Пейзажная фотография: Фото-съёмки пейзажей

Нет такого понятия, как плохой свет. Секрет заключается в том, чтобы понять, какие изображения подходят для различных условий освещения.

В течение золотого часа последние лучи солнца заставляют камни светиться.

Это время сразу после восхода солнца и прямо перед закатом, когда солнце находится низко в небе и дает красивый золотой свет. Начните с этого! В период золотого часа трудно ошибиться, он является самым популярным временем дня для фотографии.

Кактус на переднем плане находится в тени, а свет золотого часа отражается от горы на заднем плане.

Противоположность золотому часу – жесткий прямой свет, который вы можете наблюдать в полдень. Работать с ним может быть труднее, если вы не фотографируете в тени.

Просто найдите интересные объекты, которые находятся в тени, и оставьте небо за кадром. Ровный мягкий свет отлично подходит для крупных планов и фотографии цветов.

Цветы сфотографированы в тени.

Существуют и другие типы света в различное время дня, но начинайте с этих, чтобы достичь самых быстрых результатов.

Обратите внимание на предметы на заднем плане ваших изображений и старайтесь как можно больше упростить фон. Иногда в кадр попадают нежелательные объекты, например, мусор, который вы можете не заметить. Их часто можно скрыть за вашим основным объектом, просто перемещаясь в сторону или фотографируя с более высокой или низкой точки обзора или приближаясь.

Постарайтесь максимально упростить свою композицию и уменьшить количество элементов в вашей сцене. Найдите способ сфотографировать основной объект на чистом фоне.

Делая этот снимок, мне пришлось изменить свою перспективу, чтобы исключить из кадра мусор на песке, камни и птиц.

Остерегайтесь ветвей деревьев или других вещей, которые могут попадать в кадр по краям. Прежде чем вы сделаете снимок, не забудьте обратить внимание на края. Убедитесь, что они также чистые.

Ваша фотография не может быть обо всем. Вам нужно решить, что наиболее интересно в вашей сцене, и сделать свою фотографию об этом. Подойдите ближе.

Есть одно упражнение, которое поможет вам выработать эту привычку. Пойдите на прогулку с целью поиска одного конкретного элемента. Вы обнаружите, что, концентрируя свое мышление на одном объекте, вы начнете видеть его повсюду. Вот несколько идей, которые помогут вам начать:

Часто начинающие фотографы пытаются захватить всю сцену на одной фотографии и не замечают деталей. Но чем больше вы тренируете свой глаз, тем внимательнее относитесь к деталям, и тем интереснее будут ваши фотографии.

Лучше всего фотографировать текстуры и паттерны — вам не нужно далеко ходить, чтобы найти их. Вашим объектом могут быть камни, трава или даже кора. Я уверенна, что вы можете найти предметы с прекрасными текстурами рядом с домом. Попробуйте заполнить свой кадр паттерном.

Заполнение кадра паттерном красочных скал.

Ищите горизонтальные линии, вертикальные линии или диагонали. Попытайтесь найти линии, которые ведут к какому-то интересному объекту.

Посмотрите на цветовой круг и обратите внимание на дополнительные цвета. Они находятся на противоположном конце цветового круга, такие как синий и оранжевый, красный и зеленый, или желтый и фиолетовый. Любая сцена с дополнительными цветами всегда поражает (именно поэтому так много фотографов берут с собой красный зонтик или красную куртку, чтобы их напарник мог надеть ее в травянистой или лесной сцене).

Дополнительные цвета плюс диагональные линии.

Вам не понадобится много времени, чтобы развить хорошие привычки и узнать, что делает фотографию интересной. Но их будет трудно вспомнить, если вы фотографируете редко. Старайтесь выработать привычку делать это каждый день, даже если это всего лишь пятнадцать минут. Вы обнаружите, что постоянно видите красивые образы вокруг вас.

Золотой час — все еще достаточно света, чтобы сфотографировать глубины каньона, в то время как последние лучи солнца отражаются от вершины самой высокой скалы.

Есть и техническая сторона, которую вы скоро начнете изучать, например, как работает треугольник экспозиции, понимание глубины резкости, выбор правильного режима съемки, настроек фокусировки и т. д. Это бесконечно (и это хорошо).

Но на данный момент эти советы помогут вам стать на правильный путь, чтобы вы были довольны своими изображениями с самого начала. Получайте удовольствие!

Автор: Anne McKinnell

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Пейзаж | Уроки фотографии | Профессионально о фотографии.

По своей сути, пейзажная фотография, самое доступное направление в современной фотографии. Нет ничего проще, бери фотоаппарат в руки и двигай на все четыре стороны. В любое время года, в любую погоду, выйдя на улицу, фотограф получает множество неповторимых сюжетов, которые через миг растают как снег. Надо лишь только научиться видеть, замечать малейшие нюансы, которые сделают ваши фотографии окружающей нас природы уникальными.

В этом разделе нашего сайта начинающий фотограф найдет полезные материалы о том, как сделать свои фотографии в жанре ПЕЙЗАЖ интереснее и качественнее. Здесь вы найдет советы от самых знаменитых фотографов мира, тех, кто связал свою судьбу с пейзажной фотографией.

Подробности

Создано 17.09.2018 17:48

Автор: Антуан Мартин

Фотосъемка безграничного ночного пейзажа с его звездным небом – процесс захватывающий и впечатляющий, но может занять много времени на подготовку и воплощение. Но оно стоит того.

Сегодня французский фотограф Антуан Мартин на примере своей крайней фотосессии в Альпах расскажет, как он создает свои прекрасные изображения ночного пейзажа с неповторимым звездным небом. И вы, фотографы, можете все это повторить, и не важно, где, поедите ли вы в Альпы, или выйдете на задний двор своего дома. Главное влюбиться в это дело.

Подробности

Создано 03.09.2018 20:07

Автор: ArtAgeLess

Сегодня предлагаем всем познакомиться с работами финского фотографа Оскара Кесерзи. Над серией ночных фотографий «Синяя ночь» Оскар Кесерзи (Oscar Keserci) работал последние два года. В основном он снимал неподалёку от родной общины Киркконумми.

Большую часть года в Финляндии стоят холода. По ночам температура опускается до 30 градусов мороза. Синие оттенки фотографий как раз удачно передают ощущение морозных финских ночей, считает Оскар.

Подробности

Создано 30.08.2018 17:36

Автор: ArtAgeLess

Нам хорошо известны картины замечательного уфимского художника, мастера акварельной живописи Рамиля Абдуллина, на чьих работах во всей своей красоте отображена природа. Но не просто пейзаж, а застывшее мгновение, звенящая тишина, один лишь только миг. А сегодня познакомимся с творчество не менее прекрасного мастера фотографии, который в своих работах так же старается запечатлеть всего лишь миг из жизни окружающего мира.

Фотограф Мика Суутари (Mika Suutari) живёт в Финляндии. Фотографией увлёкся 10 лет назад. Начинал с макросъёмки насекомых. После рождения детей времени на хобби у него не осталось. Тогда Суутари начал фотографировать поздно вечером или в предрассветные часы по дороге на работу. Тёмный силуэт в лунном свете на снимках фотографа – это он сам.

Подробности

Создано 01.08.2018 12:30

Автор: ArtAgeLess

Знакомимся с фотографом и мамой троих детей Айе Пермата Сари (Ayie Permata Sari). Она живёт в Индонезии, где с увлечением снимает пейзажи, макро, животных и портреты людей. В мир фотоискусства Айе привела любовь к путешествиям и к природе. Она начала фотографировать в 2009 году, надеется в ближайшее время опубликовать фотокнигу и хочет провести персональную выставку.

Когда Айе Пермата Сари только начинала осваивать фотографию, в её сумке с оборудованием лежали две фотокамеры – Canon 5D Mark II и Canon EOS 7D, – чтобы не приходилось менять объективы в процессе съёмки. В дополнение к ним она использовала 16-35мм Canon, 70-200мм Canon, Canon 100мм Macro, экстендер Canon EF 2x IIEF. Среди дополнительных аксессуаров: ND и градиентные ND фильтры, CPL (круговой поляризатор), несколько CF карт памяти, резервная батарея, дождевик и инструменты для чистки объектива.

Подробности

Создано 31.07.2018 19:55

Автор: Джейми Картер

27 июля 2018 года было самое длительное, кровавое и самое драматическое полное лунное затмение в нашей жизни. Такое зрелище увидели миллионы людей по всему миру, как луна сначала приобретает оранжевый, а затем и кровавый окрас, и этот процесс длился больше часа, что позволило тысячам фотографам сделать уникальные фотографии.

Полное лунное затмение не стоит путать с полным солнечным затмением, которое гораздо более драматичное, но при этом менее продолжительное событие. При полному лунном затмении гораздо легче сделать увлекательные снимки с помощью любой фотокамеры с возможностью приближения объекта съемки.

И дальше мы расскажем все, что вам нужно знать, чтобы сделать качественные фотоснимки «кровавой луны».

где искать шедевры в «нефотогеничную» погоду?»

В материале «Пейзажная фотография: где искать шедевры в «нефотогеничную» погоду?» на примере Вилейского водохранилища я как-то рассказывал, как искать хорошие сюжеты для фотографий в пасмурную нефотогеничную погоду. Сейчас хочу добавить, что такие поездки не только дают результат, но и позволяют создать настоящие шедевры в будущем.

Дело в том, что в пейзажной фотографии самой главной составляющей является объект фотосъемки – какой-то красивый, необычный пейзаж. Безусловно, просто оказаться в красивом месте недостаточно, для успеха необходимо еще и удачное освещение, соответствующее время дня или года, ну и мастерство фотографа, разумеется.  Вот все это и можно совместить, если ты знаешь красивые места и специально для фотосъемки поджидаешь удачную погоду.

Итак, Вилейское водохранилище, конец октября 2011 года. Прошло чуть более недели после моей предыдущей фотосессии. Ночью ударил небольшой морозец, и на влажную октябрьскую землю лег небольшой иней. Я выехал из Минска затемно, чтобы оказаться на берегу Вилейского водохранилища еще до рассвета. Изначально планировал начать фотографировать с дамбы небольшие островки на фоне восходящего солнца. Но вечером на сайте появилась фотография Александра Батуры, на которой был изображен колоритный вилейский дуб. Раньше я тоже его снимал, но это было летом, дуб находился в воде. А теперь уровень водохранилища понизился, и дуб оказался на пустынном берегу.

Проблема была в том, что дуб стоит справа за деревней Сосенкой, а к островкам нужно ехать налево – в сторону Вилейки. Всю дорогу я колебался: чему отдать предпочтение? А небо на востоке все розовело и розовело. И я все-таки повернул направо.

Вилейское водохранилище встретило меня яркими тонами, но издали дуб не показался таким красивым.

Но достаточно было сделать буквально несколько шагов, чтобы найти ракурс, когда дуб смотрелся гораздо колоритнее.

Восток все разгорался, отблески этого холодного пламени захватывали и острова.

А дуб стоял в одиночестве. Можно было спокойно ходить вокруг, выбирая нужные ракурсы. Но меня волновали островки, к которым я планировал ехать заранее. И я не стал дожидаться восхода солнца возле дуба…

Я помчался к знакомым местам и… поначалу был разочарован: буквально в пяти километрах ниже по течению рассвет был совершенно другим. Яркие краски исчезли, солнце еле просматривалось на блеклом небе. Но островок от этого не стал менее фотогеничным.

Но самое главное – здесь были и другие «детали», с помощью которых появилась возможность создать снимки экологической направленности. Например, эта шина в инее смотрится, безусловно, экзотично, но в чистом водохранилище ее быть не должно!

Именно поэтому я и выбрал ракурс, в котором остров-дракон словно пытается эту шину проглотить.

Похоже? Проходит совсем мало времени, под воздействием солнечных лучей иней начинает стремительно таять.

Делаю еще один контрольный кадр, чтобы подчеркнуть значимость времени: очень часто в пейзажной фотосъемке утром или вечером именно от того, удалось ли в нужное время оказаться в нужном месте, зависит весь результат.

А я нахожу погибшую рыбку и продолжаю экологическую тематику. Но чего-то большего выжать из этих островков нельзя: солнце поднимается, необходимо срочно переезжать на восточный берег водохранилища. Там за стеной леса иней должен продержаться еще часа полтора.

Вот так выглядит берег возле самой воды: множество следов зверей и иней на разбросанных водорослях.

А это мой знакомый куст, тоже выброшенный на берег.

И снова не обойтись без следов человека…

Но жизнь продолжается, я хожу по берегу и щелкаю, щелкаю…

В эту подборку я специально включил только те кадры, где не ощущаются объем и пространство, где нет ни воды, ни леса. Потому что состояние природы создавало такое романтическое настроение, когда не хотелось думать о реалиях жизни…

Может быть, в этом и есть особенная прелесть пейзажной фотографии, когда на каком-нибудь маленьком кусочке земли можно найти или создать совершенно новый и необычный мир? Главное – оказаться в нужное время в нужном месте. А поскольку случайно этого добиться практически невозможно, запоминайте все выигрышные места. И подбирайте к ним удачную погоду!

Пейзажная фотография

Пейзажная фотография — это искусство захвата изображений природы и природы таким образом, чтобы зритель попадал в сцену. Лучшие фотографии — от величественных пейзажей до интимных деталей — демонстрируют связь фотографа с природой и передают суть окружающего мира. Ниже вы найдете все статьи о пейзажной фотографии, которые мы написали за последнее десятилетие, в том числе наши доступные руководства и методы. Если вы хотите узнать все, что нужно знать о съемке красивых пейзажей, это место для начала.

Пейзажная фотография для начинающих

Это лучшие статьи, которые мы написали, чтобы помочь вам начать заниматься пейзажной фотографией, и расположены они в алфавитном порядке. Самое главное, вы должны знать основные настройки камеры и техническую информацию (например, диафрагму, выдержку, выдержку и резкость). После этого, если есть определенный тип пейзажного объекта, который вы хотите сфотографировать, вы также найдете здесь информацию.

Продвинутая пейзажная фотография

Если вы уже разбираетесь в основах пейзажной фотографии, возможно, пришло время изучить более продвинутые методы.Такие вещи, как гиперфокальное расстояние, экспозиция справа и совмещение фокуса, не являются абсолютно необходимыми для изучения пейзажной фотографии, но они, безусловно, помогут вывести ваши снимки на новый уровень.

Оборудование

Вы можете делать хорошие пейзажные фотографии с помощью любой камеры, но вам все равно нужно знать, как ее правильно использовать. В этих руководствах содержится информация о выборе подходящего оборудования для съемки природы и пейзажей, а также советы по использованию уже имеющейся камеры.

Композиция

Композиция — одна из самых важных частей фотографии, независимо от того, что вы снимаете. Однако, в частности, что касается пейзажной и природной фотографии, вам нужно помнить о нескольких дополнительных вещах — мир природы не всегда может действовать так, как вы хотите! Ниже приведены наши главные советы по созданию ярких и красивых пейзажных фотографий и максимально творческому подходу.

Астрофотография

Одним из самых сложных и полезных видов пейзажной фотографии является астрофотография: съемка звезд, Луны и галактики Млечный Путь в ночное время.Ночная пейзажная фотография требует совсем других настроек камеры и техники, чем съемка днем, но изображения, которые вы принесете, будут стоить затраченных усилий.

Панорамная фотография

Многие фотографы хотят знать, как делать красивые панорамные фотографии, и обучающие материалы ниже — лучшее место для начала. Это не самая сложная сторона фотографии, но вам нужно использовать правильную технику — как в полевых условиях, так и при редактировании изображений.

Постобработка

После того, как вы сделали красивую фотографию в поле, следующим шагом будет ее редактирование в программе постобработки.Особенно для пейзажной фотографии очень важна тщательная постобработка. Вы не хотите перенасыщать цвета изображения или добавлять слишком много контраста, но вы все равно хотите получить интересный и красивый результат. Эти советы помогут вам туда добраться.

Очерки

Вы хотите несколько мотивационных статей, которые вдохновят вас на создание лучших пейзажных фотографий? Приведенные ниже эссе посвящены творческой и личной стороне фотографии природы, включая интервью с легендой пейзажной фотографии и драматический рассказ о съемке одного из самых диких событий природы.

Места

Если вы ищете место для следующей поездки в пейзажную фотосъемку, статьи ниже дадут вам хорошее представление о том, с чего начать. В дополнение к указанным ниже местоположениям, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть большой список мест для фотографий, которые вы можете проверить на нашем веб-сайте.

Советы по композиции для пейзажной фотографии

Как получается, что два фотографа могут посещать один и тот же пейзаж одновременно, но одному из них удается сделать более качественный снимок? Дело не в оборудовании, настройках камеры или резкости.Вместо этого все идет о , о композиции . Композиция — это то, как вы располагаете элементы фотографии, чтобы направлять взгляд зрителя. Как подобрать хорошую композицию для пейзажных фотографий? Есть два элемента, которые важнее всего: простота и визуальный вес. В этой статье я поделюсь некоторыми советами по их правильному использованию.

1) Простота

Хорошая пейзажная фотография говорит то, что вы хотите, и не более того. Каждый элемент фотографии добавляет к вашему сообщению.Он образует прочное, сплоченное целое.

Просто — но как это сделать?

Первый шаг — это правильное мышление. Всегда начинайте с мысли о простоте. Какие элементы можно исключить из фотографии, чтобы усилить ее? Конечно, не стоит избавляться от всего на фотографии. Это не простота — это скучно. Пустая фотография неба может быть простой, но она вообще ничего не говорит и не имеет причины для существования.

Вместо этого просто поясните свое сообщение.Когда вы находитесь в удивительном пейзаже, постарайтесь как можно четче запечатлеть персонажа сцены. Ваши зрители должны смотреть на фото и испытывать те же эмоции, что и вы.

Давайте реализуем это на практике. Скажите, что вы хотите сфотографировать огромную эпическую гору. Вы можете начать с того, что отойдете и сделаете людей на сцене максимально возможными крошечными . Затем скомпонуйте фотографию так, чтобы исключить крупные объекты, находящиеся поблизости, иначе вы можете получить дерево на переднем плане, которое выглядит больше горы.Наконец, используйте большее фокусное расстояние, чтобы гора занимала как можно большую часть фотографии, придав ей максимально возможный масштаб.

Этот совет — уточнение вашего сообщения — позволил мне сделать некоторые из моих любимых пейзажных фотографий. Все, что вам нужно сделать, это сформировать цель, а затем удалить с фотографии все, что отвлекает от вашей цели . Это лучший способ сделать отличное фото.

Также обратите внимание на сравнение хаотичной и упрощенной композиции:

2) Визуальный вес

Что вы в первую очередь замечаете, глядя на пейзажную фотографию? Конечно, это зависит от фотографии — и это главное.

Иногда заходящее солнце замечаешь раньше всего.В других случаях вы обратите внимание на интересный передний план или гору вдали. Все зависит от уровня интереса к каждому элементу изображения. А — это визуальный вес : количество внимания, которое требует определенная часть фотографии.

Взгляните на фото ниже. Какие предметы имеют наибольший визуальный вес?

Первое, что вы заметите здесь, это, вероятно, лошадь или солнце. Может быть, несколько человек прежде всего посмотрят на забор или дальний холм.

Знаете, что вы, , сначала не посмотрели ? В правом нижнем углу. Почему нет? Темно и пусто. Пока я не упомянул об этом, вообще не было смысла туда смотреть. Другими словами, он не привлекает внимания, так как имеет практически нулевой визуальный вес.

Нет никакой тайны или секрета в том, какие предметы имеют высокий визуальный вес. Те же элементы, которые привлекают наше внимание в реальной жизни, делают то же самое в фотографии: высокая контрастность, яркие цвета, яркие объекты, люди, животные, глаза и так далее.Визуальный вес важен, потому что он привлекает внимание зрителя к фотографии. Это очень важно. Вы контролируете путь, по которому люди проходят через ваши изображения . Даже если вы не можете знать точный путь, по которому зритель пойдет в кадре, вы можете составить очень хорошее представление о наиболее вероятных местах, а затем использовать это знание в своих интересах.

Это актуально не только в фотографии. Фокусники и артисты часто драматично машут руками, чтобы отвлечь внимание от чего-то другого, и этот трюк обычно удается, даже если вы знаете, что это происходит.

Это справедливо и для пейзажной фотографии. Если вы хотите выделить (или уменьшить) определенный предмет, в вашем распоряжении несколько вариантов. Во-первых, вы можете подождать, пока свет не начнет светить в другом месте. Или вы можете изменить свою композицию. Постобработка также подпадает под этот зонтик, поскольку все дело в выборе элементов, которые вы хотите выделить.

Ключ в том, что вы можете заставить зрителя обратить внимание на хороших элементов изображения, и вы можете минимизировать важность всего, что отнимает у вашего сообщения .Возможно, у вашей фотографии есть отвлекающие блики, например, возле одного из краев. Изменяя композицию и постобработку, вы можете улучшить эту область и изменить то, как зритель видит изображение.

Визуальный вес является основой многих других элементов композиции: баланса, структуры, положительного пространства и т. Д. Узнать его. Выясните, что привлекает больше всего внимания, а затем составьте фотографию с учетом этих знаний. Не позволяйте зрителю бесцельно блуждать по фотографии.Вместо этого используйте свои знания о визуальном значении ландшафта, чтобы придать фотографиям прочную, продуманную структуру.

3) Заключение

Я думаю, что композиция — самая личная часть пейзажной фотографии. Это, безусловно, одно из самых важных.

Хорошая композиция придает вашей фотографии структуру. Это конверт, в котором находится ваше сообщение, каким бы оно ни было. Как составить хорошее фото? Все начинается с простоты и визуального веса.Выделите наиболее привлекающие внимание части изображения и тщательно скомпонуйте их, чтобы передать ваше сообщение как можно яснее. На лучших фотографиях нет ничего случайного, и каждая часть изображения очень продумана.

Композиция была описана как как самый сильный способ зрения . На мой взгляд, это отличный способ сформулировать его.

Руководство по пейзажной фотографии

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 18,5 мм, ISO 64, 20 секунд, f / 5,0

Пейзажная фотография — популярный жанр среди многих фотографов по ряду причин. В него относительно легко попасть, потому что даже самые простые камеры и объективы могут снимать потрясающие пейзажи. Это отлично подходит для тех, кто любит выходить на улицу и погружаться в природу. И, наконец, пейзажная фотография — это просто очень весело, потому что всегда есть чему поучиться.

Мое путешествие по пейзажной фотографии было долгим обучением, и за последние несколько лет я настолько улучшил свои навыки, что понял, что могу потратить остаток своей жизни на обучение.В этой статье я решил поделиться всем, что знаю сегодня о пейзажной фотографии, с множеством советов, приемов и приемов, которые помогут вам начать работу.

Предисловие

Удивительно видеть, как быстро меняется мир вокруг нас. То, что казалось нетронутым и совершенным всего несколько лет назад, разрушается нами, людьми.

Одна из причин, по которой я полюбила фотографировать природу, заключается в том, что это мой способ показать людям, что красота вокруг нас очень хрупкая и изменчивая. И если мы не предпримем никаких действий сейчас, вся эта красота когда-нибудь перестанет существовать, не дав нашим будущим поколениям возможности наслаждаться ею так же, как мы можем сегодня.

Были сняты сотни фильмов, сделаны тысячи и тысячи отличных снимков, но мир их не слушает. Что мы можем сделать и есть ли надежда? Очень жаль, что мы действуем только тогда, когда нас поражает крупномасштабная катастрофа и неуравновешенная сила природы приходит в ярость.

Но мы, фотографы, должны продолжать показывать миру реальную картину — вырубку лесов на наших богатых землях, загрязнение, отравляющее наши пресные воды и вызывающее широко распространенные болезни, таяние ледников, исчезновение видов и многое другое. масштабные проблемы, влияющие на жизнь миллиардов людей во всем мире.Поэтому мы как фотографы обязаны показать реальное изображение.

Что такое пейзажная фотография?

Пейзажная фотография — это вид пейзажного искусства. В то время как пейзажное искусство было популяризировано западной живописью и китайским искусством более тысячи лет назад, слово «пейзаж», по-видимому, вошло в английский словарь только в 19 веке, исключительно как термин для обозначения произведений искусства (согласно Википедии).

Пейзажная фотография передает понимание мира через прекрасные изображения природы, которые могут включать горы, пустыни, реки, океаны, водопады, растения, животных и другие пейзажи или жизнь.

Хотя большинство пейзажных фотографов стремятся показать чистоту природы без какого-либо человеческого влияния, учитывая, насколько мир был изменен людьми, изображение природы вместе с искусственными объектами также можно рассматривать как форму пейзажной фотографии.Например, знаменитый Мормон-Роу в национальном парке Гранд-Тетон был популярным местом для фотографирования красивых Титонов на заднем плане, а старые амбары служили элементами переднего плана.

Съемка пейзажей включает в себя три ключевых элемента: фотооборудование , навык / техника и свет . Давайте посмотрим на все три элемента по очереди.

Фотооборудование

Хорошее и надежное фотооборудование чрезвычайно важно для достижения наилучших результатов при съемке пейзажей.Если ваша камера может делать исключительные фотографии, но не выдерживает экстремально низких или высоких температур, она, безусловно, ограничивает ваши возможности. Поэтому лучше всего иметь камеру, которая сможет делать хорошие снимки и выдерживать суровые погодные условия.

Почему последнее важно? Потому что некоторые из лучших пейзажных фотографий сделаны в очень непростую погоду — во время шторма, после сильного снегопада, рано утром при отрицательных температурах и т. Д. Взгляните на следующую фотографию песчаных дюн, которую я сделал недавно:

Сначала можно было подумать, что погода была хорошая и приятная, когда я сделал это фото. Но на самом деле ситуация была противоположной — было очень холодно и ветрено, и песок бил мне в лицо, как ледяные снежинки, когда ты катишься на лыжах.

Nikon D700, который я носил в тот день, сильно пострадал: песок скапливался во всех вмятинах и отверстиях. Мое кольцо зума Nikon 24-70 мм было полно пыли, и я помню этот визг, который издавался у меня несколько месяцев, потому что я не мог удалить из него частицы песка.

К счастью, оба выжили, и впоследствии я смог сделать еще много изображений, подобных приведенному выше. И это только один пример; Я бесчисленное количество раз злоупотреблял своим фотоаппаратом и всегда полагался на него в самых сложных ситуациях.

А как насчет возможностей камеры? Независимо от того, насколько устойчива ваша камера к погодным условиям, она должна обеспечивать четкое и яркое изображение и обеспечивать достаточное количество функций, чтобы вы могли снимать даже самые сложные сцены.Вот где важны камера с большим сенсором, богатые встроенные функции, хорошая поддержка и широкий выбор твердых линз / фильтров.

А теперь поговорим о снаряжении подробнее.

Выбор камеры — пленочная или цифровая?

Вопрос о цифровом и кинопленке — нескончаемый спор, и у меня нет никаких намерений вызывать еще одну горячую дискуссию о том, что лучше и почему. Я просто скажу, что верно для пейзажной фотографии сегодня и что работает лучше всего.Для большинства людей лучше всего подойдет цифровая камера с высоким разрешением, потому что с ней будет проще работать и можно будет получить довольно удивительные результаты. В цифровом формате можно мгновенно предварительно просмотреть изображения, сделать множество экспозиций и объединить их при последующей обработке и даже снять несколько изображений для создания HDR или панорамного изображения. Современные цифровые камеры сегодня обладают превосходным динамическим диапазоном, который намного превосходит динамический диапазон пленки, и очень легко добиться таких вещей, как фокусировка и экспозиция, особенно с правильным оборудованием и техникой.Однако некоторые фотографы предпочитают снимать пейзажи на пленку с использованием пленочных фотоаппаратов среднего и большого формата, и, если все сделано правильно, можно создавать впечатляющие изображения с исключительной детализацией и разрешением. Пленка, конечно, не для всех, и стоимость владения и эксплуатации широкоформатной пленочной системы может быть довольно высокой сверхурочной, поэтому большинство пейзажных фотографов склонны использовать цифровую технику.

Film Systems

Существует множество различных пленочных систем по разным ценам. Если вы снимаете в среднем формате, то довольно популярны системы среднего формата Mamiya, Rollei и Hasselblad. Существует множество широкоформатных систем, и, кажется, наиболее популярными являются системы Sinar и Linhof, но есть еще много отличных вариантов и размеров. Выбор объективов для систем среднего и большого формата также огромен: такие известные бренды, как Nikon, Rodenstock и Schneider, предлагают широкий выбор от широкоугольного до телефото.

Цифровые системы

Простота использования, низкая стоимость, относительно короткая кривая обучения, немедленные результаты, неограниченное количество бесплатных экспозиций и гораздо более короткое время постобработки — вот причины, по которым полнокадровые и кадрированные сенсорные камеры стали настолько популярными. Цифровую зеркальную камеру начального уровня или беззеркальную камеру со всеми необходимыми аксессуарами для съемки пейзажей сегодня можно приобрести менее чем за 1000 долларов. Если кто-то хочет перейти на полнокадровую камеру, существует множество различных вариантов с высоким разрешением от ряда различных производителей, таких как Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Pentax и Leica.А если этого недостаточно, есть также цифровые камеры среднего формата от таких компаний, как Fujifilm, Hasselblad, Phase One и Mamiya. Существует множество вариантов для разных нужд, и вам нужно будет изучить разные варианты в зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета.

Для тех, у кого ограниченный бюджет, более дешевые камеры с кадрированной матрицей будут менее предпочтительными, но наиболее популярным выбором для пейзажной фотографии. Наиболее популярны из-за более низкой стоимости и менее предпочтительны из-за обычно минимальной защиты от атмосферных воздействий, потенциально уменьшенного динамического диапазона и меньшего набора функций по сравнению с более дорогими вариантами.При фотографировании пейзажей вы часто сталкиваетесь с суровыми и экстремальными условиями, и вам нужно быть особенно осторожным при съемке в пыльной, дождливой / влажной, снежной и отрицательной температуре, чтобы ваше оборудование работало. Для сравнения, камеры более высокого класса часто специально разрабатываются с превосходной атмосферостойкостью, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия без отрицательного воздействия на их производительность.

Подводя итог, вот как я бы классифицировал камеры в порядке предпочтения для пейзажной фотографии:

1. Среднеформатные цифровые камеры
2. Полнокадровые цифровые камеры с высоким разрешением, премиум-функциями и защитой от непогоды
3. Недорогие полнокадровые цифровые камеры с достаточной защитой от атмосферных воздействий
4. Высококачественные камеры с кадрированным сенсором и достаточным уровнем защиты от атмосферных воздействий
5. Камеры начального уровня с обрезанным сенсором

А теперь перейдем к объективам — ключевой части настройки пейзажной фотографии.

Объективы и почему они важны

Независимо от того, насколько хороша ваша камера, если объектив, который вы на нее установили, плохой, вы получите столь же плохие результаты. Линзы похожи на ваши глаза — если у вас плохое зрение, изображение, которое вы видите, будет расплывчатым. Поэтому чрезвычайно важно использовать объективы с высоким уровнем резкости по всему кадру, хорошим контрастом, минимальным двоением и бликами, а также другими аберрациями объектива, которые могут повредить ваши изображения.Также важно убедиться, что ваши линзы не имеют проблем с децентрализацией, которые могут повредить все или части ваших изображений. При фотографировании портретов угловые характеристики линз обычно не важны — ваш объект большую часть времени будет находиться близко к центру кадра. Однако, когда дело доходит до пейзажной фотографии, резкость углов становится гораздо более важной, поскольку элементы переднего плана могут располагаться в нижней части кадра и иногда даже касаться углов.Вот почему важно не ограничиваться центральными характеристиками объективов при их оценке для пейзажной фотографии.

При выборе объективов у вас есть два варианта: объективы с переменным фокусным расстоянием и объективы с постоянным / фиксированным фокусным расстоянием. Для пейзажной фотографии объективы с постоянным фокусным расстоянием были выбором номер один (и до сих пор остаются для камер среднего и большого формата). Однако, благодаря последним достижениям в оптических технологиях, производители могут производить исключительно хорошие зум-объективы, которые могут соответствовать, а иногда даже превосходить качество и резкость некоторых объективов с постоянным фокусным расстоянием.Объективы с зумом имеют большое преимущество перед объективами с фиксированным фокусным расстоянием из-за их способности увеличивать / уменьшать масштаб, что я лично считаю очень важным для пейзажной фотографии. Я был во многих ситуациях, когда мне приходилось стоять в определенном месте и физически не мог двигаться, чтобы составить кадр. В таких ситуациях полезно иметь возможность использовать зум-объектив для правильного кадрирования. Лично я часто ношу с собой оба, что дает мне большую гибкость, но если бы я выбрал только один объектив, это, безусловно, был бы зум.К сожалению, для среднеформатных и широкоформатных систем объективы с постоянным фокусным расстоянием часто являются единственным доступным выбором.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Итак, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии? При наличии такого количества различных объективов с постоянным фокусным расстоянием и зум-объективов, предлагаемых различными производителями, может быть довольно сложно сделать правильный выбор, особенно для новичка. Лично я бы не сосредоточился на одном универсальном объективе, который покрывает все, от широкоугольного до телефото, я бы рекомендовал выбрать набор высококачественных объективов, которые удовлетворят большинство ваших потребностей.Хороший комплект объективов для пейзажной фотографии должен состоять из набора линз от сверхширокоугольного до телефото. Сверхширокоугольный объектив позволит приблизиться к объектам и показать их величие; объектив с нормальным диапазоном, вероятно, будет наиболее часто используемым объективом в вашем арсенале для фотографирования большинства объектов, тогда как телеобъектив позволит вам сосредоточиться на конкретной особенности ландшафта перед вами или, возможно, сфотографировать удаленные объекты.

Чтобы удовлетворить эти потребности, фотографы-пейзажисты предлагают свой набор объективов «троицы», например 14-24 мм f / 2.8, объективы 24-70 мм f / 2,8 и 70-200 мм f / 2,8. Такие линзы обычно очень высокого качества и считаются линзами профессионального уровня. Те, у кого ограниченный бюджет или кто хочет оставаться легким, часто в конечном итоге выбирают более светосильные объективы f / 4, такие как 16-35 мм f / 4, 24-120 мм f / 4 и 70-200 мм f / 4, которые также могут быть отличным выбором для пейзажная фотография. А те, кто снимает камерами с кадрированным сенсором, часто получают меньшие и более легкие объективы с аналогичными эквивалентными фокусными расстояниями, такими как 10-24 мм, 16-85 мм и 50-150 мм, в зависимости от размера сенсора / фактора кропа.

Хотя такая «троица» зум-объективов может быть очень полезна для удовлетворения большинства потребностей пейзажной фотографии, некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием могут быть очень полезны в полевых условиях. Например, если вы хотите заняться астрофотографией, вам понадобится высококачественный объектив, достаточно широкий и достаточно светосильный, чтобы его можно было использовать для съемки ночного неба. Зум-объективы, особенно с диафрагмой f / 4 и медленнее, как правило, очень ограничивают возможности астрофотографии, поэтому также полезно иметь хотя бы один фиксированный объектив в сумке для камеры.Лично мне очень нравится объектив Nikon 20mm f / 1.8G, и я считаю его отличным, легким объективом, который по этой причине может быть очень полезен в полевых условиях. Те, кто предпочитает качественные объективы с постоянным фокусным расстоянием, а не зум-объективы, часто выбирают комплект, состоящий из следующих фокусных расстояний: 14 мм, 20 мм, 35 ​​мм и 50 мм. Для телефотообъективов большинство фотографов по-прежнему выбирают что-то вроде 70-200 мм f / 2,8 или f / 4, поскольку телеобъективы с постоянным фокусным расстоянием часто довольно большие и дорогие.

Если бы я был ограничен выбором только одного объектива для пейзажной фотографии, это было бы что-то вроде 24–120 мм или 24–105 мм. Из всех объективов, которые я использовал на протяжении многих лет, я пришел к выводу, что фокусные расстояния, которые я использую больше всего для пейзажной фотографии, составляют от 24 мм до 100 мм. Если бы я был ограничен двумя объективами, я бы добавил 70-200 мм, а если бы предел был увеличен до трех, это был бы быстрый 20 мм f / 1,8 Prime…

Поддержка камеры — штативы

Пейзажный фотограф без штатива — это фотограф-инвалид.Хотя современные цифровые камеры способны давать потрясающие результаты при более высоких значениях ISO, некоторые изображения сложно, а иногда даже невозможно сделать без надлежащей поддержки. Например, без штатива невозможно сфотографировать ночное небо. Фотографировать разноцветные облака и сцены с высоким динамическим диапазоном до и после заката было бы чрезвычайно сложно, если бы камера не была установлена ​​на штативе. Другой пример — съемка движущейся воды (например, водопада) с длинной выдержкой.В принципе, для любой фотографии с выдержкой, которая слишком велика, чтобы можно было держать камеру в руке, не создавая дрожания камеры, рекомендуется использовать штатив. Взгляните на изображение ниже, которое было бы невозможно запечатлеть с рук:

Как видите , изображение было снято с выдержкой 30 секунд — я бы никак не мог так долго держать камеру в руках, не сделав изображение размытым!

Я лично считаю штатив обязательным инструментом, а не дополнительным аксессуаром.Однажды я разговаривал с известным пейзажным фотографом о поддержке камеры, и он сказал, что не может думать или составлять свои снимки, пока не поставит камеру на штатив, даже при съемке в яркий солнечный день. Если вы боретесь с плохо выровненными, размытыми или зашумленными изображениями, возможно, вы захотите приобрести прочный штатив — он окупится очень быстро, особенно если учесть ваши командировочные расходы и время!

Не покупайте и дешевый хлипкий штатив. Если вы все еще пытаетесь понять, подходит ли вам пейзажная фотография, то непременно купите дешевый пластиковый штатив, когда начнете.Однако, если пейзажная фотография — это то, что вас искренне интересует, пропустите все в середине и выберите штатив высокого класса. С годами вы будете использовать множество фотоаппаратов и объективов, но прочный штатив — это то, что вы всегда будете использовать повторно — это всегда достойное долгосрочное вложение. Не совершите ошибку, купив несколько штативов. Вы не только потратите больше денег, но и столкнетесь с большим разочарованием в этой области.

Если вы хотите узнать больше о штативах и вам нужна помощь в выборе хорошего штатива для фотосъемки, ознакомьтесь с моей подробной статьей «Как купить штатив».

Фильтры и почему они важны

Теперь перейдем к фильтрам. Любой опытный пейзажный фотограф скажет вам, что фильтры являются важной и неотъемлемой частью их набора для пейзажной фотографии. Некоторые кадры просто невозможно сделать без специализированных фильтров. Есть три типа фильтров, которые я лично рекомендую для пейзажной фотографии: круговой поляризационный фильтр, фильтр нейтральной плотности и фильтр градуированной нейтральной плотности. Давайте рассмотрим каждого по отдельности.

Фильтр с круговой поляризацией

Фотографы-пейзажисты по ряду причин полагаются на фильтр с круговой поляризацией (CPL). Фильтры CPL помогают уменьшить отражения, что помогает выделить объект съемки. Например, если кто-то фотографирует сцену после дождя, отражения от влажных областей могут действительно испортить изображение, сделав его довольно отвлекающим. С помощью CPL можно уменьшить, а иногда даже устранить большинство отражений в сцене, увеличивая цвета и контраст.Взгляните на изображение ниже, снятое с поляризационным фильтром:

Использование CPL помогло значительно сократить отражения воды в листве сразу после дождя, что усиливает цвет и контраст. CPL также помог выявить цвета радуги, которая светилась темно-красными цветами на закате.

Вот пример водопада, снятого с помощью того же фильтра:

Хотя вы можете видеть некоторые отражения в воде, на самом деле эти отражения сильно уменьшены благодаря CPL, который я установил на свой объектив. Если бы не CPL, яркость отражений, исходящих от камней, могла бы конкурировать с белым цветом падающей воды, из-за чего изображение выглядело бы намного хуже по сравнению с ним.

Еще одна причина, по которой CPL полезны, заключается в том, что они могут помочь значительно уменьшить атмосферную дымку на изображениях. Помутнение может быть настоящей проблемой при фотографировании пейзажей, поэтому, если кто-то использует CPL в полевых условиях, его можно немного уменьшить в камере, а затем еще больше уменьшить в программном обеспечении для постобработки.Взгляните на изображение ниже, которое я снял в Иордании с помощью CPL:

Это был очень туманный день в Вади Рам, поэтому CPL был необходим, чтобы выявить особенности гор вдалеке.

Поляризационные фильтры могут быть немного сложными в использовании, особенно для тех, кто никогда не использовал их раньше. Вы также должны быть очень осторожны при развертывании их на широкоугольных объективах. Если вы хотите узнать больше о поляризационных фильтрах, я написал подробную статью о том, как использовать поляризационные фильтры, с множеством примеров и полезной информации.

Фильтр нейтральной плотности

Знаете ли вы, как получаются изображения водопадов с шелковистой и гладкой молочной водой? Для многих из таких изображений фотографы намеренно используют фильтры нейтральной плотности (ND), которые пропускают очень мало света, что в основном увеличивает длину экспозиции. Хотя можно было бы уменьшить их объектив до очень маленькой диафрагмы, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик камеры, часто это не блокирует достаточно света, чтобы вода выглядела гладкой. Кроме того, небольшие диафрагмы приводят к снижению детализации изображений из-за эффекта дифракции, поэтому лучше вместо этого использовать правильный фильтр, используя лучшую диафрагму.

Использование темного фильтра нейтральной плотности требует хорошей системы поддержки, так как скорость затвора значительно уменьшится в зависимости от того, сколько света пропускает нейтральный фильтр. Например, 6-ступенчатый нейтральный фильтр, который я использую, пропускает только 1% света. С прохождением этого небольшого количества света сцена выглядит очень темной, когда я смотрю в видоискатель, но, что удивительно, автофокус все еще работает.6 ступеней означают, что если бы я снимал сцену на 1/250 секунды без фильтра, выдержка упала бы до 1/4 секунды, как только я установлю на объектив 6 ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Вот изображение, которое было снято с использованием фильтра нейтральной плотности для уменьшения выдержки камеры до 6 секунд:

Некоторые поляризационные фильтры сами по себе достаточно темные, чтобы вы могли просто использовать их вместо ND-фильтра для создания красивых изображений водопада вместо комбинации ND + CPL.

Градуированный фильтр нейтральной плотности

Градуированные нейтральные фильтры похожи на обычные нейтральные фильтры, за исключением того, что они постепенно переходят от темного к полностью прозрачному. Этот постепенный переход важен для пейзажей, потому что он должен затемнять только самые яркие области сцены, не затрагивая более темные части сцены, такие как передний план. Хотя сегодня многие фотографы, похоже, используют HDR и методы наложения для захвата полного динамического диапазона сцены, я лично предпочитаю использовать фильтры градуированной нейтральной плотности (GND), когда это возможно.Например, если я фотографирую восход или закат и небо на несколько ступеней ярче, чем передний план, я буду использовать градиентный фильтр нейтральной плотности 0,6 (2 ступени) или 0,9 (3 ступени), чтобы затемнить небо. Взгляните на изображение держателя фильтра с заземлением на нем:

Как вы можете видеть, фильтр переходит от темного вверху к полностью прозрачному внизу с постепенным переходом в середине. Это то, что позволяет фильтру блокировать часть света. Теперь давайте посмотрим, как это может повлиять на изображение:

Приведенное выше изображение было бы очень трудно сделать без фильтра GND, потому что небо было намного ярче по сравнению с передним планом. Удерживая 3-ступенчатый фильтр GND перед объективом, я смог снизить яркость неба и сохранить его цвета. Без фильтра я был бы вынужден брекетировать свои снимки, чтобы создать HDR или смешать изображения в Photoshop, что заняло бы у меня больше времени и усилий.

Одна из основных проблем с фильтрами GND заключается в том, что они занимают больше места, чем CPL, поскольку они являются прямоугольными фильтрами большего размера (есть несколько круглых GND, но вы не должны их использовать). Почему? Потому что с прямоугольными фильтрами вы можете контролировать точку, из которой сцена будет превращаться из темной в прозрачную. В одной сцене небо может занимать 20% изображения, а в другой с красивыми облаками оно может занимать 50% или более изображения. Здесь вам нужно будет перемещать градуированный фильтр вверх и вниз, чтобы приспособиться к различным ситуациям. Для этого вам понадобится система держателей фильтров с прямоугольными фильтрами. Я лично использую систему держателей фильтра NiSi, но есть и другие на выбор.

Рекомендуемые фильтры

Вот список фильтров, которые я рекомендую и использую лично:

1. B + W 77 мм Kaeseman CPL MRC Nano Glass Filter
2. B + W 77 мм ND MRC Nano 1.8 Filter (6 ступеней)
3. B + W 77 мм ND Фильтр MRC Nano 3.0 (10 ступеней)
4. Система держателя фильтра NiSi + Стеклянные фильтры NiSi

Фототехника

Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вам нужно, давайте перейдем к самой интересной части — фототехнике, который состоит из трех частей: техника работы с камерой, композиция и постобработка. Все эти три элемента одинаково важны в пейзажной фотографии, и вам нужно овладеть ими всеми, чтобы иметь возможность создавать великолепно выглядящие изображения, которые вы потенциально могли бы продемонстрировать и даже продать.

Camera Gear Technique

Первое, что вам нужно научиться правильно использовать, это, конечно же, ваша камера. Если вы никогда раньше не использовали зеркалку или беззеркальную камеру, приготовьтесь к интенсивному процессу обучения. Во-первых, вам нужно овладеть тремя столпами фотографии: диафрагмой, выдержкой и ISO.Как только вы хорошо усвоите их по отдельности, вам нужно будет понять, как они работают вместе. Затем я бы начал читать такие основы, как остановки экспозиции, режимы камеры, режимы замера и RAW против JPEG. Оттуда посетите нашу страницу «Изучение фотографии» и начните читать другие статьи для начинающих, которые познакомят вас с наиболее важными темами фотографии.

Если вы можете удобно снимать в ручном режиме и при этом настраивать экспозицию, увеличивая / уменьшая ISO, ваши базовые знания о камере довольно солидны.

Настройки камеры

Каковы оптимальные настройки камеры для съемки пейзажей? Вот настройки, которые я лично использую и рекомендую (подходят для большинства зеркальных и беззеркальных камер):

• Camera Mode: Manual. Узнайте, как снимать пейзажи в ручном режиме. Используйте встроенный измеритель камеры, чтобы узнать, нужно ли вам увеличить или уменьшить выдержку.
• Диафрагма: Начните с диафрагмы f / 5,6 и уменьшите ее в зависимости от того, какую часть переднего и заднего плана необходимо сохранить резкостью.Старайтесь не снимать больше f / 8 (на камерах с сенсором APS-C) и f / 11 (на полнокадровом), чтобы избежать дифракции.
• Выдержка: Не имеет значения, так как вы будете использовать штатив и регулировать выдержку в зависимости от того, что измеряет ваша камера. В некоторых случаях, когда вам нужно заморозить или размыть движение, вам придется соответственно отрегулировать выдержку, изменив диафрагму и / или ISO, или с помощью фильтра.
• ISO: Независимо от базового ISO вашей камеры (обычно ISO 64 или ISO 100).Если у вас есть настройка «Авто ISO» на камере, выключите ее.
• Формат изображения: Очевидно, RAW, со сжатием без потерь или без сжатия (если сжатие без потерь недоступно). Установите битрейт камеры на максимальное значение (если доступно). Многие профессиональные камеры позволяют снимать 14-битный RAW.
• Баланс белого: Авто, поскольку это не имеет значения, если вы снимаете в формате RAW — вы можете легко изменить баланс белого на этапе пост-обработки.
• Цветовой профиль: Не имеет значения, но вы можете выбрать AdobeRGB для немного более точных гистограмм.
• Шумоподавление при высоких ISO: Выкл., В любом случае не следует снимать при высоких значениях ISO.
• Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл, поскольку это помогает уменьшить шум при съемке с длительной выдержкой. Этот параметр влияет на фактический файл RAW, поэтому рекомендуется оставить его включенным по умолчанию.
• Уменьшение виньетки и другие коррекции объектива: Выкл., Лучше всего справиться с этим при пост-обработке.
• Кнопка «Назад» Фокусировка: Переместите фокусировку с кнопки спуска затвора на специальную кнопку на задней панели камеры (см. Фокусировку и изменение композиции).Некоторые камеры могут не иметь этой функции, но большинство из них. Большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют либо специальную кнопку AF-ON, либо кнопку AE-L / AF-L на задней панели камеры, которую можно запрограммировать для автофокусировки. Переключив фокусировку на специальную кнопку, вы можете сфокусироваться только один раз большим пальцем, а затем продолжить съемку без необходимости каждый раз перефокусироваться. Имейте в виду, что если вы измените фокусное расстояние объектива, увеличивая / уменьшая масштаб, вам нужно будет каждый раз повторно получать фокус!
• Автофокус: Вам решать, оставить ли автофокусировку включенной или переключиться на ручную фокусировку. Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете, обязательно используйте экран камеры в режиме реального времени для точного увеличения и точной фокусировки.

Глубина резкости и гиперфокальное расстояние

Когда вы фотографируете пейзажи, очень важно хорошо понимать концепцию глубины резкости. Одна из самых сложных задач пейзажной фотографии — научиться фокусироваться на объективе и добиться приемлемой резкости. Вы можете спросить, почему это проблема? Потому что у оптики есть определенные ограничения, и не всегда удается полностью сфокусировать все, от переднего плана до фона, особенно когда одни объекты находятся очень близко, а другие — очень далеко.Хороший способ проиллюстрировать это — провести быстрый эксперимент со своими глазами. Вам понадобятся два объекта, которые могут стоять на плоской поверхности — маленький и большой объект (например, игральные кости и коробка игральных карт). Поместите более крупный объект вертикально на расстоянии примерно 10 футов от того места, где вы находитесь, на прямой поверхности, например на столе. Затем вернитесь в свое положение и, удерживая меньший объект указательным и большим пальцами, вытяните руку наполовину, направляя ее в сторону большего объекта. Сосредоточьте взгляд на меньшем объекте.Обратите внимание, насколько размытым является фон и насколько размытым является более крупный объект, почти до точки, где он смешивается с другими фоновыми объектами. Теперь возьмите меньший объект и поместите его рядом с большим объектом и вернитесь на свое место. Теперь посмотрите на меньший объект с этого расстояния. На этот раз вы заметите, что оба объекта кажутся вам резкими, и даже если вы переместите меньший объект немного подальше от большего, это не будет иметь никакого значения. Более крупный объект не станет полностью размытым, как если бы вы смотрели на меньший объект с близкого расстояния.Этот очень простой эксперимент демонстрирует, как линзы фокусируются и как расстояние до объекта влияет на резкость.

В то время как наши глаза работают как фиксированный 50-миллиметровый объектив, объективы камеры позволяют нам снимать гораздо более широкие перспективы или позволяют нам «приблизиться» к нашим объектам. Без понимания взаимосвязи между фокусным расстоянием объектива, диафрагмой и расстоянием от камеры до объекта фокусировка при пейзажной фотографии может стать довольно сложной. Например, если вы фотографируете морскую звезду на пляже с близкого расстояния и хотите, чтобы задний горизонт был столь же резким, как и морская звезда, на чем бы вы сосредоточились — на морской звезде или на фоне? Вы бы использовали широкоугольный или телеобъектив, чтобы сфокусироваться на обоих? Какую диафрагму вы бы использовали? Хороший пейзажный фотограф должен знать ответы на все эти вопросы и придумать правильное решение проблемы.Например, я бы наверняка использовал широкоугольный объектив (поскольку большее фокусное расстояние только больше изолирует объект), относительно небольшую диафрагму между f / 8 и f / 16 и сфокусировался бы на области где-то между морской звездой и фон. На чем именно я бы сосредоточился? Здесь вам нужно понять гиперфокальное расстояние и как его найти.

Что такое гиперфокальное расстояние? По сути, гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимальную глубину резкости. Когда вы фокусируете камеру на гиперфокальном расстоянии, все, от половины расстояния до бесконечности, будет в фокусе. Например, если мое гиперфокальное расстояние составляет 50 футов, все от 25 футов до бесконечности будет в фокусе. Почему важно гиперфокальное расстояние? В предыдущем примере с морской звездой, если бы я сфокусировал камеру на морской звезде или фоне (бесконечность), либо морская звезда, либо фон были бы размытыми. Я хочу, чтобы и то и другое выглядело резким, поэтому, если бы я знал, где находится гиперфокальное расстояние, и сосредоточился на нем, я потенциально мог бы добраться до точки, где оба выглядят резкими.Очевидно, что расстояние от камеры до объекта, фокусное расстояние объектива, размер сенсора и диафрагма — все это переменные, которые играют здесь огромную роль, поэтому мне нужно будет очень внимательно изучить их, чтобы достичь своей цели. Расстояние от камеры до объекта особенно важно — если объект находится слишком близко, никакая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния не приведет к резкости фотографии…

Лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние — использовать «метод двойного расстояния». , где вы приблизительно рассчитываете расстояние от камеры до ближайшего объекта, который хотите сделать резким, а затем просто удвойте это расстояние.В примере с морской звездой, если бы я знал, что морская звезда находится на расстоянии 5 футов от моей камеры, гиперфокальное расстояние было бы 10 футов (двойное расстояние), вот так просто! Оттуда я должен был приблизительно оценить, где находится метка 10 футов, на которой я должен сфокусироваться (скажем, кусок камня в песке), затем использовать экран камеры в режиме реального времени, чтобы сфокусироваться на этом камне, и я готов. С моим гиперфокальным расстоянием в нужном месте кадра мне пришлось бы поиграть с диафрагмой камеры, чтобы добраться до точки, где все выглядит достаточно резким.Если у меня максимальная диафрагма, а сцена по-прежнему не резкая, значит, я просто слишком близко к объекту. Мне либо нужно использовать более широкий объектив, либо физически отойти от объекта.

Некоторые фотографы советуют сфокусироваться где-нибудь посередине кадра или трети пути, не зная всех переменных, упомянутых выше. Я бы внимательно прислушался к таким советам, так как вы часто будете разочаровываться из-за размытых изображений. Метод удвоения расстояния очень хорошо работает, и его легко использовать в полевых условиях.

Имейте в виду, что калькуляторы гиперфокального расстояния не предназначены для современных цифровых фотоаппаратов с высоким разрешением, поэтому я бы не рекомендовал их для пейзажной фотографии (см. Статью Спенсера о том, почему графики гиперфокального расстояния ошибочны). Кроме того, зачем тратить время на поиски вещей, если все, что вам нужно сделать, это оценить расстояние до объекта, а затем удвоить его? Это просто и работает!

Брекетинг

Когда вы сталкиваетесь с жесткими условиями освещения, когда у вас огромная разница в контрасте между темным и белым, снимайте в скобках от 3 до 5 (в зависимости от возможностей вашей камеры).Брекетинг не только позволяет вам опробовать методы постобработки, такие как HDR, но также дает вам возможности для лучшей экспозиции (см. Отличную статью Ильи Борга «Если есть сомнения, используйте брекетинг»). Вы можете выбрать одну экспозицию вместо другой, а затем продолжить работу над ней в Lightroom или Photoshop. Вы можете выбрать некоторые части одного изображения и объединить их с другим изображением, используя маскировку и другие методы смешивания в Photoshop или другом программном обеспечении. Проще говоря, у вас будет больше возможностей для восстановления информации из ваших изображений.

Композиция и обрамление

Композиция — ключевой элемент любого типа фотографии, включая пейзажную фотографию. Без хорошей композиции картины могут выглядеть однообразными, безжизненными и скучными. Как вы должны составлять свои изображения и есть ли какие-то правила для композиции? Что такое хорошая и плохая композиция? Как следует оформлять кадры? Я все время получаю подобные вопросы от наших читателей, поэтому я решил написать об этом более подробно в этой статье.

Когда дело доходит до композиции и кадрирования, нет никаких реальных «правил» как таковых. Однако есть несколько советов и предложений, которые могут помочь лучше составить и кадрировать ваши изображения. Вот некоторые из моих рекомендаций:

1. Общайтесь с помощью фотографий — к каждой фотографии должно быть прикреплено определенное сообщение. Что ты хочешь этим сказать? Какая у вас история? Какое настроение у вашей фотографии? Будет ли зритель удивлен силой природы, которую вы пытаетесь показать, или почувствует себя раздавленным темными ужасными облаками на вашем изображении? А может, зрителю стоит просто наслаждаться красотой цветов, которые вы пытаетесь показать? Ваш образ должен иметь возможность общаться и связываться со зрителем, вызывая у него эмоции.
2. Определите ваш объект (ы) — каждая фотография должна содержать наиболее заметный / важный объект, который вы пытаетесь показать зрителю, то есть ваш основной объект. В сцене также могут быть другие второстепенные, третичные и вспомогательные элементы. Узнайте, как правильно определять самые важные объекты на изображениях. Как только вы это сделаете, вы сможете лучше компоновать свои изображения, потому что вы будете уделять пристальное внимание своим объектам.
3. Разведайте заранее местность — никогда не знаешь, что может быть вокруг.Осмотрите область до того, как попадет лучший свет, и найдите лучшие места, где можно быть. Сколько раз вы были в ситуациях, когда идеальный свет, объект идеальный, но вы стоите в плохом месте? Избегайте подобных проблем, выполняя домашнее задание пораньше.
4. Притормози и проявите терпение — если вы не фотографируете дикую природу или другие быстро движущиеся элементы, притормозите и найдите время, чтобы скомпоновать кадр. Ждите подходящего момента, правильного света и наберитесь терпения.Сделайте снимки и подождите еще — до вашего лучшего снимка могут быть минуты или секунды.
5. Выровняйте / выровняйте фотографию перед съемкой — при компоновке убедитесь, что ваша рамка правильно выровнена. Если это не так, вам придется выровнять его при постобработке, и вы в конечном итоге потеряете часть изображения. Я лично использую горизонтальные и вертикальные линии внутри видоискателя для выравнивания камеры большую часть времени, и это отлично работает.
6. Избегайте всегда размещать ваш основной объект в центре — многие новички делают это часто, и хотя нет ничего плохого в композиции центра, размещение объектов вне центра может сделать ваше изображение немного более динамичным и интересным.Ознакомьтесь с правилом третей и попробуйте. Вот изображение, на котором я использовал правило третей, чтобы составить его:

   Закат у национального памятника Белые песчаные дюны
   DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1,8-2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11.0

7. Формы и кривые — постарайтесь найти изогнутые формы (особенно те, которые имеют S-образную форму) как часть вашей композиции — они выглядят намного приятнее для глаз. Вот пример изогнутой дороги, на которой красиво изогнута дорога как часть композиции:

   Colorado Fall Colors Road
   Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f / 4L IS USM @ 39mm, ISO 200, 1/4, f / 8. 0

8. При фотографировании зеркальных отражений убедитесь, что ничто не беспокоит основной объект или его отражение. — Я помню, когда давным-давно я опубликовал одно из изображений Maroon Bells с бревном в отражении на форуме фотографии, один известный фотограф раскритиковал изображение, сказав, что мне не следовало включать бревно в кадр. Вот это изображение: NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,7 @ 28 мм, ISO 200, 1/320, f / 8,0

   Кроме того, что это переваренное / перенасыщенное изображение (тогда мне нравился ползунок Saturation в Lightroom. слишком много), большое прямое бревно, которое прорезает изображение, разрушает суть фотографии, становясь уродливой частью изображения (что в то время я считал хорошим элементом композиции).Внимание зрителя больше не на главном предмете (который представляет собой красивый набор треугольных гор и их отражении), а на большом бревне. Теперь взгляните на изображение ниже, на котором отсутствуют какие-либо мешающие элементы в отражении:

   NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,8 @ 32 мм, ISO 200, 1/30, f / 8,0

   Выглядит намного лучше, не так ли? Это? Вы можете сосредоточиться на том, чтобы смотреть на красивые горы и их отражение, не отвлекаясь от других ненужных объектов в сцене.

9. Сбалансируйте свой снимок за счет симметрии — еще одна вещь, о которой следует помнить при фотографировании пейзажей, особенно отражений, — это достижение «баланса» — одна часть изображения не должна сильно перевешивать другую. Вы можете добиться этого за счет симметрии, как показано на изображении Maroon Bells выше.
10. Поместите основные объекты в кадр. — если у вас есть деревья, одиночные кусты или другие объекты в угловом кадре, попробуйте либо уместить их в кадре, либо полностью исключить их.Бывают ситуации, когда это сделать слишком сложно или невозможно, но постарайтесь уместить все в кадре. Split Rock
    NIKON D810 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 6/10, f / 11.0

    Как вы можете видеть на изображении выше, я изо всех сил старался уместить в изображение все, что считал важным, будь то вытянутый камень в нижней левой части кадра, куст под ним или юкка на нижняя правая часть рамки. Поскольку большие камни в правой части кадра не были ключевыми элементами моего изображения, я решил, что их можно разрезать с помощью кадрирования. Основным объектом здесь, очевидно, является расколотая скала, за которой следует большое зеленое растение под ней, которое служит моим второстепенным объектом, в то время как другие элементы сцены служат третьими и вспомогательными элементами. См. Мою статью Dissecting a Photograph: The Split Rock для получения дополнительной информации о том, что было сделано для того, чтобы это изображение работало.

11. Тщательно составьте кадр. — когда я начинал свой путь в фотографии, я редко обращал внимание на правильное кадрирование — я просто наводил камеру и делал снимок.В итоге у меня остались тысячи бесполезных снимков… Это очень прискорбно, потому что у меня были очень уникальные моменты с красивыми закатами, образованиями облаков и хорошим освещением, но только из-за моих собственных ошибок все эти снимки бесполезны. Узнайте, как правильно кадрировать снимки, и подумайте, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора камеры. Не просто наводите и снимайте, как раньше, а подумайте о своем объекте, освещении, композиции и кадрировании.
12. Не зацикливайтесь на горизонтали — Лично я предпочитаю делать горизонтальные снимки пейзажа, но я также беру много вертикальных.В некоторых случаях попробуйте сделать и то, и другое, а позже дайте себе возможность выбрать, что лучше. Иногда вертикальные снимки передаются лучше, чем горизонтальные. Кроме того, при печати своей работы вам может потребоваться сочетание как вертикалей, так и горизонтали.
13. Не позволяйте высоким деревьям и другим крупным предметам касаться кадра — оставьте немного «передышки». Даже очень мало свободного места лучше, чем совсем ничего. Взгляните на этот пример: NIKON D3S + 24-70 мм f / 2,8 @ 56 мм, ISO 400, 1/80, f / 8.0

    Вершина горы почти касается верхней рамки, что не очень хорошо. Если бы в тот день у меня были облака, я бы, вероятно, включил больше неба, но я намеренно уменьшил небо, чтобы зритель сосредоточился на старом здании с идущим человеком. Хотя я все еще оставил некоторое пространство между горой и верхней частью кадра, между ними недостаточно «передышки».

14. Будьте осторожны при использовании сверхширокоугольных объективов. — сверхширокоугольные объективы всегда делают объекты переднего плана намного больше, чем они есть, и заставляют задний план казаться намного меньше.Например, взгляните на этот снимок: Racetrack Playa at Sunset
    ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 16mm, ISO 100, 6/10, f / 16.0

    Как вы думаете, это возможно для скалы в передний план по размеру больше холма вдали? Конечно, нет! Но это то, что делают широкоугольные объективы — они заставляют объекты на близком расстоянии казаться огромными по сравнению со всем остальным на заднем плане. Отойдите от объектов, и они станут крошечными, исчезнут с фоном и оставят массу пустого пространства.Широкоугольные объективы могут создавать потрясающие изображения, но вам нужно знать, как правильно их использовать, приближаясь к вашему основному объекту и уделяя пристальное внимание фону и кадру. Наконец, будьте осторожны при использовании объективов типа «рыбий глаз» — если вы не будете уделять пристального внимания и наклоните камеру слишком низко, вы можете оказаться в кадре со своими ногами!

15. Будьте проще — избегайте добавления слишком большого количества отвлекающих и занятых элементов в ваши изображения. Иногда простота является ключом к хорошей композиции:

    Очень простая, но эффективная композиция
    NIKON D810 + 70-200mm f / 2.8 @ 200 мм, ISO 64, 1/800, f / 5,6

16. Диагональная композиция — если вы видите прямые линии в пейзаже, поэкспериментируйте с диагональной композицией. В некоторых случаях вы можете преобразовать скучную сцену в более динамичную и интересную фотографию:

    Диагональная композиция
    SLT-A65V + DT 16-80 мм F3,5-4,5 ZA @ 20 мм, ISO 100, 1/400, f / 11.0

17. Попробуйте использовать несколько линий для композиции — иногда сочетание прямых и диагональных линий в сцене под разными углами может придать изображению другое ощущение и динамику: Grand Tetons at Sunset
    NIKON D810 + 24-120 мм f / 4 @ 40 мм, ISO 200, 4/10, f / 8.0

    В приведенной выше сцене две линии образованы вечнозелеными деревьями, которые я также использовал в качестве ориентира для определения линии горизонта. Третья линия образована небольшим потоком на переднем плане, что помогает добавить интереса к переднему плану сцены.

18. Используйте элементы в сцене, чтобы добавить глубины. — думая о ваших объектах в ваших композициях, вы можете расположить их так, чтобы добавить глубины вашим фотографиям. Это особенно важно при использовании широкоугольных объективов: Восход солнца в национальном парке Джошуа-Три
    NIKON D750 + 24mm f / 1.8 @ 24 мм, ISO 100, 1/15, f / 16.0

    Легко сказать, что большие валуны на изображении выше расположены в разных частях сцены, что добавляет фотографии глубины.

19. Ищите узоры и линии — всегда ищите узоры и линии на сцене.

    Движущаяся скала, Долина Смерти
    ILCE-7R + FE 16-35 мм F4 ZA OSS @ 21 мм, ISO 100, 1,6 с, f / 16,0

20. Используйте более плотное кадрирование — если у вас есть зум-объектив, вы можете улучшить ваша композиция, отойдя от объекта и увеличив масштаб, чтобы устранить другие отвлекающие факторы вокруг объекта.NIKON Z 6 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 100, 1/2000, f / 5,6

    Для этого снимка я увеличил масштаб до 70 мм с помощью объектива Nikon Z 24-70 мм f / 4 S, чтобы сфокусируйтесь на той части горы, которая была видна. Если бы я использовал меньшее фокусное расстояние, другие части горы стали бы видимыми, а я не хотел.

21. Получите эти S-образные кривые — как я уже отмечал выше, кривые всегда выглядят лучше, чем прямые, особенно S-образные:

    NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 1/200, f / 13.0

22. Повторение объектов / элементов — еще одна интересная концепция, которую вы можете применить к своей композиции, — это повторение объектов или элементов на вашей фотографии. Сам по себе элемент повторяемости не всегда важен — вы можете сделать это с помощью заборов, электрических столбов, деревьев, зданий и т. Д. Вот пример повторяемости:

    NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 40mm, ISO 200, 1 / 60, f / 14,0

23. Попробуйте снимать панорамные изображения — вместо того, чтобы зацикливаться на квадратных или прямоугольных изображениях, попробуйте снимать панорамные изображения.Вы можете обрезать изображения для получения панорамных изображений (см. Ниже о кадрировании) или снимать несколько вертикальных или горизонтальных кадров, а затем сшивать их вместе в Photoshop или другом стороннем программном обеспечении. У меня есть подробное руководство о том, как фотографировать панорамы, и вы можете найти там много информации о том, как правильно фотографировать панорамы.

Хотя приведенные выше рекомендации по композиции призваны помочь вам, не стесняйтесь экспериментировать и делать что-нибудь другое — в конце концов, фотографии создаются вашим зрением и вашим творчеством .

Техника постобработки

Постобработка — неотъемлемая часть пейзажной фотографии. Я помню, как однажды увидел в Интернете небольшой фотоконкурс, и одно из правил гласило, что нужно отправлять только оригинальные, нетронутые фотографии. Судя по всему, организаторы конкурса считали постобработку изображений несправедливой практикой и не хотели, чтобы один человек имел преимущество перед другим только из-за лучших навыков Photoshop. Я лично считаю такие правила глупыми. Разве это несправедливо, когда один фотограф может использовать Photoshop лучше, чем другой? Ансель Адамс, мастер пейзажной фотографии, был фокусником в темной комнате.Он провел бесчисленные часы, работая над своими изображениями, и я уверен, что если бы он был жив сегодня, ему бы понравился Photoshop! Чем навыки постобработки Анселя в фотолаборатории отличаются от навыков работы в Photoshop? Сегодня умение обрабатывать изображения является важной частью жизни каждого фотографа. И это факт.

В то же время многие фотографы говорят: «Делайте все правильно в камере». Я в основном согласен с этим утверждением — когда дело доходит до пейзажной фотографии, лучше всего минимизировать усилия по постобработке и делать как можно больше в камере.Одно дело — сфотографировать сцену с сильно переэкспонированным небом, думая, что вы можете исправить это позже в Photoshop, а другое — использовать фильтры и другие инструменты, чтобы выставить небо хотя бы частично правильно, чтобы вы могли закончить это в Lightroom / Photoshop. . Некоторые вещи, такие как эффект поляризационного фильтра, невозможно воспроизвести при постобработке. На исправление других вещей требуется огромное количество времени. Просто научитесь балансировать свой рабочий процесс, и вы будете в хорошей форме.

Кадрирование

Когда дело доходит до кадрирования, я настоятельно рекомендую минимизировать усилия по кадрированию для пейзажной фотографии, если вы снимаете в цифровом формате.Основная причина в том, что кадрирование приводит к уменьшению изображения, что приводит к уменьшению разрешения и уменьшению размера отпечатков. Если вы просто публикуете изображения в Интернете, вы, безусловно, можете обрезать столько изображений, сколько захотите, но что, если кто-то заинтересуется покупкой большого отпечатка вашей фотографии после просмотра ее в Интернете? Вот где кадрирование может повредить вашему изображению. Если вы снимаете средний или большой формат, у вас намного больше разрешение, поэтому небольшое кадрирование, как правило, не проблема. Но я бы все равно кадрировал ваши изображения с самого начала, вместо того, чтобы прибегать к кадрированию позже.Тип кадрирования, которого вы, безусловно, хотите избежать, — это вырезание вертикалей из горизонтального изображения и наоборот — вы потеряете половину своего разрешения (если не больше), сделав это. Выравнивание и выравнивание изображений также приводит к обрезке и потере разрешения. Поэтому, как я рекомендовал выше в разделе «Композиция», вы всегда должны выравнивать и выравнивать камеру перед съемкой.

В остальном, очень небольшое кадрирование для улучшения композиции и устранения беспорядка является нормальным явлением.Я лично обрезаю некоторые изображения, когда это необходимо.

Резкость и почему это важно

Хотя резкость не имеет большого значения для определенных типов фотографии, она, безусловно, имеет большое значение в пейзажной фотографии. Всегда лучше смотреть на резкое пейзажное изображение, чем на размытое или нечеткое — оно передает хорошую технику фотографа, дает более реалистичное ощущение объектам и просто выглядит более приятным для глаз. Для хорошей резкости по всему кадру требуется следующее:

1. Хороший объектив, способный разрешить множество деталей и резкий от центра до углов.
2. Высококачественная пленочная или цифровая камера с большим разрешением.
3. Хорошая техника фотоаппарата от фотографа, которая может установить правильную экспозицию, получить правильный фокус и устранить дрожание камеры.
4. Хорошие навыки фотографа в постобработке для добавления дополнительной резкости для печати / публикации.

Все вышеперечисленное зависит друг от друга. У вас могут быть лучшие навыки постобработки, но если ваш объектив мягкий, вы никогда не сможете получить резкие результаты.Точно так же у вас может быть самый резкий объектив в мире, и все же, если вы не можете установить правильные настройки экспозиции и правильно сфокусироваться, вы получите размытое изображение, которое вы не сможете исправить путем повышения резкости при публикации.

Если у вас есть подходящее оборудование и техника, повысить резкость изображений при постобработке очень просто. Взгляните на мою статью о том, как повысить резкость изображений в Lightroom, чтобы получить представление. Вы также можете использовать специальные плагины в Photoshop для выборочной резкости, которые отлично работают.

Постобработка изображений

Помимо повышения резкости и кадрирования, есть много разных способов улучшить ваши фотографии.Вы можете затемнить небо и сделать его более синим, вы можете сделать некоторые цвета более насыщенными, вы можете добавить больше контраста вашим изображениям, вы можете конвертировать изображения в черно-белые и многое другое. Я не собираюсь описывать все эти методы, так как их слишком много, но вы можете начать с ознакомления с моим учебным пособием по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom и пятью способами улучшения ваших фотографий в постобработке. , где я делюсь некоторыми простыми приемами, которые помогут улучшить ваши пейзажные фотографии.Вы можете найти другие уроки в нашем постоянно растущем разделе «Советы по постобработке».

Вот несколько дополнительных советов по постобработке для пейзажной фотографии:

1. Будьте осторожны с темными тенями в сцене — хотя тени — нормальная реальность жизни, не позволяйте теням отвлекать внимание вашего зрителя. Убедитесь, что тени не занимают слишком много места, иначе они испортят ваше изображение. Кроме того, если ваши тени слишком темные, попробуйте осветлить их, отрегулировав экспозицию или в постобработке.В Lightroom вы можете использовать ползунок «Тени», чтобы добавить света к теням. Но не переусердствуйте — вы все равно хотите, чтобы тени выглядели как тени. Это одна из самых больших проблем HDR-фотографии — тени редко выглядят реальными. Вот пример тени, съедающей половину изображения: NIKON D3S + 24-70 мм f / 2,8 @ 36 мм, ISO 200, 1/250, f / 8,0

   Хотя я немного осветил тени, изображение все еще выглядит неуравновешенно, а тени слишком отвлекают взгляд.

2. Не перенасыщайте изображения — очень часто фотографы намеренно перенасыщают изображения. Лично я раньше часто перенасыщал изображения. Теперь, когда я возвращаюсь и смотрю на них, я понимаю, что мне следовало полегче с цветами. В некоторых случаях вам может действительно потребоваться обесцветить некоторые цвета или все изображение. Вот пример перенасыщенного изображения, которое я снял пару лет назад: NIKON D700 @ 35 мм, ISO 200, 1/200, f / 8.0

   На самом деле он не просто перенасыщен, но и недоэкспонирован. Иногда недоэкспонирование также может привести к слишком большой насыщенности цвета.

3. Не переэкспонируйте — всегда следите за правильной экспозицией, чтобы не получить переэкспонированные изображения. Переэкспонированные части изображений невозможно восстановить при постобработке, так как в них нет информации. Если сцена слишком контрастна, всегда используйте брекетинг изображений.

Калибровка монитора

При работе с изображениями убедитесь, что монитор откалиброван. Вы не хотите редактировать изображения, используя некалиброванный монитор, потому что ваши цвета могут быть нечеткими. У меня есть статья «Как откалибровать монитор», если вы не знаете, с чего начать.

Свет

Перейдем к свету — третьему по важности элементу пейзажной фотографии. Я знаю, что многие фотографы будут утверждать, что это «первый» по важности — и я согласен. Хотя фотооборудование и навыки / техника, безусловно, важны, ни одна фотография не может хорошо выглядеть без красивого света. Фотографы-портретисты могут работать практически с любым светом, потому что у них есть мощные внешние вспышки, которые могут имитировать естественный свет.У пейзажных фотографов такой роскоши нет — приходится постоянно работать с доступным светом (кроме случаев, когда некоторые объекты переднего плана раскрашиваются фонариком).

Какой свет лучше? Какое лучшее время дня? Или лучшее время года? Посмотрим, смогу ли я ответить на некоторые из них более подробно.

Восход и закат

Лучшие пейзажные снимки получаются либо на восходе, либо на закате. Я лично предпочитаю восход / ранний утренний свет, чем закат / вечерний свет, потому что кажется, что утром меньше дымки (очевидно, это зависит от многих факторов, загрязнения, ветра, лесных пожаров и т. Д.).Но все зависит от направления объекта, который я хочу сфотографировать. В Колорадо одни горы лучше всего фотографировать на восходе солнца, а другие — на закате. Прежде чем вы решите, когда оказаться в определенном месте, я настоятельно рекомендую сначала осмотреть местность. Полдень — хорошее время для разведки и оценки того, где встанет и где зайдет солнце. Я лично полагаюсь на некоторые приложения для своего iPhone, которые сообщают мне, когда восходит / заходит солнце, и где на горизонте появится солнце и где оно зайдет.Мое любимое приложение — PhotoPills — я просто устанавливаю свое местоположение, и оно сообщает мне все, что мне нужно знать.

Лучший свет

Когда люди спрашивают фотографов о лучшем свете, типичный ответ — «рано утром или поздно днем, а худший свет — в середине дня». Хотя это верно для многих мест по всему миру, это утверждение не обязательно верно для некоторых регионов. Например, если вы живете в северных странах или снимаете в Антарктиде, вы можете снимать весь день при отличном освещении.Как? Все дело в угле света по отношению к солнцу. Прямой солнечный свет, который мы обычно видим в полдень, хуже всего, потому что он создает прямые и некрасивые тени. Но если солнечный свет всегда под углом, для фотографирования не самое плохое время. Лучшее время восхода и захода солнца, потому что вы видите больше всего цветов. Поэтому, если бы вы спросили меня, когда лучше всего светить, я бы ответил: «Это зависит от того, где вы находитесь».

Времена года

А как насчет времен года? Опять же, это зависит от того, где вы находитесь.В Колорадо, например, середина лета — прекрасное время для пейзажной фотографии из-за полевых цветов, которые цветут в середине июля на большой высоте. В других местах лето ужасное из-за жары, слишком сильной дымки и резкого света. Зимы в Колорадо обычно трудно фотографировать из-за суровой погоды, снега, льда и опасных дорожных условий. И все же зимы самые лучшие с точки зрения дымки и угла наклона солнца. Весна и осень — это обычно мои любимые сезоны для фотографирования пейзажей повсюду, а не только в Колорадо.Осенний сезон — это то, что нельзя пропустить, особенно в местах, где много не вечнозеленых деревьев. Некоторые деревья и растения резко меняют цвет. Например, перед опаданием листьев осина несколько раз меняет цвет — с темно-зеленого на светло-зеленый, затем с светло-зеленого на желтый, затем с желтого на красный. В некоторых случаях можно даже увидеть коричневые листья, если нет ветра.

Весна также прекрасна во многих смыслах: у фруктовых деревьев и цветов самый красивый сезон цветения:

Как найти хороший свет в пейзажной фотографии

Есть причина, по которой пейзажные фотографы любят просыпаться в 4 часа утра и отправляться в поход в глушь. (Или, по крайней мере, есть причина, по которой мы терпим это.) Вы жаворонок? Я не. Но — бесчисленное количество раз — я стоял у штатива, пока восходит солнце, и смотрел, как утренний свет освещает красивый пейзаж. И — это причина. Все дело в свете. Если вы сделаете это правильно, ваши фотографии будут максимально хорошими. Итак, что вы можете сделать, чтобы найти хороший свет?

1) Почему свет так важен

Свет имеет большее значение, чем любая другая часть фотографии, почти по определению.С технической точки зрения даже самые красивые объекты в мире — это не что иное, как свет, падающий на матрицу вашей камеры.

Это тоже глубже. Свет также изменяет эмоциональное воздействие фотографии, что является одним из наиболее важных элементов при съемке фотографии, которая запоминается зрителю. Если вы хотите показать драматизм и яркость пейзажа, вам нужно искать высококонтрастный, резкий свет. Или, если вам нужно мягкое качество, ищите нежные цвета и мягкие тени.

Хороший свет необходим для получения высококачественных пейзажных фотографий. Я видел размытые фотографии, сделанные с ужасными композициями, случайного пейзажа на обочине дороги, которые все еще заставляли меня останавливаться и смотреть, потому что их свет был таким фантастическим. Даже если в общем изображении есть некоторые серьезные проблемы, свет может вас привлечь.

2) Что такое хороший свет?

Хороший свет — это свет, который соответствует вашей цели для фотографии.Он дополняет ваш предмет и гармонирует с ним. Часто лучший свет даже отражает характер ландшафта, который вы фотографируете, или персонажа, который вы хотите запечатлеть на фотографии.

По этой причине не существует такого понятия , как универсальный хороший свет.

Что? Конечно, это неправда. Представьте себе мягкий закат с сияющими красками в небе и слабую дымку в воздухе. Этот должен быть хорошим светом! Но это не так.

Вот почему: для многих фотографий это действительно очень хороший свет.Возможно, вы пытаетесь продемонстрировать красивый пейзаж с помощью пастельных тонов и мягких теней. В таком случае идеально подойдет мягкий и яркий свет.

Но это не всегда будет вашей целью. Вместо этого вам могут быть нужны высококонтрастные, темные, монохромные фотографии — фотографии, которые подчеркивают степень пейзажа. Если это правда, то мягкий закат вообще не будет «хорошим светом».

Моя основная мысль: правильный свет зависит от вашего объекта.

Иногда лучший снимок, который вы сделаете на пейзаже, будет не на рассвете или в любое другое классическое время суток для фотографии. Это может быть даже полдень в солнечный день с резким и ярким светом. Потому что это хорошо работает для некоторых фотографий . Не все пейзажи лучше всего смотрятся при золотистом свете под низкими углами — типичные условия на восходе и закате.Другие сцены лучше, когда солнце еще далеко за горизонтом или даже в пасмурный день.

Хороший свет не универсален, за исключением того, что это универсальный свет, благодаря которому объект выглядит так, как вы хотите. Да, красивые закаты прекрасны для фотографии, но не всегда идеальны.Иногда «плохой» свет лучше всего соответствует вашей цели для изображения.

3) Как найти лучший свет для изображения

Если вы ищете хороший свет, начните с размышлений о характере ландшафта перед вами. Если сцена резкая и подавляющая, возможно, мягкий свет будет конфликтовать с вашим сообщением, а не усиливать его и гармонировать с вашей целью. Это означает, что довольно часто свет, на который вы наткнетесь на сцене, будет не самым лучшим.Это не проблема, если вы находитесь в каком-то месте лишь на короткое время; бери то, что можешь получить. Но если у вас есть достаточно времени, чтобы остаться и вернуться в место для фотосъемки, попробуйте представить, какой из возможных источников света будет в сцене.

Однажды я провел на закате, фотографируя в Йокульсарлон в Исландии, удивительный пейзаж с замысловатыми айсбергами, омывающими темный пляж. Этот опыт научил меня важности использования света в качестве дополнения к предмету, а не просто восхода или заката по умолчанию, несмотря ни на что.

В частности, я сделал одну фотографию на этом пляже с красивым оранжевым свечением на горизонте — классический «хороший свет» в пейзажной фотографии. Я сделал вторую фотографию через час, когда свет был намного темнее и более синим. Второе изображение было намного лучше . Вы можете увидеть два изображения ниже:

Почему более поздняя фотография работает лучше? С одной стороны, мне больше нравится айсберг на втором фото; это не следует игнорировать. Но более того, это работает хорошо, потому что вся фотография представляет собой «единый фронт». Айсберги на этом пляже были гладкими, острыми и синими. На втором изображении свет синий, металлический и интенсивный. Предмет и свет дополняют друг друга. Неудивительно, что они так хорошо работают вместе.

На первом изображении, каким бы красивым ни был свет, он просто не гармонирует с объектом.Вместо того, чтобы усиливать одну конкретную эмоцию, объект и свет говорят что-то свое. Это не всегда приводит к разрозненному взгляду, но часто, как я полагаю, имеет место здесь.

3.1) Внутреннее единство

Допустим, вы хотите сфотографировать лес, и ваша цель — сделать красивый, мирный снимок. Какой свет лучше всего подходит? Прямой свет на восходе или закате может быть слишком интенсивным. Вместо этого лучше было бы снять низкорасположенный туман с солнечными лучами, проникающими через просветы в листьях.Это создало бы яркое воздушное настроение на изображении.

Каждый пейзаж будет отличаться. Правильные условия для одного изображения будут совершенно неправильными для другого. Итак, когда вы планируете фотографию, помните о концепции внутреннего единства . Если элементы вашей фотографии объединяются в единое сильное сообщение, это помогает им передать эмоциональное воздействие как можно лучше для зрителя.

Для начала нужно внимательно посмотреть на объект и спросить себя, какой тип света подойдет лучше всего. Да, ответ может быть закатом или восходом солнца. Но часто вы понимаете, что другие условия — туман, снег, свет после захода солнца или даже полуденное солнце — лучше. После того, как вы спросите себя о характере вашей сцены, постарайтесь выяснить, дополняет ли свет ваше общее настроение или ухудшает его, и подумайте, как с этого момента улучшить ситуацию.

3.2) Разведка ландшафтов с хорошим потенциалом

Когда вы ищете лучший свет, в вашем распоряжении мощный инструмент — разведка.

Что такое разведка? Это просто процесс поиска подходящего места для съемки. В этом случае вы ищете место с сильным потенциалом для света .

Пока вы ищете пейзажи, попытайтесь представить, как именно будет выглядеть сцена при различных условиях освещения. Выясните, где восходит и заходит солнце, и будет ли оно заблокировано ближайшими холмами или горами. Спросите себя, подходит ли этот пейзаж для снега, тумана или других условий окружающей среды.

Разведка позволяет находить места с хорошим освещением. Не всегда нужно проводить разведку, чтобы сделать хороший снимок, но это один из лучших способов провести свободное время — искать новые места для фотосъемки и думать о том, когда они будут выглядеть лучше всего.

3.3) Управление светом

Пейзажные фотографы не умеют манипулировать светом. Это особенно актуально по сравнению с портретными и студийными фотографами. Вы не можете двигать солнце, а редактирование фотографии в процессе пост-обработки не считается «манипулированием светом».”

Тем не менее, у вас здесь больше свободы действий, чем вы думаете. Во-первых, очевидное — всегда можно дождаться смены света. Если вы пейзажный фотограф, вам нужно запастись терпением. В конце концов, независимо от того, сколько времени это займет, на месте происшествия появится при правильных условиях. Даже если вас нет рядом, чтобы поймать их, кто-то может быть.

Но это еще не все. Есть еще один очень простой случай, когда вы можете изменить направление света в сцене, не дожидаясь изменения условий вообще.Это очень распространенная тактика среди пейзажных фотографов, даже если это не самый часто обсуждаемый совет:

Повернись на .

Предполагая, что солнце находится низко над горизонтом, вы мгновенно получаете доступ к нескольким направлениям света: переднему, заднему и боковому (как левому, так и правому). Вы можете выбирать между ними. Все, что вам нужно сделать, это повернуться лицом в другую сторону. Не каждая сцена предоставит вам полную свободу действий на 360 градусов. Но многие из них сделают это.

Это еще одна причина, по которой вам следует периодически смотреть за собой , когда вы делаете пейзажные фотографии. Вы увидите совершенно другую сцену, которая может стать вашим лучшим снимком за день.