Учимся фотографировать зеркалкой с нуля: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Курс обучения фотографированию на зеркальном фотоаппарате: основы работы

Рекомендую данный курс для знакомства с основами управления зеркальной камерой. Материал в лекциях и видео уроках был полезен для меня. Преподаватели дают ясные, понятные и конкретные рекомендации.

Интересные домашние задания на любой вкус. Возможность учится в своем ритме. Вся нужная информация в одном месте, после окончания курса можно в любой момент вернуться и пересмотреть.

Вуаля! И Вы успешный фотограф или просто грамотный фотомастер для своей семьи.

Это мой первый курс и я очень надеюсь не последний. Мне все понравилось. Желаю Вашей школе процветания и достижения новых профессиональных высот.

Мне было приятно наблюдать за тем насколько оперативно просматривают фотографии преподаватели, как точно, корректно и аккуратно направляют на нужный вектор.

Спасибо огромное за ваши курсы! Все прекрасно, ни каких замечаний нет. Буду дальше заниматься развитием и непременно приобрету еще еще и еще больше курсов в вашей фотошколе.

Мне понравилась возможность обучаться дистанционно, простота обучения, результат.

Здорово, что можно обсудить с преподавателем желаемое и достигнутое. Понравилось умение (и желание!) понять проблему и предложить варианты решения, доброжелательность и непредвзятость, готовность к диалогу на любой стадии задания. И приятное ощущение живого общения!

Отличная подача материала! Здорово, что можно проходить обучение в своём темпе. Работы рассматривались без задержки, советы были профессиональными и глубокими. Спасибо преподавателю за терпение и интересное общение!

Понравилось всё, особенно лаконичные и информативные видеоролики, профессиональные комментарии преподавателей. Здорово, что можно учиться тогда, когда есть возможность!

Учимся снимать в ручном режиме | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография: pixnio.com

Фотосъемка в ручном режиме — это как управление автомобилем. Если вы умеете водить машину с механической коробкой передач, то перейти на автоматическую не составит труда. А вот наоборот уже не работает. Та же логика с ручным и автоматическим режимом фотосъемки: овладеете первым — сможете снимать в любом из них. Да, ручной режим — это сложно поначалу, но сейчас мы вам поможем.

Зачем снимать в ручном режиме

Конечно, заманчиво позволить камере управлять всеми настройками. Но, во-первых, вы мало чему научитесь в процессе. А во-вторых, картинка будет такой, как «хочет» камера, а не такой, как хотите вы. Ручной же режим дает вам полный контроль над изображением, и вы больше узнаете о базовых принципах фотографии на практике.

Вы сможете контролировать, сколько света будет поступать в камеру, и, соответственно, насколько темнее или светлее будут ваши фотографии. Вы сможете подключать креативные эффекты — добавлять или убирать Motion Blur (размытие от движения), «замораживать» нестатичный объект и, конечно, контролировать боке.

Как снимать в ручном режиме

Для начала нужно разобраться в такой базовой концепции, как «треугольник экспозиции». В камере есть три элемента (настройки), которые контролируют, сколько света поступает на ее матрицу: выдержка, диафрагма, ISO. Они и составляют три стороны «треугольника экспозиции».

«Треугольник экспозиции» демонстрирует баланс трех основных параметров. Источник: photo7.ru

С помощью этого «треугольника» вы легко запомните, что для правильной экспозиции вам требуется баланс всех трех элементов. Каждый из них влияет на улавливание света по-разному и имеет свой собственный креативный эффект.

Когда снимаем в ручном режиме, мы выбираем настройку каждого из трех элементов, подбирая баланс для получения подходящей картинки.

Какое же влияние каждый из параметров оказывает на фотографию? Зная это, вы сможете избежать таких проблем, как слишком темная или слишком светлая картинка (недо- или переэкспонированный снимок), расфокус и т. п., поэтому читайте дальше.

Выдержка

Что это? Выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым после нажатия на кнопку его спуска. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на матрицу (и тем светлее будет снимок).

Как она измеряется? Выдержка измеряется в долях секунды. Например: 1/100 — одна сотая секунды, а 1/10 — одна десятая секунды. Выдержка 1/100 короче выдержки 1/10, то есть затвор открыт меньше.

Как это влияет на фотографию? С помощью выдержки вы можете остановить («заморозить») движение. Чем дольше открыт затвор (дольше выдержка), тем больше движения он фиксирует (что приводит к размытию — Motion Blur). Более короткая выдержка останавливает движение — это удобно при съемке спортивных мероприятий, экшен-сцен, движущихся детей и животных. К примеру, для съемки детей подойдет выдержка около 1/160 секунды.

Эффект Motion Blur на большой выдержке: неподвижные объекты остаются резкими, а движение размывается. Фотография: pixabay.com

Диафрагма

Что это? Диафрагма определяет размер отверстия объектива (само отверстие называется апертура, но часто их используют как синонимы), когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу (и наоборот).

Как она измеряется? Диафрагма измеряется в f-стопах. В зависимости от объектива значение диафрагмы может варьироваться от f/0.7 до f/22. При этом чем меньше второе число, тем больше открыта диафрагма (и, соответственно, больше света попадет в камеру). То есть f/0.7 — намного более открытая диафрагма, чем f/22.

Как это влияет на фотографию? Кроме яркости снимка, диафрагма управляет глубиной резкости: сколько всего будет находиться в фокусе перед точкой фокусировки и за ней. Открытая диафрагма, например f/1.8, имеет гораздо меньшую область в фокусе (малая глубина резкости), чем, к примеру, f/8. С помощью открытой (широкой) диафрагмы вы сможете получать боке: объект (допустим, лицо) находится в фокусе, а фон красиво размыт — хорошо для портретов. Закрытая (узкая) диафрагма дает снимки, в которых все объекты в кадре находятся в фокусе — хорошо для пейзажей. К примеру, для создания портрета с выраженным боке подойдет диафрагма f/2.0 и ниже. Узнать про другие базовые настройки камеры для портретной съемки можно в нашей статье.

Получить размытый фон в портретных снимках можно, фотографируя с широко открытой диафрагмой. Фотография: piqsels.com

ISO

Что это? В величине ISO измеряют чувствительность матрицы к свету. Чем выше значение ISO, тем больше чувствительность матрицы и тем светлее будет снимок.

Как измеряется? Большинство камер стартует с ISO 100, увеличиваясь ступенями: 100–125–160–200–250–320–400–500–640–800 и так далее. Каждый шаг увеличивает чувствительность матрицы к свету на треть по сравнению с прошлым шагом. На ISO 200 матрица будет в два раза чувствительнее к свету, чем на ISO 100.

Как это влияет на фотографию? По мере того как вы увеличиваете ISO, проявляется шум («зернистость»). А при очень высоких настройках ISO может начинать теряться резкость. Однако увеличение ISO позволяет делать снимки даже при слабом освещении. При прочих равных лучше, чтобы значение ISO было минимально. «Зернистость» у разных камер проявляется на разных ISO, поэтому найти крайнее приемлемое значение можно экспериментальным путем. Для портретов в общем случае старайтесь, чтобы оно не превышало 400.

По мере увеличения ISO растет шум. Фотография: Roger Smith / flickr.com

Как все это использовать

Теперь вам необходимо подобрать настройки для выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы:

1. Получить нужную экспозицию: не слишком светлый и не слишком темный снимок, с необходимым количеством деталей. Как вы могли заметить, все три настройки влияют на яркость снимка — секрет в том, чтобы сбалансировать их.

2. Получить нужный творческий эффект, например размытие или резкость фона (зависит от диафрагмы), размытие или «заморозку» движения (зависит от выдержки).

Как же их сбалансировать? Нужно выбрать настройки, в которых ваш экспонометр будет на нуле. Расскажем об этом подробнее.

Экспонометр

В вашей камере есть встроенный экспонометр, который показывает, сколько света попадает на матрицу. Вы увидите его в видоискателе или на экране, и он будет выглядеть примерно так, как показано на картинке ниже. 

В разных камерах дизайн экспонометра может отличаться, но это всегда будет линейка между числами -2 и +2. Источник: Youtube-канал «Фотошкола 717»

Если вы направите камеру на объект съемки и наполовину зажмете кнопку спуска затвора, стрелка экспонометра где-то остановится на своей линейке. Положение стрелки укажет, будет ли ваша фотография переэкспонирована, недоэкспонирована или идеально экспонирована.

• Если стрелка экспонометра находится по центру (иногда он отображается в виде ноля), это идеальная экспозиция.
• Если стрелка находится справа от центра, то снимок слишком яркий.
• Если слева от центра — слишком темный*.

* В камерах Nikon всё наоборот: справа находятся отрицательные значения (недоэкспонированный снимок), а слева — положительные (переэкспонированный).

Важно отметить, что если окружающий свет или тона слишком яркие или темные, экспонометр может ошибаться. Кроме того, представление камеры об идеальной экспозиции не всегда соответствует вашему собственному видению. Однако это хороший старт для выбора настроек для первого тестового снимка, которые затем можно немного подкорректировать. 

Правильная экспозиция — залог отличного снимка! Фотография: Tambako The Jaguar / flickr.com

Итак, для ручной съемки мы поочередно настраиваем диафрагму, выдержку и ISO (сам порядок настройки параметров — вопрос индивидуальный) и смотрим, чтобы экспонометр был на нуле. К примеру, чтобы получить более размытый фон, мы шире открываем диафрагму, что приводит к более светлому снимку, поэтому нам нужно компенсировать это уменьшением выдержки или повышением ISO. При этом обычно значение ISO стараются держать на минимально возможном уровне (конечно, если вы не любитель эстетики Lo-Fi).

Надеемся, теперь у вас получатся замечательные снимки в ручном режиме! Более подробно о разных настройках камеры вы можете почитать в нашей прошлой статье.

Видеоурок Ивана Диденко «Как научиться снимать?»

В этом уроке мы обсудим самую популистскую и спорную тему из тех, что поднимались за 2 года наших онлайн-занятий по фотографии.  Тема – как научиться снимать?

Один из петербургских фотогуру, Павел Михайлович Маркин, говорит, что фотографа сначала нужно научить основам техники. И, если он не понимает, что такое выдержка, диафрагма, ему в этой профессии делать нечего.   Мы не готовы оспаривать слова фотомастера.  Есть одна оговорка – Маркин говорил о людях мотивированных, тех, кто живет этим занятием, и может оценить: нравится-нет та или иная фотография. Этим людям все технические знания, что называется – впору.   

Но начинающий фотограф пока не знает, что ему нравится. Поэтому, нам кажется, что в этом случае – самый важный этап – научиться смотреть, понимать, различать, отбирать фотографии. 

Очень нужно научиться смотреть и чужие фотографии. Ищите работы хороших мастеров, классиков советской и мировой фотографии.  Изучайте их, учитесь понимать, почему эти фотографии хорошие, а какие-то – не очень.  И почему ваши фотографии еще недостаточно хороши. Конечно, неплохо, если бы кто-то вам популярно растолковывал  про все плюсы и минусы, но можно к этому идти и самим. Кстати, можно поизучать и живопись. Ведь именно здесь в портретах, пейзажах, первоначально применялись подходы, которые совершенно актуальны для фотографии.
И когда вы после таких занятий сможете объективно научиться отличать хорошую фотографию от плохой. Научитесь отличать принцип её построения. Определять, какие у неё планы и есть ли они? Есть ли тональная перспектива? Есть ли воздух? Как формируется сюжет и из каких элементов? То есть, когда вы научитесь понимать язык фотографии, тогда можно браться и за технику.  Потому что, одно дело разбираться в фотографии, другое – воспроизвести это собственными руками. 

Жестокий совет. Понятно, что все камеры сегодня могут снимать в авторежиме и этот режим позволяет делать очень пристойные снимки. Но если вы хотите именно НАУЧИТЬСЯ фотографировать и управлять процессом, нужно включить камеру в режим «М» с настройками параметров диафрагмы, выдержки, чувствительности,  а также заменить зум-объектив на фикс. После чего нужно тренироваться снимать с эти ограниченным набором инструментария. Скорее всего, сначала у вас ничего толкового не будет получаться и вам придется научиться понимать, на что влияет тот или иной параметр.

 
Учитесь снимать в ручном режиме. 

Почему учиться лучше с фикс-объективами, мы уже рассказывали в уроке «Зум мой – враг мой». Нужно освоить каждое фокусное расстояние в отдельности, ведь каждое  имеет свои особенности искажения пространства и вы должны этим научиться пользоваться.  Поэтому начинающего фотографа лучше ограничивать фиксом. 

В принципе, когда вы научились, хотя бы до какой-то степени, понимать фотографию и насмотрелись хороших работ (не ВКонтакте и других подобных ресурсах!), разобрались с управлением камерой в ручном режиме и отточили это мастерство до блестящего результата, вы сможете снимать всё и везде: спортивные мероприятия, пейзажи, портреты…  И тогда, даже если решите снимать в автоматическом режиме, вы будете понимать, как камера трактует ту или иную ситуацию. Но, не понимая внутреннего алгоритма съемки, вы не сможете формировать свое собственное изображение. 

Но можно ли пропустить  этап технического освоения  камеры вот в  таком извращенном варианте?

Можно. Но далеко вы не уйдете, потому что автоматика будет просто мешать вам. 2/3 ваших фотографий будут уходить в корзину, потому что автоматика что-то не так реализовала. И добиться чего-то большего и художественного вы не сможете.

И последнее. Отбор ваших фотографий. Некоторые думают: главное – снять, а что я не отберу что ли. Увы, не отберете.  И это тотальная проблема, с которой нам постоянно приходиться сталкиваться.  Поэтому отбор – это не менее важный момент, чем сама съемка. 

Пока зима и возможностей для фотосъёмки меньше, изучайте фотоальбомы, садитесь за учебники, общайтесь с интересными людьми, повышайте уровень своего понимания фотографии, чтобы весной, в хорошую погоду, наснимать хороших вещей 🙂 .

С чего начать фотографу – советы от фотошколы

Как научиться фотографировать, с чего начать начинающему фотографу, что лучше фотографировать, основные шаги на пути освоения специальности фотографа, где научиться этому непростому искусству.

Как научиться фотографировать с нуля? Вопрос играет одну из главных ролей для человека, желающего заняться профессиональным фотографированием. В действительности, в интернете всегда можно отыскать многочисленное количество порталов, которые посвящены именно этой тематике. Но их изучения часто бывает недостаточно. Ведь необходимо получение профессионального образования.

Мечтаете об освоении такой специальности? Специализированная образовательные учреждения всегда готовы предложить детям и взрослым многочисленные курсы в этой области. Там можно получить все требующиеся практические навыки.

А более подробно об этом можно узнать в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться с тем, что из себя представляет фотошкола http://krasnodar.videoforme.ru либо на другом ресурсе по вашему желанию.

С чего начинать фотографировать

О том, как научиться самостоятельно фотографировать всегда можно узнать при посещении специальных курсов. Естественно, многие люди сегодня покупают дорогие камеры с надежной, что в дальнейшем им без проблем удастся получить огромный доход. Но, вне зависимости от доступности техники без профессионализма и практических навыков здесь нереально обойтись. Только после этого удастся сделать фото профессионального варианта.

Стать специалистом этого направления, как говорится, с нуля, в действительности не так и просто. В любой ситуации рекомендовано соблюдение следующей пошаговой инструкции.

1. Изучение теории. Для освоения специальности с нуля, важным этапом считается понимание основ. Они включают многочисленное количество различных понятий. Сюда стоит отнести, как выдержку устройства и горизонт, так и экспозицию. В ситуации, когда подобные понятия считаются совершенно не знакомыми, тогда о работе профессиональным фотографом на этом этапе можно даже не говорить. Такой человек ни при каких обстоятельствах не сможет управлять соответствующим процессом.
   Ведь он незнаком даже со стандартными базовыми основами. В ситуации, когда удается создавать действительно хорошие снимки, но человек не знает того, каким образом это получается, тогда работать фотографом не стоит спешить.
2. Изучение обработки фотографий. Без наличия подобных навыков оказаться профессиональным специалистом в этом направлении в современное время достаточно проблематично. Главным программным обеспечением в данной ситуации принято считать Фотошоп. Незамедлительно покупать лицензионную программу все-таки не стоит. А вот попрактиковаться на бесплатной версии все же рекомендуется. Это можно делать на протяжении 15 дней после установки, в течение который действует пробный режим. В любой ситуации, очень важным моментом здесь принято считать то, что обработка фотоснимков представляется под видом самой настоящей рутинной работы. На это уходит большое количество времени. На одно фото может потребоваться не один день последующей обработки. Процедура является действительно тяжелой, о чем не догадываются многие люди. После освоения процедуры можно приступать и к следующему этапу.
3. Получение максимальной численности практического опыта. Будущий специалист должен хорошо научиться создавать прекрасные фото. Сам процесс он должен не только понимать, но и осознавать. Никакой роли не играет то, с использованием какого устройства будут делаться снимки. Может применяться, как зеркалка, так и обычный мобильный телефон. Здесь важно осознавать факт того, что чем больше опыта на этом этапе специалист сможет получить, тем соответственно, более качественным окажется фото. Лучше сразу приступить к фотосъемке людей. Ведь только с этого рекомендуется начинать собственный путь профессионального фотографа. К примеру, можно попрактиковаться на собственных родственниках или просто друзьях. В качестве основного фона можно выбрать привлекательное и наиболее популярное место. Первоначально не рекомендуется приобретать слишком дорогую технику. Лучше испробовать собственные силы на любом имеющемся дома фотоаппарате. В ситуации, когда имеется какой-то знакомый фотограф, можно отправиться к нему и поработать обычным бесплатным помощником. Вследствие этого можно сделать снимки, а на следующий день просто их обработать. Если подобное испытание не привело к возникновению страха, тогда можно переходить и к освоению последующего этапа.

С чего начать карьеру

Профессия профессионального фотографа требует от человека прохождения не только выше перечисленных этапов. В дальнейшем необходимо научиться правильно продавать собственные услуги. После изучения процесса создания фото и его последующей обработки, важным этапом является процедура изучения продажи собственных услуг. В современное время существует один основной вариант зарабатывания денежных средств в этом направлении. Это фотографирование свадебных церемоний.

В определенных ситуациях, можно заработать на съемке маленьких детей, а также разнообразных торжественных мероприятий. Способов привлечения большого количества клиентов также существует предостаточно. Зачастую многие специалисты пользуются сарафанным радио. Нередко они размещают рекламу в сети или в журналах.

В рекламу ни при каких обстоятельствах не рекомендуется первоначально вкладывать слишком большую сумму денежных средств. Лучше ознакомиться с методиками того, каким образом можно получить первоначальных клиентов с минимальными капиталовложениями. Стоимость работы начинающего специалиста должна находиться на уровне меньше стоимости профессионала приблизительно на 20 процентов.

А вот после получения значительного опыта в продаже собственных услуг, можно приступить к закупке всей требующейся техники, к покупке лицензированного программного обеспечения, а также ко вложению денежных средств в собственную рекламу. В дальнейшем остается только принимать первоначальные заказы на создание профессионального фото. В обязательном порядке должна быть полностью готова и вся требующаяся материальная база.

Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K
Transcend JetFlash 790 16GB
A-Data Ultimate SU650 120GB

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом: рекомендации

Как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом?

При первом знакомстве с зеркальным фотоаппаратом возникает вопрос: в каком режиме и при каких настройках получаются самые качественные снимки? Известно, что зеркальная камера обладает обширным спектром настроек, умелое использование которых превращает фотографии в произведения фотоискусства. Ниже предложены базовые рекомендации по использованию зеркального фотоаппарата для новичков.

Основные параметры, влияющие на качество снимка — настройка выдержки, диафрагмы, баланса белого, ISO. Регулируя эти параметры, можно со временем добиться более высокого качества фотографий. Теперь о каждом показателе чуть подробнее.

Диафрагма

Регулирование диафрагмы дает возможность держать в фокусе меньшую площадь кадра либо весь кадр. В сущности диафрагма — это показатель, который характеризует, насколько объект находится в фокусе.

Эту характеристику называют глубиной резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем более размыт задний фон. При съемке пейзажа, чтобы весь снимок был максимально четким, диафрагму рекомендуется прикрывать.

Так удастся избежать размытости на фотографии.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого камера будет воспринимать свет. Минимальную выдержку рекомендуют использовать при съемке движущихся объектов, например детский праздник или спортивные мероприятия.

Нужно отметить, что чем меньше число, характеризующее диафрагму, тем выше выдержка.

ВЫ можете попробовать делать фотографии с разными настройками на симуляторе зеркальной камеры, которых имеется несколько видов в сети интернет.

Баланс белого

Правильно отрегулированный баланс белого передаст на фотографии реалистичные цвета объектов съемки. При неподходящем балансе белого, скорее всего, не избежать появления желтого или синего оттенков.

ISO — светочувствительность матрицы

ISO, или светочувствительность матрицы, это параметр, при правильной настройке которого, получается фото с минимальным количеством шумов и максимальной четкостью без смазывания.

В зависимости от освещения и скорости движения объекта съемки есть возможность регулировать показатель ISO от 100 до предельных возможностей аппарата.

Фактически регулирование ISO варьирует потребность камеры в свете.

Кроме того, в зеркальном фотоаппарате есть возможность использовать автоматическую настройку. Так аппарат отрегулирует все вышеперечисленные параметры и приведет их к усредненному оптимальному значению.

Обратите внимание

В этом случае нет необходимости изучать нюансы настройки, достаточно переключиться в авторежим и получить неплохой по качеству снимок, который при умелой обработке в фоторедакторе сможет конкурировать с фотографиями, сделанными на ручных настройках.

В зеркальном фотоаппарате есть еще много секретов, которые откроют новые возможности для фотографа. При детальном изучении способностей камеры открывается все больше новых способов фотосъемки.

Поделись этой инфой в соцсетях!

Источник: http://kayrosblog.ru/kak-nauchitsya-fotografirovat-zerkalnym-fotoapparatom

Как правильно фотографировать зеркалкой?

2012/05/04 | Разное

Зеркальный фотоаппарат позволяет делать очень хорошие и качественные снимки по сравнению с обычными стандартными моделями. Не смотря на более высокую ценовую категорию, зеркальные фотоаппараты все больше и больше завоевывают рынок фототехники.

Теперь зеркальный фотоаппарат можно увидеть не только в руках непревзойденного мастера фотографии, но и у самых настоящих любителей просто пофотографироваться.

Однако, если уж так случилось, что вы стали счастливым обладателем серьезной техники, то почему бы не узнать как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом?

Начните с того, что единственный истинный источник обучения — это наблюдение. Наблюдать лучше и правильнее всего за профессионалами.

Если мы посмотрим на такого человека, то обратим внимание, что он держит фотоаппарат, крепко обхватив ручку правой рукой. Левой рукой наш мастер держит объектив. Локти прижаты к телу, а сама камера очень плотно прижата к лицу.

С помощью такой позы вы добьетесь наибольшей стабильности при захвате изображения. В результате, вы избежите смазанных и размытых фотографий.

Не только положение рук определяет качество финального продукта, то есть вашего снимка, и правильность фотографирования на зеркалку. Положение всего теля в целом крайне важно.

Настоящий фотограф должен стоять устойчиво. Для этого обычно одну ногу ставят вперед, чтобы занять наибольшую площадь опоры.

Важно

Иногда можно прислониться, например, к стене или столбу для получения большей опоры и освобождения рук от излишней нагрузки.

Также, специалисты-фотографы рекомендуют уделять особое внимание процессу нажима на спуск. После нажима не торопитесь отрывать фотокамеру от лица, так как излишние колебания во время захвата изображения могут серьезно повлиять на качество фотокарточки. Здесь обычно приводят аналогии с работой снайпера. На курок нужно нажимать плавно и без рывков, на одном дыхании.

Если ваша цель — фотография динамической сцены, то есть движения, то следуют нажать на спуск чуть раньше. Это и есть правильный способ фотографирования с помощью зеркалки. Это связано с механикой фотоаппарата. Дело в том, что зеркалу нужно определенное время для срабатывания. Поэтому этот фактор необходимо учесть для того, чтобы кадр любой динамической сцены был хорош собой.

Многие профессионалы оставляют открытыми оба глаза. Для чего? Такая техника позволяет видить окружающий мир и тот момент, который мы хоти запечатлеть, более полно. Это помогает лучше выстроить экспозицию и увидеть что-то особенное, то что не будет видно только лишь через видоискатель одним глазом.

Не стоит забывать и том, что у вас в руках не просто «мыльница», а мощный инструмент для действительно хороших и качественных фотографий. Но если вы раньше не сталкивались с такой техникой, то весьма трудно будет разобраться в ней самостоятельно.

Для того, чтобы ваши фотографии были особенными и восхищали окружающих, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией зеркального фотоаппарата.

Не секрет, что зеркалка дает широкие возможности настройки своих параметров, которые в свою очередь могут или преобразить картинку, или исказить и ухудшить ее. Следует отметить, что в автоматическом режиме, зеркальный фотоаппарат фотографирует также как и обычный.

Поэтому вся прелесть и удовольствие от работы с зеркалькой кроется в ее настройке. Без сомнения, чем лучше и адекватней подобраны параметры фотографирования, тем лучше получается кадр.

Вот лишь несколько рекомендаций о том, как правильно фотографировать зеркалкой. Для того, чтобы полноценно освоить искусство фотографии, необходим не только мощный фотоаппарат, но и не менее «мощное» воображение и творческое виденье окружающего мира и отношений объектов внутри него. Главное — начать и попытаться преуспеть.

«Если действовать не будешь, ни к чему ума палата.» (Руставели Ш.)

Источник: http://www.lvul.ru/kak-pravilno-fotografirovat-zerkalkoj/

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом

Подробности Обновлено: 01 ноября 2015

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом – следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой – от съемки обычной фотокамерой – даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты – не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Совет

Конечно, и простейшие “цифромыльницы”  имеют собственные предустановленные настройки – режимы съемки.

Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep – которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень “продвинутых” компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать – можно, конечно, поставить “авто” режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку – не только не солидно, но и не практично – ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме – камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon – этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.

Когда я купил свою первую “продвинутую” цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах – Av).

Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке).

Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Обратите внимание

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.

0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП – для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется – Tv) – это режим приоритета выдержки.

Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» – то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки.

Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы “останавливает мгновение”? 
Секрет прост – короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.

Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂

Источник: http://creazon.ru/urok/kak-fotografirovat-zerkalkoi.html

Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. Просто о сложном

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения.

На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения.

Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один – диафрагма. Кит номер два – выдержка. Кит номер три – ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография – это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие.

Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов. Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) – это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность – способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400.

Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать – ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто…

Только вот, если сильно “задрать” уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на “цифре” – ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически.

Важно

На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее.

На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой.

Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке – художественное размытие фона). 

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка – это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток.

Время измеряется в долях (например 1/1000 – 0,001 секунды, 1/100 – 0,01 секунды, 1/10 – 0,1 секунды и так далее).

Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки.

В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным.

Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней.

Совет

А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию.

То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе.

Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют.

Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения.

Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается.

Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах.

Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели.

Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Источник: http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/kak-polzovatsja-zerkalnym-fotoapparatom-prosto-o-slozhnom

Как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос – как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество – наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

Обратите внимание

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается – они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством.

В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах.

Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки – поддерживать объектив снизу.

Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе.

Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство.

Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) – в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео.

Важно

Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству.

Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания.

Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п.

Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково – существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно.

Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

• Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения – A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
• Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
• Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
• Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить – он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
• Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике.

Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»).

Но на практике сложности почти отсутствуют – важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной».

Совет

Название обусловлено значком режима – зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно.

А для большего удобства имеются сюжетные программы – «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» – которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться.

Таким образом, принцип простой – чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении – например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11.

Параметр может влиять на наличие боке – своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500).

При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации – когда съемка ведется при низкой степени освещенности – выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света.

Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры – диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками.

Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться – например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее.

Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы.

Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800.

Обратите внимание

Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке.

Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье – для этого существует множество разнообразных книг.

Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей.

А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества – подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6).

Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты – ростовые и лицевые.

Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100.

Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду.

Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света.

Важно

Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции – она должна составлять 100.

Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми – в зависимости от композиции.

Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм.

Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 – иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов – домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке.

Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность.

Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума.

Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными.

Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса.

Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки.

Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Рекомендации по обучению

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма.

Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п.

А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов.

Достоинством подобных уроков является наглядность – все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве.

Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

Источник: https://FotoStream.ru/blog/15

Как научится правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и стать профессионалом

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму.

А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Совет

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

• Одиночный автофокус – самый популярный и удобный в статичных условиях режим, при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
• Непрерывный автофокус – режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
• Смешанный автофокус – комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы.

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому — можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться.

Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными.

И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

• P (programmed) — режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
• Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
• S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
• M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av. Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

• Используйте ручную регулировку мощности вспышки, значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
• Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка». В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
• Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
• Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше — ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB), но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное — «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Выбрать зеркальный фотоаппарат для старта

Выбирая фототехнику для старта, начинающий фотограф должен знать о некоторых важных деталях, на которые следует обязательно обратить внимание при подборе зеркальных фотоаппаратов. Понятно, что не стоит начинать работать на дорогостоящей технике.

И не только из-за высокой цены, в первую очередь и потому, что, не владея азами, освоить функции «навороченного» фотоаппарата будет не просто сложно, а часто невозможно.

Недорогие камеры имеют массу подсказок, автоматические режимы, которые просто необходимы на старте.

Обратите внимание

Особо следует разобраться в разрешении матрицы. Это именно те пиксели, которые указывают в главных характеристиках и на корпусе фотоаппарата. Но при этом помните, что для начинающих лучше выбрать «зеркалку» с кроп-матрицами.

Если вы настроены серьезно заняться фотографией, выбирайте технику с ручной настройкой. В дальнейшем такая техника даст вам хороший опыт и шанс больших возможностей в этой области деятельности.

А подобрать сам фотоаппарат лучше из списка наиболее рекомендуемых зеркальных моделей для начинающих, которые выпускают известные мировые производители.

Не пренебрегайте обратиться к тем, кто давно знаком с фототехникой и поможет вам в выборе правильной камеры для старта.

Советы

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

• Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика. Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
• Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
• Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки — можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
• Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
• Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику — например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму, и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!

Источник: http://StuffOnly.net/uroki/osnovy-fotografii/teoriya/uchimsya-fotografirovat.html

Учимся фотографировать. Симулятор фотоаппарата | Лучшие медиатехнологии

Я учусь фотографировать. Процесс долгий для меня. Получается это делать урывками. Но я считаю, что современный журналист, должен уметь делать пусть не шедевральную, но все-таки правильную фотографию — по композиции, по свету, без заваленного горизонта, с использованием золотого сечения и так далее.

Так совпало, что, как только я купила себе первую зеркалку — любительский Canon 550D, почти сразу попала на тренинг по фотожурналистике к Евгению Гладину, специальному корреспонденту газеты «Московские новости».

Самое сложное для меня еще той «технической лошары» было запомнить, что значат буквы на фотоаппарате TV, AV, P, M, в чем между ними разница и какая из них отвечает за открытие диафрагмы, и почему меня это должно волновать?

В этих премудростях я разбираюсь до сих пор.

Первую неделю я честно пыталась вызубрить «TV использовать при съемке движущегося объекта, спортивных мероприятий, съемке с проводкой, эффекте зумирования или в темном помещении, AV контролирует глубину резкости, красивые фотки с размытым фоном снимать на этой программе, а также пейзажи». Как только приступала к съемкам, все это вылетало из головы.

Спасибо, Жене, потому что ни разу он не произнес ничего вроде «ну, вообще-то не женское это дело, фотография не терпит женских рук». Спасибо ему за выдержку.

Кстати, выдержка — это еще одно слово, которое надо помнить при съемках. За нее отвечает режим TV.

Непонятно? Тогда лучше потренироваться. Специально для начинающих фотолюбителей Camerasim разработала вот такой тренажер — это симулятор фотоаппарата. Поможет разобраться во всех этих значениях и наглядно покажет, что произойдет с фотографией, если вы выставите те или иные параметры.

Все кликабельно! Не бойтесь ставить разные значения и нажимать на кнопку «Snap photo» — не сломается:)

Параметры на тренажере:

Lighting — параметры освещенности: от света свечи до солнечной погоды
Distance — расстояние до объекта съемки
Focal Length — фокусное растояние объектива

Aperture Priority — режим «Приоритет диафрагмы»
Shutter Priority — режим «Приоритет выдержки»
Manual (go fo ir) — полностью ручной режим съемки
Tripod — виртуальный фотоаппарат можно установить на штатив

ISO — чувствительность матрицы
Aperture — значение диафрагмы
Shutter — параметры выдержки

Этот симулятор можно скачать для iPad, сервис стоит 1.99$.

Camerasim разработала еще один сервис, который наглядно показывает, как работает зеркальная камера. Смотреть тут.

По этой ссылке третий симулятор, который поможет разобраться в точках фокусировки. Вот оказывается зачем нужны эти точки:)

Еще один фототренажер вы найдете на сайте kamerasimulator.se. Он называется SLR Camera Simulator. Его тоже можно скачать для iPad или iPhone. Плюс — он бесплатный.

Примеры моих фотографий.  Не самые правильные, но год назад я снимала гораздо хуже.

Узнайте, как использовать вашу цифровую зеркальную камеру с помощью этого простого учебного пособия! — Питание для всего образа жизни | Органические рецепты

Более десяти лет назад я получил свою первую зеркальную камеру. Тогда у них не было цифровых фотоаппаратов, и их называли просто зеркальными фотоаппаратами. Сегодня мы оцифровали все, включая зеркальные камеры. Это позволяет нам практиковаться, практиковаться, практиковаться без дополнительных затрат.

У меня не было такой свободы практиковаться 10 лет назад, потому что пленка была такой дорогой, и вы просто делали снимок и надеялись, что это получится.

Я был шокирован, когда мой первый рулон пленки был расплывчатым и не в фокусе. Освещение было выключено, и, честно говоря, это были худшие снимки, которые я когда-либо делал. Я так много слышал о том, какие замечательные эти камеры! Что я делал не так? Я был так ошеломлен, что положил камеру на полку и больше к ней не прикасался.

Прошло десять лет, и я решил снова заняться зеркальными фотоаппаратами. Так что я погрузился в изучение того, как пользоваться этими удивительными камерами.Вы знаете, как только я начал изучать немного здесь и немного там, они не казались такими уж сложными в использовании.

В течение следующих нескольких недель я собираюсь поделиться некоторыми советами, которые помогут вам лучше понять и использовать свою зеркальную камеру.

Понимание треугольника экспозиции

Чтобы помочь вам лучше понять свою камеру, мы должны сначала разобраться, что такое треугольник экспозиции. Треугольник экспозиции — это соотношение между 3 элементами: ISO, выдержкой и диафрагмой. Как только вы поймете эти 3 элемента, вы получите более четкое представление о том, как работает ваша камера!

Обращайтесь к этой диаграмме, когда мы обсуждаем три элемента в «Треугольнике экспозиции»

изображение любезно предоставлено my-photo-school.com

1. ISO

ISO — это мера чувствительности датчик должен светиться. Посмотрите на таблицу выше. Чем ниже число ISO, тем больше света у вас есть.Поэтому, если вы снимали на улице в солнечный день, вы бы снимали своей камерой с низким значением ISO, скорее всего, 100. Это позволит создать четкое, четкое изображение. Если вы работаете в помещении при слабом освещении, вам придется отрегулировать ISO, чтобы на датчик попало больше света. Многие фотографии еды, которые я снимаю ночью, я снимаю при ISO 800, чтобы компенсировать недостаток света в комнате.

Имейте в виду, что все камеры разные, и вы должны попрактиковаться со своей камерой, чтобы увидеть, где ваши камеры находятся в зоне наилучшего восприятия ISO. ISO 800 подходит для моей DSLR, но все, что больше, начинает становиться зернистым.

При настройке ISO всегда помните, что более высокое ISO имеет свою цену. Чем выше ISO, тем более зернистым будет изображение. Я стараюсь снимать все свои снимки с максимально низким значением ISO.

Фотография слева была снята моим iPhone. Посмотрите, насколько зернистое изображение. Он был снят с ISO 640 (я знаю, что его нет на диаграмме, но где-то между 400 и 800), и очевидно, что это было слишком высокое ISO для устройства, которое я использовал.Теперь изображение справа было снято с ISO 200. Посмотрите, насколько четкое изображение. Вы видите разницу?

Изображение слева имеет ISO 640, изображение справа ISO 200

2. Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт. Скорость затвора — это то, насколько быстро или медленно камера записывает изображение. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на сенсор.Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.

Выдержка позволяет заморозить любое движение на изображении (снимок действия) или размыть любое движение на изображении (водопад). Когда я фотографирую свою дочь на футбольном матче, я хочу остановить движение футбольного мяча в воздухе. Это достигается за счет использования короткой выдержки. Если я снимаю водопад и хочу, чтобы движение было размытым, мне нужно больше света, чтобы попасть на датчик, поэтому я собираюсь уменьшить выдержку, чтобы создать размытый эффект.

Имейте в виду, что вы можете держать камеру за все, что ниже 1/50. Если вы уменьшите скорость затвора ниже 1/50, вам понадобится штатив для этого снимка, чтобы он не получился размытым. Это может сильно отличаться от камеры к камере, поэтому поэкспериментируйте с камерой, чтобы увидеть, когда вам нужно использовать штатив.

, выдержка слева — 1/640, выдержка справа — 1 секунда изображение По таллпомлину

3. Диафрагма

Диафрагма — это размер отверстия в объективе при съемке. Диафрагма измеряется в ступенях диафрагмы (f / 1,8, f / 2,8, f / 3,5, f / 4, f / 5,6, f / 6,3, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22…) . Чем меньше число (f / 1,8), тем больше отверстие в объективе или тем больше света попадает на датчик. Чем больше число (f / 22), тем меньше отверстие в объективе или тем меньше света попадает на датчик.

Диафрагма определяет, что находится в фокусе на изображении. Ниже фото двух болванов (я знаю, это все, что мне нужно было снимать в тот момент)! 😉 На снимке слева очень маленькое число диафрагмы, f / 2.8 или очень большое отверстие в объективе. У него очень малая глубина резкости. Обратите внимание, что качающаяся голова слева едва заметна, потому что я решил размыть ее так, чтобы фокус был на качающейся голове справа.

Теперь изображение справа имеет отверстие f / 6,3 или меньше. Обратите внимание, как качающаяся голова слева на втором снимке немного больше сфокусирована. У него чуть большая глубина резкости. Чем больше я увеличиваю диафрагму, тем четче она становится.Имейте в виду, что на обеих этих картинках я сфокусировался на качающейся голове справа.

левое изображение f / 2.8, правое изображение f / 6.3

Вот то же фото при f / 11. Обратите внимание, насколько четче изображение. Имеет большую глубину резкости . Также обращайте пристальное внимание на то, куда направляется ваш взгляд.

Не знаю, как вы, но мой четкий фокус был удален из-под качающейся головы справа на этом снимке.На самом деле я действительно не знаю, на чем сосредоточить свое внимание на этой картинке.

Теперь вы видите, как диафрагма может помочь вам определить, что вы хотите, чтобы ваша аудитория увидела?

диафрагма f / 11

Как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе

Давайте посмотрим на эту диаграмму, чтобы узнать немного больше о том, как все три этих элемента работают вместе, чтобы создать изображение.

изображение любезно предоставлено моей фотошколой.com

Посмотрев на эту диаграмму, вы увидите, что 3 из этих элементов зависят друг от друга. Нельзя изолировать одного, все они должны работать вместе.

Например, если вы создаете более малую глубину резкости, вы позволяете большему количеству света проникать в ваше изображение. Вам нужно будет отрегулировать выдержку или ISO, чтобы компенсировать изменение освещенности.

Не волнуйтесь, это будет позже. Мы перейдем в ручной режим после того, как сделаем небольшую домашнюю работу и несколько упражнений, которые помогут вам лучше понять, как все это сочетается.

Вот отличное видео, которое так хорошо все объясняет!

Теперь ваша очередь к практике!

Хорошо, теперь вы немного знаете об ISO, выдержке и диафрагме. А теперь пора попрактиковаться. Если вы только начинаете пользоваться своей DSLR, я настоятельно рекомендую вам начать практиковаться с использования режима приоритета диафрагмы (AV для Canon и A для Nikon) и режима приоритета выдержки (TV для Canon и S для Nikon). Вы можете изменить это с помощью переключателя режимов в верхней части камеры.

Съемка с приоритетом диафрагмы

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы , вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически устанавливает ISO и выдержку.

Обратите внимание, если вы хотите, чтобы ISO устанавливался автоматически, убедитесь, что в настройках он включен. Просто нажмите кнопку ISO, удерживайте ее и используйте черный главный диск в верхней части камеры, чтобы переместить ее в автоматический режим (обычно эта кнопка находится ближе всего к кнопке спуска затвора, которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок, см. Рисунок ниже).При необходимости обратитесь к руководству для получения дальнейших инструкций.

изображение любезно предоставлено photo.net

Чтобы изменить диафрагму, используйте тот же черный главный диск в верхней части камеры, чтобы отрегулировать диафрагму. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, где расположена диафрагма на ЖК-экране вашей камеры.

Съемка с приоритетом выдержки

Если вы снимаете в режиме с приоритетом выдержки , вы устанавливаете выдержку, и камера автоматически устанавливает ISO и диафрагму (опять же, убедитесь, что у вас есть автоматический выбор. для вашего ISO).

Чтобы изменить выдержку, используйте тот же черный главный диск в верхней части камеры, чтобы отрегулировать выдержку (см. Рисунок выше). Посмотрите на рисунок ниже, чтобы увидеть, где установлена ​​выдержка на ЖК-экране.

Обратите пристальное внимание на три области, которые мы обсуждали выше, и обратите внимание, как они работают вместе и как они меняются в разных ситуациях. Это позволит вам попрактиковаться в выборе диафрагмы и выдержки, а также поможет вам лучше ознакомиться с камерой.

Вот и все! Это не так уж и сложно, правда?

Вот и все! На этой неделе начните практиковаться в съемке в этих двух режимах и снова уделите пристальное внимание диафрагме, ISO и выдержке, а также тому, как они работают вместе.

Вы на шаг ближе к съемке в ручном режиме , еще несколько шагов — и вы на месте! Когда вы снимаете в ручном режиме, у вас есть свобода создавать снимки, которые вы себе представляете.

На следующей неделе мы углубимся в изучение того, как снимать в ручном режиме! А пока…

Еще больше отличных фотографий ~ Фотография, оборудование, реквизит и многое другое

Щелкните здесь, чтобы просмотреть всю серию фотографий еды, оборудования, реквизита и прочего!

И еще кое-что, посмотрите эту потрясающую книгу по фотографии вкусной еды. Это моя любимая книга по фотографии !!

Хотите узнать больше о фотографии еды

Вот одна из моих любимых электронных книг, в которой действительно много интересного.У Линдси в Pinch of Yum самые великолепные фотографии! В этой электронной книге у нее есть технические советы, советы по композиции, советы по освещению, советы по установке и настройке, советы по редактированию и общие советы по рабочему процессу. Есть обучающие видеоролики, которые помогут вам изучить весь процесс! Будь вы новичок в фотографии или имеете опыт… эта книга для всех! Узнайте больше здесь!

---

15+ {Must-Know} советов по обучению съемке с помощью DSLR

Присоединяйтесь к нашей УДИВИТЕЛЬНОЙ группе мам на Facebook!

Вдохновляйтесь вместе с нашими любимыми мамами на Pinterest!

Я думал о советах для научиться снимать с помощью цифровой зеркальной камеры .

С тех пор, как родилась моя дочь, я научился лучше фотографировать. Это мое любимое средство для снятия стресса, и оно помогло мне запечатлеть и задокументировать детство моей дочери (а теперь и моих сыновей). Но, несмотря на то, что мы были заняты, я понял, что сейчас будет действительно сложно взять фотографию в качестве хобби и умения, поэтому я составил этот краткий список того, что мне хотелось бы знать об обучении съемке с помощью цифровой зеркальной камеры. …

Предоставляются партнерские ссылки — см. Мою политику раскрытия информации здесь 🙂

Перед тем, как мы начнем, я должен сказать, что инвестиции в некоторые камеры являются обязательными.Все это для Canon — это то, что я снимаю

• Начните с отличной камеры — Я всегда был доволен серией canon rebel (это моя текущая камера, и она также заменила нашу видеокамеру — ура, варианты видео!).
• Возьмите Nifty Fifty — Даже в программном режиме вы заметите резкое изменение художественного качества вашей фотографии. Вы знаете этот размытый фон, для этого вам понадобится такой объектив!
• Дополнительная карта памяти — потому что вы собираетесь делать много фотографий, а нехватка места — это хуже всего!

Хорошо… приступим!

1.Изучение камеры имеет значение

Я хотел взять фотоаппарат и просто снимать. Это работает, но если вы действительно хотите раскрыть возможности своей камеры и превратить съемку в искусство, вам нужно узнать, как работает ваша камера {{дрожь}}. Я знаю … я тоже ненавидел это, но если вы узнаете, что означают все эти кнопки, вы поблагодарите себя позже …

2. Композиция — это все

То, как все детали собираются вместе, чтобы создать составную фотографию, — это основа фотографии.Замечание фона (как на картинке выше), захват правильного света, получение правильного угла, точная фокусировка — внимание и изучение всех деталей — вот что выведет вашу фотографию на новый уровень . Но есть одна деталь, которая важнее всего…

3. Свет

Я все еще утверждаю, что композиция — это король, но , если у вас нет хорошего источника света , ваши фотографии не получатся так, как вы хотите (просто попробуйте снимать в темном шкафу, например…).От заднего освещения до раздельного освещения и силуэтов — со временем пришло к осознанию того, как использовать свет. Вначале просто обратите внимание на источники света. Я начал с того, что увидел свет, проникающий в мои окна. Я заметил, как на моих этажах скапливается свет. Это научило меня, что свет имеет направление и меняется в течение дня.

4. Сначала стреляйте снаружи

Но не пытайтесь практиковаться с 10 до 14 часов, если только вы не находитесь в полной тени… солнце слишком высоко, чтобы сделать отличный снимок без особого мастерства.Почему снаружи? Это просто самый простой источник света для работы с , и вам не придется иметь дело с неожиданной всплывающей вспышкой, портящей ваш снимок (см. № 10).

5. Изучение треугольника экспозиции

Если композиция и свет — это то, что вам нужно для получения отличного снимка, вам также необходимо узнать , что есть 3 функции вашей камеры, которые также имеют наибольшее значение : выдержка, диафрагма и ISO. Я не собираюсь здесь углубляться, но мне жаль, что я не запомнил эти три концепции с самого начала.Это три настройки, которые ваша камера использует для управления светом и создания фотографии.

6. Правило третей

Правило третей — это простой способ запомнить, как делать фотографии интересными. Вместо того, чтобы снимать объект прямо в центре фотографии, представьте свою фотографию как сетку: две вертикальные линии и две горизонтальные линии, разделяющие вашу фотографию на девять квадратов (см. Выше). Место пересечения этих линий — отличное место для , чтобы разместить объект для визуального интереса .

7. Не пытайся так усердно

Когда у меня появился фотоаппарат, я хотел делать фотографии, как все. Я пускал слюни над фотографиями на Pinterest, но правда в том, что — это чужое искусство . Вдохновляйтесь этим, но не пытайтесь его воспроизвести (сразу). Вы потеряете радость, которую испытываете при съемке отличных фотографий (см. №11) — пока пусть профессионалы будут профессионалами , и признайте, что те фотографии, которые вы видите на Pinterest, сделаны людьми, которые снимали для десятилетия — как и любой другой вид искусства, фотографии требует времени, чтобы научиться .

8. Погода имеет значение

Итак, если я собираюсь предложить выйти на улицу, чтобы сфотографироваться, я должен предупредить вас, что погода имеет значение. Почему? Он напрямую влияет на ваш источник света, а свет — самая важная деталь, верно? (помните № 3). Облака, дымка, дождь, прямое солнце, тень — все это влияет на ваш свет . Если вы действительно хотите потренироваться, выйдите на улицу в хороший солнечный день до 10 утра или после 16 часов. В эти часы свет будет хорошо себя вести!

9.Вы не можете вернуть фокус

Если ваш фокус нечеткий (или размытый, то есть размытый), нет программы для редактирования или фильтра, которые могут вам помочь. Узнайте, как сфокусировать камеру, и научитесь перемещать переключатель . <- причудливое слово для красной точки , которое вы видите, когда подносите взгляд к камере и наполовину опускаете затвор камеры. Научитесь правильно фокусироваться на ранней стадии!

10. Отойдите от всплывающих окон

Вспышка, которая появляется вместе с вами, делает снимок … ну, это выдает то, что вы не совсем уверены, как пользоваться камерой.Но ничего страшного … ты учишься. Просто знайте, что вы почти НИКОГДА не получите отличных снимков с выдвигающейся вспышкой (обратите внимание, я сказал отличный …). Свет действительно резкий, и в глазах людей легко увидеть нежелательные блики. Если у вас есть , чтобы стрелять внутри после захода солнца, попробуйте использовать диффузор, чтобы смягчить всплывающий свет (партнерская ссылка).

11. Баланс белого — все готово

Баланс белого делает цвет на изображении холоднее или теплее (в самых общих чертах).Это может сделать изображение похожим на неправильную экспозицию, когда баланс белого нарушает ваше изображение. Что вы думаете об изображении выше? Как вы думаете, какой свет выглядит более естественным? Тот, что справа, больше соответствует естественному свету, а не оранжевым тонам слева.

12. Дело не только в камере…

Вот в чем дело… Цифровые зеркальные камеры — это здорово, но имеет значение человек, стоящий за камерой. . Камера не может двигаться, чтобы стоять под правильным углом.Камера не может нажимать на собственную кнопку. Все в ваших руках. Не забывай этого!

13. Черно-белое не делает фотографии лучше и профессиональнее

На самом деле, чтобы сделать черно-белую фотографию, требуется невероятный опыт! Хотя я считаю, что с настройками фильтров действительно весело играть, изменение настроек на черно-белое не «сделает фотографию лучше». Фактически, он может сделать изображение действительно плоским. Чтобы получить отличный черно-белый снимок, нужны глубокие тени и идеальные блики — можно снимать в цвете и любить его (пока!).

14. Принесите FUN

Было время, когда я позволил всем правилам фотографии забрать радость фотографирования моих детей. Теперь я понимаю, что фотографировать моих детей достаточно (если вы хотите стать профессионалом, делайте это!), Но я не хотел этого… пока что все равно. Я хотел, чтобы моя камера приносила мир, радость и волнение в мой день , когда я нахожусь дома с детьми. Когда я испытываю наибольший стресс, я беру детей на задний двор, заставляю их смеяться или играю в погоню и просто стреляю.Это лучшая терапия на планете.

15. Продолжайте попытки!

Если сомневаетесь, просто продолжайте снимать…

Тебе будет лучше с каждым днем.

Хотите больше сообщений?

Ознакомьтесь с этими советами, чтобы лучше сфотографировать ребенка.

И следите за нашей фотографией на Pinterest

Следуй за Кэти Джойнер | Happily Ever Mom’s Board Хобби :: Фотография в Pinterest.

Об авторе

Кэти Джойнер — счастливая мама, работающая на дому.Когда она не занята спасением своих кошек от детей и не пытается выяснить, что на ужин, ее можно найти фотографирующими, смеющимися со своими детьми и выясняющими, сможет ли она прокрасться в другой Starbucks. Дети 7, 4 и младенец <1. Заходите и поздоровайтесь на ее странице в FB, @Happilyevermom, или, в ее любимом месте, на Pinterest.

• Подробнее на

Основы цифровой зеркальной фотографии | Основы фото x Джастин Бриджес,

стенограмма

1.Введение: Я Джастин Бриджес, я фотограф моды и стиля жизни из Нью-Йорка. Сегодня мы собираемся поговорить о том, что базовые навыки DSR охватят все, от экспозиции до того, как их найти, а затем мы используем камеру для получения изображений. Помню, когда я получил свою первую камеру, это была небольшая каноническая камера. Я помню, что ничего не знал о том, как им пользоваться. Только когда я действительно понял основы использования камеры, я действительно смог делать снимки, которые мне действительно нужны.Будь то кто-то в действии или действительно крутая фотография друга в освещенной окном комнате. Главное в экспозиции — это то, что, как только вы наберете понимание диафрагмы, выдержки, ISO. Вы сможете фактически управлять переходом из автоматического режима в ручной и создавать изображение, которое вам действительно нужно. Итак, мы собираемся начать в классе, мы собираемся поговорить о пирамиде экспозиции, мы собираемся поговорить о том, как эти вещи работают вместе, о некоторых преимуществах, некоторых ограничениях, а затем о том, как вы собираюсь использовать их на вашей камере.Затем, после того как мы передадим вам все эти знания, мы отправим вас в дикую природу и дадим вам возможность увидеть, как я претворяю эти вещи в жизнь. Итак, две восьмерки, кофе и идеальная резкость, и вы едва можете увидеть человека, стоящего за этим. Затем мы вернемся в класс, чтобы показать вам некоторые из сделанных нами изображений, и я покажу вам некоторые из них, необходимые для редактирования, чтобы сделать снимок от сырого до действительно потрясающего и менее пяти. минут. Я думаю, что многие люди будут заниматься фотографией, потому что они похожи на меня, им нужна отдушина, и они хотят делать что-то веселое, полезное и обогащающее. Фотография может передать так много с помощью такого малого, что я считаю важным, чтобы каждый получил хоть какое-то влияние на фотографию. Итак, я не могу дождаться, чтобы начать работу и с головой погрузиться в этот класс. Я с нетерпением жду ваших изображений. Спасибо за участие. 2. Понимание вашей цифровой зеркальной камеры: одним из ключевых аспектов цифровой зеркальной фотографии является выдержка, а экспозиция — это, в основном, насколько светлым или темным является ваше изображение. Чтобы запечатлеть изображения, которые вы имеете в виду, которые вы хотите создать, вы должны понимать экспозицию.Итак, вопрос теперь в том, что входит в разоблачение? Как мне получить правильную экспозицию? Что ж, есть три вещи, которые нужно разоблачить. Есть диафрагма, есть выдержка и есть ISO. Мы подробно рассмотрим все три аспекта. Но чтобы вы поняли фундаментально, чтобы они получили идеальное представление, эти три вещи будут двигаться в тандеме друг с другом. Так что если вы измените выдержку, это повлияет на диафрагму и ISO. Если вы измените диафрагму, это повлияет на ISO и выдержку.Итак, это три вещи, которые входят в экспозицию, которые дают вам идеальное изображение, не слишком яркое и не слишком темное, они помещают вас прямо в середину и позволяют вам создавать изображение, с которым вы можете работать при ретушировании или что-то, что будет будьте милы прямо из коробки. Итак, прежде чем мы начнем говорить об отдельных факторах, влияющих на экспозицию, таких как диафрагма, выдержка и ISO, я хотел бы кратко коснуться того, как работает механика камеры. Вкратце, у вас есть камера, и на передней панели у вас есть объектив, и все знакомы, я думаю, большинство людей знают, что на камере есть кнопка, которую вы нажимаете, и именно так вы делаете снимок.Итак, что происходит, когда вы нажимаете эту кнопку. Первое, что случается, это то, что в вашем объективе все время остается отверстие. Когда вы нажимаете кнопку, свет может проходить через этот объектив и попадать в датчик на задней панели камеры. Итак, вы можете видеть это маленькое зеркало в камере, поэтому так и называется зеркалка. Это цифровой рефлекс с одной линзой, что означает, что здесь есть зеркало, которое позволяет вам видеть сквозь линзу. Что происходит, когда вы нажимаете кнопку, — зеркало поднимается и открывает датчик, и на пленке происходит то, что зеркало перевернется, и вы увидите физическую пленку.Вы помещаете кнопку, свет проходит через эту линзу, которая контактирует с датчиком, и то, как долго этот свет попадает на этот датчик, определяет вашу экспозицию. Поговорим о выдержке. Выдержка — это часть, которая контролирует продолжительность или количество времени, в течение которого свет может попадать на датчик, где и фиксируются распечатанные изображения. Выдержка всегда отображается в виде числа. Итак, один больше 500, один больше 2500, и это буквально доли секунды, которые позволяют свету проходить через линзу и попадать на датчик.Итак, помните, что датчик находится за этим зеркалом, а свет проходит через эту линзу. Итак, если я оставлю затвор открытым на секунду, это означает, что я пропущу второй световой поток и попаду на датчик. Если я оставлю датчик открытым на одну более 2500 секунды, это означает, что свет попадает на датчик мгновенно. Итак, чтобы продемонстрировать, я покажу вам самую короткую выдержку, которую может выдержать эта камера, а затем я покажу вам медленную, чтобы вы могли видеть, что на самом деле происходит внутри камеры.Итак, первый затвор, который я собираюсь вам показать, — это затвор более 8000, и покажу, насколько он быстр на самом деле. Вы видите, что это так быстро. Теперь, на другом конце спектра, мы сделаем одну секунду. Это будет сравнительно похоже на всю жизнь. Итак, у вас в основном целая секунда экспозиции изображения. Это большая разница, и вы хотите понять, что эти разные диапазоны дадут окончательное изображение. Одна из замечательных особенностей выдержки состоит в том, что она служит двум целям.Одна из целей, о которой мы только что говорили, — это контролировать, сколько света может попадать на ваши датчики, чтобы ваше изображение могло выглядеть светлее или темнее в зависимости от того, как быстро или как медленно вы манипулируете скоростью затвора. Но во-вторых, он позволяет «заморозить» движение. Если вы снимаете с более короткой выдержкой, вы можете заморозить движение. Однако, если вы хотите увидеть какое-то движение на своем изображении, более длинная выдержка позволит вам этого добиться. Например, вы пытаетесь снять друга, идущего по улице, и хотите заморозить это движение, вы можете выбрать диапазон выдержки от одного более 250 до одного более 500, и вы можете физически держать эту камеру в руке. и действительно получить хорошо замороженное резкое изображение идущего человека.Теперь, если вы хотите поймать что-то вроде машины или кого-то бегающего или бегающего трусцой, вам нужно будет стрелять немного быстрее, и этот диапазон, вероятно, будет примерно один на 1000, один на 2500 или, может быть, даже немного. Быстрее. Теперь, на другом конце спектра, если вы хотите показать небольшое рекламное объявление и при этом сохранить резкость объекта, вы можете находиться где-то в диапазоне от одного до 30. Допустим, вы фотографируете красивый водопад, и вы Если вы хотите, чтобы вода выглядела гладкой и шелковистой, это может быть полсекунды, а может быть и полсекунды.Если вы делаете снимок ночью и хотите показать красивый горизонт с мерцающими звездами и иметь возможность запечатлеть какие-то огни, движущиеся, когда они проезжают по шоссе или перекресткам, и увидеть этот световой след, вам понадобится чтобы снимать еще медленнее, возможно, с 30-секундной выдержкой. Таким образом, вы можете использовать выдержку по всему спектру, чтобы сделать несколько действительно крутых и креативных фотографий, но главное — знать эти типичные диапазоны и иметь возможность отточить их, что позволит вам действительно контролировать камеру и получаемый снимок. из в результате этого.Другое преимущество выдержки заключается в том, что она позволяет нейтрализовать влияние дрожания камеры. Например, я держу камеру прямо сейчас, и она не включена, но если я подержу эту камеру в течение двух или трех секунд, вы заметите или, по крайней мере, я могу заметить, что камера немного дрожит. Это не совсем стабильно, и чем быстрее вы снимаете изображение, тем меньше это становится фактором. Чем медленнее вы снимаете изображение, тем больше вероятность того, что вы почувствуете дрожание камеры и увидите это на окончательном изображении.Помните, что выдержка не только может помочь вам контролировать экспозицию, но также может помочь вам избавиться от дрожания камеры, может помочь вам заморозить движение, а также может помочь вам показать движение на изображении. Таким образом, это может сильно повлиять на окончательное изображение, которое вы пытаетесь снять. Следующее, о чем я хочу поговорить, — это диафрагма. Диафрагма — это размер отверстия, через которое свет проходит через линзу. Теперь, как это влияет на экспозицию. Что ж, чем больше отверстие в линзе, тем больше света будет проходить через нее, а чем меньше отверстие и линза, тем меньше света будет проходить через нее.Таким образом, напрямую влияет на то, будет ли изображение темным или светлым. Теперь диафрагма также обозначается числом и называется F-ступенькой. F-стоп регулирует размер проема. Это будет звучать несколько нелогично, но чем меньше число, тем больше отверстие, и чем больше число, тем меньше отверстие. Итак, этот объектив имеет размер 24 70 2,8, что означает максимальную диафрагму 2,8. Это означает самое большое отверстие, которое может быть у объектива. Если подумать о финальном изображении, если я сниму его при 2,8, все остальное не будет учтено, у меня будет много света или более яркое изображение, и если я сниму его при 22, то условия освещения будут такими же в результате получается более темное изображение.Таким образом, вы можете не только использовать диафрагму, чтобы контролировать экспозицию вашего изображения, вы также можете использовать диафрагму, чтобы помочь с творческими аспектами вашего изображения. Одна из вещей, о которой часто упоминают в отношении диафрагмы, — это глубина резкости, и давайте сделаем это с точки зрения непрофессионала. Глубина резкости — это в основном то, насколько размытым становится изображение, выходящее за рамки того, на что вы направляете камеру. Итак, если я снимаю человека прямо перед собой и фокусируюсь на его лице, и я хочу, чтобы его лицо было действительно резким и четким, как выглядят остальные изображения за пределами этого человека? Неужели размыто? Это в фокусе? Это в основном наша глубина резкости.Чем более размытым становится изображение за пределами объекта, тем меньше глубина резкости. Если изображение позади этого объекта действительно резкое, а фокусировка скажет, что глубина резкости не очень мала. Когда вы используете камеру, давайте просто возьмем этот объектив с максимальной диафрагмой 2,8 в качестве примера. Если я снимаю с максимальной диафрагмой 2,8 или с самым широким отверстием, если я сфотографирую человека передо мной и сфокусируюсь на его лице, все позади него начнет выглядеть размытым, потому что это 2,8 с очень широким отверстием , все будет не в фокусе за пределами объекта.Теперь, если я поверну F-stop на F22 и сделаю действительно очень резкое, вещи позади этого человека начнут выглядеть в фокусе. Итак, как вы можете использовать эти разные значения диафрагмы для улучшения вашей фотографии. Если вы хотите сделать действительно крутой портрет кого-то и хотите получить действительно крутой четкий резкий вид, когда лицо действительно в фокусе, но все размыто, что позволяет вам больше сосредоточиться на эмоциях этого человека, вам нужно снимайте с меньшим числом или большей диафрагмой. Итак, где-нибудь поблизости, если у вас есть объектив, который опускается до 1.2, где-то между 1,2 и, скажем, 3,2. Это хороший диапазон, чтобы получить действительно хорошее размытие позади объекта, но чтобы он оставался в фокусе. Теперь, с другой стороны, если вы хотите сделать что-то вроде пейзажа или группового фото, вы можете захотеть снимать с большим числом или с тем, что мы называем меньшей диафрагмой. Итак, давайте возьмем группу из трех или четырех человек, и вы хотите убедиться, что все их лица находятся в фокусе. Мне нравится начинать где-то около 5,6, а затем работать до восьми или 11.Это будет гарантировать или мы приблизимся к тому, чтобы гарантировать, что лица всех ваших друзей будут в фокусе. Теперь, если вы хотите сделать снимок на природе, скажите, что водопад, о котором мы говорили ранее, и вы делаете шаг назад и пытаетесь снять большую сцену, иногда вам может потребоваться пересечь выше f / 11 и пойти где-нибудь в районе f / 22, f / 18, и это гарантирует, что вы сможете получить максимальную отдачу от сцены и фокусировки, а также очень резкие и четкие детали. Теперь, для большинства из нас, нам, вероятно, не понадобится выходить выше f / 11, и это нормально.Для многих сцен с природой вам также не нужно использовать диафрагму f / 11, но это хорошее практическое правило того, что вам нужно делать, чтобы поймать эти разные случаи. Помните, что меньшее число будет иметь красивое размытие, когда вы фотографируете своих друзей для портретов крупным планом. Средние числа пять, шесть и восемь дадут вам хорошие результаты, если вы пытаетесь сфокусировать группу людей, а затем вещи около f / 8 и выше дадут вам хорошие снимки, если вы пытаетесь смотреть за красивые пейзажи и хороший фокус.Итак, последний фактор в треугольнике экспозиции — ISO. Для краткости я буду называть его просто ISO. Мне нравится думать об ISO как об оружии последней инстанции. Это одна из вещей, которую вы хотите сохранить как можно ниже, и позвольте мне объяснить, почему. Таким образом, ISO в основном влияет на чувствительность вашего сенсора к свету, то есть чем выше число, тем чувствительнее, а значит, ярче. Чем меньше число, тем меньше он чувствителен к свету, поэтому изображение темнее. Причина, по которой я называю это оружием последней инстанции, заключается в том, что чем выше цифра, это означает, что можно просто сказать, что она достигает минимума на уровне 100 и достигает 3200.Чем выше вы сделаете это число, тем более восприимчивым будет ваше окончательное изображение к цифровому шуму. Цифровой шум похож на то, что было в дни кино с более тяжелым зерном. Но, к сожалению, цифровой шум выглядит не очень хорошо. Это не черно-белое, это не монохроматическое изображение, это буквально эти странные цвета и зернистая текстура для вашего окончательного изображения, и вы должны попытаться избежать этого. Вот почему стрельба с меньшим числом всегда будет лучше, и поэтому я также называю это оружием последней инстанции.Потому что, если вы находитесь в ситуации, когда недостаточно света, и вы уже максимально увеличили свою диафрагму, что означает, что вы снимаете с меньшим числом и большей открытой внутренней диафрагмой, вы снимаете с самой медленной скоростью, которую вы можете снимать с выдержкой, чтобы держать камеру в руках, но не бороться с ее дрожанием. Тогда последнее, что вы, возможно, собираетесь сделать, это повлиять на свой ISO. Итак, если вам нужно изменить ISO до 1600, например, из-за того, что вы снимаете внутри, а освещение не такое уж хорошее, у вас будет более шумное изображение, чем если бы вы снимали снаружи при ярком дневном свете с ISO. на 100.Итак, вы хотите знать об этих вещах, когда меняете параметры своего треугольника экспозиции. Большинство камер в 2017 году смогут снимать в диапазоне от 100 до 6400 единиц ISO. Я предостерегаю вас от максимального увеличения ISO. Ты можешь это сделать. Если вы в ужасном положении и вам действительно нужно это сделать, вы находитесь на очень темном концерте, и вы хотите получить заключительный месив в конце, и вам нужно включить 6400, чтобы получить это изображение, непременно сделай это. А может попробовать спасти изображение в ретуши.Но если вы можете этого избежать, большинство камер такого качества остановятся на 1600, более дешевые камеры, вероятно, 800, но я, вероятно, на всякий случай попробую придерживаться диапазона от 1 до 400. Теперь , если у вас действительно отличная камера, и вам нужно снимать с разрешением 1600 или 3200, мы поговорим о том, что вы можете сделать позже в этом курсе, чтобы очистить ее и отретушировать. Но для удовольствия, когда вы находитесь на улице, старайтесь держать эту штуку на 100 ISO. Если вы перейдете внутрь, постарайтесь удерживать его между 400 и 800.И если вы находитесь в тяжелой ситуации, 1600 будет максимальным, я бы подтолкнул вашу камеру, чтобы получить действительно хорошее изображение. 3. Уравновешивание треугольника экспозиции. Итак, теперь у вас есть все три точки треугольника экспозиции, и имейте в виду, что мы пытаемся сбалансировать каждую сторону экспозиции, диафрагмы, выдержки, ISO, чтобы получить хорошо сбалансированное воздействие. Теперь, для этой цели, потому что я называю ISO оружием последней инстанции. Мы не хотим этого касаться, мы хотим, чтобы он был как можно ниже.Итак, давайте подумаем о балансировке треугольника с точки зрения выдержки и диафрагмы. Давайте сделаем это о том, чтобы больше света было меньше света. Итак, вы не можете просто использовать очень длинную выдержку, что означает, что мы пропускаем много света, а затем получаем действительно большую диафрагму, потому что мы заливаем камеру светом. Мы тоже должны уравновесить их. В то же время, с другой стороны, у нас не может быть очень короткой выдержки, что означает, что мы не пропускаем много света, а затем очень маленькое отверстие диафрагмы, куда мы также не пропускаем свет.Итак, как нам сбалансировать вещи? Ну, если я хочу снять, скажем, портрет и получить это красивое размытие, и я снимаю с очень широким отверстием, скажем, 2,8. Теперь у меня есть большое отверстие, в которое попадает много света. Как мне уравновесить его с жалюзи? Хорошо, я делаю это быстрее. Я сокращаю часть времени, в течение которого свет падает или проходит через это отверстие, чтобы сбалансировать экспозицию. Напротив, я снимаю с очень, очень узким отверстием диафрагмы, я пытаюсь сфокусировать все, чтобы не пропускать много света через отверстие.Итак, мне нужно дать больше времени свету проходить через это отверстие, снимая с более длинной выдержкой. Теперь, способ, которым ISO будет взаимодействовать с ними, заключается в том, что иногда вы будете в ситуации низкой освещенности, например, когда вам нужно снимать с очень широкой диафрагмой и несколько длинной выдержкой, и это все еще может не дать вам того, что вам нужно. нужно для того, чтобы запечатлеть изображение при достаточном освещении. Таким образом, вам, возможно, придется настроить этот ISO, чтобы позволить большему количеству света в камеру. Цель состоит в том, чтобы все три вещи были сбалансированы.Все должно быть сбалансировано и гармонично, чтобы получить отличную и идеальную экспозицию. Итак, как узнать, что вы получаете правильную экспозицию? Что вы хотите сделать, так это взять камеру, включить ее и выбрать что-то, что вы хотите сфотографировать. Вы собираетесь посмотреть в видоискатель, найти то, что хотите сфотографировать, а затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Что происходит, так это то, что в нижней части видоискателя появляется полоса, и вы увидите небольшую стрелку, которая будет перемещаться влево и вправо в зависимости от того, на что вы наводите камеру и на чем фокусируетесь.Теперь, если он уходит влево на отрицательную территорию, это означает, что ваши настройки настроены так, что камера будет снимать что-то темное. Если стрелка идет вправо от средней области, это означает, что настройки вашей камеры показывают, что это будет яркое изображение. Что вы хотите сделать, так это сыграть в игру, в которой мы получим стрелку посередине, чтобы у вас была сбалансированная экспозиция. Итак, давайте воспользуемся одним примером того, как вы собираетесь использовать этот экспонометр, чтобы получить желаемое изображение. Итак, скажем, я беру этот портрет своего друга прямо напротив меня, и я решил, что, поскольку мне нужна действительно хорошая малая глубина резкости и это размытие позади него или нее, я собираюсь снимать как 2.8, максимальная диафрагма, доступная для моего объектива. Итак, я надел объектив, я снимаю, у меня он на 2,8, мое ISO на 100, где я хочу держать его как можно ниже, и, как я уже говорил ранее, вы собираетесь наполовину нажать, когда найдете свой точку фокусировки, вы собираетесь наполовину нажать на нее, что позволяет вашей камере перейти в режим замера. Теперь вы собираетесь держать его наполовину нажатым, пока вы держите его на своем предмете, и он покажет вам, я в негативном, я в плюсе, и это даст вам хорошую основу для того, как вы должен идти. Теперь, если я решил, что моя диафрагма останется на 2,8, а счетчик показывает мне, что я слишком яркий, что мне делать дальше? Что ж, я уберу палец со спуска затвора и воспользуюсь колесиком затвора, чтобы увеличить скорость затвора, то есть уменьшить количество света, потому что сейчас я слишком яркий, поэтому мне нужно отрезать часть света. свет. Теперь все наоборот. Если я снимаю 2,8 и это показывает мне, что мне не хватает света, то я попытаюсь уменьшить выдержку. Я попытаюсь сделать так, чтобы эта стрелка двигалась справа от середины или слева от середины, и я собираюсь сделать это, используя выдержку, потому что я выбрал ту диафрагму, которую хочу.Теперь, есть некоторые случаи, когда скорость затвора становится слишком медленной, когда я не могу с этим справиться, и я буду подвержен дрожанию камеры, как мы говорили ранее. Теперь, если у меня есть 2,8, и я не могу расширить свою диафрагму, а на этом, скажем, более 200, и я не могу сделать медленнее со своей выдержкой, потому что я беспокоюсь, что будет некоторое дрожание движения моя фотография, то последнее, что я могу сделать, это мое последнее оружие. Я могу взять свой ISO, и я могу изменить это сейчас, чтобы переместить стрелку обратно к середине.Итак, подумайте об этом. Сохраняем все в гармонии. Мы выбираем, где мы хотим начать, будь то диафрагма или выдержка, а затем манипулируем другими факторами, ISO — это последнее, к которому мы прикасаемся, чтобы направить стрелку слева или справа обратно в центр. 4. Подготовка к съемке. Итак, теперь вы понимаете треугольник экспозиции и его различные элементы. Вы понимаете, что глядя в видоискатель, вы собираетесь измерить и определить, слишком ли вы яркое или слишком темное.Но в то же время, когда вы измеряете, одна из крутых вещей — вы также выбираете точку фокусировки. Теперь каждая камера немного отличается, и каждая камера, вероятно, имеет несколько разных режимов, поэтому я предлагаю вам обязательно взглянуть на руководство к своей камере, чтобы понять, что делают эти разные режимы. Для целей этого класса мы будем просто использовать точечный фокус. Мы собираемся использовать одну единственную точку фокусировки, чтобы выбрать то, на чем мы собираемся сосредоточиться. Вы будете смотреть в видоискатель, и в то же время, когда вы измеряете или в то же время, когда вы наполовину нажимаете, он будет измерять и фокусироваться на вашем объекте.Итак, если я снимаю портрет или человека, мне нравится выбирать глаз, на котором нужно сфокусироваться, потому что это позволит сфокусировать внимание на всем человеке. Я беру глаз, наполовину нажимаю, настраиваю различные параметры диафрагмы, выдержки и вроде как убеждаюсь, что получил идеальный баланс. Затем я снова наполовину нажимаю, чтобы сфокусироваться на глазу, скомпоновать картинку, а затем нажимаю на картинку и делаю снимок. Теперь, если вы снимаете что-то, что не является портретом, например, группу людей, вам нужно выбрать среднего человека или кого-то, где больше всего людей в одной фокальной плоскости.Если вы снимаете сцену на улице, и у вас есть друг, который перебегает улицу, вы собираетесь выбрать точку на его теле. Я хотел бы прицелиться в сундук, потому что это хорошая середина для них, а затем вы собираетесь сфокусироваться и сделать снимок. Когда вы снимаете пейзаж, это становится немного сложнее, потому что, если вы находитесь в дикой природе, и у вас есть эта штука на штативе, и вы пытаетесь сфотографировать большую сцену, это похоже на , «На что я указываю? Указываю ли я на гору на заднем плане? Направляю ли я на этот почтовый ящик спереди?» Я имею в виду, на чем вы фокусируетесь? Мне нравится наводить фокус на точку, которая составляет примерно треть изображения.Итак, приступим к работе. Прямо у ваших ног протекает река. У вас есть трава между рекой и горой на заднем плане. Где третий? Третий — там, где обратная сторона реки встречается с травой, и я собираю как вещь. Это может быть дерево или большой гигантский камень на сцене. Выберите что-то, на чем вы можете сосредоточиться, а затем поменяйте композицию и снимите эту сцену. Сделав треть изображения, вы сможете запечатлеть большую часть всего, что вам нужно, в хорошей фокальной плоскости, что позволит вам получить красивое четкое и резкое изображение.Итак, последнее, что мы хотели бы коснуться, прежде чем мы отправимся делать несколько фотографий, — это формат, в котором вы должны снимать свои фотографии. Если вы новичок в DSLR, а вы, вероятно, являетесь, вы, вероятно, слышали много споров по поводу следует ли снимать в формате RAW или JPEG. Для целей этого разговора нам действительно не нужно вдаваться в подробности, что такое RAW или что такое JPEG, но давайте просто будем краткими и простыми. Если вы снимаете в формате RAW, вы раскрываете потенциал своей камеры. Итак, снимайте в формате RAW — это все, что вам нужно знать.Теперь, если вы думаете: «О, RAW — это слишком большая головная боль. Я как бы хочу иметь возможность взять JPEG и разместить его прямо в Instagram или сразу использовать изображение». Отлично. То, что я предлагаю во многих новых зеркалках, позволит вам снимать в обоих, особенно если у вас есть карта памяти приличного размера. На камере есть настройка, обратитесь к руководству, вы можете снимать в формате RAW плюс JPEG, и это позволяет вам использовать и то, и другое. Но я бы никогда не взял свою камеру без съемки в формате RAW, потому что позже, когда мы будем говорить о ретуши, вы узнаете, что если вы снимаете в формате RAW, у вас будет гораздо больше гибкости и универсальности с файлом впоследствии.Итак, если вы снимаете что-то слишком темное или слишком яркое, вы можете восстановить это, и при этом сделать файл пригодным для использования, и это по-прежнему красивое изображение для использования в будущем. Итак, используйте RAW, если можете, и когда это возможно, и если вы не хотите использовать только RAW, потому что вы хотите иметь возможность использовать JPEG, используйте оба. Еще одно большое преимущество съемки в формате RAW — это то, что она позволяет вам вносить множество исправлений постфактум. Так, например, мы собираемся снимать нашей камерой с нашим балансом белого в автоматическом режиме, а иногда и камерой, или в большинстве случаев, когда камера будет на месте. Но иногда вы столкнетесь с тем, что баланс белого отключен. Позже мы покажем вам, как исправить подобные проблемы при ретушировании. 5. Студийная демонстрация: Итак, я хотел показать некоторые реалии выдержки. Итак, остановка движения и демонстрация движения на вашей фотографии. Сейчас мы находимся в более темном классе, мы используем немного света, чтобы осветить этот веер. Итак, прямо сейчас моя камера говорит мне получить хорошую экспозицию, если я хочу держать ISO на низком уровне 100, что мне нужно установить выдержку на единицу больше 10.У меня 2,8, потому что это самый широкий объектив, который я могу получить, а один больше 10 — настолько медленный, насколько я действительно хочу. Я уже на штативе. Итак, мы собираемся показать вам, как выглядит съемка с более длинной выдержкой, и покажем, как это демонстрирует движение на изображении. Итак, я смотрю на изображение, и вы видите, что лопасти вентилятора, их три, теперь соединились вместе, чтобы создать один объект. Это показывает движение, о котором я говорил. Это тот же трюк или инструмент, который вы хотите использовать, если хотите, чтобы вода выглядела гладкой и шелковистой, будь то водопад или текущая река.Это скорости затвора, с которыми вы хотите поиграть, если хотите освободить что-то, одновременно делая другие объекты на изображении размытыми или выглядящими так, как будто они удерживают для них много движения. Теперь мы собираемся проделать то же самое, только изменим направление. Мы собираемся попытаться заморозить лопасти вентилятора, и это продемонстрирует, как можно заморозить кого-то, кто бежит по улице или машину, движущуюся по перекрестку, и этот трюк, который вы также можете использовать позже.Итак, поскольку это темная освещенная комната, я собираюсь нарушить свое правило относительно ISO, и я собираюсь втиснуть эту штуку полностью. Мы собираемся сделать около 16 000 ISO. Опять же, не делайте этого, если только в этом нет крайней необходимости, потому что это выглядит не очень хорошо. Итак, у нас по-прежнему 2,8, потому что, как я говорил ранее, иногда из-за низкой освещенности, из-за различных сложных условий освещения вам придется использовать некоторые значения диафрагмы или выдержки, даже если вы не Не хочу быть в них. Так что имейте это в виду. Итак, у нас 16000 ISO, значение диафрагмы 2,8 и мы собираемся увеличить значение до 2500. Этого должно быть достаточно, чтобы заморозить эти лопасти и снова сделать его похожим на все еще выглядящий вентилятор. Итак, сделаем фото. Большой. Итак, я смотрю фото. Опять же, мы сделали противоположное отображению движения, мы заморозили движение. Итак, этот вентилятор вращается на полной скорости. Я использую один более 2500, чтобы заморозить движение и сделать вентилятор похожим на вентилятор, который даже не движется. Это тот же трюк, который вы хотите использовать, если пытаетесь запечатлеть людей в движении или что-то еще в этом отношении.Итак, следующее, что мы собираемся показать вам, это то, как диафрагма работает в реальной жизни и как она влияет на глубину резкости. Итак, у нас есть вентилятор, мы переехали на эту книжную полку. Таким образом, у вас может быть какой-то контекст для того, что в фокусе, а что нет. Я собираюсь работать с тремя разными значениями F или значениями диафрагмы. Мы собираемся снимать изображение с разрешением 2,8, мы собираемся снимать изображение с разрешением 11, а затем мы собираемся снимать изображение с разрешением 22. Итак, первое изображение, которое мы собираемся снять с ISO 100. , Я хочу, чтобы он был свежим и чистым.Поскольку здесь так темно, мне придется снимать примерно на восьмую долю секунды. Для начала мы снимаем полностью на открытой скорости 2,8. Итак, первое изображение. Итак, вы увидите, что вентилятор установлен, он четкий, резкий, чистый, и все, что находится за вентилятором, все, что находится за лопастями, абсолютно размыто. Теперь посмотрим, что мы делаем, когда перепрыгиваем на полпути к нашему последнему значению. Мы собираемся перейти от 2,8 до f 11. Обратной стороной этой пирамиды экспозиции является то, что мы начинаем перемещать числа, особенно в условиях низкой освещенности, к счастью, у нас есть штатив, потому что мы должны снимать медленнее, чтобы впустите больше света в камеру.Итак, оставив ISO прежним на 100 и изменив значение диафрагмы на f 11 с 2,8, это означает, что отверстие изменилось с такого на это. Теперь нам нужно снимать, посмотрим, какая у нас будет выдержка. Около двух секунд выдержки. Никогда не пытайтесь сделать это, удерживая камеру самостоятельно, вам нужно будет поставить ее на прочный штатив. Это моя капсула для путешествий. Возможно, лучше иметь более прочный, но этого достаточно для этого эксперимента. Итак, мы собираемся сделать снимок с диафрагмой f 11.И снова то же самое, лопасти вентилятора четкие, резкие, изображение хорошее. Если бы это было лицо твоего друга, было бы красиво выскочить из кадра. Но на заднем плане вы начинаете понимать, что у нас есть книга под названием «Книга пальм». Вы начинаете видеть в книге немного больше сходства, немного большей резкости. Вы действительно можете начать понимать, о чем говорилось в названии. Теперь помните, что на картинке раньше на 2,8 вы едва можете, я имею в виду, что это чертовски нечетко. Теперь, когда мы на f 11, похоже, что я мог бы прочитать весь заголовок, если бы захотел.Следующее, что мы собираемся сделать, это сделать f 22. Это значение диафрагмы, которое я редко использую, я определенно не использую его с людьми. Но если он вам нужен как инструмент, вы определенно можете его использовать. Итак, давайте попробуем, посмотрим, как это выглядит, и посмотрим, не захочется ли это попробовать самостоятельно. Итак, мы собираемся подняться до f 22. Опять же, эта дыра выросла от очень большой при 2,8 до очень большой при f 11, до такой большой при f 22. Так что, поскольку я пропускаю еще меньше света, мне нужно и я оставил ISO в покое.Мне придется уменьшить выдержку до еще большего числа. Итак, мы перешли с одной восьмой секунды на 2,8 до двух секунд на f 11, а теперь у нас целых восемь секунд для f 22. Итак, проверьте это. Это будет звучать как самая длинная пауза в истории. Итак, мы сделаем только один из этих снимков. Черт возьми, а? Это заняло целую вечность. Но вот в чем дело. Опять же, лопасти вентилятора, у вентилятора все острые. Но когда вы смотрите на книги на заднем плане, вы действительно начинаете видеть, в основном четкое изображение насквозь. На 2,8 он нечеткий. На f 11 становится действительно ясно, как будто я начинаю кое-что видеть. В f22 я точно знаю, какое название книга дает автору и издателю. Итак, это реалистичное представление о том, как вы можете использовать диафрагму для контроля резкости на фотографии, для управления глубиной резкости на фотографии, и это действительно начало принятия творческих решений о том, как вы хотите запечатлеть свой объект, будь то быть человеком или какой-то сценой, которую вы снимаете. Итак, последнее, что я хочу показать на камере в этом классе, — это то, как ISO может повлиять на качество вашего изображения.Итак, мы собираемся начать. Помните, это треугольник, верно? Итак, каждый раз, когда я что-то двигаю, у меня смена. Итак, прямо сейчас я собираюсь снимать с диафрагмой 5,6. Это не то, на что я снимал другие вещи. Но для этого я хотел добавить небольшую подсказку. Что если вы ищете наиболее резкое изображение на большинстве объективов DSLR, самая резкая точка объектива будет где-то между пятью, шестью и восемью. Не спрашивайте меня, почему это так, вы можете погуглить. Но это хороший быстрый совет, если вы находитесь в поле и думаете: «Я хочу, чтобы фотография была резкой и хрустящей, и у меня был отличный свет.«Если вы хотите быть по-настоящему резким, пять шесть, это хороший старт, хорошая возможность для начала. Итак, я собираюсь снимать на 5,6. У меня ISO 100, это тот уровень, о котором я вам говорил. Если вы можете оставить его там, вы хотите оставить его там. Из-за условий освещения, а не в самой яркой комнате, я сейчас выставляю полсекундную выдержку. Итак, я сделаю снимок, покажу вам, что это выглядит как при 100 ISO, тогда мы собираемся превратить эту штуку в нечто нелепое и посмотрим, как это тоже будет выглядеть.Итак, первая фотография, глядя на нее, все выглядит хорошо. Если я увеличу здесь масштаб, вы вообще не увидите никакого цифрового шума. Не совсем. Может быть, немного просто потому, что ставни были открыты так долго, но это выглядит действительно чистым. Красивое изображение. Но, скажем так, в комнате действительно темно, и у вас нет выбора, вы на концерте любимой группы или что-то еще, и свет такой тусклый, что вы ничего не можете с этим поделать. Это подталкивает вас к тому, что было бы приемлемо, например, с ISO 1600. Мы собираемся закончить это вплоть до 1600, что, я знаю, звучит просто безумно.Установите это значение на 16000, что означает, что мы пропускаем больше света, тонны света, оставляя значение диафрагмы на 5,6. Теперь нам нужно увеличить скорость затвора, потому что мы, вероятно, пропускаем слишком много света. Итак, давайте посмотрим, к чему это приведет. Сейчас у нас выдержка на 1 больше 250 при диафрагме 5,6 и ISO 1600. Итак, давайте сделаем снимок и посмотрим, как это выглядит с точки зрения качества. Итак, вы это слышали. Это было намного быстрее. У нас есть изображение, мы просто увеличиваем его, и вы увидите это на своем экране. Если вы посмотрите на кирпич, если вы посмотрите где-нибудь на заднем плане, везде, где есть более темные цвета, особенно в более темных областях, вы увидите это.Я люблю называть это хрустящим, но это цифровой шум. Он не монохромный, в нем есть два цвета, например, зеленоватый, пурпурный, красноватый оттенки. Вы увидите это, об этом мы поговорим позже при ретуши. Мы поговорим о том, как кое-что из этого убрать. Но на снимках, сделанных таким образом, с таким высоким ISO вы потеряете почти все качество. Помните, что вы не только страдаете от цифрового шума, но и вторая вещь, от которой вы страдаете, — это нехватка резкости. Чем выше вы установите этот ISO, тем меньше резкости будет в камере, что приведет к изображению.Так что будьте осторожны, когда вам нужно сильно подтолкнуть камеру. Во многих случаях это можно обойти. Так что забавный факт: если вы собираетесь использовать свою фотографию небольшого размера для чего-то вроде своего блога или веб-сайта, и вы не собираетесь взорвать картинку, вы можете выжать при 3200 ISO. , или 6400 ISO, а затем используйте небольшое ретуширование, чтобы избавиться от некоторого цифрового шума, но вы не сможете добиться большего, чем это. Так что иногда Интернет и размер окончательного изображения будут вам друзьями.Но если вам вообще удастся избежать повышения ISO выше 1600 для действительно хороших камер и если вы можете избежать превышения ISO 800 или 400 для более дешевых и недорогих камер, то я советую вам это сделать. Но излишне говорить, что если вам нужно сделать снимок при слабом освещении, зеркалка станет вашим лучшим другом. 6. Глубокое погружение: выдержка: хорошо. Итак, день второй, ребята. Мы здесь говорим о выдержке. Я обычно снимаю выдержку вручную, но поскольку для этого урока мы делаем базовый вводный уровень, мы собираемся начать в режиме приоритета выдержки.Вы собираетесь выбрать выдержку, а остальную работу за вас сделает камера. Таким образом, вся тяжелая работа будет выполняться автоматически, и вы собираетесь выбрать выдержку, которая лучше всего поможет вам либо заморозить движение, если это то, что вы пытаетесь сделать, либо просто позволить нужному количеству света проникнуть в камера для идеальной экспозиции. Мы собираемся перейти от ручного режима к ТВ, который также известен как режим приоритета выдержки. Для большинства камер это просто верхний циферблат.Вы собираетесь нажать и просто поворачивать его, пока не увидите, что линия в верхней части камеры совпадает с телевизором, и это подготовит вас к началу съемки. Я собираюсь начать с очень длинной выдержки, чтобы показать вам, как это выглядит, когда движение не останавливается. Вы, вероятно, увидите небольшое размытие на изображении. Вы, вероятно, увидите след движения от любого объекта, который я снимаю, будь то машина или человек, и это просто для того, чтобы вы знали, что если вы не знаете, где снимаете, и собираетесь в итоге получается размытие в движении.Итак, я только что сделал две новые экспозиции. Я снял пару кадров с 1/500, что находится в сероватой области, где вы можете начать останавливать движение, а затем я сделал еще один кадр с 1/2500, который, скорее всего, сможет заморозить движение. Одна из вещей, которые я делаю, — если кто-то пробегает мимо моего объектива, я поворачиваю камеру в движении. Это просто помогает затвору замораживать движение. Когда вы переходите в ручной режим, вы теперь будете контролировать три части треугольника экспозиции.Вы будете полагаться на свою камеру для экспонометра. Поэтому, когда вы смотрите через объектив, это даст вам представление о том, слишком ли вы темноваты или слишком светлы. Так что вы по-прежнему будете использовать это, но все остальное будете вы. Теперь ты компьютер. У вас есть диафрагма, выдержка и ISO, с которыми вам нужно бороться, и то, что я хотел бы сделать в качестве хорошего совета для людей, начинающих с ручного режима, — это решить, что из трех вещей для меня важнее, чем я. стрелять.Итак, с сегодняшнего дня мы собираемся снимать пару движущихся объектов и попытаться их заморозить, первое, на что я собираюсь прицелиться, — это выдержка. Так что я собираюсь набрать номер и кое-что, что, как я знаю, сработает, и кое-что, что мы снимали ранее, и я знаю, что выполнится. Итак, я собираюсь использовать 1/2500. Это даст нам хорошую отправную точку. Теперь я знаю, что сейчас пасмурно, поэтому следующее, что я собираюсь сделать, я хочу пойти дальше и посмотреть через свой затвор, наполовину нажмите его, чтобы увидеть, на что похожа экспозиция, и похоже, что он читается как две ступени. , слишком темный.Итак, я уже знаю, что мне придется поднять ISO. Итак, я собираюсь просто бросить его около 400, потому что я знаю, что это работало раньше, и оно может даже дойти до 800, посмотрим. Да, 800 приближает нас, и теперь, когда мне нужно сделать только одну настройку, это всего лишь диафрагма, я почти нахожусь в нижней части диафрагмы, что означает меньшее число, до которого я могу добраться. Я на 3,2. Чтобы получить идеальную экспозицию, мне нужно уменьшить ее до 2,8, и именно так вы решите проблему и получите окончательную экспозицию.Одна вещь, которую я пробовал использовать в ручном режиме, это то, что некоторые люди пробуют, когда снимают, скажем, гонки NASCAR или что-то в этом роде, — они намеренно перетаскивают затвор, то есть используют длинную выдержку, чтобы заморозить движение одного конкретного объекта с одновременным размытием всего остального в движении, и именно здесь в игру вступит та штука панорамирования, о которой я говорил в другой части видео. Я установил выдержку на 1/40, что очень медленно, особенно при таком ярком свете.Мне пришлось увеличить свою диафрагму до девяти, так что глубина резкости не очень мала, а затем я установил ISO на, кажется, 100, и я выбрал велосипед, который двигался с приличной скоростью, и вместо того, чтобы просто снимать его с неподвижного места. Я решил выбрать его, а затем панорамировать вместе с ним, и если вы сделаете это правильно и потребуется много практики, и я не знаю, получилось ли у меня это идеально, но то, что он позволяет вам делать, это позволяет чтобы запечатлеть в кадре мотоцикл, с которым вы двигаетесь, держите его в фокусе резким, в то время как все вокруг него размыто.Это всего лишь один маленький забавный трюк, которым вы можете поиграть. Возможно, это не лучший вариант для любой из ваших фотографий, но это может быть забавным занятием, если вам случится снимать автомобильную гонку, гонку велосипедистов или что-то подобное. 7. Deep Dive: Aperture: Итак, следующий режим, который мы собираемся рассмотреть, — это режим приоритета диафрагмы. Это снова похоже на режим приоритета выдержки, за исключением того, что теперь вы собираетесь выбрать диафрагму. Итак, вы собираетесь выбрать диафрагму, а затем позволить компьютеру или камере, также известной как камера, сделать всю работу за вас.Следует иметь в виду, что меньшее значение даст вам очень малую глубину резкости, а большее значение, большее число, даст вам очень резкую, менее мелкую глубину резкости. Итак, я собираюсь включить камеру и перевести ее в режим приоритета диафрагмы. Итак, мы собираемся начать с съемки чашки кофе в руке объекта съемки с минимальным разрешением, которое я могу снять с помощью этого объектива, то есть 2.8, что должно дать нам довольно хорошее боке. И под этим я подразумеваю довольно хорошее размытие.Круто а потом давайте 5.6. Давайте пойдем восемь, а затем попробуем дойти до 11. Итак, 2.8, кофе в идеальной резкости, и вы едва можете увидеть, что за этим стоит человек. На 5.6 такая же сделка. Вы начинаете различать лицо в 8 и 11 лет, все еще довольно хорошее размытие, но вы начинаете видеть, что это два глаза. Что произошло, когда вы отступили примерно на 15 футов или как бы далеко вы ни были, но достаточно далеко, и вы снимаете ту же чашку кофе, где находится ваша точка фокусировки, и снова она держит чашку с кофе, эта глубина резкости начинает как бы сужаться .Итак, расстояние между кофе и ее лицом, а это две вещи, которые мы одновременно пытаемся разделить, начало сближаться, потому что я отступил. Поэтому, когда я возвращаюсь на 2,8, вы начинаете видеть ее лицо немного яснее, чем когда вы видите ее лицо на пять футов ближе. Та же самая картина проявляется, когда вы полностью поднимаетесь до 11. За исключением того, что вы начинаете входить в восемь и 11 на расстоянии 15 футов, большая часть ее начинает сжиматься до резкости. Это немного нелогично, но вы поймете это, когда будете практиковать этот распорядок.Если вы находитесь в своем доме, установите кофейную кружку, все, что вы хотите получить, попробуйте снять что-нибудь с разными значениями диафрагмы на самом близком расстоянии, а затем пройдите через комнату и снимите то же самое с теми же значениями диафрагмы, и вы автоматически смотри, о чем я говорю. Итак, я собираюсь вернуться в ручной режим. Мы собираемся проделать то же самое упражнение. Если вы не знали, мне больше всего нравится руководство. Как я уже говорил в режиме приоритета выдержки, когда мы переключаемся на ручной режим, одна из крутых вещей — это попытаться выяснить, с какого фактора мне начать.Должен ли я начинать со выдержки, ISO, диафрагмы? Я почти, пойдем на 70 процентов времени, особенно если я снимаю вещи, которые не двигаются. Я начну со своей диафрагмы, потому что она действительно будет определять мою способность снимать объекты в фокусе. Итак, помните, что вы выбираете диафрагму, на которой хотите быть. Как я уже сказал, я собираюсь использовать 5.6. На самом деле, давайте выберем 3.2, потому что я собираюсь снимать эту кофейную чашку, и мне нужно красивое боке. Я выберу 3.2, и теперь мне нужна пила для ISO и выдержки.Самое замечательное в этом то, что камера по-прежнему, хотя она и не меняет настройки за вас, но делает всю работу. Итак, вы собираетесь просмотреть, найти то, что вы хотите снять, посмотрите на счетчик внутри видоискателя, и он поможет вам увидеть эти факторы. Итак, при 2,3 мне действительно нужно быть примерно на единицу больше 125, если я собираюсь снимать при 100 ISO. Сейчас там, где я нахожусь, немного темно, и я хочу снимать немного быстрее, чтобы не беспокоиться о дрожании камеры.Итак, давайте просто скажем, что я перехожу к ISO 400, а при 400, это означает, что я могу получить выдержку примерно на один больше 500, что является довольно хорошей выдержкой для рук. Мне не нужен штатив, и я могу сделать с ним все, что мне нужно. Итак, я собираюсь снова снимать кофейную чашку в ручном режиме. Тогда я снова вернусь. Я просто собираюсь показать вам разницу между 3.2 действительно близко и очень далеко, и больше ничего не изменится. Вблизи три два создают красивое пятно за чашей и на высоте 15 футов 3.2 одинаковое фокусное расстояние заставило ее начать фокусироваться в камере. Итак, она все еще не идеально резкая, но она больше похожа на резкое изображение, чем когда я снимал тот же объект крупным планом. 8. Глубокое погружение: ISO: Теперь мы собираемся отточить, что такое ISO, и как использовать его для съемки ваших фотографий. Итак, я уже перешел на ручной режим. Мы зашли в этот замечательный магазин под названием C’H’C’M. Это в Сохо, и я собираюсь сфотографировать какой-то ассортимент товаров на стене. Первое, что вы уже заметили, это, вероятно, другое освещение.Мы больше не на свету. Это лампы накаливания или что-то в этом роде, люминесцентные лампы. Итак, это более темная среда. Итак, чтобы по-прежнему иметь возможность снимать с более короткими выдержками, я все еще могу обращаться со своей камерой. Мне нужно будет фактически изменить ISO, и, как мы говорили в классе, ISO будет чувствительностью к свету. Таким образом, увеличив ISO, я все еще могу снимать объекты с более короткой выдержкой. Я все еще собираюсь оставить диафрагму полностью открытой на 28, но это дает мне небольшую свободу действий.Помните, что компромисс здесь заключается в том, что если у вас более высокое значение ISO, вы начнете вносить шум в изображение. В какой-то момент это может быть то, с чем вы не захотите иметь дело, но для Canon 5D Mark III вы можете полностью подняться до 1600. Может быть небольшой компромисс в резкости, но если вы действительно хотите получить изображение внутри помещения или при слабом освещении, и у вас нет дополнительного освещения, вам просто придется с ним разобраться. Итак, я собираюсь на самом деле попытаться увеличить свой ISO, просто сохранить минимально возможное ISO, но также получить более высокую скорость затвора, чтобы у меня не было дрожания камеры.Итак, я собираюсь набрать это число до 400 и посмотреть, к чему это приведет. Если я поднимусь до 400 ISO, я могу достичь 1/125. Теперь этого достаточно. Отлично. У меня довольно устойчивые руки, потому что я занимаюсь этим долгое время, но если вам не нравится 1/125, потому что все еще может быть небольшое дрожание камеры, вы можете пойти дальше и увеличить его до, давайте позвоним это 800, а при 800 я получаю 1/250, что очень хорошо, особенно при съемке неодушевленных предметов внутри.Там тебе будет хорошо. Итак, сделаем снимок и посмотрим, что из этого выйдет. Так что, как я и думал, все получилось отлично. То, за чем вы хотите следить, поэтому, если вы снимаете человека, и он не находится вблизи, и у вас высокий ISO, помните, вы торгуете резкостью, и вы торгуете цифровой шум. Единственное, что я всегда хотел сохранить, — это резкость. На задней панели камеры изображение будет выглядеть потрясающе, потому что это небольшой трех с половиной или трехдюймовый экран.Вы не заметите разницы, но как только вы получите полноразмерное изображение на экране, если вы снимаете где-то при 800–1600 ISO, вы увидите снижение резкости изображения. Так что имейте в виду, что если вы снимаете людей внутри в условиях низкой освещенности, вам, возможно, придется пойти на компромисс с качеством изображения. Режима приоритета ISO нет, но есть одна часть камеры, которая действительно может помочь вам настроить экспозицию без особых усилий, чтобы вы могли оставаться на автопилоте.Вместо использования режима вечеринки ISO, которого не существует, вы можете использовать автоматическую функцию в инструменте настройки ISO. Итак, в основном, на вашей камере вы можете выбрать ISO от 100 до любого максимального значения, или вы можете включить его A, который является автоматическим, и вы можете просто манипулировать двумя другими факторами, выдержкой и диафрагму, а затем он выберет ISO за вас. Теперь нужно иметь в виду, что когда вы находитесь в автоматическом режиме ISO, он выбирает любое значение ISO, необходимое для получения изображения с правильной экспозицией.Итак, в вашем меню, и вам, вероятно, придется проконсультироваться с руководством для вашей камеры, вы можете проверить способ брекетинга ISO, чтобы оно максимально увеличивало значение, до которого будет прокручиваться ISO. Итак, давайте просто скажем, что ваша настройка здесь, и ваш ISO находится в автоматическом режиме, а ваши настройки таковы, что вам нужно снимать ISO до 6400, что является действительно шумным ISO. Вы можете довести его до максимума, например, не выше 1600. Таким образом, это заставит вас изменить либо выдержку, либо значение диафрагмы, чтобы компенсировать максимальное значение ISO 1600.Затем мы вернемся в класс, возьмем компьютер и начнем смотреть на изображения. Я собираюсь показать вам пару быстрых и грязных способов отредактировать фотографию после того, как вы ее сняли. Посмотрим на экспозицию, исправления. Мы рассмотрим немного баланса белого, контрастности, четкости, всего пару основных вещей, которые помогут вам перейти от необработанного изображения к красивому крутому изображению, которое вы можете подбросить в Instagram или где угодно еще, где вы хотите его использовать. . 9. Советы и приемы редактирования. Итак, теперь, когда мы вернулись в класс, я хочу дать несколько быстрых и простых советов о том, как оживить вашу фотографию, и если вы обеспокоены тем, какое программное обеспечение мне следует использовать, не беспокойтесь об этом.Если у вас есть Lightroom — отлично, если у вас есть Capture One — отлично. Если у вас вообще есть какое-либо программное обеспечение для редактирования, все будет в порядке. Некоторые из этих функций являются теми же функциями, которые доступны, если вы редактируете свои фотографии в VSCO на своем iPhone. Так что не беспокойтесь об этом. Если у вас есть доступ к контрасту, четкости и тому подобному, все будет в порядке. Итак, сегодня я буду работать в Lightroom, и я хотел также обратить ваше внимание на разницу между тем, почему ранее я сказал вам, что мы хотим снимать в RAW и JPEG.Одна из важнейших причин, и я могу проиллюстрировать это, вероятно, своими руками, объясню это лучше всего, заключается в том, что если вы снимаете в формате JPEG и у вас нет правильной экспозиции или вы что-то испортили, вам нужно исправить это. об этом большом. Теперь, если вы снимаете в формате RAW, у вас появляется больше возможностей. Так что не огорчайтесь, если вы снимали в формате JPEG, потому что некоторые из этих исправлений все равно будут работать, но если вы снимаете в формате RAW, будьте рады, что если вы снимаете слишком темно или снимаете на свет, вы можете принести это изображение. и толкайте и тяните его туда, где вы должны были быть, чтобы по-прежнему выглядеть практичным и красивым изображением.Итак, у нас есть пара изображений, которые мы сняли на улице, и я просто расскажу вам о паре различных простых настроек, которые вы можете сделать со своей фотографией, чтобы воплотить ее в жизнь. Ничего особенного. Итак, одно из первых изображений, которое я получил, это то, что я увидел девушку, бегущую по рекламе на улице. Итак, первое, что мне нравится делать, — это смотреть на композицию и убедиться, что она такая, какой я ее себе представлял. Если это не так, я немного подправлю его. Для этого изображения это немного неактуально. В Lightroom есть раздел, называемый преобразованием, который автоматически гарантирует, что изображение выровнено и выглядит ровным.Итак, я просто нажму «Авто». Это действительно легко, у меня получится, и теперь картинка выглядит так, как будто я ее снимал и у меня не было наклона к камере. Следующее, что я сделаю, это подскочу к главной панели вашего Lightroom. Это основная область, где речь идет о балансе белого, экспозиции, контрасте и тому подобном. Первое, что я сделаю, о чем мы говорили ранее, — это баланс белого. Я не знаю, каков был баланс белого, когда мы снимали это. Итак, я просто нажму «Авто» и позволю компьютеру угадать, где он должен быть.Под авто есть область с указанием температуры. Теперь это напрямую связано с балансом белого, и когда он его автоматически скорректировал, он был немного теплым, и я помню, что в тот день было немного холоднее, небо немного синее. Итак, я просто немного убавлю его, чтобы не было слишком жарко. Я хочу, чтобы это фото было более реалистичным. Тогда я не собираюсь играть с экспозицией, похоже, мы прибили экспозицию, то есть у нас очень хорошая диафрагма, выдержка и ISO.Итак, я собираюсь немного поработать с контрастом, чтобы сделать это выделяющимся, и просто базовым определением контраста. По сути, усиливает разницу между светом и темным цветом, просто заставляет изображение немного выделяться. Итак, я собираюсь немного увеличить это, а затем спуститься сюда. На ней черный наряд, но когда я увеличу масштаб, вы заметите, что все выглядит так, как будто оно идеально освещено, поэтому я не буду беспокоиться о том, нужно ли мне добавлять тени.Там нет сумасшедших бликов, вы видите белый цвет, все выглядит довольно чисто. Нет ничего слишком яркого, поэтому выдержка довольно сбалансированная. Итак, я собираюсь перейти к ясности и действительно сделать это резким, вы можете не заметить, но вверху есть эта гистограмма, а под гистограммой она показывает мне мои метаданные, поэтому она показывает мне, как именно я снимал это картина. Я снимал его при ISO 1600, я снимал при f / 2.8, так что на широко открытой диафрагме, я снимал со скоростью более 25 сотых секунды. Поскольку я сделал это, у меня был компромисс между использованием этого ISO и небольшой потерей резкости.Итак, поскольку я немного потерял резкость, я хочу использовать четкость, которая является уменьшенной версией или более точной версией контраста. Я собираюсь использовать это, чтобы отсортировать удар и сделать его немного резче, чем то, как он был снят. Итак, я собираюсь увеличить это до 15. Может быть, для этого, чтобы это выглядело более радикально, давайте пойдем 25. На этом изображении не было тонны цвета, но я хочу получить немного больше из кирпича. Итак, я собираюсь немного увеличить это, просто чтобы получить немного больше насыщенности.Это очень тонко. Вы можете видеть, что синий цвет немного богаче в этом платье позади нее, ее кожа немного богаче, кирпичи немного краснее. Таким образом, он просто добавляет фотографии немного больше жизни. Потом все остальное я пропустил. Иногда я играю с заточкой, что не всегда необходимо. Lightroom подарит вам нестандартную заточку. Так что не всегда нужно с этим связываться. Теперь, одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание, как мы обсуждали ранее, если вы снимаете с более высоким ISO, иногда вы будете иметь дело с небольшим количеством цифрового шума.Я не уверен, что вы сможете увидеть это, увеличив масштаб, но мы позаботимся о том, чтобы вы могли видеть изображение. Когда вы увеличиваете здесь масштаб и смотрите на некоторые из более темных областей, где концентрация цвета немного больше, вы начинаете видеть немного зеленого. Иногда на мою камеру я могу снимать на 1600, и вы действительно не видите много плохого. На более дешевой и недорогой камере, менее продвинутой на 1600, вы, вероятно, увидите немного больше цифрового шума. На этом изображении это не так уж и много, на самом деле шум, который на картинке, немного похож на хороший зеленый цвет, как то, что вы видели бы на пленке. Но если у вас есть изображение, которое вам нужно снять, например, на 6400, я покажу вам область, которую вы хотите изменить, и чтобы улучшить ваше изображение. Есть панель, если вы прокрутите вниз в правой части Lightroom, прямо под резкостью есть панель, которая говорит о снижении шума. Под шумоподавлением есть ползунок, который называется яркостью. Это панель, которую вы хотите использовать, если вы ее видите, если вы снимаете в условиях низкой освещенности и вам нужно использовать этот ISO.Это действительно помогает набрать номер и сгладить некоторый цифровой шум. Итак, что вы хотите сделать, это просто перетащить этот ползунок, и это просто вкус. Не стоит переборщить, потому что если переборщить и поставить на 100, вы начнете терять резкость, контраст, все станет как масло, а не заостренным и красивым. Похоже, вы приготовили изображение, если хотите. Так что никогда не доходите до 100, но мне нравится поиграться с этим и сдвинуть его где-нибудь между 5 и 25. Это хорошее безопасное место, чтобы избавиться от некоторого цифрового шума, не нанося слишком большого вреда. к картинке.Затем под ним есть другие полосы. Есть одна деталь, которая называется контрастом. Для того, что вы делаете, вам, вероятно, не нужно прикасаться к этому. Если вы чувствуете, что эта небольшая настройка не помогает, обязательно зайдите на сайт Adobe и посмотрите глоссарий. Он объяснит все эти маленькие инструменты и объяснит, как извлечь из них максимальную пользу. Но пока просто используйте ползунок яркости под шумоподавлением, который поможет сгладить что-либо при слабом освещении, а затем используйте ползунок цвета с другой стороны или под шумоподавлением.Как и luminant, он убирает цифровой шум, но он более тесно взаимодействует с любым видом шума, который присутствует в цвете, более резких частях фотографии. Итак, если вокруг этого синего цвета или на ее коже было много цифрового шума, он будет атаковать эту область, а не просто получить шумы в тенях или более темных областях фотографии. То же самое и с этим ползунком, я бы не стал его больше 50. Вы хотите, чтобы эти элементы были как можно ниже. Как и в случае с ISO, любые исправления, которые вы вносите в фактическую целостность образа, вы хотите, чтобы они были минимальными.Однако стилистически, как мы уже говорили, когда мы начали это изображение, если вы хотите поиграть с контрастом, четкостью, яркой насыщенностью, вы можете немного усилить их, но просто убедитесь, что ваше изображение по-прежнему имеет естественное ощущение. Вы же не хотите, чтобы люди знали, что вы ретушируете. Одна из ключевых вещей при редактировании фотографии — это не заставлять людей чувствовать, будто они смотрят на что-то, что было изменено в цифровом виде, особенно если вы тот, кто любит снимать одежду, товары для электронной коммерции или фотографии еды.Вы хотите быть привлекательными и сделать так, чтобы он выглядел немного лучше, чем когда вы его снимали, но вы не хотите, чтобы люди чувствовали себя так, как будто они смотрят изображение из мультфильма. Итак, это одно изображение, как вы видите, в нем нет ничего кардинально отличающегося, но оно добавляет к нему немного всплеска, оно немного лучше отходит на страницу. Следующее, что я хочу сделать, — это чашка кофе, и нет, это не реклама Gasoline Alley Coffee. Хотя мне сказали, что кофе хороший. Я пил чай. Мы собираемся просто поиграться с тем же, что и мы.Опять же, я сделал этот снимок при ISO 125. Я снял его с диафрагмой 2,8 и с выдержкой от 1 до 160. Очень медленно, но без дрожания камеры, потому что это была достаточно короткая выдержка, чтобы держитесь за руку, и в этом не так много шума, потому что мы снимали с очень низким ISO. Видишь ли, я подхожу очень близко. Вы действительно можете увидеть, что здесь делает диафрагма. На 2,8 в центре внимания только ее пальцы и этикетка на кофейной чашке. Все остальное прямо позади, вы даже не можете сказать, что за этим стоит человек.Все остальное действительно размыто. Итак, вот как красивая диафрагма может обработать ваш снимок, если вы хотите проявить творческий подход, своего рода вращение размытия и глубины резкости. Так что для этого изображения он уже выглядит действительно здорово. Мне кажется, что это немного темная сторона чашки с кофе, поэтому я собираюсь увеличить экспозицию, может быть, 0,1 или 0,2, ничего особенного. Я просто хотел немного больше поп-музыки и почувствовать себя немного живым. Затем я немного откорректирую контраст. Может быть, поставьте пятерку или восьмерку и не беспокойтесь о числах.Цифры не важны. Вы просто приправите блюдо по вкусу, вот и все. Я собираюсь набрать примерно восемь. Черные выглядят очень хорошо, поэтому я вообще не собираюсь связываться с тенями. Во всяком случае, иногда я хочу, чтобы черные выглядели немного богаче, и я могу немного уменьшить тени, но этот, это выглядит действительно здорово. Белые хорошие. Я даже не собираюсь играть с балансом белого, выглядит довольно безупречно, а затем, просто чтобы ударить по чашке кофе и пальцами по перчатке, я снова воспользуюсь четкостью.Я собираюсь показать вам, как это выглядит, если вы будете делать это много. Это 50, и вы увидите разницу между тем, как этот черный, и вы начинаете видеть, как свет становится ярче, а темнота здесь становится ярче. Теперь, если бы я снял это, он стал немного более гладким. Так что будьте осторожны. Вы не хотите, чтобы маятник качнулся слишком далеко. Итак, я собираюсь вернуться примерно к 20. Это вроде нормальная хорошая зона, так что это немного резковато. Насыщенность выглядит довольно хорошо, но давайте добавим немного, потому что это красное кольцо на дне чашки, и это немного более богатое, резкое крутое изображение, и больше ничего нет.Мы снимали это при низком ISO. Нам не нужно беспокоиться об уменьшении шума. Там все отлично смотрится. Это не было здание с линиями или чем-то в этом роде, поэтому мы не беспокоимся о том, что оно исправит какие-либо искажения или что-то в этом роде, и я держу камеру правильно и прямо. Так кофейная чашка красиво смотрится вертикально. Это довольно близко к тому, что было бы отличным финальным изображением. Давайте перейдем к снимку, который мы сняли при очень, очень слабом освещении. Это изображение, которое я снял с ISO 6400, от которого вы хотите держаться подальше, но я собираюсь использовать этот снимок с ISO 6,400, 2.8 на диафрагме, на одну более 2000 секунд для выдержки. Я не собираюсь делать здесь никаких настроек. Я просто хочу указать на другие вещи, которые вы можете сделать в Lightroom, которые помогут улучшить качество вашего изображения или если вы заметите какие-либо искажения. На правой панели есть раздел под названием «Коррекция объектива», и иногда, особенно если вы используете широкоугольный объектив или зум-объектив, будет некоторое бочкообразное искажение или искажение от объектива. Что мне нравится делать каждый раз, когда я использую такой объектив, как 24 70–24 105, так это то, что я перехожу в раздел «Коррекция объектива» и нажимаю «Включить коррекцию профиля».Мы не собираемся вдаваться в подробности, но то, что вы увидите автоматически, особенно когда вы загрузите свои собственные изображения, — это изображение, которое будет как бы открываться. Он больше не будет казаться округлым, он станет плоским. Так что я сделаю это еще раз, сниму и снова включу. То, что он делает, основано на множестве профилей, у Adobe есть все эти профили для Canon, Sony, для всех типов объективов, и у них есть эти формулы, которые уже запеклись. Вы нажимаете на него, он определяет, с каким объективом вы снимали, и исправляет Все проблемы с искажениями в вашей камере, не нужно думать.Так что включите это, он исправит искажение, и он исправит линзу и удары, то есть темноту по краям линзы, и это откроет это изображение. Еще одна вещь с этим, особенно если вы снимаете что-то, что находится на полке, или вы снимаете здание, которое находится издалека, или глядя на здание, вы обнаружите, что линии не всегда прямые в камера. Это я снимаю книжную полку, и мне кажется, что она немного не в порядке. Итак, мы снова спустимся вниз, чтобы преобразовать, и просто нажмем «Авто», и если это решит вашу проблему, все готово.Если вы хотите нажать на пару других вещей, таких как «Уровень», она просто горизонтальна, вертикальная — ваша ось Y, а «Полный» будет делать и то, и другое одновременно. Авто будет делать все, что, по вашему мнению, означает для вас фотография, а затем Guided позволит вам работать с некоторыми линиями и выяснить, какие линии вы хотите исправить. Не беспокойтесь об этом, выберите Auto. В девяноста процентах случаев получите отличное изображение или исправьте его, и тогда все готово. И снова с этой картинкой я не делаю никаких эстетических изменений.Я просто показываю вам, как использовать инструмент коррекции и преобразования объектива, и вы объединяете все эти вещи, фиксацию экспозиции, фиксацию баланса белого, четкость контраста, насыщенность и небольшие приспособления, такие как инструмент коррекции и преобразования линз, и вы » Я буду готов начать раскачивать и кататься с картинкой, чтобы подбросить ее в Instagram, на вашем веб-сайте, в блоге или где угодно, где вы хотите использовать свою фотографию. 10. Заключительные мысли: Итак, это конец. Я очень рад, что мы смогли изучить все основы DSLR.Мы говорили о диафрагме, выдержке, ISO. Мы говорили о пирамиде экспозиции и о том, как сохранить баланс и гармонию, чтобы получить отличную экспозицию. Мы коротко поговорили о том, как оживить фотографии. Мы говорили о точках фокусировки и балансе белого, а также о съемке в RAW по сравнению с JPEG. Таким образом, у вас, по сути, есть отличная основа и отличный набор инструментов, чтобы делать снимки, которыми вы можете гордиться, и это отличное место для начала экспериментов. Я с нетерпением жду возможности увидеть некоторые из ваших изображений.Так что пишите в проектах, дайте нам знать, о чем вы думали, когда делали эти фотографии. Итак, если вы сделали снимок с приоритетом диафрагмы, дайте мне знать, почему вы выбрали 2,8 вместо 8 ступеней диафрагмы. Сообщите мне, почему вы сняли что-то медленное с выдержкой, а не быстрое. Мне нравится видеть, как работают умы каждого, и как это в итоге превратилось в конечный продукт. А если возникнут вопросы, смело оставляйте их в своем проекте или в комментариях. Я с нетерпением жду возможности поговорить с каждым из вас. 11. Бонус: покупка фотоаппаратов и объективов. Итак, вы новичок в DSLR и задаетесь вопросом: «Нужно ли мне обновить? Какая камера мне нужна? Стоит ли мне практиковаться в этой съемке? мой iPhone? » Быстрый и простой ответ — да, вы можете использовать любую камеру, которая находится перед вами. Но если вы хотите расти, если вы хотите учиться, если вы хотите иметь больше контроля и иметь лучшее изображение в результате этого контроля, лучшее, что вы могли бы сделать, — это купить зеркалку. Одним из главных преимуществ цифровой зеркальной камеры является, прежде всего, качество.Вы можете сделать снимок с помощью iPhone. Я имею в виду, что делаю это все время. Это проще всего сделать, когда вы в отпуске или проводите время с друзьями, но качество зеркальной камеры таково, что под такой камерой вылетит из воды все остальное. Итак, будь то iPhone или камера с функцией «наведи и снимай», они просто не влияют на качество сенсора, которое может обеспечить те изображения, которые вы, вероятно, хотели бы сделать, поэтому вы подписаны на этот класс. Еще одна отличительная черта DSLR — универсальность.Таким образом, вы можете не только управлять выдержкой, диафрагмой и всем остальным, но и гибкость в этих диапазонах намного больше. Таким образом, для наведи и снимай камеры вы могли бы снимать где-нибудь с диафрагмой 3,2 и 5, 6, но с зеркалкой вы можете получить где угодно от лучшего объектива, который может снимать с диафрагмой 1,2, все путь к f22 с правильной камерой и правильной комбинацией объективов. Итак, здесь намного больше гибкости. В затворе больше скорости. Больше гибкости в значениях диафрагмы, и есть большее количество ISO, которое вы можете выдвинуть из этой камеры, при этом сохраняя отличное изображение.Итак, это намного больше гибкости и универсальности, что как бы ограничивает вас, по крайней мере, не опробовать DSLR. И последнее, что касается DSLR, — это размер изображения. Итак, многие из нас, вероятно, привыкли делать снимки наведением и снимать, когда мы моложе, и распечатывать их в местной аптеке или в любом другом случае. Но по мере того, как вы продвигаетесь по карьерной лестнице или в своем хобби, вам захочется распечатать эти вещи, может быть, повесить на стену, может быть, в рамку, может быть, поделиться им в фотоальбоме, что бы вы ни захотели. делать.Возможность снимать с помощью DSLR дает вам возможность взорвать мир. С Canon 5D Mark III, которым я снимал в этом классе, я могу выделить это жирным шрифтом и сделать баннер. Я мог бы сделать свою собственную рекламу, разместить ее над шоссе, и вот насколько мощны эти зеркалки, и вам будет трудно сделать что-то подобное с помощью наведи и снимай или iPhone без большого количества цифровые манипуляции постфактум. Таким образом, цифровая зеркальная фотокамера даст вам гораздо больше возможностей на кончиках ваших пальцев.Даже если вы даже не сможете использовать всю эту силу сразу после этого урока, вы сможете вырасти в нее, и это будет то, чем вы сможете расправить крылья. Итак, один из самых больших вопросов, который мне всегда задают, — какую камеру мне купить? И у меня на самом деле нет однозначного ответа на этот счет, но я могу указать вам правильное направление. Первое, о чем вы, вероятно, захотите подумать, — это мой бюджет? Пять штук? Это три штуки? Это одна штука? Как только вы выясните, какой у вас диапазон бюджета, вы можете начать экспериментировать с подобными, с какими камерами из этих категорий мне следует поиграть? Вы можете, во-первых, легко ввести любую камеру, которая вам интересна, или ввести лучшие камеры 2017 года.Это хорошая отправная точка для освоения слов, жаргона и того маркетингового жаргона, который сопровождает камеры, но на чем мне нравится сосредотачиваться, так это на качестве сенсора. Покупая зеркалку, вы буквально покупаете цифровую пленку для камеры. Так что не зацикливайтесь на том, что делает каждая отдельная кнопка или функция, потому что это просто вводит в заблуждение. Еще одна вещь, о которой я все время не беспокоюсь, — это мегапиксели. Как правило, если вы покупаете действительно профессиональную камеру, такую ​​как та, на которую я снимал сегодня, Canon 5D Mark III, все они будут иметь одинаковый диапазон мегапикселей. Так что вам не о чем беспокоиться. Я действительно вырос на Canon, поэтому я не могу говорить о том, что такое Nikon или что такое Sony. Но могу сказать, что у всех есть качественные камеры. Я снова снимаю на камеру Canon 5D Mark III. Я считаю, что это около 24 мегапикселей. Сенсор действительно отличный на этом уровне. Как я сказал ранее, он позволяет снимать при ISO 1600 с довольно чистым файлом. Итак, это отличная камера, но она не может быть стартовой камерой, потому что без объектива она просто покупает корпус.Это будет стоить вам около 3000 долларов. Теперь альтернативой Canon 5D Mark 3 и Nikon, которая подошла бы к этой категории, было бы что-то вроде Canon 70. Canon 70 имеет две версии: Mark 1 и Mark 2. Mark 2 — более новая версия, тогда это даст вам действительно отличные функции и действительно хорошее качество, но остановитесь, может быть, на 1600 или 1700 долларов, что является отличным местом для начала и возможности вырасти в свое хобби или свою карьеру. Если вы хотите начать с DSLR начального уровня, я рекомендую проверить серию Canon Rebel.Обычно они стоят по разумной цене. Вероятно, это самая низкая цена, которую вы можете получить за такие камеры, от 750 до 1000, и она будет поставляться с комплектом объектива. Хотя этот комплектный объектив будет не лучшим, с чем вы когда-либо работали, просто знайте, что вы работаете над чем-то большим. Итак, начнем с комплектного объектива в камере серии Rebel. Вы получаете возможность снимать, начинаете изучать то, что вам нравится, а что не нравится, и это на самом деле поможет лучше информировать ваш глаз и ваше мнение о том, какой будет следующая камера, в которую вы хотите превратиться, и какие функции она вам понадобится, если вы решите выбрать профессиональный путь, так что не расстраивайтесь.Для вас всегда найдется вариант. Одна из вещей, которые я хотел бы предложить новым студентам: если у вас есть друг-фотограф или кто-то, на кого вы похожи и любите их фотографии, не бойтесь спросить их или отправить им электронное письмо: «Что вы используете? ? Почему вам нравится то, что вы используете? » Многим из нас нравится говорить о том, что мы делаем, поэтому не бойтесь этого делать. Второе, что я бы порекомендовал, — это обязательно заглянуть в местный магазин фотоаппаратов и спросить одного из продавцов: «Эй, что вы посоветуете.Я только начинаю. Я знаю, что, вероятно, буду в этой карьере надолго. Я хотел иметь то, во что смогу вырасти. Вот мой бюджет. Вот мои опасения. Вот то, что я хочу, чтобы камера могла делать. Поговорите с ними и попросите их дать вам несколько советов и, наконец, что не менее важно, поговорите с Интернетом. Потому что так много людей, вероятно, пробовали любую камеру, которую вы могли бы подумайте об использовании, которое даст вам отличный совет или отличный опыт, или, с другой стороны, плохой опыт и удержит вас от неправильной покупки оборудования для камеры.Эти вещи недешевы, поэтому потратить свои доллары стоит с умом. Когда вы покупаете фотоаппарат и покупаете объектив, он похож на очки. Вы же не хотите иметь приличные глаза, а затем надеть действительно дрянные очки, и тогда вы с трудом сможете увидеть картинку перед собой. Вот почему линзы важны. Центр будет делать много тяжелой работы. Он будет записывать изображения. Это похоже на пленку, которую вы вставляете в камеру. Но изображение будет настолько хорошим, насколько объектив может обеспечить этот датчик или эту пленку.Итак, вы захотите подумать о том, какие объективы подойдут для моей камеры. Моя первая рекомендация для большинства стрелков, как и для 95 процентов стрелков, я хотел бы сказать им, если они не знают точно, что они планируют сразу же снимать, чтобы получить хороший обходной объектив. Что такое хороший объектив для хождения? Это то, что имеет зум, что-то, что вы можете снимать широко и вы можете снимать немного дольше. Это дает вам большую гибкость в вашем ремесле. Итак, хотите ли вы снимать людей, идущих по улице, уличную фотографию, фотографии еды, все, что вы хотите снять, вы, вероятно, сможете сделать это с помощью зум-объектива.Итак, моя рекомендация номер один, если вы ищете что-то очень премиальное, — это Canon 2470 f / 2.8 версии 2. Это один из лучших зум-объективов, которые производит Canon. Если вы ищете бюджетную версию, я бы выбрал 24 105. Это отличный объектив. Я думаю, что в некоторые комплекты он включен, но это отличный объектив, с которым можно ходить, с отличным объективом, который можно изучить примерно за треть или половину цены 24 70. Теперь вы также можете обратиться в такую ​​компанию, как Сигма. Они сделали отличные объективы, которые позволяют заплатить половину цены, но при этом имеют такое же качество, как некоторые объективы Canon и объективы Nikon рыночного уровня.Итак, предстоит сделать много выбора. Рынок объективов огромен. Это может сбивать с толку. Опять же, поговорите с кем-нибудь в местном магазине фотоаппаратов. Поищите отзывы в Google. Мир открыт для вас. Когда вы смотрите в объектив, он, вероятно, скажет: «Бла, бла, бла». Торговая марка, фокусное расстояние 24-70 или 50 миллиметров, 85 миллиметров, затем будет точка F с косой чертой перед ней или позади нее, а затем число. Теперь этот номер в описании продукта покажет вам максимальную диафрагму, которую вы можете использовать на этой камере.Таким образом, у вас не будет никакой путаницы, когда вы поместите его на камеру и попытаетесь опуститься ниже этого числа или выше того числа, в котором говорится: «Я не могу этого сделать. Я не буду этого делать. Это не подчинится «. Итак, на моем 24-70 на коробке написано 2.8, на линзе — 2.8. Это максимальная диафрагма, которую я могу сделать с объективом. Я не могу перейти к 1-2, я не могу перейти к 1-6, я могу только 2,8 и больше. Это ключевой момент при покупке объектива. Время от времени вы можете увидеть в зум-объективах и более дешевых объективах диапазон диафрагмы от 3-5 до 5-6.Обычно это конец для таких профессионалов, как я. Мы видим это и говорим: «Я этого не касаюсь». Поскольку, как правило, стекло или объектив изготавливаются с диапазоном диафрагмы, как правило, дешевле, дешевле качество сборки, более дешевое качество с точки зрения разрешения вашего снимаемого изображения, но не бойтесь. Если вы ищете дешевый вариант и что-то, чему можно просто научиться, это, как правило, одни из самых дешевых линз, которые вы можете найти в каждой отдельной торговой марке. Так что не уклоняйтесь от них только потому, что вы беспокоитесь об уровне качества, особенно если вы не сразу начинаете профессиональную карьеру с этой камерой.Не стесняйтесь потратить 200/300 долларов на покупку и потренироваться в фотографировании. Еще одна вещь, которую я считаю невероятным устройством для обучения, — это использование фиксированного объектива или фиксированного объектива. Объектив с постоянным фокусным расстоянием — это, по сути, объектив, который не увеличивает масштаб, все время имеет одно фокусное расстояние. Итак, если вы покупаете 50 миллиметров, это все, что вам нужно. Если вы купите 85 миллиметров, это все, что вам нужно. Два моих любимых Primes — это 50 и 85, особенно если вы снимаете портреты. Эти линзы действительно хороши для изучения, потому что они заставляют вас двигаться.Это действительно заставляет вас быть активным фотографом, а не кем-то, кто спит за рулем и крутит кольцо каждый раз, когда они хотят приблизиться или дальше, и это действительно помогает вам практиковаться в компоновке вещей с одной точки зрения вместо того, чтобы всегда иметь возможность манипулировать где вы стоите, или куда вы поворачиваете, или как далеко вы находитесь. Итак, объектив с постоянным фокусным расстоянием — отличное обучающее устройство. Обычно качество на них намного лучше. Потому что, когда вы покупаете действительно качественный зум, они должны больше работать со стеклом, чтобы сделать его качественным, как на широком, так и на длинном конце.Когда вы покупаете объектив с постоянным фокусным расстоянием, вы получаете просто действительно хорошее стекло, которое идеально попадает в одну точку фокусировки, и для них не так много места для ошибки. Итак, если вы ищете действительно отличный стартовый объектив и не хотите покупать действительно дорогой 24-70, мне нравятся бюджетные 50 и 85 миллиметры от Canon. Они делают это и с Sigma. У них есть дешевая версия, поэтому 50 миллиметров они делают. Я думаю, 1.8 или что-то в этом роде. Это действительно крошечный объектив, но он очень мощный и очень хорошо обучающийся, и я думаю, что он стоит около 150 долларов. Я считаю, что они также составляют 85-18. Это также дешевая версия более премиальной модели Canon 85, которая, как мне кажется, все еще стоит менее 300 долларов. Этот объектив — отличный обучающий объектив. Он также быстрее, чем более дорогой 85-й, и почти соответствует качеству более дорогого 85-го, производимого Canon. Теперь, если вы балерина и у вас нет бюджета или ограничений, то 85-12 лучше всего подходят для этой категории, а 50-12. Вы не сможете превзойти там производительность. Но если у вас ограниченный бюджет, выберите другие линзы.Я сам владею ими. Я использую их для работы, и они снова и снова приносят мне пользу. Еще один отличный вариант, о котором стоит подумать, если ваш бюджет ограничен или вы еще не совсем готовы совершить крупную покупку, — это подумать об аренде оборудования. Самое замечательное в этом новом тысячелетии то, что вы можете получить практически все, что захотите. За небольшую часть стоимости, особенно если вы арендуете его. Итак, если вы живете в Нью-Йорке, мне нравится брать напрокат все свое снаряжение в Adorama, но Adorama предлагает это, PhotoCare предлагает аренду, а в Интернете есть отличные места для аренды вещей.Есть Lyndsrental.com, есть Borrowlenses.com, и эти сайты позволят вам либо арендовать пакет, чтобы вы могли арендовать, например, тело и три линзы, либо вы можете попробовать то, что вам интересно. Итак, если вы у вас уже есть корпус камеры, но дешевый объектив, и вы хотите сказать, что хотите попробовать 85-12, чтобы увидеть, стоит ли вкладывать такие деньги, вы можете арендовать его в автономном режиме. Они пришлют его вам. Держите его на неделю по определенной цене, и вы можете попробовать. Стреляйте в друзей, попробуйте, и вы потратили, может быть, всего 50 баксов, не тратя 3000 долларов, чтобы купить настоящие продукты.Так что аренда — отличный и жизнеспособный вариант. Если вы живете в городе, который находится не в Нью-Йорке, тонны домов, сдаваемых в аренду по всей территории Соединенных Штатов, тоже предлагают аренду, так что просто войдите. Они, вероятно, не предлагают это онлайн, потому что для них это не такой большой бизнес. Но войдите в магазин, скажите им, что вы хотите что-то купить, но, возможно, сначала вы захотите взять это напрокат, и они скажут вам, какую программу они могут взять в аренду. Это определенно того стоит. Я арендовал тонны оборудования перед его покупкой, 24 70, которые я использовал в этой съемке.У меня была первая версия. Меня это никогда не устраивало, и я подумал: «Стоит ли мне купить вторую версию?» Это похоже на [неразборчиво]. Это вроде еще третья, а первая версия у меня уже есть. Я не знаю, стоит ли мне это делать и сдавать в аренду столько раз, потому что я понял, насколько хорошее качество, и я понял, что он мне понадобится, чтобы использовать его в моей профессиональной работе, позволил мне проверить это, убедиться это был подходящий мне объектив, прежде чем я нажал на курок и не потратил на него 2000 долларов. Итак, аренда оборудования и сначала его опробование — отличный способ познакомиться с новым оборудованием и выяснить, где вы находитесь, будь то Nikon или Canon, и какой тип оборудования вам нужен, будь то профессионал или новичок.12. Узнать больше от Джастина: путь.

Учебник по фотографии для цифровых зеркальных фотоаппаратов

В преддверии Дня труда, я знаю, что многие из нас собираются фотографировать! Так как у нас длинные выходные, чтобы попрактиковаться, я хотел бы поделиться с вами этим базовым руководством по фотографии DSLR для начинающих . Если у вас есть зеркальная камера, и вы нервничаете, когда вы хотите вывести ее из автоматического режима, это руководство для вас.

Слева: Canon T2i. Справа: Nikon D40.

Этот урок фотографии покажет вам, как делать отличные снимки

Возможно, вы слышали такие слова, как диафрагма, выдержка и выдержка, и задавались вопросом, как вообще они собрались вместе, чтобы дать вам лучший снимок. Я расскажу вам, что они делают и как они влияют на то, что ваши фотографии становятся слишком яркими, слишком темными, слишком размытыми или ПРОСТО ПРАВИЛЬНО. 🙂 Это руководство покажет вам, как максимально эффективно использовать вашу зеркальную камеру, и даст вам уверенность, что вы сможете быстро вывести ее из автоматического режима!

Что такое приоритет диафрагмы?

Для начала переведите камеру в режим приоритета диафрагмы или режима приоритета выдержки.В Canon это AV или телевизор. На Nikon это может быть обозначено как A или S.

Давайте немного поговорим об Aperture. На обеих камерах выше диафрагма установлена ​​на 5,6.

Фотографии, сделанные с малой диафрагмой, пропускают больше света, что позволяет делать снимки в условиях недостаточного освещения (например, в помещении и ночью).

Малая диафрагма также даст вам небольшую глубину резкости. Знаете, на фотографиях, где в фокусе одна вещь, а фон размыт?

Canon 50 мм f / 1.8
f / 1,8
1/200 сек
ISO 800

На фото выше диафрагма была установлена ​​на 1,8, это малая диафрагма. Одна серьга в фокусе, остальные размыты.

Canon 24-70 мм f / 2,8
f / 16
1/60 сек
ISO 100

На этом снимке диафрагма была установлена ​​на 16, это большая диафрагма, позволяющая все быть в фокусе. Однако, когда вы делаете снимки с большой диафрагмой, вам нужно много света, например, днем ​​на улице.

Примечание: в зависимости от того, какой у вас объектив, вы не сможете установить диафрагму намного ниже 3.5. А на 3.5 вы не сможете добиться большей размытости фона. Если вам нравится размытый фон, вы можете подумать о покупке объектива с малой диафрагмой.

Теперь попробуйте!

Поверните циферблат камеры, чтобы снимать в режиме приоритета диафрагмы. Это означает, что вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически настраивает выдержку. Камера попытается установить правильную выдержку, чтобы фотография получилась правильной — не слишком яркой или слишком темной.

Установите диафрагму. В большинстве случаев вы можете изменить диафрагму, повернув этот маленький черный диск в верхней части камеры, но дважды проверьте свое руководство, если вы не можете его найти.

Когда использовать низкую или большую диафрагму

Установите низкую диафрагму, если вы хотите размытый фон, или высокую диафрагму, если хотите, чтобы все было в фокусе.

Слева: Canon XSi. Справа: Nikon D40.

Посмотрите на ЖК-экран камеры на сетку, которая выглядит как на изображении выше.Это ваша разоблаченность. Экспозиция определяет, будет ли изображение слишком ярким или слишком темным. Обычно, когда он установлен на 0, это правильно. В режиме приоритета диафрагмы он всегда будет оставаться на 0, если вы специально не укажете ему двигаться. (Обратитесь к руководству по настройке компенсации экспозиции.) Если вы скажете, чтобы он переместился выше (вправо от 0), изображение будет ярче. Если вы скажете ему двигаться ниже (слева от 0), изображение будет темнее.

Попробуйте сделать несколько снимков в режиме приоритета диафрагмы с экспозицией, установленной на 0.Если снимки должны быть ярче, переместите экспозицию на несколько делений вправо, пока она не будет вам удобна. Я люблю яркие снимки, поэтому обычно выставляю экспозицию выше 0! 🙂

Примечание. Обязательно следите за выдержкой при этом. Видите число 125 на картинке выше? Это число представляет выдержку. Как правило, вы не хотите, чтобы выдержка опускалась ниже 50, если у вас нет очень устойчивой руки. Если выдержка опустится ниже 50, камера не сможет сделать снимок достаточно быстро, чтобы компенсировать дрожь в ваших руках, поэтому изображение будет расплывчатым.Если скорость затвора становится низкой, попробуйте использовать штатив или стол, чтобы закрепить камеру, или прислонитесь к стене, дверной раме или дереву, чтобы удержаться.

Если вам сложно получить достаточно высокую выдержку при съемке внутри помещения, вы можете попробовать установить более высокое значение ISO…

Настройка ISO вашей камеры

Чем ниже ваш ISO (100-200), тем меньше света будет использовать ваша камера. Так что, если сегодня очень яркий солнечный день, и вы делаете снимки на улице, установите ISO на 100. Чем выше вы установите ISO, тем больше света будет использовать ваша камера. Поэтому, если вы пытаетесь сделать снимок внутри без вспышки и вам нужно больше света, вы можете попробовать установить ISO 800 или выше, чтобы посмотреть, сможете ли вы получить достаточно высокую выдержку, чтобы держать камеру в руке. Загвоздка с использованием высокого ISO в том, что оно делает ваши фотографии довольно зернистыми и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохо проявляется в красных и оранжевых тонах, поэтому я всегда стараюсь использовать минимально возможное ISO.

Как установить приоритет выдержки

Теперь поверните диск на камере, чтобы снимать в режиме приоритета выдержки.Это означает, что вы будете устанавливать выдержку, а камера будет регулировать диафрагму. Скорость затвора — это скорость, с которой камера записывает изображение.

Canon 24-70 мм f / 2,8
f / 8
1/4 сек
ISO 100

На фотографии выше выдержка была установлена ​​на 4. Это длинная выдержка, позволяющая запечатлеть движение воды. Для этого фото использовался штатив.

Canon 70-200 мм f / 4L
f / 8
1/640 сек
ISO 200

На этом фото выдержка установлена ​​на 640.Это короткая выдержка, позволяющая мне остановить моего бостон-терьера (и воду!) На его следах!

Как изменить выдержку

Чтобы изменить выдержку, вы, вероятно, будете использовать тот же маленький черный диск, который вы использовали для изменения диафрагмы. В режиме приоритета выдержки диск будет управлять скоростью затвора. Поверните его влево для более длинной выдержки и вправо для более быстрой. Обычно я держу выдержку около 125, когда снимаю портреты относительно неподвижных объектов.Если есть движение, вы можете подняться выше.

Примечание. Не забывайте следить за диафрагмой при изменении выдержки. Если номер диафрагмы начинает мигать, это означает, что выбранная выдержка слишком велика или слишком мала для правильной экспозиции изображения.

Что произойдет, если выдержка слишком высока?

Если он слишком высокий, это означает, что вам не хватает света, и диафрагма не может опускаться ниже, чтобы пропускать больше света, и ваше изображение будет слишком темным.Вам необходимо уменьшить выдержку до тех пор, пока число диафрагмы не перестанет мигать. Это означает, что изображение снова будет правильно экспонировано. (Вы также можете попробовать увеличить ISO для компенсации.)

В редких случаях выдержка может быть слишком низкой (скажем, вы пытаетесь сфотографировать водопад при ярком солнечном свете). Это означает, что у вас слишком много света, и ваше изображение будет слишком ярким. Вам необходимо увеличивать выдержку, пока число диафрагмы не перестанет мигать, чтобы изображение было правильно экспонировано.(Вы также можете попробовать уменьшить ISO для компенсации.)

Canon 85mm f / 1.8
f / 1.8
1/250 сек
ISO 400

Как правильно сфокусировать камеру

Если у вас возникают проблемы с фокусировкой камеры именно на том, на чем вы хотите сфокусироваться, вы можете взглянуть на выбор автофокуса. Если вы снимаете с малой диафрагмой, это иногда может стать настоящей проблемой. Вы когда-нибудь делали снимок, и камера фокусировалась на фоне, а не на объекте?

Обратитесь к руководству по настройке области автофокусировки или области автофокуса.Если ваша камера настроена на «автоматический выбор», она попытается «угадать», на чем вы пытаетесь сфокусироваться, и автоматически выберет то, что, по ее мнению, вы хотите. Так я получаю много расфокусированных снимков! Иногда мне нравится менять камеру на «Ручной выбор точки». Это означает, что камера всегда будет фокусироваться на одной точке. Я установил фокус прямо посередине, но вы можете изменить его на любую точку, в зависимости от того, какая вам удобнее.

Если выбран ручной выбор точки, камера всегда будет фокусироваться в одной точке.Если вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину и посмотрите в видоискатель, выбранная вами точка фокусировки должна высветиться, и вы, вероятно, услышите фокусировку объектива. Это означает, что ваш объектив сфокусирован на одной точке. Иногда то, что изображение сфокусировано в одном месте, не означает, что изображение оформлено именно так, как вы этого хотите. Просто удерживайте кнопку спуска затвора наполовину нажатой и перемещайте камеру, пока изображение не будет кадрировано так, как вы хотите. (Только не приближайтесь и не удаляйтесь от объекта! :)) Затем нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.С практикой вы сможете сделать это очень быстро и всегда будете точно знать, на чем сосредоточены.

Как использовать ручной режим

Вы почти у цели! Практикуйтесь в съемке с приоритетом диафрагмы и приоритета выдержки. Некоторые люди скажут, что режим приоритета диафрагмы лучше, чем режим приоритета выдержки, и вам никогда не следует использовать приоритет выдержки. Я не согласен — они оба существуют по какой-то причине и могут быть очень полезны по-своему в разных ситуациях. Со временем вы узнаете, какие ситуации требуют определенных режимов съемки.Что важнее: красивое размытие фона или все в фокусе? Используйте приоритет диафрагмы. Скорость захвата важнее? Используйте приоритет выдержки.

После освоения приоритета диафрагмы и приоритета выдержки перейти в полностью ручной режим не так уж и сложно! Чтобы снимать в ручном режиме, поверните диск в верхней части камеры в положение M. Посмотрите в руководстве, какие кнопки теперь управляют выдержкой и диафрагмой.

Слева: Canon XSi. Справа: Nikon D40.

После всей практики с приоритетом диафрагмы и приоритета выдержки вы, вероятно, уже знаете, какие выдержки и диафрагмы вы предпочитаете.Теперь вы можете собрать их вместе! При изменении выдержки и диафрагмы обязательно следите за своей экспозицией. Обычно вы хотите поддерживать экспозицию около 0. Опять же, большую часть времени я держу свою экспозицию между 0 и 1, потому что мне нравятся более яркие снимки. 🙂

Рекомендации по фотографии для начинающих

Любое количество выдержек и диафрагм даст вам «правильную» экспозицию 0. Какую из них вы должны использовать? Книга Брайана Петерсона «Понимание воздействия» — отличный ресурс.Освоив режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, возьмите эту книгу и прочитайте ее от корки до корки. Это дало мне более глубокое понимание моей камеры и фотографии SLR и объяснило все короткими словами, которые я мог понять! Это также дает аналогии из реальной жизни, которые только что сделали то, что я слышал ранее, , но еще не понял , * щелчок *. Я заметил общее улучшение моих фотографий с первого дня.

Один из моих самых любимых объективов — Canon EF 50mm f / 1.8 линз. Это объектив с постоянным фокусным расстоянием, что означает, что он не увеличивает и не уменьшает масштаб. Мне было трудно понять это, пока я не получил свой первый объектив с постоянным фокусным расстоянием. Но он вообще не двигается! 🙂 Если вы хотите увеличить или уменьшить масштаб объекта, вам нужно подойти ближе или дальше ногами! 🙂 Это отличный объектив для съемки в помещении, потому что низкая диафрагма (1,8) пропускает много света. Низкая диафрагма также даст вам красивый размытый фон.

Canon 24-70 мм f / 2,8
f / 8
1/500 сек
ISO 100

Мое любимое фотоаппарат

Фотографии сделаны на кевинандаманде.com используйте следующее оборудование.

Canon 7D . Моя камера. Я перешел с XTi, и я очень счастлив. Баланс белого отличный! А функция авто-ISO очень удобна. Он также может делать 8 снимков в секунду, что очень удобно при съемке двух наших бостон-терьеров.

Объектив Canon 24-70mm f / 2.8 . Это то, что я называю своим универсальным объективом. Это объектив, который я беру с собой в путешествия. Когда у меня может быть только один объектив, и я не уверен, с каким освещением или пространством мне придется столкнуться, это тот объектив, который мне нужен в моем арсенале.

Canon 50 мм f / 1.8 и Canon 85 мм f / 1.8 . Обычно я использую эти два объектива для портретов и фотографий еды. Низкая диафрагма дает мне супер-размытый фон и позволяет делать снимки в условиях низкой освещенности (например, на кухне!). 85-миллиметровый зум приближается немного ближе, чем 50-миллиметровый, а это значит, что я должен быть дальше от объекта, чем при съемке с 50. Так что, если пространство является проблемой, я использую 50. Если пространство не проблема, Я использую 85, потому что он дает немного более размытый фон, чем 50.

Понял? 50. 85. Хорошо.

Итак, это мои фавориты, но у меня есть еще несколько. 🙂 Посетите наш магазин Amazon, чтобы получить полную информацию об объективах и оборудовании . Здесь всегда можно найти самую свежую информацию об оборудовании!

______________________________

Удачных выходных Дня труда! 🙂 Мы с друзьями собираемся заняться рафтингом… я впервые. Пожелай мне удачи!! Я вернусь в понедельник и расскажу о наших фотографиях в Чикаго … где мы ATE! 🙂 Включая мое любимое

место, где мы ели все выходные.

Попробуйте это руководство во время долгих праздничных выходных и покажите мне свои фотографии, когда вернетесь! 🙂 Скоро поговорим!

Если вам понравился этот пост, следите за нами изо дня в день в Instagram @kevinandamanda ! Отметьте свои рецепты и путешествия с помощью #kevinandamanda . Нам бы очень хотелось увидеть, чем вы делитесь!

DSLR-фотография для начинающих: пошаговый видеокурс

Вы всегда хотели изучать фотографию, но не знали, куда идти и с чего начать? Или, может быть, вы пробовали учиться самостоятельно через YouTube или блоги, но устали прыгать от одного видео к другому, фактически не изучая все от А до Я в одном месте? Что ж, тогда вы попали в нужное место.Дни мучительных самостоятельных исследований прошли, потому что этот курс объединяет все в ОДНОМ МЕСТЕ.

Это комплексный курс, который научит вас искусству DSLR-фотографии, даже если вы никогда раньше не использовали DSLR-камеру. Все преподается с нуля, при условии, что у вас нет предварительных знаний.

Начнем с изучения основных настроек и функций, которые должен знать каждый новичок. Это показано в большом количестве демонстраций и упражнений, которые облегчают практическое изучение предмета.

Когда вы освоите основы, мы перейдем к более продвинутой и технической части, связанной с обучением в ручном режиме. Здесь мы тратим много времени на изучение трех важных настроек, которые являются частью любого типа фотографии — диафрагмы, выдержки и ISO. Для каждой из этих настроек есть специальные и исчерпывающие разделы, которые разбивают их на простые шаги с помощью демонстраций, упражнений и реальных примеров изображений.

После завершения ручного режима мы продолжим и узнаем о некоторых расширенных настройках и функциях, которые упрощают фотосъемку и избавляют от стресса, поэтому вы не замедляете переход в ручной режим.Это жизненно важный раздел, поскольку он избавит вас от страха перед фотографией и заставит вас влюбиться в нее, потому что вы обнаружите, что даже в ручном режиме вы снимаете так же быстро и легко, как люди в автоматическом режиме. .

Мы узнаем о различных важных аксессуарах, таких как штатив, с помощью нескольких упражнений и демонстраций, демонстрирующих его важность.

Затем идет фотография со вспышкой, где мы узнаем, как пользоваться вспышкой, чтобы вы могли делать снимки в условиях низкой освещенности.Мы делаем это, изучая использование внешней вспышки (Speedlight).

Затем мы можем перейти к фотографии пейзажей и HDR, где вы узнаете, как создавать те сюрреалистичные пейзажные изображения, которые вы видите в профилях Instagram ваших любимых фотографов. Мы увидим, как мы можем использовать Photomatix для смешивания нескольких экспозиций, чтобы улучшить динамический диапазон наших снимков.

Затем мы перейдем к самой захватывающей части курса — фотографии с длительной выдержкой, где вы научитесь снимать шелковистые водопады и световые тропы — два самых популярных типа снимков в истории фотографии.

Наконец, мы завершим наш разговор, изучив некоторые основы редактирования и постобработки в Adobe Lightroom и Photoshop.

Это универсальный курс фотографии, который охватывает все, что вам нужно знать, если вы только начинаете. Я придумал очень эффективный способ обучения, чтобы вы могли избежать всего, что не является необходимым для создания хороших снимков, и, что более важно, прохождение этого курса гарантирует, что вы не будете перепрыгивать с одного видео на другое на YouTube, пытаясь научиться. и во всем разберетесь самостоятельно.

Я преподаю фотографию, чтобы заработать себе на жизнь, и этот эффективный метод обучения, который вы получите, является результатом точной настройки моих методов преподавания и обучения тысяч студентов на моих семинарах по фотографии, которые я регулярно провожу с декабря 2014 года. .

Я надеюсь, что у меня будет возможность научить вас этому прекрасному искусству и увидеть вас на этом курсе 🙂

Canon представляет виртуальный веб-сайт DSLR, чтобы помочь новичкам изучить основы

Если вы только начинаете заниматься фотографией, существует множество ресурсов, которые помогут вам понять основы, прежде чем вы сразу начнете.И хотя книги и видео, безусловно, полезны, один из самых интересных способов научиться обращаться с камерой — это использовать онлайн-симулятор DSLR. Мы уже рассказывали вам об одном из них, а теперь Canon Canada выпустила собственный веб-сайт симуляторов, получивший название Outside of Auto.

Внешняя сторона Авто сайт утверждает, что в то время как Canon DSLR еще может сделать хорошие фотографии в Auto (спорно, но мы отвлеклись) начинается, самое интересное, как только вы начинаете понимать экспозицию и все способы борьбы с ней. Таким образом, на веб-сайте пользователям предлагается на выбор три раздела: учиться, играть и соревноваться.

Сам раздел «Обучение» затем разделен на три раздела: «Дом», «Фотография 101» и «Советы». Главная страница охватывает основной треугольник экспозиции, давая визуальное представление о том, как диафрагма, выдержка и ISO влияют на окончательную экспозицию. В завершение он связывает все со всемогущим экспонометром, возможно, упуская возможность указать, что ноль не всегда означает «правильно экспонировано».

Затем

Photography 101 более подробно рассматривает такие заголовки, как «Общие сведения об экспозиции», «Настройка настроения» и «Условия съемки», а «Советы» включают в себя лакомые кусочки, которые помогут новичкам понять режимы приоритета выдержки и диафрагмы, объясняя некоторые преимущества подводные камни каждой точки треугольника.

Когда пользователи изучат основы, они могут перейти к симулятору Canon в разделе Play, где они смогут применить свои новые знания. Этот раздел дает вам возможность сделать столько снимков, сколько нужно для понимания этих настроек и того, как правильно экспонировать фотографию. Единственная недоработка, которую мы заметили, — это то, что вы не можете изменить условия окружающего освещения.

Наконец, раздел «Задача» дает пользователям возможность проверить свои навыки на время, отсчитывая время, когда они пытаются воспроизвести 6 различных сценариев фотосъемки, такие как «получить хорошую экспозицию» и «запечатлеть движение пропеллера».”

В конечном счете, веб-сайт предлагает новичкам отличную отправную точку, если у них либо нет собственных зеркалок, с которыми можно было бы возиться, либо у них просто есть время, чтобы убить в Интернете, пока они где-то далеко от камеры, которая у них есть.

Щелкните здесь, чтобы перейти в раздел «За пределами авто» и самостоятельно поработать с симулятором Canon.

(через Reddit)

Лучшая цифровая зеркальная камера для начинающих 2020: цифровая зеркальная камера для начинающих для начинающего фотографа

Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам; розничный торговец может также получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.

Если вы хотите вывести свою фотографию на новый уровень, зеркальная камера — это огромный шаг вперед по сравнению со смартфоном.

Камеры

Phone удобны, но с ними сложно управлять определенными настройками и параметрами, как на реальной камере. С цифровой зеркальной камерой у вас будет возможность менять объективы, снимать с более высоким качеством и вносить более мелкие корректировки, чтобы получить идеальные окончательные фото или видео.

DSLR расшифровывается как Digital Single Lens Reflex.Когда свет попадает в зеркальную фотокамеру через объектив, он сразу же отражается от внутреннего зеркала, через призму и попадает в видоискатель. Когда вы готовы сделать снимок и нажать кнопку спуска затвора, зеркало поднимается, создавая знакомый вам щелчок фотографии. Это позволяет свету напрямую попадать на датчик камеры (или пленку), затемняя оптический видоискатель до завершения экспозиции.

Какие бренды цифровых зеркальных камер самые лучшие?

Есть много вариантов, но крупными брендами цифровых зеркальных фотокамер, как правило, являются Nikon, Canon, Panasonic и Sony.Все они делают отличные фотографии, но имеют разные элементы управления, команды и настройки. Все дело в том, что вы хотите снимать больше всего (фотография, видео и их бесконечные подкатегории), и что вам больше всего нравится, когда вы находитесь за (или перед) объективом. Вот что еще нужно иметь в виду при покупке лучшей цифровой зеркальной камеры.

Режимы камеры: Они жизненно важны для универсальности ваших снимков и позволяют расширить ваши возможности для съемки практически в любом месте.Такие вещи, как HDR, портрет, ночной режим, встроенная вспышка и даже функции редактирования прямо на ЖК-экране, могут быть чрезвычайно полезны для создания фотографии окончательного качества. Для видеосъемки такие параметры, как разрешение и частота кадров, важны для получения четких и плавных фильмов.

Сенсор: Не упускайте из виду сенсор в своей новой цифровой зеркальной фотокамере, особенно новичку. Как правило, чем больше датчик, тем больше данных он может принять и тем четче будет фотография. Существует несколько различных типов датчиков, различающихся по размеру и обрезающих разное количество изображения, которое вы видите в видоискателе.Некоторые из них, например, датчик 4/3, как правило, лучше подходят для видеооператоров, в то время как другие, такие как полнокадровый датчик, лучше подходят для фотографов и предлагают потрясающую четкость и диапазон.

Дизайн корпуса: Поиск среди нескольких моделей и марок камер может со временем слиться воедино и оказаться в значительной степени похожим. Но эргономика камеры играет огромную роль как в процессе самой съемки, так и при последующем подключении к вашей рабочей станции. Такие вещи, как ЖК-экран с сенсорным экраном, удачно расположенный порт и дисплей, который откидывается наружу, могут быть чем угодно: от незначительного удобства до избавления от огромной головной боли.

Объективы: Стандартный объектив обычно 18-35 мм, но это только начало. Цифровая зеркальная фотокамера позволяет вам переключать объективы в зависимости от всего, от освещения до ракурса, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Телеобъективы и объективы с постоянным фокусным расстоянием открывают совершенно новые возможности для создания снимков с более высоким качеством, чем может предложить большинство телефонных камер.

Освещение: При освещении при использовании цифровой зеркальной камеры то, что вы видите, — это то, что вы, скорее всего, получите — если сцена в видоискателе выглядит темной и мутной, вероятно, именно так она будет выглядеть на окончательной фотографии.Мощная вспышка может помочь, и вы можете даже добавить вспышку, чтобы действительно сделать снимок ярче.

мегапикселей: Не используйте только максимальное количество мегапикселей. Да, они важны, но качество изображения зависит не от этого, а от хорошего сенсора и объектива. 24MP довольно стандартен, но, как минимум, у большинства зеркалок будет около 15MP, и даже 10MP или меньше должно быть достаточно для тех, кто только начинает.

Dual-Pixel Auto Focus: Эта полезная функция позволяет быстро добиться красивой плавной автофокусировки как в фото-, так и в видео-режиме.

Flip Screen: Это может показаться очевидным, но откидной экран может открыть более широкий мир снимков любому фотографу. Гибкий дисплей позволяет наклонять изображение практически под любым углом, не выгибая шею в неудобное положение, чтобы получить идеальный обзор — даже при съемке самого себя.

Беззеркальные камеры: Во время поиска вы, скорее всего, увидите зеркальные и беззеркальные камеры в разных камерах. В беззеркальной камере вам не нужно беспокоиться о внутреннем зеркале, поскольку свет проходит прямо через объектив и попадает прямо на датчик, где вы увидите его либо на электронном видоискателе, либо на цифровом экране.

Беззеркальные камеры, как правило, меньше зеркалок, но прошли долгий путь и догнали зеркалки по размеру сенсора и точности фотоэффектов. Однако, учитывая время автономной работы, меньшая камера означает меньше места для аккумуляторов, и они могут разряжаться до 50% быстрее, чем традиционные зеркальные фотокамеры. В настоящее время несколько брендов начали производить свои камеры, совместимые с зарядными устройствами для смартфонов, что значительно упростило их резервное питание без поиска отдельного адаптера в вашем рюкзаке.Итог: в беззеркальных камерах нет ничего плохого, но настоящая зеркалка со сменными объективами и оптическим видоискателем может казаться более естественной для съемки.

И, наконец, относитесь к цифровой зеркальной фотокамере как к инвестиции — потому что это так. Хотя некоторые модели дешевле других, качественная камера требует немного денег, поэтому убедитесь, что у нее есть возможности, которые помогут вам в вашей карьере. Уменьшенная и простая камера поначалу может быть хорошей, но по мере того, как вы узнаете больше и овладеете навыками, вы, скорее всего, перерастете ее. Правильная камера может прослужить вам годы, даже всю жизнь.

1. Nikon D3400

Поговорите с любым фотографом, который всю жизнь работал, и есть вероятность, что вы найдете хотя бы несколько человек, которые все еще используют Nikon, купленный им много лет назад. Бренд существует с 1917 года, и те, кто его использует, десятилетиями доверяют ему.

Этот D3400 продолжает традиции надежности с современным стилем. Это легкий аккумулятор с длительным сроком службы и четкий 24,3-мегапиксельный сенсор, который позволяет снимать в формате RAW, если вы планируете позже редактировать изображения в программном обеспечении.

Основные линзы — 18–55 мм и 70–300 мм, и в устройстве используется система подавления вибраций Nikon для лучшей стабилизации с 11 различными точками фокусировки. Он также снимает HD-видео с разрешением до 60p.

Фото и видео хранятся на карте памяти SD. Нет подключения к Wi-Fi, но он синхронизируется с Bluetooth, где вы можете использовать приложение Nikon SnapBridge для передачи файлов и загрузки или редактирования их.

Это камера, которая будет расти вместе с вами, начиная с вашего первого снимка, и готова, когда вы решите добавить такие вещи, как вспышка или более качественные объективы.На ЖК-экране есть полезный «Режим руководства», позволяющий новичкам узнать, какие настройки лучше всего подходят для того, что они снимают. Есть также 10 различных режимов эффектов и режимы экспозиции PASM для тех случаев, когда у вас есть навыки и вы хотите полностью контролировать автофокус.

Amazon

Купить: Nikon D3400 в 749,95 долл. США

2. Canon EOS 4000D

Canon Rebel 4000D легкий и загруженный. При весе чуть меньше фунта объективы взаимозаменяемы, есть 18-мегапиксельный сенсор для съемки при слабом освещении, 3-кратный оптический зум, а также запись видео в формате Full HD со скоростью около 30 кадров в секунду.

Несмотря на то, что он совместим с приложением Canon, позволяющим снимать удаленно, в нем отсутствуют некоторые функции более дорогих моделей, такие как откидной экран или возможность сенсорного экрана. Но это отличный вариант для начинающих фотографов, которые хотят поэкспериментировать с разными фотографиями и видео.

Он поставляется в комплекте с множеством дополнительного оборудования для съемки, видеосъемки и уборки, но также доступен только с цифровой зеркальной камерой. Существует также Canon T7, следующее поколение популярного T6, которое имеет такие атрибуты, как 24 мегапикселя, больший экран, более специфические настройки и возможность снимать видео с улучшенной автофокусировкой.

Amazon

Купить: Canon EOS 4000D в 489,00 долл. США

3. Беззеркальная цифровая камера Sony Alpha a6000

Как беззеркальная зеркальная камера, эта камера оснащена сверхбыстрой автофокусировкой для съемки движущихся объектов и четкими 24,3-мегапиксельными деталями, а также быстрой съемкой — до 11 фотографий за одну секунду. Смена линз проста, а переключение настроек — удобно и быстро благодаря двум удобно расположенным дискам и кнопкам управления на задней панели, а также семи настраиваемым кнопкам, которые можно запрограммировать для выполнения до 474 различных задач.

Но пусть это вас не пугает. Настройки, параметры, комбинации и возможности этой камеры буквально безграничны, и это лучший способ научиться ловить рыбу.

поддерживает Wi-Fi, управляется издалека с помощью приложения PlayMemories и подключается к локальным устройствам для быстрой передачи файлов.

Amazon

Купить: Sony Alpha a6000 беззеркальный цифровой… в 648,00 долл. США

4. Цифровая камера Panasonic LUMIX FZ80 4K

Хотя это может быть не настоящая зеркальная камера , она, безусловно, ведет себя как камера и является идеальным переходом для тех, кто хочет сделать прыжок в съемку с помощью настоящей камеры, не погружаясь прямо в глубину.

Зум — выдающаяся функция для своего класса, при 60-кратном увеличении. Это также быстро, делая снимок, который вы хотите, с минимальной задержкой при спуске затвора или без нее.

Учимся фотографировать зеркалкой с нуля: основы цифровой фотографии — Ferra.ru