Тим Уолкер (Tim Walker)
Тим Уолкер (Tim Walker) – один из постоянных небожителей пантеона модных фотографов, чьи снимки то и дело попадают на страницы глянцевых изданий. Рецепт его успеха чем-то похож на Кока-Колу: все ингредиенты достаточно просты, но одна маленькая мелочь, остается в секрете, который Тим Уолкер, скорее всего и сам не знает. Он просто берет и осуществляет свои фантазии, несмотря на их разумность или неразумность. А, как получится – это его уже не волнует. Возможно за этим «как» и кроется секрет Тима Уолкера.
Конечно, так примитивно не стоило бы формулировать творчество этого знаменитого фотографа, но он бы, наверное, поступил точно так же, с присущим ему цинизмом и склонностью к гротеску. Самое интересное, что все «шалости» сходят Уолкеру с рук. Результат его работ оригинален и прекрасен своей уникальностью, собственно, что больше всего и ценится в фешн-фотографии.
Тим Уолкер родился в 1970 году в Англии. Фотографией он увлекся, работая над альбомом знаменитого Сесила Битона в Conde Nast.
Тим Уолкер закончил Экстер арт-колледж, где получил профессию графического дизайнера, после чего работал фотоассистентом у разных фотографов, постигая тонкости профессиональной фотосъемки. Тиму Волкеру очень повезло работать в Нью-Йорке с Ричардом Аведоном, у которого он научился многому и, возможно, постиг одну из самых главных истин – фотограф должен быть знаменит своим почерком, и ничем другим. Быть может, поэтому его снимки так не похожи на работы Аведона.
Однако то, что у Тима Уолкера на уме известно одному Тиму Уолкеру. Со стороны же заметно, только то, как он наслаждается процессом съемки и расстановки декораций. Похоже, он просто играет большими игрушками, и попутно делает снимки. Расставлять точки по координатам в графическом дизайне – это работа не для него.
Но, не смотря на такой подход, необходимо отдать должное таланту Уолкера. Далеко не у каждого получается сделать так, чтобы воплощенные фантазии были приняты зрителем. В модной фотографии
После получения звания «независимого молодого фотографа» на Награждении Года, Тима Уолкера буквально засыпали предложениями такие модные издания, как Vogue, Harper‘s Bazaar, W.
Ну и, конечно, его не могла обойти вниманием Мадонна. Стиль этого британского фотографа пришелся ей по душе. Тим Уолкер ставил свои сюрреалистические мизансцены, снимая загородную жизнь великой поп-дивы в уютном особняке, расположенном в графстве Уолтшир, для американского Vogue. Особняк этот некогда принадлежал тому самому Сесилу Бетону, с которого все и началось, в карьере Тима Волкера.
Тим не прячет своего «скелета» в шкафу, а нарочно тянет его в кадр. Причем на снимках он выходит уж больно какой-то живой, а иногда даже вальсирующий. И, если скелет вызывает у зрителя интерес, то почему бы не подбросить в кадр огромный скелет, чтобы усилить этот интерес еще больше? Тим Уолкер точно знает, что в фешн-фотографии все средства хороши, но в отличие от многих он умеет изобретать одни из самых эффективных средств.
Сегодня о Уолкере говорят, как об широко востребованном фешн-фотографе.
Иногда его фотосессии занимают несколько десятков страниц, например, как это было в 2004 году с британским Vogue. Серия этих фотографий с участием все той же Мадонны занимала 38 страниц и называлась «Модная пантомима».
Источник: creativestudio.ru
Модные фотографии, полные сказочного сюрреализма. Фотограф Тим Уолкер
В его работах неизменно чувствуется дух сюрреализма. Они оригинальны, немного циничны и склонны к гротеску.
Тим Уолкер (Tim Walker) родился в 1970 году в Великобритании. После учёбы некоторое время постигал тонкости фотоискусства, работая ассистентом у различных фотографов, в том числе четвёртым помощником Ричарда Аведона. Глубокое впечатление на молодого Уокера так же произвели работы Сесила Битона, которые он нашёл в архиве, будучи практикантом в издательстве Condé Nast. Однако Тим Уолкер избежал подражательства, выработал собственный стиль, характеризующийся экстравагантными постановками и романтическими мотивами.
В 2008 году он опубликовал свою дебютную книгу «Pictures» и провёл первую крупную персональную выставку в Музее дизайна в Лондоне.
Ныне Тим Уолкер – один из известнейших профессионалов в мире фэшн-фотографии. Его снимки постоянно публикуют на страницах Vogue, Harper‘s Bazaar, W Magazine и LOVE Magazine. Музей Виктории и Альберта и Национальная портретная галерея в Лондоне включили его работы в свои постоянные коллекции.
Фотосессии со знаменитостями Уолкер проводит, не изменяя собственному стилю. Сказочные фантазии фотографа – это мир, который он создаёт не только для себя, но и для зрителей.
«Мы все так заняты и всё вокруг ускоряется. Лишь у детей достаточно времени, чтобы блуждать и мечтать. Я уподобляюсь ребёнку», – говорит фотограф, создающий поистине оригинальные снимки, полные волшебного сюрреализма.
Смотрите также:
Фотограф Тим Уолкер – фотографии и биография
Тим Уолкер – один из известнейших фэшн-фотографов.
Его фотографии спокойны, в них нет буйной яркости, но в них неизменно чувствуется не менее буйный дух сюрреализма. А ещё работы Тима Уолкера оригинальны, немного циничны и, конечно же, склонны к гротеску. У него, несомненно, есть свой собственный почерк, и пониманием того, что каждый фотограф просто обязан быть узнаваем, иметь этот самый свой собственный почерк. Тим Уолкер, возможно, обязан Ричарду Аведону, с которым работал и у которого, конечно же, учился, но, несмотря на это, их работы совершенно различны.
Тим Уолкер (Tim Walker) родился в 1970 году в Великобритании. Закончил Экстер арт-колледж по специальности графический дизайн. Затем работал ассистентом у различных фотографов, постигая все тонкости фотоискусства. Наиболее значимое влияние и, конечно же, впечатление на него оказали работы Сесиля Битона: их он впервые увидел, работая, где-то в начале 1990-ых, практикантом в архиве британского Vogue, а именно тогда, когда ему поручили составить каталог негативов этих самых работ.
После практики в архиве Тим Уолкер, заручившись поддержкой Люсинды Чэмберс, директора моды Vogue, и Артура Элгорта, начинает свою карьеру фотографа. Он работает и стажируется у великих мастеров, одним из которых становится уже упомянутый выше Ричард Аведон. Про работу с ним сам Тим Уолкер писал так: «Я был не лучшим ассистентом». И действительно, однажды он просто напросто уронил великого мастера. В обязанности ассистента Ричарда Аведона входило убирать мастерскую, открывать и закрывать студию, а также помогать подниматься на ноги самому мастеру — Ричарду Аведону, любящему сидеть по-турецки. «Я поднял его, а потом почему-то слишком рано выпустил, и он упал» — вспоминал затем Тим Уолкер и Ричард Аведон «просто взбесился на глазах у сорока человек». После этого инцидента Тим Уолкер окончательно принимает решение работать самостоятельно.
Но это не мешает ему следовать правилам Ричарда Аведона, к примеру, такому совету: «Никогда много не думай. Делай все быстро, а объясняй потом».
Сегодня фотографии Тима Уолкера появляются на страницах таких журналов, как Vogue, Harper‘s Bazaar, W. Известной стала и его фотосессия с Мадонной, которая проводилась в особняке, расположенном в графстве Уилтшир, к слову, когда-то принадлежавшем Сесилию Бетону. Фотосессия делалась для американского Vogue. А в 2004 году на страницах уже британского Vogue, заняв 38 разворотов, разместилась ещё одна его совместная с Мадонной фотосессия — «Модная пантомима».
В 2008 году Тим Уолкер публикует свою первую книгу под названием «Pictures». В этом же году состоится и выставка его работ в Музее дизайна в Лондоне. Сегодня работы Тима Уолкера есть и в постоянных коллекциях таких музеев, как музей Виктории и Альберта в Лондоне, Национальная портретная галерея, также находится в Лондоне.
Алиса на грибах — Bird In Flight
Лабиринт и театр
Реальное влияние на Уокера оказали художники — в частности, Иероним Босх и сюрреалисты, — а также фотографы прошлого: Сесиль Битон и Петерсон; наверняка не обошлось без Лашапеля и Тима Бертона.
Если окунуться в творческий котел Уокера, мы окажемся в дремучем лабиринте, который постоянно меняется и меняет нас. Мы пропадем там навсегда в дивных бредоподобных видениях.
Уокер — фешн-фотограф, который терпеть не может подиум. «Большинство коллег говорили мне, что фешн-фотография не для меня. Многие до сих пор удивляются, что я весьма преуспел в этой сфере. Я люблю красивую одежду, но мир подиумов по-прежнему чужд мне. Для меня модная фотография стала способом бегства от реальности, миром фантазий», — отмечает он. Фотограф бежит в особый мир одежды, декораций и персонажей съемок — совершенно непохожий на ту реальность, для которой предназначены наряды.
Глядя на одежду, Уокер обращается к ассоциациям, к неожиданно вспыхнувшим образам — часто на первый взгляд абсурдным, — хватает карандаш или маркер и рисует будущую фотографию. Затем заказывает бутафорию и массовку — и, например, журнал Vogue идет для него на любые расходы, будь то «роллс-ройс», двадцать балерин, семнадцать гусей, восемьдесят белых кроликов или куча зонтов.
«Я бы сказал, что живу в сказке без начала и конца. В ней огромное количество персонажей: маленькие лошадки, непонятные люди, монстры, добрые животные, растения, яблоки размером с голову. Когда мне нужно сделать съемку, я просто достаю из этой сказки маленький кусочек волшебства».
В итоге фотографии Уокера не воспринимаются как реклама: это театр — с явной сценографией, торчащими креплениями декораций, кривляющимися актрисами и актерами. Героев, кстати, у Уокера тоже достаточно: его моделями были Мадонна, Тим Бертон, Вупи Голдберг, Тильда Суинтон, Джон Гальяно, Кейт Мосс и многие другие селебрити.
Это театр — с явной сценографией, торчащими креплениями декораций, кривляющимися актрисами и актерами.
Выставка фотографа Тима Уокера в Лондоне • Интерьер+Дизайн
Тим Уокер. Why not be Oneself (Тильда Суинтон). Ренишоу-Холл, Дербишир, 2018. © Tim Walker.Лондонский музей Виктории и Альберта V&A подготовил масштабный проект Tim Walker: Wonderful Things, посвященный творчеству британского фэшн-фотографа Тима Уокера (р.
1970).
По теме: Календарь Pirelli 2018. Выставка Тима Уокера в МАММ
150 новых изображений легендарного гуру моды — наполненные фантазией образы, которые покоряют аудиторию во всем мире.
Тим Уокер в Музее Виктории и Альберта, 2019.Тим Уокер — антиминималист. Его работы сюрреалистичны, гротескны, чувственны и, порой, откровенно инфернальны. Уокер многому обязан Ричарду Аведону, с которым работал и у которого учился. «Никогда много не думай. Делай все быстро, а объясняй потом», — этим словам Аведона он следует всю карьеру.
Тим Уокер. Из серии Illuminations. Ана Виктория, Зузанна Бартошек и Сара Грейс Валлерстедт в Lanvin, Gucci и Heather Huey. Лондон, 2018. © Tim Walker. Тим Уокер. Kirsi Pyrhonen on wild yak. 2011 © Tim WalkerУокер закончил художественный колледж по специальности графический дизайн. Затем трудился ассистентом у различных фотографов и практикантом в архиве британского Vogue.
Выставка Tim Walker: Wonderful Things — результат 25-летней карьеры. Она разработана художником и сценографом Шоной Хит, которая давно сотрудничает с Уокером. Хит включила более 300 предметов, от снимков до реквизита, альбомов и скетчей.
Tim Walker: Wonderful Things. Фрагмент экспозиции.Tim Walker: Wonderful Things. Фрагмент экспозиции.Tim Walker: Wonderful Things. Фрагмент экспозиции.Текст, написанный самим фотографом, отображен в пространстве. Подготовка к этой выставке, которая заняла четыре года, по словам фотографа, подтолкнула его на новые свершения.
Тим Уокер. Из серии Cloud 9, Radhika Nair. Першор, Вустершир, 2018. © Tim Walker. Акварель «Кришна и Индра». Около 1590, Лахор Тим Уокер не хотел обычной ретроспективы: идея была в том, чтобы построить диалог между своими работами и постоянной экспозицией V&A.
Этот лондонский музей — «бальзам на душу каждого; он, как лекарство, исцеляет от всех ужасных вещей, происходящих в мире». Уокер изучил все 145 залов музея и понравившиеся экспонаты легли в основу десяти новых фотопроектов.
• Tim Walker: Wonderful Things, V&A, Лондон. С 21 сентября 2019 по 8 апреля 2020.
Мир с обложки Тим Уокер — Look At Me
Тим Уокер (Tim Walker) родился в Англии в 1970 году. По праву считается одним из самых выдающихся модных фотографов.
У работ Тима свой особенный мир полный красоты и приключений, со свойственным только ему чувством стиля.
В фантазиях Тима все наоборот: многие привычные предметы имеют необычную форму или большой размер. Огромные стулья, маленькие люди, непонятные фигуры, цветастые феи, игрушки… В тоже время это очень дружелюбный мир, полный теплых полутонов и неведомой зрителю романтики.
В фотографическом искусстве для Тима нет ничего невозможного, он не использует сверхновых технологий, ограничиваясь исключительно своей фантазией и огромным количеством подручных предметов.
В 2004 году в журнале Vogue фигурировала весьма интересная съемка, вот список всего необходимого для нее: 80 белых кроликов, 20 балерин, 17 гусей, 250 страусовых яиц покрытых золотом, коробка с гигантскими пластиковыми руками, комната, полная белых зонтов, 20 рождественских елок, маскарадный костюм волка с головой и лапами, огромная тыква, имитация серебряных доспехов, сотни арабских масляных ламп и бесчисленное количество платьев, костюмов и балетных пачек.
И еще винтажный «роллс-ройс», который команда Vogue купила, дабы избежать дальнейших проблем с прокатом. Вдохновителем всего этого был фотограф Тим Уокер, который прямо признается, что его амбиции практически не знают предела: «Ведь суть Vogue – в фантазии, а мода – это своего рода пантомима … »
Тим хочет устроить пожар посреди старинного здания с живущей в нем семьей? Запустить животных и насекомых в гостиную? Развесить по стенам английского особняка сотни ярких шариков и клоунского реквизита? Направить поток воды так, чтобы он мчался прямо по коридорам замка, заполняя комнаты? Он хочет, чтобы члены знаменитого ирландского общества охотников на лис надели на себя куриные головы из папье-маше? Никаких проблем.
Несмотря на детскую наивность, фотографу всегда все удается. А его «лирический» подход к моде завоевал почитателей среди таких требовательных клиентов, как The Scotch House и Casa Vogue. При всем при этом Тим слывет чуть ли не самым скромным и вежливым персонажем мира моды.
У мастера безупречный вкус с всегда присущей ему знаменитой английский эксцентричностью. Креативный директор английского Vogue Робин Деррик вспоминает, что «самое первое портфолио, которое Тим принес 10 лет назад, полностью состояло из фотографий фей в глубине его сада. Стоит отметить, что с точки зрения декораций Тим многое перенял у своих предшественников из Vogue: Нормана Паркинсона и особенно Сесила Битона.
С искусством Битона Уокер впервые соприкоснулся в начале 1990-х, работая практикантом в архиве Vogue: Тиму поручили составить каталог его негативов. Это было большой ошибкой! Время от времени этот совершенно бесполезный документ приводится в качестве примера того, как не надо составлять каталог негативов Сесила Битона. Но, нет никакого сомнения, что именно с этого времени отблеск волшебства Битона отразился на Тиме.
После работы в архивах Vogue, заручившись поддержкой со стороны Люсинды Чэмберс, директора моды Vogue и Артура Элгорта, Тим начал карьеру фотографа.
Вначале он стажировался у великих мастеров, среди которых был и Ричард Аведон. «Я был не лучшим ассистентом», – признается Тим. Он всего-навсего должен был открывать студию, очищать мусорные корзины и следить за всеобщим порядком. Во время съемок Аведон любил сидеть на полу «по-турецки» и постоянно просил кого-нибудь помочь ему встать. Однажды выбор пал на Тима. «Я поднял его, а потом почему-то слишком рано отпустил, и он упал. То, что за этим последовало, никак нельзя назвать приятным. Великий фотограф просто взбесился на глазах у сорока человек.
После этого Тим решил работать самостоятельно. Но и по сей день он следует жизненно важному правилу, которым однажды с ним поделился Ричард Аведон: «Никогда много не думай. Делай все быстро, а объясняй потом».
Тим смеется над миром гламура и высокой моды, заменяя его чистой воды абсурдом, глядя на который захватывает дыхание. Хотите продиктовать модные цвета этого сезона? Нет проблем, специально для вас Тим Уолкер покрасит кошек в сиреневый и желтый.
Может быть, уважаемые, хотите подчеркнуть аристократичность и изысканность обстановки в доме? Не вопрос, Тим приведет прямо в гостиную породистую лошадь или же просто посадит там самолет в окружении парочки гвардейцев. Такие выходки являются «козырной картой» Тима и идут с ним рука об руку на протяжении всей его работы.
«Такому человеку как я нужно быть скромнее, людям нравлюсь не я, а скорее мои работы»
Тим, даже не вериться, что нам удастся с тобой поговорить, расскажи, как вся эта красота приходит тебе в голову?
В детстве я очень любил сказки, мне нравилось представлять себе что-то, а потом вырисовывать какие-то детали перенося их на бумагу…
Забавно, а сейчас ты делаешь такие же сказки, только воплощая их в жизнь.
Честно говоря, я никогда не считал себя каким-то особенным, я просто делаю то, что мне нравиться в присуще мне манере, вот и все.
Ну ты прям скромняга, ты же работаешь с лучшими журналами всего мира.
Не знаю, мне еще нужно многому учиться, в моей голове огромное количество идей и способов их воплощения, почему же не показать их мир, коль уж у меня появилось такая возможность.
Действительно, тем более, что твои фантазии день ото дня становятся все более и более интересными.
Я бы сказал, что я живу в сказке без начала и конца, в ней огромное количество персонажей: маленькие лошадки, непонятные люди, какие-то монстры, добрые животные, растения, яблоки размером с голову и как только мне нужно сделать какую-то съемку я просто достаю из этой сказки маленький кусочек волшебства.
материал предоставлен stocktricks.ru
Тим Уолкер и его волшебные миры.
Тим Уолкер (англ. Tim Walker) – всемирно известный фотограф британского происхождения. Является официальным фотографом Vogue UK. Работает преимущественно в направлениях рококо и сюрреализм, часто вдохновляясь литературными сказками и художественными фильмами.
По выражению фотографа, для понимания его творчества «необходимы юмор и воображение». Уолкер избегает Photoshop, используя реальный реквизит и освещение.
Я бы сказал, что живу в сказке без начала и конца. В ней огромное количество персонажей: маленькие лошадки, непонятные люди, монстры, добрые животные, растения, яблоки размером с голову. Когда мне нужно сделать съемку, я просто достаю из этой сказки маленький кусочек волшебства.
Тим Уокер родился в 1970 году в Англии. Помимо него, в семье Лорны и Колина Уокеров рос старший сын Руперт. В детстве Тим Уокер много рисовал, придумывая образы и воспроизводя их на бумаге. В 12 лет он увлекся фотографией.
Я любил гулять с камерой и снимать знакомых людей. Фотосъемка для меня была схожа с коллекционированием. Когда у меня была камера, всегда находилась причина идти куда-то.
В конце 1980-х гг.
Тим Уокер работал с архивами Сесила Битона в издательстве Condé Nast, где всерьез увлекся фотографией. Впоследствии он поступил в Эксетер-Колледж, один из старейших в Оксфордском университете. По признанию Тима, «в работе фотографа ему нравилось расставлять все по своим местам, создавать нужную атмосферу, подбирать наряды».
В 1994 году Тим Уокер работал внештатным фотографом в некоторых модных изданиях Лондона. Затем он переехал в Нью-Йорк и устроился ассистентом Ричарда Аведона.
Я был не лучшим ассистентом. Во время съемок Ричард Аведон любил сидеть на полу «по-турецки», и однажды попросил меня помочь ему встать. Я поднял его, а потом почему-то слишком рано отпустил, и он упал. То, что за этим последовало, никак нельзя назвать приятным. Ричард Аведон пришел в ярость на глазах у сорока человек.
В 1995 году Тим Уокер вернулся в Англию. В этом же году он провел свою первую фотосъемку для Vogue UK.
Со второй половины 1990-х гг.
Тим Уокер начал сотрудничать с изданиями W и Harper‘s Bazaar, стал официальным фотографом Vogue UK. Он создал рекламные кампании для Barneys, Comme des Garçons, Gap и Yohji Yamamoto.
Уокер организовал свою первую крупную выставку в Музее дизайна в Лондоне в 2008 году. Событие совпало с выпуском его книги Pictures, опубликованной teNeues.
В 2010 году первый короткометражный фильм Уокера The Lost Explorer (BBC Films, 2010) был показан на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.
Тим живет в Лондоне и по сей день.
Тим Уокер
Тим Уокер приобрел известность в середине 1990-х годов благодаря своим фантастическим фотографиям, вдохновленным его любовью к сказкам и жаждой приключений. С тех пор его яркие модные фотографии и неповторимые портреты украшали страницы таких журналов, как Vogue, Vanity Fair, W, LOVE, Another Man и i-D. Он опубликовал семь книг и организовал персональные выставки в крупнейших музеях.
Его короткометражные фильмы и проекты с участием музыкантов получили международное признание.
Уокер родился в Англии в 1970 году. Фотографировать начал еще мальчиком. Год работы в архиве Сесила Битона в лондонской библиотеке Condé Nast вдохновил его на изучение фотографии в Эксетерском колледже искусств. После получения степени он продолжал оттачивать свое мастерство в качестве фотографа-ассистента Ричарда Аведона в Нью-Йорке. Уокер снял свой первый рассказ для британского Vogue, когда ему было всего 25 лет, и он начал строить творческие отношения, которые сохраняются по сей день.
Он стал известен своими великолепными картинами и амбициозными сюжетными съемками, снятыми по всему миру.Чемпион новых талантов и необычной красоты, он давно сотрудничает с моделями и исполнителями, включая Эди Кэмпбелл, Карен Элсон, Кейт Мосс и Тильду Суинтон. После многих лет работы с необычными декорациями и реквизитом он поставил перед собой задачу создавать портреты в простом белом пространстве.
Каждый портрет требует тщательной подготовки: Уокер тщательно исследует мотивы и страсти натурщика, чтобы уловить их суть в одном изображении.
В 2010 году премьера его первого короткометражного фильма «Заблудший исследователь» состоялась на кинофестивале в Локарно в Швейцарии, а затем он стал лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале в Чикаго.Затем последовали еще пять фильмов; совсем недавно был поставлен балет по повести Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Уокер регулярно сотрудничает с исполнителями и музыкантами, создавая официальное видео на Blissing Me из альбома Бьорк Utopia (2017) и снимая обложки альбомов для режиссерской версии Кейт Буш (2011) и Harry Styles ’Fine Line (2019).
В последние годы Уокер исследовал тему обнаженной натуры, сочетая современные и исторические мотивы в соответствии с историческим каноном искусства.В 2015 году он получил заказ на создание новой амбициозной серии картин для коллекции Никола Эрни, Швейцария. Вдохновленные «Сада земных наслаждений» голландского художника Иеронима Босха (1450–1516), фотографии Уокера вызывают мрачно-сюрреалистическое и чувственное настроение оригинальных работ Босха.
Изображения были напечатаны на огромных холстах, покрытых левкасом, и выставлены в музее Нордбрабанц в городе С’Хертогенбос, на родине Босха, в ознаменование 500-летия со дня смерти художника.
Музей Виктории и Альберта (Виктория и Альберт) пригласил Уокера создать обширную коллекцию работ, вдохновленных его эклектичной коллекцией. Получившуюся в результате выставку «Тим Уокер: чудесные вещи» (2019–2020 гг.) Увидели почти 200 000 посетителей, и она будет ездить по музеям по всему миру до 2022 г. Его предыдущие выставки включают ретроспективы «Тим Уокер: картинки в музее дизайна» (2008 г.) и «Рассказчик». в Сомерсет-Хаусе (2012-2013). Фотопринты Уокера хранятся в частных коллекциях и государственных учреждениях, включая V&A и Лондонскую национальную портретную галерею.
Тим Уокер
Тим Уокер стал известен в середине 1990-х годов благодаря своим творческим и фантастическим фотографиям, вдохновленным его любовью к сказкам и жаждой приключений. С тех пор его яркие модные фотографии и неповторимые портреты украшали страницы таких журналов, как Vogue, Vanity Fair, W, LOVE, Another Man и i-D.
Он опубликовал семь книг и организовал персональные выставки в крупнейших музеях. Его короткометражные фильмы и проекты с участием музыкантов получили международное признание.
Уокер родился в Англии в 1970 году. Фотографировать начал еще мальчиком. Год работы в архиве Сесила Битона в лондонской библиотеке Condé Nast вдохновил его на изучение фотографии в Эксетерском колледже искусств. После получения степени он продолжал оттачивать свое мастерство в качестве фотографа-ассистента Ричарда Аведона в Нью-Йорке. Уокер снял свой первый рассказ для британского Vogue, когда ему было всего 25 лет, и он начал строить творческие отношения, которые сохраняются по сей день.
Он стал известен своими великолепными картинами и амбициозными сюжетными съемками, снятыми по всему миру.Чемпион новых талантов и необычной красоты, он давно сотрудничает с моделями и исполнителями, включая Эди Кэмпбелл, Карен Элсон, Кейт Мосс и Тильду Суинтон. После многих лет работы с необычными декорациями и реквизитом он поставил перед собой задачу создавать портреты в простом белом пространстве.
Каждый портрет требует тщательной подготовки: Уокер тщательно исследует мотивы и страсти натурщика, чтобы уловить их суть в одном изображении.
В 2010 году премьера его первого короткометражного фильма «Заблудший исследователь» состоялась на кинофестивале в Локарно в Швейцарии, а затем он стал лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале в Чикаго.Затем последовали еще пять фильмов; совсем недавно был поставлен балет по повести Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Уокер регулярно сотрудничает с исполнителями и музыкантами, создавая официальное видео на Blissing Me из альбома Бьорк Utopia (2017) и снимая обложки альбомов для режиссерской версии Кейт Буш (2011) и Harry Styles ’Fine Line (2019).
В последние годы Уокер исследовал тему обнаженной натуры, сочетая современные и исторические мотивы в соответствии с историческим каноном искусства.В 2015 году он получил заказ на создание новой амбициозной серии картин для коллекции Никола Эрни, Швейцария. Вдохновленные «Сада земных наслаждений» голландского художника Иеронима Босха (1450–1516), фотографии Уокера вызывают мрачно-сюрреалистическое и чувственное настроение оригинальных работ Босха.
Изображения были напечатаны на огромных холстах, покрытых левкасом, и выставлены в музее Нордбрабанц в городе С’Хертогенбос, на родине Босха, в ознаменование 500-летия со дня смерти художника.
Музей Виктории и Альберта (Виктория и Альберт) пригласил Уокера создать обширную коллекцию работ, вдохновленных его эклектичной коллекцией. Получившуюся в результате выставку «Тим Уокер: чудесные вещи» (2019–2020 гг.) Увидели почти 200 000 посетителей, и она будет ездить по музеям по всему миру до 2022 г. Его предыдущие выставки включают ретроспективы «Тим Уокер: картинки в музее дизайна» (2008 г.) и «Рассказчик». в Сомерсет-Хаусе (2012-2013). Фотопринты Уокера хранятся в частных коллекциях и государственных учреждениях, включая V&A и Лондонскую национальную портретную галерею.
Тим Уокер
Тим Уокер стал известен в середине 1990-х годов благодаря своим творческим и фантастическим фотографиям, вдохновленным его любовью к сказкам и жаждой приключений. С тех пор его яркие модные фотографии и неповторимые портреты украшали страницы таких журналов, как Vogue, Vanity Fair, W, LOVE, Another Man и i-D.
Он опубликовал семь книг и организовал персональные выставки в крупнейших музеях. Его короткометражные фильмы и проекты с участием музыкантов получили международное признание.
Уокер родился в Англии в 1970 году. Фотографировать начал еще мальчиком. Год работы в архиве Сесила Битона в лондонской библиотеке Condé Nast вдохновил его на изучение фотографии в Эксетерском колледже искусств. После получения степени он продолжал оттачивать свое мастерство в качестве фотографа-ассистента Ричарда Аведона в Нью-Йорке. Уокер снял свой первый рассказ для британского Vogue, когда ему было всего 25 лет, и он начал строить творческие отношения, которые сохраняются по сей день.
Он стал известен своими великолепными картинами и амбициозными сюжетными съемками, снятыми по всему миру.Чемпион новых талантов и необычной красоты, он давно сотрудничает с моделями и исполнителями, включая Эди Кэмпбелл, Карен Элсон, Кейт Мосс и Тильду Суинтон. После многих лет работы с необычными декорациями и реквизитом он поставил перед собой задачу создавать портреты в простом белом пространстве.
Каждый портрет требует тщательной подготовки: Уокер тщательно исследует мотивы и страсти натурщика, чтобы уловить их суть в одном изображении.
В 2010 году премьера его первого короткометражного фильма «Заблудший исследователь» состоялась на кинофестивале в Локарно в Швейцарии, а затем он стал лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале в Чикаго.Затем последовали еще пять фильмов; совсем недавно был поставлен балет по повести Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Уокер регулярно сотрудничает с исполнителями и музыкантами, создавая официальное видео на Blissing Me из альбома Бьорк Utopia (2017) и снимая обложки альбомов для режиссерской версии Кейт Буш (2011) и Harry Styles ’Fine Line (2019).
В последние годы Уокер исследовал тему обнаженной натуры, сочетая современные и исторические мотивы в соответствии с историческим каноном искусства.В 2015 году он получил заказ на создание новой амбициозной серии картин для коллекции Никола Эрни, Швейцария. Вдохновленные «Сада земных наслаждений» голландского художника Иеронима Босха (1450–1516), фотографии Уокера вызывают мрачно-сюрреалистическое и чувственное настроение оригинальных работ Босха.
Изображения были напечатаны на огромных холстах, покрытых левкасом, и выставлены в музее Нордбрабанц в городе С’Хертогенбос, на родине Босха, в ознаменование 500-летия со дня смерти художника.
Музей Виктории и Альберта (Виктория и Альберт) пригласил Уокера создать обширную коллекцию работ, вдохновленных его эклектичной коллекцией. Получившуюся в результате выставку «Тим Уокер: чудесные вещи» (2019–2020 гг.) Увидели почти 200 000 посетителей, и она будет ездить по музеям по всему миру до 2022 г. Его предыдущие выставки включают ретроспективы «Тим Уокер: картинки в музее дизайна» (2008 г.) и «Рассказчик». в Сомерсет-Хаусе (2012-2013). Фотопринты Уокера хранятся в частных коллекциях и государственных учреждениях, включая V&A и Лондонскую национальную портретную галерею.
Тим Уокер | Галерея Майкла Хоппена
Фотографии Уокера вызывают ностальгию по эпохе невинности и изобилия; юношеское воображение и уникальная британская эстетика. Его мир, одновременно современный, но знакомый, напоминает детство, проведенное в одежде от кутюр, перетаскивая семейные реликвии вниз в сад, чтобы обставить обсаженные деревьями бальные залы.
Эти воспоминания пересказываются с возвышенным взглядом на драматизм и интриги.Тим кропотливо обрабатывает каждое изображение на камеру, что усиливает магию домашнего раскрутки и текстуру, показанную на каждом изображении.
«Зрителей будут привлекать тщательно обработанные сцены, потусторонние пейзажи, которые демонстрируют уважение Тима к британским художникам, таким как Эрик Равилиус и Пол Нэш. Его соблазнительные изображения требуют, чтобы их считали больше, чем мода».
— Гревилл Уортингтон, бывший судья премии Тернера
Тим Уокер родился в Англии в 1970 году. Интерес к фотографии начался в лондонской библиотеке Condé Nast, где он работал над архивом Сесила Битона, а затем поступил в Эксетерский колледж искусств, чтобы изучать фотографию.После окончания университета он стал помощником Ричарда Аведона в Нью-Йорке, а затем вернулся в Англию, где сначала сосредоточился на портретной и документальной работе для британских газет.
В возрасте 25 лет он снял свою первую историю моды для Vogue и с тех пор фотографирует для британских, итальянских и американских изданий. Он также участвовал в создании журналов Harpers Bazaar , W , i-D и Vanity Fair , а также в рекламных кампаниях таких брендов, как Yohji Yamamoto, Guerlain и Dior Parfums.Его первая крупная выставка прошла в Музее дизайна в Лондоне в 2008 году, что совпало с публикацией его первой монографии Pictures . В ноябре 2008 года Уокер получил премию «Изабелла Блоу для создателя моды» от Британского совета моды, а в мае 2009 года он получил премию «Бесконечность» от Международного центра фотографии в Нью-Йорке в знак признания его работы в качестве модного фотографа. В 2012 году Тим открыл крупную ретроспективу середины карьеры в Сомерсет-Хаус в Лондоне.Эта невероятная выставка также ознаменовала запуск его второй книги Story Teller , изданной Thames and Hudson.
Работы Уокера хранятся в постоянных коллекциях Музея Виктории и Альберта и Национальной портретной галереи в Лондоне.
По коммерческим вопросам обращайтесь в CLM UK: www.clmuk.com
Тим Уокер: «Мой интерес к красоте достигает предела» | Fashion
Сейчас 1995 год, и супермодели не встают с постели меньше чем за 10 000 долларов.В студии Ричарда Аведона, переоборудованной пожарной части в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, снимаются Надя Ауэрманн и Кристен МакМенами для новой кампании Versace. Оба «супа» почти 6 футов, и их волосы взлохмачены вверх, как линия горизонта, чтобы добавить еще пару дюймов. Их платья и костюмы смелые, стройные, все плечи и грудь: вершина мощной одежды. Аведон, которого все называют «Диком», устанавливает свою широкоформатную камеру размером 10×8 дюймов низко, снимая вверх, делая Ауэрманна и МакМенами еще более похожими на амазонских божеств.
Тем временем на заднем плане наблюдает худощавый, несколько бледный англичанин, лет двадцати пяти. Он четвертый помощник Аведона, то есть он подчиняется не только фотографу, но и третьему помощнику, второму помощнику и менеджеру студии.
В его основные обязанности входит замена лампочек, опорожнение мусорных баков, доставка еды для всех. Он застенчивый и немного мечтательный, но все замечает.
«Моя роль была очень, очень простой, но необходимость убирать собачье дерьмо с улицы прямо перед его студией — что мне приходилось делать много — позволила мне занять место в первом ряду в этом опыте. увидеть фотографию Ричарда Аведона », — вспоминает Тим Уокер, которому сейчас 49 лет, и он один из ведущих мировых модных фотографов на протяжении двух десятилетий.«Я был на передовой, и то, как Дик общался с предметом, было всем».
«Аведон действительно уволил меня. Я не торопился, я был ужасно плохим фото-ассистентом ». Фотография: Джеймс Стопфорт / Tim Walker Studio Как так? «Дик расскажет им историю», — отвечает Уокер. «Когда Кристен и Надя вышли в двух маленьких черных костюмах, он сказал:« О, я думаю, что вы вороны и находитесь на ветке. На полу червяк, и вы сражаетесь за этого червя ». Очень упрощенные, детские сценарии, которые происходили очень быстро.
Вы можете увидеть, как это разыгралось: на одном снимке со съемок МакМенами угрожает Ауэрманну туфлей на шпильке; в другом Ауэрманн наносит удар, а МакМенами смеется ей в лицо.
Уокер пробыл с Аведоном недолго, всего год. «На самом деле он меня уволил, — смеется Уокер. «Я недостаточно торопился. Я был ужасно плохим фото-ассистентом, очень медленным, а люди, которые работали на него, были очень быстрыми, пылкими и технически сверхопытными ».
И действительно, вы, вероятно, не стали бы инстинктивно связать двух фотографов: Аведон наиболее известен своими ярко освещенными портретами, часто помещенными на минималистском белом фоне; У Уокера же более причудливая, фантастическая эстетика.Его работы, найденные в таких журналах, как Vogue , W , Love и i-D , часто существуют в сюрреалистической сфере, где-то между мечтой и кошмаром. Шкала зашкаливает, или цвета психоделические, или пара белых лошадей галопом скачет через величественный английский дом, или актер Марго Робби в розовом латексе готовится крушить горку в треснувшее яйцо, или модель сидит в биплане из багета.
Но Аведон, умерший в 2004 году, никогда не уходит из памяти Уокера. В день нашей встречи он находится в студии на востоке Лондона и готовится к съемкам, которые, как он надеется, станут последним этапом работы на новой выставке в V&A под названием «Тим Уокер: чудесные вещи». Сегодняшние изображения будут представлять модели в необычных резиновых «воздушных шарах», разработанных Фредриком Тьёрандсеном, норвежцем, только что окончившим Central Saint Martins, который приехал посмотреть. Этим летом стали вирусными кадры с демонстрации моделей, которые выглядят как огромные надувные шары, пока владелец не сдувает их и не превращает их в платья.Тьёрандсен выиграл престижную награду L’Oréal для молодых талантов и за одну ночь набрал 25 000 подписчиков в Instagram.
Уокер худощав, его темные волосы и борода подстрижены одинаковой длины. Его одежда — черная футболка, шорты и кроссовки — менее странная и менее «модная», чем вы ожидаете.
Он понятия не имеет, как получатся фотографии, но он уже играет со сценариями в стиле Аведона, чтобы создать мир и уговорить моделей. «Сегодня днем будет продаваться куча воздушных шаров, и они будут плавать вокруг, и кто-то купил воздушный шар, и ребенок уносит их», — размышляет он, когда мы спускаемся в кафе.«Я бы никогда не поговорил с кем-то и сказал:« Стой здесь, посмотри лицом к свету, позируй вот так… »», — Уокер делает паузу, четко выражая свою точку зрения: «Так что, да, я всем обязан Аведону».
Глядя на портфолио Уокера , можно предположить, что он мог выжить только в тревожном, безумном детстве. Вот только, на самом деле, это звучит так, как будто это не могло быть более идиллическим. Он родился в Гилфорде, графство Суррей, но когда они с братом были маленькими, его родители переехали в уединенное место в сельском Дорсете.Летом они прыгали через заборы, строили дома на деревьях и пытались запрудить небольшую речку, протекающую через их долину, чтобы они могли плавать в ней.
«Не то чтобы мое воспитание было лучше, чем у кого-либо другого, — говорит он, — но я знаю, что привилегия вырасти диким, потому что возможность бегать дала мне многое из того, что я сейчас использую».
Когда Уокер не гулял на улице со своим братом, он рисовал.«Мультики или мультяшные фигуры, крайности», — говорит он. «Итак, я бы рисовал очень высокого человека с очень, очень длинными волосами, или я бы рисовал очень круглого человека, или очень черного человека, очень белого человека, очень розового или зеленого человека. Это был своего рода язык мистера Мена, которым я до сих пор занимаюсь. У меня крайний интерес к красоте.
Уокер — тот редкий фотограф, который не публикует изображения в Instagram. «Мне не нравится, когда люди слишком много смотрят на технологии, потому что они безжалостно и мучительно уводят вас из реальности», — говорит он.«И я думаю, что простой просмотр изображений в одном размере делает все очень линейным.
Огромная радость — увидеть огромную гравюру Вольфганга Тильмана, которую он только что забил гвоздем в стене в галерее Тейт, затем посмотреть на крошечного Сесила Битона в Национальной портретной галерее, сделанном в 1930-х годах, а затем открыть Sunday Times и просмотр картин Дона МакКаллина. Инстаграм — это страшно. Будь осторожен. Девятнадцать восемьдесят четыре ».
После школы Уокер провел несколько месяцев, каталогизируя архив Сесила Битона в журнальном издательстве Condé Nast в Лондоне, а затем в художественной школе в Эксетере.Получение сапог от Аведона в течение года в Нью-Йорке не помешало его карьере, скорее наоборот: в возрасте 25 лет, вернувшись в Великобританию, он получил свою первую комиссию за Vogue (отношения, которые продолжаются и по сей день). . Вскоре Уокер стал участником модных фотосессий, часто в сотрудничестве с художником-декоратором Шоной Хит.
Кейт Бланшетт катается на лыжах на Луне, Comme des Garçons & Julien d’Ys, Париж, 2015.
Фотография: Тим Уокер / Tim Walker StudioОднако поворотный момент наступил в 2009 году, когда Vogue попросил Уокера сфотографировать дизайнер Александр Маккуин.Перед съемками Уокер был в ударе: в прошлом году он организовал свою первую крупную персональную выставку в Музее дизайна, а недавно он был удостоен премии Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке. Для Маккуина он нашел череп и попросил художника по декорациям Энди Хиллмана сделать из костей галстук-бабочку, который Маккуин будет носить.
Проблема заключалась в том, что Маккуин не хотел носить галстук-бабочку и не хотел надевать череп на голову, как предполагал Уокер.Возник неловкий тупик. Но затем Маккуин заткнул сигарету в рот черепа, который теперь сидел на столе перед ним. Он зажег себе еще одну. Этот портрет стал одним из самых известных портретов Уокера и культовым изображением Маккуина, покончившего с собой в следующем году.
«Маккуин, взяв под контроль это сидение, научил меня важности того, что объект владеет их фотографией, — говорит сейчас Уокер.
«Так что мне очень нравятся все творческие люди, с которыми я работаю, будь то Фредрик Тьёрандсен или МакКуин, я хочу, чтобы они владели, наслаждались и существовали в своих фотографиях.
Уокер настаивает, что вдохновение для его безумных пейзажей мечты исходит «из того же места, где и для ты и все ». Он продолжает: «Я смотрю телевизор, читаю, смотрю National Geographic , газеты, документальную фотографию, модную фотографию, кино, фильмы Фассбиндера, я смотрю фильмы Merchant Ivory… Все, что угодно из нас видел — высокий, низкий, средний — а потом я все это смешиваю.”
Его лучшие идеи приходят, когда он мечтает: ехать на велосипеде по парку Виктория, недалеко от того места, где он живет, плавать в олимпийском бассейне в Стратфорде, гулять с собакой. Несколько лет назад Уокер сфотографировал режиссера Дэвида Линча, который объяснил, что его самые странные мысли пришли после того, как он занимался трансцендентальной медитацией. «Это было состояние, которое дает ему столько творчества», — говорит Уокер. «Так я научился трансцендентно медитировать». Он широко ухмыляется, сверкая золотым зубом: «И это действительно не дало мне многого!»
Уокер обратился к Уокеру еще в 2016 году с предложением провести выставку, посвященную его карьере в индустрии моды, но также включавшую новые, специально заказанные работы.Это была огромная честь для фотографа, но, возможно, такая же непомерная авантюра для музея.
«Редко, когда Виктория и Альберта предоставляет выставку такого масштаба такому молодому фотографу», — призналась Сюзанна Браун, куратор фотографии Виктории и Альберта, на презентации в марте. «Но я чувствую, что он многого добился за последние 25 лет. Его работа обращается ко многим людям ». Приглашение пришло как раз в идеальное время для Уокера. Комиссионные от журналов и брендов никогда не прекращались, но он обнаруживал, что разочарован в мире моды.Есть некоторые исключения — редактор Vogue Эдвард Эннинфул, например, является другом, и Уокер приписывает ему «дестагнацию» того, что мы думаем о модельной красоте, — но индустрия оставила его равнодушным. «Это отдельные фигуры, зарабатывающие много денег и создающие банальную работу», — говорит он. «Артистизм в большом почете».
Наряду с более традиционной ретроспективой около 100 изображений в белой комнате, Виктория и Альберта попросили Уокера изучить их архивы, которые содержат около 2,3 миллиона объектов, охватывающих 5000 лет человеческого творчества, и выбрать 10 предметов, которые его взволновали.Затем он создавал новые фотографические проекты, основанные на каждом из них. «Я провел год, открывая коробки и разговаривая с каждым архивариусом в V&A», — говорит Уолкер. Среди предметов, которые он выбрал, — рукопись, сделанная для герцогини Бретани в 1470-х годах, иллюстрации Обри Бердсли и платье из коллекции Маккуина «Рог изобилия» 2009 года. Фотографии, наряду с предметами, которые их вдохновили, будут выставлены в наборах комнат, созданных Шоной Хит — представьте сгоревший собор или роскошный загородный дом — так что вы почувствуете, что наткнулись на одну из фотографий Уокера.
«Самое лучшее в проекте V&A — это то, что это неиссякаемый источник вдохновения», — говорит Уокер. «И в тот момент моей жизни это было похоже на пир! Это похоже на то, когда вы внезапно открываете для себя новый ресторан и пробуете ароматы, которых никогда раньше не пробовали ». Уокеру нужно вернуться к съемкам с платьями-воздушными шарами. После сегодняшнего дня три года работы над шоу V&A будут завершены. Что касается того, что будет дальше, он не уверен. Насколько Аведон остается пробным камнем, Уокер менее заинтересован в подражании его яростной трудовой этике.У него новый парень, и ему нравится быть на шаг от мира моды. «Мне жаль Дика», — говорит Уокер. «Он был великолепен, но я не знаю, насколько он весело проводил время. Работать с ним было очень и очень тяжело, как в армии. Каждый раз, когда он фотографировал, это было похоже на войну. В то время как я стараюсь вести полноценную жизнь и, надеюсь, сделать несколько памятных фотографий. Но если этого не происходит, этого не происходит ».
Есть еще тот факт, что магазины закрываются с угрожающей скоростью.«Это, несомненно, смерть печатных СМИ, и что же тогда остается с культурой?» он говорит. «Я вырос, желая видеть фотографии, которые я делаю, на распечатанной странице, поэтому сейчас довольно интересное время, чтобы остановиться, подвести итоги и решить, куда я могу пойти дальше». Значит ли это, что тогда Уокер перестанет фотографировать? «Мне просто нужно шесть месяцев перерыва», — гномично отвечает он. «И когда я говорю« тайм-аут », на самом деле нет, потому что я буду читать, смотреть, смотреть». Он улыбается: «Я останусь тем же старым вуайеристом».
Tim Walker: Wonderful Things идет в V&A с 21 сентября по 8 марта 2020.Тим Уокер: «Стрельба ради луны» (Thames & Hudson, 85 фунтов стерлингов) уже вышел
Тим Уокер | BoF 500
Британский фотограф Тим Уокер, ответственный за создание самых волшебных, причудливых и изысканных образов в мире моды, является одним из самых креативных фотографов, работающих сегодня. Высокопроизводительные декорации Уокера — это фантастическая среда, часто в высшей степени аллегорическая. Уокер часто играет с пропорциями, изображая своих моделей гигантами в усохшем мире или наоборот.
Уокер родился в 1970 году в Англии. Первым шагом на пути к его карьере в фотографии стала стажировка в Condé Nast на время своего «учебного года», в течение которого начинающий фотограф работал над архивом Сесила Битона издательской компании.Одновременно с этим Уокер стал участником конкурса фотографий The Independent, в результате чего он получил трехлетнюю степень бакалавра фотографии с отличием в Эксетерском колледже искусств.
После окончания учебы Уокер переехал в Нью-Йорк, чтобы занять завидную должность первого помощника Ричарда Аведона. Вернувшись в Лондон, Уокер сосредоточился на портретной живописи и репортажах для газетной индустрии, однако в 2005 году, в возрасте 25 лет, Уокер снял свой первый модный рассказ для британского Vogue . В настоящее время он внес свой вклад в множество высококлассных журналов, включая Vogue, W и Harper’s Bazaar , и снял две обложки для британского Vogue — Лили Коул на обложке июля 2005 года и Стелла Тенант в ноябре 2005 года. проблема.В коммерческих целях он снимал рекламные кампании для самых разных клиентов, таких как Barneys New York, Comme des Garçons, Gap и Йоджи Ямамото .
В 2008 году его первая крупная выставка прошла в Музее дизайна в Лондоне, что совпало с публикацией его первой книги под названием «Картинки». В том же году Уокер получила премию Изабеллы Блоу как создатель моды на British Fashion Awards. В мае 2009 года он получил премию Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке за свою работу в качестве модного фотографа.И в Музее Виктории и Альберта, и в Национальной портретной галерее в Лондоне есть фотографии Тима Уокера в своих постоянных коллекциях. В сентябре 2019 года Уокер организовал еще одну выставку в лондонском музее Виктории и Альберта, на которой были представлены 150 произведений его работ, созданных за его более чем 25-летнюю карьеру, а также 10 новых экспонатов, эксклюзивных для выставки.
В 2010 году на кинофестивале в Локарно в Швейцарии состоялась премьера первого короткометражного фильма Уокера «Заблудший исследователь», который стал лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале Chicago United Film Festival в 2011 году.В 2012 году в Сомерсет-Хаусе открылась чрезвычайно популярная фотовыставка Уокера «Рассказчик», а также вышла публикация с таким же названием. В том же году фотограф был удостоен почетной стипендии Королевского фотографического общества. В 2019 году Уокер выпустил еще одну фотокнигу под названием «Shoot For The Moon».
Тим Уокер — Знакомьтесь, мастер-фотограф
В детстве я любил книжки с картинками, а в школе много смотрел модные журналы — они были для меня комиксами по фотографии.Фэшн-фотография казалась единственной фотографией, которая позволяет выразить фантазию, романтику, мечты и бегство от реальности.
Вы думаете, что фотография — это инструмент, чтобы говорить правду, но в модной фотографии есть другой вид честности. Вы должны быть храбрыми, чтобы признать свое чувство прекрасного, которое раскрывает ваш характер. Как модный фотограф вы раскрываете свои сокровенные желания, мир, в котором хотели бы существовать. Иногда это может быть неловко, глупо и неловко.Это любовное письмо красоте. На первый взгляд это может показаться банальным и глупым. Когда я начинал, у меня были огромные проблемы с модной фотографией, хотя, как немного мечтателю, это было естественным занятием для меня. Но я чувствовал, что мода — это то, без чего мир действительно может обойтись, очень неестественная поверхностная вещь.
Затем я смотрел, как Дэвид Аттенборо делает программу о райской птице и о шалашнике — об удивительных ритуалах ухаживания, которые есть у этих птиц, и о том, как самец и самка проявляют друг друга.Внезапно я понял, что мода — это совершенно естественный и жизненно важный инстинкт. Это о том, какими мы хотим себя видеть. Это связано с нашими мечтами и нашими потребностями. Это сделало моду для меня более значимой и оправдало ее. И был учитель фотографии, который сказал мне, когда я ворчал о том, как мы зацикливаемся на моде, когда так много людей умирает, и других плохих новостях, что это очень важно, потому что это вселяет в людей надежду. Красота — необходимый аспект человеческой жизни, чтобы уравновесить все остальное.
Я изучал фотографию три года, затем ассистировал в Лондоне.Затем в начале девяностых я помогал Ричарду Аведону в Нью-Йорке в течение года. Я отправил назойливое письмо, и случилось так, что его студии понадобился помощник номер четыре. Я получил работу, и это было все равно, что пойти в армию, чтобы заниматься модной фотографией. Был иерархический, старомодный способ работы, и я многому научился во всем, от календарей Pirelli до модных кампаний и портретов для The New Yorker. Я видел, как психика позади него фотографирует — это то, на чем я основываюсь, особенно на том, как не вести себя с людьми.Он преуспевал в напряжении, в то время как я намеревался создать легкую, теплую обстановку. Вы могли бы разрезать атмосферу ножом, когда он снимал, но для моих картин, драматических и с юмором, я думаю, что этого не может произойти, если люди напряжены. Он сказал, что его пугает мода, но я думаю, что он слегка с ней боролся — ему нравилась драма работы со знаменитой моделью в неудобном платье и на высоких каблуках на фоне белого ковра. Это создает напряжение, которое он не пытался смягчить, но усилил. Я могу понять, почему он это сделал, поскольку это был ингредиент для получения желаемой картины.
Когда вы работаете в коммерческих целях, вы можете оказаться в ситуации, когда вы делаете что-то не совсем правильное, но вы делаете это так, потому что кто-то платит вам за это деньги. Это очень неудобно. Так что я в основном не пытаюсь заявить о себе с коммерческой работой, это очень разбавленная версия того, что я могу делать редакционно. Когда арт-директор меняет это и меняет то, а затем вы получаете что-то далекое от того, что находится в вашем сердце, вы учитесь сдаваться и просто интерпретируете то, что хочет клиент.Я стараюсь вкладывать только все свое сердце и душу в редакционную работу, и я работаю только с журналами, где они позволяют мне выражать себя на все 100%. Если вы не пойдете на компромисс, картина будет лучше.
Я много работаю с британским и итальянским Vogue. Они оба позволяют мне делать то, что я делаю. Иногда я работаю с американским Vogue, но он более коммерческий. Итальянский Vogue извлекает максимум из фотографов, предоставляя им абсолютную свободу и создавая список, который этим не злоупотребляет.И британский Vogue сейчас со мной то же самое.
Каждую идею, которую я снимаю для Vogue, я передаю им. Затем мы применяем моду к идее. Интересно, как вы чувствуете, скажем, Spitfire 1940-х годов, с привлекательной графикой, но вы не можете указать на нее пальцем, с ссылками на новые коллекции, в которых дизайнеры возвращаются к двубортному образу сороковых годов. Все начинается вместе. А потом кто-то рассказывает вам историю о волшебном самолете, который мог пролетать сквозь дома людей, не ограничиваясь границами, такими как стены, и я думаю: «Было бы здорово, может быть, мы могли бы построить его из картона и полистирола!» Зерно идеи рождается, и она накапливается в воображении, и вы проводите каждый час дня, думая о том, как вы можете ее создать, а также о том, как сохранить магию этого первого настроения, каким оно было, когда вы впервые получили идея.Вы не хотите, чтобы он стал тяжелым, излишне техническим.
Для меня все стремится быть в кадре. Это должно быть потому, что вы работаете с людьми, которые реагируют на пейзаж вашей мечты, который вы хотите создать. В нем не было бы волшебства, если бы вы не могли видеть это через камеру — вам нужна физическая сущность чего-то там, а затем уловки дыма, освещения и клейкой ленты; вы создаете шаткий набор, который на мгновение пробуждает магию. С фотоаппаратом вы можете многое сделать, потому что вам просто нужно, чтобы это произошло под одним углом на мгновение.
У меня очень узкая группа людей, с которыми я обычно работаю. Есть стилисты, которые действительно понимают, как отредактировать одежду, чтобы она соответствовала моде и дизайну, который мы создаем. Художники-декораторы, с которыми я, наверное, больше всего общаюсь, и я стараюсь работать с такими же прическами и макияжем. Это очень командные усилия. Это прямая задача, но я знаю, что все они знают, что нужно делать хорошо в своих сферах, и хорошо понимают то, что я пытаюсь сказать.
Фотография немного похожа на кулинарию: вы берете ингредиенты из шкафа и смешиваете их — старые картинки, персонажи, цвета, пейзажи, чтобы создать что-то такое, что в вашем воображении удивляет.На самом деле, все совершенно естественно, как это происходит.
Мои альбомы для вырезок — это кладовая, кладовая идей. Каждый год я, вероятно, создаю один новый альбом для вырезок, играя с мотивами того периода, хотя иногда я копаюсь еще дальше. В нем около 100 страниц с множеством вещей из самых разных источников — поляроидов, ошибок, вырванных с места вещей, набросков. Все это помещается в большую коробку, и каждые несколько месяцев я нахожу время, чтобы вставить их. Это странные вещи, которые вы не можете поместить в рамку или на свою доску, обидчивые вещи, от которых вы не можете избавиться поэтому они попадают в альбом для вырезок.Во время подготовки к съемке я чувствую, сколько мне нужно — и если есть ощущение, что чего-то не хватает, я могу пойти в альбом и найти что-то. Это метод работы, который со временем развивался, основанный на вещах, с которыми я не знал, что делать. Когда я ассистировал в Avedon, мне было около двадцати трех лет, я сильно тосковал по дому, и альбомы для вырезок поддерживали меня на связи, помогали мне понять, кто я и откуда.
Есть опасность, что вас поставят в тупик, и тогда вам не бросят вызов.Я бы хотел больше портретов и документальных фильмов. Я сделал это на параде памяти в ноябре прошлого года, просто спустился вниз с камерой, запечатлевшей проходящих мимо необычных людей. Я бы с удовольствием поступил так же.
Изображения реальны сами по себе; вот какие они есть. Как модный фотограф, вы фотограф-документалист в стране фантазий.
.