Как фотографировать млечный путь на ночном небе – Как фотографировать млечный путь. Часть 3: Съёмка

spp-photo.ru

Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron

Как сделать красивые снимки звездного неба?
Фотографии ночного неба всегда очень привлекали людей. Возможно потому, что это достаточно сложно — получить яркие и четкие изображения звезд без светового и цифрового шума. Когда я загружаю фотографии ночного неба в соцсети, я всегда получаю несоразмерно большой отклик. Люди часто спрашивают, как я смог получить такую картинку. Конечно, снимок звездного неба не сделаешь при помощи смартфона. Есть несколько необходимых вещей, которые должны у вас быть. Процесс начинается с выбора оборудования,  места и идеи съемки, настройки камеры, а заканчивается обработкой полученной фотографии. В этой статье я дам вам несколько советов, которые, надеюсь, помогут в съемках ночного неба.

Объектив Tamron 15-30mm f/2.8; ФР 22mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Убедитесь, что основной объект съемки выделяется четким силуэтом на фоне горизонта и неба — это делает фото намного лучше.

Советы по выбору оборудования.

Без некоторых вещей вы не сможете обойтись при фотографировании ночного неба:
1.    Штатив: абсолютно необходим, потому что ночью вы всегда будете использовать выдержку в несколько секунд.
2.    Пульт дистанционного управления: полезен, чтобы избежать дрожания камеры при спуске  затвора. Немало новых камер может управляться через Wi-Fi (WLAN), при помощи  удобного приложения для смартфона. Кроме того, можно воспользоваться встроенным в камеру 2-секундным таймером. Пульт дистанционного управления понадобится и на выдержках более 30 секунд в режиме ‘Bulb’.
3.    Источник света: чтобы увидеть звезды, нужно найти место, где по-настоящему темно. Чтобы  не терять общую перспективу, пока вы подыскиваете место для съемки, нужен источник света. Налобный фонарь имеет то преимущество, что обе руки остаются свободными для управления камерой. Режим ночного видения, в котором фонарь излучает красный свет  — это тоже полезно. Он не такой яркий, как белый свет, но не заставляет глаза терять ночное видение. Кроме того, свет может быть творчески использован в изображении (ключевое слово — “светопись”; подробнее об этом позже).
4.    Камера: матрицы камер сейчас настолько хороши, что сделать отличный снимок ночного неба можно даже камерой начального уровня. Большая матрица более светочувствительна и поэтому лучше справляется с шумами, поэтому полноформатная камера даст вам заметный скачок в качестве. Лично я использую Canon EOS 6D.
5.    Объектив: в хороших условиях даже с китовым объективом вы получите неплохой результат. Но для лучшего качества нужен объектив с большой светосилой (f/2.8 или больше, если возможно). Мой абсолютный фаворит для съемок ночного неба — это ультраширокоугольный Tamron 15-30mm f/2.8. Короткое фокусное расстояние означает, что вы захватите в кадр невероятное количество неба и сможете использовать большие выдержки, прежде чем вращение Земли заставит звезды оставить следы (об этом позже).

В нужном месте в нужное время.

Не нужно быть астрономом, чтобы знать, что шансы увидеть в городе невооруженным глазом ясное ночное небо, и особенно снимать Млечный Путь, — минимальны. “Световое загрязнение”  вызвано искусственными источниками света: уличными фонарями, фарами автомобилей и неоновыми вывесками. Для съемок ночного неба необходимо уйти подальше от светового загрязнения больших городов и поселков. Для меня это означает – подальше от Гейдельберга и дельты Рейна-Неккара, и как можно глубже в лес Оденвальд или Пфальцер. Карта поможет вам определить места с низким световым загрязнением рядом с вами.
Что касается выбора наиболее подходящего времени для съемки, то здесь важнее всего две вещи:
1.    Чем яснее и безоблачнее ночь, тем лучше, поэтому прогноз погоды нужно посмотреть заранее. Конечно, на него нельзя полагаться стопроцентно. Если вы увидели пару облаков в небе, как только добрались до места, это не повод сразу же отправляться домой. Иногда одно или два облака могут придать вашей фотографии нечто особенное, чего в противном случае не хватало бы.
2.    Обратите внимание на фазу Луны. Яркая полная луна может стать привлекательной темой для фотографии, но она будет сиять также ярко, как звезды. Если мы надеемся выделить на небе именно Млечный путь, мы должны снимать ближе всего к новолунию. Я настоятельно рекомендую приложение PhotoPills, которое дает удобный обзор фаз Луны и немало другой полезной информации. У него даже есть функция виртуальной реальности, которая поможет вам найти Млечный Путь на ночном небе, используя экран телефона.

Освещение Млечного Пути налобным фонариком, возможно, не поможет лучше его рассмотреть,  но позволит сделать действительно замечательную фотографию.

Объектив Tamron 15-30mm – ФР 15mm, выдержка 30 sec,  f/2.8, ISO 3200

Съемка звезд в определенном контексте: выбор темы.
Если мы следовали всем данным советам, мы сейчас сидим со штативом и камерой с широкофокусным объективом в ясную ночь на новолуние, в темном месте вдали от цивилизации. Мы смотрим на великолепное ночное небо. Мы даже видим невооруженным глазом весь Млечный Путь. Но, каким бы потрясающим не было ночное небо, просто направить камеру вверх и фотографировать было бы откровенно скучно. Наша фотография выиграет, если на переднем плане под звездным небом будет виден интересный рельеф, подчеркивающий необъятность Вселенной и придающий снимку определенную идею. У нас много вариантов для этого: деревья, здания, озера, горы. Когда я выхожу на прогулку, я уже в поисках потенциальных объектов. Особенно хорошо смотрятся деревья, например, когда они одиночные и выделяются выразительным контуром над линией горизонта.  Но если подходящего предмета нет – не отчаивайтесь: всегда есть вы сами! Почему бы не сделать селфи под ночным небом? Однако если вы используете длительность выдержки в несколько секунд, убедитесь, что воздух достаточно неподвижен, чтобы фотография не вышла размытой.

 
Если Если погода не очень хорошая, не переживайте из-за пары облаков в небе – иногда они могут придать вашей фотографии усиленный драматический эффект.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР  15mm, выдержка 75 sec, f/2.8, ISO 2000

Метод, который можно использовать, чтобы выделить больше деталей на переднем плане  — это  “светопись”. Используйте факел или фонарик, чтобы осветить передний план во время съемок с длительной выдержкой. Вам, вероятно, придется немного поэкспериментировать с мощностью источника света, который вы используете, и с продолжительностью освещения объекта съемки. Лично я почти не использую этот способ, так как получаемый эффект часто выглядит слишком неестественно. Если вы убедитесь, что ваш объект хорошо очерчен на фоне горизонта и неба, вы можете намеренно недоэкспонировать кадр и запечатлеть красивый силуэт без лишних деталей.

Одинаковые композиции, одинаковые настройки камеры: слева кадр без дополнительного света, справа – с использованием техники “светописи”.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Поиск света в темноте: выбор правильных настроек камеры.
Далее мы переходим к следующему пункту: настройки камеры. Во-первых, необходимо снимать в формате RAW, если это возможно. Вы получите своего рода цифровой негатив, который еще не был обработан с помощью программного обеспечения камеры. Это оставляет значительно больше возможностей при постобработке кадра на компьютере.
Во-вторых, ночью нужно забыть про автоматические настройки экспозиции камеры и сразу выбирать ручной режим. Фокус также лучше устанавливать вручную, так как автофокус обычно не срабатывает в темноте. Чтобы звезды были резкие, достаточно установить фокус на бесконечность. Для более точной фокусировки сосредоточьте свое внимание на особенно большой и яркой звезде в режиме “Live View”, а затем увеличьте ее до максимума с помощью функции увеличения. Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока звезда не станет максимально резкой и не примет точную форму. Вот тогда у вас все в порядке и фокус будет идеальным.
Обратите внимание на следующие пункты при настройке экспозиции:
1.    Диафрагма всегда открыта полностью (это дает максимальный приток света).
2.    Значения светочувствительности ISO от 1600 до 3200, в зависимости от выдержки и фокусного расстояния объектива.
3.    Длительность выдержки: как правило,  требуется самая длинная возможная выдержка — это делает кадр более светлым и снижает шум, улучшая качество изображения. Однако максимальное значение выдержки будет ограничено воздействием вращения Земли. При слишком длинной выдержке точки звезд превращаются в линии, которые в большинстве случаев нежелательны (если вы не хотите сделать снимок “звездных следов”).
Какое время пройдет, прежде чем начнут появляться звездные следы, напрямую зависит от выбранного фокусного расстояния. Как правило, здесь действует формула “Максимальное время экспозиции в секундах = 500/Фокусное расстояние”. Нужно учитывать, что значение фокусного расстояния придется умножить на значение кроп-фактора вашей камеры, если вы  работаете не с полноформатной камерой. Пример: если я использую объектив Tamron 15-30mm на фокусном расстоянии 15mm на Canon EOS 6D (полный кадр), я могу выставить выдержку на 500/15 = 33 секунд максимум. С таким же объективом на моем Canon EOS 7D Mark II (APS-C, кроп-фактор 1.6), это всего лишь 500/(15×1.6) = 21 секунда.

На фоне красивого звездного ночного неба электрический пилон на переднем плане создает впечатление необъятности Вселенной.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 20mm, выдержка 30 sec, диафрагма f/2.8, ISO 1600

Пост-обработка: выявление лучших снимков
Я не могу обойтись без пост-обработки, особенно при съемках ночного неба. Матрица камеры воспринимает гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Для начала вы можете немного поиграть с ползунками контраста в вашей программе обработки, попробуйте, например, правильно “зажечь” звезды. Ясно выделить Млечный Путь часто можно на уровне локальной коррекции.
Мне сложно давать здесь конкретные рекомендации, поскольку названия параметров отличаются для каждой программы редактирования изображений. Лично я использую Adobe Lightroom и, как правило, работаю с Контрастом (Contrast), Четкостью (Clarity), Балансом белого (White Balanc) и Удалением дымки (Dehaze). Для локальной коррекции лучше всего использовать Радиальный Фильтр (Radial Filter) или Корректирующую Кисть (Adjustment Brush).
Что касается цвета, существует масса вариантов — например, для достижения различных эффектов вы можете по-разному настраивать баланс белого. По моим снимкам легко заметить, что я предпочитаю делать акцент на розовых и фиолетовых тонах. Каждый должен развивать свой собственный стиль — это все дело вкуса.
Я рассказал только о наиболее важных основах. Теперь вы можете отправиться на природу и сами испытать неповторимое очарование съемок ночного неба!

 
Ультра-широкий угол нужен не всегда! Млечный Путь над замком Трифельс в Пфальце, снятый объективом Tamron SP 85mm f/1.8 – ISO 2000, выдержка 8 sec для неба, 30 sec – для переднего плана.

Об авторе: Дэниел Вохлебен (Daniel Wohlleben)

Дэниел Вохлебен живет в Гейдельберге и страстно увлекается фотографией. Свои любимые мотивы он находит в природе: в первую очередь его привлекают съемки пейзажей и животных. Он путешествует в окрестностях своего родного города в поисках новых идей, особенно в “золотой” и “синий” час на рассвете и закате. Но портреты и урбанические пространства также представлены в его портфолио.

www.tamron.ru

Съёмка звёздного неба

© 2018 Vasili-photo.com

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

vasili-photo.com

Как фотографировать Млечный Путь. Часть 1: Планирование

Я снимал ночное небо с тех самых пор, как мой дед подарил мне мою первую 35-мм зеркалку. Современные цифровые камеры позволяют снимать такие удивительные вещи, о которых пару десятилетий назад я мог только мечтать! В этом уроке я поделюсь некоторыми советами и идеями по съемке Млечного Пути, которые я преподаю в рамках курса ночной фотографии.

Перед тем как отправится на фотоохоту, было бы неплохо подготовиться и узнать оптимальное место и время, для наблюдения Млечного Пути. Прежде всего, есть несколько понятий, нуждающихся в объяснении для того, чтобы помочь вам узнать какое время ночи достаточно темное для выбранного нами жанра съемки.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8

Сумерки

Если обобщить, ночь – это период времени между заходом и восходом солнца, но, конечно же, с приходом ночи, не становится сразу же непроглядно темно, словно по щелчку кнопки выключателя! Существуют переходные периоды между днем ​​и ночью, которые всем хорошо известны. Я имею в виду сумерки. Они могут быть утренними и вечерними. Большинству фотографов знакомы понятия «золотой час» и «синий час». Это достаточно размытые понятия, по сути, без каких-либо реальных научных обоснований, но для фотографов они являются желанным временам суток с красивым светом до, во время и после восхода или заката солнца. Мы сделаем попытку дать этим понятиям более точное определение, но сначала давайте взглянем на них с научной точки зрения.

Сумерки. Схема

В сумерках можно выделить три вида, определяемых высотой солнца по отношению к горизонту: гражданские, навигационные и астрономические сумерки. Закат и восход солнца — период, когда солнце находится под углом в 0° к горизонту. Чтобы увидеть солнце в это время вам нужно находиться на уровне моря и наблюдать восход солнца (или его заход) над океаном без каких-либо препятствий между вами и линией горизонта. Если вы расположитесь выше, например, на горе, холме или другой возвышенности – вы сможете увидеть восход солнца раньше. И, соответственно, если вы находитесь в низине, вы увидите его позже.

Гражданские сумерки – период, когда солнце находится в положении между 0° и -6° (т.е. на 6° ниже линии горизонта). Навигационные сумерки – когда солнце расположено в положении между -6° до -12° по отношению к горизонту, а астрономические сумерки – в положении между -12° до -18°.

Вечерние сумерки начинаются с гражданских сумерек на закате, продолжаются навигационными и заканчиваются астрономическими сумерками, когда солнце опускается по отношению к горизонту ниже -18°. Именно с этого момента наступает настоящая ночь, позволяющая наблюдать темное ночное небо. Ночь продолжается до рассвета, когда начнется процесс, обратный вечерним сумеркам: астрономические сумерки сменятся навигационными, которые перетекут в гражданские.

Синий и Золотой часы могут перекрывать сразу несколько этапов сумерек, но, упростив, можно считать, что Золотой час – период, когда солнце находится в пределах от 6° над горизонтом до -4° ниже горизонта, а Синий час – от -4° до -6° за горизонтом.

Млечный Путь лучше всего фотографировать в самое темное время ночи – между окончанием астрономических сумерек и началом астрономического рассвета. Этот период ограничен с обеих сторон навигационными сумерками и Синим часом, в течение которых можно снимать самые яркие звезды и планеты, в то время как основная часть Млечного Пути будет вымываться.

Синий час и навигационные сумерки – мое любимое ночное время для начала интервальной съемки, позволяющее заснять звездные трассы и насыщенный синий цвет неба.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 15mm, ISO 800, 19/1, f/2.8

Место

Окончание астрономических сумерек и начало рассвета может варьироваться в зависимости от времени года и географического расположения вашего местоположения. Чтобы узнать данные об окончании сумерек в месте, где вы находитесь, вам необходимо будет прибегнуть к помощи специальных приложений или астрономического альманаха. Одним из моих любимых приложений для этого является PhotoPills для IPhone. Это мощная программа, достойного аналога которой я, к сожалению, не смог найти на Windows, Mac, Linux, или Android. Однако, для этих платформ есть свои неплохие приложения, например, Photographer’s Ephemeris для Android, Stellarium для Windows, Mac, и Linux. Это отличные инструменты для того, чтобы узнать положение на небе созвездий, планет, Солнца, Луны, и Млечного Пути с привязкой к конкретному месту и дате.

Время года

Вследствие вращения Земли вокруг своей оси, Млечный Путь в течение года меняет свое положение и возвышение над горизонтом. Конечно, вы можете видеть Млечный Путь в течение всего года, но нас интересует его галактическое ядро – центр нашей галактики, являющееся самой яркой и красивой частью Млечного Пути, и именно его стремятся заснять фотографы. Например, в месте моего жительства – в штате Мэн – весной галактическое ядро возвышается по азимуту 132 ° в ранние утренние часы до астрономического рассвета. В это время Млечный Путь образует на небосводе прекрасную низкую панораму. Короткими летними ночами он перемещается вверх-вниз и проходит прямо над головой около полуночи или немного позже, по азимуту от 165 ° до 212 °. Осенью галактический центр становится виден сразу же после астрономических сумерек по азимуту от 206 ° до 228 °.

Довольно часто световое загрязнение на горизонте мешает сделать хороший снимок панорамы Млечного Пути. Поэтому, планируя съемку, проверьте видимость Млечного Пути в месте вашего расположения при помощи одной из вышеуказанных программ.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 241/1, f/2.8

Световое загрязнение

Степень светового загрязнения – один из ключевых факторов, определяющих выбор хорошего места для съемки. Если вы хотите найти по-настоящему темное небо и сделать четкий снимок Млечного Пути, вам нужно отыскать место с минимальным световым загрязнением. Помочь в этом могут различные онлайн ресурсы и приложения с картами светового загрязнения, коих в интернете множество. К примеру, я пользуюсь картой Dark Sky Finder (она актуальна для жителей США). Пользоваться этими ресурсами достаточно просто: вам нужно всего лишь отыскать наиболее близкую к вашему месту расположения черную или синюю область на карте. Для жителей других стран мира хорошим помощником в поиске мест с минимальным световым загрязнением может быть ресурс Dark Site Finder.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8

Фазы Луны

Фазы Луны могут существенно влиять на возможность съемки Млечного Пути. Лучше всего снимать во время новолуния, поскольку свечение даже четверти лунного диска вымывает изображение Млечного Пути. Оптимальное время для съемки несложно подобрать с использованием уже упоминавшегося программного обеспечения, такого, как PhotoPills и Stellarium. Часто для фотосъемки Млечного Пути может неплохо подойти неделя до и неделя после новолуния – Луна освещает небосвод не всю ночь, оставляя несколько часов для съемки. Кроме того, восход и закат Луны очень эффектно смотрится на таймлапс-видеороликах, а молодой месяц (не более четверти лунного диска), расположенный за вашей спиной, может подсветить объекты на переднем плане.

Правильный баланс белого поможет получить фотографию, выглядящую отснятой в дневное время, но с видимыми звездами на небе. Небо будет достаточно синим, как во время навигационных сумерек, что может помочь снять очень красивый таймлапс-ролик или звездные трассы с небольшим количеством звезд и освещенным передним планом.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 32/1, f/2.8

Погода

Очевидно, что погода – это еще один важный фактор при планировании фотосъемки. Обычно я планирую место и время для съемки Млечного Пути на несколько дней или даже несколько месяцев вперед, но погода всегда остается определяющим фактором того, состоится съемка или нет. Для определения текущих погодных условий и состояния неба, фаз Луны, начала и окончания сумерек я использую сервис Weather Underground, в частности, его раздел, посвященный астрономии (попасть в него можно, перейдя по ссылке «Full Foreсast» справа от прогноза погоды – прим. spp-photo.ru). Прогноз погоды поможет вам сориентироваться насколько чистым будет небосвод в запланированное время и сможете ли вы сделать четкие фотографии Млечного Пути.

Прилив

Если вы снимаете на побережье, то вы всегда должны помнить о приливах, поскольку они потенциально опасны как для фототехники, так и для жизни фотографа. Вы можете потерять счет времени и застрять в месте, куда вы легко прошли во время отлива. Оставив камеру работать на выдержке в 20 или более минут, и вернувшись к ней, вы запросто можете обнаружить ее затопленной начавшимся приливом. Так что, готовясь к съемке на побережье, вам стоит быть в курсе не только прогноза погоды, но и периодичности и высоты приливов. Шторм, бушующий в открытом море, может увеличить высоту прилива, даже если в месте, в котором вы находитесь, стоит прекрасная, ясная погода.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 1600, 241/1, f/2.8

В следующей части мы поговорим об оборудовании и экипировке, которые могут потребоваться для съемки Млечного Пути.

Автор: Аарон Д. Прист / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

spp-photo.ru

Ближе к звёздам: как фотографировать ночное небо

• Новости
• Вдохновение
  • 18+
• Обзоры
  • Гид покупателя
• Уроки
• Блог

Поиск

• Canon
• Nikon
• Sony
• Fujifilm
• Olympus
• Panasonic

Photar.ru

• Новости

  • Концепт панорамной камеры Fujifilm X-PAN10

    Fujifilm анонсировала крупное обновление для камеры X-T3

    Есть ли надежда, что Canon EOS-1D X Mark III получит стабилизацию?

    «Валаам. Пространство вне времени». Мультимедийная выставка в Галерее Классической Фотографии

    Nikon готовит новую камеру со встроенным GPS

• Вдохновение
  • Все18+

    Рекламная фотография от Eric Josjo

    Кадры из жизни Даниила Дворчанского

    Победители фотоконкурса «Люди»

    Фотоистория, вдохновлённая Лавкрафтом

• Обзоры
  • ВсеГид покупателя

    Обзор Feiyu Tech AK4500: годзилла среди стедикамов

    Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct — первые впечатления. Объектив за…

    Обзор стабилизатора Zhiyun Weebill-S

    Nikon Z50: Большой обзор

• Уроки

  • 10 вещей, которые вы должны знать о свадебной фотографии

    Fashion, beauty и art-фотография с использованием LED-света

    Модельная сьемка с использованием постоянного LED освещения

    С чего начинается репортаж?

    На волне экстрима: секреты съёмки водного спорта

• Блог

  • Как зарегистрировать дрон и за что могут оштрафовать пилотов квадрокоптеров

photar.ru

Как фотографировать Млечный Путь: Оборудование и экипировка

Как фотографировать Млечный Путь и какое оборудование и экипировка может потребоваться для этого? Вопрос непростой и для любого фотографа, впервые решившего запечатлеть всю красоту ночного неба, крайне важный. Ответы на него вы найдете в этой статье.

В предыдущей статье «Как фотографировать Млечный Путь. Часть 1: Планирование», Аарон рассказал о нескольких важных моментах подготовки к ночной съемке. Во второй части его урока речь пойдет об оборудовании и аксессуарах, которые пригодятся фотографу, отправляющемуся на ночную фотоохоту.

Камера для съёмки Млечного Пути

Фотографировать ночное небо, по сути, несложно, но это один из тех жанров фотографии, где большую роль играет правильный выбор оборудования. Процесс получения четких фотографий тусклых движущихся объектов, таких как звезды и Млечный Путь, намного более требователен к фотооборудованию, чем съемка объектов, хорошо освещенных дневным или искусственным светом.

С появлением каждого нового поколения сенсоров камер технология их изготовления совершенствуется. Сенсоры становится более чувствительными, снижается количество шумов на высоких ISO. Очевидно, полнокадровые камеры имеют преимущество перед кропнутыми, поскольку в них размер каждого пикселя больше, соответственно, за равный промежуток времени они способны захватить больше фотонов. Размер сенсора, плотность пикселей (количество мегапикселей), производительность внутрикамерной обработки – все это определяет качество изображения на высоких значениях ISO. Для съемки ночного неба вам необходима камера, способная снимать без шумов как минимум на ISO 2500, а еще лучше на ISO 3200–6400. С этой задачей способны справиться сенсоры не только таких отличных камер, как, например, Nikon D750, но и сенсоры некоторых современных беззеркальных, а также неполнокадровых зеркальных камер.

Например, я для съемки звездного неба использую Nikon D700.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 4000, 30/1, f/2.8

Как фотографировать Млечный Путь: Объектив

Для эффектных снимков Млечного Пути лучше всего использовать широкоугольные объективы с максимально широкой диафрагмой. Максимальная диафрагма должна быть, по крайней мере, f/4, но если ваша камера не способна снимать без шумов на очень высоких значениях ISO, предпочтительнее будет диафрагма f/2,8.

Однако, стоит помнить, что не каждый объектив достаточно резок на f/2.8, и многие f/1,4- и f/1,8-объективы остаются весьма мыльными до тех пор, пока вы не прикроете диафрагму хотя бы на 1 стоп — до значения f/2.0. Многие объективы на открытой диафрагме звездам, расположенным по углам изображения, могут придать продолговатую или грушевидную форму – это так называемая кома, и ее нелегко исправить на стадии редактирования. В отличие от искажений и виньетирования, которые исправить существенно легче.

Вот несколько объективов, достаточно резких на открытой диафрагме и с незначительной комой: Nikon 14-24mm f/2.8G, Rokinon 14mm f/2.8 (ручная фокусировка), Sigma 35mm f/1.4 Art, и Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X116 Pro DX II (для неполнокадровых камер). Вообще, объективы с асферическими оптическими элементами хорошо справляются с негативными проявлениями комы.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 32/1, f/2.8

Штатив для съёмки Млечного Пути

Для съемки на длинных выдержках, особенно в темноте, необходим устойчивый штатив. Выбирая место для установки камеры, не забывайте и о фотографах вокруг вас (если вы снимаете не в одиночестве): оставляйте для них достаточно пространства, чтобы ваши коллеги в темноте случайно не зацепили штатив с вашей камерой, а также во избежание появления на ваших снимках засветов, например, от вспышек их камер.

Я не рекомендую поднимать центральную колонну штатива без крайней необходимости, сохраняйте центр тяжести всей вашей установки как можно ниже – это уменьшит вероятность ее случайного опрокидывания — особенно если вы оставляете камеру на некоторое время для интервальной съемки.

В темноте хорошая шаровая головка для кадрирования сцены гораздо удобнее, чем самая лучшая видео-головка, поскольку она позволяет фотографу быстро и без усилий наклонять камеру в вертикальной плоскости, а также изменять пейзажную ориентацию на портретную. Панорамные/карданные головки – при условии их установки на штатив, выверенный по уровню горизонта – также хорошо подходят для рассматриваемого нами жанра съемки: именно им я отдаю предпочтение, когда собираюсь фотографировать панорамы Млечного Пути.

Какой бы вы ни выбрали штатив, главное – он должен быть удобным, и вы должны хорошо освоить работу с ним при свете дня, чтобы не возиться с ним ночью, боясь повернуть не ту ручку, и опрокинуть камеру. В темноте все становится более сложным, особенно если холодно и вы в перчатках!

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 4000, 201/1, f/2.8

Роса / Изморозь

Роса и изморозь – настоящий бич ночной съемки! Не слишком вдаваясь в науку, можно сказать, что роса образуется, когда объект излучает тепло быстрее, чем он может поглощать его, в результате чего водяной пар в воздухе вокруг такого объекта конденсируется на нем. Если же точка росы ниже точки замерзания, вы получите изморозь. Практически говоря, передняя линза широкоугольного объектива – идеальный кандидат на место для образования росы или изморози! Роса и изморозь образуется на объективе прежде, чем вы увидите их еще на какой-либо части камеры. Вы даже можете не заметить их до момента, пока не начнете рассматривать свои фотографии на экране монитора у себя дома: снимки могут потерять четкость и яркость.

Если вы живете в сухом климате, вы можете ни разу не столкнуться с подобной проблемой. Но живя недалеко от побережья, вы постоянно будете вести борьбу с росой или изморозью!

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30/1, f/2.8

Лучший способ борьбы с росой и инеем – сохранять температуру объектива выше температуры окружающего воздуха. Для этого можно использовать ручной резиновый чехол-обогреватель для объективов, закрепив его как можно ближе к передней линзе, либо электрический обогреватель (такой обычно используют астрономы). Устанавливать такой обогреватель следует в самом начале съемки, поскольку после того, как роса образуется, удалить или высушить ее при помощи ручного обогревателя будет затруднительно.

Фильтры

Если вы решите использовать «защитный» или УФ-фильтр, то сделаете только хуже, поскольку добавите еще один очень тонкий слой стекла с воздушным карманом за ним. На нем роса конденсируется гораздо быстрее, чем на передней линзе вашего объектива. Для ночной фотосъемки я рекомендую их снимать, чтобы избежать росы и бликов. Но если вы фотографируете у моря, где воздух насыщен мельчайшими солеными брызгами, или во время тумана на побережье, фильтр можно оставить –легче очистить от соли его, чем  линзу объектива.

Кстати, бленда также поможет предотвратить появление росы на передней линзе телеобъектива.

Ресурс батареи

Длительные выдержки очень быстро расходуют заряд батареи. Не удивляйтесь, если на длительной выдержке вы сможете отснять гораздо меньше кадров, чем могли бы отснять на той же батарее, снимая в обычном режиме.

Более низкие ночные температуры также снижают эффективность батарей. Поэтому вполне разумно будет прихватить с собой несколько запасных аккумуляторов и держать их в тепле, например, в кармане поближе к телу. Зимой, заменив разрядившуюся батарею и подержав ее в тепле, вы обнаружите, что она еще сохранила часть заряда.

Еще одной хорошей идеей для увеличения ресурса аккумуляторов будет использование батарейной ручки, особенно при съемке продолжительных таймлапс-роликов.

Интервалометр

Интервалометр позволяет снимать фотографии через равные промежутки времени. Впоследствии такие снимки можно объединить в видеоряд. Большинство камер Nikon оснащены встроенным интервалометром, но он ограничен 999 кадрами (за исключением самых новых моделей). Чаще всего этого вполне достаточно.

Пользователи Canon могут попробовать альтернативную прошивку Magic Lantern, в которой предусмотрена функция интервалометра – при условии, что прошивка поддерживает вашу модель камеры и вы достаточно смелы для того, чтобы заменить официальную прошивку.

Кроме того, есть дистанционные пульты управления и батарейные ручки с функцией  интервалометра, но их слишком много, чтобы перечислять их или говорить об их характеристиках в рамках этой статьи.

Promote Control – один из наиболее популярных пультов дистанционного управления с поддержкой функций HDR брекетинга, совмещенного фокуса, интервальной съемки и т.д. Я использую именно его.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30/1, f/2.8

Экипировка

Очевидно, для ночной съемки вам понадобится фонарик или лампа. Я рекомендую выбрать один из тех, что оснащен красными LED-лампами – это позволит вам сохранить способность видеть в темноте. Прихватить с собой запасные батарейки или еще один фонарик будет весьма мудрой мерой предосторожности.

Вот расширенный список экипировки, которая пригодится для ночной съемки:

• Свисток (многие фонарики и рюкзаки оснащаются ими по умолчанию)
• Фонарь с режимом подачи светового сигнала SOS (не стоит полагаться только на мобильный телефон – они имеют свойство разряжаться в самый неподходящий момент)
• Карта и компас, если вы отправляетесь в незаселенную местность – GPS-навигатор может потерять связь со спутником или его батарея может разрядиться
• Рации для всех членов группы, чтобы остаться на связи
• Спрей от насекомых – я всегда жалею о том, что не беру его с собой. А еще о носовом платке, который я частенько забываю в автомобиле
• Средства индивидуальной защиты, например, баллончик со слезоточивым газом или перцовым аэрозолем (не забудьте проверить законность их ношения)
• Мешок для мусора или пластиковая емкость, в которую вы можете поместить ваш рюкзак, тем самым защитив его от росы, грязи, тумана и т.д.
• Дождевик летом или шарф / небольшой плед зимой, чтобы обернуть им камеру и сохранить ее сухой/ теплой в процессе съемки длительных таймлапс-роликов.
• Теплая одежда – если ночи уже холодные – куртка, ботинки, шапка, перчатки и т.д.
• Вода, еда, и аптечка – в длительном походе никогда не будут лишними

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30/1, f/2.8

Вот мы и подошли к самому интересному: процессу съемки, о котором мы поговорим в следующей, заключительной части урока.

Автор: Аарон Д. Прист / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

spp-photo.ru

параметры и условия для ночной съемки

Дата публикации: 25.03.2013

Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.

Облачность и засветки от города могут помешать съемке

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Фокусировка

Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.

Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения

Звезды постоянно движутся по небу

“Правило шестисот”

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засвето

prophotos.ru

Как фотографировать млечный путь на ночном небе – Как фотографировать млечный путь. Часть 3: Съёмка