Резкость в фотографии это: Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

Содержание

Резкость на фотографиях. Критерии ее восприятия

Слово «резкость» одно из самых употребляемых в лексиконе фотографов. «Резкий объектив», «хорошая резкость», «в резкости», «глубина резкости» — это только несколько примеров. Казалось бы все понятно с резкостью, либо объект на фотографии резкий либо нет, но все же данный вопрос требует детальных разъяснений.

Под резкостью понимается четкость изображений, т.е. различимость деталей на фотографии. Чтобы различать детали на фотографии, они там должны быть. За это отвечает фототехника: объектив, фотоаппарат и принтер (дисплей) на котором печатается (отображается) фотография. Но помимо этого эти детали должны еще и различаться человеком. В данной статье я хочу сделать акцент именно на восприятии резкости человеком.

Прежде всего стоит сказать, что резкость это субъективное понятие. Одному человеку объект может казаться резким, а другому нет. Причиной этого может быть несколько факторов, давайте их рассмотрим.

 

Освещение

Для восприятия резкости важны условия освещения. На фотографии, рассматриваемой в комнате с хорошим освещением легче выявить недостатки, чем если рассматривать ту же фотографию в темной комнате.

 

Размер фотографии и дистанция просмотра

Очень важным фактором является отношение дистанции просмотра фотографии к ее размеру. Очевидно, что к большой фотографии, рассматриваемой с близкого расстояния, требования к резкости выше, чем к маленькой, рассматриваемой издалека.

 

Острота зрения

Человек с хорошим зрением может посчитать фотографию нечеткой, а человек с плохим зрением может ее нормально воспринять.

Когда условия просмотра становятся хуже, например при плохом освещении, острота зрения падает и восприятие резкости становится менее критичным. При плохом освещении глаз человека даже перестает распознавать цвета.

 

Круг рассеяния

Давайте представим себе большую картину, нарисованную художником на холсте. При просмотре картины с близкого расстояния, мы не сможем ее как следует разглядеть потому что мы будем видеть детали: мазки, штрихи, пятна и т.п. А целостную картину — нет. А если мы отойдем немного дальше, то все детали уменьшатся, и мы увидим картину, так как ее задумал художник.

Точно также обстоят дела и с фотографией. Изображение, проецируемое объективом на матрицу фотоаппарата проецируется в виде пятен — кругов рассеяния.

Круг рассеяния помогает объективно оценить резкость, т.е. описать ее цифрами, как величину. Можно сказать, что до определенного диаметра мы воспринимаем круги как точки, из которых состоят детали, а круги больше этого диаметра как нерезкие пятна.

При хороших условиях освещения, большинство людей могут распознавать объекты размером, равным 1/3000 расстояния просмотра. Поэтому для фотографии. просматриваемой с расстояния 30 см, максимально допустимый диаметр размытия (круг рассеяния) будет соответствовать примерно 0,1 мм.

Для матрицы формата 35 мм, при условии, что фотографию распечатают размером 10 × 15 см и будут рассматривать ее на расстоянии 30 см, допустимый диаметр размытия на матрице должен равняться 20 мкм. А для просмотра фотографии 20х30 см с того же расстояния, он должен равняться 10 мкм.

 

Выводы:

Насколько резкой будет восприниматься фотография зависит от ее размера, расстояния и условий просмотра. Исходя из этих критериев можно подобрать соответствующую фототехнику для съемки или соответствующие отснятые фотографии.

Резкость кадра: способы повышения резкости

Одна из важнейших характеристик не только технически грамотного, но и выразительного в художественном плане снимка – это наличие резкости. Если вы заметили, что ваши фотографии не всегда отличаются идеальной резкостью, нужно определить причину такого неудовлетворительного результата, и уже отталкиваясь от этого, устранить ее.

Причины могут быть разные:

  • использование длинной выдержки;
  • высокое ISO;
  • неточная фокусировка;
  • особенности объектива.

Итак, рассмотрим эти пункты по порядку.

Когда вы снимаете при недостаточном освещении, например, вечером на улице или даже днем, но в помещении, снимок может получиться смазанным, так как автоматика камеры или вы сами выставили очень длинную выдержку.

Как правило, снимать с рук удобно на значении выдержки не длиннее 1/100с.

Если она оказывается более длинной, 1/80 с – 1/60 с, нужно крепко взять камеру в руки, встать в удобную позу (как правило, это ноги на ширине плеч), или прислониться к стене (шкафу, дереву, фонарю), задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.

Если выдержка необходима еще более длинная, то нужно позаботиться о максимально надежной опоре для камеры. Для этого лучше всего подходит штатив. Удостоверьтесь, что камера хорошо к нему присоединена, надежно закреплены ножки штатива, и сам он стоит на устойчивой поверхности.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет блокировка зеркала и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция блокировки зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок.

Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления.

При коротких выдержках вибрации не влияют на снимок. Однако, в зависимости от условий съемки, сокращение выдержки может потребовать открытой диафрагмы и высокого ISO. И тут стоит учитывать, что для того, чтобы в зону резкости попадало больше пространства, необходимо прикрыть диафрагму. Стоит учитывать, что часто фотография проигрывает в детализации при использовании самых крайних значений диафрагмы, когда она максимально открыта или максимально закрыта. А каждый шаг повышения ISO ухудшает качество снимка шумом, что тоже так или иначе снижает резкость. Так что повышайте ISO только тогда, когда это действительно необходимо.

Так, при создании этого снимка с конных соревнований, проходивших в пасмурную погоду, для сокращения выдержки пришлось поднимать ISO.

Диафрагма открыта по художественному замыслу, и это помогло сохранить ISO в пределах нормы для моего фотоаппарата.

В сложных световых условиях позаботьтесь об опоре для камеры. Даже если нет штатива, внимательно посмотрите по сторонам: почти всегда есть возможность найти какую-то устойчивую поверхность, на которую можно поставить или опереть камеру. На улице это может быть лавочка, парапет, даже земля; дома – подоконник, стол, полка и т.д.

Ну а если снимаемый вами объект не статичен, то штатив не поможет. На длинной выдержке объект смажется. В этом случае можно посоветовать найти более светлое место для съемки или любыми способами добавить свет, в том числе – использовать вспышку.

f5.6, 1/5 c, ISO400, без вспышки

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

При создании любого снимка важен момент фокусировки. Для того, чтобы резкость находилась на нужном месте, необходимо точно сфокусироваться. Почти в каждой камере есть возможность выбора точек фокусировки и типа автофокуса, а так же использования полностью ручной фокусировки.

Выбирайте необходимый способ фокусировки в зависимости от сюжета съемки. Так, неспешно наводить резкость на вазу в натюрморте поможет выбор точки фокусировки, при съемке проезжающего мимо автомобиля пойдет следящий автофокус, а при макросъемке или съемке через решетку в зоопарке нужно будет перейти на ручную фокусировку.

Разные объективы дают разную картинку. Как правило, более дорогие позволяют добиться «звенящей» резкости, а китовые объективы – «замыливают» кадр. Кроме того, объективы с фиксированным фокусным расстоянием чаще всего дают более резкую картинку, чем зумы.

При съемке телеобъективом (объективом с большим фокусным расстоянием) или зум-объективом на большом приближении возможны вибрации, поэтому они требуют коротких выдержек при съемке с рук или использования дистанционного спуска затвора при съемке со штатива.

Чтобы избежать смазывания снимка из-за дрожания рук, используйте выдержку из расчета 1/фокусное расстояние. То есть, снимая объективом с фокусным расстоянием 300 мм, нужна выдержка не длиннее 1/300 с. Добиваться более резких снимков с большим фокусным расстоянием на относительно длинных выдержках позволяют объективы со стабилизатором. Некоторые производители оснащают стабилизатором не объективы, а матрицу. Этот вариант более дешевый, но менее эффективный. Стоит учитывать, что стабилизатор компенсирует движение камеры, а не движение объекта. В случае движущегося объекта стабилизатор окажется бесполезен. Не нужен он и при использовании небольших фокусных расстояний объектива, а при съемке со штатива стабилизатор и вовсе нужно отключить.

Даже самый дорогой объектив окажется бессилен перед загрязнением внешней линзы. Поэтому для того, чтобы получать резкие кадры, не трогайте стекло руками, протирайте специально предназначенными для этого средствами и используйте защитный фильтр.

Отсутствие резкости можно обернуть и на пользу фотографии, добиваясь смазом всего снимка или отдельных объектов желаемых художественных эффектов. Экспериментируйте!

От чего зависит резкость хорошего объектива

Факторы, которые могут повлиять на работу и резкость объектива, и как их преодолеть 

Технология объективов прошла долгий путь за последние два десятилетия, и многие фотографы готовы вкладывать средства в высокоэффективные объективы.

Опишу ключевые факторы, которые могут повлиять на резкость объектива,  способы извлечь максимальную выгоду из ваших оптики. 

Резкость объектива

Известное эмпирическое правило говорит, что большинство объективов являются самыми острыми на две остановки от их максимальной диафрагмы. Хотя это может быть справедливо для резкости центра с некоторыми объективами, это редко случается с резкостью края и угла. Резкость объектива зависит от частотно контрастных характеристики — MFT его оптической системы

Эффективность объектива может варьироваться, как выявлено при тестировании Imagetest , некоторые результаты которого представлены ниже. Производительность также варьируется в зависимости от камеры, используемой для тестирования, поскольку Imagetest оценивает качество камеры + объектива. Край и углы кадра в плане резкости редко бывают столь же хороши, как центр кадра, хотя они должны улучшаться по мере закрытия диафрагмы объектива — пока не начнет действовать 

дифракция.

Сравнение двух простых объективов, имеющих одинаковое фокусное расстояние и охватывающих один и тот же диапазон диафрагмы. Верхний график показывает объектив, в котором резкость на краях близок к центральной резкости, нижний объектив, имеет более заметное краевое и угловое падение резкости. Первый вариант также обеспечивает довольно устойчивое разрешение от максимально открытой диафрагмы до примерно f/8, тогда как оппонент является самым резким на f/5.6, а затем резкость быстро снижается.

Эти два графика сравнивают два зум-объектива, которые покрывают один и тот же диапазон фокусных расстояний. Верхняя линза имеет постоянную максимальную апертуру f / 1.8 и показывает только небольшое смягчение края.

Пики разрешения около f / 4, что составляет 2,3 остановки от максимальной диафрагмы. Максимальная диафрагма нижней линзы изменяется от f / 3.5 до f / 4.5, но самое высокое разрешение практически одинаково для всех фокусных расстояний и остается на том же уровне от почти широко открытого до двух остановок.

Что же влияет на резкость объетива

Все объективы страдают от аберраций. Большинство из них появляются, когда точки света на изображении не переводятся в отдельные точки с одинаковым отношением друг к другу после прохождения через объектив. В приведенной ниже таблице перечислены основные аберрации, которые влияют на оптику, и могут ли они быть исправлены.

Аберрация

Влияние на изображение

Коректируется при изменениях диафрагмы

Коррекция в камере

Коррекция при постобработке

Дисторсия

Изображение рядом с краем кадра искривляется наружу (бочкообразная дисторсия) или внутрь (подушкообразная дисторсия).

нет

Автоматически для файлов JPEG в большинстве цифровых камер.

Возможно в raw конвертерах и редакторах изображений.

Виньетирование

Пограничное и угловое потемнение в кадре.

да

Автоматически для файлов JPEG в большинстве цифровых камер.

Возможно в raw конвертерах и редакторах изображений.

Боковая хроматическая аберрация

Чаще всего он выглядит как цветная окантовка вдоль высоко контрастных краев.

нет

Автоматически для файлов JPEG в большинстве цифровых камер.

Возможно в необработанных конвертерах и редакторах изображений.

Осевая/ продольная хроматическая аберрация

Чаще всего он выглядит как фиолетовое свечение около высоко контрастных краев.

да

Корректируется с помощью ED-стекла в объективе.

Редко требуется с современной фототехникой.

Сферическая аберрация

Приходящие световые лучи фокусируются в разных точках плоскости изображения.

да

Корректируется с помощью асферических линз.

Редко требуется с современной фототехникой.

Кома возникает, когда лучи света проходят через линзу под углом к оптической оси.

В результате изображение точечных источников света приобретает по краям кадра вид ассиметричных пятен каплеобразной (или, в тяжёлых случаях, кометообразной) формы.

да

Исправлено с помощью асферических линз.

Редко требуется с современным оборудованием.

Блики и ореолы

Яркие пятна или дымка в кадре

нет

Уменьшено с помощью покрытий линз и использования бленды.

Трудно или невозможно исправить.

Различные объективы имеют разные комбинации аберраций и могут давать разные конечные результаты, особенно если одна или несколько аберраций не могут быть исправлены либо в рамках самой конструкции объектива, либо с помощью алгоритмов обработки изображений (в камере или в программном обеспечении для редактирования). Кроме того, некоторые коррекции, которые хорошо работают в центре кадра, могут уменьшить разрешение по краям.

И тогда могут присутствовать эффекты, вызванные дифракцией, что является отдельной проблемой.

Влияние на резкость явления дифракции в объективе

Когда закрывается диафрагма на объективе, отверстие, через которое свет проходит становится меньше. По мере прохождения света через диафрагменное отверстие световые волны деформируются. Они распространяются в форме веера, так как препятствие (являющееся диафрагмой вашего объектива) мешает световой волне. Это рассеивание световой волны называется дифракцией и имеет иметь серьезные последствия для резкости изображения, которое вы пытаетесь запечатлеть.

В случае кругового отверстия — как это создается диафрагмой в объективе — часть волны вблизи центра отверстия проходит в основном без изменений, а области, близких к краям апертуры, распространяются в разных направлениях под разным углом. Большие отверстия диафрагмы позволяют большему числу волн проходить беспрепятственно, в то время как меньшие апертуры вызывают больший эффект дифракции в объективе.

Эта диаграмма показывает, как лучи света согнуты (дифрагированы), когда они проходят через круговую апертуру, чтобы создать диск Эйри.

Созданное компьютером изображение диска Эйри. Интенсивность серого цвета была изменена, чтобы усилить яркость внешних кругов узора Эйри. Реальный вид диска Эйри, созданный прохождением лазерного луча через точечное отверстие.

Фотография дифракционной картины, даваемой фотообъективом «Рубинар 10/1000» с двукратным конвертером «К-1».
Диск Эйри или узор Эйри — обозначение светового пятна, которое можно получить при наилучшей фокусировке идеальной оптической линзы с круговой апертурой. Неточечный характер данного пятна связан с явлением дифракции света.

Дифракционный узор, возникающий при прохождении света через равномерно освещённое круглое отверстие, имеет яркую область в центре, известную как диск Эйри. В целом дифракционный узор, включающий пятно и концентрические яркие кольца вокруг него, известен как узор Эйри. Эти явления получили название в честь Джорджа Бидделя Эйри.

Свет, проходящий через круговую апертуру, создает ряд концентрических кругов с закругленными краями в наименьшей точке, на которую может быть сфокусирован луч света. Этот шаблон известен как диск Эйри, а его диаметр зависит от длины волны освещающего света и параметра диафрагмы.

Оптически более малые отверстия диафрагмы (более f/11) будут приводить к большему падению резкости через дифракцию, чем большие, так что при диафрагмировании объектива появляются последовательно два эффекта:

  1. При уменьшении эффектов аберраций увеличивается разрешение объектива.
  2. Достигается точка, при которой дифракция вызывает некоторую потерю разрешения.

Когда увеличивается f, разрешение объектива увеличивается до достижения максимальной резкости. После этого начинает действовать дифракционное размягчение, устанавливая верхний предел разрешающей способности объектива. Между этими точками находится интервал, где эффекты дифракции и оптических аберраций настолько малы, насколько это возможно, и объектив будет обеспечивать оптимальное качество.

Возможно, это было лучшее качество, которое вы могли получить во времена пленочной фотографии. Но сегодня всё по другому. Поскольку эффекты дифракции предсказуемы, их можно исправить посредством постобработки на компьютере.

Простая нерезкая маска (инструмент предоставляющийся в большинстве редакторов изображений) может противодействовать некоторому смягчению, вызванному дифракцией. Лучшие результаты могут быть достигнуты с помощью более совершенных инструментов, таких как инструмент Smart Sharpen в Photoshop, или сторонних инструментов от Nik Software, таких как Sharpener и Dfine. 

Не ожидайте, что снимки, сделанные на f/22 будут выглядеть такими же резкими, как на f/5.6 или f/8. 

Дифракционный предел диафрагмы

Понятие дифракционный предел диафрагмы относится к параметрам апертуры объектива, при которых дифракция начинает влиять на качество изображения, однако дифракция имеет мало общего с объективом и гораздо больше зависит от размеров матрицы камеры и размеров ее пикселей. Датчики с меньшими пикселями теоретически должны быть ограничены дифракцией при более широких диафрагмах, чем те, у которых большие пиксели.

Интересно, что наименьший достижимый диаметр диска Эйри, который продиктован возможностями дизайна объектива, может быть больше пикселя матрицы фотоаппарата. Это может затруднить достижение полной разрешающей способности матрицы с любым приемлемым уровнем контрастности.

Когда вы фотографируете объекты, содержащие множество деталей, при условии, что вы используете объектив с высоким разрешением, датчик с меньшим размером пикселя, как правило, лучше передает все детали. Причина заключается в соответствии диаметров дисков Эйри, создаваемые светом, поступающим от деталей изображения, соответствуют размеру пикселя. На самом деле все изображения состоят из нескольких точек света с перекрывающимися дисками Эйри, которые имеют тенденцию смягчать изображение. Но даже когда разрешенные детали смягчаются дифракцией, если шум не сильно выражен, меньшие пиксели будут по-прежнему разрешаться так же или более подробно, чем большие пиксели при диафрагмах с малым эффектом дифракции.

 

Как получать резкие снимки. 4 совета по фотографии

Если бы я спросил вас, каков самый лучший способ делать резкие фотографии, то на ваш ум пришло бы что-то вроде «Взять хороший объектив». Хотя качество вашего объектива определенно играет огромную роль в резкости снимка в целом, но это все же не является абсолютной гарантией. Давайте рассмотрим 4 важных вещи, которые очень сильно влияют на резкость ваших снимков.

Существует множество других факторов, которые вступают в игру при обсуждении резкости изображения или ее нехватки. Я даже сказал сам себе: «Если бы у меня был только этот или тот объектив, я мог бы делать более качественные фотографии». Но учитывали ли вы другие причины, по которым ваши изображения, похоже, не обладают такой резкостью, к которой мы все стремимся?

 

 

Давайте посмотрим правде в глаза, не все из нас могут позволить себе объектив из топовой линейки, которые, по нашему мнению, обеспечат предельную резкость фотографиям. Но есть множество других вещей, проделав которые, вы убедитесь, что не стоите на пути создания качественных фотографий даже с помощью китового объектива. Вот несколько простых советов, которые вы можете использовать прямо сейчас и быть уверенным, что получаете максимум от того объектива, который держите в руках… или скорее на камере – и это поможет вам в создании более четких фотографий.

 

№1 Да, старый-добрый штатив

Вот она. Та же старая практика, которую я всегда прошу вас применять – используйте штатив. Вам просто не избежать того факта, что чем устойчивее ваша камера, тем более четкими будут фотографии.  

 

 

Правда в том, что оправданий в неиспользовании штатива становится все меньше и меньше.  Легкие штативы для путешествий становятся все более доступными. Это небольшие и легкие варианты, которые поместятся в вашу сумку с фотооборудованием и не будут тянуть вас вниз. Хотя это не всегда практично, штатив (даже монопод) является единственным наилучшим вариантом для стабилизации вашей камеры. Но когда использование штатива невозможно, остаются и другие способы физически стабилизировать камеру во время съемки. Например, эти…

 

 

№2 Как держать камеру устойчиво

Не существует установленного способа, как держать каждый тип камеры, с которым вы можете столкнуться. Но есть определенные базовые принципы, помогающие устойчиво держать камеру во время съемки.

Самое главное, что следует помнить, что чем дальше камера перемещается от центра тяжести, тем более вероятным становится ее движение. Это означает, что нужно максимально близко держать свои руки к телу и избегать образования пространства между вами и камерой.

 

Вытянутые руки делают камеру неустойчивой.

 

Руки и локти прижаты, так гораздо устойчивее.

 

Кроме того, важно, как вы держите камеру в руках. Одной рукой удобно, но твердо держите спуск затвора, а вторая рука придерживает объектив снизу рядом с корпусом камеры, при этом имея возможность регулировать фокус или зум. Ваша левая рука должна слегка прижиматься в обратном направлении относительно правой.

 

Держите камеру и объектив крепко, но все же сохраняя гибкость. Обратите внимание, что левая рука находится под объективом.

 

Таким образом вы получите больше устойчивости и уменьшите вероятность дрожания. Опять же, экспериментируйте с различными конфигурациями, чтобы вам было максимально удобно. Просто помните о том, что локти должны быть прижаты к туловищу, ваша левая рука крепко держится за объектив под камерой. Ваша правая рука должна сжимать камеру так же крепко с противоположным последующим давлением на левую руку.

Если хотите проверить себя, сделайте глубокий вдох перед каждым снимком и выдохните наполовину перед нажатием на спуск затвора. Этот небольшой нюанс может показаться несколько невротичным, но поможет вам получить резкие фотографии, когда шансы против вас.

 

№3 Важность выдержки

Подобно идее предотвращения дрожания камеры, чем короче выдержка, тем четче будут ваши изображения. Движение – это всегда ваш враг. Если вы не захотите целенаправленно передать движение в фотографии, то лучше будет задержать его в кадре. Один из наиболее полезных способов уменьшения дрожания камеры и размытия объекта при съемке с рук – правило эквивалентности. Она на самом деле больше является рекомендацией, чем правилом.

Правило эквивалентности – это простое вычисление, основанное на фокусном расстоянии, которое вы используете. Просто возьмите фокусное расстояние в миллиметрах и сделайте его дробью. Если вы снимаете на объектив 50 мм, то ваша максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды. Если вы фотографируете на объектив 24 мм, то ваша выдержка должна быть хотя бы 1/24 секунды; объектив 300 мм потребует 1/300, и так далее. Если точную выдержку посчитать невозможно, то возьмите приблизительное значение (в меньшую сторону).

Вот несколько примеров улучшения резкости, основанной на сокращении выдержки в соответствии с Правилом эквивалентности:

 

Снимок с выдержкой 1/40 секунды на объектив 85 мм – обратите внимание, что он не совсем резкий. Обычно, когда вы видите нечто похожее на двойное изображение, то это происходит из-за слишком длинной выдержки.  

 

Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды.

 

Снимок с выдержкой 1/100 секунды на объектив 85 мм.

 

Это простой и быстрый способ не допустить, чтобы ваши изображения страдали из-за нехватки резкости по причине дрожания камеры. Хоть и не идеальное, но все же правило эквивалентности станет вашим другом во время съемки.

 

№4 Так что же такое «Точка максимальной резкости объектива»?

Независимо от того, какой объектив вы используете, у него есть то, что называют точкой наилучшего восприятия или иначе точка максимальной резкости. Это диапазон диафрагмы вашего объектива, в котором фотографии получаются наиболее резкими. Этот диапазон варьируется даже в объективах одной и той же марки и модели, так что для определения этой точки в вашем объективе вам нужно будет поэкспериментировать.

Начните с самой большой диафрагмы (самое малое f-число, как f/4) и делайте фотографии при каждом значении диафрагмы, пока не дойдете до минимальной (самое большое f-число, как f/22 или f/32). Настраивайте выдержку и ISO, чтобы получить нормальную экспозицию. Затем изучите каждое изображение, особенно по углам, чтобы увидеть, какая диафрагма дает наилучшую резкость. Это несколько утомительный процесс, но уверяю вас, это окупится гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Когда сомневаетесь, размещайте объект фотографии в середину кадра. Центр стекла объектива является самой резкой областью. Таким образом, независимо от диафрагмы, которую вы собираетесь применить, наиболее важным аспектом вашей фотографии будет максимально возможная физическая четкость. Более подробная информация про выбор объективов и поиск точки максимальной резкости есть в видеокурсе: ЦИФРОВАЯ ЗЕРКАЛКА ДЛЯ НОВИЧКА 2.0

 

Подведение итогов
  • Когда это возможно, используйте штатив. Штатив – это ваш лучший друг.
  • Практикуйте правильные техники удерживания камеры. Локти должны быть прижаты, а левая рука твердой (но маневренной), чтобы удерживать объектив снизу. Используйте правую руку, чтобы крепко держать корпус камеры в противовес левой руки.
  • Используйте самую короткую выдержку, допустимую для желаемого эффекта в изображении. Если нужно вычислить максимальную выдержку, примените правило эквивалентности (1/фокусное расстояние вашего объектива).
  • Найдите точку наилучшего восприятия вашего объектива. Определите оптимальную диафрагму для получения наиболее резких снимков. Если условия не позволяют вам использовать определенные настройки, то разместите объект максимально близко к центру изображения.

 

 

 

Автор: Adam Welch

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Глубина резкости в фотографии - Фотосклад.Эксперт

Если вы знакомы с живописью, в ней обычно работает простое правило: объекты спереди являются более четкими, чем объекты сзади. Это особенность зрения, и в искусственных попытках воспроизвести какой-либо пейзаж, оно добавляет финальной картинке объем. В каком-то смысле, это правило можно перенести и на фотографию. Глубина резкости как раз отвечает за то, какое пространство попадет в ту область, которая останется четкой на фото.

Что такое глубина резкости?

Камера фокусируется на одной точке, но резким, помимо нее, в кадре остается некое пространство, которое и называется глубиной резкости. Это может быть исключительно передний план, может быть средний, но бывает и так, что фокусируемся мы на дальних точках.

Глубина резкости — это показатель, который может и должен меняться, в зависимости от выставленных настроек и художественного замысла. Цель заключается в том, чтобы выделить объект из окружающей среды.

Один из ярких примеров — это портретная съемка и эффект tilt shift. В обоих случаях глубина резкости остается относительно узкой. В пейзажной съемке, наоборот, требуется сохранить в области резкости как можно больше элементов.

Управление глубиной резкости

Современные цифровые камеры оснащены специальной кнопкой, которая находится рядом с байонетом объектива. Кнопка эта обеспечивает превью глубины резкости. Однако, она всегда позволяет предпросмотр глубины резкости на максимально раскрытой диафрагме объектива. Тот показатель, который выставите вы, будет применен только к финальной фотографии.

Тем не менее, эта функция позволяет вам наглядно понять, с чем вы имеете дело, и какая область может быть захвачена в резкое пространство.

Сама же глубина резкости будет зависеть от диафрагмы, фокусного расстояния и конечно, возможностей вашей камеры. Чем шире открыта диафрагма и короче фокусное расстояние, тем уже глубина резкости.

Вернемся к диафрагме

Степень открытия диафрагмы, или апертура, измеряется в количестве f-шагов, но чем меньше шагов, тем шире открыта диафрагма. f/2.8 — это широко открытые лепестки диафрагмы, f/22 — практически сомкнутые.

Фокусное расстояние тоже играет свою роль, и если с открытой диафрагмой вы сфокусируетесь на объекте, который находится вдалеке, глубина резкости будет шире. Аналогично, если объект находится ближе, она станет уже.

Самый простой способ контролировать глубину резкости — это настройки диафрагмы, и важный момент в данном процессе заключается в том, чтобы пропустить на матрицу достаточно света. Иными словами, при слабо открытой диафрагме, вы рискуете получить размытые фотографии.

Поэтому мы выстраиваем баланс между диафрагмой, ISO и выдержкой. То есть, настройки осуществляются через треугольник экспозиции. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света пропускает объектив, тем более короткую выдержку можно использовать. То есть, чем меньше открыта диафрагма, тем более длинная выдержка потребуется для того, чтобы фотография оставалась четкой. На помощь приходит ISO. Чем выше этот показатель, тем меньшую выдержку вы можете использовать при узкой диафрагме.

Как на глубину резкости влияет камера

Сам фотоаппарат, с которым вы работает тоже вносит коррективы в настройки глубины резкости. В основном, вопрос касается матрицы камеры. Чем больше физический размер матрицы, тем более узкую глубину резкости вы можете получить.

Причина тому кроется в том, что вам понадобится либо большее фокусное расстояние, либо находиться физически ближе к объекту для того, чтобы получить тот же размер картинки, что и на камере с меньшей матрицей, а о результате фокусировки на ближнем объекте мы уже упоминали.

Поэтому полнокадровая матрица даст вам более узкую глубину резкости чем, например, APS-C.

Как на глубину резкости влияет объектив?

Фокусное расстояние дает существенный эффект на глубину резкости. Так длиннофокусный объектив создает больше размытия. 200мм объектив даст более узкую глубину резкости на том же расстоянии, на котором 20мм создаст большую.

Это будет незаметно в том случае, если объект занимает одну плоскость и значительное пространство кадра. Но при этом, вам придется подойти ближе с широкоугольным объективом и отойди дальше с телевиком.

Длиннофокусные объективы имеют более узкий угол обзора, потому в кадр попадает меньше окружения и размытие кажется сильнее. Это отлично срабатывает при съемке портретов.

Жанры съемок, в которых важна глубина резкости

Портреты, как людей так и животных, часто строятся на соотношении резкого переднего плана и размытого боке. Для таких кадров идеально подходят длинные фокусные расстояния и широко раскрытая диафрагма. Фокусироваться при этом нужно максимально точно.

При съемке пейзажей стоит использовать короткое фокусное расстояние, и диафрагму в районе f/1.16 или меньше. Фокусироваться стоит примерно на 1/3 от общей площади кадра. Это позволит максимально расширить область глубины резкости. Стоит также использовать штатив для того, чтобы уравновесить и стабилизировать камеру, если вы снимаете на длинной выдержке. В противном случае обязательно повысить ISO.

Макросъемка также требует размытого боке и максимальной резкости основного предмета в фокусе. Придется очень внимательно выставлять настройки, учитывая тот факт, что даже самая маленькая степень открытия диафрагмы сможет дать вам миллиметровую глубину резкости при самом близком расстоянии фокусировки. Будьте внимательны.

Для создания узкой глубины резкости лучше всего подходят стандартные объективы с фокусным расстоянием 50мм. Именно эти объективы максимально удачно имитируют область нашего зрения, что упрощает процесс построения композиции.

Два варианта для тех, кто снимает на камеры Canon и Nikon — это Canon 50мм f/1.2L и Nikon 50мм f/1.4. Эти объективы отлично справляются как с портретами, так и со многими другими типами съемок. По сути, они универсальны.

Резкость в фотографии. | Блоги

Это засада! Не знаю, у кого какие вопросы появляются при увлечении фотографией, но у меня сначала постоянно были проблемы с резкостью.

Просматривая фотографии наших начинающих студентов, я вижу, что проблема не только моя, часто встречается следующее:
- большой процент полностью нерезких фотографий,
- резкими оказались не те объекты,
- резкие все предметы в кадре, что тоже иногда плохо …

1. ШЕВЕЛЕНКА

Я поначалу думала, что умение наводить на резкость, это особый талант, который у меня отсутствует, или ФА оказался таким…, неправильным.
Друзья-фотографы, конечно, советовали хорошо держать камеру, сделать выдержку покороче, но, сами понимаете, не верила я особо, что из-за таких «мелочей» все изменится.
Прозрение пришло с покупкой штатива, оказалось, что ФА со штатива умеет снимать резко.
Тогда я и задала себе вопрос - что же я делаю не так?

Как добиться звенящей резкости при съемке?

1.1 Итак, первый, самый банальный совет: держите камеру крепко!

Для этого вам придется выбрать устойчивую позу, поворачиваться всем корпусом, а не просто двигать камеру за объектом.
ФА возьмите правой рукой, а левой обхватите его под объективом, если у вас компактная мыльница, все-равно, держите ее ДВУМЯ руками. Маленькие и легкие компакты удобнее тем, что от них руки так быстро не устают, зато они они чувствительны к малейшим колебаниям, так что, держим их хорошо.
Руки прижмите к груди или бокам. Можно сделать упор локтями во что-нибудь неподвижное (стол, перила, парапет, сумка от ФА, стоящая на земле и т. д. ). Не задерживайте дыхание слишком заранее, эффект будет обратный, а вот перед самым моментом «нажатия на курок» задержите дыхание (перед этим ВЫДОХНУВ).
Схематично это выглядит так

На практике вот так

и вот так

1. 2. Очень плавно и аккуратно нажимайте на кнопку спуска.
Вы не поверите, но огромное количество нерезких кадров — отсюда. Наши преподаватели особо заостряют внимание на этом моменте.

1.3 Как бы крепко Вы не держали камеру, при длинной выдержке руки дрогнут, существуют определенные микроколебания (а иногда и ого-го какие колебания ) рук и человеческого тела , которые могут привести к «шевеленке».
Для исключения этой помехи необходимо придерживаться двух правил:
- Выдержка должна быть короче, чем число фокусного расстояния объектива в мм.
Например, у Вас телевик 200 мм, выдержка в данном случае должна быть короче, чем 1/200 секунды, например — 1/250 сек. Если ФА не с полнокадровой матрицей, а кроп, тогда выдержка должна быть короче, чем 1/300 сек (умножаем на 1,5).

Если у вас полтинник (объектив 50 мм), то, по логике, выдержка должна быть короче 1/50 сек, например 1/60 сек, а на кропе короче 1/75 сек, допустим 1/80 сек.
Но тут вступает в действие второе правило:
- Пока нет навыка съемки с рук, вообще выдержку длиннее, чем 1/100 секунды не делать. Снимайте на выдержках 1/100, 1/125, 1/250 и т. д.

1.4. Не фотографируйте в автоматическом режиме.
Когда Вы снимаете в «автомате», то у Вас нет навыка смотреть на выдержку и диафрагму, поэтому часто результат съемки слабо предсказуем.
Обращайте внимание на эти параметры и Ваши фотографии станут лучше.

1.5. Используйте для съемки неподвижных объектов штатив. Только купите хороший штатив, который не шатается от веса ФА. При вечерних и ночных съемках штатив просто необходим. Как в этом случае.

1.6. Если у Вас есть возможность выбирать, покупайте объективы со стабилизатором. Особенно это касается длиннофокусных (телевиков), стабилизатор - отличное подспорье при борьбе с «шевеленкой».

2. ОБЪЕКТ В КАДРЕ ДВИЖЕТСЯ

2.1 Используйте короткую выдержку. Я уже писала, человек — 1/60, 1/100, идущий человек или ребенок — 1/200; 1/300, велосипед, проезжающая машина — 1/500 и короче.
В этом случае объект «заморозится». Не факт, что предастся движение, но объект будет резким. Главное, постарайтесь, чтобы прыгающий или бегущий человек не прилип к какому-нибудь предмету на заднем фоне .

Обратите внимание — чем короче выдержка, тем большее ее числовое обозначение на ФА.
Например, выдержка 1/50 (обозначается как 50) , длиннее, чем выдержка 1/100 (обозначается как 100).

2.2. Можно использовать такой прием как «съемка с проводкой». Тогда в кадре будет резкий объект и нерезкий фон, как следствие — очень эффектно передастся движение в кадре.
Этот прием требует определенных навыков. Для этого попытайтесь экспериментировать заранее, ДО решающего момента. Найдите подходящее место, с которого хорошо видны проезжающие машины или даже проходящие люди, установите диафрагму 5,6 или 8, выдержка пусть будет 1/40, 1/60.
Теперь пытайтесь вести ФА параллельно объекту (чтобы расстояние между ФА и объектом не менялось) и с такой же скоростью, с какой перемещается объект. Можно включить серийную съемку.
Посмотрите, что получилось. Сразу, как правило, ничего хорошего не получается .
Пробуйте, не останавливайтесь.

3. РЕЗКОСТЬ НЕ НА ТОМ ОБЪЕКТЕ
В современных ФА резкость наводится автоматически, с помощью автофокуса.
Для того чтобы вам было понятно на что навелся автофокус, в видоискателе или на мониторе (в режиме LiveView ) есть подсвеченные точки (квадратики).
Удобнее, когда ваш ФА находится в режиме, когда активна одна точка и ее можно передвигать с помощью джойстика. Тогда Вы точно знаете, куда навели резкость.
Есть «следящий автофокус», его удобно включать для двигающихся объектов.

Понятно, что при съемке портрета резкость должна наводиться на ближайший к Вам глаз портретируемого, при съемке насекомого — на его голову и глаза, ну и вообще — на самое важное в кадре.
То есть, пришли к тому, с чего начали предыдущий пост — определитесь, что снимаете.
Всем удачи!!
Есть такое понятие как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), или «глубина резкости», но это тема отдельного разговора.

Должны ли фотографии быть резкими? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Начинающие фотографы часто интересуются, насколько важна резкость фотографии. Сложно однозначно ответить. Если отвечать с точки зрения технически совершенно выполненного снимка – да, резкость важна. Даже если фотография идеальна в художественном отношении, но значимые элементы размыты, то она годится лишь для любительского альбома, похвастаться таким шедевром вряд ли удастся. Но и в обратном случае, технически отлично выполненная фотография с достаточной резкостью, но без художественного замысла теряет не только привлекательность, но и смысл существования.

С резкостью неразрывно понятие ГРИП. Грип — это глубина резкости, то есть объём пространства, который остаётся в фокусе. Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.

Подробней о том, что такое грип?

Многие считают резкость переоцененным понятием. Новички и опытные фотографы зачастую активно тестируют фотоаппараты и объективы, сочетая их разным образом, чтобы добиться идеальной резкости в разных условиях. Благодаря их стараниям существует множество таблиц и компьютерных программ, оценивающих резкость. Особенно актуально это сейчас, в эру цифровой фотографии. Снимки на любой объектив рассматриваются попиксельно: разрешение по центру, по краям, по углам. Но разве фотоаппарат покупается для того, чтобы фотографировать таблицы и тестировать резкость? Наверное, этот процесс лучше оставить теоретикам, которым сам процесс поиска истины нравится больше, чем съемка.

Подводя итог, можно резюмировать: резкость является существенной составляющей качественного снимка, но думать о ней стоит тогда, когда всё остальное не вызывает трудностей либо сомнений.

Тем не менее, выбор объектива — дело важное. Некоторые модели не позволят делать резкие снимки в принципе. К примеру, бюджетный ультразум вроде этого. Качественная оптика не может давать зуммирование более 3 раз. Исключение, разве что Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Учитывая его стоимость, вес и габариты, лучше подумать о чем-то другом. Оптимальными в плане резкости являются фикс объективы. Бюджетный Canon 50mm 1.8 на закрытых диафрагмах опередит по резкости куда более дорогую оптику, например, Canon 24-70mm 2.8L USM. Другое дело — выбор фокусного расстояния, но это тема для отдельной статьи.

Пример фото на очень резкий объектив (Canon 135mm f2L).

Пример фото на нерезкий объектив (Таир 33В 300мм 4.5):

Добиться нужной резкости на самом деле не сложно. Просто нужно практиковаться и быть аккуратным. Вот красота и художественный смысл – другое дело. Добиться четкости идеи не каждому дано, не говоря о том, чтобы вообще найти её. Тем, кто всё же имеет в запасе интересные идеи, но не может добиться резкости фотографий, следует перестать пенять на оборудование. Как правило, не оно виновато, а небрежность самого фотографа. У современных камер достаточно высокое разрешение, а большое число мегапикселей позволяет детализировать самые мелкие детали снимка. Это стоит учесть – чем больше разрешение матрицы камеры, тем меньше шансов на ошибки и неаккуратность у фотографа.


Полезные статьи:

Фокус, разрешение и резкость в фотографии

Это отрывок из книги Джона Гринго «50 вещей, которые фотографы должны знать о Focus ».

Почему так важен фокус

ДОСТИЖЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ФОКУСИРОВКИ имеет решающее значение, поскольку ее нельзя отрегулировать, зафиксировать или восстановить после того, как фотография сделана. Перед щелчком затвора его необходимо установить правильно.

Технологические компании провели множество демонстраций, а также вымышленных примеров, показывающих, как кто-то может сделать расфокусированную фотографию и повысить ее резкость с помощью программного обеспечения. Вы почти слышите, как они говорят: «Увеличьте резкость и увеличьте». Извини, что лопнул твой пузырь, но это все выдумано. Его не существует. Adobe Photoshop существует уже более 30 лет, и лучшее, что он может сделать для фокусировки на размытой фотографии, - это функция под названием Smart Sharpen, которая добавляет немного контраста краям вашего объекта, создавая иллюзию добавления немного Острота. За 30 с лишним лет разработки программного обеспечения не было никакого реального прогресса в том, чтобы сделать расфокусированную фотографию и превратить ее в четко сфокусированное изображение.

Изображение не в фокусе - это проблема, которую каждый может легко определить. Единственные причины держать фотографию не в фокусе - это личные, эмоциональные причины; если это критическое новостное событие; или если это был преднамеренный желаемый результат. При отбраковке собственных изображений, если они не в фокусе, они отправляются в мусор.

Находясь в полевых условиях, всегда следите за тем, чтобы снимаемые вами фотографии были резкими, поскольку исправить расфокусированное изображение невозможно.
ISO 100; 1/6 сек.; f / 11; 24мм; Sony ILCE-7RM2

Я часто внимательно смотрю на расфокусированное изображение, чтобы попытаться определить, что пошло не так. Существует ограниченное количество проблем, и иногда метаданные могут показать, является ли проблема выдержкой, фокусным расстоянием или диафрагмой. У меня нет проблем с удалением не в фокусе изображений, потому что я не верю, что «спасение» в виде программного обеспечения для исправления ошибок станет доступным в обозримом будущем. Программа для повышения резкости размытых фотографий - захватывающая идея, но пока она не существует на практике.Любая программа будет бороться за создание данных там, где их вообще не было. Например, если вы сфотографируете своего друга в синей рубашке с рисунком, а полученная фотография сильно не в фокусе, синяя рубашка будет выглядеть как гигантская капля различных оттенков синего. Не зная, как на самом деле выглядит рубашка, современные программы не имеют никакой надежды восстановить эту потерянную информацию.

Возможные технологии будущего могут позволить фокусировку после того, как изображение было снято.Было много ажиотажа вокруг новой технологии, называемой камерой светового поля. Он улавливал свет иначе, чем обычные фотографические системы, и в результате изображения можно было перефокусировать постфактум. Идея заключалась в том, что каждый раз, когда вы делаете снимок, ваша камера фактически делает серию фотографий со всеми мыслимыми вариантами фокусировки и сохраняет их в виде одного файла. Затем, просмотрев фотографию, вы можете изменить точку фокусировки или глубину резкости.

Несмотря на то, что технология получила широкое признание и высокую оценку как большое новшество; и несмотря на то, что на рынок были выведены более 140 миллионов долларов инвестиций и два различных реальных продукта; идея так и не прижилась.Было много причин, по которым этот продукт не имел успеха, но, тем не менее, это пример того, что решить проблему фокусировки сложно. Я не сомневаюсь, что программы будут постепенно улучшаться, но прорыв в программном обеспечении, который «исправит» проблему фокусировки, маловероятен в ближайшем будущем.

Для получения правильной фокусировки необходимо множество аспектов, будь то ручная фокусировка или использование автофокуса камеры.
ISO 100; 1/125 сек .; f / 2,8; 300 мм; Canon EOS 7D Mark II

В настоящее время мы стараемся делать все правильно в полевых условиях.Не беспокоиться; Были сделаны многочисленные улучшения в камерах, которые помогут вам добиться идеальной фокусировки. Упрощенные системы автофокусировки, представленные в 1980-х годах, прошли долгий путь и теперь предлагают новые функции, такие как отслеживание объекта. К сожалению, вся эта технология сопровождается путаницей, потому что у каждого производителя есть своя уникальная система со своими органами управления. Подробное описание каждой камеры выходит за рамки данной книги, но отрасль в целом освещена хорошо. Различия между камерами на удивление невелики, и общие операции часто схожи от системы к системе.

Проблемы с фокусировкой обычно связаны с фокусировкой объектива, но есть ряд факторов, влияющих на четкость изображения - качество объектива, выдержка и глубина резкости, - которые мы рассмотрим в этой книге. Независимо от того, полагаетесь ли вы на современные системы автофокусировки или предпочитаете работать с ручными объективами, эта книга поможет вам сделать ваши изображения четкими.

Резкая фокусировка - это результат правильной балансировки места фокусировки, используемой выдержки и выбранной диафрагмы.
ISO 1600; 1/160 сек .; f / 5,6; 35 мм; Canon EOS 5D Mark IV

ФОКУС, РАЗРЕШЕНИЕ И РЕЗКОСТЬ

ЧТО ТАКОЕ ФОКУС? В мире фотографии под фокусом понимаются световые лучи, проходящие через линзу и сходящиеся на устройстве формирования изображения. Обычно это достигается перемещением линзы, группы линз или всего объектива, так что изображение может быть сформировано на датчике изображения.

Когда объектив правильно сфокусирован, одна точка из поля зрения отображается как одна точка на датчике изображения.Как правило, чем выше качество линзы, тем точнее может быть визуализирована точка фокусировки. Датчик высокого разрешения должен сочетаться с объективом высокого разрешения.

Разрешение

Неадекватные объективы были серьезной проблемой, поскольку цифровые камеры быстро переходили на все более и более высокое разрешение. Некоторые пользователи, переходящие на камеры с более высоким разрешением, все еще использовали старые объективы, которые не могли разрешить необходимые детали, на которые были способны сенсоры большой емкости. Владельцы будут жаловаться, что изображения с их новой камеры с высоким разрешением не выглядят лучше, чем изображения со старой камеры.Это произошло потому, что для разрешения необходимых деталей требовался объектив более высокого качества.

Фокус явно связан с разрешением, но в другой части нашего устройства обработки изображений. И фокус, и разрешение должны быть увеличены, если мы хотим видеть больше деталей на наших фотографиях. Резкий объектив на датчике низкого разрешения ничем не лучше размытого объектива на датчике высокого разрешения. Две тенденции в мире фотографии, которые демонстрируют эту взаимосвязь, - это увеличение количества полнокадровых камер с высоким разрешением и появление больших, тяжелых и дорогих объективов.С датчиками высшего класса, колеблющимися в диапазоне 50 мегапикселей, качественное стекло является обязательным условием. Nikon, Canon, Sony, Sigma, Leica и другие представили объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые стоят несколько тысяч долларов, чтобы соответствовать возможностям этих новых датчиков.

Четкие, четкие изображения с высоким разрешением содержат множество деталей, которые заставят взгляд зрителя двигаться по всему кадру.
ISO 100; 2 сек .; f / 11; 90мм; Sony ILCE-7RM2

Резкость
Очевидно, что оптическое качество стеклянных элементов объектива в значительной степени определяет его резкость, но существует удивительное количество элементов, влияющих на резкость изображения.Движение камеры, выдержка, диафрагма, ISO, фильтры и штативы - все это играет важную роль. В следующих главах мы рассмотрим наиболее распространенные факторы, которые могут сделать изображение менее резким, чем могло бы быть.

Несмотря на то, что существует бесчисленное множество творческих способов создания нерезких изображений, наша цель - найти наилучшие способы достижения наивысшего уровня резкости. Если мы затем захотим пойти другим путем, мы вольны сделать это. Знания и использование правильных методов для достижения максимальной резкости позволят нам сосредоточиться на более творческих частях фотографии.

Изображения с высоким разрешением содержат более чем достаточно деталей для самых разных приложений, включая кадрирование и увеличение. ISO 100; 1/10 сек .; f / 11; 24мм; Sony ILCE-7RM2

Обеспечение резкости позволяет вам стать постановщиком сюжета на фотографии. Взгляд зрителя будет обращен на эти важные элементы на фотографии.
ISO 100; 1/80 сек .; f / 1,4; 50мм; Sony ILCE-7RM3

Что такое резкость? - Фотограф

Резкость - критический вопрос для фотографов.Хотя мы иногда экспериментируем с размытием, в основном мы хотим, чтобы наши объекты были как можно более резкими. Стандартный и надежный подход - использовать хороший объектив и штатив.

Вы слышали эту фразу раньше, и если вы давно читаете Outdoor Photographer, то знаете, насколько важен штатив для получения максимальной отдачи от вашего оборудования. Качественные объективы сегодня очень доступны по цене, поэтому нечетким фотографиям просто нет оправдания.

Давайте углубимся в резкость и рассмотрим ряд факторов, влияющих на нее, независимо от того, снимаете ли вы на пленку или в цифровом формате.Лучшее понимание проблемы поможет вам максимально эффективно использовать камеру и объективы.

Image Brilliance
Несколько лет назад вы действительно могли увидеть разницу на фотографиях, снятых с помощью определенных объективов. У них была четкость и яркость, которые отличали их от других. Эффект немного напоминал резкость, но объектив мог иметь высокое разрешение и низкую яркость. Например, около 30 лет назад более высокое разрешение и низкий уровень яркости можно было найти у некоторых независимых брендов, таких как Soligor.Высокая яркость изображения была особенно заметна в объективах Nikon и Leica. Частично это произошло из-за способности линз удерживать блики.

Это уже не так. Современный компьютерный дизайн и конструкция, стеклянные элементы с низкой дисперсией, конструкция APO и другие оптические технологии дали каждому производителю линз инструменты для создания высококачественных линз с высокой яркостью изображения. В результате получаются гораздо более четкие изображения, независимо от того, как объектив работает с диаграммой разрешения. Даже бюджетные объективы обладают уровнем яркости, которого невозможно было достичь с их помощью 20 лет назад.

Однако покупки качественного объектива недостаточно. Фотограф Джон Шоу однажды рассказал мне о посетителе семинара, который жаловался на низкое качество изображения его объектива Leica. Джон заметил технику этого джентльмена - он никогда не использовал штатив. Объективы Leica, как правило, довольно тяжелые, поэтому трудно получить качество, заложенное в этот объектив. Джон хотел предложить снять этот «дрянной» объектив из рук фотографа.


Большинство фотографов думают, что штатив используется для предотвращения смазывания фотографий, и в некоторой степени это так.Это также гарантирует, что яркость изображения, присущая объективу, будет сохранена. Однако резкость можно потерять с помощью дешевых и слишком легких штативов. Они могут достаточно смещаться во время экспозиции, так что, хотя фотография остается достаточно резкой, яркость изображения страдает. Качественный прочный штатив и головка имеют решающее значение для обеспечения яркости и резкости изображения, на которые способны ваши объективы.

Контрастность
Если вы нанесете сплошную черную линию на белую бумагу, она будет очень резкой.Если вы используете светло-серую линию, она не будет выглядеть такой резкой, и вам может быть трудно сосредоточиться на ней, если вашим глазам намного больше 30 лет.

Контраст существенно влияет на видимую резкость. Если ваш объект сильно контрастирует с окружающим миром, он будет восприниматься зрителем как резкий. Это одна из причин, почему фотографии с подсветкой часто выглядят такими резкими - в таких условиях между светом и тенью появляются яркие контрасты. Это также объясняет, почему туманные фотографии не выглядят такими резкими - нежные оттенки серого имеют слабый контраст.

По возможности ищите контрасты в своей композиции. Вы можете немного переместиться в ту или иную сторону, чтобы темная область совпала с ключевой светлой частью вашего объекта, просто для контраста. Или вы можете искать контраст в сцене, которую можно включить в композицию.

Light
Вы когда-нибудь замечали, что изображения западных гор и пустынь часто выглядят резче, чем леса восточного побережья? Отчасти это связано со светом. В засушливых районах Запада обычно меньше облаков, и не так много деревьев закрывают небо.Это позволяет четкому и четкому свету скользить по камням и другим геологическим объектам, подчеркивая текстуру и форму, что делает пейзаж более резким.

Кроме того, с меньшим количеством облаков и меньшей влажностью ясный свет имеет больше границ, что делает его более зеркальным и более контрастным (включая цветовой контраст от тени к свету) и усиливает визуальную резкость. Это, безусловно, может произойти где угодно при подходящих условиях, но дымка чаще встречается к востоку от Скалистых гор, поэтому там сложнее управлять этим эффектом резкости.

В любое время, когда можно использовать свет для увеличения контраста, видимая резкость увеличится. Хотя вы не можете контролировать погоду, вы можете изменить угол обзора объекта. Боковой свет и задний свет всегда дают больший контраст, чем свет, падающий на переднюю часть объекта. При слабом освещении увеличивается контраст, и это еще одна причина, по которой съемка пейзажей с солнцем у горизонта является такой эффективной техникой.

Flare
Подсветка отлично подходит для резкости, но у нее есть свои проблемы.Когда свет падает на линзу, часто появляются блики. Зеркальные блики, яркие пятна, которые появляются в таких условиях, раздражают, но не влияют на резкость. Рассеянный блик - это другой тип блика, коварный, потому что его часто упускают, и он снижает резкость.

Вспышка возникает из-за отражения света внутри линзы. Чем лучше линза скрыта внутри, тем меньше бликов может отражаться от нее. Популярный зум-объектив имеет внутри множество стеклянных элементов, в результате чего свет отражается от множества поверхностей, что делает этот тип линз очень восприимчивым к бликам.Многослойное покрытие помогает, но не устраняет блики.

Если свет распространяется по внутренней поверхности линзы, возникает рассеянный свет, снижающий контрастность и резкость и, возможно, влияющий на цвет. Этот эффект часто можно увидеть, прикрыв линзу рукой, блокируя попадание на нее прямого света. Бленда объектива - важный аксессуар для резкости и предотвращения проблем с рассеянными бликами. Вы также можете использовать руку или шляпу, чтобы защитить объектив от особенно плохих условий вспышки.


Выборочный фокус
Наши глаза сильно реагируют на контраст, но контраст светлого и темного - это только часть истории.Вы можете добиться более высокой степени резкости с помощью выборочной фокусировки - метода, при котором объект резкий, а большая часть остальной части фотографии намеренно не в фокусе. Благодаря этому контрасту резкие области выглядят очень резкими, и лучше всего достигается с широко открытой диафрагмой (малые числа ступени) и телеобъективами.

Советы по резкости

Хотя эти se n элементы резкости часто не обсуждаются, они представляют собой ценные методы, которые можно использовать для повышения качества ваших собственных изображений.Следуйте этим рекомендациям для получения более резких фотографий.

1) Используйте штатив и бленду объектива, чтобы обеспечить яркость
и резкость, присущие объективу
a.
2) Ищите способы использовать контраст внутри и вокруг объекта.

3) Используйте направление света
эффективно.

4) Остерегайтесь бликов на изображении.

5) Контрастируйте резкие объекты с расфокусированным окружением.

6) Используйте больший формат изображения.

7) Помните о зернистости или шумах.

Выборочная фокусировка может быть очень полезной, когда вы держите камеру в руках. Маленькая диафрагма может означать слишком длинную выдержку, чтобы все оставалось резким (особенно с сохранением яркости изображения), что, возможно, приводит к большой глубине резкости, но нечеткой резкости. Лучше получить что-то идеально резкое, используя более широкий объектив и меньшую выдержку.

Концепция резкого / нерезкого контраста также может использоваться для улучшения менее резкого изображения. Перенесите изображение в компьютер, а затем как можно лучше увеличьте резкость той части, которая должна быть резкой. Затем выберите другие части фотографии и примените размытие по Гауссу до тех пор, пока резкие области не будут контрастировать с размытыми областями достаточно, чтобы они выглядели более резкими.

Форматы
Большие форматы пленки и большее количество мегапикселей обеспечивают большую резкость в больших изображениях. Этот тип резкости сильно зависит от конечного размера изображения.Если вы напечатали только небольшие фотографии, вы не заметили бы небольшой разницы в качестве изображения от 35 мм до 4 × 5 или от 4 мегапикселей до 17. Но по мере увеличения размера изображения, например при переходе на печать размером 16 × 20 дюймов, контрастность края, определяющие резкость, станут больше. В случае камер меньшего формата это означает, что эти края начнут терять детализацию, снижая резкость.

Другой не так широко известный эффект связан с яркостью изображения. Средне- и широкоформатные камеры, а также цифровые фотоаппараты с большим мегапикселем часто будут иметь более высокое качество изображения, чем 35-мм или менее мегапиксельные камеры на отпечатках среднего размера.Иногда, однако, это происходит из-за того, что камеры среднего и большого формата используются почти исключительно на штативе по сравнению с более случайным использованием камер размером 35 мм.

Усиление или шум
В зернистости или шуме появляется своего рода аномалия резкости. Обычно мы пытаемся избавиться от этих артефактов изображения (то, что появляется на изображении из-за используемой технологии) или, по крайней мере, минимизировать их. Но зернистость (и цифровой эквивалент, шум) может сделать фотографию менее резкой и более резкой.

Когда зерно становится слишком сильным, оно затемняет детали, что затрудняет резкость. С другой стороны, если зритель видит четкую зернистость на отпечатке, он или она часто думают, что фотография резче, чем есть на самом деле.

Одна из причин, по которой многие фотографы хотели использовать черно-белую пленку TriX от Kodak намного раньше, чем компания решила прекратить ее выпуск, заключалась в ее уникальных тональных качествах. С другой стороны, это зернистая пленка, но фотографы обнаружили, что если вы убедитесь, что зернистость выглядела очень резкой при печати пленки в темной комнате, изображение всегда выглядело резким.

То же самое и с цифровым. У представителя камеры были профессионалы, которые жаловались, что последняя камера с высоким разрешением была менее резкой, чем более старые модели. Он проверил и обнаружил, что последняя камера была настолько чистой и бесшумной, что этим фотографам ее не хватало. Ему действительно пришлось добавить зернистость к фотографиям, чтобы они тоже в это поверили!

Первоначально опубликовано 1 апреля 2005 г.

10 советов для получения более четких фотографий (даже при увеличении)

10 советов для получения более четких фотографий.№9 был для меня самым полезным. Я никогда не думал об этом раньше.

Ежедневные читатели этого сайта уже знают, как я отношусь к резкости. Резкость жизненно важна для профессиональных фотографов, которые делают большие отпечатки, но новички, вероятно, не заметят большой разницы между четкой как бритва фотографией, которую они просматривают на экране компьютера, и довольно четкой фотографией, которую они просматривают на экране компьютера. Тем не менее фотографы без ума от резкости, и я тоже.

Совет по резкости №1: стреляйте как меткий стрелок

Каждый, кто когда-либо стрелял из ружья или лука, знает, что ключ к хорошей стрельбе - это найти прочную основу для стрельбы.Стрелки делают это, опираясь на скамью, используя монопод или стоя в наиболее устойчивых положениях. Неудивительно, что фотографы должны воспользоваться тем же советом. Если вы не уделили ни минуты, чтобы подумать, является ли ваша поза при фотографировании устойчивой, подумайте об этом на минуту и ​​решите, как улучшить свою устойчивость. Если вы не пользуетесь штативом регулярно, просто сделайте это!

Совет по резкости № 2: не увеличивайте до крайности

Я никогда не тестировал объектив с максимальной резкостью в крайних пределах диапазона увеличения.Например, если вы снимаете объективом 75–300 мм, вы получите более четкие фотографии на 280 мм, чем на 300 мм. Объектив Nikon 70-200 мм дает максимальную резкость на 135 мм. Я уверен, что из этого правила есть исключения, но лично я их не видел. Почти все объективы резче где-то между крайними точками диапазона увеличения.

Это особенно важно, если вы снимаете менее дорогой зум-объектив или комплектный объектив. Потратьте всего минуту и ​​сфотографируйте газету, приклеенную к стене напротив вас, с разным фокусным расстоянием и диафрагмой.Вероятно, вы обнаружите довольно разные уровни резкости в зависимости от фокусного расстояния.

Совет по резкости № 3: определите самую резкую диафрагму

Как зум существенно влияет на резкость, так и диафрагма.

Многие фотографы узнают, что самая резкая диафрагма на многих объективах - это f / 7.1 или f / 8, но это полностью зависит от объектива. Это хорошее общее правило, но глупо принимать его за 100% правду. Просто найдите минутку, чтобы зафиксировать объектив на штативе и снимать объект со всеми уровнями диафрагмы, чтобы увидеть, какая фотография будет самой резкой.Если вы пейзажный фотограф, вы, вероятно, заметите, что многие широкоугольные объективы значительно резче при немного большей диафрагме, потому что они сделаны именно так. Этот тест займет у вас всего 5 минут и улучшит ваши фотографии на весь срок службы объектива.

Чтобы проверить резкость, убедитесь, что вы снимаете с такого расстояния, на котором вы обычно снимаете с этим объективом, снимайте в условиях освещения, аналогичных тому, что вы будете снимать в полевых условиях, и делайте здравые вещи, например, снимайте на штативе с фиксатором кабеля и зеркалом. блокировка.

Этот тест проводился с объективом Nikkor 70-200 мм на расстоянии 200 мм.

Совет по резкости № 4: повышайте резкость на выходе в последний раз

К сожалению, многие фотографы в первую очередь используют ползунок резкости в Camera Raw или Lightroom. Я категорически не рекомендую эту технику, потому что резкость должна соответствовать средству или применяться выборочно.

Фотографии должны иметь другую резкость для использования в Интернете и для печати. Например, при сохранении фотографии, которая будет отображаться на компьютере (например, при публикации фотографии в Facebook), требуется меньшая резкость, потому что экран является резким средством вывода.При сохранении фотографии на матовой бумаге следует применять большую резкость, чем при печати на глянцевой бумаге, потому что матовая бумага впитывает чернила больше, чем глянцевая.

Кроме того, резкость фотографии, которая будет выглядеть маленькой, должна отличаться от резкости фотографий, которые будут видны большими. Нет смысла увеличивать резкость до завершения процесса редактирования. Таким образом, вы сможете вернуться и повторно повысить резкость фотографии другим способом, если вы захотите использовать эту фотографию для новой цели, без необходимости повторного внесения всех других изменений, сделанных в Photoshop.

[callout type = ”center” title = ”Обзоры фотографического портфолио - 39 долларов ″ message =” Попросите опытных редакторов Improve Photography подробно изучить ваше фото портфолио и отправить вам аудиофайл отзыва всего за 39 долларов ″ button_text = ”Проверить out ”href =” https://improvephotography.com/online-portfolio-reviews ”]

Совет по резкости № 5: прекратите нажимать кнопку спуска затвора

На своих фото-семинарах я вижу, как многие фотографы нажимают кнопку спуска затвора с большей силой, чем таракана.Нажатие кнопки спуска затвора приведет к вращению камеры в критический момент, когда фотография снимает сцену. Правильный способ нажать кнопку спуска затвора - просто провести пальцем по кнопке.

Совет по резкости № 6: Возьмите руководство для своего ОБЪЕКТИВА

В руководстве к объективу будет указано, следует ли использовать стабилизацию изображения (подавление вибраций для нас, сотрудников Nikon), когда камера находится на штативе. Для некоторых объективов необходимо включить подавление вибраций при использовании штатива, а для других объективов стабилизация изображения должна быть отключена при использовании штатива.

Объективы, изготовленные за последние пару лет, сделают этот переключатель для вас, но вы, вероятно, будете удивлены, просмотрев руководство к своему объективу, и обнаружите, что многие объективы, которые, по вашему мнению, могут отключать это для вас ... нет. Единственный способ узнать это - проверить руководство по эксплуатации объектива.

Совет по резкости № 7: Уменьшите свой ISO

Фотографы знают, что увеличение ISO увеличивает шум на фотографии, но на этом их знания обычно заканчиваются. Вы также осознавали, что увеличение ISO также резко снижает видимые детали на фотографии? Когда я говорю «резко», я имею в виду резко!

Когда вы находитесь в ситуации, когда вам нужно увеличить ISO сверх того, где вам удобно, подумайте о добавлении вспышки или перемещении в область с лучшим освещением, чтобы получить более резкий снимок.

Совет по резкости № 8: проверьте разные копии объектива

Когда линзы создаются, они делаются с определенными допусками. Допуски неточны, особенно в случае объективов более низкого класса, и допускают отклонения в размерах. По этой причине один объектив может снимать на одной камере лучше, чем другой. Убедитесь, что объектив подходит для вашей камеры. Если это не так, вы можете подумать о возврате объектива и покупке другой копии той же модели объектива и посмотреть, работает ли он лучше.

Совет по резкости № 9: знай свой фокус

Я дал обзоры портфолио ТЫСЯЧАМ фотографов на моих онлайн-курсах фотографии только в прошлом году. ТЫСЯЧИ! Когда они спрашивают меня о резкости их фотографий и о том, как их можно улучшить, проблема заключается в неточной фокусировке как минимум в 95% случаев.

Итак, вот мой рецепт правильной фокусировки каждый раз…

№1. Решите, снимаете ли вы фото в движении или фотографию с неподвижным объектом.Если вы снимаете движущийся объект, выберите непрерывную фокусировку (сервопривод AI на Canon или AF-C на Nikon). Если вы снимаете неподвижный объект, например пейзаж или почти неподвижного человека, выберите AF-S на Nikon или Single Servo на Canon.

№2. Всегда выбирайте точку фокусировки самостоятельно. Не позволяйте камере решать. Привыкайте перемещать точку фокусировки с помощью четырехпозиционного переключателя на задней панели камеры. Если вы снимаете портрет, ВСЕГДА сосредотачивайтесь на глазах человека, который находится ближе всего к камере.На носу или лице или теле человека недостаточно. Всегда сосредотачивайтесь на глазах. Если вы снимаете пейзаж, обычно фокусируйтесь на одну треть вверх от нижней части кадра, но если у вас есть сильный элемент переднего плана, вы можете сфокусироваться ближе.

№3. Сфокусировавшись, будьте предельно осторожны, чтобы вообще не раскачиваться вперед или назад. При съемке светосильным объективом с широкой диафрагмой даже небольшое движение сместит фокус перед кадром.

№4. Не фокусируйтесь слишком близко к объективу.У каждого объектива близкое расстояние фокусировки, и производители фотоаппаратов любят раздвигать границы этого расстояния. Обычно я обнаруживаю, что если я сфокусируюсь прямо в ближайшей точке, где объектив все еще будет фокусироваться, в результате получится размытый снимок. Сделайте резервную копию от самого близкого к теме объекта, и вы всегда улучшите результат.

Совет по резкости № 10: обновите кнопку спуска затвора

Менее дорогие камеры поставляются с металлической или пластиковой кнопкой спуска затвора.Он отлично справляется со своей задачей, но поощряет плохую привычку «щелкать» или «нажимать» кнопку спуска затвора. Более дорогие камеры, такие как 5D Mark III, Nikon D810 и т. Д., Имеют мягкие кнопки спуска затвора с резиновым покрытием сверху, так что нажатие на кнопку не вызывает сильной вибрации камеры.

Всего за несколько долларов вы можете подобрать резиновую прокладку, которую можно надеть на кнопку спуска затвора, которая решит эту проблему и улучшит вашу кнопку спуска затвора.

Глядя на заднюю часть камеры, бывает сложно сказать, насколько резким является снимок.Увеличьте изображение до конца, и разницу будет легко увидеть.

Дополнительный совет: приближайте глаза!

Лучший способ узнать, получилась ли резкая фотография во время съемки, - это увеличить изображение, которое вы только что сделали, до 100%. Увеличьте глаза и посмотрите, видите ли вы ресницы. Если ресницы просто черные, фото получится нечетким. Если вы видите каждый волосок на реснице, у вас есть четкий выстрел.

Если у вас есть другие советы по резкости, поделитесь ими с остальной частью сообщества Improve Photography, оставив комментарий ниже.

Sharpness Vs. Фокус в цифровой фотографии - Академия ретуширования

Резкость: Резкость + разрешение

Резкость - это уровень четкости деталей на фотографии, который является ценным инструментом для подчеркивания текстуры объектов и деталей объектов на изображении. Резкость изображения описывается двумя основными факторами: разрешением и резкостью. Разрешение - это способность камеры различать два очень близких элемента на фотографии, в то время как резкость - уровень детализации на границах элементов изображения, другими словами, резкость - контраст края изображения.

Традиционная мера резкости изображения описывается парами линий на миллиметр. - количество высококонтрастных пар линий, появляющихся на расстоянии одного миллиметра ( линий / мм). Чем выше это число, тем выше резкость изображения.

Некоторые черно-белые пленки с очень высоким разрешением и профессиональные объективы могут достигать более 100 линий / мм, но, к сожалению, самая лучшая бумага для цветной печати может воспроизводить не намного лучше, чем 75 линий / мм, и человеческий глаз больше не может разрешить чем в пределах 5-10 линий / мм в наиболее оптимальных условиях.Таким образом, если вы получите на отпечатке 5-10 линий / мм, вы получите очень четкое изображение, учитывая резкость исходного цифрового изображения.

Существует множество факторов, которые могут повлиять на резкость изображения на всех этапах его создания.
На разрешение влияет:

  • Разрешающая способность объектива
  • Это также ограничено цифровым датчиком вашей камеры
  • Используемая диафрагма и соответствующая глубина резкости, правильная выдержка
  • Техника работы с камерой (дрожание камеры резко снижает резкость), использование штатива
  • Постпродакшн

Острота - единственный аспект резкости, который все еще находится под вашим контролем после того, как изображения были сделаны, поэтому, когда вы цифровым способом повышаете резкость изображений, вы увеличиваете резкость.

Планируемая резкость конечного изображения

При цифровом повышении резкости изображений помните, для чего они будут использоваться: на экране или для печати.

Если на экране - какого окончательного размера веб-сайт, на который вы собираетесь загружать изображения, будет отображать изображения? Настоятельно рекомендуется изменить размер и повысить резкость изображений в вашем программном обеспечении, вместо того, чтобы позволять веб-сайту сжимать их, чтобы они соответствовали окончательному размеру просмотра.

Для печати: на какой бумаге будут печататься изображения (фотографии выглядят резче на глянцевой бумаге, чем на матовой), какого размера и расстояния просмотра будут? В большинстве случаев, чем больше требуемый размер печати, тем больше будет расстояние просмотра (например, рекламные щиты и плакаты).Высокое разрешение не требуется для больших отпечатков, и изображения все равно будут выглядеть достаточно резкими на большом расстоянии.

Помните об этих деталях при цифровом повышении резкости, так как оптимальный тип резкости не обязательно будет лучше всего смотреться на экране.


Фокус

Фокус - это точка, в которой лучи света резко сходятся на плоскости пленки или сенсора цифровой камеры. Объектив фокусирует световые лучи, исходящие от объекта, так что они сходятся в плоскости цифрового датчика, проходя через «отверстие» апертуры, размер которого контролируется предварительно выбранным числом F-ступени, и в течение время регулируется предварительно выбранной выдержкой.

Изображение имеет вид в фокусе , если свет от объекта сведен почти в максимально возможной степени в изображении, и не в фокусе , если свет не сходится хорошо.

На количество деталей в изображении, которое находится в фокусе, могут влиять:

1. Глубина резкости (DOF) - расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в сцене, которые кажутся достаточно резкими на изображении.

DOF называется мелкой , когда в фокусе находится меньшее количество деталей в изображении, другими словами, расстояние, на котором сцена выглядит резкой, меньше.Глубина резкости называется больше (или больше) , когда в фокусе находится большое количество деталей изображения (большинство компактных камер производятся для съемки с большой глубиной резкости, так что вся сцена всегда в фокусе). Большей глубины резкости можно достичь за счет увеличения числа диафрагм (каждая диафрагма (диафрагма) пропускает половину света, чем предыдущая).

2. Плоскость фокусировки всегда параллельна плоскости цифрового датчика , если только вы не используете объективы с наклоном-сдвигом, дипор-съемку с разделенным фокусом и обзорную камеру (принцип Шаймпфлюга).

3. Техника камеры - опять же, дрожание камеры может уменьшить количество деталей в фокусе, при необходимости используйте штатив.

4. Соответствующие настройки выдержки. - если объект, который вы фотографируете, движется, вам необходимо увеличить выдержку и отрегулировать диафрагму и ISO соответственно, чтобы убедиться, что вы можете сфотографировать объект и избежать размытия при движении.

СВЯЗАННЫЙ: Введение в цифровую обработку изображений

Основные выводы
  • Хотя резкость объекта, которая составляет в фокусе , может быть увеличена за счет разрешения и резкости при постобработке, если этот объект не в фокусе для начала, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить его Острота.
  • Что вы можете сделать, так это раскрасить несуществующие детали вручную (но для этого вы должны обладать навыками цифровой живописи) или позаимствовать те же части из других изображений, где они находятся в фокусе (прививка и фотоманипуляция ).
  • Если вы фотограф, убедитесь, что вы получаете детали, которые должны быть резкими, в фокусе во время съемки ( см. Примечание ниже ).
  • Если вы ретушер и ваш клиент отправил вам изображение, на котором некоторые важные детали не в фокусе, спросите своего клиента, есть ли у него другие изображения с той же фотосессии, из которых вы могли бы позаимствовать эти детали.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ БЮЛЛЕТЕНЮ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЙ И ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СКИДКОВ

Успех! Теперь мы на связи. Вскоре вы получите подтверждение нашей подписки.

5 шагов по увеличению резкости ваших фотографий

Вот пять шагов, которые вы можете предпринять, чтобы повысить резкость ваших фотографий:

1) Следите за чистотой линз, фильтров и сенсора камеры

Довольно очевидный, но, тем не менее, очень важный момент.Если на ваших линзах и / или фильтрах есть пыль или мусор, какими бы маленькими и незаметными невооруженным глазом они ни были, это может создать некрасивые мягкие пятна на вашей фотографии. Было бесчисленное количество раз, когда я так спешил на съемку, что не проверял стекло, чтобы убедиться, что оно нуждается в хорошей очистке. Это особенно верно, если объектив, который я использую, некоторое время стоял на моей полке, собирая пыль. Даже если объектив был завернут в пакет с крышкой сверху, он все равно может накапливать пыль на внешнем элементе.

Быстрая проблема: Вот почему рекомендуется установить защитный фильтр на линзы, когда они лежат на полке или когда вы путешествуете. Наряду с передней крышкой объектива есть защитный фильтр, который защищает стекло объектива от пыли. Кого это волнует, если на дешевом защитном фильтре появятся потертости или грязь? Но если вы поцарапаете внешний элемент объектива, это будет дорого исправить.

Вернемся к делу: может быть очень неприятно думать, что у вас есть хороший снимок, только для того, чтобы загрузить изображения на свой компьютер и увидеть уродливые пятна, разбросанные по всему изображению.Вы можете использовать фильтр пыли и царапин в Photoshop, использовать лечебную кисть и / или клонировать только до тех пор, пока пятна не станут реальным трудоемким бременем.

Этого легко избежать, если вы сделаете регулярной чистку стекла перед тем, как отправиться на съемку.

2) Снимайте с максимально низким значением ISO

Чем выше ISO, тем больше шума вы вносите в изображение.

Иногда у вас нет выбора, кроме как снимать с более высоким ISO.Например, если вы находитесь в плохо освещенном спортзале и снимаете баскетбольный матч своего ребенка, вам понадобится относительно высокое значение ISO, чтобы заморозить действие даже с светосильным объективом. Новые камеры несколько смягчают эту проблему, поскольку они могут снимать при более высоких значениях ISO без значительного количества шума.

Кроме того, если вы собираетесь отображать фотографии с низким разрешением только на Facebook или в другом месте в Интернете или распечатывать небольшие изображения 5X7, вы можете избежать шума на фотографии.Но если вы собираетесь создавать более крупные отпечатки или будете демонстрировать изображения в Интернете с высоким разрешением, вам нужно, чтобы ваши изображения были четкими, и более низкие значения ISO, несомненно, помогут. Есть всевозможные программы, которые могут помочь уменьшить шум на фотографии, но чем больше шума вы исправляете, тем мягче становится изображение.

Это хорошо переходит к следующему шагу, потому что, если вы уменьшите ISO, ваша скорость затвора уменьшится (при условии, что диафрагма постоянна). Один из способов делать очень резкие фотографии при длинной выдержке - использовать прочный штатив.

3) Используйте прочный штатив с заземлением

На штативе можно снимать с любой выдержкой, при этом камера и объектив (в идеале) останутся неподвижными. Предполагается, что ваша камера надежно закреплена на головке штатива, а основание штатива хорошо закреплено и сбалансировано на земле. Не принимайте это как должное - то, что вы находитесь на штативе, не означает, что все будет оставаться на месте. Перед установкой камеры убедитесь, что ножки штатива твердо стоят на земле (обычно я довольно сильно нажимаю на штатив, чтобы убедиться, что земля не уступит место ... это особенно важно на рыхлой земле, такой как грязь, мокрые камни или песок).

Затем, когда ваша композиция установлена, убедитесь, что головка штатива зафиксирована в этом положении. Кроме того, если у вашего штатива есть крючок под центральной стойкой, повесьте на него что-нибудь с небольшим весом, чтобы закрепить штатив (обычно я вешаю свой рюкзак на центральный крючок). Даже легкий порыв ветра или вибрация от проезжающей рядом машины может привести к незначительному перемещению камеры в установку штатива, поэтому вы хотите, чтобы эта установка была зафиксирована как можно плотнее.

4) Следите за выдержкой

Если вы собираетесь держать камеру в руке, обычно выбирают выдержку, которая по крайней мере равна обратной величине фокусного расстояния, которое вы используете.Например, если вы снимаете с объективом 50 мм, вам нужно, чтобы выдержка была не менее 1/50 или больше, чтобы получить приемлемую резкость. Если немного медленнее, вы рискуете размыть изображение. Если вы снимаете телеобъективом с фокусным расстоянием 500 мм, вам нужно как минимум 1/500 или больше, и так далее. Единственное предостережение к этой формуле - если ваша камера или объектив имеют какую-то дополнительную стабилизацию, например, Nikon Vibration Reduction (VR - на других камерах называется стабилизацией изображения или IS). Это позволит вам снимать с более длинной выдержкой, обычно на несколько ступеней, без значительного размытия при движении.

5) Закройте зеркало перед выстрелом

Когда вы смотрите в видоискатель цифровой зеркальной фотокамеры, вы видите свет, проходящий через объектив, но на самом деле вы его не видите, пока он не отражается от пары зеркал. Свет сцены проходит через объектив, отражается от зеркала, расположенного под углом прямо перед затвором / датчиком, затем проходит через пентапризму или пентазеркало, прежде чем наконец достигнет видоискателя.

Итак, для того, чтобы была сделана экспозиция, зеркало перед датчиком должно откинуться вверх, затем открывается затвор, чтобы свет попал на датчик.Если зеркало поднимается одновременно с открытием затвора, существует вероятность очень небольшого движения камеры из-за вибраций, вызванных подъемом зеркала.

Большинство современных зеркальных фотокамер дают вам возможность заблокировать зеркало задолго до того, как будет сделана экспозиция. Например, Nikon D810 дает вам возможность заблокировать зеркало в любом месте за одну-три секунды до открытия затвора (Nikon называет это режимом задержки экспозиции). Я всегда выбираю три секунды, если нет необходимости стрелять быстрее.Это гарантирует, что камера будет хорошей и неподвижной до того, как откроется затвор и будет сделана экспозиция.

Примечание. , если вы используете беззеркальную камеру, вам не нужно беспокоиться об этом шаге!

Это также полезно, если вы забыли взять с собой дистанционный затвор. Нажатие кнопки спуска затвора почти всегда вызывает небольшое движение камеры. Но если камера подождет пару секунд после того, как зеркало перевернется, это дает время настройке, чтобы снова полностью остановиться.

Есть ли у вас какие-либо дополнительные советы или рекомендации по увеличению резкости изображений? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

Как делать четкие изображения

Получение резких изображений - это то, чего хочет большинство фотографов, но получить чистые, четкие, резкие изображения бывает сложно.

Прежде чем мы начнем изучать, как улучшить резкость, давайте поговорим об основных причинах отсутствия резкости:

  • Плохая фокусировка - Самый очевидный способ получить «нерезкие» изображения - это снимать их не в фокусе.Это может быть результатом фокусировки не на той части изображения, нахождения слишком близко к объекту, чтобы камера могла сфокусироваться, выбора диафрагмы, обеспечивающей очень узкую глубину резкости, или слишком быстрой съемки без проверки правильности фокусировки. в фокусе.
  • Движение объекта - Другой тип размытия на снимках - это результат движения объекта; Обычно это связано с слишком большой выдержкой.
  • Дрожание камеры - Вы можете получить размытие, если вы, как фотограф, создаете движение во время съемки.Это часто связано с выдержкой и / или неподвижностью вашей камеры.
  • Шум - Шумные снимки имеют пиксели и выглядят так, будто на них много маленьких точек (подойдите ближе к телевизору, и вы получите тот же эффект).

10 способов сделать более четкие изображения: советы для начинающих

Вот список из 10 основных вещей, о которых следует помнить при съемке, чтобы получать неизменно четкие изображения.

(Примечание: вы также можете многое сделать в Photoshop после съемки!)

1.Держите камеру хорошо

Сильное размытие на фотографиях, которые я вижу, является прямым результатом дрожания камеры (т. Е. Движения камеры в течение той доли секунды, когда затвор открыт).

Хотя лучший способ справиться с дрожанием камеры - это использовать штатив (см. Ниже!), Во многих случаях его использование нецелесообразно, и вам придется снимать, держа камеру.

Ранее я писал руководство о том, как держать цифровую камеру, но вкратце:

Используйте обе руки, держите камеру близко к телу и поддерживайте себя стеной, деревом или другим твердым предметом.

2. Используйте штатив

Постоянные читатели этого сайта видели наши статьи о штативах и знали, что мы большие поклонники использования штатива для уменьшения (и даже устранения) дрожания камеры.

Хотя штативы не всегда практичны, результат, который вы получите, когда будете перетаскивать один из них, может того стоить.

Сопутствующие товары Артикул : Руководство по штативам для новичков

3. Выберите короткую выдержку

Возможно, первое, о чем следует подумать в поисках резких изображений, - это выбранная выдержка.

Теперь, чем меньше выдержка, тем меньше будет влияние сотрясения камеры и тем больше вы заморозите движение на снимках.

В результате вы уменьшаете вероятность двух основных типов размытия за один раз ( движения объекта и движения камеры ).

Но как выбрать правильную выдержку? Рекомендую «правило» для держания за руки:

Выберите выдержку со знаменателем, превышающим фокусное расстояние объектива.

Итак:

  • Если у вас объектив длиной 50 мм, не снимайте медленнее, чем 1/60 секунды
  • Если у вас объектив с фокусным расстоянием 100 мм, снимайте с 1/125 секунды или больше
  • Если вы снимаете с объективом 200 мм, снимайте со скоростью 1/250 секунды или быстрее

Имейте в виду, что чем меньше скорость затвора, тем больше вам потребуется сделать диафрагму для компенсации (см. Следующий раздел!). А это будет означать, что у вас меньшая глубина резкости, что усложняет фокусировку.

4. Выберите более узкую диафрагму

Диафрагма влияет на глубину резкости (зону, которая находится в фокусе) ваших изображений. Уменьшение размера диафрагмы (что означает увеличение числа f) увеличит глубину резкости - это означает, что зона в фокусе будет включать как близкие, так и далекие объекты.

Сделайте обратное (например, перейдя на f / 4), и передний план и фон ваших изображений будут больше не в фокусе. Следовательно, вам нужно быть точным с фокусировкой вашего объектива.

Имейте в виду, что чем меньше диафрагма, тем длиннее должна быть выдержка, что затрудняет сохранение резкости движущихся объектов.

5. Держите ISO как можно ниже

Третий элемент треугольника экспозиции - ISO , который напрямую влияет на шумность ваших снимков.

Выберите большее значение ISO, и вы сможете использовать более короткую выдержку и меньшую диафрагму (что, как мы видели, помогает с резкостью).С другой стороны, это усилит шум на ваших снимках.

В зависимости от вашей камеры (и от того, насколько вы планируете увеличивать изображения), вам, вероятно, удастся использовать ISO до 400 (или даже 800 или 1600 на некоторых камерах) без излишнего шума. Но для получения максимально четких изображений держите ISO как можно ниже.

6. Если есть стабилизация изображения, используйте

Многие камеры и объективы теперь выпускаются с различными формами стабилизации изображения (IS).

Стабилизация изображения не устраняет дрожание камеры, но определенно может помочь уменьшить его воздействие.Я обнаружил, что использование объективов IS дает мне дополнительные две или три ступени (т. Е. Я могу уменьшить выдержку примерно на две-три ступени), когда держу камеру в руках.

Имейте в виду, что IS помогает с движением камеры, но не с движением объекта, поэтому он бесполезен в сценариях с низким освещением.

Также не используйте стабилизацию изображения при установке камеры на штатив.

7. Фокусировка ногтей как можно чаще

Пожалуй, самый очевидный метод работы с целью получения резких изображений - это фокусировка.Большинство из нас используют автофокусировку нашей камеры, и это хорошо работает, но не думайте, что ваша камера всегда будет делать это правильно.

Перед спуском затвора убедитесь, что вы проверили, какая часть изображения находится в фокусе. А если фокусировка неправильная, попробуйте еще раз или переключитесь на ручную фокусировку. Это особенно важно, если вы снимаете с большой диафрагмой (малая глубина резкости), когда даже малейшая ошибка фокусировки может привести к тому, что ваш объект окажется не в фокусе.

Большинство современных камер имеют несколько режимов фокусировки, в которых можно снимать, и выбор правильного режима фокусировки очень важен.Вы можете узнать, как это сделать здесь .

8. Убедитесь, что линзы резкие.

Это для владельцев зеркальных и беззеркальных камер:

Если у вас есть на это бюджет, инвестируйте в объективы хорошего качества, потому что это может сильно повлиять на резкость ваших изображений.

Например, вскоре после покупки моей первой зеркальной камеры я хотел купить обычный зум-объектив, который дал бы мне возможность использовать как широкоугольный, так и телеобъектив. Купил объектив Canon EF 28-135 мм.Это был хороший объектив (и по разумной цене), но он не был таким резким, как некоторые другие мои объективы.

Несколько месяцев спустя я позаимствовал у друга объектив Canon EF 24–105 мм «L» («L» - это профессиональная серия объективов Canon) и был поражен разницей в резкости между объективами.

Хотя первый объектив был хорош за то, что я за него заплатил, в итоге я пошел на модернизацию. Новый объектив теперь почти постоянно прикреплен к моей камере.

9. Проверьте свои глаза

С юности ношу очки.Но в последние годы я немного не торопился проверять глаза.

Недавно я впервые за несколько лет проверил их и с удивлением обнаружил, что они значительно ухудшились. Получение новых очков улучшило многие области моей жизни, одной из которых была фотография.

Также с этим связана проверка диоптрий на вашей камере, если она есть.

Что такое диоптрия?

Обычно это маленькое колесико, расположенное рядом с видоискателем, которое позволяет вам настраивать резкость изображения, которое вы видите во время съемки.Диоптрий особенно полезен для людей с плохим зрением, потому что вы можете использовать его, чтобы компенсировать зрение (так что вам не нужно помнить о том, чтобы носить очки во время съемки!).

10. Очистите оборудование

Недавно мы с женой начали безумно мыть окна у себя дома. За предыдущие месяцы грязь на наших окнах постепенно накапливалась, и мы этого не замечали.

Но когда мы все же мыли окна, мы были поражены тем, насколько больше света проникало внутрь и насколько лучше был вид снаружи!

То же самое и с вашим объективом.Держите его в чистоте, и вы избавитесь от пятен, пыли и грязи, которые могут повлиять на ваши снимки.

Точно так же чистый датчик изображения - замечательная вещь, если у вас есть зеркалка или беззеркальная камера, поскольку попадание на нее пыли может привести к появлению заметных пятен на ваших окончательных изображениях.

11. Используйте оптимальную диафрагму вашего объектива

Объективы имеют особенно резкие пятна в диапазоне диафрагмы. Во многих случаях максимальное «золотое пятно» находится на расстоянии одного или двух ступеней от максимальной диафрагмы.

Итак, вместо того, чтобы снимать с широко открытым объективом (то есть, когда число f наименьшее), отодвиньте его на один или два шага, и вы можете получить немного больше четкости в своих снимках. Подробнее о том, как определить зону наилучшего восприятия вашего объектива , можно узнать здесь .

Дополнительная информация о получении резких изображений

Узнайте больше о том, как делать резкие изображения, из следующих руководств:

Просто что такое Sharp? | B&H Explora

Это был один из тех удивительных дней для фотографии, когда все было поставлено перед нами, чтобы снимать все, что нам угодно.Мы отлично провели день в компании Rocky Mountain Bighorn Sheep за пределами Биг-Скай, штат Монтана, и шли обратно по дороге. Затем краем глаза я увидел белое пятно. Это может быть только одно - Короткохвостая ласка. Мы остановились и стали смотреть, и через несколько мгновений самое симпатичное зимнее животное вскинуло голову и уставилось на нас. В течение почти следующего часа он развлекал нас, бегая взад и вперед, бегая между ног и спускаясь с холма, а затем обратно. Он знал все секретные туннели и мог спускаться в одну дыру и подниматься вверх по другой.В сумерках, на задворке горы, повернуть 600-миллиметровый патрон, чтобы не отставать от него, было настоящим испытанием. И, ох, как весело!

Примечание редактора: это гостевое сообщение в блоге от Moose Peterson.

Пока у нас еще было немного солнца, я сделал целую кучу щелчков ласки, что мне очень понравилось. Но как только солнце ушло - в этом полностью белом мире с полностью белым существом - именно тогда великие образы действительно вышли на первый план. Но выдержка действительно упала с температурой.Затем пришла одна поза, которая мне действительно понравилась, и я пошел щелкнуть. На следующий день это было в блоге, и хлынул поток комплиментов. Лучший комплимент: человек, желающий купить распечатку изображения. Это просто убило меня, потому что изображение было недостаточно резким для печати.

Насколько резкое? Этот вопрос мучил фотографов с 1890-х годов. Как получить четкое изображение? Как вы оцениваете свои результаты, чтобы определить, насколько они точны? Этот процесс усложняет то, что один «секрет» четкого изображения (который я вскоре расскажу) не раскрывается, поэтому восприятие и реальность не совпадают.Насколько важна резкость на самом деле?

В общем, что мы делаем, когда мы делаем снимок, а объект не в фокусе? Что касается меня, то отсутствие резкости - основная причина, по которой я удаляю изображение из дневной съемки. (Конечно, вы видите фотографии, на которых объект намеренно размыт, чтобы передать движение или вычурно.) Вот насколько важна резкость на поверхности вещей - не резкость? ... в мусорную корзину отправляется изображение!

Однако в схеме вещей резкость очень важна для воображения.Мысленный взор в первую очередь обращается к свету / яркости на наших фотографиях, а затем к резкости. Эти две простые истины могут кардинально изменить вашу фотографию, если их применить для манипулирования вниманием зрителя. В повествовании, а это и есть фотография, визуальная коммуникация означает успешное прохождение взгляда зрителя через вашу фотографию и непрерывное возвращение его к одному месту - объекту. Вот почему мы фокусируемся на объекте - объект должен быть резким.

Но это возвращает нас к нашей проблеме.Как получить резкость? Как измерить резкость? В моей статье «Какая лучшая трапеза?» Я говорил о том, как мы используем резкость. Теперь поговорим о том, как получить и измерить резкость.

Снимаем Sharp!

Насколько важно качество объектива и корпус камеры для получения резкого изображения? Я видел много нечетких изображений с резкими линзами, но никогда не видел резких изображений с нечетких линз. И очень давно я не видел нечетких линз.Поэтому, когда дело доходит до обвинения в расфокусированном изображении, я люблю вежливо называть это «ошибкой пилота». С учетом сказанного, лично я трачу лишние деньги и покупаю объективы Nikon, и, как правило, самые быстрые по фокусному расстоянию. На это есть две причины: мне нравится снимать на широко открытой диафрагме, чтобы минимизировать глубину резкости, и, как правило, лучшее стекло находится в самых дорогих объективах. Когда у вас есть фотография, увеличенная до такой степени, что ее обвивают автобусом, это дорогое стекло окупается! Но без стабильной платформы лучший объектив не будет работать в полную силу, так что это первое, что нам нужно в погоне за резкостью.

Стабильность начинается с основ: держания за руки. Лично я в большинстве случаев снимаю с рук (ненавижу штативы) от 16 до 600 мм. И я сделаю это, не раздумывая, с длинной выдержкой - до 1/2 секунды. Этот конкретный навык не уникален, но довольно распространен среди моих сверстников, и он исходит из большого количества практики - в моем случае, более тридцати лет. Фотографы часто спрашивают меня, почему их фотографии лучше в воскресенье, чем в субботу. Это потому, что они - то, что я называю Воинами выходного дня, у которых эта чертова работа портит их фотографии, поэтому они могут принимать участие только в выходные.Суббота снова уходит на знакомство с их фотоаппаратом, а в воскресенье - как старый друг. Так что резкость приходит от практики!

Базовое владение руками - это всего лишь базовый принцип, которому нужно научиться, просто выполняя его! Все начинается с того, что линза лежит на ладони левой руки. При этом используется сила тяжести, чтобы прижать линзу к ладони, что является началом создания устойчивой платформы. Возьмитесь за корпус камеры правой рукой и положите палец на спусковую кнопку затвора.Важно, чтобы вы вращали пальцем, чтобы активировать камеру и стрелять, а не тыкайте в нее, чтобы выстрелить. Прижмите камеру ко лбу и используйте резиновый наглазник, который действует как амортизатор. Наконец, прижмите локти к бокам. Этот метод обеспечивает стабильную платформу для вашей камеры и дает вам гибкость, если вам это нужно, чтобы повернуть ствол для панорамирования с объектом. Для меня это очень важно, так как я снимаю много действий!

Когда вы снимаете с помощью длиннофокусного объектива, ваша техника должна измениться, чтобы получить резкое изображение.Для начала положите левую руку на оправу объектива прямо над местом, где расположена головка штатива. Это предотвращает попадание любой вибрации, которая начинается в камере, на переднюю часть объектива и отскакивает назад. Возьмитесь за корпус камеры правой рукой и положите палец на спусковую кнопку затвора. По-прежнему важно, чтобы вы вращали пальцем, чтобы активировать камеру и активировать ее, а не тыкали в нее.

Что делать, если вы носите очки или снимаете камерой на штативе с коротким объективом? А как насчет функции блокировки зеркала? Если вы носите очки, я сожалею, что до сих пор не нашел отличного решения, чтобы плотно прижать корпус камеры ко лбу.Я видел несколько решений, но ни одно я бы не назвал универсальным. При съемке камерой на штативе с коротким объективом лучше всего подойдет фиксатор с тросиком. Будучи легкомысленным (или ленивым), я забываю о себе, поэтому я привык использовать кнопку вертикальной стрельбы для включения камеры. Эта кнопка не движется, как обычная спусковая кнопка затвора. Некоторые используют функцию автоспуска, когда забывают свой тросик, и это жизнеспособное решение - я никогда не был таким терпеливым.И функция блокировки зеркала, опять же, отлично работает, если у вас есть время. Любой из этих или комбинаций - это эффективные инструменты, которые вы можете использовать, чтобы камера не вибрировала в момент, когда вы нажимаете. И это цель.

Теперь, если вы чувствуете, что вам нужно опустить объектив, чтобы получить более резкое изображение, в моей книге вы должны выбросить этот объектив! И если вам даже нужно подумать об этом во время съемки, вы потеряли всю любовь к фотографии. Я видел резкость намного большего количества изображений, испорченных при постобработке, чем при съемке объективом с неправильной диафрагмой.Хотя технически все это может быть правдой, я ни разу за все годы съемок не использовал эту теорему и ни один покупатель фотографий не сказал, что мои изображения нечеткие, потому что я не снимал, используя эту теорию. Жизнь слишком коротка, веселись!

А как насчет роли датчика в этом? Открыть банку с червями - для более умных людей, чем я. Я могу исходить только из того, что видел на своих фотографиях. Здесь два изображения, одно - медведя гризли на прибрежном лугу. На другом изображен большой песчаный журавль.Гриз был снят на D1 & 400 f2.8AF, а JPEG из камеры создал отпечаток 30x40, который висит у меня за столом. Фотография Sandhill Crane была обложкой одной из моих книг и была сделана D1H в формате JPEG, снятом с камеры. Да, датчики имеют значение. Фотограф имеет большее значение!

(Вас интересуют штативы; это тема для более поздней публикации.)

Сконцентрируйся на этом щенке!

Хотя это кажется очевидным, с нашими камерами с автофокусом размещение точки автофокусировки для получения резкого изображения не всегда очевидно.Я не могу предложить рецепта, который работал бы в любой ситуации съемки. Но то, что я могу вам предложить, - это ход мыслей, который может значительно упростить поиск и удержание внимания. Начнем с запоминания того, что должно быть острым.

То, что должно быть резким, - это наша тема. Проблема в том, что большинство не понимает, какой именно объект на их фотографии, что должно быть резким. Ярким примером является портрет, будь то человек или существо.Единственный элемент объекта в этом сценарии, который должен быть резким, - это глаз; в этом нет никаких «если», «а» или «но». Вы когда-нибудь пробовали разместить точку автофокусировки на глазу летящего белоголового орлана или на глазу модели в тускло освещенном лесу? Это почти невозможно! Что делать в этом случае?

У вас есть два варианта, оба вполне жизнеспособны, и один из них немного быстрее. Фокус работает на плоскости, плоскости, которая является сенсором вашей камеры. Эта плоскость фокуса выходит из плоскости камеры с геометрическим совершенством.Если вы сфокусируетесь на любом элементе фотографии, который физически находится в той же плоскости, что и глаза вашего объекта, эти глаза будут резкими! Грудь птицы находится на одной плоскости с глазами. Это верно для каждого вида, это основная биология, и это действительно здорово. Грудь - большая цель по сравнению с глазным яблоком, поэтому, поместив датчик автофокусировки на грудь, глаз станет резким.

А если это не сработает, есть старомодная штука, известная как с ручной фокусировкой .Я без колебаний фокусируюсь вручную, когда мне это нужно. Когда я начинал фотографом, у меня не было автофокусировки, так что я хорошо изучил эту технику. Хотя я полагаюсь на автофокусировку в подавляющем большинстве своих фотографий, независимо от объекта, бывают случаи, когда я мгновенно снимаю вручную. Используя объективы AF-S Nikkor в режиме M / A, вы можете мгновенно переключаться между двумя режимами фокусировки.

Еще одна переменная - это, конечно, глубина резкости. Это расширяет зону фокусировки перед и за точкой фокусировки.Это мощный инструмент для рассказа истории (см. «Лучшая остановка»). Но некоторым нравится использовать глубину резкости для «исправления» проблем с фокусировкой, потому что они обеспокоены тем, что либо точка, на которой они выбрали фокус, либо техника, которую они использовали, в противном случае создадут нечеткое изображение. В камере или посте нет ничего, что могло бы решить проблему с фокусировкой! Вы хотите, чтобы объект был резким, поэтому он должен быть резким с точки зрения вашей камеры и техники фокусировки!

Что такое острый секрет?

Вопрос №3, который мне задают, сводится к двум: как мне получить отличные цвета и изображения, которые выглядят такими резкими? Ответ настолько прост, но это не так.Ключевой ингредиент, который делает цвета более яркими, а изображения резче - черный. Да, этот простой, но жизненно важный цвет творит всю эту магию и многое другое. Вы когда-нибудь хотели сделать свои изображения более яркими в публикациях и выбрали уровни, сдвинув этот ползунок немного влево, выделив черные? Как насчет повышения резкости в посте с помощью маски Unsharp Mask, которая добавляет немного черного к краю пикселя? Что творит чудеса в обоих этих почтовых решениях? Добавление черного! Как можно творить это волшебство с камерой?

Недодержка! Ага, вот в чем секрет, вот что я использовал в течение тридцати лет, чтобы выделить цвета и обмануть глаз, заставляя думать, что мои изображения резче, чем они есть на самом деле.Трудно поверить, что эта мелочь может оказать такое влияние, но это действительно так. Я могу гарантировать, что все фотографии, которые вы видите здесь или на моем сайте, были недоэкспонированы минимум на -1/3 и до -3 ступеней. Мой «ноль» как бы равен -1/3. Я недоэкспонировал свою пленку, как цифровую, и все это оказывало одинаковое влияние на фотографии и глаза зрителя.

Хорошо, вы понимаете и практикуете часть или все это. Как определить, работает ли все это и дает ли такое резкое изображение?

Обеспечение такой резкости

Какая визуальная разница между резкостью, резкостью или немного резкостью? Вам нужно иметь острый галс? Если вы разместите свои изображения на мониторе компьютера, есть ли у вас инструмент, который может измерить такую ​​разную степень резкости? Приучены ли ваши глаза видеть эти различия в резкости? И что еще важнее, какая степень резкости вы снимаете и нужна ли вам при съемке? Извините за плохой каламбур, но здесь все становится немного нечетким.Это потому, что нет способа измерить резкость изображения и нет визуальной шкалы для определения степени резкости. Если вы не занимаетесь этим бизнесом, вы можете даже не знать, какая резкость вам нужна. Позвольте мне высказать несколько мыслей, которые могут помочь вам научиться тому, что остро, а что недостаточно.

Я начал эту статью с рассказа о фотографии ласки, просто недостаточно резкой, чтобы вместить более 25 тыс. Публикаций в Интернете. Он выглядит резким при таком маленьком размере, но при большем размере изображение разваливается.Как я это узнал? Это самое глупое, самое бесполезное, что я могу вам сказать, но это правда: опыт. Опыт приходит, когда вы делаете снимок, увеличиваете его и видите, что происходит. Для большинства это означает увеличение изображения в Photoshop. Единственная проблема с этим монитором - они не все одинаковы. Мониторы, от которых я зависим, имеют разрешение от 1600x до 1900x, среди которых Wacom 21UX является фаворитом. Но я чувствую, что вам нужна ссылка, чтобы знать, как то, что вы видите на своем мониторе, переводится в реальный мир.

Я хочу посоветовать вам делать отпечатки, чтобы научиться резкости. Возможно, вы читали, что мой личный критерий качества изображения - это отпечаток 24x30. Когда вы увеличиваете файл до такого размера, любой дефект слетает с вашей страницы! Когда вы можете взять файл такого большого размера, вы знаете, что у вас очень четкое изображение. (Вы могли бы сказать, что здесь определенную роль играет разрешение камеры. Как только вы натренируете глаз, вы увидите разницу.) Если вы можете увеличить изображение до 17x22, и оно выглядит великолепно, но не до 24x30, у вас будет резкое изображение. .Если вы можете использовать размер 11 x 14, но не 17 x 22, то получится резкий. А вот что самое забавное, вы легко можете опубликовать в журнале какое-то резкое изображение, и оно будет четким!

Многие фотографы говорили со мной о резкости, беспокоясь, что они просто не снимают ее. В большинстве случаев я обнаружил, что они просто не научили свои глаза распознавать разную степень резкости. Как правило, они не недоэкспонируют, «обманывая» глаз, чтобы увидеть большую резкость, чем это зафиксировано технически.Получить резкие изображения действительно легче, чем вы могли себе представить. Однако цель не в том, чтобы довольствоваться только резким изображением. Вы хотите продвинуть свою фотографию так, чтобы резкость была одним из элементов, которые вы используете на фотографии, чтобы рассказать историю.

Резкость в фотографии это: Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх