Фотограф Стивен Майзел: работы, фотографии, биография
Американский фотограф Стивен Майзел (Steven Meisel) является самым знаменитым деятелем фейшн-индустрии современного мира Высокой моды. Его талант реализуется в разных направлениях, а его фотографии в книге Мадонны «Секс» — вызвали небывалый интерес и большой общественный резонанс.
Фотограф Стивен МайзелБиография и карьера Стивена Майзеля
Стивен Майзел родился 5 июня 1954 года, в штате Нью-Йорк, США. В юности Майзел посещал школу искусств и дизайна на Манхеттене и еще в раннем возрасте связал свою судьбу с миром высокой моды. После получения образования, молодой фотограф некоторое время работал как иллюстратор в журнале «Женская повседневная одежда». Его карьера в мире моды начинается с фотосессии девушек модельного агентства «Elite Model Management». Стивен сфотографировал их на своей Нью-Йоркской квартире, испытывая необычайный творческий интерес и определился со своей дальнейшей судьбой — карьерой фейшн-фотографа.
Фотограф Стивен Майзел является особым маркером успешности любой фотомодели. Если его заинтересовала модель и он предложил ей сотрудничество — значит вскоре девушка «взлетит с подиума» — шутят его друзья о даре фотографа предсказывать популярность будущих звезд в мире Высокой моды.
За всю свою карьеру, Стив сделал бесконечное количество фотосессий самых успешных супермоделей и мировых знаменитостей. Майзел фотографировал таких супермоделей, как: Наталья Водянова, Стелла Теннант, Карли Клосс, Ирина Шейк и многих других. Его талант даже реализовался в сотрудничестве с Мадонной: он оформлял пикантными и откровенными фотографиями книгу «Секс», американской поп-дивы Мадонны и сотрудничал с креативным директором Шанель, Карлом Лагерфельдом.
Стивен Майзел и Карл ЛагерфельдИзбранные цитаты из интервью Стивена Майзеля
Интервью опубликовано Берлинским журналом моды «032c».
— Но ведь вы пришли в моду в раннем возрасте, не так ли?
— в шестом или седьмом классе, я брал фотоаппарат, возможно, «инстаматик», и снимал модели на улице.
Когда я был еще юным, модели, которых мы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди глазели. Они выглядели так, как они выглядят в журналах, прямо из «Vogue» — на улице! Это были супер-женщины. Они были невероятны. А теперь джинсы, футболки и все такое. Это был другой период. Они сами делали себе прическу и макияж. Нужно быть очень изобретательным.
Когда я был еще юным, модели, которых мы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди глазели. Они выглядели так, как они выглядят в журналах, прямо из «Vogue» — на улице! Это были супер-женщины. Они были невероятны. А теперь джинсы, футболки и все такое. Это был другой период. Они сами делали себе прическу и макияж. Нужно быть очень изобретательным. — Какова ваша точка зрения на гендер? Если бы вы могли устранить его из общества, вы бы сделали это?
— Нет. Я бы, конечно, устранил различия в социальном равенстве, но природу изменить нельзя. Я наблюдаю это в своих собаках: моя женщина-собака определенно девушка, а мой самец-определенно парень. То же самое и с моими кошками.
— Мадонна определенно превращала мужчин в сексуальный объект?
— Мы сделали это вместе.
— Я заметил, что вы не так часто фотографируете обнаженную натуру. Даже в книге Мадонны одежда имеет решающее значение в каждой картине.
Потому что я модный фотограф, и моя работа связана с одеждой. Я работаю каждый день. Я начинал как коммерческий фотограф, работая на журналы и рекламодателей, поэтому у меня никогда не было времени попробовать обнаженную натуру.
— рассказал Стивен Майзел
_____________________
СТИВЕН МАЙЗЕЛ
Стивен Майзел родился в 1954 году в Нью-Йорке. Он настоящая легенда фэшн- фотографии, и его можно считать одним из родоначальников этого жанра. Стивен Майзел учился в Высшей школе искусств и дизайна в Нью-Йорке, а также в школе дизайна Parsons, куда позже вернулся в качестве преподавателя. Закончив обучение, Стивен Майзел начинает работать иллюстратором моды в журнале Women’s Wear Daily. Но его страсть к фотографии оказалась настолько сильной, что он уходит из журнала и начинает свой путь как самостоятельный фотограф. Первые фотосъёмки Майзел проводит в собственной квартире и на улице.
Эти фотографии Стивена Мейзеля 1993 года доставят вас обратно в незабываемый год в моде
, пропустив основной контент
ноябрь 2022 г. Выпуск
Майкл Бенсон
За исключением, конечно, того, что все это в моем воображении, и мы не делаем ничего подобного. Стивен, один из самых выдающихся фотографов в мире, которого невозможно определить, находится примерно в 4000 милях от меня, в своей студии в Нью-Йорке, а я во Франции. Тем не менее, благодаря умному синтезу технологий, мы проводим час вместе, еще в 1993. Билл Клинтон в Белом доме, Нирвана полыхает в США, Принц стал символом, а Стивен Мейзел, только что завершивший работу над «Сексом» и блестящее сотрудничество с Мадонной, готовится к творческому взрыву. В течение следующих 12 месяцев он снимет 28 обложек Vogue вместе с более чем сотней редакционных статей, в том числе культовую «Англо-саксонскую позицию» для декабрьского номера британского Vogue .
Кажется, он искренне удивлен масштабами всего этого. «Я не сижу и не оглядываюсь на свою работу, если только меня не заставляют. Я был потрясен, когда мой агент показал мне, как много я сделал за этот год.
Я помню, как он сказал: «Хорошо, делай эту работу и делай эту работу», и я просто пошел на работу. Работа просто приходит, инстинктивно, органично, вы знаете, я видел все эти видения с тех пор, как был маленьким ребенком».
Выставка состоит из серии портретов, — добавляет Стивен. «Этот набор удивительных персонажей, которых я нашел действительно вдохновляющими, очень красивыми, действительно крутыми», — говорит он. «Я думаю, что умею подбирать людей, находить людей, как бы это ни звучало, независимо от того, являются они моделями или нет. Я вижу в них то, чего они, возможно, не видят». Его изображение Марлона, сына Кита Ричардса, является хорошим примером. Перед объективом Стивена Марлон, кажется, перенесся в идеальную параллельную вселенную рок-звезды. Он не один. На выставке представлено более ста портретов женщин и мужчин из мира моды и кино. И, проходя мимо них, мы несколько раз возвращаемся к этой идее трансформации; к идее, что эти экстраординарные изображения являются суммой всего, что узнал Стивен.
Как он говорит: «То, что вы действительно видите на этих портретах, — это я».
Этот момент в начале 1990-х был для него идеальным временем, и, возможно, это как-то объясняет его невероятную скорость работы. «Мне нужно вдохновляться отличной одеждой, а тогда было так много великих дизайнеров. Это была мода, мода, мода…» Переходим к группе снимков, сделанных в ателье Ива Сен-Лорана на авеню Марсо в Париже. Мы находим Лулу де ла Фалеза полулежащим в гостиной, где клиенты великого кутюрье дожидались своего часа. «Кажется, мы были там два дня, — вспоминает он. «Однажды мы снимали в студии, где снимали портреты Катрин Денев. Потом мы пошли в салон, где снимали Ива, Лулу и Палому. Мне было очень интересно впервые посетить оригинальный салон».
Одержимость Стивена красивыми людьми, его энциклопедические познания во всех аспектах моды, в частности, его мысленный перечень моделей и дизайнеров восходит к его школьным годам. По мере того, как мы движемся от Сен-Лорана к Твигги — искусно расположенной на лестнице — вкрадывается немного истории.
Съемка 1993 года была одним из очень немногих случаев, когда они работали вместе профессионально, хотя, по-видимому, это был не первый раз, когда он снимал ее. фотография. «Я был фанатом Твигги. Мне было 12 или 13 лет, и я искал встречи с ней. Итак, я прогулял школу и пошел в студию Мелвина Сокольски, потому что знал, что она там будет. Я постучал в дверь, и стилист – Али МакГроу! – сказал нет, но оператор нас пропустил. Итак, фотография и автограф у меня! Ей было 17 или, может быть, 18, и, кажется, это была ее первая поездка в Нью-Йорк. Я думаю, что она была захвачена всем вихрем того, чтобы быть Твигги. Она была так потрясена, когда я рассказал ей эту историю много лет спустя».
Эта привычка пропускать школу ради поиска моделей была важной частью его образования. «Раньше я часто так делал. Я ходил в школу на 57-й улице. Не знаю почему, но у меня всегда был с собой Инстаматик. Нью-Йорк казался маленьким, и тогда повсюду можно было увидеть моделей. Их было трудно не заметить. Так что да, это началось, когда я был очень молод.
Я думаю, может быть, это началось еще до того, как я начала фотографировать, мне просто нравилась мода».
Выставка открывается небольшой группой уличных фотографий проходящих мимо женщин, сделанных, когда Стивен учился в шестом классе. Увиденные здесь впервые, они похожи на мини-Гарри Винограндов и, кажется, намекают на грядущие события. Стивен не так уверен. «Я думаю, что, очевидно, глядя на эти фотографии с точки зрения 12-летнего ребенка, я мог мечтать о возможном будущем, но нет, я никогда не думал, что буду работать фотографом. Ну, когда ты так молод, ты вообще не думаешь о работе».
Может быть, и нет, но эта ранняя одержимость модельным бизнесом, стилем и красотой позволила ему подняться на вершину профессии. Его понимание всех аспектов моды не имеет себе равных, и его влияние способствовало развитию многих карьер, особенно моделей, представленных на этой выставке. Пожалуй, никто больше, чем Линда Евангелиста, которая появляется здесь чаще всех.
«Вчера здесь была Линда, и я пытался понять, что с ней.
Я не знаю. Что такого в Линде или что было с той минуты, как я ее встретил? Первое, что мы сделали вместе, было US Vogue . Линда буквально дает кровь. Она будет стоять на голове; она сделает то или это. Кроме того, что она красавица. Я имею в виду, что есть много красивых женщин, которые не фотографируют, не фотогеничны и не хотят творить вместе с вами и делать процесс. Линда всегда была готова сделать все — и с радостью».
Интригующий образ Линды в образе Кэтрин Хепберн, оказывается, почти случайный. «Начиная с Blow Up , у меня в голове все эти образы из фильмов. Это то, кто я есть, это часть меня. Но я не хотел Кэтрин Хепберн. Возможно, к тому времени, когда мы сняли первые полароидные снимки, я сказал: «Это похоже на Хепберн», но мы не думали в тот день: «О, мы делаем историю Кэтрин Хепберн». Это напомнило мне. меня определенного стиля, и мы согласились с этим… но это не было преднамеренным».
Местоположение всегда имело большое значение для Стивена, а в настоящее время это важнее, чем широкие коридоры отеля Ritz Paris.
«Я был одержим этими широкими коридорами. Кристи будет в одной комнате. Линда была бы в другом. А потом Мадонна оказывалась наверху, в мансардной комнате. Это было похоже на веселый дом». Веселье — важная часть его творческого процесса — чувство игры, которое позволяет ему создавать среду с моделями. «Это часть всего. Мы должны смеяться. Я имею в виду, что я могу сосредоточиться на мелочи, когда мне нужно, но мне также нужен смех и веселье со всеми, включая клиента, модели и всю команду».
Этот великолепный типичный парижский отель стал идеальным фоном для работы Стивена с многочисленными моделями, включая Кристен Макменами, которую мы видим сгорбленной на диване в одной шляпе или в преувеличенно кукольных позах. «Кристен еще одна особенная — их не так много. Она сразу меня интерпретировала. Половину времени мне даже не нужно было ничего говорить ни ей, ни Линде. К этому времени я не знаю, нуждалась ли она в моем руководстве, потому что я работала с ней какое-то время. Она как будто инстинктивно знала, что делать.
Она любила творить. Теперь, когда я смотрю на позы, это мой язык тела, но из-за нее он преувеличен. Конечно, я хочу отдать должное Кристен, которого она заслуживает… но это также и я».
Стивен, которым все восхищаются за его тщательное внимание к деталям, обращает мое внимание на маленькую собачку на портрете Изабеллы Блоу. «Это было в Париже. В маленьком кафе в переулке возле студии, где я работал. Это была собака Аззедина [Алайи], так что, конечно же, мы использовали его на фотографиях».
В тысяча девятьсот девяносто третьем году Мейзел получил первое профессиональное задание в Лондоне, где он сотрудничал с Блоу над «Англо-саксонским отношением». Именно Блоу впервые познакомил его со Стеллой Теннант. «У нее не было никакого интереса. Она никогда раньше не работала моделью. Это просто не то, чем она хотела заниматься. Исси только что дала мне все эти разные фотографии светских девушек, которых она знала. И, конечно же, я влюбился в Стеллу, во все, что касается Стеллы. Какая невероятная модель.
Она отдавала все, и я обожал ее. Она сидела там и читала книги на китайском языке. Мы взяли ее с собой в Париж, чтобы поработать над Versace с Линдой и Кристен. И Стелла подумала: «Что, черт возьми, я делаю?» Это Линда сказала ей: «Нет, ты великолепна». И она действительно была такой».
Выдающийся 1993 год Стивена включал 60-страничную статью о мужской моде для Per Lui , а выставка в Ла-Корунье перемежается изображениями, которые не похожи ни на какие другие изображения мужчин, сделанные в то время. Он тренирует своих мужчин так же, как работает с женщинами. В результате получилась группа изображений, которые, в свою очередь, являются инновационными, теплыми, провокационными и очень часто просто забавными. Как Хэмиш Боулз, подражающий изображениям ярких молодых вещей Сесила Битона 1920-х годов. «Я очень хорошо знал Хэмиша, и это было органично. Это было в его квартире, и я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так».
И с этим Стивен исчезает в ночи, оставляя за собой шлейф историй и коллекцию изображений, которые, как говорит Марта Ортега Перес, «напоминают нам, что он изысканный художник — настоящий мастер стиля».
Steven Meisel 1993 Год в фотографиях проходит в Ла-Корунья, Галисия, Испания, с 19 ноября по 1 мая 2023 года вождь Хэмиш Боулз схвачен в своей нью-йоркской квартире. Как вспоминает Стивен: «Я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так»» 9.0003 Стивен Мейзел В леопардовом пальто, найденном в винтажном магазине Нижнего Ист-Сайда O Mistress Mine, икона 1960-х Твигги была изображена на лестничной клетке в Нью-Йорке примерно через 26 лет после того, как Стивен впервые снял на ней модель дебютная поездка в г. Стивен Мейзел Модель Стелла Теннант и модный помощник (позже автор) Плам Сайкс появляются в британском Vogue в рассказе Anglo-Saxon Attitude. Первая одета в платье от Александра МакКуина и туфли на каблуках от Вивьен Вествуд, а вторая — в нежно-голубое мини-платье из мохера от Дженнифер Джонс. Самый популярный Стивен Мейзел «He He Alike As Alallars McMenmy « He He Alike As Alillars McMenmy ». Стивен Мейзел Американка Vogue Редактор отдела моды Камилла Никерсон появилась перед объективом для появления в итальянском выпуске журнала. Созданная Джо Маккеной для фотосессии, полностью посвященной белой одежде, здесь она одета в вязаное бикини от Prada. Steven Meisel В июле модный редактор Изабелла Блоу снялась в Vogue Italia под заголовком Eccentric Today в платье из бархата и муслина от Dolce & Gabbana и шляпе от модистки Philip Treacy. она обнаружила. Ее коллега по фильму был позаимствован у владельца собаки, дизайнера Аззедина Алайи. Стивен Мейзел На фоне Парижа Стивен запечатлел модель Люси Ферри, которая в то время была замужем за солистом Roxy Music Брайаном, с ног до головы в Кристиане Лакруа, а позже появились фотографии. МОДА Благодаря своим новаторским снимкам в истории, Стивен Мейзел является одним из самых известных фэшн-фотографов. все, от тогда еще неизвестных моделей, таких как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Карен Элсон и Кристи Терлингтон, до Мадонны. В то время как Мейзел регулярно появляется на страницах American 9.0015 Vogue Твигги
Стелла Теннант и Плам Сайкс
Подробнее Кристен МакМенами
Профиль Vanity Fair , назвавший ее «моделью момента», — рассказал британский Vogue в январе этого года. — Знаешь, я влюбился в него в свое время. Камилла Никерсон
Isabella Blow
Люси Ферри
в Vogue Италия. Пересмотрите фотографии Стивена Мейзела в W, от Джиджи Хадид до Барбры Стрейзанд
«Асексуальная революция» Фото Стивена Мейзела, стиль Алекса Уайта.
«Асексуальная революция». Фото Стивена Мейзела, стиль Алекса Уайта. Журнал W, октябрь 2004 г.
«Асексуальная революция». Фото Стивена Мейзела, стилизация Алекса Уайта. Журнал W, октябрь 2004 г.
«Завороженный» Фотография Стивена Мейзела в стиле Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2012 г.
«Завороженный» Фотография Стивена Мейзела в стиле Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2012 г.
«Новое лицо моды». Фото Стивена Мейзела, стилист Эдвард Эннинфул. Журнал W, июль 2012 г.
«Затерянные в киберпространстве» Фотография Стивена Мейзела, стилизация Эдварда Эннифула. Журнал W, март 2014 г.
«Джейн Фонда». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, июнь 2015 г.
«Джейн Фонда». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, июнь 2015 г.
«The Post It Girl», фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2015 г.
«The Post It Girl», фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула.