Световая кисть. Свадебный и портретный фотограф из Санкт-Петербурга Геннадий Чистов
Как снимать предметку с помощью фонарика. Световая кисть
Часто наступают такие моменты, когда есть непреодолимое желание что-нибудь поснимать, но за окном ночь и все уже спят. Тогда я прибегаю к приему фотосъемки, называемый «световая кисть». Выбираю для себя предмет съемки, и никуда не торопясь, попивая кофе у себя дома, воплощаю не реализованные кадры в жизнь. Эта техника вносит немного загадки и волшебства в цифровую фотографию, можно даже наверно сравнить с пленочной фотографией, когда ты с трепетом ждешь что же вышло после проявки.Для того чтобы начать съемку, нам понадобится штатив и фонарик. Фотосъемка в данной технике осуществляется на длинных выдержках, поэтому при выборе штатива, обратите внимание, что бы его конструкция была довольно прочной и камера не болталась на нем. Когда вы будете фотографировать, чтобы четко контролировать поток света, вам необходимо сделать луч фонаря как можно более точечным.
Для этого я из куска черного (чтобы не был заметен при съемке) картона, скрутил трубку для него (сделал так называемую насадку, именуемую у фотографов — тубусом) и зафиксировал ее скотчем.
Чаще всего, я снимаю предметы на стеклянной поверхности, закрепленной на уровне метра от пола, для этого приходится вынимать из серванта стеклянную дверцу. Так же неплохо подойдет напольная плитка, оставшаяся после ремонта, дипломат или просто лакированный стол. Иметь дома чистящее средство для стекол, так же будет не лишним, если не хотите убирать кучу пятен с поверхности в фотошопе.После того, как вы подготовили съемочную площадку и установили камеру на штатив, устанавливаете на ней съемочные настройки:
1. После того как вы определились с композицией, фокусируетесь на объекте съемки и отключаете автофокус.
2. Что бы избежать лишнего содрогания камеры поставьте в настройках предварительный подъем зеркала. Тогда на первое нажатие кнопки спуска у вас поднимется зеркало, а на второе уже экспонируется сам кадр.
3. Подключите спусковой тросик (если имеется) или поставьте съемку с таймера. Что бы опять же избежать лишней тряски от косолапых рук.
4. Закройте окна шторами и выключите свет.
5. Поставьте выдержку 2-5 секунд (это время на ваш вкус, можно ставить и больше), относительно нее подберите значение iso и диафрагмы, светя фонариком на объект съемки и ориентируясь на получаемую картинку. Параметры будут различны, в зависимости от мощности вашего фонарика. Большое значение iso лучше не ставить, особенно если съемка будет в темном ключе.
Теперь нам остается сделать множество дублей, освещая снимаемую композицию с разных сторон, под разными углами с разных расстояний. Фонарик не должен оставаться неподвижным при экспонировании кадра. Вы должны им прорисовывать грани снимаемого объекта. Желательно не менять угол свечения во время экспонировки, а перемещать фонарик только в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Для добавления эффектности в фотографию, мы можем использовать различные варианты света.
К примеру, вот эта фотография была освещена ipad (есть даже всевозможные приложения, что бы использовать это устройство, как небольшой софтбокс). Можно менять цвет вашего фонаря, что разнообразит кадр. Людям, у которых нет планшета, как вариант могу предложить использование телевизора.
А вот тут, для добавления в кадр огня, для съемки использовалась жидкость для розжига костров. Будьте внимательны, не каждая жидкость будет гореть, поэтому можно использовать любые горючие материалы. В последней съемке, я поджигал карвалол….
Параметры экспозиции при съемке огня нужно будет скорее всего корректировать. На слишком длинной выдержке пламя будет бесформенным, поэтому вам понадобится, аккуратно, не задев фотоаппарата поменять настройки. Уменьшить выдержку, но не трогать диафрагму. Если кадр оказался темным, то увеличивайте iso.
Если вы хотите снимать, что-то динамичное, то вам потребуется накамерная вспышка, в качестве источника света. Для нее тоже желательно сделать тубус, чтобы пучок света был более направленным.
Для запуска вспышки понадобится обычный синхронизатор. Но если вы захотели провести скоростную съемку и к примеру «заморозить» жидкость, то вам необходимо будет обзавестись либо дорогим синхронизатором, поддерживающим скоростной режим вспышки, либо удлинителем горячего башмака, ну а так же вспышкой, поддерживающей этот режим съемки. Обычно этот режим не поддерживают только не оригинальные вспышки. В этом режиме, возможно ставить очень короткую выдержку, обходя параметр — выдержка синхронизации, который ограничивает нас снимать в студии на выдержках 1/200. У компании Canon он указывается вот таким значком:
При съемке таких динамических кадров, выдержка у нас уже будет более короткая: 1/1600 и короче. Снимаемые объекты желательно жестко зафиксировать клеем или скотчем, что бы не произошло никаких смещений.Затем основное время работы проходит в склейке финального кадра в фотошопе. Первым делом вам нужно выровнять баланс белого на всех фотографиях, особенно если вы использовали несколько различных источников света.
Поправить яркость, контраст и тд.
Затем поочередно перекидывать фотокарточки в фотошоп и накладывать одну на одну, с черной маской. Затем прочищать белой кисточкой по маске слоя только в тех местах, где вы бы хотели оставить нужный участок. Кому не понятно что такое слои и маски, срочно залезайте в интернет и гуглите. Без этих знаний, считайте вы совершенно не знаете фотошоп.
Для наложения огня в кадр можно использовать режимы наложения. Если кадр с огнем наложить на изображение в режиме screen (экран) то все что было черное исчезнет, а пламя и освещенные им участки фотографии проявятся на общей фотографии.
Финальными доводками изображения можно считать проход по изображению штампом, восстанавливающей кисточкой, техникой dodge and burn (осветление и затемнение), а так же увеличение резкости.
Ограничивает съемки только полет фантазии и отсутствие штатива.
Применение этой техники в свадебной фотографии:
Съемке автомобилей:
Кокон
Студийная фотосъемка.
Как это снято
Что такое световая кисть
Видеоурок по съемке с использованием световой кисти
Пробуем снимать Fashion
Видео бэкстейдж со съемок в студии
Фотосъемка в Пулково
Фотосъемка ресепшена в Аэропорту
Съемка со смешанным светом
Как снимать со смешанным светом
Фитнес клуб Fit Fashion
Фотосъемка в тренажерном зале
Классическая постановка света
Как правильно поставить свет при классической съемке портрета в фотостудии
Использование дым-машины при съемке
Как использовать дым-машину при фотосъемке в студии
Хоккей
Фотосъемка для кофейни
Фотосъемка для кофейни
Фотосъемка для American Crew
Фотосъемка дляконкурсапарикмахеров
Фотосъемка для завода
Фотоъемка сотрудников на заводской территории
Конкурс по окраске для парикмахеров Color Zoom
Конкурс парикмахеров Color Zoom 2019.
Фотосъемка работ парикмахеров из салона ЮГ.
Фотосъемка для ремонтной базы
Фотосъемка работников ремонтной базы
Свадьба Риты и Саши
Свадебная фотосъемка
Световая кисть, предметная фотография
Фотография – удивительное явление: в ней сам свет является инструментом создания изображений, накладывая за долю секунды свои «мазки» красок разом на всё полотно сенсора или плёнки.
Но что мешает нам растянуть этот процесс по времени и сформировать образ снимаемой сцены по частям, последовательно подсвечивая отдельные фрагменты и оставляя другие в полной темноте при открытом затворе камеры?
С точки зрения физики – ровным счётом ничего:
важно лишь, чтобы приходящие в объектив порции света от каждого участка укладывались в пределы неких экспозиционных параметров (были без значительных недодержек или яркостных пробоев) и гармонично складывали собой итоговую картину.
«Слёт ветеранов» (световая ксить, автор — Tom Fincher)
Вот на этом простом принципе и построена такая увлекательная и художественно-выразительная техника, как «световая кисть».
Фотоаппарат, штатив, фонарик, и личный креативный заряд – это всё, что требуется для её реализации, а значит, поупражняться в данном приёме съёмки может фотограф любого уровня, получая при этом и вполне конкретный опыт работы со светом, и несомненное творческое удовольствие от ощущения себя в качестве настоящего художника!
А раз так, то ближе к делу!
Чтобы прочувствовать технику световой кисти и научиться предвидеть результат, начните с очень простых композиций. Возьмите не более трёх простых предметов обязательно с шершавой и фактурной поверхностью, составьте элементарный лаконичный натюрморт, расположив его на любой неглянцевой поверхности (ткань, мешковина, грубые доски). Если хотите, внесите какие-то мелкие дополняющие атрибуты (зёрна, орехи, сухие листочки и т.п.).
Почему именно с неблестящей поверхностью? На начальном этапе так будет проще, поскольку при работе световой кистью все гладкие (и особенно – сферические) объекты буду «ловить» каждое положение источника света и множить хаотичные блики, которые всегда смотрятся очень плохо.
1. Установите аппарат на штатив, скомпонуйте кадр в соответствии со своим композиционным замыслом.
*(надеюсь, пока шла подготовительная суета, за окном стемнело, и можно приступать к самому интересному – съёмке!)
2. Поставьте выдержку аппарата на «В», ISO на самое минимальное значение (для большинства аппаратов – 100), диафрагму в зависимости от желаемой глубины резко изображаемого пространства (например, f/8), отключите автофокус и вручную сфокусируйтесь на своей инсталляции.
3. Проверьте, заряжен и исправно ли работает фонарик (он может быть любым:
хорошо, если есть возможность сведения луча в узкий поток – им можно рисовать более выверенные и экспрессивные картины, если нет – ничего страшного: «художественное полотно» получится и в этом случае. Галогеновый или светодиодный? Да на первых порах сойдёт любой: цветовую температуру снимка всегда можно будет скорректировать при постобработке в конверторе).
Теперь сделайте пробу – определите примерное время, в течение которого необходимо держать затвор открытым для прорисовки того или иного участка сцены с нормальной экспозицией (оно будет исчисляться целыми секундами):
возьмите фонарик в руку, выключите все источники света в вашей тёмной комнате, нажмите кнопку спуска на камере (затор откроется и останется в таком положении), осторожно переместитесь к сцене и, включив фонарик, с расстояния примерно в 1 метр с бокового направления начните произвольно «прописывать» лучом выбранный объект, считая, например, до восьми.
Выключите фонарь, вновь нажмите кнопку спуска (затвор закроется) и посмотрите результат на превью камеры. Если есть пробои (а для их визуализации лучше всего активировать режим клиппинга на аппарате), значит, время выдержки уменьшаем, если рисуемый фрагмент глухо невиден – увеличиваем.
Допустим, в итоге получилось, что некий фрагмент сцены нормально прорабатывается за 6 секунд. Цифра, повторяюсь условная, и у вас будет своя из вашей пробы (к слову, если есть парный радиосинхронизатор или длинный тросик спуска затвора, используйте их, чтобы не бегать каждый раз к кнопке фотоаппарата).
И вот теперь, вооружившись необходимыми параметрическими данными, начинайте мыслить как светописец:
4. Наметьте себе главное направление как бы основного потока – пусть это будет воображаемое окно или софтбокс, который будет рисовать всю сцену (например, слева сверху) – и начинайте «оттуда» работать фонариком, формируя в пространстве соответствующий моделируемому источнику поток.
Отсчитали свой интервал, посмотрели, что вышло на превью, пошли «дописывать» неполучившиеся детали дальше, вновь открыв затвор (только ни в коем случае не сдвиньте штатив, иначе потом не сможете чисто совместить кадры).
А дальше точно также лишь слегка «подбейте» с других направлений глубокие тени, чтобы они не получились проваленными в ноль, и на этом всё.
Важно: не стоит лупить лучами во все стороны, создавая световой бардак, а также светить фронтально «от себя» – получится плоско и очень неинтересно.
Ну, и наконец (это уже п.5), остаётся только загрузить в редактор отснятый материал (в слои) и собрать единый «шедевр», выбирая наиболее удачный фрагменты из кадров и протирая их по маске.
Если новичкам такой подход кажется сложным, можно применить вообще одноходовый вариант:
помятуя об установленном в пробе примерном времени нормальной экспозиции одного фрагмента, открыть затвор и сделать всего один кадр, просто последовательно освещая значимые для творческого замысла участки сцены (т.
е. общее время экспозиции увеличится, но вы не будете бегать к камере и обратно и всё сделаете за один подход и без каких-либо последующих наложений кадров в редакторе). Этот способ, правда, менее предсказуем и не так гибок, но, зато, сколько простора для творчества он оставляет фотохудожнику!
В любом случае, без многих проб и ошибок не обойтись, но в них (а точнее, в их анализе) и заключается основа роста мастерства.
Больше снимайте, дерзайте, ломайте стереотипы, осваивайте новые приёмы, и удачи нам всем в этом замечательном времяпрепровождении!
Учебное пособие по рисованию светом — Кисти для рисования светом
Рисование светом Фотография — это художественная форма использования ручного освещения для рисования и/или рисования сцены, когда затвор камеры остается открытым во время съемки с длинной выдержкой. Снимая в темном месте и используя фотографическую технику фотографии с ДЛИТЕЛЬНОЙ выдержкой (скажем, 30-секундную выдержку), вспышки, полосы, цвета, текстуры и следы света, созданные нашей системой кистей для рисования света, могут быть запечатлены на вашей фотографии без использование любого постпродакшна.
Время экспозиции световых картин может варьироваться от нескольких секунд до часа и более 9.0003 .
Видеоруководство по рисованию светом с использованием системы кистей для рисования светом. Пошаговая инструкция указана под видео.
КАК СОЗДАТЬ ВАШУ ПЕРВУЮ СВЕТИЛЬНУЮ КАРТИНУ:
ШАГ 1: Настройки камеры и кадрирование Первый кадр для создания хорошего освещения в ручном режиме
со следующими настройками:
(B) Лампа или (M) Ручной режим
Скорость затвора: 30 секунд
F-Stop: 8
ISO: 100
Расположите штатив и подготовьте источник света там, где его легко найти. Скомпонуйте снимок, который хотите создать, лучше всего это делать при включенном свете; если вы находитесь в темноте, включите источник света, чтобы проецировать свет на сцену, чтобы вы могли кадрировать кадр.
ШАГ 2: Фокусировка и блокировка
Далее вам нужно сфокусировать изображение, если вы находитесь в месте, где можно включать и выключать свет ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ ДЛЯ ЭТОЙ ЧАСТИ .
Увеличьте, насколько это возможно, ту часть кадра, которую вы хотите сфокусировать, если горит свет, вы можете использовать автофокусировку. После того, как вы установили фокус, переключите объектив на ручную фокусировку и оставьте его там, теперь уменьшите масштаб и перекомпонуйте снимок.
Фокусировка в темноте: Если вы фокусируетесь в темноте установите фокус на ручной , включите источник света и поместите его на кадр рядом с той частью сцены, которую вы хотите сфокусировать и оставить его там. Вернитесь к камере, увеличьте масштаб источника света, сфокусируйтесь на освещенном источнике света, оставьте объектив в режиме ручной фокусировки , уменьшите масштаб и перекомпонуйте кадр.
Когда вы сфокусируете кадр и поставите его в рамку, заблокируйте его! ( Не забудьте взять с собой свет.)
Использование этой техники гарантирует получение резкого изображения.
ШАГ 3: Отключение света
Выключите все освещение. Откройте затвор камеры, чтобы начать длинную выдержку, подсветите кисти для рисования светом и начните рисовать.
ШАГ 4: Потрясение
Подойдите к задней панели камеры и поразитесь красоте, которую вы только что создали.
Как рисовать светом в фотографии — Гармония камеры
Светопись — это уникальная ниша фотографии, в которой источник света используется как кисть для создания изображения. Живопись светом описывает технику перемещения источника света при съемке фотографии с длинной выдержкой.
Светопись принимает различные формы. Иногда он используется для освещения объекта или пространства, а иногда используется для освещения камеры, чтобы «рисовать».
Вот наше руководство о том, как рисовать светом в фотографии!
Что вы используете для световой «кисти»?
В качестве кисти можно использовать все, что излучает свет! Не ограничивайте себя в предметах, которые вы можете использовать. Пусть ваше творчество действительно течет с этим.
Обычные «кисти» для световой живописи включают налобный фонарь, стробоскоп/прожектор на 900 люмен, вспышку, проволочную мочалку, ветрозащитную зажигалку, светодиодные провода, светодиодные фонари, самодельные светодиодные палочки, колеса с прикрепленными светодиодами, светящиеся палочки и лазерные ручки.
Некоторые компании даже продают специальные световые палочки именно для этой цели.
Настройки для рисования светом
Настройки рисования светом аналогичны световым следам и другим техникам с длинной выдержкой! По сути, вы создаете световой след, но вместо транспортного средства вы используете «кисть»!
Длинная выдержка — ваш лучший друг. Только так возможна длинная выдержка.
Длинные выдержки для света составляют около 1/10” – 1/15”, или вы можете переключиться в режим Bulb (подробнее об этом позже).
При длинных выдержках уравнение экспозиции должно быть заполнено особым образом, чтобы компенсировать количество света, попадающего на матрицу.
Экспозиция рассчитывается по формуле: ISO + выдержка + диафрагма = экспозиция.
Как и в математической формуле, изменение одной переменной влияет на остальные.
В случае световой живописи, которая происходит в темноте, длинная выдержка позволит датчику достичь большого количества света.
В результате вы сможете поддерживать уровень ISO намного ниже, чем раньше, и избежать большого количества шума. Большинство держит его на уровне ISO 100.
Что касается диафрагмы, то большинство фотографов устанавливают диафрагму на оптимальное значение для своего объектива (диафрагма, при которой объектив дает максимальную резкость). Многие изображения имеют диафрагму F/4 – F/8.
Поскольку вы будете использовать искусственное освещение, установите баланс белого на «лампа накаливания» или «лампа накаливания».
Различные узоры для рисования светом
Существует так много различных рисунков и движений, которые можно изобразить с помощью рисования светом. Многое зависит от конкретного инструмента, который вы используете. По большей части фотографы используют светодиодные палочки.
Вы можете раскачивать джойстик из стороны в сторону для плавного движения! Вы можете повернуть его лицом к камере и использовать его, чтобы нарисовать сердце или написать имя. Вы можете взять рождественские гирлянды и покрутить их, чтобы придать крутой психоделический вид. Вы можете взять планку и покрутить ее вокруг объекта. Возможности или поистине безграничны.
Шаги для фотографирования световой живописи
Вот 4 шага для световой живописи.
1. Установите камеру на штатив и отрегулируйте настройки
Поскольку вы собираетесь работать с более длительной выдержкой и другими нестабильными настройками камеры, наличие стабильного усилия для удержания камеры в устойчивом положении является ключевым фактором.
Инвестируйте в хороший штатив, который прочный и долговечный!
Установите камеру на штатив. Убедитесь, что ваша камера поднята на уровень глаз на высоту ножек штатива, а не на высоту центральной стойки. Для максимальной устойчивости камеры держите центральную колонну как можно ниже.
После этого начните изменять настройки. Не забывайте поддерживать максимально низкое значение ISO и ширину диафрагмы, соответствующую вашей эстетике фотосъемки. Обязательно сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что ваша экспозиция правильная, вы же не хотите прикладывать все усилия по рисованию только для того, чтобы найти изображение слишком темным или слишком светлым!
Дополнительный совет: если вы можете поддерживать низкое значение ISO, например, ISO 100 или ISO 200, отключите шумоподавление при длительной выдержке. Это параметр, который можно найти в большинстве новых цифровых зеркальных и беззеркальных камер. Это связано с тем, что функция шумоподавления при длительной выдержке удвоит время ожидания.
Эта настройка делает вторую экспозицию равной длины только черного цвета, а затем объединяет ее с вашим снимком, чтобы избавиться от шума.
2. Переключите камеру в режим ручной выдержки и подготовьте спуск затвора
Светопись сильно зависит от настройки камеры, которая называется Bulb Mode. В режиме Bulb затвор остается открытым, пока нажат спусковой крючок. Нажатие триггера камеры в течение нескольких минут приведет к размытому изображению. Это означает, что вы можете использовать любую выдержку затвора, будь то 1 секунда или 10 часов. Это позволяет вам иметь достаточно времени, чтобы нарисовать свой узор.
Спусковой крючок или пульт дистанционного управления помогут вам предотвратить ненужное нажатие кнопки спуска затвора для съемки. Просто нажмите на пульте или отпустите, когда будете готовы сделать снимок.
Многие новые камеры, такие как Canon, Sony и Nikon, имеют соответствующие приложения для мобильных телефонов, которые превращают ваш смартфон в пульт дистанционного управления и кнопку спуска затвора для вашей камеры! Это отличное решение, которое не стоит никаких денег.