник света)
• Голая лампочка
• Свеча
• Фонарик
• Маленькая вспышка на вашем фотоаппарате (да, даже если вы снимете, если выключить камеру, сама вспышка без каких-либо модификаторов является небольшим источником света).

Жесткий свет характеризуется сильными, четко очерченными тенями и высокой степенью контрастности. При жестком свете вы заметите глубокие темные тени и яркие, иногда чрезмерно яркие участки или белые участки.

Люди, сфотографированные при жестком свете, часто прищуриваются, и на их лицах появляются резкие нелестные тени. Обычно это нежелательно.

Жесткое освещение — ищите сильные тени и высокую контрастность

Пример жесткого света для модной фотосессии.Изображение Loudia Laarman

Мягкое или рассеянное освещение

Мягкое освещение создается большими источниками света, такими как:

• Небо в пасмурную погоду или в действительно пасмурный день (тогда солнце больше не является источником света, это все небо, которое намного больше пропорционально тому месту, где мы находимся).
• Большой студийный свет, такой как софтбоксы (отсюда и название!), Используемый портретными и студийными фотографами.
• Большой белый отражатель, используемый для отражения света (42 ″ — это большой источник света, когда он размещается близко к объекту).
• Свет от небольшой вспышки или вспышки отражается от стены, потолка, отражателя или сквозь зонтик (только когда вы отражаете или рассеиваете свет от вспышки, он становится мягче).
• Оконный светильник из окна, выходящего на север, или окна, в которое не попадает прямой солнечный свет.
• Свет от открытого неба, например, когда объект находится в дверном проеме или в закрытом помещении (за пределами солнца), а свет исходит от неба напротив солнца.

Мягкий свет противоположен жесткому свету и характеризуется мягкими или трудно определяемыми тенями и низким контрастом.

При мягком свете вы даже не сможете различить, где падают тени и есть ли они. Люди, сфотографированные при мягком свете, имеют меньше и / или более мягкие тени, и им не нужно щуриться.

Примечание. Даже при мягком свете вам все равно нужно учитывать направление света, потому что, если вы используете небо в пасмурный день, тени будут падать под бровями, и у человека будут темные глаза.

Мягкий свет — ищите слабые тени или отсутствие теней и низкую контрастность

Какой свет лучше всего?

Ответ на вопрос, какой тип освещения использовать: нет правильного или неправильного, и это зависит от того, какой вид вы хотите создать в своем изображении.

Если вы хотите больше драматизма и подчеркнуть характер и текстуру, вам нужно будет использовать жесткое освещение.

Жесткий свет и драматические тени сочетаются друг с другом.

Если вы хотите подчеркнуть более мягкое настроение или сделать портретный объект более плоским, вам нужно использовать мягкое освещение.

Вот несколько примеров. Можете ли вы увидеть, какой тип освещения используется в каждом изображении и подходит ли оно для сцены и желаемого результата?

Мягкий свет добавляет этому образу ощущение нежности и мягкости Жесткое освещение — подчеркивает текстуру шерсти и добавляет драматичности образу.Мягкое освещение добавляет таинственности этому месту (Мачу-Пикчу). Жесткий свет создает длинные тени и подчеркивает текстуру песка на этом изображении.

Качество света для фотографии людей

Качество света применимо и к фотографии людей. Хотя не существует жесткого правила, которое гласит, что «всегда делай это» для портретов, обычно более лестно для вашего объекта использовать мягкий свет.

Мягкий свет лучше подходит для групповых портретов.

Жесткий свет подчеркнет все, добавив контраста.Это означает, что будут подчеркнуты морщины, линии, поры, пятна, шрамы, неровности и т. Д. — все то, что большинство людей не хочет улучшать.

Возможно, ваш супруг или вторая половинка предпочли бы не демонстрировать эти вещи. Поэтому, если вы фотографируете друга или супругу и хотите, чтобы они и дальше любили вас, подумайте о мягком освещении.

Однако, если вы фотографируете поседевшего старика и хотите подчеркнуть его морщины, то желательно жесткий свет.Для любого объекта, которому вы хотите добавить характер и драматизм, лучше подойдет жесткий свет. Панк-рокеры со скейтбордом — тогда попробуйте использовать жесткое освещение.

Жесткое освещение подчеркивает текстуру и характер этого ковбоя.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Подводя итог всему этому, я задам вам несколько вопросов. Поделитесь в комментариях, чем вы планируете заниматься?

• Что вы узнали из этой статьи?
• Что вы хотите узнать дальше?
• Вы предпочитаете читать книги, статьи и веб-сайты? Как насчет виртуального урока репетиторства или онлайн-класса?

Если вам сложно найти хороший свет, особенно в полдень, вот хорошее упражнение для вас: Создание хороших изображений в полдень — Photography Challenge

Ура,

Значение света в фотографии | by Mahnoor Arshad

Качество света — это думать о том, насколько контрастным является изображение.Фотографы используют соотношение освещения, чтобы описать контраст изображения. Эти числа описывают количество света, освещающего светлую сторону изображения по сравнению с теневой стороной.

Например, темные и светлые области в одной и той же сцене могут иногда приводить к тому, что экспонометр вашей камеры создает недоэкспонированные или переэкспонированные изображения. Заметив фоновый свет, фотограф мог бы отрегулировать настройки экспозиции камеры, чтобы сделать изображение немного светлее.

В фотографии иногда вы можете переместить этот источник света, а иногда вам нужно переместить объект, чтобы изменить положение света.Боковое освещение или размещение источника света или объекта так, чтобы свет падал сбоку, борется со скучным видом переднего освещения, создавая тени и глубину.

Одним из ключевых компонентов любой фотографии, независимо от того, работаете ли вы в студии или на улице, является качество света. «Ощущение» света на фотографии часто может определять его визуальное воздействие. Настроение: жесткое против мягкого света. Сохраняйте непредвзятость и старайтесь работать со светом, который у вас есть; это отличное упражнение.

• Интенсивность: Количество света, отраженного исполнителем и фоном.
• Цвет: Цвет света, отраженного исполнителем, и фона.
• Направление : направление (или угол) света определяет длину и расположение теней, отбрасываемых исполнителем, и трехмерных опор вокруг него.

Светильники обеспечивают путь электричества для питания лампочки, а наши светильники обеспечивают визуальную активность днем ​​и ночью, улучшают наш декор, создают настроение и даже обеспечивают безопасность в труднодоступных местах.

Три наиболее важных характеристики света:

яркость

цвет

Температура

Яркость не требует особых объяснений, но цвет и температура — это несколько более тонкие понятия. Свет — это электромагнитное излучение, видимое человеческим глазом.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ В ФОТОГРАФИИ. Уделять больше внимания свету — это, пожалуй, самый важный шаг, который вы можете сделать, чтобы улучшить свои фотографии.Три фактора влияют на то, как естественный свет передает объект, время суток, направление камеры и погоду.

Заполняющий свет — это вид дополнительного света, который в основном используется для осветления теней на изображении. Заполняющий свет часто используется в портретной фотографии для создания контраста между объектом изображения и фоном изображения, придавая сцене ощущение глубины, несмотря на то, что конечный продукт является двухмерным.

Освещение — ключевой фактор в создании успешного имиджа.Поэтому необходимо правильно управлять светом и управлять им, чтобы получить наилучшую текстуру, яркость цвета и яркость на ваших объектах.

🤗🤗🤗

Максимальное использование естественного света в фотографии

Уделять больше внимания свету — это, пожалуй, самый важный шаг, который вы можете сделать, чтобы улучшить свои фотографии. Для многих пейзажей хорошее естественное освещение может быть даже важнее, чем выбор самого объекта. Различные типы естественного света также могут создавать самые разные образы объектов, даже если все они имеют один и тот же источник света.Узнайте, как добиться правильного освещения для вашего объекта, используя уникальные качества вашего конкретного времени суток и погоды.

→

На то, как естественный свет передает объект, влияют три фактора: время дня, направление камеры и погода. Сначала мы исследуем время суток при ясном небе, а затем перейдем к конкретным погодным условиям; направления освещения будут сохранены для будущего урока.

ОБЗОР

Несмотря на то, что весь естественный свет исходит от солнца, освещение объекта на самом деле состоит из нескольких компонентов:

Прямой солнечный свет (теплее, контрастнее)

Diffuse Skylight (более холодный, малоконтрастный)

Bounced Light (имеет свойства отражающего объекта)

Наведите указатель мыши на каждый компонент освещения выше, чтобы изолировать его эффект.

В зависимости от времени суток, относительное количество каждого компонента изменяется, что приводит к общему освещению с другим балансом белого или контрастом. Мы начнем с астрономического полудня (когда солнце находится на самом высоком уровне), а затем посмотрим, что происходит, когда день переходит к закату (или переходит к восходу солнца).

Время суток		Контраст	Цвета	Направление Солнца
1. Полдень	→	Самый высокий	нейтральный белый	Рядом с вертикалью
2.Вечер и утро	→	Высокая	Слегка теплый	от среднего до низкого
3. Золотой час и восход / закат	→	Средний	От теплого до огненного	Рядом с горизонтом
4. Сумерки, рассвет и закат	→	Низкий	Холодная пастель	Под горизонтом

примечание: характеристики контрастности предназначены только для ясного неба

Время суток .Далее от полудня солнце опускается ближе к горизонту. Это приводит к более низкому контрасту, потому что солнечный свет должен проходить через большее количество атмосферы и легче отражается от земли в сторону объекта. Кроме того, атмосфера выборочно фильтрует больше солнечного синего света, в результате чего свет в целом становится теплее.

Погода . Наряду со временем суток, тип и степень облачности являются другой наиболее влиятельной причиной вариаций освещения. Он в первую очередь влияет на освещение, поскольку меняет баланс между прямым солнечным светом и рассеянным светом в крыше, что, в свою очередь, влияет на видимый контраст и цветовую температуру источника света.Об этом мы поговорим подробнее в конце.

ЯСНО ПОЛУДНЕВНОЕ СОЛНЦЕ

Полуденное освещение в основном состоит из прямого падающего вниз солнечного света. У такого света мало шансов рассеяться и рассеяться в атмосфере или отразиться от земли и косвенно осветить объект. Это приводит к самому жесткому и наиболее нейтральному освещению в любое время суток и, как правило, является наименее желательным типом естественного света.

Из-за этих недостатков фотографы слишком часто убирают фотоаппарат, упуская уникальные возможности.Например, вода может казаться более прозрачной, поскольку свет проникает глубже и прямые отражения от поверхности менее вероятны. В качестве альтернативы, другие типы фотографий больше предназначены для фиксации конкретного события, а не для получения изображения с оптимальным освещением.

Преодоление уникальных проблем . Просто имейте в виду, что насыщенность цвета обычно ниже, и что нисходящие тени обычно не создают привлекательных портретов или не заставляют другие объекты выглядеть трехмерными.Многие фотографы поощряют широкое использование поляризационных фильтров для управления контрастом, поскольку они часто наиболее эффективны, но в настоящее время они также могут легче сделать небо неестественно темным и синим. Если тени кажутся слишком резкими, а цвета недостаточно насыщенными, попробуйте преобразовать их в черно-белые, поскольку они могут даже выиграть от высокой контрастности полуденного света.

ВЕЧЕР И ПОЛНЕЕ

Вечерний и утренний свет становится немного теплее и начинает отбрасывать заметные тени.Поскольку прямой свет теперь исходит с верхней стороны, объекты часто кажутся более трехмерными. Такое освещение обычно гораздо более предсказуемо, чем закаты и восходы, в первую очередь потому, что это время меньше зависит от влияния окружающих гор или местоположения линии облаков.

Преодоление уникальных проблем . В середине вечера и утра, пожалуй, наиболее скомпрометировано освещение: оно не такое нейтральное, как в полдень, но и не такое теплое или интенсивное, как закат.Он также менее резкий и возникает под лучшим углом, чем в полдень, но также не такой мягкий и рассеянный, как при сумеречном или пасмурном освещении. Эти качества делают его подходящим для всех времен дня для фотографии, но также рискуют сделать фотографии слишком обычными, поскольку нельзя использовать какие-либо уникально преувеличенные характеристики освещения, чтобы подчеркнуть определенные особенности объекта.

ЗОЛОТОЙ ЧАС И ВОСХОД / ЗАКАТ

Час непосредственно перед закатом и сразу после восхода солнца («золотой час») обычно считается наиболее желательным для фотографии.Для этого характерен горизонтальный свет, отбрасывающий длинные тени и придающий объектам теплое свечение.

Закаты и восходы создают захватывающее и разнообразное освещение, в первую очередь потому, что на них сильно влияют погодные условия. Облака визуализируются с использованием солнечного света, который отражается от них снизу — в отличие от солнечного света, который рассеивается через них сверху — потенциально заставляя небо освещаться мягким теплым светом.

Преодоление уникальных проблем .Закаты и рассветы часто бывают впечатляюще яркими, но это не всегда хорошо передается в изображении. Убедитесь, что автоматический баланс белого вашей камеры не препятствует тому, чтобы сцена выглядела иначе, или что насыщенность цвета не слишком консервативна, чтобы минимизировать риск обрезки цвета. По иронии судьбы, когда освещение наиболее драматично, ваша камера, скорее всего, сделает ошибку с экспозицией; попробуйте сделать несколько снимков или на всякий случай используйте частичный или точечный замер.

Восход и закат . Хотя закаты и восходы теоретически идентичны, погодные условия могут привести к тому, что они будут постоянно различаться, поэтому многие фотографы предпочитают один другому. Некоторые считают, что они более подготовлены к съемке во время заката над восходом солнца, потому что качество света неуклонно повышается до заката, тогда как с восходами свет часто начинается в лучшем виде и постепенно исчезает. Кроме того, бодрствовать и собираться на восходе солнца в летние месяцы часто непрактично.С другой стороны, фотография восхода солнца обычно лишена потенциально отвлекающей толпы и чаще имеет невысокий туман и росу на листве. Рассветы также часто бывают спокойными, умиротворяющими, особенно в сценах с водой, чего нет во время заката.

СУМЕРКИ, РАССВЕТ И СУМЕРКИ

Сумерки, рассвет и сумерки обычно описывают полчаса до восхода или после захода солнца — когда небо все еще яркое, но больше нет прямого солнечного света. Основным источником света фактически становится все небо, одна сторона которого кажется теплой и красноватой, а другая — прохладной синей или фиолетовой.Благодаря этому можно получить чудесно мягкое разноцветное освещение, которое придаст объектам спокойное и умиротворенное настроение.

Преодоление уникальных проблем . Пожалуй, самые большие недостатки — это отсутствие контраста и рассеянного света. Поэтому снимки с рук возможны редко, и для достижения достаточного ощущения глубины может потребоваться больше внимания к композиции. Камеры также часто переэкспонируют сцены в сумерках при использовании автоматической экспозиции — потенциально размывая в остальном нежные цвета — поскольку в сумерках почти никогда не бывает полностью белых объектов.

Alpenglow . Если вам повезет, явление под названием «альпийское свечение» может проявиться в виде красного или розоватого свечения в небе, наиболее удаленном от заходящего солнца, но это никогда не является гарантией. Альпийское сияние может быть полезным эффектом для увеличения теплоты неба далеко за пределами заката.

ТЕНЬ И ОБЪЕМ СОЛНЦА

Тень и пасмурный свет обычно имеют прохладный мягкий вид, поскольку источник такого света распространяется по всему небу и не включает прямых солнечных лучей.Таким образом, текстуры кажутся более тонкими, а отражения на гладких поверхностях более размытыми и приглушенными. На цвет такого света также сильнее влияет отраженный свет от близлежащих объектов, поэтому предметы, затененные листвой, могут даже иметь зеленоватый оттенок.

Многие фотографы избегают этого типа освещения, но часто делают это ошибкой. Например, в зависимости от степени облачности яркий пасмурный свет может действительно быть идеальным для портретов на открытом воздухе и дикой природы (если корректируется холодный баланс белого), поскольку он не отбрасывает резких теней на лицо объекта.Яркий пасмурный свет также может улучшить фотографию крупным планом, например, цветов, поскольку внешний вид и насыщенность цветов обычно улучшаются. В качестве альтернативы, низкоконтрастный свет также может быть лучше, когда сам объект является высококонтрастным, например, объекты, содержащие как темные, так и светлые цвета.

Преодоление уникальных проблем . Распространенная уловка — не допустить на фото серого неба, если только облака не выглядят особенно капризными и сильно текстурированными. Поскольку тени играют гораздо меньшую роль, достижение достаточного ощущения глубины может быть затруднено — как и в сумерках — но на этот раз также нет привлекательного пастельного освещения, которое можно было бы компенсировать.Изображения прямо из камеры часто выглядят более синеватыми, чем хотелось бы, поэтому рекомендуется снимать в формате RAW с последующей регулировкой баланса белого. Свободное использование инструментов уровней и кривых также может быть полезным, если кто-то желает использовать полный диапазон контрастности в печати.

ДРУГИЕ ОСОБЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Погода — это просто массивный фильтр, который находится между солнцем и объектом. С одной стороны, свет может быть относительно теплым и сильно локализованным, например, солнечный свет на ясном небе.С другой стороны, свет может быть более холодным и окутывать объект, например, рассеянный солнечный свет сквозь плотно затянувшееся небо. Толщина и протяженность облачного покрова — вот что решает, где в этом континууме ваша конкретная погода будет иметь свое влияние.

Когда небо частично облачно, можно эффективно использовать небо, чтобы раскрасить сцену светом — если кто-то готов дождаться подходящего момента. Это отличная возможность, которую часто упускают из виду, особенно в середине дня.

В качестве альтернативы, штормовая погода может давать очень контрастный свет, поскольку дождь очищает воздух от тумана и пыли. Закаты после шторма также часто бывают наиболее драматичными, отчасти потому, что небо может стать намного темнее земли, обеспечивая хороший контрастный фон для объектов, освещенных спереди. Также здесь наиболее вероятно появление радуги.

Другие сценарии включают фотосъемку в тумане, тумане или дымке. Это не только значительно снижает контраст света — как в пасмурный день — но также постепенно уменьшает контраст для более удаленных объектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

У нас также есть онлайн-инструмент, который автоматически рассчитает ваше время и направление:
Калькулятор восхода, заката и сумерек для фотографии

По аналогичным темам также посетите следующие учебные пособия:

10 главных фактов об освещении, которые необходимо знать начинающим фотографам

Когда дело доходит до создания любого типа фотографии — портрета, пейзажа, макросцены и всего остального, освещение является наиболее важным фактором.

Но, как вы, наверное, уже заметили, освещение также является одним из самых сложных аспектов получения высококачественной фотографии.

В некоторых случаях освещение слишком яркое и резкое.

В других случаях бывает слишком тускло и темно.

Возможно, вы не знаете, как использовать непрерывное освещение в своих интересах.

Использование вспышки или стробоскопа также может немного сбивать с толку.

Итак, есть чему поучиться, разумеется!

Давайте начнем узнавать больше об освещении с этих 10 важных фактов об освещении.

Свет имеет цвет

Весь свет имеет цвет или, точнее, цветовую температуру.

Наши глаза очень хорошо умеют легко обнаруживать эти вариации цвета и настраивать зрение так, чтобы оно обычно оставалось незамеченным.

К сожалению, этого нельзя сказать о сенсоре в вашей камере.

Сенсор вашей камеры фиксирует цвет света в том виде, в каком он его видит, если вы не укажете иное.

Например, на изображении выше свет очень «теплый» с золотистым оттенком, который обычно бывает после восхода солнца и перед закатом во время Золотого часа.

И наоборот, свет в середине дня имеет гораздо более прохладный оттенок, с почти голубоватым оттенком, а вольфрамовое освещение в помещении очень желтое.

Вы можете контролировать эти цветовые оттенки, используя элементы управления балансом белого на вашей камере, чтобы нейтрализовать эти цвета. Узнайте, как это сделать, посмотрев подробное видео Майка Брауна ниже:

Расстояние делает ваше освещение диммером

Звучит легко, но все же стоит упомянуть.

Чем дальше объект от источника света, тем тусклее будет освещение.

Фактически, свет падает очень быстро по мере удаления — со скоростью, равной квадрату расстояния.

Это означает, что если отодвинуть источник света вдвое дальше, вы получите только одну четверть света, который был у вас изначально.

Если вы обнаружите, что освещение слишком тусклое для того, что вам нужно сделать, переместите источник света ближе к объекту или переместите объект ближе к источнику света.

В качестве альтернативы вы можете использовать тусклое освещение как один из творческих способов использования освещения, как это было сделано на изображении выше.

Падение света помогает определить фон

То, как расстояние до источника света влияет на его яркость, влияет не только на объект. Это также влияет на фон.

Например, если источник света находится очень близко к объекту, они будут более ярко освещены, но фон будет гораздо более затененным.

И наоборот, если вы переместите источник света дальше от объекта, объект будет более тускло освещен, но фон станет ярче.

Итак, если вы хотите создать изображение с невидимым фоном, держите освещение ближе к объекту.

Однако, если вы хотите показать взаимосвязь между объектом и фоном, переместите источник света подальше от объекта, как это было сделано на изображении выше.

Если освещение слишком резкое, увеличьте источник света

Допустим, вы делаете портрет и обнаруживаете резкие тени на лице вашего объекта.

Это может произойти из-за того, что объект находится слишком близко от оголенного источника, например вспышки или даже окна, через которое светит солнце.

Легкий способ исправить это — выбрать более широкий источник света или тот, который каким-либо образом рассеян.

Когда используется более широкий источник света, свет падает на объект с большего количества направлений. Это помогает заполнить тени и обеспечить более равномерное освещение объекта.

Глядя на изображение выше, вы можете увидеть, что освещение мамы и ее ребенка очень равномерное и широкое.

Это было достигнуто за счет уменьшения интенсивности солнечного света от окна за счет перемещения предметов глубже в дом. Это дает эффект расширения света, что делает его более приятным для портрета.

Итак, если вы обнаружите, что освещение слишком резкое, сделайте все возможное, чтобы рассеять свет — если в помещении, потяните шторы, чтобы смягчить свет. Если на улице, ищите тень или снимайте в пасмурный день.

Кстати о диффузии … Это твой друг!

Diffusion, безусловно, ваш друг, когда вам нужно улучшить освещение для ваших фотографий.

Когда происходит рассеяние, источник света рассеивается, делая его более равномерным.

Итак, при использовании вспышки голая вспышка излучает чрезвычайно интенсивное резкое освещение, которое часто не очень лестно.

Однако добавьте гаджет, например, 3D Flex Flash NEST, и вы получите мягкое рассеянное освещение, которое приведет к гораздо более приятному изображению.

NEST работает, потому что его сотовая крышка пропускает много света, но рассеивает его по сцене как для внутреннего, так и для наружного использования.

Все, что вам нужно сделать, это надеть ее на вспышку, установленную на горячий башмак, и вы готовы к работе! Здесь нет сложных монтажных скоб, ремней и липучки. Он буквально просто скользит!

NEST даже имеет съемную крышку, поэтому, если вам нужно увеличить освещение, например, чтобы оно отражалось от потолка, вы можете быстро и легко это сделать.

Этот гаджет также гибкий — вы можете сложить его, чтобы упростить хранение — и долговечный, потому что он напечатан на 3D-принтере из цельного куска пластика.

Если вам нужно рассеять свет от вспышки, нет более простого способа сделать это, чем с помощью 3D Flex Flash NEST.

Отраженный свет лучше света

Другой способ рассеять интенсивный свет — отразить его от другой поверхности.

Например, при освещении портрета одиночной вспышкой, направление вспышки прямо на объект приведет к интенсивному и резкому свету.

Как отмечалось выше, вы можете рассеять этот свет, отфильтровав его через гаджет, например NEST.

Другой вариант, который вы можете попробовать, — это отражать свет.

3D Flex Flash имеет еще один удобный инструмент освещения, называемый WYNG, который делает именно это.

Как и NEST, WYNG просто надевается на вспышку, установленную на «горячий башмак».

После установки легкий и гибкий WYNG отражает свет вперед и отражает его от стен, потолка и т.п., а также устраняет эти уродливые резкие тени. Вы можете повернуть вспышку на 180 градусов, чтобы получить еще более мягкий световой эффект.

Как и NEST, WYNG изготовлен из цельного куска пластика, напечатанного на 3D-принтере, поэтому он прочный и долговечный, но гибкий и легко хранится в сумке для камеры.

Не позволяйте плохому освещению больше мешать вашим фотографиям. Добавьте WYNG в свой комплект, чтобы получить мягкий отраженный свет, необходимый для создания самых эффектных фотографий. Посмотрите на WYNG и NEST в действии в видео ниже:

Frontlighting Minimizes Shadows

Если ваша цель — минимизировать тени, то лучше всего использовать фронтальное освещение.

Фронтальный свет возникает, когда источник света падает прямо на объект, как вспышка в студии портретной фотографии.

Хотя переднее освещение минимизирует тени, оно также сводит к минимуму текстуру, что часто бывает полезно при создании портретов пожилых людей, которым может понадобиться минимизировать появление морщин.

Как вы можете видеть на изображении выше, на лице мужчины нет теней из-за яркого, ровного освещения спереди.

С другой стороны, переднее освещение довольно плоское, с очень маленькими размерами из-за отсутствия затемнения.

Помните об этих качествах, решая, как осветить объект.

Боковое освещение добавляет драматизма

Когда свет попадает в сцену сбоку, он добавляет длинные тени, которые придают изображению глубину и размер, которых не хватает фронтальному освещению.

Это популярный тип освещения для пейзажей, так как он придает изображению более трехмерный вид.

Его также можно эффективно использовать для портретов с более художественным чутьем, как на изображении выше.

Вы можете видеть, как свет, попадающий в сцену слева от нас, придает этому изображению невероятную драматичность, особенно по сравнению с примером портрета с фронтальным освещением в предыдущем разделе.

Если вы ищете освещение, которое придает вашему изображению огромное визуальное воздействие, попробуйте боковой свет.

Подсветка уменьшает детализацию, но все же может быть драматичной

Когда портрет освещен сзади, источник освещения находится за объектом, светя прямо на камеру.

В портретном мире это часто приводит к силуэту, подобному показанному выше.

Обратите внимание, как контровая подсветка сводит к минимуму детализацию объекта, но все же остается достаточно деталей, чтобы определить, что объект съемки — это мужчина, сидящий на скамейке и обхватив голову руками.

Но, несмотря на отсутствие всех деталей, которые были бы в противном случае, если бы сцена была освещена спереди или сбоку, это изображение по-прежнему имеет массу драматизма из-за теней в сцене.

Вы также можете изменить эффект силуэта.Для более темного силуэта выставьте более яркую часть неба. Чтобы получить больше деталей в объекте, выставьте более темную часть сцены. Вы даже можете использовать Photoshop для подсветки своих портретов!

Использование теней для создания объема

Как отмечалось выше, боковой и задний свет часто дает более выразительные изображения из-за включения теней.

Это потому, что тени создают объем в сцене, что придает ей более трехмерный вид.

При таком объеме ваши изображения — будь то пейзажи, портреты или что-то среднее — будут иметь большее визуальное воздействие.

Это означает, что если вы хотите добавить яркости своим фотографиям, попробуйте осветить их сбоку, сзади или даже сверху или снизу.

Тени, возникающие в результате этих схем освещения, как вы можете видеть на изображении выше, могут быть довольно приятными.

Итак, у вас есть десять фактов об освещении, которые помогут вам создавать более эффектные портреты.

Попробуйте каждый из этих советов и посмотрите, как они влияют на качество создаваемых вами фотографий!

---

Привет из ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

4 Основные характеристики света, которые должен знать каждый фотограф

Если есть один важный ингредиент для фотографии, это свет, а фотография — это не что иное, как письмо и рисование светом.На самом деле не имеет значения, сколько денег вы вкладываете в свои объективы и камеры, если бы они не могли собирать, фокусировать, направлять и записывать свет, ваше оборудование было бы не чем иным, как набором бумажных утяжелителей с завышенной ценой. Но создание изображения не полностью зависит от камеры. Фотографу нужно уметь использовать свет.

Чтобы использовать силу, динамизм и своеобразную природу света, фотографу абсолютно необходимо установить настоящие отношения со светом.Как и в человеческих отношениях, понимание является ключевым компонентом. Любой фотограф, желающий полностью раскрыть свой творческий потенциал, должен также обратить внимание на жизненно важные характеристики света.

Есть некоторые фундаментальные характеристики света, которые нам нужно понять и научиться использовать, когда мы начинаем фотографировать. Без этого вы не сможете создавать визуально привлекательные фотографии, которые будут выделяться среди остальных. Как только вы поймете, что такое свет, вы станете одержимы им, что вы всегда будете держать глаза открытыми, чтобы получить какой-то отличный свет и о том, как использовать его для создания потрясающих фотографий.

Вот некоторые из основных характеристик света:

1. Количество или интенсивность света

При входе в любую среду, где вы собираетесь сделать фотографию, первая характеристика света — естественного или искусственного — должна обратите внимание на «Интенсивность».

Интенсивность света также может быть обозначена как количество света, и это относится к тому, насколько ярким или тусклым является источник света. Это просто способ говорить о количестве или силе присутствующего света.Интенсивность света также можно использовать для представления настроения сцены; например яркий свет, такой же веселый или драматичный, и тусклый свет, такой же загадочный или меланхоличный.

В качестве практического примера подумайте о том, как ваши глаза реагируют, когда вы входите в тускло освещенную комнату, проведя некоторое время в ярко освещенной комнате; на мгновение вы практически ничего не видите — все недоэкспонировано. Или, когда вы входите в ярко освещенную комнату после пребывания в тускло освещенной комнате, свет немного подавляет — все передержано.

Камера очень похожа на свет; недостаточно света недоэкспонирует, а слишком много света переэкспонирует.

Пока вам нужно подождать несколько мгновений, пока ваши глаза приспособятся к изменениям интенсивности света, вы можете просто изменить настройки диафрагмы, выдержки и уровня ISO ( треугольник экспозиции ) для управления интенсивностью. . Допустим, вы хотите пострелять на пляже. Идеально было бы подождать примерно час до заката, так как количество света значительно ниже, чем в полдень, когда вы рискуете передержать части ваших фотографий.В противном случае вам придется внести некоторые продуманные изменения в настройки камеры, чтобы получить правильную экспозицию.

В ситуациях с интенсивным освещением обычно рекомендуется использовать низкое значение ISO, высокую скорость затвора или маленькую диафрагму (, большое число f, ). Одна или несколько из этих регулировок служат для уменьшения интенсивности света, записываемого вашей камерой, тем самым предотвращая размытие изображений.

Тот же принцип применим и к противоположному сценарию; съемка в среде с меньшим количеством доступного света потребует от вас увеличения ISO, уменьшения выдержки или увеличения диафрагмы.Каждая из этих регулировок позволяет получить больше света и поможет вам избежать затопления фотографий в темноте.

2. Качество или жесткость света

Качество света нельзя измерить. Напротив, это то, что мы описываем, основываясь на визуальном восприятии; свет бывает либо мягким, либо жестким ( или аналогичный описательный вариант ).

Мягкий свет ненаправлен и обычно исходит от рассеянного источника. Тени, создаваемые мягким светом, нечетко очерчены, но мягкие.Когда вы используете вспышку и направляете вспышку в белый зонт, например, вы рассеиваете свет и смягчаете его, или в пасмурный день солнечный свет рассеивается облачным покровом, и все небо становится огромным и мягким. источник света. Мягкий свет помогает создавать плавные, постепенные переходы от светлого к темному, не вызывая появления сильных теней.

Жесткий свет — резкий, направленный, отбрасывающий сильные тени и яркие блики. Если вы когда-либо пытались запечатлеть кого-то под полуденным солнцем, вы, вероятно, заметили, что черты лица вашего объекта — особенно глаза, нос и шея — отбрасывают или окружены резкими тенями.Между светлыми и темными участками будет огромный диапазон вариаций интенсивности, и это типичная черта жесткого света.

Источники света, размер которых меньше размера объекта, отбрасывают резкие тени, а источники света большего размера, чем объект, отбрасывают более мягкие тени. Таким образом, чем больше источник света относительно объекта, тем мягче свет.

Примечание: Если вас смущают резкие тени, отбрасываемые Солнцем, хотя Солнце огромно, огромное расстояние от Солнца до Земли делает его относительно небольшим источником света по сравнению с Землей.Итак, в яркий солнечный день тени, отбрасываемые Солнцем, имеют очень сильные, четко очерченные края.

Фотографы-портретисты в подавляющем большинстве предпочитают мягкий свет, потому что он воспринимается как более лестный. Как упоминалось выше, фотографы используют широкий спектр устройств, известных как модификаторы, чтобы смягчить резкий свет своих вспышек и вспышек. Однако естественный свет также может рассеиваться; Съемка в пасмурный день или использование солнечного света, проникающего через окно, может создать красивый мягкий свет.

Как правило, чем больше источник света по отношению к объекту, тем мягче будет свет. Перемещение источника света ближе к объекту, если возможно, также поможет смягчить свет.

Что касается интенсивности света, то чем ближе источник света, тем выше интенсивность света и чем дальше свет, тем тусклее свет.

Таким образом, это не означает, что жесткий свет бесполезен; Жесткий свет при правильном использовании может придать портрету яркую драматичность.Качество света, который предпочитают использовать, сводится к художественному выбору, но первый шаг к тому, чтобы быть готовым к принятию таких решений, — это понимание качества света — мягкий свет или жесткий свет — и его фундаментальное влияние на создаваемые вами фотографии. .

3. Цвет или температура света

Цвет или температура света все зависит от настроения. Фотография может иметь цветовой оттенок или оттенок, который кажется зрителю «холодным» или «теплым» светом. Это, конечно, не имеет ничего общего с погодой в то время, когда была сделана съемка, но может меняться в зависимости от времени суток или от типа освещения, в котором был сделан снимок.

В отличие от того, что мы воспринимаем глазами, свет обычно не кристально чистый — он действительно имеет цвет, и этот цвет может меняться при определенных условиях. Например, фотография, сделанная в глубокой тени, может иметь голубоватый оттенок; это кадр, который мы бы назвали крутым. И наоборот, золотой свет заката превратится в теплый снимок.

Цветовая температура измеряется по шкале Кельвина и колеблется от примерно 1000 К на теплом красном конце до 10 000 К на холодном синем конце шкалы.Для сравнения: дневной свет и электронная вспышка попадают в диапазон от 5000 до 5500 ° K; вольфрамовые лампы / лампы накаливания рассчитаны на температуру от 2500 ° K до 2800 ° K.

Цвет, излучаемый черным телом по линейной шкале от 800 до 12200 кельвинов. Изображение Бхутаджата

Цветовая температура имеет огромное влияние на фотографию. В зависимости от того, какой тип освещения вы используете для своего объекта, он может вызвать нежелательный оттенок цвета на ваших снимках. Чтобы обойти эту проблему и убедиться, что ваши фотографии точно воспроизводят сцены, которые вы снимаете, вам придется настроить баланс белого камеры, чтобы выровнять ситуацию.

Однако это еще одна область, где много субъективизма. Крутая сцена может быть согрета, теплая сцена может быть охлаждена — это невероятно легко сделать с помощью цифровой фотографии. Кроме того, если вы снимаете в формате RAW, вы можете исправить цветовую температуру в Lightroom, Photoshop, GIMP или в любом другом редакторе изображений. Базовое понимание цветовой температуры и баланса белого даст вам больший творческий контроль над фотографией.

4. Направление света

Помимо контроля количества, качества и цвета используемого освещения, фотограф-портретист также имеет некоторый контроль над «формой» лица своего объекта.Как? Диктовав направление, из которого исходит свет. Направление света также определяет длину теней, и эти тени отвечают за создание ощущения глубины в изображениях!

Это довольно просто в студийной обстановке. Все, что вам нужно сделать, это переместить основной источник света (, основной свет, ) в положение, при котором создается желаемый вид; то, как свет отражается в глазах модели, как он обтекает лицо, направление и сила тени от носа. Если используется установка с несколькими источниками света (волосы , ободок и заполняющие источники ), положение этих других источников света также можно настроить для точной настройки всего и дальнейшего воздействия на форму лица.

Вот несколько сценариев, основанных на направлениях света:

• Когда свет попадает на объект прямо спереди, свет может выглядеть немного плоским, и на объекте не видно много деталей. У него не будет много теней и, следовательно, не будет большой глубины.
• Если свет падает на объект под углом, скажем, 45 или 60 градусов, создаются тени, и в результате изображение становится более глубоким.

Иллюстрация трехточечного освещения. Изображение от Theonlysilentbob

• Если свет падает на объект сбоку, это помогает создавать драматические изображения.Возможно, вам понадобится использовать отражатели или заполняющий свет на противоположной стороне, чтобы заполнить темные тени.
• Если свет падает на объект сзади, он создает силуэт. Если задняя подсветка используется в качестве дополнительного источника света вместе с другой ключевой лампой, которая освещается под углом, сбоку или спереди, то задняя подсветка может помочь создать красивый окружной свет.

Быть такой точной намного сложнее при работе на открытом воздухе с солнцем в качестве основного источника света. В этом случае, поскольку солнце нельзя двигать, вам придется перемещать объект, пока не получите желаемый вид.

Почему направление света так важно? Потому что это влияет на восприятие портрета зрителем. Например, освещение «бабочка» — это техника освещения, которая создает симметричную тень в форме бабочки под носом объекта и подчеркивает выступающие скулы и хорошую кожу. Чтобы добиться этого гламурного образа, абсолютно необходимо, чтобы освещение попадало на лицо вашего объекта очень определенным образом. Направление света может сделать или прервать выстрел.

Не забудьте — контраст в свете

Контраст в свете означает разницу в яркости между самыми яркими и самыми темными частями изображения, которая представляет собой контраст между светлыми и темными областями. Светлые участки — это самые яркие части изображения, а тени — более темные области изображения.

Контрастность изображения можно увеличить, разумно осветив объект. Вам понадобится больше теней для лучшего контраста и меньше теней для меньшего контраста.

Высококонтрастное изображение будет иметь яркие блики и темные тени с диапазоном тонов / цветов между ними, тогда как низкоконтрастное изображение будет иметь только узкий диапазон тонов. В результате высококонтрастные изображения выглядят поразительно, а низкоконтрастные — плоскими и тусклыми.

Понимание этих четырех характеристик света — количества, качества, цветовой температуры и направления — волшебным образом не сделает вас лучшим фотографом. Информация, конечно, важна, но бесполезна, если вы не готовы перенести ее от теоретического к практическому.Свет — это все в фотографии. Узнайте, как работает свет, и научитесь его оценивать. Как только вы примените эти навыки, вы будете на правильном пути к тому, чтобы стать фотографом, которым вы хотите быть.

Дополнительные ресурсы:

Полное руководство по фотозонтам для фотографов

Фотозонты — портативный и недорогой вариант модификации источника света для достижения желаемого результата. Зонт можно использовать практически с любым светом, включая солнечный свет, внешние вспышки, вспышки, моноблоки и источники постоянного света.

Приведенные ниже портреты сравнивают «жесткий свет», создаваемый пустой вспышкой Speedlite, с более мягким светом, создаваемым модифицированной вспышкой Speedlite.

Только вспышка

Вспышка + диффузный зонтик

Варианты стиля зонта

При покупке зонтика первое, что должен определить фотограф, — это зонтик со сквозным отверстием, светоотражающий зонт или и то, и другое.

Освещение источника света через сквозной зонт дает более широкий и мягкий свет.Этот свет помещается очень близко к объекту, так как стержень зонта направлен в противоположном направлении. Как показано ниже, источник света направлен прямо на объект, а между ними помещен зонт.

Зонтик со сквозным рассеиванием

Сквозные зонты очень универсальны. Поскольку эти зонты распространяют световой поток примерно на 180 градусов, их можно разместить близко к одному объекту или отвести назад, чтобы осветить группу.Однако, поскольку эти зонты предназначены для рассеивания света, а не для его максимального использования, многие фотографы будут использовать 2 или 3 источника света для поддержания мощности при съемке большой группы людей или продуктов.

БЫСТРЫЙ СОВЕТ. Большой диффузионный зонт, такой как 7 ’Diffusion Parabolic, представляет собой простое и эффективное решение для смягчения резкого солнечного света. Этот зонт можно разместить между объектом и солнцем для мгновенного рассеивания света во время съемки на открытом воздухе.

При использовании отражающих зонтов фотографы направляют источник света в сторону от объекта в зонт, чтобы отражать свет обратно на объект.Обычно это называют «отраженным светом».

Серебряный светоотражающий зонт

Светоотражающие зонты предназначены для максимальной отдачи и прямого света, в отличие от зонтов со сквозным просветом. Эти зонты дают фотографам возможность перемещать источник света подальше от объекта съемки, сохраняя при этом яркость изображения.

СОВЕТ: большой светоотражающий зонт, такой как 7 ‘Silver Parabolic или 7’ White Parabolic, можно сочетать с диффузором.Эта комбинация максимизирует выход, одновременно смягчая свет, так же, как большой октабокс, но за небольшую часть цены.

© Бенни Мигс

Фотографы, которые обычно переключаются между отражающим и рассеивающим светом (или начинающие фотографы, которые не уверены, что они будут делать чаще всего), могут приобрести трансформируемый зонт . Зонт-трансформер — это белый диффузный зонт со съемной черной крышкой.

Зонт-трансформер

Черная крышка этого зонта блокирует утечку света и эффективно отражает свет, как отражающий зонт.Эта крышка легко снимается, чтобы превратить зонт в стандартный сквозной зонт.

Какой цвет поверхности зонта мне купить?

Белый сквозной зонт создает широкий и очень мягкий источник света. Эти зонты идеально подходят для фотографов, освещающих большие площади или группы людей. Эти зонты не так эффективны с точки зрения светоотдачи, и многие фотографы при их использовании увеличивают настройки мощности света.

Серебристый отражающий зонт увеличивает светоотдачу и создает четкий, резкий вид.Серебряные зонтики идеально подходят для фотографов, которые хотят максимально использовать мощность своего света. Эти зонтики идеально подходят для создания драматических портретов в более прохладных тонах.

Белый светоотражающий зонт эффективно увеличивает светоотдачу, создавая более мягкий вид. Белые зонтики идеально подходят для фотографов, которые хотят сохранить свою результативность, создавая менее драматичный и нейтральный свет.

Как указывалось ранее, трансформируемый зонт дает фотографам лучшее из обоих миров и является идеальным выбором для начинающих фотографов или фотографов, снимающих самые разные предметы.

Только вспышка

Вспышка + серебряный зонтик

Вспышка + белый зонтик

Вспышка + диффузный зонтик

Зонт какого размера мне купить?

Westcott предлагает зонтики размером от 32 до 7 дюймов. При выборе размера следует руководствоваться общим практическим правилом: чем больше источник света по отношению к объекту, тем мягче будет свет.

Распространение света зонтика 32 ″

Распространение света зонтика 7 дюймов

Зонтик 32 дюйма + вспышка

Зонт 7 дюймов + вспышка

Однако вам нужно подумать о путешествии.Зонт какого размера поместится в сумку или чехол для снаряжения? Если вам нужен модификатор света большего размера, но вам нужна компактная форма, наши складные телескопические зонты — отличный выбор. Эти складные зонты раскрываются до 43 дюймов, но опускаются только до 15 дюймов.

Мы часто слышим от стрелков, что они не могут использовать большой зонт, потому что их вспышка или вспышка недостаточно мощная. Учитывая недавние достижения в области технологий (особенно если вашей вспышке меньше 4 лет), доступные сегодня вспышки обладают серьезным потенциалом и должны отлично работать со всеми зонтами.

Если у вас более старая или менее мощная вспышка, мы рекомендуем использовать адаптер Triple Threat, который позволяет фотографам устанавливать до трех вспышек внутри зонта для увеличения общей мощности.

Как мне осветить зонтик?

Вам необходимо убедиться, что свет, излучаемый вашим предпочтительным источником света, заполняет ваш зонт, не выходя за его края. Лучший способ определить положение вашего источника света — это сделать пробный снимок лицевой стороны зонта с недоэкспонированием.Если вы заметили горячую точку или участок зонта с неравномерной яркостью, отрегулируйте источник света дальше назад на стержне зонта, пока освещение не станет равномерным.

Свет, установленный рядом с зонтом

Светильник, установленный дальше от зонта

Многие новые вспышки позволяют фотографам изменять зум или фокусировку на своей вспышке. может быть полезным при заполнении всего зонта. Однако горячие точки — это не всегда плохо. Вы также можете разместить источник света ближе к зонту.Когда вы приближаете его, вы получаете более узкий круг, и это приведет к более глубоким теням на вашем объекте и более заметному падению света.

Более мягкий свет от источника света, расположенного вдали от зонта

Более острый свет от света, расположенного рядом с зонтом

Как мне установить зонт?

Большинство осветительных приборов и стробоскопов студийного типа имеют простую розетку для зонта, в которую может вставляться стержень зонта. Обычно они расположены в нижней части светильника, вмонтированы в кронштейн наклона светильника.Иногда они действительно находятся внутри световой головы.

Розетка зонта на стробоскопе

Розетка зонта на постоянном свете D5

Если вы используете вспышку Speedlite , вам потребуется обычный кронштейн для установки на башмак со встроенным гнездом для зонта, с помощью которого вспышка Speedlite крепится к подставке. Наш универсальный регулируемый кронштейн для крепления на башмак для вспышки Speedlite — идеальное решение для фотографов со вспышкой Speedlite. Этот кронштейн имеет встроенное гнездо для зонта, ручку наклона и позволяет устанавливать практически любую вспышку Speedlite.При покупке кронштейна для крепления обуви убедитесь, что крепление для обуви регулируется. Крепления для вспышек Speedlite могут различаться и не могут быть совместимы с каждым кронштейном.

Гнездо для зонта на кронштейне для крепления обуви

Если у вашего студийного светильника нет розетки для зонта, вы можете использовать кронштейн для наклона. Эти кронштейны просты в использовании и позволяют точно позиционировать зонтик и свет. Кронштейн для опрокидывания Westcott разработан с двумя гнездами для подставки: одно для светильника, а другое — для подставки.При установке убедитесь, что конец с гнездом для зонта направлен вверх, так как это позволит вам наклонять зонт и свет одновременно.

Гнездо зонта на кронштейне наклона, установленном на Spiderlite

А если вам нужна большая мощность, обратите внимание на популярный кронштейн Triple Threat Speedlite. Этот кронштейн идеально центрируется на стержне любого зонта и позволяет устанавливать до 3 вспышек Speedlite. Быстро закрепите этот кронштейн на подставке с помощью встроенной резьбы для осветительной подставки или объедините его с регулируемым поворотным кронштейном для крепления на башмак для наклонной установки.

Гнездо зонта на кронштейне тройной угрозы

Доступные варианты зонтов

Сквозные зонты
Стандартный зонтик — оптический белый атласный диффузор (32 дюйма) • Компактный складной зонт — оптический белый атласный диффузор (43 дюйма) • Стандартный зонт — оптический белый атласный диффузор (45 дюймов) • Стандартный зонт — белый диффузный (7 ‘)

Серебряные светоотражающие зонты
Стандартный зонтик — мягкий серебряный отскок (32 дюйма) • Компактный складной зонт — мягкий серебряный отскок (43 дюйма) • Стандартный зонт — мягкий серебристый отскок (45 дюймов) • Стандартный зонт — серебристый отскок (7 футов)

Белый светоотражающий зонт
Стандартный зонт — белый / черный Bounce (7 ‘)

Трансформируемые зонты
Трансформируемый зонт — оптически белый атласный со съемной черной крышкой (32 дюйма) • Трансформируемый компактный складной зонт — оптический белый атласный со съемной черной крышкой (43 дюйма) • Трансформируемый зонт — оптически белый атласный со съемной черной крышкой (45 дюймов) • Трансформируемый зонт — оптически белый атласный со съемной черной крышкой (60 дюймов)

Комплекты зонтов
Компактный складной комплект зонтов-вспышек — оптическая белая атласная диффузия (43 дюйма) • Комплект зонтиков длиной 7 футов

с использованием видеосвета для фотосъемки

Техники фотосъемки со вспышкой
Основы фотосъемки со вспышкой ~ Видеолампы для фотосъемки ~ Советы по съемке со вспышкой

Помимо использования различных вспышек и вспышек, я также использую видеолампы в качестве дополнительного освещения при фотосъемке.Использование лампы накаливания для видеосигнала в сценарии, где вольфрамовый свет является доминирующим источником света, помогает добиться более естественного вида. Видеолампа также является непрерывным источником света, благодаря чему мгновенные изменения освещения интуитивно понятны — вы видите то, как оно будет выглядеть. Видеолампа — это интересный и захватывающий инструмент освещения. Большинство видеоламп достаточно компактны, чтобы легко уместиться в сумке для фотоаппарата.

Поскольку видеолампа представляет собой небольшой источник света (по сравнению со вспышкой с софтбоксом или зонтиком), она придает портретам более драматический вид.Он имеет особую эстетику и в сочетании с прямым интуитивным способом использования света видеолампа может добавить разнообразия вашим портретам.

Противоположность этому состоит в том, что, поскольку видеолампа обычно представляет собой небольшой источник света, вы должны очень точно определить положение источника света по отношению к вашему объекту и позу вашего объекта. Как правило, мы хотим убедиться, что глаза нашего объекта не закрыты, а лицо не попадает в нелестные и резкие тени.

Ниже этого руководства по использованию видеосвета вы увидите несколько ссылок на другие статьи о том, как использовать видеосвет для фотографии.

Статьи об использовании видеосвета в фотографии

Ознакомьтесь с категорией блога, посвященной видео освещению для фотосъемки, для других статей по теме.

Разнообразные видеолампы

На рынке доступно разновидностей видеоламп . В настоящее время я использую два:

.

Другой видеоламп, который я использую, — это система, основанная на Lowel ID-Light ( B&H / Amazon ).Я использую лампу Lowel ID-light с разъемом питания XLR. Возможны и другие варианты. Фонарь Lowel ID-light довольно мощный, так как эти фонари обычно гаснут. Система включает шторки и рассеиватели для управления светом.

---

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка

---

.