Стекинг в фотографии: Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Содержание

Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

1. Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

2. Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово.

Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Один кадр

Композитный снимок из двух кадров

3. Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Так выглядит мой проект на данном этапе.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.

Автор: Maximilian Simson

Стекинг снимков с брекетингом фокусировки

Всем знакома техника получения HDR — это совмещение снимков, сделанных с различной экспозицией с целью передачи максимального количества деталей. Сегодня пойдет речь о совмещении снимков, сделанных с различной фокусировкой. Фотография, на переднем плане которой макрофокусировка с мельчайшими деталями, а на заднем плане пейзаж и глубокое небо, которые находятся в резкости, выглядит интересно и необычно. Как выполнить стекинг снимков с брекетингом фокусировки, расскажет наша статья.

Прежде всего, нужно найти два кадра, которые были сделаны с одной точки, но с различной фокусировкой. В нашем случае один кадр сфокусирован на капли, покрывающие листья на переднем плане, а второй сфокусирован на бесконечность, что позволяет добиться фокусировки на дальних объектах, но резкость близких объектов оставляет желать лучшего.

В Лайтруме к снимкам можно применить следующие настройки:

Тоновую кривую, насыщенность и резкость не стоит трогать, если цвета кадра изначально нормальные. Эти параметры убивают оригинальные цвета. Трогать их нужно только при крайней необходимости. Можно немного уменьшить яркость неба. Также стоит убрать виньетирование и хроматические абберации.

Нажав кнопку Y можно посмотреть результат До и После. Еще можно добавить два градиента: первый повышает контраст неба и уменьшает его яркость, а второй увеличивает яркость земли.

Точно такие же действия можно произвести в любом RAW-конвертере.

Вот так выглядят два кадра с различной фокусировкой на переднем плане. Для того, чтобы передний план был в резкости, нужно сшить два кадра.

Снимки нужно перенести в Фотошоп. Экспорт лучше делать в формате tiff, так как он позволит сохранить максимальное количество информации.

Если сложить два кадра и уменьшить непрозрачность верхнего, видно, что они не стыкуются Это произошло из-за того, что снимки сделаны немного со смещением точки съемки

Выполним автоматическое совмещение:

Снимок всё равно не совместился идеально. Придется рисовать маску. Нужно оставить траву переднего плана от снимка с хорошей резкостью на каплях, а задний и средний план от второго снимка.

Маска должна получиться примерно такого вида:

В итоге получился пейзаж с элементами макро. Сверкающие капли дождя на листьях придают снимку совершенно новый, необычный вид.

На основе материалов с сайта: http://satorifoto.livejournal.com/

Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда глубины резко изображаемого пространства (или просто ГРИП) не хватало для того, чтобы вместить всю сцену? Особенно часто с этим могли сталкиваться пейзажные фотографы, которые работали с широкоугольными объективами и «тяжелым» передним планом, на котором объекты располагаются очень близко к камере. И вроде бы диафрагма уже закрыта до f/22, а ГРИП все равно не хватает. А любителям снимать макро еще веселее — у них даже на f/32 ГРИП всего пара миллиметров. Вместить всю сцену целиком вам поможет техника стекинга, или, как ее часто называют, брекетинг по экспозиции или съемка со сдвигом фокуса.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Старт и финиш

 

Для начала давайте пройдемся по теории. Какие параметры влияют на ГРИП? Диафрагма? Да, но не только. Я даже больше скажу — она влияет не так уж и сильно. Гораздо сильнее влияют на ГРИП фокусное расстояние (чем оно больше, тем ГРИП меньше) и дистанция до объекта фокусировки. Именно этот параметр и вносит основной вклад в сужение ГРИП. Минимальная дистанция фокусировки объектива  AF-S Nikkor 14-24 составляет 27 см. И это не сантиметры до передней линзы, а до матрицы, то есть объекты переднего плана будут лезть вам практически в объектив. Так вот, при такой минимальной дистанции фокусировки ГРИП будет составлять около 10-15 сантиметров. Не густо, особенно если нам хочется снять далекие горы и крупные цветы на переднем плане.

Кстати, тут стоит вспомнить и про гиперфокальное расстояние — такое расстояние, при котором в фокусе будет вся сцена от переднего плана до бесконечности. Это все круто, но если вы хотите сделать кадр с очень крупными объектами на переднем плане, для которых вам потребуется поднести объектив очень близко к ним, вам придется фокусироваться ближе, чем на гиперфокус, и дальний план просто выпадет из зоны резкости. Так что часто съемка со стекингом станет единственной возможностью получить нужную вам глубину резкости в кадре.

Что нужно,  для съемки со стекингом. Для начала знать, что вы снимаете и нужно ли вам вообще использовать эту технологию. Выставьте свой кадр, сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось. Не исключено, что ваш передний план находится не так уж и близко к камере, и вы можете сфокусироваться на нем и попасть в гиперфокальное расстояние. Сделали кадр? Передний план в фокусе, дальний тоже? Вот и отлично, не нужно терять время на стекинг, можно пойти снять что-то еще.

Но если вам все-таки нужно сфокусироваться на чем-то очень близком, то без стекинга не обойтись. Для начала поставим камеру на штатив. Все кадры будущей склейки должны быть сняты с одной и той же точки с минимальным изменением позиции камеры, а лучше вообще без него. Дальше вам надо сфокусироваться на самом ближайшем видимом объекте. Да-да, не на сюжетно важном, а именно на видимом. Ведь если в абсолютно четком кадре что-то выпадет из зоны фокуса, это будет выглядеть неопрятно.

Сфокусировались? Теперь разберемся со съемочными параметрами. Я рекомендую снимать кадры для стекинга на диафрагмах от 11 до 16 и не закрываться плотнее, ведь чем сильнее закрыта диафрагма, тем сильнее проявляется дифракция оптики, которая негативно сказывается на качестве фотографии. Теперь надо отключить автофокус и заблокировать замер экспозиции. И очень желательно поставить на камеру спусковой тросик, чтобы лишний раз ее не трогать и не сдвигать с места. Дальше делаете кадр, немного сдвигаете фокус в сторону бесконечности и делаете еще один кадр. Насколько «немного» нужно сдвигать фокус? На 1-2 градуса. Причем чем более длиннофокусный объектив, тем на меньшее расстояние надо перефокусироваться. Это связано с тем, что на длинном фокусе зона ГРИП будет очень малой, а для эффективной и качественной склейки нам надо, чтобы зоны ГРИП в кадрах перекрывались, причем, по возможности, сильно.

Обычно для покрытия всей сцены при съемке на объектив 14-24 мм хватает 6-8 кадров. Неплохо, не так много мороки, можно отснять все вручную. Но при съемке на телеобъектив их может понадобиться больше 20. Уже не так просто. К счастью, в Nikon D850 появилась функция съемки со сдвигом экспозиции. Устанавливаете количество кадров и шаг между ними, говорите камере начать съемку и смотрите, как она отсчитывает оставшиеся до завершения серии кадры на вспомогательном дисплее. Камера остановится, либо сняв всю серию, либо дойдя до бесконечности.

 

Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,

нейтрально-серый фильтр на 64 единицы f/16, 3 sec, ISO 64

Серия кадров, загруженная в AdobeBridge, а также первый и последний кадры серии. Посмотрите, насколько сильно различается зона резкости на этих фотографиях. На первой в фокус попали только льдинки на переднем плане, но лес ушел в зону размытия. На второй — наоборот

Важно помнить, что для работы функции съемки с автоматическим сдвигом экспозиции автофокус должен быть включен на камере и объективе, а камера должна быть переведена в режим одиночной или серийной съемки. Если у вас установлен режим отложенной съемки, камера не даст вам включить съемку со стекингом.

Итак, у вас есть серия кадров, что теперь с ними делать.

Для начала загрузим все кадры в Lightroomили Adobe Camera RAW. Я покажу весь процесс обработке на примере последнего. Впрочем, движки у этих программ одинаковые, так что вы можете использовать эту технологию и для работы в Lightroom. Открываем все кадры серии и ACR, выделяем их все и обрабатываем по своему вкусу. Нам очень важно, чтобы все кадры серии были совершенно одинаковыми с точки зрения обработки.

 

Серия фотографий, загруженная в AdobeCamera RAW 

 

Дальше сохраняем изменения, выбираем все кадры в AdobeBridge, идем в меню Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayersи ждем, пока программа загрузит все выбранные снимки как слои одного файла.

Дальше нам нужно побороть так называемый эффект focusbreathing. Это негативный эффект при котором кадры при смене фокусировки незначительно меняют свое фокусное расстояние. Этот эффект сильнее всего проявляется на широкоугольных зумах, так что при съемке держите в памяти, что вам придется пожертвовать частью информации по краям кадра.

Давайте от этого эффекта избавляться. Для этого нам надо выделить все слои, выбрать пункт меню Edit и Auto-Align. Настройки выравнивания — на автомате. Если мы сняли все кадры с одной точки вообще без сдвига, то Photoshopбез проблем справится с focusbreathing, и мы сможем перейти к следующему шагу. Но что делать, если камера сдвинулась слишком сильно? В этом случае можно попробовать выбросить один из кадров, где отклонение от нормы максимально. Но если вы подвинули камеру слишком сильно, то впереди вас ждет тяжелая ручная подгонка и сшивка в стекинг, которая будет индивидуальной для каждого кадра и разбирать ее здесь мы не будем.

 

Автоматическое выравнивание фотографий для устранения эффекта Focus breathing

 

Все фотографии выровнены. Теперь надо выделить все слои, сделать их копии и объединить все эти копии в отдельную группу и сразу же сделать ее невидимой. Зачем? Скоро поймете.

После этого надо выбрать все слои стека, пойти в пункт меню Edit, Auto-BlendLayersи в открывшемся окне выбрать Stackimages, поставить галочку на Seamlesstonesandcolorsи снять ее с пункта Contentawarefilltransparentareasи нажать OK. Программа немного подумает и выдаст вам сшитый кадр с резкостью по всему полю (естественно, если на этапе съемки вы все сделали правильно, и у вас есть четкие части по всему полю кадра на всех ваших исходных фотографиях).

 

Автоматическое сшивание всех слоев в один с максимальной глубиной резкости

 

А теперь давайте поговорим о том, зачем нам нужны копии всех слоев. Дело в том, что если в кадре есть движущиеся объекты, Photoshopне сможет их корректно отработать, и наплодит в итоговом кадре кучу артефактов. Именно от них мы и будем избавляться при помощи копий наших слоев. В моем случае в кадре у нас двигалась вода. Я использовал нейтрально-серый фильтр, чтобы придать воде мягкости, и отчасти это упростит нашу задачу. А поработать будет с чем. Photoshop запутался в бликах и вставил в текущую воду куски из других кадров. Чтобы это исправить, мы открываем наши копии слоев и начинаем смотреть, где же та часть кадра, которую нам надо вставить в исходный файл. Дальше добавляем к этому слою черную маску и аккуратно белой кистью с непрозрачностью 100% прорисовываем по ней те части, которые мы хотим оставить на будущем кадре нетронутыми. И так постепенно с разных слоев мы восстанавливаем испорченные части кадра с оригинальных изображений.

 

Красным обозначены дефекты склейки на движущихся объектах и их устранение при помощи копий слоев. 

Теперь получившийся пирог слоев можно свести, доработать по вкусу и опубликовать на радость зрителям

 

Финальное изображение, лишенное дефектов склейки и его вариант после окончательной цветокоррекции

 

 

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Я начал тему стекинга (сшивки изображений) в предметной съемке с обзора фокусировочных рельсов в статье Предметная фотосъемка: обзор фокусировочных рельсов, но само собой логическое продолжение — это собственно описание тех самых методов сшивки.

Итак, есть три основных инструмента на сегодняшний день.

1. Adobe Photoshop
2. Helicon Focus
3. Zerene Stacker
4. Combine ZP

Опишу все четыре варианта вкратце.

Чего только не умеет эта замечательная программа. Это тот редкий случай, когда мега-комбайн неплохо справляется с тысячей задач. За это мы платим некоторыми глюками и зависаниями в процессе работы и иногда нестабильными версиями.
Например, версия Adobe Photoshop CS6 в плане стекинга абсолютно корректно работает. А в версии фотошопа Adobe Photoshop CC 2014 время от времени функция стекинга не срабатывает как надо.

Пример использования Adobe Photoshop для стекинга

Итак, мы имеем два изображения фотокамеры Canon, которые мы сделали в предыдущей статье. В одном кадре фокус на объектив, а в другом на «тушку» самой камеры. Зачем мы так сделали я объяснил опять же в предыдущей статье.
Сейчас мы сошьем эти изображения.
Оба изображения у меня сняты в RAW формат, но это не так и важно. Открываем оба в Adobe Photoshop без коррекции горизонта и проч. в RAW-конвертере (это может вызвать проблемы при сшивке, потому снимайте сразу хорошо). Баланс белого вполне можно выставить.

Идём в меню File->Scripts->Load files into stack

Если вы просто открыли файлы и сразу пошли в меню, то можно двигаться дальше. Если произвели какие-то манипуляции в фотошопе, но фотошоп предложит вам пересохранить файлы.

Здесь мы выбираем «Add opened files», чтобы фотошоп заполнил список для стекинга открытыми файлами (предполагаю, что у вас открыты только изображения, которые вы будете использовать для сшивки). В списке появляются ваши 2 изображения.
Ставим галочку в пункте «Attempt to automatically align source images». Эта галочка говорит фотошопу, что в процессе соединения файлов с одном нужно их постараться выровнять по размеру и по другим искажениями.
Если вы делали снимки аккуратно, не шатали штатив и не меняли ракурс в процессе съемки, то, как правило, Adobe Photoshop идеально выравнивает изображения.
Вы нажимаете «ОК», фотошоп «задумывается» ненадолго, создаёт отдельный файл, грузит туда два ваших изображения, выравнивает их по всем параметрам и передаёт вам управление обратно.

Обязательно пощёлкайте слои, отключая верхние и подключая. Убедитесь, что объект и его более размытая копия правильно совмещены. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. В реальном стекинге слоёв может быть очень много.

Если всё нормально, то вы выделяете все слои и идёте в меню: Edit->Auto-blend layers->stack

Это уже непосредственно сам процесс стекинга (сшивки изображений).

Как видите, вариантов сшивания изображений два. Один — это панорама, т.е. сшивание в один длинный снимок. А второй — стекинг, сшивание по фокусу.
Как-нибудь мы с вами обсудим и неизвестные широкой публике возможности первого пункта, а сейчас далее про стекинг.

Нажимаем «ОК» и в зависимости от размера файлов и их количества получаем результат быстро или ждем какое-то время.

В результате работы функции «Auto-blend» мы получили к нашим слоям маски, которые проявляют те места, где резко в данном слое и скрывают те места, где нерезко. Это в идеале, а программа может и неверно определить эти места.
Соответственно, те места где резко в маске оставлены белыми, чтобы открыть эту часть слоя, а те места, где нерезко, закрашены чёрным, т.е. скрыты. В результате скрытия некоторых нерезких частей верхнего слоя под ними проявляются резкие части нижнего слоя и мы видим общую картинку, где все резко.

Вот такую маску создал фотошоп для моего примера.

В данном случае маска проявляет переднюю линзу объектива и скрывает нерезкий корпус камеры. Маска нижнего слоя делает наоборот.
Обратите внимание, что маска несколько «топорная» и не повторяет в точности форму передней линзы объектива.
Ваша задача — проанализировать, что на самом деле должно быть резким и поправить маску, если нужно, порисовав на ней с помощью чёрной и белой кисти.
Черная — полностью скрывает участок
Белая — полностью открывает участок
Серая — частично скрывает. прозрачности кисти можно регулировать.

Ну и результирующий кадр, который я уже выкладывал.

А также вот пример из моей практики предметного фото.

Кольца из дамасской стали, имеющие сложный мелкий рисунок, который прорабатывается только фокусировкой во всех возможных местах и сшивкой потом в единый кадр.

В нашем списке это будет первый программный специализированный продукт для стекинга (сшивки изображений по фокусу).

Поскольку я лицо не аффилированное к Helicon Focus, то могу свободно о нём написать.

Во-первых, в сети лежит вполне рабочая версия Helicon Focus 5.3, которую, при желании, вы можете опробовать. Когда встал вопрос и программе для стекинга это первое, что я сделал. Хотелось сначала определиться, что мне больше подходит: Helicon Focus или его конкурент Zerene Stacker.
Я сначала расскажу о версии, которая лежит в сети, а потом о новейшей версии Helicon Focus, которую я приобрел, поняв, что это хороший продукт.

Первым делом вы снимаете несколько кадров одного объекта с фокусом в разных местах. Открываете папку с кадрами в Helicon Focus.

Сначала следует бурная радость — справа есть список директорий и файлов, где можно удобно отмечать файлы, которые вы выбираете для сшивки.
Helicon Focus 5.3 уже понимает RAW файлы.
Но тут как раз наступает некоторое разочарование — Helicon Focus не даёт возможности задать баланс белого, а без этой архи-полезной функции возможность читать RAW файлы оказывается полностью бесполезной по той причине, что править баланс белого в результате сшивки недеструктивным методом уже невозможно т.к. результат сшивки — это уже в лучшем случае tiff, не RAW.

Тем не менее, если перевести файлы в JPG с правильным балансом белого, то далее их можно корректно обработать в Helicon Focus 5.3.

В программе есть три варианта стекинга (разные математические методы, которые могут давать разный по качеству результат в зависимости от сюжета):

Метод A — средневзвешенное
Метод B — карта глубин
Метод C — пирамидальный

Все три метода — это лучшее на сегодняшний день, что существует и обычно этого достаточно. Выбираете, пробуете и если результат не устраивает — переключаетесь на другой метод. Программа работает довольно шустро.

Программа способна создать 3д-модель вашего объекта, где вы увидите как ваш объект на плоскости поворачивается на заданный угол по разным осям. Интересная функция.

Крайне полезная функция, реализованная в программе — ретушь изображения. Это не ретушь в традиционном смысле, а скрытие и открытие различных частей выбранного изображения на результате сшивки. Т.е. если программа где-то неправильно выбрала резкий участок, вы можете одним движением восстановить справедливость и взять резкий участок с того изображения, в котором он вам кажется лучше.

Справа, в списке изображений, вы переключаетесь между исходными изображениями-донорами, а слева имеете два окна, в одном — изображение-донор, а в другом результат сшивки.
Настраиваемой по жесткости кисточкой вы прорабатываете проблемные участки, визуально контролируя какие участки в изображении-доноре лучше, чем у результата сшивки.

Сам принцип здесь остается как у Adobe Photoshop при использовании масок, но визуально все более наглядно.

В следующей вкладке «текст/линейка» вы можете добавить некий текст на результат сшивки, например, ваш копирайт или картинку линейки, которая позволит зрителю оценить масштаб изображения. Очень удобно при съемке особо мелких насекомых и деталек.

Теперь поговорим о новейшей версии Helicon Focus 6.2.2.

Она встречает нас еще более дружелюбно. Нам предлагается просто перетащить в окно исходные снимки.

Встроенный пример даёт хорошее представление, как организован процесс.

По сути в организации самого процесса мало что изменилось (в демонстрации программа нам намекает, что она хороша для фотосъемки минералов).
Но в сопутствующую программу Helicon Remote добавилась такая полезная функция как: «Disable live view during shooting», которая позволяет снимать со вспышкой. Иначе в режиме LiveView студийная вспышка по радиосинхронизатору не запускалась.

Кроме того, появилась возможность сохранять проекты и возвращаться к их ретушированию позже.

Появились некоторые настройки RAW конвертации, но я так и не понял, где же выставить баланс белого. Есть только два варианта: 1) из камеры, 2) автоматически.

Оба варианта установки ББ меня не устраивают. Хочется ставить цветовую температуру вручную. Может чего-то упустил и разработчики меня поправят.

Helicon Remote

К программе прилагается дополнение — программа Helicon Remote, которая позволяет осуществлять съемку прямо на компьютер.

Слово разработчику (Александр Зубрицкий):

В программе реализованы два алгоритма съемки со стекингом, а именно:

1) смещение плоскости фокусировки путем вращения фокусировочного кольца макрообъектива (работает только с автофокусными объективами),

2)смещение плоскости фокусировки путем линейного перемещения каретки автоматизированных макрорельсов StackShot (производитель — фирма Cognisys) либо каретки самодельных рельсов (в качестве привода используется шаговый двигатель производства Trinamic).

Первый способ имеет те предпочтения,что не нужно ничего дополнительно докупать, достаточно иметь любой зеркальный фотоаппарат (правда производства только Canon или Nikon),поддерживающий функцию Liveview, и автофокусный объектив. Кроме того, этот способ позволяет осуществлять стекинг не только для макросъемки, но и для пейзажа. Главный минус этого способа — невозможно практически реализовать смещение плоскости резкости на достаточно маленькие и одинаковые расстояния (шаг смещения).

Второй способ (чаще всего используемый в реальной макросъемке — здесь можно очень четко и очень точно реализовать линейное смещение плоскости резкости) имеет те достоинства, что позволяет использовать не только автофокусные макрообъективы, но и любые схемы — объективы с ручной фокусировкой, перевернутые объективы, микроскопные объективы и т.п.). При этом в случае с управлением макрорельсами StackShot все заданные настройки в штатном (идущем в комплекте с рельсами) блоке управления блокируются, а взамен их в самой программе Helicon Remote задаются самые важные настройки — точки начала и конца резкости, размер шага стекинга (в мм) и пауза после шага съемки (в секундах). Такие же настройки задаются и при подключении шагового двигателя Trinamic.

Переключение между этими режимами (первым и вторым) в программе происходит полуавтоматически — при подключении макрорельсов StackShot в интерфейсе программы появляется надпись — StackShot и кроме того нужно ставить галочку напротив окна «StackShot» (только в последней версии программы)

От себя добавлю, что мне понравилось, что LiveView в программе Helicon Remote сделан на весь экран, что на 27″ даёт очень хороший обзор.

Резюме по программе Helicon Focus

Программа Helicon Focus очень шустрая, стабильная и эргономически продуманная. Для того, чтобы начать в ней работать не нужно даже читать инструкцию. Программа выдаёт неплохой результат стекинга.
Есть пара минусов — это невозможность установки баланса белого для RAW Файлов, который делает их использование бессмысленным.
Второе — программа может работать совместно с программой-сателлитом Helicon Remote, которая позволяет контролировать процесс съемки изображений для стека, но почему-то не использует информацию о положении каретки электрических фокусировочных рельсов, с которыми работает (рельсы подключаются по USB).

Потенциал программы очень большой, надеюсь он будет реализован в будущем.

На данный момент получается тоже весьма неплохо.

Zenere Stacker является аналогом Helicon Focus и принцип работы здесь такой же.

Я поставил последнюю на 12 марта 2015 версию Zenere Stacker 1.04 Build T201411272115. В такой нумерации версий легко запутаться…

Стоит отметить, что как Helicon Focus, так и Zerene Stacker предлагают бесплатный триал-режим.
Т.е. вы можете поставить себе продукт и в течение 30 дней попробовать. Если понравится, то купить.

Меню в Zerene Stacker организовано классически. «Файл», «Edit», «Stack», «Tools»… Стоит ли говорить, что вариант Helicon Focus кажется более современным, где файлы можно просто перетащить в окно.

Кстати, стоит отметить одну немаловажную деталь. Helicon Focus разрабатывается на Украине группой программистов, а Zerene Stacker в США, одним человеком, признанным в США гуру-«макрушником» Rik Littlefield. Его работы вы можете поискать в форуме, где он постоянно присутствует.
Возможно, Рику не хватает сил, чтобы кроме части программы непосредственно отвечающей за стекинг сделать и современный интерфейс. Ну да это не главное в подобных программах, если есть преимущество по качеству стекинга. Посмотрим, есть ли оно…

Я сложил свой стек несколькими способами (PMax и DMap с разными параметрами).

В Zerene Stacker нужно обратить внимание на нижнее окно в процессе ретуширования.

Здесь вы увидите стек собранный двумя разными методами PMax (пирамидальный метод, есть в Helicon Focus) и DMap (карта глубин, также есть в Helicon Focus). Один собирает лучше плавные градиенты, а другой — мелкие контрастные детали. Оба этих изображения можно использовать как изображения-доноры при ретушировании результирующего изображения. Это позволяет обработать мелкие ворсинки на насекомых и проч. мелкие контрастные детали.

В Helicon Focus тоже можно использовать результирующие изображения, построенные разными методами как исходные. Для этого нужно выбрать их в меню «Использовать результат»

В процессе ретуши в Zenere Stacker вы можете перемещаться по исходным изображениям, зажав клавишу SHIFT и искать наиболее подходящее изображение-донор.

Кроме того через меню, во вкладке Preferences есть настройки для метода DMap, которые позволяют лучше проработать контрастные границы объектов (можно создать несколько результирующих изображений и всех их задействовать в процессе ретуши).

Ретуширование организовано аналогично Helicon Focus. Справа в списке выбирается изображение-донор и его участки могут наноситься кисточкой на результирующее изображение.
Есть регулировки кисти. Только в Zerene Stacker дополнительные кисти скрыты под лейблом «Pro» и использовав кисть «Pro» начинается 30-дневный триал кисти в обычной версии программы. Потом функция отключается.

Вот аналогичное меню от Helicon Focus.

Программа также позволяет управлять электрическими рельсами Stackshot, но эту функцию мне проверить не удалось, т.к. она относится к Pro версии, а у меня обычная.

1. Программа работает весьма неплохо. Собирает стек качественно
2. Я не нашёл заметных преимуществ по сборке стека по сравнению с Helicon Focus.
3. Программы реализованы настолько похоже, что явно видно кто-то делал с оглядкой на другого. Для нас это важно только в плане удобства перехода из одной программы в другую при необходимости совмещения результатов. И именно в этом плане меня радует, что программы похожи.

Удивлён, что ни в Zerene Stacker, ни в Helicon Focus не реализовано уменьшение/увеличение изображения по Ctrl+»+». На мой взгляд имело смысл перенять «горячие клавиши» фотошопа. Тем более, что Zerene-таки перенял увеличение/уменьшение кисти по квадратным скобкам.

Интерфейс программы Combine ZP выглядит следующим образом:

1) Загрузка файлов для стекинга Нажимаем: окошко NEW в левом верхнем углу. В выскочившей панели Открыть выбираем файлы для сшивки и нажимаем клавишу Открыть.

После этого в пустом поле снизу появляется изображение первого файла.

2) Выравнивание загруженных файлов
Выбираем в окошке панели задач Align and Balance Used Frames (обычно оно уже установлено по умолчанию) и нажимаем зеленую клавишу GO:

3) Сшивка выровненных файлов Выбираем в окошке панели задач Do Stack и нажимаем зеленую клавишу GO:

4) Сохранение сшитых файлов
Для сохранения полученного файла со сшитыми изображениями необходимо нажать клавишу SAVE.

В целом результат программа выдаёт неплохой.

Но с некоторыми артефактами. Также не избавлена программа и от «глюков». Вылетала в процессе работы несколько раз.
Если говорить только о стекинге, то артефакты непосредственно объекта съемки имеет такие же, как и коммерческие программы.

Но функции ретуши здесь нет.

Дополнение по программе Combine ZP от читателя блога Клапауций

Несколько замечаний про CombineZP, может быть начинающим пользователям поможет, ибо не самая удобная в обращении программа.
Режимов выравнивания (Align and Balance Used Frames ) у неё два, Quick ( и Thorough. Быстрый выбран по умолчанию, но даёт худший результат.

Алгоритмов стекинга в ней несколько — пять, если не ошибаюсь. В принципе, выбираемый по умолчанию Do Stack, даёт лучший результат в большинстве случаев, но иногда стоит попробовать и другие. Можно запустить все сразу (пункт All Methods) и выбрать из результатов наилучший.

Вообще, там довольно много тонких настроек и режимов. К примеру, выравнивание можно делать вручную, задавая контрольные точки самостоятельно. И т.п. Но все пользователи, кого я знаю, применяют только основные автоматические режимы. Я не исключение

Пара неочевидных минусов. Главный — нельзя поменять последовательность сборки пачки, она задаётся только алфавитным порядком имён входных файлов. Ситуация, когда отсняли серию, просмотрели её, обнаружили, что в середине не хватает слоя (или просто брак попался), и просто досняли недостающий кадр — не работает. Приходится переименовывать файлы таким образом, чтобы восстановить порядок следования фокусировки. На длинных сериях это удручает.

Второе, менее грустное — стекинг можно запустить только один раз. Теоретически потом можно загрузить и обработать следующую пачку, но практически — программа всегда при этом «вылетает». Так что после каждой сборки нужно выходить из программы и запускать её снова.

Краткое резюме по Combine ZP

Я рад, что такие бесплатные программы существуют и дают возможность любителям попробовать возможности сшивки изображений, причём даже продвинутыми методами. При должном усердии можно получить результаты не хуже, чем на коммерческих программах (правда, с привлечением Adobe Photoshop для ретуши снимков). С другой стороны, если смотреть на данную программу с точки зрения профессионала, то выгоднее купить сразу коммерческую. Не так дорого она стоит и работать в ней намного удобнее.

Все три метода позволяют достичь высоких результатов. Adobe Photoshop является самым дешевым, понятным, но и самым неудобным методом стекинга.

Helicon Focus и Zerene Stacker дают сходный инструментарий по работе со стеком. Качество сшивки у них мне показалось близким и больше зависящим от опытности сшивающего, какие параметры он поставит.

Helicon Focus определенно удобнее в плане работы.

Обеим программам не хватает реализации функции «линейка». В Zenere Stacker её просто нет, а в Helicon Focus её присутствие скорее формальное. Хотелось бы возможности поставить начальную и конечную точку объекта, чтобы вбить его размер, а впоследствии программа могла давать размеры всем остальным объектам в кадре просто протяжкой линейки, как в медицинских программах.

А в целом мы имеем более чем достаточный инструментарий, чтобы творить и творить…

Пусть вас не ограничивает ваше воображение. Метод стекинга может быть использован не только в макросъемке, но и в пейзаже, расширяя границы возможного!

здесь траву на переднем плане я снимал отдельно и «сшил» со скалами на заднем плане. Это Ирландия, Cliffs of Moher

Будет интересно посмотреть и ваши эксперименты в комментариях!

Разные виды стекинга. Уменьшение шумов с помощью стекинга средствами Photoshop.: dmitry_novak — LiveJournal

Красивое картинко просто для привлечения внимания.


Технология стекинга — сложение нескольких кадров одного и того же сюжета — известна давно. По существу, это та же мультиэкспозиция, но нацеленная на разрешение скорее технических, чем творческих задач.

Сегодня мы кратко классифицируем разные виды стекинга и подробно рассмотрим один из них — сложение нескольких кадров с целью уменьшить количество шумов и повысить детализацию.

Стекинг существует в нескольких ипостасях.

Пейзажистам наиболее известен стекинг с брекетингом по экспозиции — HDR. Если сцена очень контрастна и не умещается в диапазон регистрируемых сенсором яркостей, то снимается несколько кадров с разной экспокоррекцией относительно исходной точки отсчета, которые складываются в изображение с большим динамическим диапазоном. Далее такая фотография может разными способами (например, за счет tonemapping) компрессироваться до нормального динамического диапазона, адекватного устройству вывода (монитор, принтер), но это изображение уже сохраняет весь диапазон яркостей сцены.

Одна из моих фотографий Праги, HDR из 3 кадров (контраст утреннего городского пейзажа не укладывался в ДД сенсора Canon 5D)


Тем, кто занимается макросъемкой, известен также стекинг с брекетингом по фокусировке. Если объект не умещается в ГРИП, а диафрагму не дает зажать дифракция, то снимают несколько кадров с перефокусировкой (или со сдвигом камеры в глубину относительно объекта) и объединяют их в один с помощью специального софта. Получается полностью резкий объект (в пределах диапазона сделанной перефокусировки).


Кольцо полностью не умещается в ГРИП на разумных диафрагмах, применен стекинг двух кадров с разной фокусировкой

Существуют и более экзотические виды стекинга. Например, сложение кадров с разным балансом белого (обычно сконвертированных из одного RAW) для сцен со смешанным освещением. Или сложение черно-белых кадров, сделанных с разными цветными светофильтрами, для получения цветной фотографии (способ, который использовал еще Прокудин-Горский).

Есть еще несколько видов стекинга, при которых параметры и условия съемки у всех кадров одинаковые, но между фотографиями в серии существует разница во времени съемки.

Сложение кадров серийной съемки, с целью получить раскадровку фаз движения объекта (например, в спорте). К этому же типу стекинга по сути можно отнести и сложение кадров интервальной съемки для получения эффекта треков звезд на небе.


Около 60 кадров, снятые в течение часа, были сложены с помощью программы StarStax (технология описана здесь)

Сложение кадров для увеличения экспозиции (значения яркости пикселей нескольких фотографий складываются). Например, несколько кадров с короткой выдержкой можно сложить для получения аналога суммарной выдержки, а количество динамических шумов при этом будет меньше, чем при съемке с аналогичной единичной непрерывной выдержкой. Этот метод часто используется в астрофотосъемке, когда светимость объекта небесной сферы очень мала, а кадр с выдержкой в несколько десятков минут будет слишком подвержен тепловым и фотонным шумам, особенно если с сенсора удален инфракрасный фильтр.

Стекинг для уменьшения шумов и повышения детализации. В этом случае значение яркости каждого пикселя вычисляется путем усреднения значений его яркости на всех кадрах. За счет этого видимые шумы уменьшаются, и даже растет детализация.

Такому стекингу и посвящен этот материал.

Для чего все это может нам пригодиться?
Случаются безвыходные ситуации, когда условия освещения не самые лучшие, штатива с собой нет, а фотография нужна. Приходится поднимать ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку, шумов при этом будет много.
Иногда и фототехника не обеспечивает желаемый уровень шумов даже на низких значениях ISO, особенно если используется агрессивная обработка по цвету и контрасту, применение профилей и т.д.

Мало кто задумывается, что проблема решается довольно легко. Практически в одно нажатие кнопки на фотокамере. И после этого — буквально в несколько кликов при обработке.

При съемке достаточно перевести аппарат в режим серийной съемки и выстрелить очередью из десятка кадров. Современные беззеркалки имеют хорошую скорость, например, моя E-M5 позволяет за секунду (то есть по сути за единственное нажатие спуска) получить 8-9 кадров. Для стекинга этого будет вполне достаточно, при этом, если мы снимаем с рук, сам кадр в целом и отдельные объекты не успеют сильно переместиться.

Итак, чтобы показать вам, как это работает, я вышел на балкон и пульнул серией первое, что увидел (разумеется, в режиме М, чтобы камера не меняла параметры съемки). Сюжет не несет никакой смысловой нагрузки, первое, что попалось для демонстрации 🙂

Сконвертировал 7 исходных RAW в тифы с помощью RPP. Как видно из превьюшек, я очень прилично потянул экспозицию (конечно, в этом сюжете было бы целесообразно использовать брекетинг по экспозиции и сшить HDR, но мне ведь нужно продемонстрировать именно стекинг с целью уменьшения шумов, поэтому все кадры проэкспонированы одинаково).

После конвертации картинка выглядит довольно плачевно, особенно в тенях, хотя фото сделано на ISO 200. Дело в том, что помимо сильной экспокоррекции я еще применил профиль пленочной симуляции и сильно поднял насыщенность.

Далее опишу сам процесс обработки серии (стекинг), в результате которого шумы у нас намного сократятся.

1. Откроем все полученные тифы в Фотошопе.

2. В меню File выберем пункт Scripts -> Load Files into Stack…

3. В открывшемся окне нажимаем кнопку Add Open Files и жмем OK.

4. Получаем документ, где все кадры серии сложены друг над другом в виде слоев. Чтобы не захламлять память и рабочее пространство, закрываем исходные файлы.

5. Поскольку кадры сняты с рук, а не со штатива, кадрирование в них разное, и нужно их выровнять друг относительно друга. С этим неплохо справляется встроенные инструментарий Фотошопа. Идем в меню Edit -> Auto-Align Layers:

Если кадры несильно отличаются, то обычно авторежим работает нормально.

6. Теперь нужно все слои объединить в один смарт-объект, для чего выделяем все слои и нажимаем правую кнопку мыши, в выпадающем меню выбираем Convert to Smart Object.

7. Итак у нас есть группа слоев, которые выровнены друг относительно друга и объединены в смарт-объект, иначе — в Stack, единую группу.
Для этой группы можно применять различные режимы смешивания и усреднения информации, которые доступны в меню Layer -> Smart Object -> Stack Mode.

Я не буду сейчас углубляться в изучение всех режимов. Из всего списка нам понадобится лишь пара — Mean и Median. Однако разницу между ними нужно понимать.

Mean — это обычное среднее арифметическое. То есть сумма значений элементов, поделенная на их количество. Допустим, у нас в семи слоях значения яркости одного пикселя варьируются так:

5, 7, 3, 9, 4, 6, 5.

Тогда среднее арифметическое этих значений будет примерно 5.6.

Median — это медиана. От среднего арифметического эта статистическая функция отличается тем, что усредняет не все числа, а лишь 1 или 2 значения (в зависимости от четного или нечетного кол-ва элементов), находящиеся в середине ранжированного ряда всех значений. В нашем случае ряд будет выстроен так:

3, 4, 5, 5, 6, 7, 9

И медианой для этого ряда будет число 5, находящееся в середине ряда. Если бы снимков было не 7, а 8, то мы бы в качестве медианы взяли среднее арифметическое двух срединных значений.

Медиана выгодно отличается от среднего арифметического тем, что сильные единичные перепады на нее не оказывают влияния. Допустим, в одном из кадров у нас вдруг проявился горячий пиксель (или человек, или муха пролетела, не важно), и яркость этого участка прыгнула с обычных 9 до 20. Медиана при этом так и останется равной 5. А вот среднее арифметическое уже станет больше 7.

Для нас это означает, что среднее арифметическое слоев лучше уменьшает регулярные шумы, тогда как медиана с этим справляется чуть хуже, но зато она более устойчива к внезапным сильным перепадам яркости. Например, если в кадре были движущиеся объекты, то медиана оставит их след только в тех участках, где эти объекты присутствовали на всех кадрах серии.

Что ж, применим режим Mean к нашему стеку. Это может занять продолжительное время, а зависимости от количества и разрешения фотографий.

Сравним результат до и после:

Как видно, шумы почти полностью ушли.
По детализации медиана выглядит чуть-чуть лучше (но и шумов там больше).

Теперь взглянем на футбольное поле:

При использовании среднего арифметического в итоговом кадре мы получили все фазы движения человека с одинаковой интенсивностью (100%, поделенные на кол-во кадров).
С медианой ситуация иная — в финальный кадр попали только те части двигающихся ребят, которые присутствовали в одном и том же месте на всех кадрах. Поскольку парень в клетчатой рубашке во всех кадрах находится в разных местах, то он вообще не попал в результирующее изображение. А от парня в красном сохранились лишь те участки, которые были неизменны на всех кадрах.

Используя режим стекинга «Median», можно без дополнительного софта например полностью «очистить» улицу от прохожих или даже движущихся машин (разумеется, при этом должно быть сделано достаточное количество кадров, чтобы на каждый участок улицы приходился хотя бы один кадр, в котором на этом участке нет машины или человека).

Но мы сейчас все-таки говорим больше о шумах, поэтому давайте посмотрим еще на пару кропов (с легким шарпом):

Видно, насколько меньше стало шумов. Намного улучшилась читаемость высокочастотных деталей — например, проводов.

Вот так с помощью простой серийной съемки и буквально 5-минутной обработки можно спасти практически любой относительно статичный кадр в сложных условиях.
По десятилетнему опыту препресса могу с уверенностью сказать, что ни один даже самый продвинутый шумодав не может справиться с шумами и сохранить при этом детали так же хорошо, как это делает простой стекинг всего лишь полудюжины кадров.

Примечание:
В некоторых современных камерах есть возможность получить разные виды стекинга непосредственно при съемке.
Однако главный недостаток такой реализации заключается в строгой необходимости снимать со штатива, тогда как при обработке в фотошопе есть возможность совместить не идеально совпадающие изображения, снятые серией с рук.

Стекинг, синтетическое стерео и 3Д анимация в живых примерах

Стекинг, синтетическое стерео и 3Д анимация в живых примерах

  1. СТЕКИНГ в фотографии.
  2. Синтетическое стерео и 3D анимация на основе стекинга.
  3. Еще примеры 3D анимаций

1. СТЕКИНГ в фотографии

При фотосьемке в крупных масштабах добиться приемлемой глубины резкости ОБЪЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ одним снимком часто или трудно, или физически невозможно (законы оптики).

Современные возможности цифровой фотографии и програмной обработки позволяют эффективно обойти это ограничение, если есть возможность заснять серию разнофокусных снимков неподвижного объекта, а затем соеденить все фокусные зоны в едином снимке (произвести стекинг)

Для сего применяется так называемый покадровый сдвиг фокусировки, который можно осуществить

  1. меняя фокусное расстояние ручной перефокусировкой объектива
  2. передвигая* постепенно сам объект к фотоаппаратуре или фотоаппаратуру к объекту
    (* по перпендикулярной к фотосенсору оси)

Первый метод проще осуществить технически, но имеет недостатки- при простой перефокусирвоке оптики на таких масштабах заметно меняется масштаб сьемки.

Второй метод правильнее, аккуратнее и наиболее подходит для любых масштабов. Для нормальной работы требуются дополнительные элементы, например так называемые макрорельсы

Масштаб, мм *глубина**, ммКадров, шт
210200-400
201020-40
50103-6
* имеется в виду размер, который укладывается в ширину фотокадра
** глубина неоходимого объема в фокусе

Таблица грубо ориентировочна, основана на данных, полученых опытным путем для зеркальных фотокамер. (для комактных колличество необходимых снимков будет в несоклько раз МЕНЬШЕ)



Было 18 кадров

То есть если мы снимаем муху длинной в 2 см на весь кадр и толщиной 1 см в полном фокусе надо 15-30 кадров

Пример: мелкая ежемуха (сем. Tachinidae) (масштаб съемки прмерно 2 см по ширине кадра. макрообьектив + макронасадка, метод стекингования первый, перефокусирвокой объектива)

(демонстрационная вертикальная панорама из всех созданых для стекинга кадров)

(Конечная сшивка в один снимок c общей глубиной фокусировки)


Результат сшивки
  • Анимация из кадров
    (Наглядно видно как меняется масштаб)
  • 2. Синтетическое стерео и 3D анимация на основе стекинга.


    стереопара

    Удивительная деталь: куда менее известная, чем стекинг — это то, что из ПЛОСКОЙ серии снимков созданых для фотостекинга, есть возможность ПРОГРАМНО (синтетически) расчитать часть объема снимаемого объекта с большой степенью достоверности, произведя сдвиг исходного изрображения на определенный угол зрения слева и справа.

    Таким образом подлучаются снимки данного объекта, как бы рассматриваемого с двух боков или двух глаз, СТЕРЕОПАРА.

    Но мало того! угол разворота в програмном расчете можно регулировать в широком диапазоне, (эмулировать разную стереобазу) а значит посути проводить раскадровку объемного ВИДЕО. Из крайнего правого если двигаться к крайнему левому получится любопытный АНИМАЦИОННЫЙ 3D эфект / Пример: на этой же мухе

    Приведеная СТЕРЕОПАРА Cоздана из двух кадров полученых с наибольшим углом разворота
    АНИМАЦИЯ в свою очередь создана из 7 стереопар на разном угле разворота

    gif анимация


    Милый портрет
    Другие ракурсы этой мухи (в нагрузку)

    Тоже стекинг, кадров 16. По законам портретного жанра хотелось оставить часть естесвенной глубины, потому проход фокуса резко закончен на середине мухи- видно что крылья сзади не в фокусе

    Неполный проход по всей мухе любопытно сказался на 3д анимации — видно что прогармно нельзя расчитать объем расфокусированых частей


    Портрет в 3Д анимации

    Важное примечание: Такую анимацию НЕЛЬЗЯ получить обычным путем на видеоаппаратуру и НЕЛЬЗЯ получить из серии обычных фотографий всё по той же причине оптического техничского ограничения в глубине резкости на крупных масштабах.

    Дополнительно следует учесть что анимация получается в разрешении фотографии, и данные примеры размещенные в статье это жалкий пример сшивки из оригинала, который превышает как современные технологии видеосъемки по разрешению, так и разрешение дисплеев

    вставка от 2016 гг.. конвертация в видео презентации

    Полезные и справочные статьи

    Стекинг в фотографии — ГРИП

    Сергей Дишук Фотограф, программист, инженер, блогер

    Статья об использовании стекинга в фотографии. В ней описывается процесс создания фотографии с большей глубиной резко изображаемого пространства.

    Хочу рассказать вам об использовании стекинга в фотографии. Для начала давайте разберемся с понятием стекинг и рассмотрим один из его типов.

    Стекинг — этот процесс совмещения снимков, сделанных при одном и том же положении фотокамеры. При этом снимки могут быть сделаны с различной фокусировкой или параметрами экспонирования. Благодаря этому процессу можно создать изображение с высоким динамическим диапазоном, большой глубиной резко изображаемого пространства (сокращенно — ГРИП), а также избавиться от динамических объектов на фото и цифрового шума.

    У любого объектива есть зона, которая называется ГРИП. Объекты, попадающие в эту зону, выглядят резкими, а те, что не попадают — размытыми.

    На фотографии передний план находится вне ГРИП (Nikon D7100, Юпитер 37А, 135mm, f/8, 1/500s, ISO 200).

    Взгляните на этот снимок. На нем резко изображены постройки, часть поля и окружающий лес, а детали на переднем плане нерезкие. Задача, рассматриваемая в статье, заключается в создании комбинированного изображения, на котором объекты на всех планах будут изображены резко.

    Для примера сделаем несколько снимков со штатива с разной фокусировкой от бесконечности до самой ближайшей точки. Следует учитывать, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше будет ГРИП. Исходя из этого следует, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше понадобится снимков с различной фокусировкой. К примеру на объектив Samyang 8mm нужно 2 — 3 снимка, а на Юпитер 37А минимум 9 — 10 снимков.

    Лучше всего использовать объективы с ручной фокусировкой. Как правило такие объективы имеют шкалу фокусировки, по которой легче ориентироваться. Некоторые фотокамеры имеют режим брекетинга по фокусировке, что также полезно. В моей камере этого нет. Поэтому я не буду рассказывать об этом режиме.

    Исходные изображения. Для удобства показаны объекты в пределах ГРИП.

    Совместим полученные снимки в программе Photoshop. Для этого откроем исходные изображения как слои одного документа. Для удобства воспользуемся утилитой Bridge. Открыть Bridge можно из программы Photoshop, пройдя в меню по адресу Файл → Обзор в Bridge или нажав комбинацию клавиш Alt + Ctrl + O.

    Утилита Adobe Bridge.

    Переместим папку с исходными снимками из файлового менеджера на панель «Избранное» или выберем её на панели «Папки». Далее выделим все исходные изображения и перейдем в меню по адресу Инструменты → Photoshop → Загрузка файлов в слои Photoshop. После загрузки всех изображений Bridge больше не понадобится. Закроем его и перейдем в Photoshop.

    Документ Photoshop с исходными изображениями.

    На следующем шаге необходимо выровнять слои по содержимому. Необходимость выполнения данного шага обусловлена двумя факторами:

    • Небольшие смещение камеры на штативе или смещение самого штатива в процессе съемки;
    • Изменение перспективы кадра вследствие фокусировки.

    Выделим все слои в документе и перейдем в пункт меню по адресу Редактирование → Автоматически выравнивать слои.

    Настройка автоматического выравнивания слоев.

    В появившемся окне выберем пункт «Перспектива». Можно оставить на «Авто», если не уверены в характере искажений.

    После завершения выравнивания слоев можно обнаружить прозрачные области. В этих областях алгоритм стекинга будет работать некорректно. Поэтому на данном этапе избавимся от прозрачности. Найдем слой с наименьшим размером границ без учета прозрачности и выполним триминг по прозрачным пикселам (Изображение → Триминг…).

    Области прозрачности.

    Заключительный шаг. Выделим все слои и перейдем в меню по адресу Редактирование → Автоналожение слоев. Выберем пункт «Стековые изображения», если он каким-то образом не будет выбран по умолчанию.

    Настройка автоматического наложения слоев.

    После нажатия на кнопку «ОК» запустится процесс определения содержимого слоев и создания маски для каждого слоя, которая будет выделять из слоя только резко изображаемые области.

    Результат автоналожения слоев.

    Итоговый результат может сразу не устраивать, если в него попадут нерезкие детали с какого-нибудь слоя. Это потребует корректировки масок слоев.

    После проведения всех корректировок можно свести слои в единое изображение, после чего можно проводить цветокоррекцию и другую обработку.

    Конечный результат.

    Помимо Photoshop существует специализированное программное обеспечение, позволяющее производить стекинг по ГРИП. Одна из таких программ — Helicon Focus. Подробнее на этой программе останавливаться не буду. Она проста в использовании и имеет интуитивно понятный интерфейс. Результат можно получить всего в два клика. Если кому-нибудь захочется подробностей по работе с программой, то напишите об этом в комментариях.

    Внешний вид Helicon Focus.

    Программа имеет ознакомительный период 30 дней, в течение которого работает без ограничений.

    На этом я с вами прощаюсь. В следующих статьях продолжу тему стекинга, затнонув другие его разновидности (HDR, астрофото и др.) и сферы применения стекинга по ГРИП (предметная съемка и макросъемка), а пока посмотрите фотографии, сделанные с использованием стекинга по ГРИП.

    Панорама из 2-х пар снимков (Nikon D7100, Samyang 8mm).


    Первая попытка (Nikon D7100, Юпитер 37А).


    Стекинг из 2-х снимков (Nikon D7100, Samyang 8mm).

    Спасибо, что дочитали до этого момента. До встречи в следующих статьях!

    Как овладеть самым сокровенным секретом четких фотографий

    Глубина резкости и «зона наилучшего восприятия» вашего объектива

    Настройка диафрагмы будет одним из наиболее важных факторов при съемке с стеком фокусировки. И широко открытая диафрагма, и малюсенькая могут по-своему создавать проблемы с фокусировкой:

    • Широкая диафрагма создает малую глубину резкости, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с одновременным фокусированием всего важного на изображении.
    • Узкая апертура создает большую глубину резкости, но может привести к дифракции, что приводит к размытому фокусу.

    Вот почему важно знать «золотую середину» вашего объектива — настройку, обеспечивающую максимально возможную резкость точки фокусировки. Для большинства объективов это означает 2-3 ступени от полностью открытой диафрагмы. Когда вы знаете золотую середину своего объектива, вы можете совмещать несколько изображений с таким уровнем резкости в разных точках композиции и использовать их на протяжении всего снимка.

    Когда полезно совмещение фокуса?

    Вам не нужен предлог, чтобы использовать наложение фокуса, но есть много ситуаций, когда это, безусловно, имеет смысл.

    Пейзажи

    В условиях пейзажа вы часто пытаетесь охватить много земли с одним значением диафрагмы. Вы могли бы подумать, что настройка диафрагмы, которая обеспечивает самую большую глубину резкости, имеет смысл, верно? За исключением того, что «идеальный» фокус при диафрагме f/22, например, может привести к дифракции объектива, которая смягчит этот фокус. Таким образом, может быть лучше сделать несколько снимков с диафрагмой, скажем, f/5.8, а затем сфокусировать их.

    Макрофотография

    Макросъемка сочетает в себе две вещи, которые на самом деле несовместимы: чрезвычайно малая глубина резкости и необходимость абсолютной неподвижности.Очень легко потерять точку фокусировки, особенно с движущейся целью (например, с насекомыми). Возможно, вам будет проще использовать свое тело для движения вперед, а не кольцо фокусировки, чтобы получить снимки каждой точки фокусировки, которую вы хотите для стека макрофокусировки.

    Фотография товара

    Точная фокусировка особенно важна при фотографировании товаров, поэтому совмещение фокуса может помочь вам сфокусировать каждый аспект продукта, даже если вам придется идти на компромисс с настройкой диафрагмы.

    Микроскопия

    Не будем отвлекаться, но стоит отметить, что микроскопы работают с линзами, поэтому глубина резкости по-прежнему является важным фактором. Фокус-стекинг используется для получения резкости всех этих микроскопических элементов на одном изображении, что значительно упрощает изучение и демонстрацию.

    Выборочное наложение фокуса

    Наложение фокуса подходит не только для изображений, требующих резкости от угла к углу. Вы можете совмещать фокусировку только на определенных частях изображения, чтобы поддерживать резкость всего объекта при малой глубине резкости, сохраняя при этом красивый размытый фон и боке, возникающие из-за широкой диафрагмы и разделения объекта и фона.

    Список снаряжения

    Чтобы получить превосходные изображения с фокусным стеком, вам потребуются следующие вещи:

    Ура! Это было легко, верно? Конечно, есть много других вещей, которые действительно полезно иметь под рукой, но вы можете получить профессионально выглядящие результаты с помощью всего лишь этих трех простых вещей (которые у вас, вероятно, уже есть). Теперь давайте посмотрим на некоторые элементы списка желаний:

    • Штатив (что неудивительно) для устойчивости камеры.
    • Дистанционный спуск затвора — опять же, чтобы камера оставалась максимально устойчивой.
    • Photoshop и/или Lightroom в качестве программного обеспечения для редактирования.
    • Система направляющих для макросъемки, такая как StackShot, которая крепится к штативу. По сути, это ползунок, который позволяет вносить незначительные изменения в положение вашей камеры. Таким образом, вы не немного меняете настройку каждый раз, когда настраиваете кольцо фокусировки.
    • Предмет для использования в качестве подставки для книг. Вы сделаете снимок этого предмета, блокирующего сцену, до и после серии снимков с наложением фокуса. Это может быть просто рука или стикер.Мы рекомендуем делать отметки на руке ручкой или использовать разноцветные стикеры, если вы будете снимать несколько серий за одну съемку. Когда вы позже будете просматривать сотни изображений в сетке, вы действительно оцените этот шаг.

    Как видите, ему даже не нужно быть в фокусе. Это изображение предназначено только для того, чтобы сделать вашу серию мгновенно узнаваемой в каталоге.

    Процесс

    Наложение фокуса состоит из двух частей. В то время как некоторые методы не требуют постобработки, если вы хотите делать всю свою работу в камере, этот требует.Даже если вы хотите использовать традиционные процессы фотолаборатории (которые мы не рекомендуем, если вы работаете в сжатые сроки, так как это было бы, мягко говоря, утомительно и отнимало много времени), просто невозможно складывать изображения без некоторого времени. работай.

    Вот пошаговое описание всего процесса, от самой съемки до финального файла сохранения:

    Стрельба

    Есть несколько основных шагов при серийной съемке с наложением фокуса:

    1. Убедитесь, что вы действительно хотите сфокусировать этот снимок

    Используйте шимпанзе во благо.Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что изображение на самом деле резкое. Съемка, привязанная к экрану планшета, помогает вам действительно проникнуть в суть происходящего. Если вы находитесь на апертуре, которая должна охватывать все изображение, но по-прежнему видна упрямая нечеткость, приготовьтесь к стеку.

    Было бы неплохо увидеть там немного больше деталей? Следите за обновлениями.

    2. Найдите правильные настройки

    Сбалансируйте экспозицию. Съемка в режиме приоритета диафрагмы поможет вам отточить золотую середину вашего изображения, приспосабливаясь к небольшим изменениям освещения из-за движущихся облаков и т. д.

    3. Выберите свою стратегию фокусировки

    Вы можете перемещать кольцо фокусировки, сам объект (сложно и не рекомендуется) или камеру, чтобы настроить точку фокусировки между изображениями. Как мы упоминали ранее, макросъемка иногда требует, чтобы вы «зумировали ногами», поскольку в этой ситуации может быть сложно зафиксировать точки фокусировки.

    Небольшие изменения в кольце фокусировки могут быть проще всего, если у вас есть в основном неподвижный объект. Крошечные смещения, которые это может вызвать, можно выровнять при постобработке, и мы немного покажем вам, как это сделать.Самое главное, не пытайтесь полагаться на автофокус в этом процессе. В наши дни объективы довольно продвинуты, но они не могут читать мысли (пока).

    4. Делайте снимки

    Вам понадобится как минимум три: по одному на передний, средний и задний план. Если ваша сцена особенно растянута, вам может понадобиться даже больше. Всегда лучше немного больше, чем меньше. Если ваш фокус перекрывается на нескольких изображениях, вы всегда можете отказаться от пары, но вы не сможете легко вернуть эту точную точку обзора и ситуацию освещения, если пропустите пятно.

    Примечание по селективному фокусу:

    Если вы хотите сфокусировать только свой объект на размытом фоне, помните самый старый прием в книге: расположите ваш объект так, чтобы он был ближе к вам, чем к фону.

    Теперь вы готовы перейти к настоящей магии; давайте на самом деле соберем эти фотографии вместе!

    Редактирование

    Существует несколько способов сделать это, и они зависят от вашего программного обеспечения для редактирования. Поскольку это PHLEARN, мы беззастенчиво неравнодушны к Adobe Photoshop и Lightroom и сосредоточимся на том, как добиться отличных результатов с этими продуктами.Однако в конце мы также добавим другие инструменты редактирования, которые вы можете попробовать, если хотите.

    Метод № 1: совмещение фокуса только с Photoshop

    Начните с открытия Photoshop без изображения. Вам нужен один файл с каждым из ваших изображений на отдельном слое. Итак, идем по адресу:

    Файл > Сценарии > Загрузить файлы в стек

    , а затем нажмите Browse , чтобы найти и выбрать все ваши изображения. Если вы только что закончили редактировать их в Photoshop и все они уже открыты (и больше ничего), вы можете вместо этого нажать Добавить открытые файлы .Установите флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . Это будет делать именно то, на что это похоже: автоматически выравнивать слои на основе их содержимого. Если во время съемки вам приходилось держать камеру в руках, эта функция будет спасением. Нажмите OK , затем перейдите к:

    Редактирование > Автоматическое смешение слоев

    Выберите Изображения стека и установите флажок Бесшовные тона и цвета . Вы также можете установить флажок Content Aware Fill Transparent Areas , чтобы заполнить любые пустые пространства, возникающие в результате автоматического выравнивания изображения.

    Вот что происходит в этот момент:
    Photoshop находит самый резкий фокус в каждом слое изображения. Затем он маскирует все остальное. Теоретически, единственное, что должно отображаться на каждом слое после этой точки, — это самая четкая точка фокусировки. Это означает, что остальная часть каждого слоя (нечеткие части) теперь невидима, что позволяет вам видеть другой слой, где эта область находится в фокусе.

    Как использовать совмещение фокуса для получения невероятно четких фотографий

    Одна регулировка диафрагмы может сделать не так много для получения четких изображений с большой глубиной резкости — иногда получить четкие точки A и B в одном кадре практически невозможно. как летающая свинья.Особенно это касается макросъемки. Но точно так же, как композиты с высоким динамическим диапазоном используют многократную экспозицию для захвата невозможного в противном случае диапазона света, есть фотографический трюк, который может захватывать невероятно четкие изображения: наложение фокуса. Фокус-стекинг — это и метод съемки, и метод редактирования, которые работают вместе для создания снимка, который намного четче, чем тот, который вы могли бы получить в камере, и кроме штатива и копии Adobe Photoshop, для этого не требуется никакого специального оборудования.

    По сути, наложение фокуса может помочь вам получить большую глубину резкости, не прибегая к микроскопическим размерам диафрагмы, которые могут фактически смягчить ваше изображение из-за дифракции. Это также позволяет вам сохранить размытый фон с большой апертурой, сохраняя при этом объект полностью в фокусе. На нашем образце фотографии регулировка диафрагмы, чтобы оба кольца были достаточно резкими, привела к потере мягкого фона. Фокус-стекинг решил проблему за считанные минуты. Вот как вы можете добиться этого эффекта для себя.

    • 1. f/2.8 создал приятный мягкий фон, но оба кольца нечеткие.
    • 2. f/18 создавала резкие кольца, но теряла мягкий фон.

    Что такое фокус-стекинг?

    Этот метод играет с глубиной резкости, которая определяет, какая часть изображения находится в фокусе. Наложение фокуса можно использовать для различных типов изображений, но этот трюк наиболее распространен для макросъемки, потому что приближение создает меньшую глубину резкости (т.е., только небольшая часть изображения резкая).

    Наложение фокуса объединяет несколько фотографий, сделанных с разным фокусным расстоянием. В самом простом смысле одно изображение будет фокусироваться на ближайшей точке объекта, следующее — в середине, а следующее — на самой дальней точке, хотя для заполнения пробелов можно использовать гораздо больше изображений. Когда эти фотографии объединяются, получается изображение с гораздо большей глубиной резкости, чем у оригинала. Наложение фокуса можно использовать, если сцена слишком темная для узкой диафрагмы или когда узкой диафрагмы недостаточно для достижения достаточной глубины резкости.

    Некоторые камеры Panasonic, в том числе Lumix GH5, могут даже выполнять наложение фокуса в камере, используя тот же режим 4K Photo, который позволяет фотографам настраивать фокус после съемки.

    Как использовать наложение фокуса для получения более четких снимков

    1. Выберите сцену и стабилизируйте камеру.

    Наложение фокуса требует наложения нескольких изображений друг на друга — задача, которую гораздо проще выполнить, когда ваша камера не перемещается между кадрами. В идеале, как только вы определились с композицией, вы должны установить штатив, чтобы камера оставалась на месте.Однако можно удерживать камеру в любом положении — в нашем примере камера лежала на столе.

    Обратите внимание, что процесс редактирования часто требует небольшого кадрирования, поэтому скомпонуйте снимок немного шире, чем вам хотелось бы, чтобы не обрезать какие-либо важные области изображения.

    2. Установите экспозицию.

    Каждый раз, когда вы объединяете фотографии, вы не хотите, чтобы экспозиция менялась между снимками (если, конечно, вы не снимаете HDR). Используйте режим ручной экспозиции, чтобы поддерживать постоянную экспозицию между снимками.Объединение фотографий будет проще, если вы начнете с хотя бы частично закрытой диафрагмы, чтобы получить как можно большую глубину резкости. Однако опять же, освещение и дифракция могут ограничивать это.

    С другой стороны, если вы хотите, чтобы фон был как можно более мягким, используйте широкую диафрагму и полагайтесь исключительно на наложение фокуса, чтобы добавить дополнительную резкость — просто учтите, что вам нужно будет сделать больше фотографий с большим количеством точек фокусировки, чтобы сделать это. это. Вам также следует избегать автоматического баланса белого, так как он может немного смещаться от одной экспозиции к другой.

    3. Сфокусируйтесь на области №1 и стреляйте.

    Зафиксировав камеру и установив экспозицию, измените зону фокусировки на одноточечную автофокусировку, чтобы вы могли выбирать, где камера устанавливает фокус. Сфокусируйтесь на самой передней части объекта и сделайте снимок. Если вам это удобно, мы рекомендуем использовать ручную фокусировку и просмотр в реальном времени (где вы можете нажать на предварительное изображение, чтобы проверить фокусировку), что даст вам еще больший контроль.

    4. Продолжайте съемку, каждый раз настраивая фокус.

    Затем повторите предыдущий шаг, каждый раз перемещая точку фокусировки, пока не получите фотографии с резкостью каждого участка. Количество снимков, которые вам нужно объединить, зависит от объекта и настроек диафрагмы. Посмотрите на предыдущий снимок, определите, где падает резкость, затем поместите точку фокусировки так, чтобы область резкости перекрывала предыдущую область резкости (или, в режиме ручной фокусировки, просто продолжайте вращать кольцо фокусировки на небольшое расстояние между кадры). Если вы не перекрываете четкие области, резкость вашего конечного изображения может уменьшаться и уменьшаться, поэтому ошибитесь в сторону того, чтобы сделать слишком много фотографий, а не слишком мало.

    5. Откройте и выровняйте в Photoshop.

    Редактирование — вот где происходит волшебство — и объединение этих изображений не так сложно, как кажется, благодаря нескольким автоматизированным инструментам. Во-первых, вам нужно открыть все файлы как отдельные слои в Photoshop. Самый простой способ сделать это — перейти к «Файл» > «Сценарии» > «Загрузить файлы в стопки» и выбрать файлы во всплывающем окне. Установите флажок, который говорит о попытке автоматического выравнивания изображений, поскольку даже со штативом иногда может быть небольшое смещение между снимками.(Если вы также используете Adobe Lightroom, вы можете выбрать все изображения, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать открытие всех файлов в Photoshop. В диалоговом окне параметров стека установите флажок, в котором говорится, что нужно включить все открытые файлы. )

    Теперь у вас должна быть стопка выровненных изображений. Далее вы соедините их вместе.

    6. Объединить.

    Существует несколько способов объединить ваш стек фокуса: автоматический вариант, который работает в большинстве случаев, и ручной вариант, обеспечивающий больший контроль.

    Чтобы разрешить Photoshop автоматически объединять изображения, выберите Edit > Auto-Blend Layers . Если у вас есть небольшие пробелы по краям, вы можете установить флажок «Заполнить прозрачные изображения с учетом содержимого» или обрезать их позже. Также установите флажок для бесшовных тонов и цветов и выберите параметр «стек изображений» (не панорама). Нажмите OK , подождите, пока Photoshop сделает свое волшебство, а затем вуаля! Четкий фокус-стек.

    Иногда, однако, автоматический режим не срабатывает — как это было в нашем примере изображения.Поскольку боке на заднем плане было создано расфокусированным пламенем, оно было разным в каждом кадре, создавая так называемые ореолы, когда изображения не выстраиваются идеально. Чтобы исправить это, вы можете вручную выбрать, какие части каждого слоя включить в окончательный снимок, а не использовать автоматическую опцию.

    Убедитесь, что слои выровнены таким образом, что точка фокусировки, ближайшая к камере, находится сверху. Затем используйте инструмент «Ластик» на каждом слое, чтобы стереть области, которые не являются резкими на этой фотографии, но которые являются резкими на следующем слое или слоях.Затем перейдите на следующий слой и повторите. Выборочно стирая части каждого слоя, вы можете выбрать, какие части изображения должны оставаться четкими. Если вы заблудились во всех слоях, используйте значок глаза, чтобы удалить другие слои, чтобы точно видеть, над чем вы работаете.

    Когда вы будете довольны результатами, вы можете объединить слои в один файл и продолжить редактирование. Чтобы сохранить цвета при экспорте файла, установите флажки для SRGB и внедрить цветовой профиль, в противном случае цвета и экспозиция изображения могут немного отличаться при просмотре в Интернете.

    Заключение

    Стекирование фокуса позволяет фотографам обойти ограничения глубины резкости и создавать изображения, которые иначе было бы невозможно снять. Этот метод отлично подходит для получения более четких макроснимков, но его также можно использовать в других областях, включая пейзажи с большим диапазоном от переднего плана до фона, где малая апертура может быть нежелательной из-за дифракции. Фокус-стекинг — это продвинутая техника, но благодаря современным инструментам ее довольно легко осуществить, если вы не возражаете потратить немного времени.

    Рекомендации редакции

    Как использовать фокус-стекинг и ультрарезкий объектив для потрясающих макрофотографий | Сони

    Меня зовут Стефан Хосте (@fotokepano), я фотограф из Бельгии. Фотография всегда была частью моей жизни. Вначале это были в основном праздничные фото аналоговой камерой. Некоторое время я проявлял собственные черно-белые фотографии в темной комнате на чердаке.В 2015 году я начал изучать фотографию, и во время этого обучения я познакомился с различными жанрами фотографии, особенно с пейзажем и архитектурой, которые мне очень понравились. Совсем недавно я увлекся макросъемкой и съемкой цветов с максимальной четкостью — это позволяют мне мои Sony α7R III и Sony 90mm f/2.8 Macro G. Я покажу вам, как я сделал это изображение, используя объектив Macro G 90 мм и простую технику Photoshop, которая еще больше расширяет возможности этого объектива.

    Фотограф Стефан Хосте рассказывает, как он запечатлел этот яркий цветок с помощью Sony α7R III, объектива Sony 90mm f/2.8 Macro G и нескольких простых шагов в Photoshop.

    Фото Стефана Хосте. Сони α7R III. Sony 90mm f/2.8 Macro G. ⅕ с, f/8, ISO 100

    Вдохновение

    Меня всегда восхищали детализация и резкость. Мне нравится показывать зрителю то, о чем он обычно не задумывается. При поиске сюжетов для макросъемки я быстро наткнулся на цветы.Скорее по стечению обстоятельств, в этот раз я не стал искать их на природе. Эта фотография была сделана дома, в моей гостиной. Название «остеоспермум» — это латинское название этого цветка.

    Механизм

    Много лет я был постоянным пользователем техники Canon, но в январе 2019 года перешел на Sony. Я купил камеру α7R III с объективом Sony 24-70mm f/2.8 G Master. Затем в мае 2019 года я купил Sony 90mm f/2.8 Macro G. 90mm — прекрасный объектив, который открыл мне мир макросъемки.В начале я начал экспериментировать и пробовать разные вещи. Я попробовал 90-миллиметровый макрос для этого изображения, и он просто создает четкие изображения.

    Как я получил выстрел

    Этот снимок был сделан дома в моей гостиной с цветком из цветочного горшка, который у меня был. Я хотел попрактиковаться в макросъемке и сделал более 60 снимков. Упражнение состояло в том, чтобы обращать внимание на композицию и резкость. У меня был Sony α7R III с моим Sony 90mm f/2.8 Macro G на штативе с отключенной оптической стабилизацией объектива.Я установил камеру на ручную экспозицию и ISO 100, а диафрагму установил на f/8. Это дает мне выдержку ⅕ секунды. Я сфокусировался вручную и сделал несколько последовательных фотографий, каждый раз слегка перемещая точку фокусировки. Для изображения, показанного здесь, я объединил три экспозиции с разными точками фокусировки. Как видите, в фокусе не весь цветок, а только сердцевина. Я сделал это, чтобы привлечь внимание зрителя к центру цветка.

    Поместив черный лист бумаги за цветком, я создал приятный черный фон, свободный от беспорядка и отвлекающих факторов.Я наклонил камеру, чтобы цветок стоял горизонтально, и свет идеально проникал через очень большие окна. Обычно я люблю снимать макро на улице из-за того, как солнечный свет может светить сквозь листья в моем саду, но в этом случае мне очень повезло получить такой же красивый эффект в помещении, освещая центр цветка.

    Постобработка и фокус-стекинг

    Отделка выполнена в Lightroom и Photoshop. С помощью корректирующей кисти я немного приподняла сердцевину цветка и придала ей некоторую структуру.Также с помощью корректирующей кисти я работал над частью черного фона, чтобы получить простой глубокий черный цвет. Я применил эти настройки к трем изображениям в Photoshop. Объединив три изображения, я получил большую глубину резкости в сердцевине цветка.

    Чтобы выполнить наложение фокуса на таком изображении в Photoshop CC, выберите «Файл» > «Сценарии» > «Загрузить файлы в стек» и выберите экспозицию, которую хотите использовать. При такой макросъемке важно снимать со штатива, чтобы камера или объект не двигались в кадрах, которые вы выбираете для наложения.

    Photoshop загрузит файлы и сделает каждую экспозицию отдельным слоем. Выбрать все слои в стеке… 

    …затем выберите «Правка» > «Автоматическое выравнивание слоев».

    Это вызывает диалоговое окно, в котором, если ваши изображения близки к выравниванию, вы можете просто выбрать Авто.

     

    Затем перейдите в меню «Правка» > «Автоматическое наложение слоев…»

     

    … и выберите Stack Images в диалоговом окне.Установите флажок «Бесшовные тона и цвета», и вы можете установить или снять флажок «Заполнить прозрачные области с учетом содержимого» (это заполнит любые области вокруг краев, которые показывают слегка смещенные слои).

    Когда вы нажимаете OK, слои маскируются и объединяются, чтобы показать самые резкие части каждой экспозиции, в этом случае давая нам липкую резкость в центральной части цветка. Конечным результатом является четкий, красивый макроснимок.

    На этот раз техника стека превращает пейзажи в мечтательные импрессионистские изображения

    Познакомьтесь с Мэттом Моллоем , любителем фотографии и начинающим профессионалом из Канады.Возможно, вы видели некоторые из его потрясающих пейзажей, вдохновленных импрессионистской живописью, на 500px. Так много людей спрашивали нас, как создать эту технику, поэтому он здесь, чтобы поделиться ею с нами! Прокрутите вниз и изучите несколько изящных приемов обработки с помощью этого руководства по стеку времени.

    Меня всегда поражала цейтраферная съемка и уникальный взгляд на время, который она дает. Как только я увлекся фотографией, это было естественным направлением для меня. Чем больше я изучал замедленную съемку, тем больше понимал, насколько она универсальна.Будь то идеальный снимок (выбранный из нескольких сотен фотографий одной и той же сцены), улучшенная детализация и коррекция искажений (часто делается в астрофотографии) или удаление элементов из сцены (например, автомобилей или людей), вы можете получить так много от промежуток времени. И последнее, но не менее важное: мне больше всего нравится то, что я называю «стекингом времени». Этот метод наложения нескольких неподвижных фотографий использовался в течение многих лет для создания «звездных следов» из последовательностей замедленной съемки.

    Ниже приведен пример изображения «звездный след», которое я создал из серии из 305 фотографий.

    После того, как я сделал несколько изображений звездного следа, я удивился, почему я никогда не видел, чтобы эта техника использовалась при дневном свете. Я попробовал. И после небольшой настройки здесь и там я был поражен полученными изображениями! Они похожи на сверхдлинную выдержку, показывающую большой отрезок времени на одном изображении, что очень похоже на импрессионистское движение, которое некоторые умные художники придумали примерно в 1870 году.

    Ниже вы увидите мою самую первую попытку стека дневного времени.

    МЕХАНИЗМ
    Вот список оборудования, которое вам понадобится для создания изображения стека времени:

    1. Фотоаппарат и интервалометр Интервометр — это устройство, позволяющее камере многократно делать снимки с заданным интервалом. Если у вас есть камера Canon, как у меня, есть большая вероятность, что вы можете загрузить бесплатное программное обеспечение под названием Magic Lantern, которое дает вам множество новых функций, включая интервалометр, встроенный прямо в вашу камеру. Возможно, есть подобное программное обеспечение для других марок камер.В противном случае большинство камер смогут использовать пульт дистанционного управления с функцией интервалометра. Нажмите здесь, чтобы просмотреть кучу различных пультов.

    2. Стабильный штатив или что-то еще, чтобы зафиксировать камеру во время съемки нескольких фотографий. Чем крепче, тем лучше! Я обнаружил, что груз на веревке, прикрепленной к центру штатива, очень помогает в ветреную погоду. Я говорю из опыта здесь! Не нужно сильного ветра, чтобы сдуть штатив и отправить ваше драгоценное оборудование на дорогостоящий ремонт.Я использую каменный блок хорошего размера с просверленным в нем отверстием, который висит на штативе прямо под моей камерой.

    3. Программное обеспечение для редактирования фотографий. Я использую Adobe Photoshop. Вот что я продемонстрирую в этом уроке, но я уверен, что есть много других программ, которые могут добиться того же эффекта. Я даже видел мобильные приложения, которые делают все, что нужно для создания стека времени.

    4. Немного времени и терпения. Помимо фотографии, я думаю, что большинству из нас не помешало бы и то, и другое.

    СОВЕТЫ ПО СТЕКАМ ВРЕМЕНИ
    Вот несколько моментов, о которых следует помнить в отношении исходного материала с интервальной съемкой для создания отличных стеков времени:

    1. Подумайте об источнике и теме материала.
    Я обнаружил, что наилучшие результаты получаются при съемке сцены, содержащей как неподвижные, так и движущиеся элементы. Например, поле с сараем и плывущими над головой облаками. Закат, добавленный в смесь, создает красивые, красочные, размазанные облака.

    2.Установите уровни экспозиции для самых ярких движущихся элементов.
    Уровень экспозиции играет важную роль в успешном создании отличного временного стека. Установите экспозицию на основе самых ярких движущихся элементов. Например, с яркими движущимися облаками экспозиция по облакам. Помимо солнца, облака обычно являются самой яркой частью моих фотографий, поэтому я использую их для оценки уровня экспозиции. Если они переэкспонированы, ваш временной стек будет иметь чисто белые полосы на небе. Добавьте слишком много из них вместе, и у вас будет сплошное белое небо.

    3. Обратите внимание на интервал между выстрелами.
    Вычислите скорость, с которой все движется. Вам не нужна радарная пушка. Просто сделайте несколько пробных снимков (два или три) и обратите внимание на интервал, то есть время между кадрами.

    В качестве примера я буду использовать облака, но это относится к любым движущимся или меняющимся элементам в замедленной съемке. Скорость, с которой облака движутся вместе с интервалом между кадрами, может существенно повлиять на то, как будет выглядеть временной стек. Для плавных, живописных мазков, сделанных облаками, вам нужно, чтобы расстояние, которое облака проходят, было очень коротким от одного кадра к другому.Если облака движутся быстро, вы захотите использовать более короткий интервал между кадрами.

    Если облака движутся медленно, вам следует использовать более длительный интервал между снимками, чтобы не получить массу фотографий, на которых мало движения облаков. Для другого вида вы можете установить интервал, который позволяет облакам перемещаться дальше между кадрами. Это дает интересное ступенчатое повторение движущихся элементов в результирующем стеке времени. Я знаю, это может показаться немного запутанным, но все становится очень очевидным, если вы попробуете оба метода.

    КАК СОСТАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ В ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

    Есть много разных программ, которые умеют складывать фотографии. Я использую Photoshop, поэтому я буду говорить об этой программе. Но некоторые из этих шагов могут относиться и к другим программам.

    Вот основная идея. Откройте первую фотографию вашего таймлапса — это будет ваш нижний слой. Добавьте второе фото из таймлапса на новый слой. Измените режим наложения верхних слоев на более светлый. Объедините оба слоя вместе.Это добавляет только те части второго изображения, которые ярче той же области на исходном изображении. Повторите с любым количеством фотографий из таймлапса. Вы привыкнете выбирать правильное количество изображений для получения желаемого эффекта.

    Этот метод требует много времени! (Поверьте мне, я делал это несколько раз.) Я даже пытался написать скрипт для автоматизации процесса. Я был довольно близок, но, в конце концов, я не мог понять, как заставить его работать. К счастью, я нашел сайт под названием starcircleacademy.com, который предложил сценарий Photoshop, который делал именно то, что я хотел. Я купил его за небольшую плату, и с тех пор я использую его. Это быстрее, чем складывать фотографии вручную, и вы можете заниматься другими делами во время работы.

    Обычно я сначала пытаюсь собрать все фотографии из таймлапса. Если этого становится слишком много (иногда они могут запутаться), я беру часть и пробую еще раз с меньшим количеством фотографий. Я буду продолжать делать это, пока не найду последовательность фотографий, которые выглядят лучше всего.

    После того, как у меня есть фотографии, я делаю несколько корректировок с помощью теней и светлых участков, чтобы вернуть некоторые детали в ярких областях.Затем я добавляю немного контраста или использую уровни, чтобы сделать черный цвет темнее, потому что при наложении с режимом наложения Lighten все может получиться немного размытым.

    Вот оно. А теперь сделайте несколько таймлапсов и попробуйте сами, если хотите! Мне любопытно посмотреть, как складываются ваши временные стеки, так что зайдите на мою страницу в Facebook и опубликуйте ссылку на сделанный вами временной стек.

    Кроме того, не стесняйтесь оставлять мне сообщение, подписавшись на меня на 500px или в комментариях ниже, если у вас возникли проблемы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам.

    Желаем удачи и счастливого стека!

    Родственные

    Полное руководство по обучению фотографии: совмещение фокуса

    Цифровые камеры — это мощные инструменты: за последние несколько лет они увеличили количество мегапикселей, уменьшили вес и значительно улучшили характеристики при слабом освещении.Но по-прежнему мало что можно сделать с помощью одной фотографии. Наложение фокуса выходит на арену наряду с высоким динамическим диапазоном в качестве трюка редактирования фотографий, который использует несколько изображений для достижения того, что невозможно с одной фотографией.

    Так что же такое фокус-стекинг и как его использовать? Наложение фокуса объединяет несколько фотографий, сделанных в разных фокусных точках, для достижения глубины резкости, которая либо невозможна из-за имеющегося оборудования, либо затруднительна из-за доступного света, либо невозможна иным образом из-за параметров глубины резкости.Хотя этот метод немного сложнее, чем съемка и редактирование одного изображения, со штативом и несколькими хитростями совмещение фокуса может удерживать все детали в фокусе.

    Дальний родственник с высоким динамическим диапазоном, наложение слоев изображений, сделанных в нескольких точках фокусировки, а не с разной экспозицией. В результате получается изображение, которое четче, чем любая из исходных фотографий.

    Так зачем же фокус-стекинг? Наложение фокуса решает проблемы глубины резкости или того, какая часть изображения находится в фокусе.В зависимости от настроек диафрагмы и того, насколько близко камера находится к объекту, объекты на фотографии могут быть в нескольких футах друг от друга и все еще в фокусе, или они могут быть в миллиметрах друг от друга и не в фокусе.

    Съемка близко к объекту, как и в макросъемке, создает очень узкую глубину резкости — настолько малую, что усики шмеля могут быть в фокусе, но его жало размыто на фоне. Хотя использование более широкой диафрагмы может помочь, часто одной диафрагмы недостаточно, чтобы вернуть эти детали.Вместо этого, снимая объект в виде серии изображений, эти детали можно наслоить обратно.

    Несмотря на то, что макросъемка является одной из основных причин использования метода наложения фокуса, это не единственная причина. Широкая диафрагма пропускает много света, но оставляет большую часть изображения не в фокусе. Если вы снимаете пейзаж ночью, совмещение фокуса создаст впечатление более широкой диафрагмы, даже если ее нельзя было использовать.

    Фокус-стекинг также иногда используется в пейзажной фотографии, часто когда есть элемент на переднем плане, который даже при большой диафрагме все равно будет не в фокусе.

    Каким бы ни был объект, наложение фокуса позволяет получить более четкое изображение, чем камера может сделать за один снимок.

    Как снимать серию фотографий для фокусировки

    Ваш браузер не поддерживает видео тег.

    — Фото: Кейси Косли

    Чтобы получить четкое финальное изображение, вам нужно сделать серию фотографий с разными точками фокусировки на каждой из них.Сначала выберите сцену и создайте композицию. В идеале следует использовать штатив. Хотя программное обеспечение теперь может автоматически выравнивать изображения, при использовании метода автоматического выравнивания вы теряете разрешение, поскольку вам нужно будет обрезать края, которые не полностью перекрываются. Если нет возможности взять штатив, старайтесь, чтобы ваша композиция была как можно точнее на протяжении всей серии.

    Фокус-стек лучше всего снимать в ручном режиме, чтобы экспозиция была одинаковой для всех изображений в серии. (Если вы еще не освоились в ручном режиме, включите камеру в запрограммированный автоматический режим и запишите эти настройки.Затем вернитесь к ручному режиму и используйте те же настройки). Иногда наложение фокуса выполняется с различными значениями диафрагмы, чтобы объединить изображения с разной глубиной резкости, но для простоты придерживайтесь ручного режима и равномерной экспозиции, пока не освоите наложение фокуса.

    Затем определите, какую часть изображения вы хотите оставить в фокусе. Например, у вас есть ряд из трех деревьев, и вы хотите, чтобы все три дерева оставались в фокусе, или, может быть, вы снимаете цветок крупным планом и хотите, чтобы каждый лепесток был четким.

    Сложная часть совмещения фокуса заключается в том, чтобы определить, сколько изображений вам нужно сделать, чтобы получить уровень резкости, который вы себе представляете. Чем больше изображений вы сложите вместе, тем четче будет изображение, но тем сложнее будет снять все сразу. Чем ближе вы находитесь к объекту и чем шире диафрагма, тем больше изображений вам нужно будет сделать.

    В этом ряду из трех деревьев, например, съемка трех изображений, по одному фокусу на каждом дереве, — это простой способ совмещения фокуса.Однако для этого цветка может потребоваться больше изображений, поскольку глубина резкости резко меняется с расстоянием.

    Как вы решаете, сколько кадров снимать? Попробуйте сначала сделать пробный снимок, сфокусировавшись на переднем крае ближайшего объекта, который вы хотите сохранить резким. Затем взгляните на этот тестовый снимок в предварительном просмотре на ЖК-экране (не забудьте использовать кнопку масштабирования). Как быстро эта резкость падает? Если этот цветок все еще резкий на одной трети пути, вы можете обойтись тремя-четырьмя выстрелами.Однако, если этот цветок резкий только для первой десятой части этого цветка, вам нужно будет использовать более десяти изображений. Вы хотите избежать пробелов, иначе резкость упадет, а затем вернется, упадет, а затем вернется. Фокус-стекинг требует некоторой практики, поэтому, если вы не уверены, возьмите несколько наборов, чтобы поэкспериментировать с ними позже.

    После того, как вы определили, что вам нужно, чтобы оставаться в фокусе, и сколько кадров вам нужно сделать, начните съемку. Ставим фокус на первую точку и стреляем. Переместите точку глубже в фотографию и сделайте еще один снимок.Продолжайте снимать, перемещая точку фокусировки глубже с каждой фотографией, пока не захватите весь диапазон.

    Как создать одно изображение из фокус-стекинга в Photoshop

    В то время как стек фокуса раньше включал ручное смешивание каждой резкой области вместе в одну фотографию, с последней версией Photoshop (и даже версиями до 2014 года) программа может автоматически смешивать сложенное изображение для простого редактирования стека фокуса.

    Запустите Photoshop, выбрав «Файл» > «Сценарии» > «Загрузить файлы в стопку».В открывшемся диалоговом окне выберите все фотографии серии, нажав кнопку «Обзор». Не устанавливайте другие параметры. Теперь ваши фотографии будут автоматически загружаться в отдельные слои.

    Затем убедитесь, что ваши фотографии идеально выровнены. Выделите каждый слой на панели слоев, затем перейдите в «Правка» на верхней панели инструментов и выберите «Автоматическое выравнивание слоев». Параметр «Авто» в большинстве случаев работает хорошо, но для большей точности выберите «коллаж» для стека фокуса, а затем нажмите «ОК».

    Если вы не использовали штатив, ваши слои, вероятно, не совсем совпадают — используйте инструмент обрезки, чтобы создать однородное изображение, обрезав любые области, которые не перекрываются со всеми слоями.Иногда у вас все еще может быть кадрирование при использовании штатива, особенно если было ветрено.

    Затем вам нужно сообщить Photoshop, что вы хотите, чтобы все эти слои объединились в одно изображение, но в одно изображение, сохраняющее резкость серии. Чтобы сделать это, когда все эти слои все еще выделены, перейдите в Edit > Auto-Blend Layers. Убедитесь, что выбрано «Изображения стека», затем нажмите «ОК».

    Photoshop теперь будет работать по волшебству и смешивать все эти фокусные точки — «волшебство» может занять несколько минут.После завершения процесса вы должны увидеть четкое изображение, а в поле слоев — маски, показывающие, какая часть какого слоя видна на конечном изображении. Если вам нужно настроить, какая часть каждой фотографии включена, вы можете сделать это, отредактировав маску этого слоя.

    Теперь, когда серия изображений объединена, вы можете свести изображение (Слои > Свести изображение), а затем отредактировать фотографию так же, как если бы вы делали один снимок.

    Photoshop — это всего лишь один из способов объединения стека фокуса, несколько фоторедакторов могут справиться с задачей, и есть даже программы, полностью посвященные стекированию фокуса, такие как Helicon Focus и Zerene Stacker.

    Стекирование фокуса бросает вызов ограничениям фотографии и создает единое изображение, которое невозможно получить одним нажатием кнопки спуска затвора. Объединяя несколько фотографий в разных фокусных точках, вы можете преодолеть ограничения вашего оборудования, бороться с плохим освещением или создавать невероятно четкие макрофотографии. Наложение фокуса может быть более сложным, чем один кадр, но во многих случаях дополнительная съемка и дополнительное редактирование стоят затраченных усилий.

    Как сфокусировать макрофотографии стопки в полевых условиях

    Делать макросъемку очень весело, и нет ничего лучше, чем исследовать крошечные миры жуков и зверей.Однако типичная жалоба при фотографировании с большим увеличением заключается в том, что глубина резкости становится очень узкой, и большая часть изображения остается не в фокусе. Уменьшение диафрагмы позволяет немного большему количеству сцены быть в фокусе, но иногда этого все же недостаточно. Возможно, у вас в фокусе глаза паука, но остальная часть тела не в фокусе. Слишком маленькая апертура и у вас будет минимум света, наряду со смягчающими эффектами дифракции.

    Один из способов борьбы с этим — «наложение фокуса» вашего изображения.Здесь вы объединяете несколько кадров, каждый из которых сфокусирован в разных точках, в одно финальное изображение. Ползунок «до» и «после» ниже показывает разницу между обычной и сложенной фотографией.

    Что такое совмещение фокуса?

    Фокус-стекинг, проще говоря, перемещает точку фокусировки по объекту с несколькими небольшими шагами. Во время каждого небольшого движения вы делаете снимок, обычно работая от передней части объекта к задней, а затем выравниваете и объединяете эти фотографии в постобработке.

    Идея аналогична HDR, но вместо изменения экспозиции мы меняем точку фокусировки.

    Какое снаряжение вам нужно?

    Для стекирования макрофокуса вам понадобится:

    • Макрообъектив или аналогичный комплект (удлинительные трубки и т. д.)
    • Вспышка, желательно рассеянная.

    Этот урок основан на идее штабелирования с рук, но вы можете использовать штатив или даже направляющую для макросъемки, чтобы сделать процесс проще и, вероятно, более точным.

    Как наложить фокус на макрофото?

    Переведите камеру в ручной режим, используя ручную фокусировку и ручной режим мощности вспышки. Обычно мы устанавливаем диафрагму примерно на f8 или f9, но по мере того, как мы складываем изображения, мы можем немного увеличить их до f5,6. Это в конечном итоге даст нам более четкое финальное изображение, а также позволит большему количеству света попасть в объектив, а это означает, что мы можем снизить мощность вспышки для более быстрого времени перезарядки. Это очень важно, чтобы вы могли поддерживать высокую скорострельность.Как всегда, снимите несколько кадров, чтобы убедиться, что у вас есть правильная экспозиция для сцены, прежде чем запускать стек.

    Итак, мы настроили наше снаряжение и перед нами готовый субъект. Это может быть цветок для практики, монета или маленькое насекомое.

    Начните с передней части объекта. В вашем видоискателе это будет выглядеть странно, так как вы привыкли искать глаза паука или середину цветка, но поверьте мне, это сработает. После того, как вы сделали снимок, слегка сдвиньте объектив вперед — это переместит глубину резкости в сторону задней части объекта — для этого достаточно малейшего движения.Сделайте еще один снимок и повторяйте это, пока не доберетесь до задней части объекта.

    Если объект позволяет, начните двигаться назад к переднему плану объекта, создавая больше изображений по мере продвижения, просто чтобы убедиться, что у вас есть все, что вам нужно. Если вы обнаружите, что ваша вспышка не поспевает за вашей частотой кадров, просто отрегулируйте настройки, чтобы компенсировать это: для макросъемки 1:1 я считаю, что мощности вспышки достаточно от 1/16 до 1/32.

    Очень важно убедиться, что вы не меняете точку фокусировки с помощью объектива.Ваша камера остается настроенной так, как вы начали, и это вы перемещаетесь вперед и назад.

    Вам нужно быть очень устойчивым, если вы не используете штатив, так как мы хотим, чтобы объект оставался в одном и том же месте в кадре как можно дольше. Я предпочитаю не использовать штатив, так как могу опуститься намного ниже и ближе к своим объектам. Количество снимков, которые вы делаете, зависит от того, какую диафрагму вы выбрали, и если ваш объект делает какие-либо резкие движения или вы делаете, вам нужно будет начать снова, особенно если вы не сделали достаточно кадров.

    Наложение изображений с помощью Photoshop

    Итак, у нас есть все кадры, и мы готовы объединить их в постпродакшн. Мой выбор для этого — Photoshop, так как он хорошо подходит для моих нужд, но есть и другое программное обеспечение для стекирования, такое как Zerene, которое может быть лучше для вас. Но пока мы будем использовать Photoshop.

    Шаг 1

    Откройте Photoshop и выберите «Файл» > «Сценарии» > «Загрузить файлы в стопку».

    Шаг 2

    Откроется новое маленькое окно.Выберите обзор и загрузите свои изображения; убедитесь, что вы отметили «Попытаться автоматически выровнять исходные изображения», а затем нажмите «ОК». Теперь Photoshop начнет выравнивать ваши изображения.

    Шаг 3

    После завершения выравнивания выберите все свои изображения на правой вкладке слоев. Выберите верхнее изображение, нажмите и удерживайте клавишу Shift, а затем выберите последнее изображение. Теперь все они будут выделены серым цветом, чтобы показать, что все они были выбраны.

    Выберите «Правка» > «Автоматическое смешение слоев».Откроется новое окно, проверьте параметр «Стопка изображений» и отметьте «Бесшовные тона и цвета», затем нажмите «ОК».

    Теперь Photoshop начнет складывать ваши изображения.

    Надеюсь, теперь у вас будет потрясающее макроизображение с четким и сфокусированным объектом спереди назад. Объедините все слои вместе, а затем отредактируйте финальное изображение по своему усмотрению.

    Фокус-стекинг — это продвинутая техника, требующая большой практики, чтобы добиться успеха. Начните с небольших стопок, скажем, от 7 до 10 изображений, а затем попробуйте увеличить стопки.Как только вы сложите, вы никогда не вернетесь.

    Что делать, если изображения не совпадают

    Если по какой-либо причине ваши изображения не складываются правильно, скорее всего, вы слишком много сдвинули при выполнении стека. Вот почему лучше всего сначала потренироваться на цветах или декоративных предметах.

    Если вы намерены использовать невыровненные файлы, вы также можете попытаться выровнять их файл за файлом в Photoshop. Или, если это слишком сложно, вы можете попробовать другое программное обеспечение, такое как Zerene.

    Не расстраивайтесь, если вам не удастся добиться успеха с первого раза — это продвинутая техника, и для ее достижения требуется некоторая практика!

    Что такое стекирование фокуса? | Shaw Academy

    Глубина резкости. Часто это сложно освоить, а иногда просто понимания диафрагмы недостаточно. Возможно, просто не хватает света, чтобы использовать узкую диафрагму. Или, может быть, вы находитесь так близко к объекту, что даже узкая диафрагма не передает достаточно четкого кадра в фокусе.Что тогда? Вы просто сдаетесь и принимаете, что ваш выстрел будет не совсем таким, как вы себе представляли?

    Конечно, нет — есть еще одна техника, которую стоит попробовать: совмещение фокуса. Хотя эта техника может быть сложной в освоении, она поможет сделать снимок резким, даже если вы не можете установить достаточно узкую диафрагму. Итак, что такое фокус-стекинг? Как вы используете фокус-стекинг в фотографии? Вот что вам нужно знать о методе фокус-стекинга.

    Что такое фокус-стекинг?

    Наложение фокуса похоже на фотографию с расширенным динамическим диапазоном (HDR), поскольку решает проблему путем объединения нескольких фотографий.В то время как HDR объединяет фотографии, сделанные с несколькими разными экспозициями, совмещение фокуса объединяет изображения, снятые либо с разными фокусными точками, либо иногда с разными значениями диафрагмы. Затем фотографии складываются вместе с помощью Photoshop или специального программного обеспечения для наложения фокуса таким образом, чтобы большая часть снимка выглядела резкой. Чтобы узнать больше об этих методах, вы можете посетить наш онлайн-курс по фотошопу.

    Допустим, вы делаете пейзажную фотографию, но на переднем плане есть элемент.Вы хотите, чтобы и пейзаж, и этот элемент переднего плана были резкими, но, поскольку между ними есть некоторое расстояние, вы можете получить резкость только одного или другого, даже с широкой диафрагмой. Однако, если вы сделаете одну фотографию, сфокусированную на этом объекте переднего плана, и другую фотографию, сфокусированную на этом фоне, вы можете легко наложить их вместе в Photoshop, затем заменить фон не в фокусе на первой фотографии и заменить его резким фоном на второй. второе фото. Это стек фокуса.

    Наложение фокуса может включать более одного изображения.Если вы хотите распечатать изображение в большем формате, вам понадобится больше слоев. Если вы находитесь близко к объекту, как при макросъемке, вам понадобится больше слоев. Несколько слоев можно легко объединить в Photoshop, но изображения, состоящие из нескольких слоев, лучше всего объединять с помощью специализированного программного обеспечения, такого как TuFuse, Helicon Focus или CombineZM.

    Как использовать совмещение фокуса

    1. Определите количество снимков, которые вы будете делать.

    Прежде чем начать, сколько фотографий вам понадобится? Базовая замена фона, как в приведенном выше примере, может включать всего два слоя.Если вам нужно использовать широкую апертуру из-за доступного света, вам понадобится больше изображений. Чем четче вы хотите сделать снимок, тем больше фотографий вы захотите сделать.

    2. Установите штатив.

    Чтобы упростить наложение изображений друг на друга, установите штатив, чтобы камера не двигалась между кадрами.

    3. Сделайте несколько снимков, перемещая точку фокусировки на каждом снимке.

    Лучший способ сделать это — использовать автофокусировку по одной точке и каждый раз перемещать точку.Самое важное, что нужно сделать правильно, это то, чтобы фокусные точки были достаточно близко друг к другу. Вы не хотите иметь сфокусированную часть, затем часть не в фокусе, а затем сфокусированную часть — вам нужно, чтобы точки были достаточно близко друг к другу, чтобы весь объект был четким. Если точки расположены слишком далеко друг от друга, вы получите фокус, который колеблется то вперед, то назад. При узкой апертуре точки могут быть немного дальше друг от друга. Вот почему вам нужно больше фотографий, если у вас большая глубина резкости. Если вы сомневаетесь, сделайте больше фотографий, чем вам кажется нужным.По мере того, как вы будете практиковать эту технику, вы научитесь предугадывать, сколько фотографий вам нужно.

    4. Совместите фотографии.

    Даже со штативом ваши фотографии не будут точно выровнены. Это потому, что регулировка фокуса лишь немного изменит фокусное расстояние; другими словами, объектив немного приближается и отдаляется при перефокусировке. В Photoshop вы можете использовать функцию автоматического выравнивания после того, как скопировали и вставили отдельные фотографии в один файл, выбрав «Правка»> «Автоматическое выравнивание слоев».Или вы можете использовать программное обеспечение, специально разработанное для таких изменений, как наложение фокуса.

    5. Выберите самую резкую точку на каждой фотографии.

    Теперь, когда слои расположены друг над другом, вам нужно будет выбрать самую резкую часть каждой фотографии для смешивания (часто для этого вам поможет специальное программное обеспечение для наложения фокуса). Для этого в Photoshop вы будете создавать маску слоя для каждого отдельного снимка. Помните, что белая часть маски слоя определяет, какая часть этого слоя будет видна, поэтому вы будете закрашивать черным наиболее резкие части каждого отдельного снимка.

    6. Завершите съемку.

    После того, как вы выбрали самую резкую часть снимка с помощью масок слоя, вы можете объединить эти слои в один снимок. Затем у вас есть одно изображение, которое вы можете редактировать и использовать так же, как один снимок. Но, поскольку вы объединили самые резкие части каждого изображения, у вас есть снимок, который четче, чем отдельное изображение.

    Кроме того, вы можете сделать одну и ту же фотографию с разными настройками диафрагмы, а затем объединить их в одну фотографию.Хотя этот метод не позволяет получить такую ​​же резкую фотографию, как регулировка точки фокусировки, изображения легче объединить, поскольку фокусное расстояние не меняется между снимками, как это происходит при перефокусировке между снимками.

    Наложение фокуса может занять много времени, а для объединения большого количества фотографий требуется специальное программное обеспечение. Использование этой техники — отличный способ получить резкий снимок, когда узкой диафрагмы недостаточно или она просто невозможна при имеющемся свете.

    Стекинг в фотографии: Фокус-стекинг при макросъемке с рук

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Пролистать наверх