Профессия фотограф рисунок: D0 bf d1 80 d0 be d1 84 d0 b5 d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 d1 84 d0 be d1 82 d0 be d0 b3 d1 80 d0 b0 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 be d0 bd d0 ba d0 b8 картинки, стоковые фото D0 bf d1 80 d0 be d1 84 d0 b5 d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 d1 84 d0 be d1 82 d0 be d0 b3 d1 80 d0 b0 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 be d0 bd d0 ba d0 b8

чему может научить профессия фотографа

Люди творческих профессий — уникальны. Иногда они как супергерои — умеют все и даже больше, готовы спасать мир и целые компании путем редизайна логотипа, сайта и даже такого, с первого взгляда, совершенно неважного элемента, как портрета ее директора.

Редко когда способности рядового фрилансера могут сравниться со способностями рядового офисного клерка. Дизайн, фотография, рисунок, каллиграфия — все это может сделать из тебя бесценную профессиональную ячейку общества.

Но коммерческая фотография стоит первой в этом рейтинге. Итак, чему она может научить.

Встречают по одежке (всегда)

Ну может не всегда по одежке, но по манере общения, образованности и способности поддержать разговор — уж точно. Твое портфолио — это меньшая часть успеха.

Намного больше о твоих фотографиях можешь рассказать ты сам.

На собственном опыте у меня было так: подписание договора с клиентом и обсуждение деталей съемки всегда занимало 10 % от времени встречи, остальные 90 % — обсуждение всего, что только приходило в голову: погоды, отношений, экономики, концертов и так далее. Все это отличный способ для клиента понять, подходишь ли ты ему как подрядчик, с которым ему будет комфортно работать, а для тебя — нужен ли такой клиент. Ведь если вы не смогли найти общий язык, зачем подписывать договор, чтобы потом мучить эту съемку и переделывать по сто раз результат. Деньги — это не мотивация, главный стимул к сделке — понимание, сколько ты потратишь времени и нервов, и стоит ли это соответствующего гонорара.

В этот же пункт входят быстрое реагирование на запрос клиента (в том числе, ответы на телефонные звонки и их качество), умение вести деловую переписку, понимать слово “дресс-код” и так далее.

И главное, чему меня научила работа в коммерческой фотографии — ты притягиваешь к себе клиентов, похожих на тебя. Хочешь образованных, понимающих что-то в этом непростом мире, добрый и отзывчивых клиентов? Начинай с самого себя.

Эмоциональный интеллект — это очень важно

Есть такой миф, что если ты делаешь хорошо, то тебя ждет успех.

Это неправда. Мало иметь превосходное портфолио, высокий КПД и сверхспособность не пропускать дедлайны. Если ты хочешь податься в коммерцию (а ты хочешь или уже подался), то тебе нужно развивать эмоциональный интеллект.

Да, большинство творческих людей — это интроверты. Они не склонны заходить дальше деловой переписки и сухого общения с клиентами. Но важно понять одно: чем больше ты готов к неформальному общению с потенциальными клиентами, тем больше это работает на тебя. Это запускает самый лучший двигатель — сарафанное радио. Ведь если разговор с тобой — это сплошная скукотища, мало кто посоветует тебя своим знакомым, даже если фотограф ты уровня: БОГ.

Людям всегда будет важно качество комфорта в работе с тобой.

Еще очень важная штука — нетворкинг. Он приносит поразительные результаты в виде коллабораций с другими профессионалами твоей области, и помогает держать себя в тонусе — у твоих коллег по цеху всегда будет чему поучиться.

Стрессоустойчивость

Ох, это загадочное слово во всех резюме.

Но настоящей стрессоустойчивостью может отличаться только индивид под названием “фрилансер”, а в особенности — “фотограф”.

Почему-то все считают себя стрессоустойчивыми. Но поверь, в момент попадания на съемку твоей первой в жизни свадьбы, ты забудешь о том, что ты стрессоустойчивый робот. Как максимум — поздней ночью после этой адской 12-часовой съемки ты будешь кататься по полу в истерике.

И только спустя 30 отснятых свадеб ты можешь с уверенностью хвастаться — “я стрессоустойчив”. У тебя уже будут заготовлены ответы на случай вопросов: “А почему у вас такая маленькая камера? Вы, наверное, не профессиональный фотограф”, “Почему вы не можете сфотографировать нас возле того дерева?”, “Да за что нам платить столько денег? Вон Людка, подружка, отфоткает нас бесплатно” и так далее.

Умение находить общий язык со всеми

Если ты продаешь результат своего творчества, ты понимаешь это как никто другой.

Профессия фотографа учит находить подход к самым разным людям, и это ты этого не умеешь, то твой путь в этой сфере будет недолгим. А все потому, что как минимум ты не сможешь снять действительно крутой портрет, если ты не найдешь точек соприкосновения с моделью.

Особенно круто, если ты научился находить общий язык с людьми так называемой старой закалки — они редко понимают ценность творчества и причин, почему они должны резко обеднеть на несколько тысяч гривен, оплатив по договору 50 обработанных фотографий.

Фокусироваться на задаче и концентрировать на ней все свое внимание

Творческие люди — это двигатель всей цивилизации. Только они могут выдавать превосходный результат в субботу утром после пятничной пьянки или тотального отсутствия сна из-за десяти горящих дедлайнов. Фотографы знают, что такое концентрация внимания. Когда ты заходишь на съемку, ты: а) забываешь о том, что происходит за пределами студии, даже если там какой-то ад; б) забываешь о личных проблемах; в) фокусируешь свой мозг на работе, чтобы результат понравился не только клиенту, но и тебе.

Эта суперспособность приходит сразу же — с первой в жизни съемкой. Просто потому, что по-другому в этой сфере деятельности нельзя.

Видеть мир вокруг не таким, как его видят все

instagram.com/p/CBRJ4UiKyQm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

Именно поэтому очень часто у профессиональных фотографов такие крутые аккаунты в инстаграм — они замечают то, что не замечают другие. Они видят композицию в жуке, ползущем по зеленой травке и в ржавых трубах, лежащих не в самом подходящем для этого месте. Их глаз — это объектив, они видят картинку, в голове формируют кадр и композицию и все, что им остается — поместить это в кадр камеры смарфтона или зеркалки.

Именно поэтому, у большинства фотографов есть задатки в дизайне — они каждый день работают с цветом и композицией, а еще верстают фотокниги. Хороший фотограф всегда может выделить качественный визуальный контент в гигабайтах ненужных картинок.

Писать интересные тексты

View this post on Instagram

Three days until the end of the lockdown.

I want fiercely to take a bike and go to the Seine at sunset. Then to stay there a bit in silence and return home by metro like before. By the way, I really like Parisian underground, except for its traffic issues. It would be great to stay working in the Luxembourg garden as well, but this might be in the next life when it’ll be open again. ⠀ Три дня до конца карантина. Неистово хочется взять велосипед и отправиться к Сене на закате. А потом посидеть там в тишине немного и поехать на метро домой, как раньше. Я, кстати, люблю парижское метро. Ну, если не считать сложностей с трафиком. Хочется ещё посидеть поработать в каком-нибудь Люксембургском саду, но это уже как-нибудь потом в следующей жизни, когда его откроют. ⠀ . ⠀ . ⠀ . ⠀ #photographerinparis #photosessioninparis #фотосессияпариж #фотосессиявпариже #фотографпариж #parisianvibe #parisianmood #beparisian #parisinsightful

A post shared by Photographer based in Paris (@zheinova_) on May 8, 2020 at 3:53am PDT

Это одна из самых классных вещей, которым учит фотография.

Каждый коммерческий фотограф круглосуточно занят маркетингом, и тексты — это весомая его часть. Даже если ты не можешь связать два слова в одно предложение, делаешь массу ошибок и вообще писака из тебя никакой, то подожди — SMM нескольких твоих страниц в социальных сетях и заполнение блога на сайте сделают из тебя человека, заслуживающего Пулитцеровскую премию.

Потому что нужно умудриться не только рассказать, какой ты классный и какие классные твои фото, а еще и донести реальную ценность твоей работы. И если у тебя это получается (даже если нет, скоро начнет), то ты становишься на ступень выше своих конкурентов.

Любить свою работу и этот мир

А еще фотография прививает мысль, что ты никогда не будешь заниматься тем, что тебе не нравится.

Читайте также:

Sony решили уничтожить рынок зеркальных камер

Почему я меняю Apple на Microsoft: мнение фотографа

Отец “оживляет” персонажей с детских рисунков в Photoshop, и это очень мило

 

 

 

 

что это за работа и как заработать? Профессия фотограф-дизайнер и другие виды.

Сколько зарабатывает фотограф и как стать им с нуля?

Идеальная работа – это когда ты за деньги делаешь то, чем с удовольствием занимался бы даже бесплатно. Несмотря на то что сейчас формально фотографировать умеет буквально каждый первый, а неплохие камеры есть в большинстве смартфонов, профессия фотографа пока никуда не исчезла, и есть основания думать, что в ближайшие десятилетия она всё же останется актуальной.

История профессии

На момент изобретения первых прообразов фотоаппаратов почти два века назад получение даже относительно качественного изображения требовало ещё тех танцев с бубном: надо было разбираться в принципах работы сложнейшего оборудования, лишённого какой-либо автоматики, знать химию и так далее. Интуитивно разобраться в агрегате, в те времена считавшемся фотоаппаратом, новичок бы не смог, и поначалу такую технику толком нельзя было вынести из студии, так что первые фотографы во многом зарабатывали портретами.

Со временем камеры стали более компактными и приобрели огромную популярность в журналистской среде, позволив показать читателям мир. Появившись порядка ста лет назад, переносные фотоаппараты почти сразу начали делиться на профессиональные и любительские, для домашнего использования, и хотя вторые стали популярными и востребованными далеко не сразу, на сегодняшний день приходится отметить серьёзную конкуренцию профессиональной фотографии со стороны любительского фото.

Плюсы и минусы

Мечтая не просто фотографировать, а зарабатывать этим, стоит трезво оценивать все возможности и риски. Те, кто хочет стать фотографом, обычно видят для себя следующие преимущества профессии:

• быть фотографом «круто» и прибыльно – по крайней мере, хорошо раскрученный специалист с наработанной базой клиентов сопоставим с известным художником и по доходам, и по известности в определённых кругах;
• работа фотографа не загоняется в жёсткие временные рамки – в большинстве случаев ты сам себе начальник и можешь составлять рабочий график так, как вздумается;
• разноплановый фотограф делает много различной работы, связанной с фотографированием, поэтому не испытывает творческого кризиса и может искать работодателей среди множества доступных вариантов.

Однако прав и тот, кто предполагает, что в мире, где у каждого рядового потребителя есть собственная камера, зарабатывать фотографированием не так просто. Из потенциальных недостатков профессии выделим следующие:

• зарабатывать фотографией пытаются очень и очень многие – предложений услуг на рынке куда больше, чем спроса на них, так что пробьются только самые лучшие;
• чтобы фотографировать, надо сначала вложиться в дорогую и качественную аппаратуру, а окупит ли она себя – это вопрос;
• некоторые направления фотографии требуют от мастера известной усидчивости – фотографируя людей (особенно детей) или животных, придётся в рамках одной фотосессии сделать несколько сотен кадров, чтобы выдать десяток удачных;
• каждый фотограф – своего рода стилист: надо обладать тонким чутьём, чтобы помочь клиенту в выборе одежды и ракурсов для фотосессии, ведь тот может совершенно не уметь позировать, полностью полагаясь на умения профессионала;
• работать с людьми всегда нелегко – фотограф делает снимки, отталкиваясь от собственного ощущения прекрасного, но клиент может не разделять его видение и субъективно раскритиковать работу, даже если она объективно безупречна.

Описание видов и обязанности

Хотя фотограф – это одна общая профессия, на самом деле в её теле выделяются несколько направлений, предполагающих, что конкретный специалист выполняет в основном фотосессии определённого типа. При выборе творческого направления играет роль не только собственное желание, но и наличие подходящей аппаратуры. Большинство опытных фотографов стараются не ограничивать себя одной конкретной сферой, прописывая в резюме несколько типов выполняемых фотосессий.

Студийные

Работа такого специалиста, пожалуй, наиболее проста – он трудится в специально оборудованной студии, где есть возможность заранее выставить свет и обеспечить адекватное освещение. К такому специалисту приходят, чтобы заказать фотосессию себя, в том числе в некоем образе. Хорошее фотоателье нередко предлагает на выбор посетителям гардероб и прочий реквизит, а также услуги визажиста-фотографа, чтобы вжиться в интересную роль.

В такое заведение наверняка ищут и фотографа-дизайнера, способного подредактировать кадр или полностью заменить фон.

Репортажные

Полная противоположность студийным фотографам – это их репортажные собратья, у которых совершенно нет графика и стабильной студии, зато есть «труба, которая зовёт» – и никогда заранее не известно, когда и куда. По такому принципу, например, работают военные корреспонденты – они трудятся в полевых условиях, оперативно отправляясь туда, где происходят интересные события. Аналогично работают фотографы-журналисты, выезжая на места аварий, протестных акций и так далее. Подобные выезды могут быть сопряжены с риском для здоровья.

Впрочем, иногда репортажные фотографы могут иметь чёткий план действий, как, например, у спортивных корреспондентов, ведь график матчей всегда известен заранее. Репортаж может представлять собой и архитектурный обзор города или отдельной достопримечательности, если они по какой-либо причине актуальны именно сейчас.

В любом случае репортажник обязан выдавать материал быстро, пока тот не устарел.

Свадебные

По сути, фотосессия свадьбы – это тоже своего рода репортаж, только игровой, а не документальный, как в спорте или на войне. Свадебному фотографу его герои позируют, поэтому он должен быть готовым командовать ими, управляя клиентами с целью получить наиболее качественный кадр. Следовательно, свадебному фотографу нужны несколько вариантов свадебных сценариев, а также способность творчески обыграть каждый момент.

Анималисты

Фотографирование котиков и других животных – это отдельная профессия, предполагающая, что персонаж совершенно не будет слушаться или позировать. Студийная разновидность такого фотографа предполагает умение заинтересовать домашнего зверька, чтобы он поменьше двигался, обеспечивая качественные фото. Есть и полевые анималисты – те, кто занимается фотографированием природы и её обитателей непосредственно на свободе. В обоих случаях надо быть готовым к тому, что процент удачных от общего числа сделанных кадров будет очень невысоким.

Арт-фотографы

Красиво показать обыденные предметы, чтобы они стали произведением искусства – это особый талант. Арт-фотографы являются наследниками художников, рисовавших натюрморты, – владение секретами предметной съёмки позволяет обыкновенные фрукты показать так, чтобы они казались максимально эстетичными. Интерьерный фотограф делает упор на том, чтобы показать красоту внутреннего убранства здания, передать уют и эстетизм помещения. К арт-фотографии можно отнести и фото архитектуры, если специалисту удалось найти красивый ракурс.

Общие требования

Фотограф – куда более сложная и многогранная профессия, чем могло бы показаться на первый взгляд, именно поэтому хорошим специалистом может стать не любой человек. Стремясь к успеху в этой сфере, надо соответствовать ряду обязательных критериев.

Личные качества

К ним относятся:

• хорошая фантазия, позволяющая найти интересный сюжет или придумать его из ничего;
• эстетический вкус, помогающий обыденное превратить в особенное;
• творческие наклонности, дающие шанс небанально раскрыть очевидное и привычное;
• чувство композиции – тонкое понимание того, как правильно сочетать в кадре фон, объекты, детали;
• терпение, чтобы добиваться результата, который с первого раза не приходит;
• умение и готовность работать с людьми.

Навыки и знания

Профессионалу нужно знать и понимать основные художественные принципы, по аналогии с теми, которые изучают художники. Он обязан постоянно совершенствовать свой эстетический вкус, перенимая опыт на выставках, в музеях и кино. Необходимо живо интересоваться снимающей и осветительной техникой, понимать, как она работает, и как правильно выбирать отдельные узлы для достижения требуемого результата.

В большинстве направлений фотографии весьма полезным навыком будет и умение работать с графическими редакторами, чтобы редактировать оригинальный кадр с целью его улучшения.

Ответственность и полномочия

Фотограф несёт ответственность за свои творения как перед заказчиком, так и перед публикой или изображёнными людьми. Неудачная фотосессия может стать причиной для отказа от дальнейшего сотрудничества и ссоры с клиентом. Фотография, представляющая изображённого человека в невыгодном свете, особенно ставшая публичным достоянием, может стать поводом для судебного иска. Репортаж, изначально рассчитанный на широкие массы и содержащий определённый контент провокационного характера, может иметь самые масштабные и неожиданные последствия.

Полномочия фотографа, имеющего отношение к журналистской деятельности, приравниваются к полномочиям журналистов – такому специалисту нельзя препятствовать в освещении происходящего, если он подаёт его честно и объективно.

Обучение и карьера

Сегодня стать фотографом можно даже самостоятельно – ценную информацию можно почерпнуть из интернета, учиться с нуля на тематических форумах, становиться известным и раскрученным благодаря социальным сетям. Однако для многих людей проще быстро получить некоторую выжимку профессиональных знаний в сжатый срок и в упорядоченном виде, поэтому они предпочитают поступать на учёбу.

Поступление в данном случае – понятие очень и очень размытое, поэтому нельзя точно назвать ни предметы, которые нужно сдавать, ни даже срок поступления – после 9 или 11 класса. Минимальный и наиболее быстрый вариант подготовки представляет собой обыкновенные курсы – туда набирают всех желающих, в том числе и полных «чайников», а какие-либо вступительные экзамены не предусмотрены.

Для многих это станет сюрпризом, но для того, чтобы стать специалистом высочайшего класса, надо оканчивать университет, а именно – получать специальности «Изобразительное и прикладные виды искусств», «Журналистика» и так далее.

Направления подготовки, непосредственно связанные с профессиональной фотографией, представлены даже в топовых российских вузах уровня МГУ или РУДН, но можно получить родственное образование и в провинциальных высших учебных заведениях.

Место работы

Хороший фотограф может устроиться на работу на множество различных предприятий, однако на сегодняшний день большинство таких специалистов являются фрилансерами, то есть работают сами на себя. Особенно это актуально для начинающих специалистов, занимающихся полулюбительскими фотосессиями на природе или в ненадолго снятых студиях, а также на выездных мероприятиях. Такого сотрудника, возможно, пока не хотят взять на постоянную работу, но он сам зарабатывает себе славу и набивает портфолио, фотографируя за небольшое вознаграждение собственных знакомых и их знакомых.

Выйдя на следующий уровень, можно искать себе полноценного работодателя, обратив внимание на следующие доступные варианты:

• фотоателье и фотостудии – будете фотографировать клиентов для обыкновенных частных фотосессий, используя предоставленное начальством помещение и оборудование;
• модельные и рекламные агентства – объекты или модели для фотографирования будут предоставлены начальником, тогда как помещение может быть клиентским, а оборудование – лично вашим;
• фотогалереи, музеи – тут вашим будет абсолютно всё, включая идеи выставок и фотосессий, а от нанимателя предоставляются только площадка для демонстрации фотографий и рекламные услуги, позволяющие зарабатывать;
• издательские дома, СМИ – требуют сочетать собственную фантазию в процессе поиска интересных сюжетов со следованием редакционной политике, не обеспечивают ни оборудованием, ни помещением, ориентируясь на репортажи.

Зарплата и способы заработка

Работа фотографа по инерции (с прошлых десятилетий) считается очень престижной и прибыльной, однако на самом деле очень многое зависит от той степени успеха, которой достигли лично вы в процессе карьерного роста. Самый первый совет начинающему фотографу – не развешивать уши и не надеяться, что ему сразу же удастся заработать столько, сколько получают топовые специалисты. Даже в профессиональной сфере разбег зарплат весьма велик – например, в регионах начинающему штатному фотографу платят порядка 300 долларов в месяц, но хороший специалист в столице в предпраздничные дни за одни выходные может заработать пару-тройку тысяч долларов.

Надо понимать, что о стабильном доходе в этой профессии речь обычно не идёт – всё зависит от того, сколько вы работаете и насколько хорошо это у вас получается. Фрилансер, заваленный заказами, предсказуемо зарабатывает больше, чем человек, у которого фотосессию просят раз в неделю, но и у популярного фотографа бывают завалы и периоды затишья.

Опять же, новичку иногда есть смысл делать фотосессии совсем дёшево или даже полностью бесплатно, чтобы собрать портфолио и привлечь больше клиентов.

Какие ещё профессии связаны с фотографией?

Имея непосредственное отношение к фотографированию, всё-таки считается отдельной от фотографа профессия блогера в самом широком смысле слова. Старшему поколению она, возможно, незнакома, и многие люди до сих пор полагают, что блогеров нельзя считать представителями отдельной профессии, хотя это несправедливо, ведь они именно этим зарабатывают на жизнь, а образ жизни ведут похожий на тот, что у профессиональных фотографов, художников, писателей.

Отношение к фотографии может иметь и профессия журналиста. В старину репортёр путешествовал с собственным фотографом, однако сегодня в этом нет смысла – небольшие издания не потянут команды из двух сотрудников, тем более что журналист и сам может делать фотографии.

Такой репортёр не может назвать себя фотографом в полном смысле этого слова, однако, сложно отрицать, что фотографирование является неотъемлемой частью его повседневной работы.

Сколько стоит стать фотографом

Я живу в Саратове и уже шесть лет профессионально занимаюсь семейной фотосъемкой.

Дарья Полещикова

фотограф

Профиль автора

Расскажу, как начинала свой путь в фотографии, чему и где училась, какой техникой пользуюсь. Опишу, как проходят съемки — от момента переговоров с клиентом до передачи готового материала. Коснусь и финансовой стороны вопроса — раскрою расходы на свое увлечение и расскажу, сколько получается зарабатывать.

Как я пришла к профессии фотографа

Я увлеклась фотографией в 2010 году, после рождения старшего ребенка. Дочка быстро росла, поэтому хотелось сохранить воспоминания о ее детстве. Тогда я снимала на цифровую мыльницу Кэнон, результат был посредственным: размытые фотографии, красные из-за встроенной вспышки глаза, плоская картинка.

Дома уже был зеркальный фотоаппарат Олимпус, мы купили его за 20 000 Р в 2009 году. Но ни я, ни муж им не пользовались: фотоаппарат казался тяжелым и громоздким, а снимки, которые у нас получались, оставляли желать лучшего. Друг-фотолюбитель помог разобраться с этим сложным устройством и посоветовал купить внешнюю вспышку.

Олимпус E-620 стал моим первым серьезным фотоаппаратом. В 2009 году комплект с двумя китовыми объективами стоил около 20 000 Р. Источник: «Яндекс-маркет»

В мыльницах и в большинстве полупрофессиональных фотоаппаратов есть встроенная вспышка, но она светит прямо в лицо. Из-за этого получается плоская картинка, кожа бликует, глаза становятся красными. А внешняя вспышка вращается, поэтому ее можно направлять вверх или вбок, а не в лицо модели. Проще всего нацеливать вспышку в потолок: он отражает и рассеивает свет, делает его более мягким.

Таким образом можно без особых навыков делать приличные кадры и в обычной квартире. Встроенную вспышку лучше вообще не использовать: если нет внешней, то фотографируйте на улице или в помещении у окна, где хватает естественного света.

В 2011 году б/у вспышка FL-50 обошлась мне примерно в 5000 Р. По сравнению с мыльницей, Олимпус и эта вспышка выдавали невероятно качественный результат.

Краткий ликбез про фотоаппараты и объективы

Обычно профессионалы снимают на цифровые зеркальные фотоаппараты — их видоискатель основан на зеркале, которое расположено за объективом.

Фотоаппарат — это своеобразный конструктор. Он состоит из сменных объективов и самого устройства для съемки — его называют body, или тушка. Бюджетные модели часто продают комплектом из тушки и простенького объектива, который называют китовым — от английского слова kit, «комплект». Он универсальный и позволяет фотографировать в разных условиях, поэтому подходит для новичков. Однако китовый объектив имеет значительные технические ограничения и не дает красивой картинки. Фотографы быстро меняют его на набор специализированных более качественных объективов.

У объективов есть два основных параметра — фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние — это расстояние в миллиметрах от центра объектива до матрицы фотоаппарата. От него зависит угол обзора и степень приближения или удаления фотографируемого объекта. Например, чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив приближает объект и тем меньше его угол обзора.

Объективы бывают:

1. С переменным фокусным расстоянием — зум-объективы. Например, объектив Кэнон EF-S 18—135 mm  f/3.5—5.6 может менять свое фокусное расстояние в диапазоне от 18 до 135 мм.
2. С постоянным фокусным расстоянием — фиксы.

Светосила — вторая важнейшая характеристика объектива. Она зависит от диаметра диафрагмы — отверстия, через которое на матрицу фотоаппарата попадает свет. Размер этого отверстия можно регулировать, но в только в пределах, которые доступны объективу. Чем шире открывается диафрагма, тем больше света улавливает фотоаппарат.

Светосилу объектива обозначают диафрагменным числом f, которое вычисляют по такой формуле: фокусное расстояние / диаметр диафрагмы.

Важно знать, что чем меньше это число, тем больше светосила. Например, светосила объектива Кэнон EF 50 mm f/1.8 — 1,8, а Кэнон EF-S 24 mm  f/2.8 — 2,8. Это значит, что первый объектив пропускает через себя больше света, чем второй.

Фотографы любят светосильные объективы, потому что они хорошо снимают в условиях слабой освещенности и красиво размывают задний план.

Я потренировалась на собственной семье и решила заняться съемкой профессионально. В 2013 году родился сын, декрет затянулся. Профессия фотографа показалась мне идеальным вариантом самореализации: это и творчество, и общение с людьми, и потенциально неплохой заработок. А главное — существенную часть работы можно делать из дома, присматривая за детьми.

Но мое представление оказалось очень наивным. Профессиональному фотографу недостаточно хорошо снимать: нужно одновременно быть психологом, маркетологом, конфликтологом, декоратором, стилистом и богом тайм-менеджмента.

Чтобы собрать портфолио, я попросила друзей стать моими моделями. Это был конец 2014 года, а в начале 2015 года у меня уже появились первые заказы. И тут выяснилось, что коммерческая съемка требует иного уровня мастерства. Я не представляла, как работать со студийным оборудованием. Снимала в автоматическом режиме и не могла добиться желаемой картинки. И главное — совсем не умела обрабатывать фотографии.

При съемке для себя хорошие кадры получались случайно и после огромного количества попыток. А профессиональная съемка предполагает управление результатом — этому надо учиться.

Я сделала этот снимок в 2014 году, когда только училась фотографировать. На лице видны блики — этого можно избежать, если поместить модель в тень. Неудачно выбрана подстилка: яркий цвет перетягивает внимание на себя. У девочки напряженная поза и выражение лица. Кадрирование слишком плотное — нет свободного пространства, перспективы. У кожи странный цвет из-за неудачной обработки Эта фотография гораздо удачнее, я сделала ее в 2019 году. Мальчик сидит в тени, поэтому на его лице и фигуре нет резких бликов. Я использовала классическую композиционную схему: кадр делят на три части, модель располагается по одной из линий. Дорожка уходит вдаль и добавляет перспективу. На снимке нет лишних цветов, одежда природных оттенков не перетягивает внимание на себя

Как я училась фотографировать

Я смотрела видеоуроки и мастер-классы, читала книги, изучала снимки известных фотографов в соцсетях, занималась в фотошколах.

Ютуб-каналы. Сначала я обратилась к бесплатным источникам: в интернете в открытом доступе можно найти огромное количество информации.

Канал Strobius помог мне разобраться с искусственным светом. Многие видео на этом канале посвящены довольно замороченным световым схемам, которые я ни разу не использовала. Но эта информация позволила понять, как работать со светом, и прибавила уверенности в себе.

Еще один полезный канал — Amlab. Там много видео о съемке и обработке фотографий, но самое ценное — это интервью с успешными фотографами разных жанров. Они рассказывают о профессиональном пути, творческом поиске, организации фотосессий, работе с моделями.

Я самостоятельно училась обрабатывать фотографии по видеоурокам на каналах Сергея Рожнова и Алексея Кузьмичева. Это удобно: просто ставишь ролик на паузу и повторяешь все действия.

Фотошколы и мастер-классы. Уровень моих снимков рос, но все еще сильно отличался от желаемого. Мне было сложно непринужденно общаться с клиентами в процессе фотосессии. И я продолжала снимать в автоматическом режиме фотоаппарата.

В это время одна из местных фотошкол набирала людей на курс обучения детской и семейной фотографии. Шел 2015 год, занятия стоили около 15 000 Р. Я выбрала эту школу спонтанно, она давно закрылась, но обучение дало мне многое. Я научилась работать со студийным светом, стала увереннее чувствовать себя во время фотосессий, освоила базовые приемы цветокоррекции в «Лайтруме», завела несколько профессиональных знакомств, которые помогают мне до сих пор. Но главное — в моем портфолио появились первые достойные кадры, которые привели ко мне новых клиентов.

15 000 Р

я заплатила за обучение в фотошколе в 2015 году

После курсов я продолжала время от времени участвовать в мастер-классах местных фотографов, работы которых мне нравились. Когда возникали конкретные вопросы, я обращалась с ними к профессиональному сообществу, полезные контакты очень помогали. В среднем каждый год я посещала один-два мастер-класса, их стоимость варьировалась от 1500 до 3000 Р.

В какой-то момент я поняла, что снова хочу учиться: уровень моего профессионализма не рос, я работала по накатанной схеме, стало скучно. Тогда мне попалась реклама одной онлайн-фотошколы. Там были курсы и для новичков, и для профессионалов. Чтобы получить доступ к следующему уроку, надо сдать задание по предыдущему. Ученики получают комментарии по каждой работе — это мотивирует. Я пришла учиться в 2019 году с четырехлетним опытом коммерческой съемки, но заниматься было интересно и не всегда легко. Этот курс обошелся мне в 25 000 Р.

Книги. Первую книгу по фотосъемке — «Семейная фотография» — мне подарил друг. Профессионалы вряд ли найдут в ней что-то новое, но она полезна для начинающих: автор учит работать со светом и искать интересные сюжеты в повседневной жизни.

Я много читала о композиции, о работе с цветом и светом — советую книги «В поисках кадра» и «Язык композиции». В бумажной версии они довольно дорогие, каждая стоит более 1000 Р, поэтому я купила их в электронном формате и заплатила 700 Р за обе книги. Сейчас немного жалею: издания с красивыми фотографиями хочется время от времени пересматривать, а на планшете это не так приятно.

Помимо технических навыков, для фотографа важна насмотренность. Поэтому я постепенно собираю библиотеку книг с репродукциями картин и работами классиков фотографии.

6100 Р

я потратила на книги по фотосъемке

За 1800 Р купила книгу «Хронология искусства» с картинами великих художников. Я рассматриваю портреты, обращаю внимание на позы и жесты, а потом стараюсь расположить моих моделей так же естественно и живописно. У меня есть книги серии «Главное в…», где в сжатой форме описывают основные факты о мировом искусстве. За 4 книги из этой серии в бумажной версии я заплатила 3600 Р. Одна книга стоит порядка 1500 Р, но я отслеживаю акции на разных сайтах и стараюсь приобретать дорогие издания со скидкой.

В ближайшее время планирую купить «Историю искусства» Эрнста Гомбриха: говорят, это максимально полный и логичный курс для непрофессионалов.

Социальные сети. В социальных сетях я подписана на известных фотографов, в том числе зарубежных. Когда рассматриваю их фотографии, то стараюсь понять, как это снято и что именно делает картину интересной. Иногда пробую повторить какие-то работы самостоятельно.

Но особенно люблю фотографов, секреты которых раскусить не удается. Например, меня очень вдохновляют работы Наталии Федоровой: она снимает семейные истории, в которых нет ни капли постановки. Наталия Федорова не корректирует пространство вокруг моделей, а благодаря удивительному чувству композиции делает красивые жизненные фотографии.

Фотоклуб. В 2019 году я вступила в закрытый фотоклуб, где публикуют полезные советы по обработке фотографий. Это помогает мне следить за актуальными тенденциями в ретуши, осваивать новое и не стоять на месте. Членство в клубе стоит 4000 Р в год, но периодически бывают сезонные скидки. Так, годовой доступ обошелся мне в 1500 Р.

Говорят, если фотограф может смотреть на собственные снимки двухлетней давности без стыда, то это плохой фотограф. Я продолжаю учиться, постоянно смотрю уроки и мастер-классы, читаю книги и ищу новые идеи для съемок.

Потратила на обучение — 62 600 Р

Фотошкола в 2019 году	25 000 Р
Курсы фотографии в 2015 году	15 000 Р
Мастер-классы в 2016—2018 годах	15 000 Р
Книги	6100 Р
Членство в фотоклубе	1500 Р

Фотошкола в 2019 году

25 000 Р

Курсы фотографии в 2015 году

15 000 Р

Мастер-классы в 2016—2018 годах

15 000 Р

Членство в фотоклубе

1500 Р

Минимальный комплект техники для начала

Когда я задумалась о профессии фотографа, у меня был фотоаппарат Олимпус E-620 с китовым объективом и внешней вспышкой Олимпус FL-50. Уже во время учебы в фотошколе я поняла, что этой техники недостаточно. Китовый объектив не давал красивого размытия фона — боке — и не позволял снимать в условиях недостаточной освещенности. Картинка получалась плоской и неинтересной.

Эти проблемы решались покупкой более светосильного объектива. Но мой фотоаппарат уже тогда настолько устарел, что объективы для него не продавали. Поэтому в июле 2015 года мне пришлось полностью поменять комплект фототехники.

Хотелось сделать интересное атмосферное фото, но получилось так себе: скучный фон, неудачное кадрирование, размытое изображение. Старый Олимпус с китовым объективом не позволял реализовать все задумки, да и мастерства еще не хватало: дело было в 2015 году Этот снимок я сделала в 2019 году, во время обучения в фотошколе. К этому моменту я поменяла технику и научилась с ней работать. Фотография резкая, хотя ребенок снят в движении. Я смогла грамотно подобрать настройки камеры, размыть задний фон и поймать четкие снежники на переднем плане

Фотоаппарат. Для меня важно, чтобы не было проблем с совместимостью, поэтому я взяла популярную модель Кэнон 70D, к которой легко подобрать вспышки, синхронизаторы и объективы. Эта бюджетная полупрофессиональная камера подходит для работы и домашнего использования. Вместе с китовым объективом фотоаппарат обошелся мне в 60 000 Р.

Сейчас эту модель уже не продают, но аналогичный по уровню комплект Кэнон 80D Kit можно купить примерно за 70 000 Р.

Кэнон EOS 80D Kit

Мой Кэнон 70D — надежный и качественный фотоаппарат. Именно на него я снимаю все фотосессии Комплекта из трех объективов мне хватает для съемок в любых ситуациях

Объективы. В комплекте с фотоаппаратом уже шел объектив Кэнон EF-S 18—135 mm  f/3.5—5.6. Я думала, что это универсальный вариант, который пригодится мне в поездках, где приходится снимать в различных условиях.

Но китовый объектив меня разочаровал: ему недоставало резкости и светосилы. Кроме того, на фотографиях по контурам объектов появлялось цветное сияние, которое не всегда получалось убрать при обработке снимка.

Одновременно с фотоаппаратом я купила объектив Кэнон 50 mm f/1.8 за 6990 Р. Фотографы называют его полтинником — это мой любимый объектив, большинство фотосессий снимаю на него. Он дает отличную картинку, если грамотно с ним работать. Через три года у объектива сломался автофокус и я взяла такой же на замену за 10 890 Р.

Объектив Кэнон EF 50 mm f/1.8 STM

Еще я приобрела объектив Кэнон 24 mm f/2.8 EFS за 12 990 Р. Он компактный, легкий и хорошо подходит для съемки в помещениях, где мало места. Этот объектив практически не искажает картинку и умещает в кадре все что нужно.

Объектив Кэнон EF-S 24 mm f/2.8 STM

На этом дело не закончилось: в 2018 году я купила объектив Кэнон 10—18 mm  f/4.5—5.6 за 20 640 Р. У него широкий угол обзора, что позволяет взять в кадр панорамный вид. А еще он немного искажает изображение, и это можно использовать: например, визуально удлинить ноги модели. Такие объективы называют шириками.

Объектив Кэнон EF-S 10—18 mm  f/4.5—5.6 IS STM

Комплекта из трех объективов мне хватает для любых ситуаций. Чаще всего я снимаю на полтинник: он резкий, светосильный, легкий.

Кэнон 24 mm f/2.8 EFS выручает, если предстоит снимать в небольшом помещении или нужно сделать групповой портрет: его угол обзора больше, чем у полтинника. Я беру этот объектив на домашние фотосессии и съемки в небольших студиях.

Широкоугольный Кэнон 10—18 mm — необязательный элемент в комплекте семейного фотографа, хотя работать с ним интересно. Обычно я использую его для фотосессий на природе с красивым видом или когда хочется поиграть с геометрией кадра.

Кадр снят на полтинник. Этот объектив хорош в портретной съемке: если в настройках фотоаппарата открыть диафрагму, он размывает все лишнее. Простой газон превращается в равномерный зеленый фон — это и есть эффект боке Еще одна фотография с эффектом боке, которую я сделала с помощью Кэнона 50 mm f/1.8. Я открыла диафрагму до максимума, в результате в кадре осталась четкой лишь маленькая плоскость, где расположилась модель. Кстати, съемка с открытой диафрагмой требует навыков: автофокус может промахиваться, минимального колебания рук достаточно, чтобы все испортить Ребенок не хотел позировать и убегал, поэтому зафиксировать его на удачном фоне не удалось. Но за счет открытой диафрагмы портретного объектива получилось красивое боке: блики на асфальте и листья, через которые пробиваются солнечные лучи, формируют интересный задний план Кэнон 24 mm f/2.8 — удачный выбор для съемки в помещениях. Он не искажает изображение, но позволяет фотографировать в ограниченном пространстве. Этот кадр снят с высоты моего роста в условиях естественного освещения. Чтобы поместить в кадр все необходимое, не пришлось карабкаться на стремянку: фокусного расстояния объектива оказалось достаточно Широкоугольный объектив искажает перспективу — это можно использовать, чтобы получить интересный снимок. Этот кадр снят на ширик Кэнон 10—18 mm Этот кадр я сняла на мой любимый Кэнон 50 mm. В данном случае широкоугольный объектив дает более интересную картинку

Аксессуары. Сначала я приобрела:

• сменные аккумуляторы за 5990 Р;
• рюкзак для фототехники за 2990 Р;
• карту памяти для фотоаппарата за 1950 Р.

В 2019 году я решила попробовать снимать выпускные альбомы для школьников. Но в школах не хватает естественного света, и для качественного результата нужно оборудовать мини-студию на месте. Поэтому дополнительно я приобрела более современную внешнюю вспышку, синхронизаторы для нее, а также штатив и зонтик.

У меня уже была внешняя вспышка от Олимпуса, но ее нужно прикреплять непосредственно на фотоаппарат. А мне хотелось поставить ее сбоку от точки съемки, чтобы создать красивый светотеневой рисунок.

Я купила вспышку Yongnuo Speedlite YN968EX-RT за 7290 Р, которую можно разместить где угодно. В продаже были и фирменные модели от Кэнон, но они стоили дороже.

Вспышка Yongnuo Speedlite YN968EX-RT for Canon

Чтобы пользоваться внешней вспышкой, нужны синхронизаторы — устройства, которые координируют ее работу с фотоаппаратом. Вспышку ставят на штативе в нужной точке пространства. Один синхронизатор крепят на нее, а другой — на фотоаппарат.

Радиосинхронизатор TTL Yongnuo YN-622C II

Когда есть несколько вспышек и синхронизаторов, можно применять сложные схемы с несколькими источниками света. Но я не люблю съемку с искусственным освещением, поэтому обхожусь одной вспышкой и двумя синхронизаторами, за которые заплатила 10 400 Р.

Я приобрела самую простую стойку-треногу для установки вспышки. С помощью специального зажима на нее крепится зонтик, который рассеивает свет и делает его более мягким.

Я приходила в школу, выбирала уютное место в фойе или классе, устанавливала там мини-студию и снимала портреты ребят.

Потратила на фототехнику — 168 670 Р

Фотоаппарат Canon 70D Kit	60 000 Р
Объектив Canon 10—18 mm	20 640 Р
Фотоаппарат Olympus E-620	20 000 Р
Объектив Canon 24 mm f/2.8	12 890 Р
Объектив Canon 50 mm f/1.8 STM	10 890 Р
Синхронизаторы Yongnuo, 2 штуки	10 400 Р
Вспышка Yongnuo	7290 Р
Объектив Canon 50 mm f/1.8	6990 Р
Сменный аккумулятор	5990 Р
Вспышка Olympus FL-50 (б/у)	5000 Р
Рюкзак для фототехники	2990 Р
Карта памяти	1950 Р
Стойка-тренога	1890 Р
Фотозонт	950 Р
Зажим для зонта	800 Р

Фотоаппарат Canon 70D Kit

60 000 Р

Объектив Canon 10—18 mm

20 640 Р

Фотоаппарат Olympus E-620

20 000 Р

Объектив Canon 24 mm f/2.8

12 890 Р

Объектив Canon 50 mm f/1.8 STM

10 890 Р

Синхронизаторы Yongnuo, 2 штуки

10 400 Р

Вспышка Yongnuo

7290 Р

Объектив Canon 50 mm f/1.8

6990 Р

Сменный аккумулятор

5990 Р

Вспышка Olympus FL-50 (б/у)

5000 Р

Рюкзак для фототехники

2990 Р

Карта памяти

1950 Р

Стойка-тренога

1890 Р

Зажим для зонта

800 Р

Пришлось купить большой рюкзак, чтобы носить фототехнику с собой. Внутри — отсеки для фотоаппарата, объективов, ремни для крепления штатива. Источник: «М-видео» Слева — моя внешняя вспышка, а справа — два синхронизатора. Я предпочитаю работать с естественным освещением, но бывают ситуации, когда без дополнительного света не обойтись, например при съемке школьных портретов

Как найти клиентов

Есть миф, что сейчас столько фотографов, что новичкам на этом рынке делать нечего. В действительности предложений много, но и спрос растет. Раньше фотографа приглашали только на свадьбу или снять семейный портрет. Теперь многим людям нужен контент для социальных сетей, семейные фотосессии проводят несколько раз в год, а фотографов зовут на дни рождения и другие праздники.

Позиционирование. Чтобы привлекать клиентов, нужно найти свою сильную сторону — выбрать направление, в котором вы разбираетесь и конкурентоспособны. Рано или поздно это происходит с каждым фотографом. Поначалу я бралась за любые заказы, но постепенно у меня сложился собственный стиль. Я предпочитаю естественную ретушь. Снимаю в основном в студиях и на прогулке в черте города. Мои клиенты — семьи с детьми. Не работаю на свадьбах и корпоративах: это не вписывается в мой график. Не снимаю новорожденных в стиле ньюборн, потому что не люблю это направление. Зато с удовольствием берусь за репортажи на детских праздниках, получаю от этого огромный заряд энергии.

Контекстная реклама. Для продвижения услуг я создала сайт на Flexbe. Это платный сервис: стоит от 525 Р в месяц. Мы с мужем пользуемся одним тарифом на двоих с ежемесячным платежом в 1050 Р и возможностью создавать до пяти сайтов.

Раньше у меня был полноценный сайт со сложной структурой, но потом я перешла к одностраничным сайтам — лендингам. Это удобный формат: потенциальный клиент получает минимум необходимой информации, идет по заранее построенной цепочке аргументов и в конце отправляет запрос на услугу.

Я создаю отдельные лендинги для разных ситуаций: сезонные съемки, специальные предложения, репортажи на детских праздниках и так далее. Затем с помощью контекстной рекламы направляю людей на конкретную страницу, которая отвечает их запросам. Затраты на контекстную рекламу отличаются в зависимости от сезона, но в среднем это 200—500 Р в месяц.

Еще до своего увлечения фотосъемкой я прошла курсы по контекстной рекламе, поэтому понимаю, как работает этот процесс, и умею им управлять. Мало настроить и запустить рекламу в «Яндекс-директе» — нужно постоянно анализировать результаты и вносить корректировки. Это скучно, но необходимо.

Также я веду страницы в «Фейсбуке», «Вконтакте» и «Инстаграме». Семейный фотограф должен быть живым человеком, который вызывает симпатию, поэтому я не разделяю аккаунты на личные и рабочие. В соцсетях делаю акцент на своей профессиональной деятельности и публикую качественные снимки. Но рассказываю и о личной жизни, чтобы быть ближе к клиенту.

Чтобы постоянно вести социальные сети, нужно время, но есть сервисы, которые упрощают этот процесс. Я пробовала автоматизировать публикации с помощью SmmPlaner и тестировала рассылку в директ через «Инстаплюс». Ничего не платила, пользовалась бесплатным пробным периодом. Когда он закончился, не стала продлевать, потому что поняла, что мне привычнее делать все вручную.

Сарафанное радио — наиболее мощный источник клиентов. Многие люди ищут фотографа по отзывам друзей и знакомых, поэтому важно, чтобы у клиентов оставались не просто приятные, а очень приятные впечатления от съемки. Тогда они не только вернутся, но и приведут с собой новых клиентов.

Я стараюсь превосходить ожидания: подготавливаю больше снимков и отдаю их раньше оговоренного срока. Очень помогает умение находить контакт с детьми: главный герой съемки обязательно должен получить удовольствие от процесса. Тогда с большой вероятностью его семья придет ко мне снова.

У меня есть постоянные клиенты, которые регулярно заказывают семейные фотосессии. Я буквально наблюдаю, как растут их дети. Это дополнительное удовольствие, которое мне доставляет работа.

Как общаться с потенциальными клиентами

Обычно клиенты звонят или пишут сообщение в мессенджере. Чаще всего они начинают общение с вопроса о стоимости услуг. Здесь фотограф должен проявить себя как хороший продажник.

Я много экспериментировала и поняла, что потенциального заказчика нужно выводить на диалог. Поэтому, прежде чем называть конкретные условия работы, спрашиваю собеседника о пожеланиях:

1. Какую именно фотосессию он хочет?
2. Где будем снимать: на прогулке, дома или в студии?
3. В каком составе придет семья?

В процессе разговора человек начинает представлять будущую съемку, загорается этой идеей. А я постепенно узнаю его желания и понимаю, что предложить и сколько это будет стоить.

Чтобы клиент остался доволен, важно еще до съемки обсудить его ожидания. У семейных фотографов нет прописанного технического задания, поэтому важно хотя бы устно проговорить, что в результате должно получиться и в чем цель фотосессии.

Иногда главное — снять постановочный парадный портрет всей большой семьи с бабушками и дедушками. Некоторые клиенты, наоборот, хотят живых фотографий, где они непринужденно играют с ребенком. Кому-то нужен контент для социальных сетей — тогда я делаю максимально разнообразные кадры, как будто снимала в разных местах. Если я знаю предпочтения клиентов, то могу гарантировать удачный результат.

Вначале я бралась за любые заказы: снимала юбилеи, бизнес-портреты и даже ню-фотографии. Я считала, что клиент всегда прав, и выполняла любые пожелания.

Однажды ко мне на съемку пришла довольно пышная дама, которая взяла в аренду откровенное вечернее платье для фотосессии. По ее просьбе я не только нарисовала талию на всех фотографиях, но и закрасила бюстгальтер в глубоком декольте. Это был огромный объем работы.

Сейчас я не берусь за подобные заказы, но благодаря тому случаю я научилась исправлять мелкие недочеты еще во время съемки. Гораздо проще на фотосессии вытереть со щечек малыша крошки от печенья, чем потом ретушировать несколько десятков кадров.

Бывают клиенты с особенными пожеланиями. Как-то раз ко мне обратилась мама, которая хотела подарить фотосессию своей 13-летней дочери на день рождения. В съемке участвовали именинница и две ее сестры. Для мамы был важнее сам процесс, а не результат: главное, чтобы девочки получили удовольствие от съемки. Поэтому мы подобрали студию с просторной и светлой гримеркой. Парикмахер-визажист сделал моделям макияж и укладку, а я провела лаконичную фотосессию на цветных фонах как для глянцевого журнала.

Что делать до фотосъемки

Фотограф должен вместе с клиентом выбрать место и время съемки, а также образы всех героев — кто во что будет одет.

Решить, где и когда снимать. В начале карьеры я думала, что профессиональный фотограф должен делать идеальные кадры в любых условиях. Но сейчас поменяла это мнение.

Семейный фотограф, в отличие от свадебного или репортажника, способен управлять условиями съемки — это огромное преимущество. Я могу предложить клиентам время и место фотосессии в зависимости от своих предпочтений и художественного замысла. Например, я не люблю работать с искусственным освещением, поэтому чаще снимаю в студиях дневного света или на природе.

В моем городе много фотостудий, но я стараюсь не смущать клиента слишком широким выбором. Ориентируюсь по стилю фотосессии и предлагаю два-три варианта на свой вкус. Описываю каждую студию, даю комментарии и рекомендации, чтобы было проще определиться.

В Саратове, где я живу, аренда студии стоит от 1000 до 1800 Р в час. Цена зависит от оснащения, размера зала и дня недели: например, фотосессия в выходные и праздничные дни обойдется немного дороже.

Обычно клиенты выбирают студию по декорациям и стилю. Фотографу же важно обращать внимание на другие моменты. Я люблю просторные залы, где можно снимать портретным объективом. Хорошо, когда в помещении большие окна и много естественного света. А если все-таки приходится работать с искусственным освещением, то важно, чтобы опытный администратор помог с его установкой.

Часто студиями управляют фотографы, и это палка о двух концах. С одной стороны, профессионалы понимают, как создать комфортное пространство для съемок. С другой — знают, как на снимках приукрасить даже неудачный зал. Поэтому не советую слепо верить фотографиям с сайта студии, лучше приехать и увидеть все своими глазами.

Важно выбрать правильное время для съемки. Например, самое удачное освещение на улице — в утренние и вечерние часы. Но если в семье есть маленькие дети, то в первую очередь ориентируйтесь на их режим: снять хорошие кадры можно при любом свете, а вот развеселить уставшего или голодного малыша невероятно сложно.

После выбора места съемки мы обговариваем дату и время. Потом клиент перечисляет мне предоплату, и на эти деньги я бронирую студию. Оставшуюся сумму получаю в день фотосессии.

Часто в студиях делают несколько уголков, которые отличаются по стилю и цвету. Это позволяет за одну фотосессию снять непохожие фотографии Например, эти снимки сделаны в один день и в одном зале Студии создают тематические декорации к праздникам. В одной из саратовских студий специально к Пасхе возвели деревенский дворик Иногда найти вход в студию непросто. Поэтому я отправляю клиентам подробный план с картой и фотографиями, чтобы они гарантированно добрались до места съемки

Выбрать одежду и образы. Перед съемкой я обязательно обсуждаю с клиентами одежду. В первую очередь она должна быть удобной: тогда модели смогут расслабиться и позировать с удовольствием.

Одна мама очень хотела сфотографировать полуторагодовалого сына в красивом карнавальном костюме. Собственно, вся съемка была затеяна ради этого наряда. Но уже на фотосессии выяснилось, что малышу некомфортно в костюме, потому что он мешает и колется. Развеселить ребенка так и не получилось. Тогда мы сдались и сняли неудобный наряд с нашего героя. Только после этого он начал улыбаться и мне удалось получить несколько хороших кадров.

Комфортно должно быть не только детям, но и взрослым. Вряд ли получатся хорошие снимки, если папе жарко в выбранном джемпере, а маме постоянно приходится следить за съезжающей лямкой.

Также важно, чтобы одежда всей семьи сочеталась по стилю и соответствовала ситуации. Если ребенок одет в пышное праздничное платье, то и родителям нужны вечерние наряды. А для кадров на кровати хорошо бы выбрать смешные пижамы.

Я готовила доску с подборкой идей для одного из проектов. Предполагались декорации в деревенском стиле, сено, живые цыплята и утята. Поэтому я посоветовала выбрать нежные платья весенних цветов или наряды в фермерском стиле — джинсы и клетчатые рубашки

Не стоит слишком усердствовать с количеством образов для съемок, иначе вместо семейного альбома получится каталог одежды. Для часовой фотосессии рекомендую подготовить максимум два образа, хотя достаточно и одного, особенно если дети не любят переодеваться.

Я советую всем клиентам не надевать на съемку одежду с яркими принтами, рисунками и надписями. Такие элементы перетягивают внимание на себя и отвлекают от главных героев. Лучше выбрать одежду приглушенных природных цветов.

Обычно я готовлю для клиентов доску в «Пинтересте» с рекомендациями по выбору одежды. У меня есть стандартные варианты, например для новогодних, пасхальных или осенних фотосессий. Но бывают и особенные запросы, когда я подбираю наряды индивидуально.

Здорово, когда клиенты сами присылают фотографии образов. Тогда мы вместе можем их немного скорректировать и добавить акценты.

Если подытожить:

1. Одежда должна соответствовать тематике съемки.
2. Лучше избегать ярких принтов, надписей и рисунков.
3. Белье должно быть незаметным.
4. На снимках хорошо смотрятся приглушенные природные тона.
5. Наряды всех членов семьи должны сочетаться по стилю и цвету.
6. Важно помнить про мелочи: колготки, носочки, обувь.
7. Моделям должно быть комфортно.

На этом снимке есть красивые огоньки, новогодняя атмосфера и настоящие эмоции. Но футболка с рисунком и штаны с лампасами все портят. Кадры были бы гораздо лучше, если бы ребенок надел джинсы и джемпер с новогодним орнаментом Беспроигрышный вариант — наряды без принтов и надписей в спокойных природных цветах. На фотографиях отлично выглядят белый, серый и бежевый. Такая одежда не перетягивает на себя внимание и не отвлекает от героев съемки Продуманная одежда может быть главным акцентом. Например, на этом морском снимке нет моря: всю атмосферу задают тельняшки Яркие акценты хорошо выглядят, но их сложнее подобрать так, чтобы все было гармонично. Здесь базовые серый и бежевый цвета дополнены красным и синим. При этом образы отлично сочетаются с декорациями в студии Иногда клиентам хочется одеться понаряднее. Но я рекомендую выбирать простую одежду, которая не отвлекает внимание от главного. Наша цель — живые семейные фотографии, а не буклет для модного бренда

Подготовиться к съемке. При подготовке к первым съемкам я рассматривала семейные фотосессии в интернете и запоминала удачные позы: как сфотографировать девушку, пару, семью из трех или четырех человек. И сейчас, когда попадается интересная идея, обязательно ее запоминаю. Такие домашние заготовки помогают мне быстро ориентироваться во время съемки, а моделям — красиво позировать.

Я рекомендую клиентам приезжать на место съемки за 10—15 минут до начала: этого времени достаточно, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Слишком рано приезжать не стоит: если в съемке участвуют малыши, они устанут до начала фотосессии.

Я приезжаю раньше клиентов, чтобы встретить их, помочь сориентироваться, освоиться и подготовиться.

У каждого фотографа есть излюбленные позы для съемки. Интересные варианты можно подсмотреть в чужих фотосессиях и готовых схемах из интернета. Например, когда я готовилась к съемке семьи с пятимесячным малышом, то собрала для себя доску с примерами интересных поз

Как проходит фотосессия

Я начинаю с настройки света в первой локации для съемки. Важно комментировать свои действия, чтобы клиенты понимали, что все идет по плану. Стараюсь беседовать с моделями в течение всей фотосессии: это создает непринужденную дружескую атмосферу и гарантирует естественные живые кадры.

Особенно важно установить контакт с детьми. В начале фотосессии они обычно немного стесняются. В это время я стараюсь снять традиционный семейный портрет: ребенок на руках у родителей, все смотрят в кадр. Потом, когда малыш освоится, мы будем играть, хулиганить и поймаем все улыбки.

У любого семейного фотографа есть целый арсенал разных способов развеселить малыша. Мы играем в прятки, встаем на стул, чтобы быть выше папы, ищем на елке снежинки, прыгаем на кровати, обсуждаем любимые мультфильмы и самые вкусные конфеты.

На мой взгляд, с малышами работать легче всего. Они всегда ведут себя естественно, живо реагируют на все игры и шутки. Главное — не пытаться чрезмерно управлять ребенком: если заставлять его встать вот здесь и смотреть вон туда, ничего хорошего не получится. Лучше следовать за его идеями, слегка их корректировать и вовремя нажимать на кнопку затвора.

В процессе съемки я стараюсь показывать клиентам удачные дубли на экране фотоаппарата. Это позволяет им почувствовать уверенность в себе и в хорошем результате.

Этот кадр сделан в Греции. Чтобы поймать рассветное солнце, пришлось встать в шесть утра. На снимке минимум фотошопа: все цвета настоящие На съемках бывают форс-мажорные ситуации. Однажды у главного героя фотосессии сбился режим, и значительную часть прогулки он проспал в коляске. Пришлось придумывать, как снять фото с малышом без его участия Эта живая и динамичная фотография на самом деле полностью постановочная. Для урока в фотошколе нужно было сделать кадр, который рассказывает историю. Я увидела эту тачку на турбазе, где мы отдыхали, и идея родилась сама собой. Дочка немного боялась, а сыну с трудом удавалось катить неповоротливую тачку по влажному песку Когда малыш не хочет позировать, я предлагаю ему поиграть. Многие фотосессии спасла игра в прятки. Детям очень нравится прятаться, например за спинкой кресла. А когда они выпрыгивают из засады, нужно вовремя нажать на кнопку затвора — озорная улыбка на фото обеспечена Чтобы привлечь клиентов, нужна фишка. Иногда я снимаю моделей вместе с животными: например, на Пасху часто провожу фотосессии с цыплятами, утятами и кроликами А однажды специальным гостем фотопроекта была сова по имени Клуд

Что делать после фотосессии

Дома меня ждет работа, которая невидима для клиентов: отбор и обработка удачных кадров. Для этого я использую стандартный набор программ — «Лайтрум» и «Фотошоп».

После часовой фотосессии в среднем получается 300—500 кадров. Из них клиенты получат только 50—70 готовых фотографий. Лучше подготовить меньше снимков, но зато каждый будет тщательно отобран и обработан.

Однажды у меня была фотосессия с семьей постоянных клиентов. Съемка прошла легко и весело: у них озорная жизнерадостная дочь, работать с которой — одно удовольствие. Я была так довольна результатом, что подготовила гораздо больше снимков, чем обещала.

На некоторых фотографиях я поймала интересные живые эмоции, но в кадр попали и части студийного оборудования. Были снимки, где руки ребенка размылись от резкого движения. В результате они испортили впечатление от съемки в целом. Клиенты остались недовольны, поскольку качественные работы затерялись среди живых, но неидеальных фотографий.

Я сделала выводы и теперь безжалостно удаляю снимки, где есть хоть малейший недочет. Все неудачные дубли — это черновики, которые позволяют найти идеальную картинку. Только ее и должен увидеть клиент.

Самая сложная и творческая часть обработки — поиск цвета. Для этого я выбираю лучший кадр, с которым приятно работать, и пробую на нем разные варианты цветокоррекции. Полезно проверять результат на нескольких устройствах: цветопередача мониторов сильно отличается, а цвет кожи должен быть красивым независимо от экрана, на котором клиент посмотрит фотографии.

Когда стиль найден, остается техническая работа. Необходимо привести все фотографии к единому цвету и убрать мелкие недочеты. На полную обработку одной фотосессии уходит приблизительно 5 часов.

Я передаю готовые фотографии клиентам с помощью облачного хранилища и с нетерпением жду их отзывов. Каждый раз переживаю, что результат может не понравиться. Такое бывает, но редко.

Однажды у меня на фотосессии была семья — родители и дочь-студентка. Мама — невероятно красивая и эффектная женщина, только по наличию уже взрослой дочери я догадалась, сколько ей лет.

Я предпочитаю естественность и не люблю кукольную кожу на фотографиях, поэтому не ретуширую слишком сильно. Эту съемку обработала как обычно: убрала лишь мелкие недостатки кожи.

В результате женщине не понравилось, как она выглядит на снимках. Это была моя ошибка: следовало мягко уточнить момент с обработкой фотографий еще в начале съемки. Все закончилось более-менее хорошо: мы обсудили, что именно не устраивает клиентов, и я еще раз обработала снимки с учетом пожеланий.

Я никогда не беру фотографии в портфолио без разрешения: для многих людей важна конфиденциальность.

Сколько я зарабатываю на фотосессиях

Когда я начинала карьеру фотографа в 2015 году, то брала за часовую фотосессию 1500 Р. Постепенно мой уровень мастерства рос, как и цены на рынке: в конце 2020 года час моей работы стоит 4000 Р. Дополнительные услуги — аренду студии, работу визажиста и парикмахера — клиенты оплачивают отдельно.

В результате часовая фотосессия обходится клиенту примерно в 5500 Р. Для многих жителей Саратова это дорого, поэтому периодически я устраиваю фотодни: арендую студию на несколько часов и провожу короткие 30-минутные фотосеты. Это выгодно всем: семьи получают съемку со скидкой — участие стоит около 3000 Р, а я привлекаю новых клиентов, которые часто становятся постоянными.

Обычно в течение года я откладываю 10% от дохода, чтобы на эти деньги забронировать студию для новогодних фотодней. Но есть и риски: я оплачиваю аренду из своего кармана, и если вдруг не найду клиентов, то останусь в минусе.

Мой доход нестабилен и зависит от сезона. С начала октября и до середины января — период новогодних праздников. В это время всегда много работы: каждую субботу и воскресенье я провожу четырехчасовые съемки и получаю на руки по 30 000—40 000 Р в месяц — уже за вычетом налогов и расходов на аренду студии.

В остальное время съемки проходят реже — 2—4 раза в месяц. Тогда мой ежемесячный доход от семейных фотосессий падает до 10 000 Р. Бывают периоды без работы, когда я занята семейными делами и не ищу новых клиентов.

Дополнительную выручку приносит съемка выпускных альбомов. Фотосессия для одного класса занимает два съемочных дня по 3—5 часов. На обработку, верстку и согласование макета с заказчиком уходит еще 2—3 недели. Школьный альбом обходится в 1500 Р на каждого ребенка, из которых около 800 Р — это печать в типографии. Итого на съемке среднестатистического класса из 30 человек я зарабатываю примерно 21 000 Р.

Мой доход рос постепенно. В 2014—2016 годах я зарабатывала не более 80 000—100 000 Р в год. В 2017—2019 годах мой доход составлял 150 000—200 000 Р в год.

В 2020 году доходы сильно упали из-за пандемии коронавируса. Мартовские ограничения затронули и работу фотостудий в Саратове. А из-за закрытия школ и детских садов отменили заказы на съемку выпускных альбомов. Я решила временно отключить контекстную рекламу и не искать новых клиентов, потому что нужно было присматривать за собственными детьми, организовывать и контролировать их дистанционное обучение.

Я продолжала снимать только постоянных клиентов и тех, кто пришел по сарафанному радио. В результате за весь 2020 год я заработала лишь 30 000 Р.

Потратила на фотосъемку — 397 170 Р

Фототехника	168 670 Р
Обучение	62 600 Р
Программы для обработки снимков	57 600 Р
Печать фотоальбомов в типографии	56 000 Р
Платформа для размещения сайта	31 500 Р
Контекстная реклама	16 000 Р
Облачное хранилище	4800 Р

Фототехника

168 670 Р

Обучение

62 600 Р

Программы для обработки снимков

57 600 Р

Печать фотоальбомов в типографии

56 000 Р

Платформа для размещения сайта

31 500 Р

Контекстная реклама

16 000 Р

Облачное хранилище

4800 Р

Заработала за 6 лет — 831 000 Р

Семейные фотосессии	726 000 Р
Съемка выпускных альбомов	105 000 Р

Семейные фотосессии

726 000 Р

Съемка выпускных альбомов

105 000 Р

За 6 лет за вычетом всех трат я получила примерно 433 830 Р. Провинциальному фотографу сложно заработать на жизнь, если не снимать свадьбы. Для большинства моих коллег именно свадебная съемка — основной источник дохода.

Для меня фотография — это хобби и возможность заработать «на булавки». Даже если бы я не занималась этим профессионально, то снимала бы свою семью. Поэтому многие статьи расходов, например покупка техники, оплата облачного хранилища и программ для фотообработки, все равно были бы в нашем семейном бюджете.

Плюсы и минусы профессии

Съемки заряжают меня энергией: приятно, когда клиенты делятся со мной важными моментами своей жизни. Я радуюсь, когда семьи приходят ко мне из года в год.

Мне нравится, что нужно постоянно учиться и развиваться. Появляются новые приемы обработки и стили в фотографии — приходится следить за тенденциями и не отставать от коллег.

Я получаю невероятное удовольствие, когда картинка получается такой, как было задумано. Могу часами сидеть у монитора в поисках того самого цвета и не замечать времени.

Но есть и минусы:

1. Отсутствие стабильного дохода. У меня нет постоянной работы, никто не платит мне каждый месяц. Нужно приложить усилия, чтобы найти клиентов и заработать деньги.
2. В горячий сезон творческое занятие превращается в конвейер. Например, семейные съемки очень востребованы в предновогодний период. В ноябре и декабре практически в каждые выходные у меня съемочные дни по 3—5 часов. Физически и морально тяжело снимать одно и то же для разных семей.
3. Основная часть съемок проходит в выходные. Я провожу много времени с собственными детьми в будние дни, но не всегда могу, например, пойти на отчетный концерт в выходной.
4. Бывает, что друзья и знакомые просят захватить фотоаппарат на праздник, куда меня пригласили как гостя. Не все понимают, что фотосъемка — это работа.

Какие предметы нужно сдать, чтобы стать фотографом?

Правильный выбор профессии – это наиболее важный шаг в жизни каждого человека. Естественно, выбранная специальность должна быть востребованной, современной, престижной и самое главное – отвечать способностям и увлечениям. На сегодняшний день, с уверенным темпом набирает популярности профессия фотографа. И те, кто решил связать себя с этим видом деятельности, задаются вполне логичным вопросом, какие предметы нужно знать, чтобы стать фотографом. А привлекает она тем, что работа достаточно разнообразна, увлекательна, актуальна, и в то же время перспективна.

Читайте также статью: «Как стать фотографом с нуля самостоятельно».

Содержание статьи:

1. Что нужно знать фотографу
2. Как способы заработка денег существуют для фотографа
3. Выводы

Вне всяких сомнений, для того, чтобы всецело понимать работу фотоаппарата изнутри, понадобятся некоторые знания физики и ее законы. Это в полной мере поможет использовать все возможности камеры, а также уверенно управлять ею для получения того или иного эффекта на изображении. В целом же, фотография тесно связана с изобразительным искусством. Аналогично кисти художника, фотограф рисует при помощи света. Даже на самый простой и примитивный фотоаппарат можно сделать профессиональный снимок, умело работая с освещением, каким бы оно ни было, естественным или студийным.

На самом деле, практической и профессиональной работе фотографа в наших университетах обучают не идеально. Индустрия фотографии и фототехники так быстро изменяется, что образовательная программа не успевает поспевать за этими изменениями.

Идеальным вариантом будет пойти учится ассистентом к фотографу и делать все что он говорит, наблюдать за ним и за тем, как он не только фотографирует, но и общается с заказчиком.

Настоящие профессиональные фотографы, которые зарабатывают деньги фотографией, не преподают в вузах, потому что они заняты своей основной работой. Популярными являются либо онлайн курсы по фотографии либо мастер-классы. Это мероприятия, когда в ваш город приезжает профессиональный фотограф и делится своим опытом, вместе с ним вы снимаете моделей и обрабатываете полученные снимки.

Здесь вы можете найти список топовых фотостоков для заработка.

Что нужно знать фотографу:

1. Разбираться в композиции
2. Интересоваться историей искусств
3. Знать устройство зеркальной и беззеркальной камеры
4. Разбираться в цвете и колористике. Правила смешивания цветов и их взаимодействия между собой.
5. Обладать навыками работы в профессиональных программах для обработки фото Adobe Lightroom и Adobe Photoshop. В этой статье вы можете узнать о том, как получить их бесплатно.
6. Знать основы маркетинга и построения бизнеса. Ведь вам нужно будет искать клиентов самостоятельно. Разбираться в трендах instagram и Tik-Tok. Множество полезных рекомендаций о том, как фотографу построить свой бизнес вы найдете в книге «Финансовый прорыв фотографа«. Купить и заказать доставку вы можете в любую точку мира.

Более актуальным на наш взгляд является вопрос не предметов, которые нужно сдавать, а как фотограф получается свой доход и зарабатывает. Давайте рассмотрим несколько способов, которыми фотограф получает свой заработок.

Как способы заработка денег существуют для фотографа:

1. Стоковая фотография — продажа своих фотографий на фотобанках. Данный вид деятельности полностью отвечает всем современным тенденциям фриланса и работы из любой точки мира. Это можно делать имея только мобильный телефон. В этом видео вы можете узнать как продавать свои фотографии с телефона. Чтобы начать продавать фотографии на стоках, нужно зарегистрироваться на фотобанках и загрузить в их базу свои фотографии и изображения. В этой статье вы можете найти ТОП 8 фотобанков для начинающего фотографа. Начинать мы рекомендуем с Adobe Stock. Здесь вы можете найти подробную пошаговую инструкцию о регистрации на Адоб Сток. Все что необходимо сделать это потратить 30 минут своего времени и загрузить первых 10 фотографий на проверку инспектору. Так вы сможете понять ваше это или нет и стоит ли вам тратить на это направление время. Также рекомендуем продавать свои фотографии на микростоке Freepik.  Он продает дешево но в очень больших количествах. Как начать работать с Фрипик вы можете узнать в пошаговой инструкции для регистрации на Freepik. Сколько можно зарабатывать на стоках? Смотрите в этом видео:
2. Свадебная фотография — съемка свадеб профессиональными фотографами — это действительно отдельная профессия. Для этого направления нужно иметь большое количества дорогостоящей фототехники и постоянно посещать мастер-классы для свадебных фотографов чтобы набираться опыта. Для вдохновения можете посмотреть ролик о том, как снимать свадьбу заграницей в Барселоне
3. Предметная фотография на телефон. С развитием инстаграм и других соцсетей, стал актуальным вопрос создания качественного контента для акаунтов брендов в инстаграм. Для них не всегда нужны профессиональные съемки с множеством подрядчиков, иногда достаточно мобильного телефона и креатива. В этом видео можете вдохновится как снимать для именитых брендов используя мобильный телефон и подручные средства

На самом же деле, абсолютно не важно, какие нужно знать предметы, чтобы стать фотографом. Поскольку, это скорее не профессия, а призвание. Научиться хорошо фотографировать могут многие. А вот стать настоящим профессионалом удается далеко не всем. Для того, чтобы сделать эффектную, глубокую, и, безусловно, качественную фотографию, необходимо обладать эстетическим вкусом, талантом, и неустанно его развивать. Разумеется, без теоретической базы также не обойтись, как и без хорошего фотоаппарата. Но это всего лишь инструменты, которые в умелых руках дадут ощутимый результат.

Если изучение фотоискусства в высшем учебном заведении для вас это слишком длительный процесс, не стоит преждевременно огорчаться и опускать руки. Посетив онлайн курсы фотошколы Photostude.me, можно всего за несколько месяцев постигнуть все секреты профессиональной фотографии, а также получить практические навыки непосредственно в работе. Следует только выбрать оптимальную программу, в зависимости от собственной самоцели. Новички начинают с основ, изучают устройство фотоаппарата и делают свои первые шаги в этом деле. Для профессионалов или тех, кто уже давно знаком с фотоискусством, есть возможность усовершенствовать свои умения, и вместе с тем, научиться строить на этом прибыльный бизнес.

Выводы:

Теперь давайте вернемся к теме о том, какие предметы надо сдать, чтобы стать фотографом. Фактически, однозначного ответа на этот вопрос нет. На самом деле, все зависит от конкретного учебного заведения и их индивидуальных требований. Однозначно, вам потребуется портфолио из фотографий, сделанных лично вами. Не важно на что они сделаны, зеркальная камера, беззеркалка или мобильный телефон. Не стоит зацикливаться на отсутствии дорогущей камеры. Поэтому, потрудитесь над тем, чтобы наполнить его самыми удачными на ваш взгляд работами. Изучайте дизайн и все что связано с искусством. И помните, что фотоискусство – это вид деятельности, который следует неустанно развивать, шагая в ногу со временем, усовершенствоваться и никогда не останавливаться на достигнутом.

Найти фотографов единомышленников вы можете в нашем телеграм канале для фотографов. А также, если у вас остались вопросы после прочтения статьи, то задавайте их в комментариях.

День фотографа — История и интересные факты о профессии фотографа

Ежегодно 12 июля все любители и профессионалы, причастные к фотодела отмечают этот праздник.

12 июля отмечается День фотографа / фото УНИАН

Ежегодно 12 июля отмечается День фотографа. Провозгласил его таким сам папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии.

День фотографа: история праздника

12 июля считается также Днем Святой Вероники, образ и действия которой послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии.

Читайте такжеБелка-акробат ы удивленный лемур: финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Святая Вероника — христианская святая. Легенда о ней гласит, что когда осужденный на мученическую смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, сгибаясь под тяжестью своего креста, спотыкаясь и падая, в Крестном пути его сопровождала толпа. И когда изможденный Иисус пал в очередной раз под тяжестью креста, сжалившись над Спасителем, к нему подбежала женщина, известная под именем Вероника и, напоив его водой, подала ему свой плат (кусок ткани), чтобы обтереть лицо. Когда она пришла домой, то увидела, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя, «истинный образ» (лат. Icona vera) лица Иисуса.

Плат Вероники, которая считается настоящим, сейчас хранится в соборе Святого Петра в Риме. Также по христианским преданиям она была той кровоточивой женщиной, которая получила исцеление от прикосновения к краю одежды Христа.

Существует ряд преданий, призванных придать образу Святой Вероники исторические черты. Согласно западным средневековым легендам она затем проповедовала христианство на юге Галлии, а также отождествляется с Марфой, сестрой Лазаря. В Италии существовала легенда, согласно которой она исцелила императора Тиберия с помощью своего плата с нерукотворным образом Спасителя. Впервые рассказ о Святой Веронике появляется в апокрифических Актах Пилата, относящихся к III или IV веку.

Через две тысячи лет, когда была изобретена фотография, папа Римский утвердил день Святой Вероники как день фотографа. Отмечать день фотографа 12 июля было решено еще и потому, что 12 июля 1854 года родился Джордж Истман — основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступную всем».

Святая Вероника и ее нерукотворный образ Иисуса Христа

Интересные факты о фотоискусстве

В 1826 году французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс с помощью световых лучей получил копию гравюры. В том же году Ньепс из окна своей мастерской направил камеру-обскуру на соседнюю стройку и получил, хоть и не четкий, но закреплен на поверхности световой рисунок — это и была самая первая фотография, которая называется «Вид из окна».

Первая фотография «Вид из окна»

Всемирный день фотографии (World Photography Day) ежегодно отмечается во многих странах 19 августа. В этот день в 1839 году правительство Франции, которое купило патент французского химика и изобретателя Луи Жака Манди Дагера (Daguerre) о методе получения отпечатка (дагерротипа), сделало открытие дагерротипа достоянием мировой общественности.

Читайте такжеФотограф незаметно посадил квадрокоптер на авианосец ВМФ Британии (видео)

Первые фотографии были черно-белыми. При этом еще в середине XIX века появились первые цветные фотографии. Для их создания использовались три фотокамеры – на каждую устанавливали светофильтр (красный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.

Фотографы всего мира, кстати, так и не пришли к единогласному решению относительно того, как лучше снимать и обрабатывать фотографии — на пленке или в цифровом формате. Так же как многие из них до сих пор спорят о том, каким именно способом лучше переносить фотографии на бумагу. Впрочем, творческие дискуссии фотографов, как и в случае художников, дарят нам удовольствие лицезреть новые шедевры.

Каждый из нас, кто имеет смартфон, может почувствовать себя фотографом / фото УНИАН

Как празднуют день фотографа

В День фотографа проводятся разнообразные конкурсы, фестивали, выставки, готовятся интересные мероприятия — образовательные мастер-классы от известных фотографов, квесты и многое другое.

В ХХІ век фотография стала массовым увлечением. Сегодня мы не мыслим своей жизни без фотографии не только в бытовом аспекте, но и в культурном — фото искусство давно стало постоянным отделением многих выставок, на международном уровне проводятся фестивали и конкурсы для фотографов различных направлений.

Развитие технологий привело к тому, что каждый из нас, кто имеет смартфон, может почувствовать себя фотографом. Но есть и те, кто зарабатывает ремеслом фотографии, чьи снимки красуются на обложках глянца и в наших семейных альбомах. В День фотографа поздравляют и тех, кто сделал незабываемые снимки на наших выпускных, днях рождениях, свадьбах и тех, чьё творчество скрывают страницы наших паспортов:)

Пусть у этих знатоков лучших ракурсов, укротителей фокуса и экспозиции всегда будет место на флешке, заряд на аккумуляторе и улыбки в объективах.

А вы, кажется, давно не фоткались! Звоните знакомым фотографам, поздравляйте и заказывайте фотосессию, возможно, у них сегодня скидки 🙂

День фотографа: видео приколы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Зачем фотографу математика? | Наука и жизнь

Витрувианский человек. Рисунок Леонардо да Винчи, который впервые ввёл термин «золотое сечение» и назвал его «божественной пропорцией».

‹

›

Слово «фотография» — в буквальном переводе с греческого означает «пишу светом». Первые фотомастерские, появившиеся в России в конце ХIХ — начале ХХ века, так и назывались — Светопись. Основу для изобретения фотографии заложил в IV веке до н.э. древнегреческий учёный Аристотель. Он заметил и описал интересное явление: свет, проникающий в затемнённое помещение сквозь маленькое отверстие в оконной ставне, рисует на стене пейзаж за окном. Изображение получается перевёрнутым и очень бледным, но воспроизводит натуру без искажений. Через 20 веков серьёзный шаг к изобретению фотосъёмки сделал итальянский математик, инженер, медик и философ Джероламо Кардано, которому принадлежит изобретение карданного вала. Кардано поместил в камеру-обскуру (её описание см. «Наука и жизнь» № 9, 2008 г.) линзу и с её помощью получил первые, пусть и сильно расплывчатые, изображения предметов. А зафиксировать световой рисунок удалось только в ХIХ веке, и сделал это французcкий изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс.

Производя съёмку, фотохудожник каждый раз решает непростую задачу — добиться реалистичного изображения трёхмерного пространства на плоской поверхности. В этом ему помогает не только совершенная фотографическая техника, но и знание приёмов композиции, правил выбора освещения и многое другое. Есть по крайней мере два простейших приёма композиции, которыми легко может пользоваться любой фотолюбитель. В их основе лежат известные из школьного курса математические факты.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ПРАВИЛУ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ

Даже начинающий фотограф знает, что если объект съёмки поместить в центр кадра, то фотография получится невыразительной. Возникает вопрос: где разместить основной объект, чтобы выделить его среди второстепенных объектов, гармонично с ними сочетать и учесть массу других деталей?

Выбрать точку расположения объекта съёмки помогает знание золотого сечения. Напомним, что золотым сечением называют такое деление целого на части, когда отношение большей части к целому равно отношению меньшей части к большей. Например, если отрезок АС разделён в золотом сечении точкой В (рис.1), то можно записать пропорцию: АВ : АС = ВС : АВ. Значение этого отношения, приближённо равное 5/8, называют числом Фидия.

Золотое сечение — признанное мерило красоты и гармонии — было известно ещё в Древнем Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. В эпоху Возрождения правило золотого сечения с успехом применяли в архитектуре и живописи для построения гармоничных композиций. Было замечено, что определённые точки изображения всегда привлекают внимание зрителя независимо от размеров картины. Таких точек — зрительных центров — всего четыре. Чтобы их найти, надо стороны прямоугольного картинного полотна дважды разделить по принципу золотого сечения и через точки деления провести прямые (рис. 2). На пересечении этих прямых и будут расположены дополнительные центры.

Правило золотого сечения распространилось и на искусство фотографии. Оно стало одним из базовых в композиции. Основной объект съёмки следует располагать или вдоль прямых, делящих кадр в золотом сечении, или в зрительных центрах. Конечно, конкретное расположение зависит от типа объекта, его размера, замысла фотографа и т.п., но для достижения наибольшей выразительности правило золотого сечения должно быть обязательно учтено либо во время съёмки, либо при подготовке фотографии к печати.

На практике не так-то легко на глаз построить золотое сечение. Поэтому при съёмке можно использовать несколько упрощённый композиционный приём — так называемое правило третей, когда стороны кадра делятся не по золотому сечению, а просто на три равные части. Кстати, у ряда моделей фотоаппаратов такую сетку можно увидеть, глядя в объектив.

Покажем, как работает правило золотого сечения, на примере трёх фотографий парусника в море (рис.3а,б,в). На снимке 3а линия горизонта совпадает с прямой, делящей кадр пополам, а парусник помещён в центр композиции. Правило золотого сечения здесь не использовалось. Во втором случае (рис. 3б) линия горизонта лежит на нижней прямой золотого сечения, а парусник находится в одной из точек пересечения таких прямых. Новая композиция привлекает внимание зрителя к виду неба и заката. Переместим линию горизонта выше (рис. 3в). Снимок опять даёт новое впечатление — акцент перенесён на отражение заката в воде. Какой вариант из трёх лучше, судить, конечно, зрителю.

Ещё одно применение правила золотого сечения иллюстрирует рис. 4а,б. На обоих рисунках построены так называемые диагональные сетки с учётом всех четырёх зрительных центров. Суть построения в том, чтобы разбить кадр на несколько секций. В этих секциях располагаются основные объекты изображения. На фото 5 и 6 показано, как пользоваться одной из них: главные объекты на снимках надо располагать в зрительных центрах.

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ ГЛУБИНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

С точки зрения математики обычный фотоснимок — это изображение на плоскости, полученное путём проектирования его из одной точки. Однако мы хотим отобразить реальность с максимальной достоверностью и поэтому ищем новые средства для демонстрации трёхмерности пространства и окружающих нас предметов. Одно из таких средств — линейная перспектива.

Слово «перспектива» в переводе с латинского означает «ясно вижу». В изобразительном искусстве линейная перспектива — это изображение предметов на плоскости в соответствии с кажущимися изменениями их величины. Основу современной теории перспективы заложили великие художники эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер и другие. На одной из гравюр Дюрера (рис. 7) изображён способ рисования с натуры через стекло с нанесённой на него квадратной сеткой. Этот процесс можно описать так: если встать перед окном и, не изменяя точки зрения, обвести на стекле всё, что видно за ним, то полученный рисунок и будет перспективным изображением пространства.

Тому, как человеческий глаз видит предметы, находящиеся от него на разном расстоянии, посвящена статья «Секреты зрения и наука геометрия» (см. «Наука и жизнь» № 7, 2009 г.) Там объясняется, почему, чем дальше от нас находится предмет, тем меньших размеров он нам кажется. Это один из законов изображения объектов в линейной перспективе. Фотоснимок кажется пространственным, если масштабы изображения предметов переднего и отдалённых планов отличаются. Например, на фото 8 одинаковые чашки имеют разные линейные размеры. Обратим внимание на то, что чашки расположены в зрительных центрах.

Иллюзия глубины в плоских изображениях может быть достигнута и при помощи параллельных прямых, уходящих вдаль, — это, например, дорога или парковая аллея (фото 9). Параллельные в действительности стороны аллеи по мере удаления кажутся сходящимися в одной точке у горизонта. Это происходит из-за визуального уменьшения ширины аллеи по мере её удаления.

На фотоснимках линейная перспектива получается автоматически, независимо от желания и замысла фотографа. Однако на разных снимках она может выглядеть по-разному. На первый взгляд это кажется неправдоподобным — ведь по закону линейной перспективы характер изменения линейных размеров объектов всегда остаётся постоянным. Тем не менее на одних снимках эти изменения могут быть сильно выражены, а на других — едва различимы. Это даёт фотографу возможность изменять вид линейной перспективы и тем самым усиливать или, наоборот, ослаблять иллюзию глубины изображения на своих снимках.

Надеемся, что теперь, глядя на любительские и профессиональные работы фотографов, вы сможете увидеть нечто большее, чем просто изображение.

Как это снято? Съемка для билборда фирмы KNAUF

Делал съемку в августе для рекламной компании KNAUF. Вот пару картинок с этой съемки.
Свет вроде бы обычный, но есть парочка интересных фишек, которые для меня открыл виртуоз и мастер по освещению — бронколоровский фотограф Урс Рехер. Он так много говорил о свойствах света и его характеристиках в разных ситуациях, что для меня мир света перевернуся в корне и «вооружил до зубов» в плане постановки света в фотографии.
Работаю со студийным светом BRONCOLOR, но если у вас другой свет это не повод сказать, что так не получится. Получится, еще как получится! Главное — знать принципы света и его распространение в пространстве. Об этом рассказывать постараюсь тут fotopraktik.ru
Итак, попорядку…
По заданию агентства нужно снять портрет довольного прораба на белом фоне (не под обтравку, а именно на белом), объемно и с мягкими неглубокими тенями. Есть две нелюбимые мной вещи в фотографии: первая — снимать тяп-ляп, мол, потом в фотошопе подправим (такое с агентствами не пройдет, ну если только не ставится такая задача снимать по отдельности, потом все слепим в воедино. Бывает и такое). Все-таки профессия фотограф, а не ретушер; и второе — это снимать на белом фоне, при этом нужно добиться достаточно контрастной фотографии, априори белый фон визуально забирает контраст, как бы не стараться и не выкочевряживаться, закон восприятия — психология. Часто такие референсы придумывают без фотографа и поэтому много нестыковок бывает, даже курьезных, например, нам нужно по освещению солнечный свет такой как днем на улице и чтобы теней не было. И вот голову ломай что и как они хотели))) ну на то мы и профи, чтобы решать интересные задачки. В общем, весело.
Начали…
ВСЕ ФОТКИ БЕЗ РЕТУШИ — КАК ЕСТЬ.
Первый кадр — тут все тени мягкие и при этом виден рисунок. Присутствуют 2 контровика, справа — более явный, дабы усилить восприятие рисующего света справа (рисующий является и заполняющим, объясню чуть позже на схеме, которую нарисовал ниже), и слева подсветить волосы, чтобы не были темными. На фон поставил стандартный рефлектор.

Второй кадр, — тут все тени мягкие и при этом едва читается рисунок, присутствуют 2 контровика, справа менее явный, а слева более сильный в противофазу рисующему, который стоит, опять-таки, справа. Контровик слева подсвечивает волосы и часть виска, что придает картинке больше объема. На фон светит стандартный рефлектор.

Два варианта сделал на всякий случай для дизайнера и клиента, но мне больше нравится первый. Потому что меньше контровиков, ну и приятнее блики, деликатные такие… Естественно были и дубли, выбрал эти для примера. 

А теперь пробежимся по схеме.
1. Сначала устанавливаем свет на фон. Для того чтобы он был белый на вылет, делаю его на +3 ступени больше, чтобы и края засветились и всякое такое, заранее зная, что диафрагму буду использовать f13. Во всех замерах участвует флэшметр. Потом с помощью флэшметра находим точку для модели так, чтобы свет от фона не влиял на свето-теневой рисунок на модели. Это очень важно иначе не справиться с контрастом и не получится регулировать его.
2. Потом устанавливаем контровики, +1 сделал на каждом. Ну и тут самое главное, что в схеме не передать — это угол, расстояние и размер источника света, который влияет на характер света. В общем ставим-ставим и получаем то, что видим.
3. И устанавливаем рисующий свет. В моем случае свет является и рисующим, и заполняющим. Как это получается? У нас источник света достаточно большой 150х150 см софт-бокс и его располагаю близко к модели и отворачиваю от объекта в сторону так, чтобы появился рисунок с тенями и плавным переходом от светлого к темному. А так как источник большой, то двигая его дальше-ближе от модели, можем управлять контрастом теней, и не нужны никакие отражалки))) Ну а чтобы свет не сбоку был, а сверху, нужно софт бокс поставить по штативу чуть выше лица модели.
Вот вроде и все.
Ах да, спросите вы: «Почему устанавливаю сначала фоновый свет, а не рисующий?» Это привычка из художественной школы,-  сначала рисуем дальний план))) А порядок установки приборов может быть произвольный, кому как нравится. Главное не запутаться и распределить свет по кадру как нравится.

10 бесплатных веб-сайтов для поиска справочных изображений для рисования портретов

Откройте для себя эти бесплатные веб-сайты, предлагающие широкий выбор портретных фотографий и поднимите свои иллюстрации на новый уровень

Изучение форм, освещения, пропорций и деталей реальных моделей — один из лучших способов попрактиковаться в рисовании. Мы также можем полагаться на фотографии, которые часто являются более удобным способом работы с разными объектами.

Это особенно актуально для портретного рисования.Если вы найдете хорошие ссылки, у вас будет непрерывный поток вдохновения, который позволит вам практиковаться в рисовании лиц с рядом необычных черт. Мы составили этот список лучших веб-сайтов для поиска разных лиц, чтобы вы могли практиковать свои навыки рисования портретов.

Фотоархив LIFE

Если вы хотите сосредоточиться на рисовании известных лиц из истории, этот архив, созданный журналом LIFE (и разработанный совместно с Google), предлагает миллионы фотографий.Он содержит материалы о ключевых моментах в политике и развлечениях, которые были сняты с использованием невероятного освещения и интересных ракурсов. Эта коллекция предназначена только для некоммерческого использования.

Портреты из Пексельса

На этом популярном сайте стоковых фотографий собрано более 10 тысяч портретов. Вы можете искать по таким категориям, как модели, мужчины или женщины. Большинство портретов имеют редакционный характер, который может оказаться полезным, если вы планируете добавить цвет и текстуру к своим рисункам.

Коллекция Марка Майклсона

Это, без сомнения, один из самых интересных сайтов в нашем списке. Фотограф Марк Майклсон собрал коллекцию фотографий людей, которые были арестованы. Вы найдете необычные лица с часто движущимися или удивительными выражениями.

Folio Montreal

Этот модный веб-сайт предлагает широкий выбор лиц, включая редакционные портреты, снятые известными фотографами, в которых представлены сотни различных моделей.Этот ресурс отлично подходит для рисования одного и того же человека с разными выражениями лица или для отработки видов спереди, профиля и трех четвертей.

Этого человека не существует

Некоторых этот сайт может смутить. Каждое лицо, которое появляется на этом веб-сайте, создано с помощью искусственного интеллекта, разработанного исследователями Nvidia. Вы, вероятно, найдете удивительным, насколько реалистичным кажется каждый портрет, несмотря на то, что он был создан с помощью алгоритма. Чтобы увидеть новый портрет, просто обновите страницу.Вы также найдете информацию о том, как работает сайт.

портретов на Freepik

Этот популярный сайт разнообразных дизайнерских ресурсов содержит коллекцию из более чем 1,3 миллиона портретов. Вы можете выбрать разные категории, чтобы отфильтровать результаты, например, по полу или возрасту. Имейте в виду, что многие портреты, доступные на этом веб-сайте, являются вашими типичными изображениями в стандартном стиле: другими словами, позы и выражения лиц выглядят не очень естественно.

Compfight

Этот веб-сайт является поисковой системой Flickr.При вводе условий поиска вы увидите все изображения, которые были загружены с этими тегами. Поиск по слову «портрет» дает более 2,4 миллиона результатов. Щелкните каждое изображение, чтобы узнать о его правах на использование.

CC Поиск

Это поисковая система изображений под лицензией Creative Commons. При поиске по слову «портрет» вы найдете более 10 000 изображений. Каждое изображение содержит информацию о правах на использование. Вы можете фильтровать результаты поиска по источнику, соотношению сторон, автору и т. Д., Используя меню слева.

Портреты на Unsplash

Художественный стиль работы, представленной на этой платформе, выделяет ее. В коллекции портретов Unsplash, которую можно использовать в обмен на кредит, вы найдете интересные изображения и коллекции, сделанные в основном черно-белыми специалистами-портретистами. Если вы используете расширенные фильтры, вы можете искать в коллекции по возрасту, полу и многому другому.

Сколько Джордж Истман должен был заплатить профессиональному фотографу, чтобы он научил его пользоваться камерой? — Цвета-Нью-Йорк.com

Сколько Джордж Истман должен был заплатить профессиональному фотографу, чтобы он научил его пользоваться камерой?

Патент был получен в 1880 году, но тем временем он получил патент в США и начал изготавливать сухие тарелки в арендованной комнате, продолжая при этом свою дневную работу в банке. Джордж Истман заплатил чуть больше 94 долларов за свой первый фотоаппарат и фотоаппаратуру.

Как называлась первая камера, которая изначально использовалась для рисования?

Камера-обскура (что на латыни означает «темная комната») — это устройство в форме коробки, используемое в качестве вспомогательного средства для рисования или развлечения.Также называемое изображением-крошкой, оно пропускает свет через небольшое отверстие с одной стороны и проецирует перевернутое и перевернутое изображение с другой.

Использовал ли Энгр камеру lucida?

Гершель взял с собой камеру lucida, путешествуя по королю и стране в поисках научных достижений. Он создавал потрясающие пейзажи и виды на города Европы и Южной Африки. Многие из этих рисунков стали готовыми гравюрами для публикации, но многие были личными эскизами.

Кто пользовался камерой lucida?

Считается, что голландский художник 17 века Иоганнес Вермеер (1632–1675) использовал камеру-обскуру.Более поздние художники, такие как Энгр (1780-1867), скорее всего, использовали camera lucida, приспособление художника-оптика, изобретенное английским врачом по имени Уильям Волластон в 1807 году.

Почему мы используем камеру lucida?

Камера-люцида — это оптическое устройство, используемое художниками и микроскопистами в качестве вспомогательного средства для рисования. Это позволяет художнику дублировать ключевые точки сцены на поверхности рисования, тем самым помогая точной визуализации перспективы.

Использовал ли Гольбейн камеру-обскуру?

Некоторые из наших 3D-изображений датируются концом 19 века, а самой камере-обскура — 160 лет.Но оптические иллюзии даже старше этого. Картина известного художника эпохи Возрождения Ганса Гольбейна «Послы» содержит скрытый череп.

В чем разница между Camera obscura и camera lucida?

Камера lucida и камера-обскура: в чем разница? Camera lucida — это оптическое устройство, которое объединяет изображение сцены и руку художника на бумаге для трассировки. Напротив, камера-обскура — это оптическое устройство, проецирующее изображение в реальном времени через маленькое отверстие (или линзу) в затемненную комнату.

Есть ли приложение Camera lucida для Android?

Это приложение отображает и проецирует фотографию объекта прямо на камеру вашего устройства, упрощая визуализацию пропорций, контуров и негативного пространства. Camera Lucida AR — отличное приложение для рисования контуров с инструментами для создания эскизов.

Как сделать рисунок с камерой-обскурой?

Вот как это сделать.

1. Принадлежностей:
2. Шаг 1: Сложите створки на одной стороне коробки и заклейте их черной клейкой лентой.
3. Шаг 2: Нарисуйте небольшой квадрат в середине одной из сторон коробки и вырежьте его ножом для бумаги.
4. Шаг 3: Приклейте лупу к маленькому отверстию.

Когда впервые был использован термин фотография?

1839

Учебное пособие по

: как создавать зарисовки автопортрета

Хотите превратить свои автопортреты в произведения искусства? Парижский фотограф и графический дизайнер Себастьян Дель Гроссо поделится с вами некоторыми приемами! Фотография и рисование — самые большие увлечения Себастьяна в жизни, и он умело сочетает эти две дисциплины в своей серии набросков для автопортретов на 500 пикселей «Набросок из жизни».Прокрутите вниз, чтобы ознакомиться с его руководством, чтобы узнать, как снимать и обрабатывать изображения, как его автопортреты ниже!

Как создавать наброски автопортрета
Себастьяна Дель Гроссо

Меня всегда тянуло к художественному творчеству. Я интересовался искусством — рисованием и живописью — с детства, когда бабушка научила меня рисовать. Наблюдая, как она рисует и рисует, я хотел сделать то же самое. Это больше всего повлияло на меня, чтобы я продолжил двигаться в этом направлении, и это отражается на моей профессиональной жизни, поскольку я работаю в индустрии графического дизайна.

Путешествуя со своей первой камерой Canon EOS в 2011 году, я также заинтересовался фотографией. Рисую давно, а фотографию открыла всего 3 года назад. Сейчас я трачу больше времени на фотографию, чем на зарисовки, но, наверное, мне нравится и то, и другое одинаково.

Благодаря моей работе в области графического дизайна я научился тщательно подходить к деталям, цветам и эмоциям, которые создают изображение. Я применяю эти навыки и опыт при постобработке моих фотографий.Когда я делаю снимок, мой взгляд на графику вносит свой вклад в композицию, потому что я пытаюсь логически выстроить объекты.

Мои зарисовки автопортрета сделаны в моей квартире, снятые при естественном освещении на Canon 7D, WA 16-35mm f / 2.8 или 50mm f / 1.4. Результат явно был совсем не таким, как я ожидал. Я использую iPhoto для хранения и систематизации фотографий, но вся постобработка была произведена в Photoshop.

1. Выбранные изображения печатаются со слоем непрозрачности 90% белого, чтобы воспроизвести рисунок, очень близкий к реальности, с общим видом, который идеально сочетается с фотографией.

2. Рисую простым карандашом. Карандашные штрихи быстрые и нервные, чтобы создать впечатление конструкции.

3. Затем элементы помещаются в квадратную форму. Я стараюсь сохранять все свои изображения в этом квадратном формате, чтобы закрепить идею серии. Сначала они быстро обрезаются, поэтому я знаю общий вид окончательного изображения.

4. Чтобы каждая корректировка производилась на отдельных частях, я всегда работаю со слоями.Поэтому я не трогаю ни один пиксель исходного материала. Это помогает мне видеть эволюцию моей работы, маскируя передний план и удаляя любой слой, когда это необходимо. Чтобы получить этот результат, я в основном использую такие инструменты, как выборочная коррекция, смешивание цветов и классическая яркость / контраст.

5. Рисунки сканируются, очищаются и затем помещаются на передний план перед предыдущим изображением.

6. Затем с помощью маски я стираю некоторые детали на картинках и раскрываю эскиз.Для этого я использую одну из доступных форм кисти. Лучше всего использовать самую острую кисть — большие кисти неэффективны для такой работы. Самая сложная часть в этих изображениях — наличие на фото части эскиза. Он должен выглядеть реалистично и сбалансировано. Вы можете показать «достаточно», но и не слишком много.

7. В конце размещаю фон.

8. Я применяю к изображению эффект «Dodge & Burn», чтобы получить еще лучшие результаты. Мой эффект «осветления и затемнения», вероятно, сильно влияет на окончательный рендеринг.Это множество мазков кисти — черного или белого — которые служат для выделения или, скорее, смягчения некоторых черт лица и одежды. Несколько черных и белых мазков помогают выявить или скрыть некоторые детали лица: белые становятся менее яркими, а черные подчеркиваются. Можно добавить немного света туда, где его нет, или наоборот. Эта процедура должна быть больше похожа на картину, чем на фотографию. Это позволяет мне сделать изображение более приятным для глаза, между фотографией и рисованной частью. Хитрость здесь в том, чтобы использовать черный цвет в приглушенном режиме, а белый — в режиме инкрустации.Сначала я наношу много толстых мазков. Затем я использую ластик для отделки.

9. Когда я доволен результатом, я дублирую слои, чтобы сделать некоторые из них более размытыми, и настраиваю непрозрачность. Я обычно использую от 4 до 5 слоев, черный или белый, с непрозрачностью не более 15-20%. Кроме того, на изображении будет заметен некоторый шум.

10. Когда работа сделана, я дублирую разные слои.

11. Я объединяю слои, применяя фильтр высоких частот, между 0.1 и 0,3 балла, с режимом inlay. Теперь я уверен, что изображение стало четче, без сбоев.

Я хотел бы продолжить эту серию набросков автопортрета. У меня в голове еще много творческих и новаторских идей, и реализовать их будет непросто. В какой-то момент я хотел бы превратить эту серию в книгу с подробными текстами на каждом изображении. Возможно, выставка тоже возможна. Я всегда в поиске интересных контактов и предложений.

Чтобы увидеть больше моих фотографий, вы можете подписаться на меня на 500px или связаться со мной на моей странице Facebook .Есть вопросы о моих изображениях и процессе? Оставьте комментарий ниже!

Связанные

Как выбрать хорошую фотографию Ссылка

Выбор хорошей фотографии необходим, если у вас нет доступа к действующей модели .В этом посте я расскажу о том, чего я стараюсь избегать и на что обращаю внимание при выборе фото-референса. Обидно, когда ссылка борется с вами или мешает создать хороший рисунок, потому что не дает вам необходимой информации (массы, объемы, формы, края, значения и т. Д.). Есть разница между хорошей фотографией (исключительно ради фотографии) и хорошей фотографией с номером .

Ниже приведены советы, как выбрать хороший фотореференс. Я буду использовать в качестве примера портреты, но эту информацию можно применить ко всему.

Имейте в виду… Можно получить хороший рисунок из любой фотографии, если вы заранее знаете , какие проблемы вам нужно будет решить, и как решить эти проблемы . Однако некоторые фотографии облегчают нашу работу, а некоторые усложняют ее. Я обнаружил, что работа с хорошей фотографией делает мою работу намного более приятной и вдохновляющей.

Передержанные или недоэкспонированные фотографии

По словам одного из свадебных фотографов из пирамиды из камней. Вы часто будете слышать, как люди называют их «выдутыми» фотографиями, и это просто означает, что информация в темных или светлых областях была потеряна.Чтобы решить эту проблему, требуется приличный объем знаний о вашем предмете (в данном случае, анатомии лица), чтобы изобрести эти «выдутые» области.

* Нажмите, чтобы увеличить	* Нажмите, чтобы увеличить
Переэкспонирование : Это происходит, когда камера пропускает слишком много света, в результате чего светлые части фотографии становятся ровно белыми, теряя всю информацию о полутонах.	Недоэкспонировано : Это происходит, когда камера не пропускает достаточно света, в результате чего тени становятся плоскими черными, теряя всю информацию об отраженном свете.

Фотографии с плоским освещением и экстремальные тени

Это часто наблюдается при недостаточном освещении с одного направления (слишком много отраженного света и недостаточно прямого света) или при использовании вспышки. Это может сделать кожу более гладкой, но проблема в том, что она не очень хорошо раскрывает объемы. Утрачивается ощущение трехмерности. С другой стороны, у вас может быть слишком мощный основной источник света, создающий очень резкие тени. Речь идет о поиске правильного баланса .Вам нужно достаточно отраженного света или дополнительного источника света, чтобы смягчить тени, но также достаточно прямого света , чтобы было ясно, где тени и где свет. Поиск правильного баланса зависит от настроения или чувства, к которому вы стремитесь. Приближение к крайним теням привнесет в ваше произведение много драмы. Представьте себе сцену из такого фильма, как Sin City , где тени очень темные, а свет очень яркий. Приближение к плоскому свету придаст вашей картине более умиротворяющее и спокойное ощущение, но иногда может выглядеть карикатурно , если выполнено плохо.

* Нажмите, чтобы увеличить	* Нажмите, чтобы увеличить	* Нажмите, чтобы увеличить
Плоский свет	Хороший баланс	Экстремальные тени

Фотографии с очевидным источником света и хорошим ощущением света и темноты намного лучше подходят для новых художников, поскольку на них гораздо легче увидеть объемы. Фотографии с плоским светом требуют, чтобы художник выжал из фотографии каждый бит информации, чтобы полутона, блики или тени проявили форму.Фотографии с плоским светом также намного более тонкие, поэтому контролировать значение становится намного сложнее.

Размер имеет значение

Чем больше, тем лучше… Попробуйте работать с фотографиями размером не менее 6 x 8 дюймов. Я предпочитаю 8 x 10. У большинства из нас есть коллекция из сотен фотографий 4 x 6 в семейных альбомах. В большинстве из них, вероятно, есть вся фигура, поэтому размер головы составляет всего около 1/2 дюйма. Это слишком мало, чтобы увидеть какие-либо детали. Просто взорвите его, как правило, получится большая плохая фотография.Я рекомендую использовать цифровую камеру, чтобы делать собственные фотографии, чтобы вы могли рисовать со своего монитора. Сделайте полноэкранный режим, и вы получите действительно большое фото. Подробнее о том, почему я рисую с монитора (в последнем разделе поста).

Размытые фотографии

Размытые фотографии затрудняют четкое отображение краев. Все края на фотографии будут мягкими, поэтому придется придумать жесткие края. Края важны, чтобы показать глубину и объем. Попытка исправить это с помощью фильтра «Резкость краев» в Photoshop не сработает!

Более мелкие формы сливаются вместе на размытой фотографии, поэтому большая часть деталей теряется.Опять же, требовалось больше изобретений.

Профессиональная семейная фотография

Профессиональные семейные фотографии обычно не подходят для справки, потому что есть два разных намерения. В местах семейной фотографии снимаются тени, чтобы лица выглядели более гладкими и моложе, в то время как рисунки нуждаются в тенях, чтобы определять формы и выглядеть трехмерными. С помощью отбрасываемых теней можно создавать интересные рисунки, формы и композиции рисунков с различными значениями. Свет и тени также создают настроение и атмосферу в зависимости от того, как освещен объект.Одно и то же лицо можно «почувствовать» по-разному, просто поиграв с источником света. Бывают исключения, но я бы не стал рисовать из большинства виденных мною.

Другие маленькие насадки

Несколько источников света : Это может создать проблемы, если оба источника света слишком мощные и оба отбрасывают тени на лицо. Вы можете обойтись без этого, если один источник света явно доминирует над другим. Создание периферийного света с помощью вторичного источника света позади объекта обычно хорошо работает.

Зубы видны : Зубы на портрете могут выглядеть хромыми… Если исправить неправильно, зубы могут стать похожими на пианино. Только представьте Мона Лиза с зубьями. Если вам нужно нарисовать зубы, сгруппируйте их вместе, а не рисуйте каждый по отдельности. Тем не менее, я видел, что это сделано очень хорошо, и это добавило персонажу рисунку. Только будьте осторожны … И убедитесь, что вы знаете, как справиться с возможными проблемами.

Примечание — иллюстрации — это отдельная история. Зубы могут добавить интенсивности, необходимой для боевой сцены.Иногда зубы необходимы, чтобы показать определенное выражение лица и рассказать свою историю.

Хорошее чувство света : Получите фотографию, на которой очень хорошо видно, как свет падает на формы и вокруг них. Все, что вы видите, зависит от света, который его освещает. Если вы «чувствуете» свет на объект, то это хороший снимок.

Это интересно? Наконец, фото интересно? Дает ли это представление о законченной картине? Рассказывает ли это историю? Создать настроение? Вызвать чувство или эмоцию? Вы взволнованы, чтобы нарисовать это?

Окончательный контрольный список

• Не передержано
• Не недоэкспонировано
• Имеет хороший баланс между отраженным и прямым светом.
• Достаточно большой, чтобы рассмотреть детали
• Не размыто
• Хорошее чувство света
• Я определил возможные проблемы и знаю, как их решить
• Я рад его покрасить

Фотография | Art Major | Государственный университет Болла

Работа студента фотографии, BED .Смотрите больше фотографий студенческих работ.

Художественная специальность

Ball State (BFA) с акцентом на фотографию сосредоточена на создании искусного, зрелого, экспериментального и движимого идеями изобразительного искусства. Школа искусств предлагает разнообразный и совместный опыт, ориентированный на инновационное использование цифровой и аналоговой фотографии, альтернативных процессов, видео, перформанса и инсталляции. Наша цель — дать студентам-выпускникам навыки, интеллект, драйв, зрелость и портфолио, необходимые для творческой работы и выставок.

Что вы будете изучать

Факультет предлагает студентам различные методы и стратегии для достижения своей артистической карьеры. Формальное и техническое мастерство подчеркивается наряду с критическим исследованием и концептуальными подходами. Развитие личного голоса и видения занимает центральное место в учебной программе. Ожидается, что учащиеся сформулируют идеи в письменной форме по мере их превращения в полностью реализованные и выставленные произведения искусства.

Наши объекты включают специализированные цифровые лаборатории, большие темные комнаты для традиционной и альтернативной фотографии, студию освещения и полный набор оборудования, связанного с профессиональной фотографией, видео и освещением.

Просмотр требований к степени

Познакомьтесь с нашим факультетом

Что вы можете сделать со степенью в области фотографии и интермедиа?

Как выпускник нашей программы, вы будете готовы к:

• Карьера студийного художника
• Карьера коммерческого фотографа или видеооператора
• отличные программы магистратуры для продолжения исследований

Оплата образования

Стипендии Школы искусств

Стипендии

— отличный способ помочь с расходами.Помимо доступных вам стипендий Университета, Школа искусств предлагает несколько собственных программ. Начни поиск.

Готовы подать заявку?

Вы решили, что наша программа вам подходит? Тогда пора начинать процесс приема.

Подать заявку сейчас

38 веб-сайтов для размещения ваших фотографий, иллюстраций или произведений искусства

Создайте свой профессиональный веб-сайт-портфолио за считанные минуты. Начните бесплатную 14-дневную пробную версию сегодня, кредитная карта не требуется.

Вы хотите, чтобы ваш последний творческий проект был опубликован в известном журнале или блоге? Все начинается с подачи заявки. Вам нужно знать, подойдет ли ваша работа и как привлечь внимание редактора. Итак, прежде чем мы перейдем к тому, какие веб-сайты и журналы ищут работы, вот несколько советов по подготовке ваших заявок.

Подготовьтесь к успеху — превратите присланные фотографии в опубликованные работы

Хотя заманчиво разослать большое количество стандартных фотографий и надеяться на лучшее, заблаговременная подготовка может увеличить ваши шансы на публикацию вашей работы.Ваш поиск лучшего способа представить мои фотографии для публикации окончен. Мы изложили несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы увеличить охват, наглядность и качество ваших материалов.

Знайте свою аудиторию, прежде чем отправлять свои изображения

Прежде чем отправлять фотографии в журнал или на сайт, ознакомьтесь с публикацией. У них есть любимый жанр? Стилизован ли их контент? Какие сообщения самые популярные? Взгляните на их социальные сети и нажмите кнопку «Подписаться», чтобы узнать больше об их содержании.

Это не означает, что вам нужно копировать работы другого известного художника. Фактически, ключ к тому, чтобы научиться продавать фотографии в журналы, — это сделать так, чтобы ваши работы выделялись и предлагали что-то новое. Например, вы не отправите документальную фотографию на сайт, посвященный изобразительному искусству.

Для того, чтобы опубликовать свои фотографии, вы должны провести небольшое исследование. Отправка материала, скорее всего, будет пустой тратой времени, если вы сначала не изучите публикацию. Кроме того, обязательно следуйте всем правилам отправки.

Подготовьте свое выступление в качестве опубликованного фотографа

Затем подготовьте свою презентацию. Будьте краткими и по делу. При необходимости используйте пули. Помните, что редакторам приходится тщательно анализировать множество материалов, поэтому убедитесь, что в вашем электронном письме подчеркивается, что делает вас опубликованным фотографом. Обратите внимание на то, что выделяет ваше сообщение.

Создайте шаблон шага, чтобы ускорить процесс. Шаблон может включать вашу контактную информацию, ссылку на ваш веб-сайт и короткий абзац, представляющий вас и описывающий ваш опыт.Затем, когда вы будете готовы отправить фотографии в журнал, вы можете настроить шаблон в соответствии с читательской аудиторией. Шаблон не только ускоряет процесс, но и обеспечивает полноту каждой отправки.

Выберите подходящие фотографии для отправки

Продажа картинок в журналы часто считается сложным процессом. Журналы часто имеют разные процедуры подачи и иерархию сотрудников, что может заставить вас задуматься, как вообще отправлять фотографии в журналы. Однако, хотя изучение того, как отправлять свои фотографии в журналы, изначально отталкивает, как только вы освоите это, остальная часть процесса отправки станет относительно простой.Ключ должен быть организован с журналами, в которые вы хотите подавать, делать заметки об их процессах публикации и систематически работать с каждым.

Как только вы поняли, как отправлять фотографии в журнал, самое время выбрать лучшие фотографии для отправки. Чем более уникальными и привлекательными будут фотографии, которые вы выберете для отправки, тем с большей вероятностью вы продадите фотографии журналу. Поэтому выбирайте фотографии, которыми вы гордитесь, которые передают ваши навыки и опыт и являются синонимом ценностей и эстетики публикации.

Не бойтесь отправлять свою фотографию

Самый важный совет при изучении того, как опубликовать мои фотографии, — это оставить все беспокойства за дверью. Вы — высококвалифицированный фотограф и должны гордиться своей работой и быть уверенными в ней. Хотя отказы являются обычным делом и должны быть приняты, ключ к публикации вашей работы — это решимость и настойчивость. Существует множество высококачественных фотожурналов, один из которых, несомненно, подарит вам первую передышку.

Упростите просмотр отправленной фотографии

Убедитесь, что в вашем электронном письме есть ссылки на ваше портфолио и аккаунты в социальных сетях. Если вам интересно, как отправить мои фотографии, форматирование — отличный вариант. Вы можете добавить пароль на страницы «Форматировать портфолио», чтобы ваша галерея оставалась конфиденциальной. Не отправляйте загружаемые файлы большого размера, которые редактор не хочет скачивать. Сделайте так, чтобы им было легко увидеть вашу замечательную работу, потому что они получают сотни заявок в день.

Избегайте размещения одной и той же работы сразу в нескольких местах.Принятая заявка часто требует исключительных прав. Если вашу работу принимают сразу несколько веб-сайтов, возможно, вам придется отклонить некоторые из них. Это означает, что редакторы, потратившие время на прочтение вашей статьи, могут почувствовать себя обманутыми. Упущенная возможность, даже если одна и та же работа опубликована на нескольких сайтах. Намного лучше иметь разнообразное портфолио работ, чтобы показывать их потенциальным клиентам.

Где подать заявку на участие

Превратиться из страстного творца в профессионала — большой шаг в карьере любого художника.Однако это может заставить вас задуматься, где я могу отправить свои работы? К счастью, существует множество сайтов для подачи работ, от фотографии до изобразительного искусства и всего, что между ними. Тем не менее, физические материалы, такие как художественные галереи и печатные СМИ, являются мощным средством публикации ваших работ. Мы обозначили наиболее популярные способы публикации произведений искусства и несколько советов, которые помогут выделить ваши работы среди остальных.

Самостоятельная публикация фотокниг

Самостоятельная публикация фотографий

— также эффективный способ повысить осведомленность фотографа, увеличивая при этом ваши шансы на заключение традиционной издательской сделки в будущем.Отличный способ сделать это — опубликовать изображения на сайте своего портфолио.

Присоединяйтесь к программе для авторов Shutterstock

Shutterstock — известный актер в сфере стоковой фотографии. Продажа фотографий в их программе для авторов — отличный способ заработать дополнительный доход от своего фотографического бизнеса. На сегодняшний день Shutterstock заплатил своим авторам более 1 миллиарда долларов за их фотографии.

Для начала просто зарегистрируйтесь и отправьте фотографии как часть заявки.Как только вы будете одобрены, вы можете начать отправлять свои работы и зарабатывать деньги за свой вклад. Для получения дополнительной информации см. Наше руководство по заработку на фотографии.

Поступления в Art Magazine

Публикация произведений искусства в журналах — эффективный способ повысить узнаваемость вашего личного бренда как художника или фотографа. Однако важно подумать о том, как вы, возможно, захотите изобразить себя и свои работы, прежде чем отправлять произведения искусства в журналы. Большинство электронных и печатных СМИ ежедневно получают статьи из журналов.Поэтому постарайтесь придумать оригинальные и искренние способы представить искусство в журнале, которое поможет вам выделиться из толпы. Во-первых, подумайте, что делает вас особенным — ваш выбор темы, перспективы или возможности редактирования? Лучше всего отправлять произведения искусства в журнал, который освещает ваши навыки в лучшем свете.

Как продавать фотографии в журналы

Важнейшей частью того, чтобы стать опубликованным фотографом, является продажа своих фотографий журналам. Это позволяет вам получать хорошо зарабатываемый доход от своей работы, одновременно повышая осведомленность о вас как о фотографе благодаря их широкому кругу читателей.Чтобы получить представление о ставках, может быть полезно взглянуть на других фотографов с аналогичным опытом в вашей области, чтобы узнать, за что продавались их предыдущие работы. В нашем руководстве по ценам на фотографии указано, на сколько вы можете рассчитывать продать свои фотографии.

Однако самое главное — не недооценивать свою работу; Хотя цель всегда состоит в том, чтобы продавать свои картины в журналы, помните, что скидка на произведения искусства только для того, чтобы продать их, может обесценить вас как художника, затрудняя продажу в будущем.Мы собрали список. Дополнительные советы о том, как продавать больше фотографий, можно найти в нашем подробном руководстве.

Типы художественных журналов

Фотожурналы

Если вы снимаете красивые пейзажи, портреты и склонны к искусству, фотоискусственные журналы — отличное место для демонстрации ваших работ и того, чтобы вас заметили как выдающегося фотографа.

Представление в журнале моделей

От дизайнерской моды до спортивной фотографии — фотографии моделей в журналах пользуются большим спросом.Если вы снимаете с моделями, вы обязательно найдете широкий выбор журналов для размещения своих работ.

Поданных в модный журнал

Если вы фотограф моды, журналы мод — лучшее средство для публикации ваших работ. Некоторые модные журналы публикуют раздел с подробным описанием того, какие материалы вы хотите отправить в конце, поэтому обязательно найдите адрес электронной почты, по которому вы можете отправить свою работу.

Наш тщательно подобранный список медиа-каналов для размещения работ

Мы собрали список широко читаемых международных блогов и журналов, которые посвящены демонстрации новых творческих работ и в настоящее время позволяют вам размещать произведения искусства в Интернете.Даже если вы еще не готовы публиковать изображения в журналах, вы можете найти веб-сайт, на котором можно добавить свои закладки.

От обычных журналов об искусстве до блогов, посвященных иллюстрациям, до веб-сайтов, посвященных фотографии и дизайну, — это лучшие места для начинающих художников, чтобы отправить свои работы прямо сейчас.

Расширенное руководство по фотографии | Draw Mix Paint

2 — Элементы управления экспозицией

Современные цифровые фотоаппараты, как правило, имеют множество настроек, вызывающих головную боль, из-за которых фотография кажется намного более сложной, чем она есть на самом деле.К счастью, при съемке в формате RAW с использованием ручного режима есть только несколько настроек, которые вам нужно знать, как использовать, и из этих настроек наиболее важными являются три, которые влияют на экспозицию. Они могут показаться сложными, но с ними легко поэкспериментировать, чтобы увидеть, как они повлияют на ваши фотографии.

2.1 — Выдержка

Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым, чтобы пропустить свет при нажатии на спусковой крючок. Чем меньше выдержка (другими словами, чем дольше затвор остается открытым), тем ярче будет ваша экспозиция.Таким образом, вы можете сделать экспозицию ярче, используя более длинную выдержку, и затемнить экспозицию, используя более короткую выдержку.

Загвоздка в том, что выдержка имеет еще один эффект: любое движение, которое происходит при открытом затворе и пропускает свет в камеру, вызывает размытость движения. Это может быть движение в сцене, которую вы фотографируете, или движение камеры, если вы не используете штатив (или если ваш штатив не является устойчивым). Если вы используете штатив и фотографируете что-то совершенно неподвижное, например неодушевленный объект, сидящий на столе, вы можете использовать любую выдержку, какую захотите, и не будет размытия в движении.С другой стороны, если вы фотографируете что-то в движении, например вращающееся колесо, вам нужно будет использовать короткую выдержку, чтобы «заморозить» движение. Щелкните здесь для визуальной демонстрации (на связанном изображении первая вертушка снята при высокой скорости затвора, средняя вертушка — при средней выдержке, а последняя вертушка — при длинной выдержке).

Таким образом, более длинные выдержки делают экспозицию ярче и увеличивают размытость при движении (если есть какое-либо движение), а более короткие выдержки затемняют экспозицию и уменьшают размытость при движении.Выдержка измеряется в секундах или, чаще всего, в долях секунды. Некоторые фотоаппараты сокращают дроби, отмечая выдержку, поэтому выдержка затвора 1/30 с (1/30 секунды) может просто отображаться как 30 для краткости, а выдержка 1/250 с (1/250 секунды). второй) может отображаться как 250 и так далее.

2.2 — Диафрагма

Апертура фотоаппарата похожа на зрачок человеческого глаза. Точно так же, как зрачки ваших глаз могут расширяться и сужаться, чтобы приспособиться к более яркой или темной среде, апертура камеры может расширяться или сужаться для изменения экспозиции.Чем шире диафрагма, тем ярче будет экспозиция; чем уже диафрагма, тем темнее будет экспозиция.

Как и в случае с выдержкой, здесь есть одна загвоздка. Помимо воздействия на экспозицию, диафрагма также определяет «глубину резкости» — какая часть сцены находится в фокусе. Более подробная информация об этом представлена ​​в разделе «Фокус», но вкратце, более широкая диафрагма уменьшает объем сцены в фокусе, а более узкая диафрагма увеличивает объем сцены в фокусе. Щелкните здесь для визуальной демонстрации.

Таким образом, более широкая диафрагма увеличивает яркость экспозиции, но уменьшает глубину резкости, а более узкая диафрагма затемняет экспозицию, но увеличивает глубину резкости. Диафрагма измеряется в «числах f», при этом меньшие числа соответствуют более широким диафрагмам, а более высокие числа соответствуют более узким диафрагмам. Например, f /5.6 — это более широкая диафрагма, чем f /22. Иногда камеры отмечают диафрагму без использования « f /», поэтому диафрагма f /8 может просто отображаться как 8 для краткости, а диафрагма f /2.8 может отображаться как 2,8 и так далее.

2.3 — ISO

Настройка ISO определяет, насколько чувствительна матрица камеры к свету. Увеличение ISO приведет к более яркой экспозиции, а уменьшение ISO приведет к более темной экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, здесь есть одна загвоздка, но она простая: чем выше ISO, тем больше «шума» появляется на захваченном изображении. Щелкните здесь для визуальной демонстрации (первое изображение имеет низкий ISO, среднее изображение — более высокое ISO, а последнее изображение — еще более высокое ISO).

Таким образом, более высокое значение ISO делает изображение ярче, но увеличивает шум, а более низкое значение ISO затемняет изображение, но уменьшает шум. Вот и все. Имейте в виду, что разные камеры будут производить разное количество шума при разных значениях ISO, и пока вы не узнаете, сколько шума создается при разных значениях ISO, вы не узнаете, насколько велик шум, пока не увеличите свои фотографии на компьютере до полного размера. .

2.4 — Совместное использование выдержки, диафрагмы и ISO

Эти три элемента управления экспозицией — выдержка, диафрагма и ISO — единственные методы, которые камера может использовать для изменения экспозиции.Даже на полностью автоматической камере, где экспозиция устанавливается автоматически, именно эти три настройки камера автоматически настраивает для достижения экспозиции. Почему бы не иметь только один элемент управления экспозицией?

Есть несколько причин. Во-первых, с художественной точки зрения — я имею в виду искусство фотографии, а не искусство рисования — есть разные эффекты, которых вы можете достичь с помощью различных настроек экспозиции, которые могут быть желательны для фотографа. Например, щелкните здесь, чтобы увидеть фотографию с эффектом «светового следа».

Этот эффект достигается за счет использования очень длинной выдержки при установке камеры на штатив. Фон сцены — дороги и здания — не двигаются, поэтому даже с длинной выдержкой они резкие и не имеют размытия при движении. Но машины, движущиеся по дорогам, едут быстро, и красные огни на задней части машин очень яркие. При длинной выдержке затвор открывается, когда автомобили перемещаются на большие расстояния, а яркий свет автомобилей оставляет на изображении следы.Вы не видите сами автомобили, потому что, помимо их огней, они слишком темные, чтобы оставить впечатление, когда они движутся по изображению.

Итак, для этой фотографии требовалось, чтобы выдержка была очень большой. Если необходимо затемнить экспозицию, фотограф не сможет использовать более короткую выдержку, чтобы затемнить экспозицию, потому что тогда он не получит желаемых световых следов. Вместо этого они могли отрегулировать диафрагму, чтобы затемнить экспозицию, оставив выдержку на требуемой медленной скорости.

Щелкните здесь, чтобы увидеть другой пример. На этой фотографии фотограф хотел получить изображение, в котором и передний план, и задний план — все, по сути, — были в приемлемом фокусе, даже несмотря на то, что расстояния между передним планом и фоном огромны.

Это называется «глубокий фокус». Для этого диафрагма должна быть очень узкой (большее число f). Поскольку все в этой конкретной сцене очень неподвижно, а камера установлена ​​на штативе, выдержку можно установить так, как захочет фотограф, и не будет размытия при движении.Поэтому, если фотографу нужно было увеличить экспозицию, он не смог бы расширить диафрагму без потери эффекта глубокой фокусировки. Вместо этого они могли регулировать выдержку.

В этих двух примерах фотографы имели дело с двумя переменными, с которыми вы чаще всего сталкивались при настройке экспозиции: какой диапазон находится в фокусе и сколько есть размытия при движении. Существует также третья переменная — шум, возникающий из-за высоких настроек ISO. Меньше шума — всегда лучше, но наличие шума на фотографиях — это нормально, поэтому вопрос просто в том, сколько шума вы можете выдержать на своем изображении.

Как правило, самая распространенная проблема, которую приходится решать фотографу, — это то, что делать с количеством света, которое у него есть. В целях реализма живописи — будь то фотография для рисования или фотографирование картины — вы пытаетесь избегать фотографических эффектов, таких как размытие движения или объекты не в фокусе. Это многое упрощает. Например, если вы фотографируете натюрморт, а объекты спереди и объекты сзади не все в фокусе, вам нужно сузить диафрагму.Нет необходимости принимать решения, потому что вы, как правило, знаете, что вам нужно, чтобы все было в центре внимания, если это возможно. Итак, вы, , знаете, что у диафрагма должна быть более узкой, поэтому вы снова делаете снимок с более узкой диафрагмой. Итак, если вам нужно увеличить яркость экспозиции, а вы не можете расширить диафрагму для этого, , какую настройку вы отрегулируете? Выдержка и / или ISO.

Что делать, если вы фотографируете модель для портрета? Вы можете сделать одну фотографию, увеличить ее на своем компьютере и заметить, что модель имеет некоторое размытие при движении.Это совершенно нормально, потому что даже профессиональные модели не могут оставаться неподвижными. Чтобы избавиться от размытия при движении, вам нужно увеличить выдержку. Итак, вы возвращаетесь, чтобы сделать еще один снимок, и если вам нужно увеличить яркость экспозиции, вы знаете, что не можете сделать это с выдержкой из-за проблемы размытия движения. Итак, какие настройки вы меняете, чтобы отрегулировать экспозицию? Диафрагма и / или ISO.

Давайте продолжим тот же пример. Итак, вы уже настроили скорость затвора настолько медленной, насколько это возможно, не вызывая размытия движения, а затем вернулись и сделали еще один снимок, используя диафрагму, чтобы увеличить яркость экспозиции.На этот раз, когда вы увеличиваете изображение на своем компьютере, вы замечаете, что кончик носа модели находится в фокусе, а уши модели нет. В чем проблема? Диафрагма должна быть слишком широкой, чтобы в фокус одновременно были и нос (ближе к камере), и уши (дальше от камеры). Итак, теперь нам нужно сузить диафрагму, чтобы решить проблему с фокусировкой, которая снова делает нашу экспозицию слишком темной. Теперь и выдержка, и диафрагма недоступны для увеличения яркости экспозиции, так что же вы будете делать? Вы используете ISO, чтобы сделать экспозицию ярче.Помимо перемещения модели в более яркую область для фотосессии, на данный момент единственным вариантом является ISO.

Когда вы впервые начнете практиковаться с камерой, вы можете выполнить эту процедуру более или менее так, как написано. Вы сделаете снимок, поместите его на свой компьютер, обнаружите проблему, а затем снова сделаете снимок, исправив эту проблему … и в самом начале вы можете даже повторить этот процесс несколько раз, пока не разберетесь со всеми проблемы и остались с хорошей фотографией. Но довольно скоро вам будет , а не , что это нужно будет делать.У вас будет достаточно практики, чтобы знать, например, что вы думаете, что ISO 1600 слишком шумно, исходя из опыта, и поэтому вы никогда не поднимете ISO выше 1600. Вы достаточно потренировались, чтобы знать это, в качестве другого примера. , когда вы фотографируете модель, вы иногда получаете размытие в движении, если выдержка меньше 1/30 с, и поэтому вы никогда не будете использовать выдержку длиннее 1/30 с при фотографировании человека. Есть только три элемента управления — выдержка, диафрагма и ISO — и вы быстро узнаете, какие настройки вызывают какие проблемы в различных ситуациях.В этом отношении все камеры одинаковы: изучите эти три элемента управления, освоитесь с ними, и на этом «сложная» часть закончится. Если у вас есть ручная камера и немного свободного времени, это все, что вам нужно, чтобы освоить управление экспозицией.

Общие рекомендации для различных сценариев (натюрморты, пейзажи, портреты, и т. Д. ) будут обсуждаться в разделе «Рекомендации для типичных сценариев».

2.5 — Другие настройки, связанные с экспозицией

Есть ряд других особенностей и функций камеры, которые могут влиять на экспозицию.Наиболее очевидными являются автоматические режимы, «приоритетные» режимы и «сюжетные» режимы (также называемые «стилями изображения» и другими собственными названиями). В автоматическом и программном режимах камера автоматически определяет выдержку, диафрагму и ISO для достижения экспозиции. Режим приоритета выдержки (также известный как режим значения времени) позволяет вам выбирать выдержку, но камера автоматически выбирает диафрагму для достижения автоматической экспозиции. Режим приоритета диафрагмы (также известный как режим значения диафрагмы) позволяет вам выбирать диафрагму, но камера автоматически выбирает выдержку для достижения автоматической экспозиции.Сюжетные режимы — это автоматические режимы с произвольными фильтрами, примененными к изображению (например, ландшафтный режим увеличивает насыщенность зеленого и синего цветов).

Весь этот сложный режим бизнеса не имеет значения. Если вы хотите, чтобы ваша камера автоматически определяла экспозицию и другие настройки, вы можете также купить дешевую камеру «наведи и снимай». Фотоаппарат — это инструмент, а вы, , фотограф. Чтобы стабильно получать хорошие точные фотографии, вам нужно быть тем, кто настраивает настройки — , а не вашей камерой, которая чаще всего очень ошибается в настройках.Так что установите камеру в ручной режим, а затем вообще забудьте о переключателе режимов.

А как насчет всех этих других функций в меню камеры? Они разные для каждой камеры, но, например, у Canon есть функция на некоторых камерах, называемая «Auto Lighting Optimizer» (или ALO). У Nikon есть такая же функция, но она называется «Адаптивное D-Lighting». По сути, они пытаются настроить изображение таким образом, чтобы тени были более светлыми, но при этом как можно меньше влияли на остальную часть изображения (я знаю это только потому, что искал это в Интернете).Таким образом, по сути, эта функция автоматически регулирует часть вашей экспозиции за вас, чего вы не хотите. Есть десятки подобных функций, многие из которых имеют непонятные названия, а у разных камер будут разные. Некоторые из них будут отключены по умолчанию, а другие будут включены по умолчанию.

Но хорошие новости. При съемке в формате RAW эффекты этих функций видны только при просмотре изображения в камере. Как только вы откроете файл необработанного изображения в Adobe Lightroom или Adobe Photoshop (подробнее о них в разделе «Обработка»), все эти корректировки и «улучшения» исчезнут.Lightroom и Photoshop вместо этого покажут неизмененную версию вашего необработанного изображения. Итак, если вы хотите, вы можете просмотреть любые настройки на своей камере, которые вы не понимаете, одну за другой и отключить те, которые изменяют ваше изображение, давая вам более точный предварительный просмотр ваших изображений на вашей камере … но вы этого не делаете. t для этого потребуется , если вы снимаете в формате RAW. Такие настройки постоянно влияют только на файлы JPEG.

Чтобы избежать головной боли, снимайте в сыром виде и не беспокойтесь об этом.Это одна из многих причин снимать в формате RAW. Снимая необработанные изображения в ручном режиме, вы, по сути, делаете свою камеру намного проще, и вам не нужно беспокоиться о том, что камера испортит ваши правильно экспонированные изображения.

2,6 — Вспышка

Выключите и оставьте выключенным. Всегда. Бывают случаи, когда уместна вспышка, но не при съемке фотографий для рисования или фотографировании картин. Никогда не используйте вспышку.

2.7 — Кронштейн

Брекетинг — это метод, при котором вместо одной экспозиции вы делаете несколько экспозиций, чтобы выбрать из хорошей экспозиции.Съемка в формате RAW позволяет вам до определенной степени регулировать экспозицию при обработке изображений на вашем компьютере, но для начала лучше всего иметь что-то как можно ближе к правильной экспозиции. Чтобы выполнить брекетинг вручную, просто выставьте снимок так, чтобы он определенно был слишком темным, а затем увеличьте экспозицию одним щелчком мыши и сделайте еще один снимок, и повторяйте процесс, пока вы не сделаете снимок, который определенно слишком яркий. Где-то в этом процессе вы получите хорошую экспозицию.

После того, как вы привыкнете к своей камере и немного попрактикуетесь в съемке, вам не нужно будет так много брекетинга. Вместо того, чтобы начинать с слишком темной экспозиции и заканчивать слишком яркой экспозицией, вы бы просто начали с экспозиции, которая, как вы знаете, немного слишком темная, и закончили бы экспозицией, которая была бы немного слишком яркой. . Это хорошая привычка, которую нужно выработать до тех пор, пока вы не почувствуете себя достаточно комфортно с камерой, чтобы знать, какова правильная экспозиция, которую иногда трудно определить, просто посмотрев на дисплей камеры.

У некоторых камер есть режим, который автоматически устанавливает для вас брекетинг, который вы обычно можете настроить для получения определенного диапазона экспозиций темнее и ярче, чем экспозиция, которую вы явно выбираете перед нажатием триггера. Иногда для этого требуется удерживать спусковой крючок до тех пор, пока не будут сделаны все снимки. Не стесняйтесь использовать этот режим, если хотите.

2.8 — Что такое «хорошая выдержка»?

На хорошо экспонированном изображении отсутствуют «размытые блики» (области изображения, которые переэкспонированы и поэтому кажутся белыми).Даже белые объекты или белые поверхности при прямом освещении — например, белая фарфоровая чашка — не должны выглядеть чисто белыми на окончательном изображении. Единственное исключение — это, возможно, небольшие отражения источника света (например, блеск серебряной ложки). В современной фотографии очень типично переэкспонирование фотографий, но если вы посмотрите на любую хорошую реалистичную картину, созданную до появления фотографии, вы обнаружите, что художник не рисовал какие-либо большие области картины, чтобы они были чисто белыми.Имейте в виду, что даже фотографии этих старых картин обычно переэкспонированы, а компьютерные мониторы обычно не калибруются должным образом, поэтому вам действительно нужно лично посмотреть на настоящие картины, чтобы почувствовать разницу между «экспозицией» на старых картинах. и типичная фотография сегодняшнего дня. Есть много причин, по которым фотография стремится к более яркой и яркой экспозиции, но это выходит за рамки данного руководства.

Пожалуйста, посмотрите первые пятнадцать минут видео ниже, в котором представлено множество примеров хорошей и плохой экспозиции с подробным анализом и советами о том, как получить хорошую экспозицию:

Таким образом, при хорошей экспозиции не должно быть участков изображения, которые «размываются» до белого цвета (за исключением, возможно, небольших отражений в некоторых случаях), но, с другой стороны, полностью нормальное значение для областей изображения, которые постепенно переходят в белый цвет. черный, или даже полностью исчезнуть в черном.Поэтому при выборе экспозиции для сцены важно выставлять не тени и более темные области изображения, а светлые участки (более яркие области изображения). Если тени темные или даже черные как смоль, ничего страшного.

Есть еще одна причина для экспонирования для светлых участков, а не для теней. Позже в этом руководстве я расскажу, как обрабатывать фотографии на компьютере при подготовке к печати. Если вы снимаете необработанные изображения (а не JPEG), при обработке изображения вы всегда можете выделить детали из теней, но любая достаточно передержанная область изображения не будет восстановлена ​​.Сдутые блики так сказать «выгорели» и в них не осталось данных изображения. Нет ни цвета, ни текстуры, ничего. Так что всегда лучше ошибиться в сторону недоэкспонирования изображения, а не передержать его, потому что недоэкспонированное изображение почти всегда можно исправить в постобработке на вашем компьютере, но передержанное изображение часто невозможно исправить и его нужно снимать снова.

Итак, что вы делаете, когда фотографируете сцену с очень большим диапазоном значений? Например, закат, когда небо яркое и красочное, а передний план темный? Если вы в данном случае выставляете световые блики (небо), передний план может быть полностью черным — даже слишком недоэкспонированным, чтобы исправить его на компьютере позже.Но если вы выставите экспозицию для переднего плана, то красочное небо не будет красочным — вместо этого оно будет чисто белым, и вы не сможете увидеть какую-либо текстуру в облаках. Еще один проблемный пример: вы хотите покрасить комнату в помещении, но есть окно, выходящее наружу, которое намного ярче внутреннего. Я рассмотрю обе эти ситуации в следующем разделе этого руководства «Сцены с высокой контрастностью».

3 — Важные элементы управления, не влияющие на экспозицию

Есть три важных элемента управления, которые не влияют на экспозицию.Вы, вероятно, уже знакомы с двумя из них: фокус и фокусное расстояние (насколько «увеличено» ваше изображение). Третий элемент управления, баланс белого, менее известен, но при съемке в формате RAW им очень легко управлять.

3.1 — Фокус

При любой настройке фокуса изображение, которое снимает камера, будет идеально резким (в фокусе) только на точном расстоянии от объектива камеры. Другими словами, вы можете установить фокус таким образом, чтобы все, что находится точно в двух метрах перед вами, было в фокусе, а все в кадре, которое находится немного ближе или немного дальше, чем в двух метрах от вас, было немного не в фокусе, а все, что находится в кадре. снимок, который находится намного ближе или намного дальше двух метров, будет еще больше не в фокусе и так далее.Однако это техническая особенность … объект не обязательно должен быть в идеальном фокусе, чтобы быть достаточно хорошо сфокусированным, иначе было бы невозможно сделать достойные фотографии!

Итак, на самом деле вы имеете дело с диапазоном приемлемой фокусировки. Все, что находится внутри этого диапазона, считается в фокусе, а все, что находится за пределами этого диапазона, считается не в фокусе. Разница очевидна — если вы увеличиваете изображение на своем компьютере, и один объект кажется совершенно резким, а другой — более размытым, то размытый объект оказывается не в фокусе.Это не сложнее.

Но вы заметите, что на некоторых фотографиях есть объекты, которые находятся на значительном разном расстоянии от камеры, которые оба находятся в фокусе, в то время как на других фотографиях есть объекты, которые лишь немного отличаются от камеры, где один объект находится в фокусе, а другой — в фокусе. нет. Разница является результатом того, что называется «глубиной резкости». Малая глубина резкости означает, что допустимый диапазон фокусировки невелик, в то время как большая глубина резкости означает, что допустимый диапазон фокусировки большой.

Есть несколько вещей, которые влияют на глубину резкости. Самое очевидное — это диафрагма. Вы можете изменить глубину резкости, изменив диафрагму. Более широкая диафрагма (более низкие числа f) дает меньшую глубину резкости, в то время как более узкие диафрагмы (более высокие числа f) обеспечивают большую глубину резкости. Для разных объективов доступны разные диапазоны f-чисел. Для реалистичности изображения ни в каких обстоятельствах не требуется малая глубина резкости.С другой стороны, для пейзажной фотографии, когда между различными объектами сцены большие расстояния, очень полезно иметь возможность использовать большую глубину резкости.

Еще две вещи, которые влияют на глубину резкости, — это расстояние и фокусное расстояние. Что касается расстояния: когда ваша плоскость фокусировки близка к камере, например, когда вы фотографируете цветок в нескольких футах перед собой, у вас будет меньшая глубина резкости, чем если бы вы фокусировались на что-то далеко, как дерево вдалеке.Это удача для пейзажных фотографов, которым нужна большая глубина резкости. Фактически, когда фокус установлен достаточно далеко, глубина резкости увеличивается бесконечно далеко (вот почему вы можете увидеть символ бесконечности на своей камере или объективе при настройке фокуса). Еще одна вещь, которая может повлиять на глубину резкости, — это фокусное расстояние, которое обсуждается в следующем разделе.

3,2 — Фокусное расстояние

В зависимости от того, насколько близко или далеко что-то находится от вас, это выглядит по-разному, потому что меняется ваша точка зрения.Конечно, объекты, находящиеся дальше, выглядят меньше, но даже если бы вы увеличили объект на расстоянии с помощью телескопа, он выглядел бы иначе, чем если бы вы были близко к нему. Щелкните здесь, чтобы увидеть пример, и щелкните здесь, чтобы увидеть другой.

Фокусное расстояние — это насколько объектив увеличивает изображение. Широкоугольный объектив имеет короткое фокусное расстояние, а телескоп — большое. Фокусное расстояние определяет, насколько вы можете видеть сцену (так называемый угол обзора), а также насколько велики объекты сцены на изображении (увеличение).Когда вы видите документальные фильмы о природе с крупным планом птиц, фотограф использует объектив с большим фокусным расстоянием, поэтому изображения птиц получаются большими, и фотографу не нужно приближаться к птице. С другой стороны, когда вы смотрите документальные фильмы о путешествиях, нередко сцены прогулок по городским районам снимаются с помощью широкоугольного объектива, чтобы зритель мог видеть больше окружающей среды вокруг ведущего шоу.

Итак, если у вас есть зум-объектив, когда вы увеличиваете масштаб, вы увеличиваете фокусное расстояние, а когда вы уменьшаете масштаб, вы уменьшаете фокусное расстояние.Некоторые объективы, называемые фиксированными объективами, нельзя масштабировать, и для них установлено постоянное фокусное расстояние. У зум-объективов есть диапазон фокусных расстояний, через которые они могут увеличивать масштаб, при этом разные зум-объективы предлагают разные диапазоны фокусных расстояний.

Поскольку изменение фокусного расстояния позволяет вам изменять видимый размер объектов на вашем изображении, увеличивая их (увеличивая масштаб) или уменьшая их (уменьшение масштаба) без необходимости физически приближаться или дальше от объекта , полученная фотография может есть то, что называется искажением перспективы.В случае телескопического искажения перспективы это происходит из-за того, что увеличенное изображение представляет собой лишь небольшую часть того, что видят ваши невооруженные глаза; в случае широкоугольного перспективного искажения оно возникает из-за того, что объектив искривляет сцену, чтобы вместить больше ее в изображение. Щелкните здесь, чтобы узнать, что происходит при съемке в голову с коротким фокусным расстоянием (последние четыре изображения показывают широкое фокусное расстояние, более широкое фокусное расстояние, очень большое фокусное расстояние, а затем, для сравнения, последнее изображение имеет большое фокусное расстояние) .И небольшое примечание: фотографии на этом изображении сильно передержаны, переэкспонированы.

Это искажение изменяет относительные размеры объектов (щелкните здесь, чтобы увидеть очевидный пример), а также угол обзора каждой части сцены. Используя эти искажения, можно создать широкий спектр художественных эффектов, но для получения реалистичных фотографий для рисования важно избегать определенных искажений в определенных ситуациях — если вы не хотите, чтобы ваша картина демонстрировала фотографические искажения. .

Итак, давайте обсудим практическую сторону всего этого в контексте живописного реализма. Фокусные расстояния измеряются в миллиметрах. Фокусные расстояния в диапазоне примерно от 40 мм до 60 мм считаются «обычными объективами», при этом фокусные расстояния короче, чем у широкоугольных объективов, а фокусные расстояния длиннее, чем у длиннофокусных объективов (чаще, телеобъективов). Итак, 14-миллиметровый объектив является примером широкоугольного объектива, а 200-миллиметровый объектив — примером телеобъектива.Зум-объектив может охватывать только широкоугольные фокусные расстояния, или он может охватывать только фокусные расстояния телефото, или он может покрывать некоторые из них.

Для реалистичности изображения следует избегать использования широких углов. Например, в случае портретов они заставят вас подойти слишком близко к объекту, что вызовет искажения, которые не только нелестны (очевидны из многих «селфи» в Интернете), но и вызовут другие более сложные проблемы, обсуждаемые подробнее в разделах «Портреты» и «Ракурс».В случае с натюрмортами съемка слишком близко дает существенно другую перспективу, чем если бы вы стояли подальше. Поскольку люди, просматривающие вашу будущую картину, будут смотреть на нее с умеренного расстояния, если вы рисуете с широкоугольного изображения, это может показаться зрителям странным. При съемке пейзажей достаточно широкоугольные снимки будут демонстрировать значительные геометрические искажения по краям изображения — например, здания или деревья неестественно изгибаются и деформируются — в дополнение к изменению видимого относительного размера объектов.В примере телеобъектива луны, показанном ранее в этом разделе, луна выглядела слишком большой, но широкоугольные объективы делают наоборот, и луна будет казаться слишком маленькой по сравнению с другими объектами в сцене.

Телеобъективы (длиннофокусные) нам больше пригодятся. Мы обсудили некоторые искажения, которые могут быть вызваны большим фокусным расстоянием, но на практике эти искажения во многих ситуациях представляют меньшую проблему. Например, при фотографировании картины действительно требуется большое фокусное расстояние (подробнее об этом в разделе «Фотосъемка картины»).При портретной фотографии они позволяют вам сделать снимок лица крупным планом (с увеличением), а также получить снимок всего тела модели без физического приближения или удаления от модели (что очень важно, поскольку физическое движение изменит перспективу. ).

Между тем «нормальные» линзы более-менее ну нормальные. Искажения несущественные. Относительные размеры объектов близки к тому, что можно увидеть невооруженным глазом. Какой объектив вы используете для каких ситуаций — широкоугольный, нормальный или телефото; зум или премьер — решать вам.Но важно знать, что помимо увеличения или уменьшения размеров объектов, есть побочные эффекты, которые будут перенесены на ваши картины.

Есть одна серьезная сложность для всего этого материала с фокусным расстоянием, и это чрезвычайно важно знать , прежде чем вы начнете покупать линзы или делать фотографии, используя приведенные здесь рекомендации по фокусному расстоянию. Сложность заключается в следующем: влияние фокусного расстояния определяется не только фокусным расстоянием объектива, но и размером сенсора в вашей камере.Обсуждая фокусные расстояния, люди обычно имеют в виду фокусное расстояние объектива «эквивалент 35 мм». Другими словами, когда мы определили «нормальный объектив» как объектив в диапазоне от 40 мм до 60 мм, это предполагало, что объектив установлен на 35-мм пленочную камеру или полнокадровую камеру (сенсор 35 мм). Вы можете узнать больше об этом, нажав здесь. Если вы установите объектив 50 мм на камеру с меньшим датчиком, фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, на самом деле будет значительно выше 50 мм. Например, в нашей студии есть камера с датчиком, который удваивает фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, любого прикрепленного объектива, поэтому наш объектив 14–42 мм фактически ведет себя как объектив 28–84 мм.Это умножение, необходимое для определения «фактического» диапазона фокусных расстояний объектива на нашей камере, называется кроп-фактором (также называемым кадрированием поля зрения, коэффициентом увеличения, коэффициентом фокусного расстояния или множителем фокусного расстояния).

Все это сбивает с толку, поэтому будьте очень осторожны при покупке объективов для камеры и убедитесь, что вы знаете свой кроп-фактор и рекламируется ли объектив с его фактическим фокусным расстоянием или фокусным расстоянием, эквивалентным 35 мм. длина этого объектива в паре с конкретной камерой.Если вы не можете найти необходимую информацию в Интернете, чтобы точно определить эти вещи, спросите кого-нибудь из опытных в фотомагазине или опубликуйте свои вопросы на форуме Draw Mix Paint, прежде чем принимать какие-либо решения о покупке.

И последнее, что касается фокусного расстояния: чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность размытия изображения из-за движения руки. Это связано с тем, что фокусное расстояние не только увеличивает изображение, но и увеличивает размытость при движении, поэтому при использовании более длинных фокусных расстояний рекомендуется использовать штатив.Более подробную информацию об использовании штатива можно найти в разделе «Использование штатива». Также обратите внимание, что при изменении фокусных расстояний (увеличение или уменьшение) некоторые объективы не поддерживают установленный вами фокус, поэтому, пока вы не убедитесь, что это не проблема с вашим объективом, обязательно установите фокус после увеличивайте или уменьшайте масштаб, иначе ваши изображения будут не в фокусе!

3.3 — Баланс белого

Если вы нарисовали несколько картин, используя метод Draw Mix Paint, вы, вероятно, знаете, что цвет, который мы воспринимаем в объекте, определяется не только самим физическим объектом, но и светом, падающим на объект. .Другими словами, белый лист бумаги в оранжевом свете на самом деле не чисто белый, а оранжевый; белый лист бумаги в синем свете на самом деле не чисто белый, а синий цвет. Мы называем эту разницу в цвете света «цветовой температурой». Щелкните здесь для визуальной демонстрации.

Наши глаза и наш мозг делают много удивительных вещей, и одна из них беспрепятственно решает проблему различных цветовых температур. Вот почему лично мы можем видеть, что белый лист бумаги остается белым, независимо от того, находимся ли мы на улице, когда садится солнце, или в комнате с флуоресцентным освещением, или где-то еще, и это кажется последовательным.Наша оптическая система невероятно хороша в этом и обладает возможностями, которых просто нет у камер. Во-первых, наши глаза могут адаптироваться к широкому диапазону цветовых температур, динамически охватывая диапазон цветов, который просто не может быть воспроизведен 1: 1 с помощью отпечатков или компьютерных дисплеев.

Решением этой проблемы является настройка баланса белого. По умолчанию это обычно автоматический режим, который пытается определить, какого цвета свет, и автоматически компенсировать его.К сожалению, камера не может точно определить цвет света сама по себе. Например, если вы фотографируете синюю стену, камера не может точно узнать, имеет ли стена ярко-синий цвет, или это просто белая стена в синем свете, или где-то посередине… так он догадывается. Иногда это срабатывает, а иногда нет.

Если вы думаете: «Отлично, мне нужно побеспокоиться еще раз» — хорошие новости! Вы этого не сделаете. Во всяком случае, когда вы фотографируете.При съемке фотографий в формате JPEG баланс белого жестко запрограммирован в изображении, и изменить его позже невозможно. Но при съемке в формате RAW вы можете легко изменить баланс белого позже, когда будете обрабатывать изображения на своем компьютере. Так что да, если вы снимаете в формате RAW, вы можете оставить настройку баланса белого на камере в автоматическом режиме! Цветовая температура может выглядеть неправильно на камере при предварительном просмотре сделанных фотографий, но вы сможете исправить их, как только они появятся на компьютере.

Есть два способа настройки баланса белого: вы можете сделать это интуитивно, настраивая баланс белого по своему усмотрению; или вы можете использовать инструмент, называемый серой картой. Мы подробно рассмотрим простой процесс настройки баланса белого в разделе «Обработка фотографий на компьютере», но давайте обсудим, что делает серая карта и как ее использовать во время фотосессии.

Серая карта — это специальный кусок пластика, бумаги или пенопласта нейтрального серого цвета.Поскольку этот нейтральный серый является широко принятым стандартом, когда вы фотографируете его при любом заданном освещении, камеры и программное обеспечение для обработки фотографий могут определять цветовую температуру света, потому что они точно знают , какого цвета серая карта. Все, что вам нужно сделать, это сказать программе, что да, эта карта имеет специальный нейтральный серый цвет.

Затем программа устанавливает баланс белого на точную цветовую температуру света. В результате серая карта будет выглядеть идеально нейтрально-серой, и, например, белый лист бумаги будет выглядеть белым, как на сбалансированном по белому изображении, показанном ранее в этом разделе.Итак, если вы сделаете, скажем, сотню фотографий при одном и том же свете (например, на улице в солнечный день), все, что вам нужно сделать, это сделать одну фотографию в том же свете с серой картой. Карта даже не должна быть в фокусе, вы можете просто подержать ее перед объективом, убедившись, что свет падает на лицевую сторону карты, а затем сделать быстрый снимок.

Когда вы позже обработаете фотографию на компьютере, вы можете использовать эту фотографию, чтобы получить настройку баланса белого и применить ее ко всем сотням фотографий, сделанных во время фотосессии.

Есть пара вещей, о которых следует знать. Во-первых, серая карта не будет работать, если фотография слишком переэкспонирована или недоэкспонирована. Это потому, что, когда вы слишком сильно передерживаете или недоэкспонируете что-то, цвет на изображении исчезает, а если цвет исчезает с серой карты, он, очевидно, не может выполнять свою работу. Так что, хотя ваш снимок серой карты может быть не в фокусе, вам нужно убедиться, что серая карта отображается более или менее правильно.

Во-вторых, нейтрализуя баланс белого с помощью серой карты, вы эффективно нейтрализуете цветовую температуру света.Это означает, что если вы сфотографировали кого-то, на кого светит теплый оранжевый свет, а затем вы сделали ту же фотографию, но выключили лампочку на чистый белый свет, после балансировки фотографий с серой картой они будут выглядят точно так же. Было бы так, как если бы теплый оранжевый свет был белым! Подумайте об этом: если бы у вас были прекрасные, угрюмые фотографии пляжа на закате, и вы нейтрализовали цветовую температуру с помощью серой карты, это вообще не было бы похоже на закат. Все теплые апельсины и красные оттенки заходящего солнца исчезнут.

Так зачем вообще регулировать баланс белого? Почему бы не настроить камеру на истинно нейтральный (дневной цвет) и не позволить проявиться всем этим экстремальным цветам, например апельсиновым на закате? Проблема в том, что, хотя наши глаза могут адаптироваться к таким экстремальным изменениям цветовой температуры, существуют пределы того, что могут воспроизводить отпечатки и компьютерные дисплеи. Например, нажмите здесь.

Этот снимок был сделан при очень желтых уличных фонарях. Вживую, невооруженным глазом, эта сцена выглядит прекрасно.Он теплый, но, конечно, не похож на изображение выше. Эта фотография была сделана с балансом белого камеры, установленным на «дневной свет», который мы будем считать нейтральным. Разница между дневным светом и цветовой температурой сцены была слишком большой, чтобы ее можно было воспроизвести 1: 1. Но если мы его полностью нейтрализуем, он больше не будет иметь аромата света. Щелкните здесь, чтобы увидеть «исправленную» версию фотографии.

Итак, теперь свет не выглядит желтоватым, хотя сцена была снята при очень желтом свете.Решение? Компромисс между двумя. Используйте серую карту, чтобы определить цветовую температуру, которая нейтрализует ее в программе обработки фотографий. Затем отрегулируйте баланс белого обратно в сторону дневного света, пока он не будет выглядеть правильным или приятным для вас.

Это все, что вам нужно сделать. Таким образом, вместо того, чтобы использовать серую карту, чтобы убить цветовую температуру, вы просто используете ее, чтобы узнать, что такое цветовая температура, а затем решаете самостоятельно, используя свое собственное художественное чувство того, что выглядит хорошо и правильно, сколько из какой светлый цвет оставить и сколько вынуть.

Не хотите использовать серую карту? Вы не обязаны. Вы можете сделать все это вручную, угадывая цветовую температуру или даже увеличивая цветовую температуру по своему усмотрению. Пока вы снимаете в формате RAW, вам не о чем беспокоиться. Серая карта — это просто инструмент, который вы можете использовать, если обнаружите, что он помогает вам получать более качественные фотографии или если для вас важна точность.

Таким образом, при использовании камеры вам вообще не нужно беспокоиться о балансе белого, но при желании можно использовать серую карту.Информация о фактической настройке баланса белого при постобработке доступна в разделе «Обработка».

5 — Рекомендации для типичных сценариев

Вот несколько общих рекомендаций для типичных сценариев фотосъемки. В этом разделе предполагается, что вы прочитали и поняли предыдущие разделы. Помните, что это всего лишь рекомендации, а не правила.

5.1 — Натюрморты

Поскольку натюрморт совершенно неподвижен, если вы используете штатив, вы можете использовать любую скорость затвора и не получать размытость при движении, поэтому используйте его в качестве основного средства настройки экспозиции.Убедитесь, что ваша диафрагма достаточно узкая (большее число f), чтобы весь натюрморт был в фокусе, и установите для ISO самое низкое доступное значение, чтобы ваша фотография была практически без шума. Не используйте большое фокусное расстояние — используйте «нормальное» фокусное расстояние или немного большее фокусное расстояние, иначе вы подойдете слишком близко к натюрморту и вызовете заметное искажение перспективы. Поскольку ваша диафрагма будет узкой, а ISO будет низким, скорость затвора, скорее всего, будет очень медленной, поэтому будьте особенно осторожны, чтобы не двигать камеру во время съемки, чтобы избежать размытия движения, и используйте прочный штатив с объективом. камера надежно закреплена на нем.

Обратите внимание, что очень высокие числа f (очень узкие диафрагмы) могут привести к размытию, называемому «дифракционным размытием». Это не то же самое, что размытие, вызванное тем, что что-то не в фокусе, и, как правило, не является проблемой при съемке фотографий для рисования, поскольку вам не нужны сверхчеткие эталонные фотографии. Различные объективы будут работать по-разному, поэтому вам нужно будет поэкспериментировать с более узкими диафрагмами и проверить результаты на компьютере (где вы можете увеличивать изображения до полного размера), чтобы определить, насколько узкой вы можете установить диафрагму, прежде чем дифракционное размытие станет проблемой.

5.2 — Пейзажи

Если пейзаж совершенно неподвижен, вы можете следовать тем же рекомендациям, которые были даны для натюрмортов в предыдущем разделе. Если вы не можете сфокусировать все с помощью одного снимка, даже с очень большой диафрагмой, вам может потребоваться сделать несколько снимков с одного и того же положения, фокусируясь на разных расстояниях. Во время рисования вы можете выбрать отпечаток, на котором область, которую вы рисуете, находится в фокусе, а когда вы переходите к чему-то, что не в фокусе в вашем текущем отпечатке, вы можете переключить печать.

Если в пейзаже есть элементы, которые не совсем неподвижны, например деревья, качающиеся на ветру, тогда вам нужно будет использовать выдержку, которая не создает размытости движения. Вы можете использовать метод проб и ошибок — сделайте снимок с определенной выдержкой, затем перейдите к предварительному просмотру изображения на своей камере и увеличьте область с помощью движения, чтобы найти размытие в движении. Если есть размытие при движении, используйте более короткую выдержку и проверьте еще раз. В конечном итоге вы получите представление о том, сколько движения выдерживает заданная выдержка, прежде чем вызвать размытие движения.

После того, как вы определите приемлемую выдержку, вам, вероятно, потребуется настроить другие элементы управления экспозицией — диафрагму и ISO — для получения правильной экспозиции. Помните, что при съемке пейзажей диафрагма важна, потому что она контролирует глубину резкости, а пейзажи, как правило, требуют большой глубины резкости. В то же время не забывайте, что слишком высокое значение ISO вызовет на изображении больше шума, чем вам хотелось бы. Чтобы определить, что такое «чрезмерное» значение ISO, вам нужно будет поэкспериментировать.

Многие люди предпочитают снимать пейзажи с помощью широкоугольных объективов. Вам решать, делает ли это снимок неестественным или нет. Для многих сцен это может быть нормально, а для других это может вызвать заметные искажения в некоторых частях изображения.

5.3 — Портреты

Для портретов вы должны находиться на расстоянии не менее шести футов от объекта для портретов головы и плеч и не менее десяти футов от объекта для портретов в три четверти длины.Для этого потребуется объектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 35 мм, равным примерно 70 мм, чтобы охватить всю голову и плечи или три четверти длины объекта в кадре, хотя фокусное расстояние до 100 мм вполне нормально. также (вам просто нужно будет стоять подальше).

Для портретов в полный рост существует явление, называемое «ракурсом», которое может вызвать серьезные проблемы с готовой картиной. Более подробную информацию о ракурсе можно найти в разделе «Ракурс», но для решения этой проблемы вам нужно избегать съемки портретов в полный рост с фокусным расстоянием в 35-миллиметровом эквиваленте короче 70 или 80 мм.Это потребует от вас стоять примерно в пятнадцати футах от объекта, чтобы запечатлеть его тело полностью. Убедитесь, что камера находится на той же высоте, что и глаза объекта, затем наклоните камеру вниз так, чтобы его голова оказалась в верхней части фотографии, а ноги — в нижней части.

Для портретов в полный рост и в три четверти в натуральную величину вы должны получить увеличенные фотографии лица, рук и любых других областей, где вам нужно увидеть много мелких деталей, помимо всего тела. выстрелы.При съемке всех этих фотографий чрезвычайно важно не брать штатив и не перемещать камеру в другое положение, так как это изменит перспективу. Таким образом, зум-объектив был бы идеальным вариантом, в противном случае вам понадобится несколько объективов, поскольку вы, , не можете, , подойти ближе или дальше от объекта, чтобы получить разные снимки. Зум-объектив должен иметь диапазон от 70 мм до 80 мм до 100 мм.

В зависимости от того, насколько высокое разрешение вашей камеры, вы можете обойтись фокусным расстоянием 100 мм для увеличенных снимков крупным планом, потому что, даже если лицо, руки или что-то еще не заполнит весь кадр , у фотографий большее разрешение, поэтому вы все равно сможете увеличить изображение до натурального размера при постобработке, не теряя слишком много деталей.Однако у многих камер нет необходимого разрешения, и в этом случае вам нужно будет увеличить масштаб так, чтобы голова занимала большую часть кадра. Для этого вам понадобятся большие фокусные расстояния. Вот почему наличие зум-объектива с 35-миллиметровым эквивалентом 70–200 мм (например) — это фантастика для фотографирования портретов в полный рост, если вы будете рисовать с них картины в натуральную величину. С одним объективом с фокусным расстоянием, эквивалентным 35 мм, когда он прикреплен к вашей камере, вы легко сможете делать снимки всего тела и крупным планом, которые вам нужны, примерно с расстояния в пятнадцать футов (немного дальше, если объект относительно высокий и стоит прямо).

При фотографировании объектов для портрета обычно пытаются делать снимки в разных областях. Обязательно устанавливайте фокус каждый раз, когда вы двигаетесь, и не забывайте фокусировать после , а не до настройки фокусного расстояния (увеличения или уменьшения), если вы уже не определили, что ваш объектив точно сохраняет фокус при масштабировании.

5.4 — Сцены со значительным движением

Для сцен с быстрым движением потребуется очень короткая выдержка.Это ограничит ваши параметры управления экспозицией в первую очередь диафрагмой и ISO. Если ваша скорость затвора настолько медленная, насколько это возможно, не создавая размытия при движении, а ваш ISO настолько высокий, насколько вам удобно его установить, у вас останется только диафрагма, чтобы при необходимости сделать экспозицию ярче. Если вы значительно расширите диафрагму, чтобы получить более яркую экспозицию, ваша глубина резкости также уменьшится. В зависимости от того, что вы снимаете, это может быть или не быть проблемой.

Например, если ваш объект — танцующий человек, вам не нужно слишком сильно сужать диафрагму, чтобы сфокусировать все его тело.С другой стороны, если вы снимаете городскую сцену, вам может потребоваться очень узкая диафрагма, чтобы получить необходимую глубину резкости (опять же, в зависимости от сцены). Если у вас закончились варианты, возможно, вам просто придется поднять ISO выше желаемого, а затем использовать программное обеспечение для постобработки, чтобы попытаться уменьшить шум, хотя это не идеально. Иногда света просто не хватает, чтобы сделать снимок, который вы хотите сделать. Если вы находитесь в помещении и можете регулировать освещение в комнате, это лучший вариант.Если вы находитесь на улице, вы можете попробовать делать снимки в другое время дня, когда доступно больше света.

5.5 — Сцены с высокой контрастностью

Диапазон значений (от темного до яркого), который вы можете увидеть в реальной жизни, намного больше, чем диапазон значений, который может быть представлен на фотографии, предназначенной для печати. Как и в случае с краской, самое темное значение, которое может произвести принтер, — это черные чернила, а самое яркое значение, которое может произвести принтер, — это белые чернила (или просто пропускать белую бумагу).Существующие компьютерные мониторы, телевизоры, и т. Д. также ограничены в этом отношении. Вот почему в данной сцене в реальной жизни вы можете видеть все тени в этой сцене, но на правильно экспонированной фотографии той же сцены эти области тени могут быть визуализированы как черные чернила. Все, что темнее диапазона, который можно отобразить, печатается черным, а все, что ярче диапазона, который можно отобразить, печатается белым. Это просто ограничение среды, и это то же самое ограничение, с которым художники сталкивались на протяжении всей истории.В прежние времена художники решали проблему точно так же, как и сейчас: «выставляя» светлые участки (это означает, что не передерживает ) и позволяя более темным элементам сцены стать черными. Он просто работает — он создает изображения, которые выглядят правильно.

Существуют ограничения на то, что вы можете визуализировать на картине или фотографии, но некоторые люди с большим опытом и глубоким пониманием фотографии нарушают правила и добиваются хороших результатов. Снимая в формате RAW и / или делая несколько фотографий одной и той же сцены, они могут манипулировать фотографией при постобработке для достижения хорошего эффекта.С необработанными изображениями легко вносить небольшие корректировки — с такими программами, как Lightroom и Photoshop, несложно слегка настроить значения теней или яркости в необработанном изображении, не делая изображение неестественным. Однако, помимо незначительных корректировок, очень легко увлечься и испортить изображение, поэтому будьте осторожны при корректировке и иногда возвращайтесь к исходному изображению, чтобы увидеть, не меняете ли вы что-то, что не собираетесь делать.

Есть определенные ситуации, когда решить проблему высокой контрастности не так уж и сложно.Например, если у вас есть две очень разные области изображения, одна яркая, а другая темная, вы можете использовать разные экспозиции для этих разных областей при рисовании. Если на улице ярко и вы делаете снимок в помещении, а в кадре есть окно, выходящее наружу, вы можете использовать брекетинг экспозиции, чтобы получить хорошие экспозиции как в помещении, так и на улице. Когда вы рисуете, вы должны использовать хорошую экспозицию в помещении, чтобы нарисовать внутренние части картины, и вы использовали бы хорошую экспозицию снаружи, чтобы нарисовать оконную часть картины.Вам нужно выбрать две экспозиции, которые при совместном использовании заставят эффект работать.

Другой пример — пейзаж, в котором нельзя правильно выставить небо и землю в одном кадре. Опять же, вы бы сильно скомпоновали свои экспозиции, убедившись, что получили хорошую экспозицию как земли, так и неба, а затем, когда вы рисуете, вы бы использовали хорошую экспозицию неба для части неба на картине, и вы бы использовали хорошая экспозиция грунта для грунтовой части картины.Это все еще может быть непросто. Опыт подскажет, что работает, а что нет.

5.6 — Фотографирование картины

Перед тем, как сфотографировать свою картину, покройте ее глянцевым лаком. Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео о том, почему вам следует использовать глянцевый лак, и щелкните здесь, чтобы просмотреть видео о том, как покрыть лаком картину.

Чем дальше от вашего источника (источников) света ваша картина, тем лучше, потому что это сделает свет более равномерно распределенным по картине.Свет также должен быть хорошо сбалансированным, будь то нейтральный белый свет или солнечный свет.

Используйте штатив. Если картина неподвижна (например, если она установлена ​​на мольберте) и вы используете штатив, то вы можете выбрать любую желаемую выдержку. Это всегда полезно, поэтому, если возможно, используйте штатив и поставьте картину в устойчивое устойчивое положение. Если кто-то держит картину, вам все равно нужно будет убедиться, что ваша выдержка достаточно короткая, чтобы устранить любое размытие, вызванное случайным движением с их стороны.Убедитесь, что ваша камера перпендикулярна картине и отцентрирована на ней. Не делайте фото под углом.

Избегайте бликов на картине. Носите темную одежду, а если у вас светлые волосы, — темную шляпу. Если ваш штатив яркий или блестящий, закройте его переднюю часть, чтобы он не отражался на картине. Убедитесь, что вся область позади вас темная, иначе это может создать блики на картине — иногда вы даже не замечаете этого сразу, но это может сделать ваши черные цвета молочными, а не такими глубокими и темными, как должны.Чтобы избежать бликов, освещение на картине должно исходить под резким углом. Если слишком много света идет от передней части картины, это, несомненно, приведет к сильным бликам. Если вы фотографируете на улице при солнечном свете, убедитесь, что картина освещена солнечным светом под резким углом, и что вы и ваш штатив находитесь в тени, а за вами находится темная затененная область

После того, как вы сделаете фотографии, сделайте снимок своей серой карты (если она у вас есть) в том же свете, в котором находилась картина, чтобы помочь вам скорректировать баланс белого при постобработке.Обработка картины — это одна из ситуаций, когда вы с по хотите полностью нейтрализовать цветовую температуру света с помощью настройки баланса белого, иначе ваша картина будет окрашена в неправильный цвет.

Само собой разумеется, но убедитесь, что вся картина находится в кадре, и не оставляйте много места вокруг картины, иначе вы просто потеряете разрешение изображения. ISO следует установить на 200 (или, если ваша камера не имеет такого низкого значения ISO, просто используйте самый низкий доступный параметр), чтобы избежать шума на изображении.Если вы используете штатив, вам не понадобится ISO для управления экспозицией, так как вы сможете использовать любую необходимую выдержку.

Не устанавливайте диафрагму слишком узкой или очень широкой. Широкая диафрагма увеличивает вероятность того, что картина случайно окажется немного не в фокусе, а очень узкая диафрагма может вызвать «дифракционное размытие», которое снижает общую резкость вашего изображения (не связанного с фокусировкой). Оптимальная диафрагма варьируется от объектива к объективу, но это не критично — если сомневаетесь, просто установите ее где-то около f /8 или f /12 или около того.

Наконец, если вы используете штатив (а для этого вам действительно следует его использовать), попробуйте использовать максимально возможное фокусное расстояние. Это означает, что нужно максимально увеличить масштаб, а затем отодвинуть штатив от картины до тех пор, пока вы не сможете разместить его в кадре. Причина, по которой это важно, заключается в том, что вы в основном пытаетесь быть похожим на сканер, беря двухмерную картину и конвертируя ее в двухмерную фотографию. Вам нужно как можно меньше перспективы, поэтому чем дальше вы сможете отойти, тем лучше.Для небольших картин это меньшая проблема, чем для больших картин, поэтому для небольших картин просто избегайте использования широкоугольного объектива и отойдите как можно дальше, сохраняя при этом возможность достаточно увеличить масштаб картины для этого. чтобы просто вписаться в кадр.

6 — Обработка фотографий на компьютере

Использование Adobe Lightroom или Adobe Photoshop для обработки необработанных изображений является цифровым эквивалентом проявки фотографий с пленочных негативов. Необработанные изображения похожи на пленочные негативы — они содержат массу данных изображения, но, как и пленочные негативы, их необходимо обработать, прежде чем они станут окончательной фотографией.Цифровая обработка намного проще, чем проявление пленочных негативов, гораздо более точна, и есть много вещей, которые вы можете легко сделать с помощью Lightroom или Photoshop, что было бы невозможно с пленочными негативами.

Независимо от того, используете ли вы Lightroom или Photoshop, вы будете использовать Photoshop для масштабирования и печати изображений, а также для сохранения изображений для Интернета. Если вы не работаете с большим количеством фотографий или просто предпочитаете использовать одну программу, вы можете использовать Photoshop для всего процесса.Однако Lightroom предоставляет лучший интерфейс для работы с большим количеством необработанных изображений, а также помогает организовать и создавать резервные копии данных изображений, поэтому об этом стоит подумать, особенно если вам удобно изучать новые пользовательские интерфейсы. И Lightroom, и Photoshop используют одно и то же программное обеспечение для обработки необработанных изображений, поэтому ваши результаты в любом случае будут одинаковыми.

В то время как вы будете использовать только несколько функций программного обеспечения, Lightroom и Photoshop имеют массу и множество функций, включая параметры, которые настраивают интерфейс.Например, я использую два компьютерных монитора, и мой интерфейс адаптирован под это. Если вы используете один монитор, ваш интерфейс, скорее всего, будет немного другим. Кроме того, я использую Mac, поэтому, если вы используете ПК с Windows, ваш интерфейс будет немного другим. Поэтому вместо того, чтобы пытаться дать точные инструкции (например, «перейдите в правый верхний угол экрана, щелкните второй пункт меню и т. Д.), Я просто попытаюсь написать инструкции, которые достаточно легко понять и понять. Если вы заблудились, возможно, вам придется использовать Google.Думайте об этом как о возможности привыкнуть к программному обеспечению, которое вы будете использовать много в будущем.

Мне очень часто задают вопрос: «Могу ли я использовать старую версию Photoshop?» или «могу я вместо этого использовать бесплатное программное обеспечение?» или «могу ли я использовать Photoshop Elements?». Короткий ответ: «технически, может быть, это зависит от обстоятельств, но, пожалуйста, не надо». При цене 10 долларов США в месяц (см. Раздел «Руководство по покупке») это определенно не место, где можно срезать углы. Если вы серьезно относитесь к своей работе, она того стоит.Adobe наконец-то получила правильные настройки обработки необработанных изображений по умолчанию и исправила некоторые ошибки, что действительно сильно упростило задачу. В некоторых более старых версиях я сделал свой собственный пресет, чтобы исправить настройки Adobe по умолчанию. Я знаю, что должен делать это правильно, потому что в последних двух версиях Photoshop они изменили свои настройки по умолчанию, и когда я сравнил их с моим пресетом, они были идентичны. Так что я настоятельно рекомендую не терять терпение и использовать новейшее доступное программное обеспечение. Единственным исключением является то, что если у вас есть Photoshop CS6 (а не Photoshop 6, которому четырнадцать лет, а не Photoshop CS5), он будет , вероятно, будет работать точно так же, как последняя версия Photoshop, насколько это указано в инструкциях. гид обеспокоены.Однако я не могу этого гарантировать.

Если вы не собираетесь использовать Lightroom, перейдите к разделу «Использование Photoshop для обработки необработанных изображений».

6.1 — Использование Lightroom для обработки необработанных изображений

Lightroom имеет множество различных экранов (называемых модулями) для различных функций: библиотека, разработка, карта, книга, слайд-шоу, печать и Интернет. В этом руководстве вы будете использовать только две библиотеки: Library и Develop . Поначалу интерфейс может сбивать с толку, потому что здесь так много опций, но вы разберетесь с этим в процессе.Первое, что нужно сделать, это импортировать все фотографии с камеры. Кнопка Импорт находится на экране библиотеки. Подключите камеру к компьютеру и нажмите кнопку «Импорт». Когда вы подключаете камеру к компьютеру, у вас может появиться программа для импорта камеры по умолчанию (на Mac виновата iPhoto). Если это произойдет, просто закройте эти окна и пока не обращайте на это внимания.

Выберите фотографию для обработки и переключитесь в модуль «Разработка». В модуле «Разработка» есть несколько инструментов в правой части окна, начиная с панели «Гистограмма » и «Гистограмма » вверху.Вам не нужно использовать гистограмму, но одна вещь, которую вы найдете полезной на этой панели, — это список настроек камеры, которые вы использовали для захвата изображения, которое вы собираетесь проявить (ISO, фокусное расстояние, диафрагма и выдержка ). Указанное фокусное расстояние является фактическим фокусным расстоянием используемого вами объектива, а не фокусным расстоянием, эквивалентным 35 мм. Знание, какие настройки вы использовали для снимка, может быть полезно при сравнении разных изображений или изучении того, как ваша камера ведет себя с разными настройками.

Чуть ниже панели гистограммы находится ряд значков инструментов.Единственный, который вы будете использовать, это первый инструмент Crop Overlay , выделенный желтым на этом снимке экрана:

Щелкните значок инструмента «Наложение кадрирования», и на вашем изображении появится рамка с сеткой. Вы можете перетащить углы, чтобы удалить любую часть изображения, которую вы не хотите видеть на окончательной фотографии (например, если вы сделали снимок картины, вы бы обрезали картину и удалили все остальное). Если ваше изображение вообще нужно повернуть — возможно, вы по ошибке сделали снимок под небольшим углом — вы можете использовать ползунок Angle , чтобы выровнять его.Когда вы закончите, нажмите клавишу Enter (или Return). Если вы хотите использовать все изображение, пропустите этот шаг. Если вы допустили ошибку, на левой панели инструментов есть панель History , где вы можете отменить любые сделанные вами изменения или даже вернуться к исходному импортированному изображению без корректировок. Это доступно даже после закрытия Lightroom.

Следующая панель на панели инструментов — это панель Basic . Первый набор элементов управления на этой панели, обозначенный WB , предназначен для настройки баланса белого.Мы еще вернемся к этому, но перейдем ко второму набору элементов управления: ползункам Tone .

В большинстве случаев единственный слайдер, который вы здесь используете, — это слайдер Exposure . Поскольку это необработанное изображение (не JPEG), камера захватила значительно больший диапазон значений, чем можно представить на готовой фотографии. Ползунок «Экспозиция» использует эти дополнительные данные изображения, чтобы существенно изменить экспозицию даже после того, как вы сделали снимок камерой. Это не то же самое, что просто затемнить или осветлить изображение JPEG — это действительно так, как если бы вы сделали фотографию с другой экспозицией.Однако есть ограничения на то, что может обрабатывать слайдер. Например, если основные моменты вашего захваченного изображения были чрезмерно «размыты», ползунок «Экспозиция» не будет содержать данных изображения в тех областях, которые необходимы для точного уменьшения экспозиции в этих областях. Это одна из причин, по которой все еще важно стараться получить максимально возможную экспозицию при съемке на камеру.

Поэтому используйте этот ползунок, чтобы внести незначительные изменения в экспозицию, и если у вас есть несколько экспозиций одного и того же изображения, начните с изображения, которое экспонируется как можно ближе к правильному.Также обратите внимание, что люди имеют естественную тенденцию выбирать более яркую из двух экспозиций, когда видят их рядом или переключаются между ними, даже если более яркая экспозиция на самом деле немного переэкспонирована (или очень переэкспонирована). Поэтому, выбирая изображение для начала, ошибитесь, выбрав слишком темное изображение; и при перемещении ползунка экспозиции попробуйте сдвинуть его влево (темнее), глядя на темную версию изображения в течение минуты, а затем постепенно сдвиньте ползунок вправо (ярче), останавливаясь, когда изображение выглядит правильным.

Следующий ползунок Tone на основной панели — Contrast . Его следует оставить равным 0, чтобы сохранить точность относительных значений.

Следующая группа ползунков тона предназначена для настройки определенных значений в изображении. Это слайдер Highlights , слайдер Shadows , слайдер Whites и слайдер Blacks . Здесь вы можете немного схитрить, если возникнут проблемы с вашей фотографией. Например, если некоторые из ваших самых ярких бликов едва выдыхаются, вы можете попробовать уменьшить их с помощью ползунка «Белые» или «Основные», чтобы посмотреть, сможете ли вы восстановить для них какой-либо цвет.Если вы это сделаете, вам нужно будет проанализировать все ваше изображение (а не только самые яркие моменты, которые вы пытаетесь исправить) и убедиться, что вы не заставляете другие части изображения выглядеть неестественно. Если вы все же внесете какие-либо изменения, вы можете использовать панель «История» в левой части экрана, чтобы переключаться между настроенным изображением и изображением перед последними настройками и сравнивать их. Будьте очень осторожны, здесь легко увлечься.

Не используйте кнопку Auto в регуляторах тембра.Кроме того, под ползунками тона находится еще один набор элементов управления: ползунки Presence . Все они должны быть оставлены на 0.

Хорошо, теперь давайте вернемся к тому разделу баланса белого на основной панели, который мы пропустили. Возможность изменить баланс белого после того, как изображение было снято, — это еще одна вещь, которую вы можете сделать с необработанными изображениями, чего нельзя сделать с JPEG. Вместо того, чтобы устанавливать баланс белого в камере, гораздо проще настроить его здесь, в Lightroom. Здесь есть два ползунка: Temp (Температура) и Tint .Попробуйте перемещать эти ползунки влево и вправо, чтобы увидеть, что они делают. Если вы не использовали серую карту, просто отрегулируйте эти ползунки до тех пор, пока изображение не будет вам соответствовать.

Если вы, , использовали серую карту , то здесь мы воспользуемся ее преимуществом. В Lightroom переключитесь на фотографию серой карты, сделанную в том же свете, что и изображение, которое вы сейчас обрабатываете. Теперь щелкните значок пипетки в разделе настроек баланса белого. Это инструмент Селектор баланса белого .

Возьмите пипетку и щелкните по серой карточке на изображении. Обязательно щелкните в области, где весь выбор цвета является серым материалом карты. Когда вы это сделаете, ползунки баланса белого автоматически изменятся, чтобы соответствовать цвету света, в котором вы снимали фотографии. Запишите значения температуры и оттенка или запомните их. Теперь вернитесь к изображению, которое вы изначально обрабатывали, и измените Temp и Tint на значения, полученные из серой карты. Вы нейтрализовали цвет света.

Если фотография, которую вы обрабатываете, является фотографией картины, тогда все готово. Но, как обсуждалось в разделе «Баланс белого» этого руководства, если вы обрабатываете фотографию чего-либо еще, возможно, вам не захочется полностью нейтрализовать свет. Цвет света придает изображению изюминку. Чтобы вернуть этот аромат, во-первых, обратите внимание на значения температуры и оттенка, при необходимости записав их на листе бумаги. Затем измените номер Temp в Lightroom на 5500 и номер Tint в Lightroom на +10 .Это то, что Lightroom считает «дневным светом», который мы можем рассматривать как сбалансированный нейтральный цвет света. Теперь постепенно перемещайте каждый ползунок к числам, которые вы записали (или запомнили), и это постепенно вернет цвет света к нейтральному. Например, если числа, полученные вами из серой карты, равны 5000 и 0, вы получите идеальный компромисс между ними, сдвинув ползунки на 5250 и +5 (потому что 5250 — это среднее значение 5000 и 5500, а 5 — это среднее значение 0 и 10). Я объясняю это точными числами для ясности, но все, что вам нужно сделать, это перемещать ползунки между числами дневного света и числами серых карточек, пока вам не понравится то, как это выглядит.В качестве альтернативы, если вам понравилось, как это выглядело при установке на «дневной свет» (5500 и +10), просто оставьте это там. Это все, что нужно для настройки баланса белого.

И мы почти закончили с Lightroom! Как правило, вам не следует изменять какие-либо другие параметры в модуле разработки. Вы заметите, что мы не сохранили изображение. Это потому, что Lightroom — это «неразрушающая» среда редактирования, и любые внесенные вами изменения автоматически сохраняются с изображением, но их можно отменить с помощью панели «История» в любое время, даже если вы закроете Lightroom и откроете его снова.Другими словами, ваш исходный файл необработанного изображения никогда не перезаписывается.

Последнее, что нужно сделать, это экспортировать изображение из Lightroom, чтобы его можно было открыть в Photoshop. Верните модуль библиотеки. Рядом с кнопкой «Импорт», которую вы использовали ранее, находится кнопка «Экспорт ». Убедитесь, что изображение, которое вы настроили, выбрано, а затем нажмите кнопку «Экспорт». Появится окно с множеством настроек, которые вы можете изменить. Вы можете изменить настройки Export Location и File Naming на все, что вам нужно.В настройках Image Sizing убедитесь, что для параметра Resize to Fit установлено значение , а не , и аналогичным образом в настройках Output Sharpening убедитесь, что флажок Sharpen For установлен на , а не на .

Критические настройки здесь находятся в разделе File Settings . В этом разделе Image Format должен быть установлен на PSD (что означает Photoshop Document), а Color Space должен быть установлен на ProPhoto RGB .Когда вы закончите, нажмите «Экспорт».

Поскольку вы использовали Lightroom для обработки необработанного изображения, вы можете пропустить следующий раздел. Если вы обрабатываете изображение для публикации в Интернете, перейдите в раздел «Сохранение фотографий для Интернета». Если вы обрабатываете изображение для печати, перейдите в раздел «Сохранение фотографий для печати».

6.2 — Использование Photoshop для обработки необработанных изображений

Подключите камеру к компьютеру и загрузите все фотографии, сделанные камерой.Когда вы подключаете камеру к компьютеру, у вас может появиться программа для импорта камеры по умолчанию (на Mac виновата iPhoto). Если это произойдет, просто закройте эти окна и пока не обращайте на это внимания. Убедитесь, что вы загружаете свои фотографии прямо в папку на вашем компьютере или рабочем столе — не импортируйте их в такую ​​программу, как iPhoto.

Откройте Photoshop, затем перейдите в Файл> Открыть и выберите все фотографии, которые вы только что загрузили, затем нажмите «Открыть». Появится новое окно.Это окно Camera Raw , которое автоматически открывается каждый раз, когда вы открываете необработанное изображение. Все изображения, которые вы открыли, перечислены в левой части окна (вам может потребоваться прокрутить вниз, чтобы увидеть их все). Прежде чем мы начнем, в самом низу этого окна вы должны увидеть небольшую строку синего текста, примерно такую:

Щелкните по нему, и откроется окно Параметры рабочего процесса . Убедитесь, что все флажки на панелях Image Sizing , Output Sharpening и Photoshop установлены на , а не на .На панели Color Space щелкните раскрывающееся меню Space и выберите ProPhoto RGB , затем нажмите OK.

В левой части окна Camera Raw находится список необработанных изображений, которые вы открывали, если вы открывали более одного. Выберите один для обработки.

В правой части окна Camera Raw есть несколько инструментов, начиная с небольшого графика вверху. График называется гистограммой, но вам не нужно его использовать. Сразу под гистограммой находится полезный список настроек камеры, которые вы использовали для захвата выбранного изображения (диафрагма, выдержка, ISO и фокусное расстояние).Указанное фокусное расстояние является фактическим фокусным расстоянием используемого вами объектива, а не фокусным расстоянием, эквивалентным 35 мм. Знание, какие настройки вы использовали для снимка, может быть полезно при сравнении разных изображений или изучении того, как ваша камера ведет себя с разными настройками.

Чуть ниже этих настроек камеры находится ряд вкладок с маленькими значками. Вы будете использовать только первую вкладку — Basic , которая уже открыта по умолчанию. Но сначала давайте сделаем одно: посмотрим на панель инструментов вверху по центру окна.Шестой значок на этой панели инструментов — Crop Tool .

Щелкните значок инструмента кадрирования, а затем щелкните и перетащите указатель мыши на изображение, чтобы создать рамку. Затем вы можете перетащить углы рамки, чтобы удалить любую часть изображения, которую вы не хотите видеть на окончательной фотографии (например, если вы сделали снимок картины, вы бы обрезали картину и удалили все еще). Если ваше изображение вообще нужно повернуть — возможно, вы по ошибке сделали фотографию под небольшим углом — вы можете использовать инструмент Straighten Tool (значок справа от инструмента Crop Tool), чтобы выровнять его.Когда вы закончите, нажмите клавишу Enter (или Return). Если вы хотите использовать все изображение, пропустите этот шаг. Если вы ошиблись, просто щелкните инструмент «Кадрирование» еще раз и нажмите клавишу ESC (ESC).

Вернуться к панели инструментов в правой части экрана. Эти ползунки вы будете использовать для корректировки необработанного изображения. Давайте пропустим первые два ползунка — Temperature и Tint — и вернемся к ним позже. А пока давайте сосредоточимся на ползунках под этими двумя.

В большинстве случаев единственный слайдер, который вы здесь используете, — это слайдер Exposure . Поскольку это необработанное изображение (не JPEG), камера захватила значительно больший диапазон значений, чем можно представить на готовой фотографии. Ползунок «Экспозиция» использует эти дополнительные данные изображения, чтобы существенно изменить экспозицию даже после того, как вы сделали снимок камерой. Это не то же самое, что просто затемнить или осветлить изображение JPEG — это действительно так, как если бы вы сделали фотографию с другой экспозицией.Однако есть ограничения на то, что может обрабатывать слайдер. Например, если основные моменты вашего захваченного изображения были чрезмерно «размыты», ползунок «Экспозиция» не будет содержать данных изображения в тех областях, которые необходимы для точного уменьшения экспозиции в этих областях. Это одна из причин, по которой все еще важно стараться получить максимально возможную экспозицию при съемке на камеру.

Поэтому используйте этот ползунок, чтобы внести незначительные изменения в экспозицию, и если у вас есть несколько экспозиций одного и того же изображения, начните с изображения, которое экспонируется как можно ближе к правильному.Также обратите внимание, что люди имеют естественную тенденцию выбирать более яркую из двух экспозиций, когда видят их рядом или переключаются между ними, даже если более яркая экспозиция на самом деле немного переэкспонирована (или очень переэкспонирована). Поэтому, выбирая изображение для начала, ошибитесь, выбрав слишком темное изображение; и при перемещении ползунка экспозиции попробуйте сдвинуть его влево (темнее), глядя на темную версию изображения в течение минуты, а затем постепенно сдвиньте ползунок вправо (ярче), останавливаясь, когда изображение выглядит правильным.

Следующий слайдер — Contrast . Его следует оставить равным 0, чтобы сохранить точность относительных значений.

Следующие четыре ползунка предназначены для регулировки определенных значений в изображении. Это слайдер Highlights , слайдер Shadows , слайдер Whites и слайдер Blacks . Здесь вы можете немного схитрить, если возникнут проблемы с вашей фотографией. Например, если некоторые из ваших самых ярких бликов едва выдыхаются, вы можете попробовать уменьшить их с помощью ползунка «Белые» или «Основные», чтобы посмотреть, сможете ли вы восстановить для них какой-либо цвет.Если вы это сделаете, вам нужно будет проанализировать все ваше изображение (а не только самые яркие моменты, которые вы пытаетесь исправить) и убедиться, что вы не заставляете другие части изображения выглядеть неестественно. Будьте очень осторожны, здесь легко увлечься.

Не используйте кнопку Auto над ползунком «Экспозиция». Кроме того, под ползунком «Черный» есть еще три ползунка: Clarity , Vibrance и Saturation . Все они должны быть оставлены на 0.

Хорошо, теперь давайте вернемся к первым двум ползункам, которые мы пропустили ранее, ползунку температуры и ползунку оттенка. Они позволяют регулировать баланс белого. Возможность изменить баланс белого после того, как изображение было снято, — это еще одна вещь, которую вы можете сделать с необработанными изображениями, чего нельзя сделать с JPEG. Вместо того, чтобы устанавливать баланс белого в камере, гораздо проще настроить его здесь, в Photoshop. Попробуйте перемещать эти ползунки влево и вправо, чтобы увидеть, что они делают. Если вы не использовали серую карту, просто отрегулируйте эти ползунки до тех пор, пока изображение не будет вам соответствовать.

Если вы, , использовали серую карту , то здесь мы воспользуемся ее преимуществом. В левой части окна, где перечислены все открытые необработанные изображения, выберите фотографию серой карты, сделанную вами в том же свете, что и изображение, которое вы сейчас обрабатываете. На панели инструментов в верхней части окна у третьей кнопки есть маленький значок пипетки. Это инструмент баланса белого .

Выберите инструмент «Баланс белого» и перетащите маленькую рамку на серую карту на изображении.Обязательно сделайте коробку таким образом, чтобы вся коробка была заполнена только серым материалом карты (без фона вокруг карты). Когда вы это сделаете, ползунки баланса белого автоматически изменятся в соответствии с цветом света, в котором вы снимали фотографии. Запишите значения температуры и оттенка или запомните их. Теперь вернитесь к изображению, которое вы изначально обрабатывали (выбрав изображение в списке в левой части окна), и измените Температуру и Оттенок на значения, полученные из серой карты.Вы нейтрализовали цвет света.

Если фотография, которую вы обрабатываете, является фотографией картины, тогда все готово. Но, как обсуждалось в разделе «Баланс белого» этого руководства, если вы обрабатываете фотографию чего-либо еще, возможно, вам не захочется полностью нейтрализовать свет. Цвет света придает изображению изюминку. Чтобы вернуть этот аромат, сначала запишите значения температуры и оттенка, при необходимости записав их на листе бумаги. Затем измените значение температуры в Photoshop на 5500 и значение оттенка в Photoshop на +10 .Это то, что Photoshop считает «дневным светом», который мы можем рассматривать как сбалансированный нейтральный цвет света. Теперь постепенно перемещайте каждый ползунок к числам, которые вы записали (или запомнили), и это постепенно вернет цвет света к нейтральному. Например, если числа, полученные вами из серой карты, равны 5000 и 0, вы получите идеальный компромисс между ними, сдвинув ползунки на 5250 и +5 (потому что 5250 — это среднее значение 5000 и 5500, а 5 — это среднее значение 0 и 10). Я объясняю это точными числами для ясности, но все, что вам нужно сделать, это перемещать ползунки между числами дневного света и числами серых карточек, пока вам не понравится то, как это выглядит.В качестве альтернативы, если вам понравилось, как это выглядело при установке на «дневной свет» (5500 и +10), просто оставьте это там. Это все, что нужно для настройки баланса белого.

Последнее, что нужно сделать, — это сохранить копию изображения как документ Photoshop. Для этого нажмите Открыть изображение в правом нижнем углу окна Camera Raw. Это откроет изображение в основном интерфейсе Photoshop. Если вы выберете несколько изображений из списка изображений в окне Camera Raw, а затем нажмете кнопку «Открыть изображение», вы сможете открыть несколько файлов одновременно.Чтобы сохранить изображение как документ Photoshop, выберите «Файл »> «Сохранить как ». Откроется окно Сохранить как . Выберите имя для своего документа Photoshop в текстовом поле вверху и выберите, где вы хотите сохранить документ Photoshop. Обязательно щелкните раскрывающееся меню Format и выберите Photoshop . Убедитесь, что установлен флажок рядом с «Встроить цветовой профиль: ProPhoto RGB », а затем нажмите кнопку «Сохранить». Ваш файл PSD (документ Photoshop) сохранен.

Если вы обрабатываете изображение для публикации в Интернете, перейдите к следующему разделу. Если вы обрабатываете изображение для печати, перейдите в раздел «Сохранение фотографий для печати».

6.3 — Сохранение фотографий для Интернета

PSD (документы Photoshop) — это файлы очень большого размера. Это означает, что загрузка и скачивание через Интернет занимает много времени, требует открытия Photoshop и занимает значительное место на жестких дисках. В дополнение к этому, ваши размеры PSD, как правило, слишком велики для удобного просмотра, намного больше, чем у большинства компьютерных мониторов.При сохранении фотографий для Интернета — это означает, что любые фотографии, которые вы хотите отправить по электронной почте или разместить на веб-сайте, — вам необходимо решить эти проблемы, и это очень быстро и легко.

Откройте сохраненный PSD файл и выберите Файл> Сохранить для Интернета (или в последней версии Photoshop Файл> Экспорт> Сохранить для Интернета ). Откроется окно Save for Web с предварительным просмотром вашего изображения. В правой части окна находятся все настройки, которые вы будете изменять.

Самое первое, что нужно сделать, это настроить параметры в разделе Размер изображения . Вы можете указать явную ширину ( W ) или высоту ( H ) в пикселях или изменить число Percent . Например, если вы выберете 50%, размер вашего изображения будет уменьшен до половины исходного размера в пикселях. Для большинства фотографий в раскрывающемся меню Качество должно быть установлено значение Бикубический .

В нижнем левом углу окна есть небольшое поле с процентным значением (по умолчанию 100%).Вот как увеличено (или уменьшено) изображение в вашем превью. При настройке размера изображения с помощью настроек размера изображения убедитесь, что этот процент в нижнем левом углу окна установлен на 100%, чтобы вы могли видеть фактический размер.

Теперь, когда вы решили проблему с размерами в пикселях, вам просто нужно настроить размер файла. В правом верхнем углу окна есть раскрывающееся меню чуть ниже метки Preset. Используйте это, чтобы выбрать JPEG , так как это лучший формат для сжатия фотографий.Я рекомендую , а не , ставить флажок Progressive , но все же установите флажок Optimized .

Есть еще два чрезвычайно важных флажка. Сначала сделайте , а не , установите флажок Embed Color Profile . Во-вторых, убедитесь, что обязательно , чтобы установить флажок Convert to sRGB .

Теперь вам просто нужно уменьшить размер файла изображения, сжав его. Качество в правом верхнем углу окна «Сохранить для Интернета» позволяет настроить степень сжатия изображения.Самый простой способ сделать это, если вы не слишком разборчивы, — просто щелкнуть раскрывающееся меню слева от «Качество» и выбрать Очень высокое . Не стесняйтесь сделать это, а затем нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить версию фотографии в формате JPEG для использования в Интернете.

Для тех, кто хочет уточнить это, давайте начнем с краткого объяснения того, что мы делаем. JPEG — это формат с потерями. Это означает, что когда вы сохраняете что-то в формате JPEG, данные изображения сжимаются, и некоторые из них теряются.Если бы вы сохранили JPEG, а затем открыли его и повторно сохранили как JPEG, и вы повторили этот процесс много раз, в конечном итоге было бы потеряно так много данных изображения, что вы даже не смогли бы определить, что это за изображение. в первую очередь. Однако форматы с потерями полезны, потому что сжатие может значительно уменьшить размер файла на без изменения внешнего вида изображения, если вы все делаете правильно. Сохранение JPEG снова и снова — это пример того, как это нужно делать , а не ! Всегда начинайте с PSD и не обрабатывайте сохраненные файлы JPEG, если это возможно.

Чтобы увидеть, как выглядит сильно сжатое изображение, попробуйте установить для параметра «Качество» значение 0 (минимальное качество) и нажмите клавишу Enter (или Return). Затем увеличьте значение до 100 (максимальное качество) и посмотрите на изображение, прежде чем снова нажать клавишу Enter (или Return). Убедитесь, что предварительный просмотр увеличен до 100% (используется раскрывающееся меню в нижнем левом углу окна), поскольку именно так изображение будет просматриваться в Интернете. В идеале вы хотите использовать наименьшее значение, которое все еще выглядит идентично настройке 100.

Вот простой способ сделать это. В верхнем левом углу окна «Сохранить для Интернета» находятся четыре вкладки: Исходный , Оптимизированный , 2-Up и 4-Up . Щелкнув вкладку «Исходное», вы увидите, как выглядело исходное изображение, а щелкнув вкладку «Оптимизировано», вы увидите, как изображение выглядит с текущими настройками сжатия. Если вы заметили изменение цвета при нажатии на вкладку «Оригинал», не беспокойтесь — просто перейдите в раскрывающееся меню Preview в правой части окна и выберите Document Profile .В любом случае, теперь вы можете переключаться между Исходным и Оптимизированным при настройке значения качества, и если между ними есть какие-либо различия, их будет легче обнаружить.

Здесь следует отметить несколько моментов. Во-первых, для большинства ситуаций не важно, чтобы размер файла был как можно меньше. Разница между значениями, скажем, 50 и 55, как правило, не так уж велика. Поэтому в большинстве случаев ошибайтесь в пользу более высокого качества. Если вы не видите различий между исходным и оптимизированным изображениями при значении 70, почему бы на всякий случай не увеличить его до 80? Размеры файлов все равно будут значительно меньше, чем если бы вы вообще не сохраняли для Интернета.Вы можете увидеть, каким будет точный размер файла при заданном значении качества, посмотрев в нижний левый угол окна, прямо под изображением предварительного просмотра.

Во-вторых, если вы планируете загружать свою фотографию в Facebook или другие службы, такие как программное обеспечение для ведения блогов, которое автоматически сжимает загружаемые вами изображения, вы не хотите загружать изображение, которое уже настолько сжато, как должно быть. Что произойдет, так это то, что сжатое изображение снова будет сжато, и это может значительно снизить качество.Поэтому для этих случаев установите Качество на 100 или, если оно слишком велико для загрузки, попробуйте 95 или 90.

Наконец, если у вас есть веб-сайт и ваши фотографии размещены напрямую, это единственная ситуация, когда может быть важно максимально сжать изображение (уменьшить значение качества) без снижения воспринимаемого качества изображения.

Когда вы закончите, нажмите кнопку «Сохранить». Если вам нужно вернуться и внести какие-либо изменения в изображение, не открывайте файл JPEG, который вы сохранили для Интернета, и не редактируйте его.Он уже был сжат, и его больше не нужно редактировать или повторно сохранять. Вместо этого откройте свой PSD и начните оттуда.

6.4 — Сохранение фотографий для печати

Фактический процесс печати описан в разделе «Изготовление отпечатков», но сначала вам нужно будет масштабировать изображение до нужного размера. Вам также нужно будет обрезать отдельные отпечатки, если ваша фотография не умещается на одном листе фотобумаги.

Щелкните здесь, чтобы увидеть более старое видео, которое сделал Марк, шаг за шагом проведя вас по нему.Это была более старая версия Photoshop (потому что она была снята очень давно), но та же процедура применяется к последней версии Photoshop. Вы будете использовать PSD, который вы сохранили ранее, поэтому вы можете сделать копию этого файла на случай, если вы что-то напутаете, и сохраните его по ошибке!

Несколько важных замечаний о видео:

При использовании инструмента «Линейка» убедитесь, что флажок « Пользовательская шкала измерения » в верхней части окна Photoshop установлен на и не отмечен флажком .

Когда Марк изменяет размер документа, интерфейс отличается от последней версии Photoshop. Интерфейс нового размера изображения выглядит так:

Чрезвычайно важно не изменять размеры в пикселях. Все, что вы делаете, следуя инструкциям Марка, — это изменяете размер изображения, в котором будет напечатано изображение, без изменения фактического изображения. Для этого обязательно снимите отметку с Resample . Это абсолютно критическое .

Если Марк предлагает найти что-то на вашей фотографии для измерения — например, он измеряет от внешнего края сережек Эмили — есть более простой способ сделать это. Просто проведите линию с помощью цифровой линейки, а затем измерьте ее с помощью физической линейки. Вам не нужно выполнять измерения между любыми двумя конкретными точками на изображении, вы можете просто использовать произвольное расстояние линии цифровой линейки, которую вы проводите. При этом вы должны сделать так, чтобы цифровая линейка проходила по большей части экрана (для повышения устойчивости к ошибкам).

Когда вы дойдете до той части, где вы создаете новый документ для определенной печати (в примере, Марк создает документы 8 × 10), обязательно сохраните каждый из них отдельно, чтобы вы могли распечатать больше копий позже. При сохранении используйте File> Save As и обязательно сохраните их как документы Photoshop (PSD).

Последнее замечание: хотя некоторые принтеры имеют режим печати «без полей», они часто работают не очень хорошо, поэтому при печати следует учитывать границу, обычно составляющую четверть дюйма или даже немного больше.Например, если вы используете фотобумагу 13 × 19 дюймов, при копировании участков изображения размером для печати не выбирайте область 13 × 19 дюймов, а выберите область 12,5 × 18,5 дюйма.

Когда вы закончите, вы можете перейти к разделу «Изготовление отпечатков». Однако, если вы рисуете портрет в полный рост, сначала перейдите к следующему разделу.

6.5 — Ракурс в портретах

В случае портрета в полный рост, если ваша камера находилась на уровне глаз объекта (как и должно было быть), и вы находились примерно в пятнадцати футах или дальше от объекта (как вы должны были быть), лицо и верхняя часть тела будут выглядеть правильно при увеличении до полного размера.Однако нижняя часть тела — в общем, ниже талии — была значительно ниже камеры, а это означало, что перспектива ног на фотографии видна под углом. Лично мы не видим ног людей прямо спереди — вместо этого, поскольку наша голова находится высоко над землей, мы смотрим вниз на ноги.

Но учтите: если вы нарисовали портрет в натуральную величину по фотографии, любой, кто рассматривает картину в типичных условиях, увидит нижнюю часть картины — часть с ногами — с той же самой » глядя вниз «перспектива.Укорачивание перспективы применяется дважды, и в результате ноги будут выглядеть слишком короткими. Это называется «ракурсом», и художники исправляли эту проблему со времен итальянского Возрождения.

Некоторые подробности о том, как решить эту проблему, вероятно, будут добавлены в это руководство позже, но вкратце, вы можете использовать Photoshop, чтобы отрегулировать объект от талии до ступней, чтобы противодействовать этому эффекту ракурса. Если это то, с чем вы будете иметь дело в предстоящей картине, подумайте о том, чтобы начать обсуждение этого на форуме Draw Mix Paint.