Как сфотографировать млечный путь на зеркалку – Как сфотографировать Млечный Путь: liseykina — LiveJournal

Как сфотографировать Млечный Путь: liseykina — LiveJournal

Продолжаю нести в мир доброе и вечное и рассказывать про обработку фотографий. На этот раз про ночь. А точнее про млечный путь.
Далее все секреты как на ладони.

Прежде чем получить шедевр надо хоть что-то сфотографировать. Если хотие шедевр со звездами, то надо Фотографировать эти самые звезды. Вообще, на эту тему есть монументальный труд Антона Янкового. Но для тех кому лень читать много букв вот несколько правил, выполнение которых несколько повышает шансы на успех.
1. Нужно темное место. Идеально конечно, забраться куда-нибудь повыше в горы, где нет засветки от городов, воздух чистый и звезды ближе на пару километров. Но если Гималаии временно недоступны, а космоса хочется, то подойдут и отвалы породы в Тульской облсти. Главный критерий здесь — подальше от крупных городов и вообще населенных пунктов. При выборе места для съемки удобно ориентироваться на карту светового загрязнения.
2. Безоблачная погода. Тут, думаю, все понятно. За облаками звезд не видно.
3. Нет луны. Тут тоже все логично. Есть луна, значит есть свет. А значит звезды намного хуже видно. Поэтому чем темнее ночь тем лучше. Можно по фазам луны выбирать когда она минимальна или ее нет вообще, а можно ориентироваться на время восхода и захода луны. Мне для этих целей нравится приложение TPE — там не только время и направление заката-рассвета, но время захода и восхода луны.

Высший пилотаж, это еще и прогнозировать местоположение млеченого пути и идеально вписывать его в пейзаж, но для меня это перебор. Меня хватило только на то чтобы дождаться пока луна зайдет и окончательно стемнеет.
4. Техниника для съемки — штатив, светосильный объектив, камера которая позволяет снимать на высоких iso. Параметры от которых стоит отталкиваться при съемке звезд — iso 3200, f/2.8, выдержка 30 секунд. При этом выдержка должна быть такой чтобы при выбранном фокусном расстоянии (обычно чем меньше, тем лучше) и даном кроп-факторе матрицы звезды оставались точками и не смазывались (ну, конечно, если мы не собираемся снимать звездные треки, но это уже отдельная история). Для этих целей тоже есть небольшое приложение-калькулятор LongExposureCalculators, которое заодно умеет рассчитывать еще кучу всяких полезных параметров, например, количество кадров необходимых для съемки звездных треков той или иной длинны.

Фокусировка на бесконечность или по какой-нибудь очень отдаленной яркой точке. Обязательно проверить точность фокусировки на пристрелочных кадрах. То что вы выставили объектив на бесконечность нифига не гарантирует резкого снимка — проверено.

Ну допустим, нам повезло и ночь ясная, вы приперлись черти-куда подальше от городов и сел и даже нашли место для палатки, дождались пока зайдет луна, залезли на вершину и даже кое-как прикинули композиную будущего кадра. Потом пару часов снимали с разными настройками и параметрами.
Получилось вот что.

Вот даже метеор залетел, можно загадывать желания.

Притащили отснятое домой и дрожщами руками сгорая от нетерпения пытаемся тепер сваять шедевр.
Итак, цель — млечный путь. Он должен быть крутым. Настолько насколько это возможно в условиях средней полосы России.

тут наглядно видно все параметры съемки

Перво-наперво конвертация из raw. Мне удобнее делать это в Лайтруме, но принцип применим практически к любому конвертеру.
Баланс белого, точка черного, света, тени, белый.

Потом идут грaдиенты. В данном кадре у меня их получилось много, целых 4 штуки. Но смысл в том чтобы вделить холмы на переднем плане, но не переусердствовать. Если осветлять слишком сильно пропадет эффект ночи, да и шумы полезут нещадно.

Меня еще очень смущают зеленые полосы на небе. Хочется, конечно, хочется верить что это северное сияние, но, скорее всего, это засветка от Новомосковска с его комбинатами, поэтому зеленый глушим настолько насколько это возможно.

Заодно можно и цветовой шум подавить. Яркостного шума тут практически нет, поэтому ползунки не трогаю.

Кстати, вот тут на увеличенном фрагменте отлично видно, что я промахнулась с выдержкой и звезды смазались довольно сильно. Но во время съемки было очень темно, диафрагма и так была максимально открыта, iso 3600 и подмать его еще выше не хотелось из-за шумов. Поэтому тут выдержка больше минуты.

После того как ползунками в лайтруме добились максимально устраивающей нас картинки настало время тяжелой артиллерии в виде Фотошопа и плагинов к нему.
Сразу скажу, все то, что я далаю дальше в плагинах можно сделать без них, рецепетов и описаний полно. Но плагинами быстрее, проще и нагляднее.

Перво-наперво контраст. Мне нравится как работает NikColorEfex. В наборе много разных фильтров, в данном случае нужен ProContrast, это как контраст только умнее и аккуратнее. При этом применять его надо не на весь снимок, а то он станет жутно неествественным, а только выборочно на млечный путь.

Аналогичным образом применяем TonalContast — аккуратно и только на млечный путь. Усиливая микроконстраст между его участками.

Еще одно секретное оружие — набор экшенов TKActions, которые умеет рисовать маски на все случаи жизни. Там только мануал на 60 страницах печатного текста мелким шрифтом, мне пришлось пару вечеров читать его лежа в ванной чтобы осознать что и зачем нужно. Но осознав как оно работает, я совершенно не могу сформулирвать это понятными словами 🙂
В данном случае, использую Triple Play и Curves Light с размытием 5 пикселей. Это такое специальное действе при котором будет создан набор и кривых с разными масками и степенью воздействия на изображение. А потом путем включения и отключения слоев с этими кривыми можно будет регулировать яркость отдельных участков картинки.
Выбираю те кривые которые затемняют пространство и осветляют млечный путь.

Дальше слой в котором убираю насыщенность пресловутого “северного сияния” и непонятно откда вылезшей маджентовой полосы на небе. Все это под маской.

Следом слой в режиме Color и небольшой прозрачностью на котором я просто кисточкой подходящего цвета подрисовала нужные цвета на небе
Следом еще один с той же целью, но другим цветом.

Следующим шагом сливаем все слои вместе и переключаем получившийся слой в режим Multiply, картинка станет темнее и контрастнее. Вроде бы неплохо, особенно на небе, но передний план ушел в темень. Поэтому сверху градиентная маска.

Синий цвет на небе мне совершенно не нравится (это мои личные заморочки), поэтому убираю немного насыщенность и прячу слой коррекции под градиентную маску.

Сверху немного магии — слой с киношным лутом, чтобы было вообще круто и красиво. Про луты писала отдельно вот тута — http://liseykina.livejournal.com/173991.html

Ну и последний штрих — подавить шум на небе. Я не особый любитель борьбы с шумом. То что выдает камера iso3200 меня устраивает, но в процессе довольно агрессивной обработки небо повылезало то что не должно было влезти. Поэтому плагин Dfine из того же набора NikColorEfex с воздействием только на небо.

Ну и чуть-чуть притемнить низ кадра, а то уж уж больно он светловат получился для ночи. Просто темной кисточкой на слое с небольшой прозрачностью.

Вот они все слои

На а дальше — ресайз и резкость как завещал Паша Косенко.

---

подписаться чтобы не пропустить ничего интересного
Я в других социальных сетях:  [Google+ ][ Facebook ] [500px] [Instagram]
Купить мои фотографии: [Lori] [Shutterstock] [Dreamstime] [Istockphoto]

liseykina.livejournal.com

Как фотографировать Млечный путь

Уверен, астрофотография – очень интересный жанр фотографии. Вечное небо над головой такое насыщенное действующими лицами – бессонными звездами, которые вдохновляли поэтов, живописцев и музыкантов на создание бессмертного наследия человечества. Астрофотография недоступна всем любителям светописи, поскольку требует больших вложений в технические средства. Но это совсем не означает, что любой фотолюбитель не может заснять большой кусок целой галактики!

Млечный путь – наша родная галактика. Из-за дискообразной формы и того, что мы находится внутри этой галактики, мы можем наблюдать большое скопление звезд, что находятся на краю Млечного пути. Заснять такую живописную космическую картину удастся со стандартным техническим комплектом почти каждого увлеченного фотографией человека. Несколько советов, которые помогут получить более качественные снимки Млечного пути и звездного неба:

1. Нужно найти тёмное местечко. Ночь в городе или близ него скроет от Вас полноту звездного неба, которое может попасть в Ваш объектив. Свет от бессметного количества фонарей очень портит ночную съемку. Отправляйтесь загород, чем дальше – тем лучше.

2. Млечный путь нельзя увидеть на небосводе всегда. Для нас – жителей Северного полушария, Млечный путь виден с февраля по сентябрь. Его можно наблюдать на юге или юго-западе (восход с запада), когда Северный Крест находится над головой. В июне часть нашей галактики можно хорошо разглядеть в 12 часов ночи, а в сентябре – даже в 9 вечера.
Если фотографировать из Южного полушария, то там Млечный путь виден почти круглый год, прямо над головой. 🙂

3. Для хороших снимков Вам понадобится фотокамера, матрица которой мало шумит (в идеале – новый полнокадр от кенона или никона, но и кроп-матрицы сейчас очень даже ничего на высоких ISO), штатив, светосильный широкоугольный объектив. Ну здесь все понятно: если мало света (а как же еще ночью-то!), то мы поднимаем ISO и открываем на максимум диафрагму объектива. Выдержки все-равно будут в несколько десятков секунд, поэтому штатив обязателен.

4. Фокус лучше всего ловить на контрастном объекте вдали (10 и больше метров), можно фонариком подсветить камень или дерево и навестись на него. Важно, что бы объектив был идеально выставлен на бесконечность, а это можно сделать и вручную, при этом режим live view с 10-ти кратным увеличением поможет словить «бесконечность».

5. Первые снимки делайте на самом высоком доступном ИСО, чтобы быстро понять, что же входит в кадр, резкие ли звезды, правильная ли композиция и т.д. Это пристрелка, которая поможет проанализировать кадр и не допустить ошибок в конечных кадрах. Рабочие же фотографии, те, которые останутся у Вас в альбоме, лучше всего снимать на ISO 1600-3200, в зависимости от других настроек камеры. Конечно же, светосильный объектив должен использоваться на максимально открытых диафрагмах, так что выбирайте ширики, которые на f1.4-2.8 резкие и контрастные.

6. Так как звезды имеют привычку смещаться, когда их фотографируют на длинной выдержке, то при съемке Млечного пути нужно учитывать максимально дозволенную выдержку, при которой звезды не будут смазаны. Такая выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Она рассчитывается по формуле 500 поделить на ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ. К примеру, если Вы снимаете на полнокадровую камеру с объективом 24мм, то следует использовать выдержку не больше 21 секунды (500/24=20.83 сек). Если Вы снимаете на кроп, то нужно учитывать, что 24мм на кропе превращаются в 36мм, а формула обретает смысл в таком виде: 500/36=13.89, т.е. выдержка должна быть не больше 14 секунд. И вот этот параметр экспопары заставляет Вас повышать ISO до того значения, когда звезды будут отчетливо видны на темном небе. Конечно, никто Вам не запрещает снимать с выдержкой длиннее, чем выведенная по формуле выше. Можете даже сделать несколько кадров при разных настройках диафрагмы, выдержки и чувствительности.

7. Не забывайте про композицию. Если внизу, на земле будут какие-то объекты, а в небе Млечный путь – снимок будет значительно интересней. Так же, как и в любой пейзажной фотографии — передний, средний и дальний планы придают объема снимку, так и при съемке звездного неба можно строить композиции с помощью камней, деревьев, гор…

8. Некоторое несовершенство снимков может исправить постобработка. Обработка снимков со звездным небом заключается в осветлении (вытягивании теней), добавления контраста, исправления баланса белого (зачастую значение для таких снимков около 4900К), обязательного удаления шума и поднятия резкости.
При съемке сложно понять, какой на самом деле получился снимок, если только у вас нет под рукой ноутбука с большим экраном. Самые главные вещи, которые стоит преследовать делая снимок – интересная композиция, правильное кадрирование, отсутствие смазов, адекватная экспозиция. Остальное можно «вытянуть» из RAW-файла при обработке. Если даже кадр вышел темнее, чем он должен быть, то Lightroom это исправит. Но если кадр не интересен, смазан, плохо кадрирован, совсем темный или очень шумный – тут уж с ним ничего не поделать…

intpicture.com

Как фотографировать млечный путь? — Фотограф из Воронежа — LiveJournal

Фотография млечного пути и вообще фотография ночного неба — тема, которая освещена слабо во всех смыслах. И вот я задался вопросом — как же делаются такие фотографии?

Когда я увидел у одного воронежского фотографа вконтакте красивые фотки с млечным путем, то решил спросить как такие фотки делаются. Он ответил просто — со штатива 🙂 Вообще эти фотографы люди заносчивые и секретов особо не раскрывают, поэтому в некоторых вещах приходится разбираться самостоятельно.
Одна из таких вещей — фотография млечного пути.

Порывшись в интернетах, я нашел статью, которая отвечает практически на все вопросы.
Хорошая статья, правда на английском языке. Так что тем, у кого с последним хорошо, даю ссылку на оригинал.

Для остальных же постараюсь изложить основные моменты и прокомментировать их. Бывалым возможно будет скучно, но тем не менее прошу под кат всех!

Для начала автор советует перестать пользоваться режимом идиота (auto) и изучить наконец свою камеру. Пора принимать решения самому, и не надеяться, что камера сделает шедевр за тебя. Также придется поизучать как использовать программы из списка Photoshop, Gimp, Registax, Deep Sky Stacker and Star-trail. Интересный список, ссылки есть в статье.
Еще один немаловажный аспект — надо знать, куда направить камеру:) Это может показаться смешным, но это действительно важный момент.
От себя добавлю, что обычно фотографируют млечный путь, так как красиво смотрится.Если фотографировать что-то другое, то будет просто много звезд, хаотично разбросанных по небосклону.
Можно еще фотографировать созвездия, но надо опять же знать, где они находятся.

Млечный путь бывает не так просто увидеть, я нахожу его по созвездию Лебедя, так как именно через Лебедя он и проходит.

И да, если вы боитесь темноты, то возможно фотография звезд не для вас.

Основные виды астрофотографии.

Широкоугольная (Wide-field — то, что нас интересует больше всего) — это когда в кадре большой кусок неба, и, возможно, еще и наземные объекты. Чтобы снять все это дело нужна обычная DSLR камера (зеркалка кароче) и, о чудо, устойчивый штатив. Дальше идет какая-то шутка про айфон, но я не понял. Айфоном лучше не снимать наверно. Да, точно, так и буду говорить всем, кто спросит как снимать звездное небо.
Кроме широкоугольной фотосъемки есть и другие, менее важные для нас сейчас, но скажем и о них парочку слов.

Лунная (Lunar) — обычно многие с нее и начинают, так как луну легче всего найти (ну кроме той блондинки, которая считает, что слон больше луны, для нее это не подойдет). Для съемки можно использовать длиннофокусные объективы, зеркалку, прикрученную на телескоп и даже веб-камеру!

Планетарная (Planetary) — это уже не для слабаков. Можно снимать планеты на статичную камеру, но сейчас это делается сотней кадров из видео, которые потом накладываются друг на друга в специальной программе. Обычно используются здоровенные телескопы с большой светосилой.

Солнечная (Solar) — может быть очень опасной для вас и вашего оборудования. Требует очень специфичного телескопа с очень специфичными фильтрами СПЕРЕДИ объектива, нужными для того, чтобы тепло от солнца не проникло внутрь объектива или вам в глаз.
Короче, если у вас мало денег, лучше не суйтесь сюда.

Съемка удаленных космических объектов (Deep Space Objects) — Тут не обойтись без специальных устройств, которые подкручивают телескоп (объектив), чтобы компенсировать движение Земли и удержать объект в поле зрения. Если хотите сфотографировать туманность внутри нашей галактики, то еще можно обойтись без больших трат. Но если уже хотите далеких галактик, то будьте готовы продать почку.

Маленькое примечание — не надо пытаться направлять объектив зеркалки (или айфон) в видоискатель телескопа, лучше поискать переходник и насадить камеру нормально (надеюсь такие переходники есть, но не проверял)

А вот теперь начинается самое интересное. Итак, съемка звездного неба.

Нам понадобятся:

— В первую очередь штатив,

— Камера с ручным управлением настройками и возможностью установить выдержку в 30 секунд,

— Широкоугольный объектив. А

vzlomboy.livejournal.com

Основы фотографирования Млечного Пути — Rozetked.me

В этом материале мы познакомим вас и вашу камеру с космосом. Расскажем, что для этого нужно и из чего складывается идеальный кадр.

Стоит заметить, что это не полноценное руководство, а лишь вводная необходимая теория, как хороший конспект большой лекции. Ведь работа с космосом это отдельное направление, в котором есть масса тонкостей и нюансов.

Тем не менее, изложенного материала хватит, чтобы приступить к фотографированию звёзд и его тут чуть больше, чем «поставьте камеру на штатив и направьте на небо».

Стоит сразу отметить, что материал основан на данных по фотосъёмке с помощью профессиональных зеркальных и беззеркальных камер. Безусловно, уже каждый смог оценить примеры снимков на камеру смартфона Huawei P30 Pro, который якобы может снимать Млечный Путь, но это тема для отдельного разговора.

Оборудование

Каждый фотограф любит поболтать на тему имеющихся у него объективов или «тушек», но в итоге, изучая творчество кого-либо, вы будете складывать своё впечатление глядя именно на снимки. И тут стоит уточнить, что решающую роль играет всё-таки человек, но есть и минимальные требования к аппаратуре.

Штатив

Это основа вашей работы. Учтите, что частенько приходится устанавливать камеру на неровной поверхности и она должна стоять неподвижно. Для этого понадобится крепкий штатив, с гибкой настройкой и надёжными узлами.

Если вдруг камера отклонится хоть на миллиметр, то ваш кадр уже не получится чётким, а забегая вперёд, камера должна стоять неподвижна достаточно долго. Поэтому присмотритесь к решениям с крепкой шаровой головкой.

Камера

Минимальным требованием для «тушки» становится возможность вручную регулировать диафрагму, выдержку и ISO. В идеале это должна быть полнокадровая камера, что означает полный размер матрицы, а не урезанный, как в вашем смартфоне.

Среди зеркальных моделей это, например, Canon EOS 6D Mark II или Nikon D750 Body. Если вы приверженец беззеркальных моделей, то подойдут Sony Alpha (любая версия) или Canon EOS RP.

Объектив

Если говорить о минимальных требованиях, то потребуется минимальная диафрагма от 4 и меньше. Этот показатель отвечает за возможность захвата большего количества света, в идеале нужно иметь объектив с f/2,8 и меньше.

Ещё лучше, если вы работаете с широким углом, скажем, 14-24 мм. Тут чем больше, тем лучше. Получаем идеальное снаряжение 24 мм и f/1,4.

Дополнительное оборудование

Первое, что вам может понадобиться, это интервалометр, подключаемый к камере и отвечающий за спуск затвора. Такое решение позволит сделать длину выдержки дольше 30 секунд и лишит вас проблемы дёрганья камеры при ручном спуске.

Не обязательной, но нужной вещью может стать звёздный трекер. Устройство крепится к штативу и держит на себе камеру, попутно двигая её. Это сделано для компенсации движения звёзд. За счёт этого можно выставить огромную выдержку и не бояться получить смазанный кадр.

Подготовка

Хороший кадр зависит от обстановки, объекта съёмки и рук фотографа. В нашем же случае о первых двух пунктах придётся позаботиться заранее.

Место съёмки лучше всего осмотреть днём. Вы должны понимать, какой план захотите получить на кадре, чтобы зря не бегать с фотоаппаратом и штативом в темноте.

Какое было последнее слово? Темнота! Город излучает большое количество светового шума. Видели наши города ночью из самолёта? Чем больше домов, тем больше света. Если вы выбрали в качестве локации местный парк, то вам придётся выбить все лампочки в округе, ведь на большой выдержке весь этот свет устремится к вам в объектив, а потом и в кадр.

Напомню, что нашей целью является Млечный Путь. Заранее стоит позаботиться о его расположении. Сдвинуть вы его не сможете, но в интернете можно узнать о его положении относительно предполагаемого места съёмки.

Не забудьте проверить погоду. Сквозь облака звёзды видно плохо, в том числе и фотоаппарату.

И помните, что Луна излучает слишком много света. Лучше всего выбираться на фотоохоту максимально близко к новолунию, где-то в пределах одной недели до и после.

Фокусировка

Что за бред? Скажите вы, увидев заголовок этого раздела. Но вы в курсе, что звёзды достаточно далеко и в видоискатель многих будет не видно, как тогда фокусироваться на них?

Для этого в запасе у любого звёздного фотографа есть пара способов. Один подходит для выставления объектива днём (речь идёт о долгосрочной подготовке в светлое время суток), второй подход позволит выставить фокус прямо ночью.

Способ 1

Для этого нужно в светлое время суток выставить фокусное расстояние — чем больше, тем лучше. Допустим,вы установили максимально доступные 24 мм. Что дальше?

Теперь целимся на какой-нибудь далёкий объект. Речь идёт не о паре метров, а скорее о десятках. Можно использовать автофокус, главное сделать кадр и убедиться, что результат достаточно резкий, для этого придётся приблизить готовые изображения минимум в два раза.

Как только вы закончили, стоит зафиксировать параметры и использовать их в работе. Учтите, если вы измените фокусное расстояние, то операцию придётся делать повторно.

Способ 2

Если вы пришли на дело ночью, то ничего не остаётся, как поставить камеру на штатив. Теперь стоит найти самый яркий объект вблизи вас. Если это какая-нибудь лампа, то место вы выбрали неправильно, перечитайте раздел «Подготовка».

Так вот, ищем на небе Луну или какую-нибудь очень яркую звезду. Находим её видоискателем и теперь регулируем фокусировочное кольцо, пока точка света не станет максимально маленькой.

Как только вы нашли положение фокуса, в котором ваш светящийся объект минимален, можно зафиксировать настройки и приступать к основным съёмкам.

Настройка

Если вы решительно настроены получить изображение Млечного Пути, то придётся забыть про авто-режим и начать настраивать камеру вручную. Чтобы получить изображение звёзд, нам нужно захватить свет от них, при этом нужно оставить приемлемое качество самому изображению. Просто завысить светочувствительность (ISO) не получится, кадр будет очень шумным. Но давайте по порядку.

Изображение

Сами снимки лучше всего сохранять в формате RAW. Тогда вы получите полную цветовую картину, что может сыграть на руку при обработке. Да и без неё ваши снимки будут выглядеть куда детальнее.

Хотя чаще всего применяется техника, когда несколько кадров обрабатываются и склеиваются в один, чтобы на итоговом изображении были видны все детали, от окружающей обстановки до самих звёзд, которые чаще всего имеют разную яркость.

Диафрагма

Начать стоит с теории. Показатели диафрагмы начинаются после буковки f, и как мы выяснили ранее, нам требуется показатель f/4,0 и меньше, в идеале f/1,4. Тут стоит запомнить — чем меньше диафрагма, тем больше апертура, то есть способность собирать свет. Грубо говоря, чем меньше этот показатель, тем больше у вас открыт «глаз», которым вы захватываете кадр.

Диафрагма f/8,0 является стандартной и мало нам подходит. Наша работа начинается с f/4,0. Причём, если используется широкоугольный объектив, скажем 24 мм, а показатель диафрагмы f/1,4, то можно сделать ещё пару перестановок на f/1,6, затем f/1,8 и потом f/2,0.

Такой приём позволит захватить изображение как очень ярких, так и тусклых объектов. А при сведении вы получите одинаково резкое изображение.

Правда, если диафрагма на вашем объективе в минимуме останавливается на f/2,8 или f/4,0, то вас скорее будет волновать возможность вообще захватить хоть что-нибудь.

Затвор

В идеальном мире можно было бы оставить камеру на полночи с мелким ISO и получить классный кадр. Но наша планета крутится, и получается, что звёзды двигаются, а на снимках остаются следы.

Чтобы этого не было, есть простой способ рассчитать максимально возможное время открытия затвора. Для этого достаточно применить не хитрое правило пятиста.

Для расчета понадобится знать выставленное фокусное расстояние. Допустим, вы выставили его на 16 мм, теперь просто берём и делим 500 на 16, получаем 31,25 секунды. Получается, что для 16 мм объектив нельзя открывать дольше, чем на 31,25 секунды, иначе кадр будет испорчен.

Попробуем провести расчёты для 24 мм. 500/24 = 20,8 секунды. Просто и гениально! И тут стоит уточнить, что это практическое наблюдение, а не точное правило. А если хочется держать объектив открытым дольше, то можно воспользоваться звёздным трекером.

Отдельным случаем выделяется обрезанная матрица. Да, в начале материала говорилось, что желательно использовать полнокадровую камеру, но не бросать же людей в беде? Ничего сложно тут не будет, не пугайтесь.

Стандартная матрица имеет площадку 35 мм, вам нужно узнать в характеристиках размер вашего сенсора, например 24 мм. Теперь делим 35 на 24=1,46. То есть мы узнали, что наша матрица в 1,46 раза меньше полного кадра.

Далее вспоминаем правило пятиста, только делим мы так 500/(длина фокуса×коэффициент уменьшения). Для 16 мм фокуса получаем: 500/(16×1,46)=21,4 секунды. Вот такая несложная математика.

ISO

Для того, чтобы понять какая светочувствительность вам нужна, придётся сделать несколько тестовых снимков. Учтите, чем выше ISO, тем больше шумов вы рискуете получить на фотографии.

Для f/2,8 оптимальным значением становится ISO 6400. Конечно, лучше начать с ISO 1600 и постепенно поднимать планку, ведь многое зависит от настроек выдержки.

А лишние шумы легко поправить в современных фоторедакторах. Но это уже отдельная тема для разговора.

Баланс белого

Помните, мы вам выдали рекомендацию снимать в RAW? Так вот, в таком случае для вас данный параметр не имеет никакого значения. Так как в любой момент вы сможете самостоятельно отредактировать снимок в том же Lightroom.

Но если вы предпочитаете не трогать фотографии, то смело выставляйте 4000-5000К. Это оптимальное значение для весьма холодных звёзд.

Заключение

Вот и настало время отправлять вас на охоту. Данный курс не содержит массу подробностей, но приобретенных знаний вполне хватит, чтобы попробовать себя в фотографировании Млечного Пути.

И каким бы не было ваше оборудование, всё решает практика. Пробуйте и экспериментируйте. А точного рецепта вам никто и не даст. Наверное, в этом и заключается одна из главных черт фотографии, да и искусства в целом. 

rozetked.me

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

• Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
• Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
• Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
• Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
• Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

• Фотоаппарат Canon 7d
• Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
• Программируемый пульт
• Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

life-trip.ru

Как фотографировать Млечный путь? Советы и хитрости

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт

ichip.ru

Как получить идеальные астрофотографии

Астрофотография считается одним из самых технических жанров фотографии и может показаться сложной для неопытных. Но при желании даже начинающий фотограф способен передать на снимке ночные небеса во всей красе. Это не так сложно, как можно было бы подумать!

Астрофотограф Махмуд Альсаваф (©Mahmood Alsawaf) рассказывает как нужно избегать некоторых распространенных ошибок, которые совершают все в начале творческого пути при съемке астрофото, а также делится практическими советами, как нужно снимать Млечный Путь или звездный след.

EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 16mm, 20sec, f/2.8, ISO3200

Если у вас не получилось астрофото, в чем кроется ошибка?

Съемка Млечного Пути в формате JPG

Съемка звездного неба всегда должна происходит в формате RAW. Фотографируя в JPG вы теряете слишком много информации в важных деталях, которая не восстанавливается при постобработке.

Настройка в темноте

Вы должны оказаться на нужной локации до захода солнца. Выберите хороший передний план и настройте камеру. Вам нужно светлое время суток, чтобы сфокусироваться. В темноте очень сложно будет это сделать.

Плохое планирование

Постарайтесь не снимать в пасмурные ночи, при полной луне или когда она растет или убывает. В идеале съемка должна происходить в те дни, когда луны не видно. Всегда проверяйте погодные условия и лунный цикл перед тем, как отправляться в путь.

Съемка в темном городе

Уезжайте или уходите подальше от освещенных улиц города. «Световое загрязнение» вредит астрофотографии как ничто иное, потому что даже если у вас ночь ясная и луны нет, лишний свет помешает получить хороший кадр.

Слишком много расходов на снаряжение

Думаете, что ваша зеркальная камера начального уровня и набор объективов не справятся со своей задачей, когда дело касается съемки звезд? Вовсе нет! Просто убедитесь, что у вас правильные настройки и вы учли все условия для астрофотографии. Применяя некоторые знания при постобработке, вы получите красивое изображение, которое себе и представляли.

EOS 5D Mark III, EF20mm f/2.8 USM lens, 20mm, 20sec, f/4, ISO400

Какое оборудование необходимо для начала?

Нужна камера DSLR и широкоугольный объектив. Если у вас есть EOS 7D или EOS 60D с объективом EF-S10-22мм f / 3.5-4.5 USM или объективом EF-S10-18мм f / 4.5-5.6 IS STM — считайте, что вы вооружены универсальным набором для начала. Удобный и прочный штатив. 

EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 29mm, 20sec, f/2.8, ISO3200

Если вы хотите снимать звездные следы, как их получить в кадре и чего следует избегать?

Для фотографирования звездных следов нужно, во-первых, уйти дальше от от освещенных районов города. Помните, что следует избегать светового загрязнения.

У вас должен быть компас, если вы затрудняетесь самостоятельно определить четыре направления (Север, Юг, Восток и Запад). Использование компаса позволит вам получать разные формы звездных треков. Например, если камера обращена к северу, вы получите круговую траекторию следа.

EOS 5D Mark III, EF100mm f/2.8L Macro IS USM lens, 1/90sec, f/8, ISO200 (для переднего плана)EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 25sec, f/2.8, ISO3200 (для неба)EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 1/2sec, f/9, ISO200 (для человека)

Какие настройки камеры следует использовать для съемки звезд ночью?

Съемка звезд на ночном небе строится на основе длительной экспозиции. Длинная выдержка затвора требует больше света в ваших кадрах, но в то же время, если она будет слишком велика, камера захватит движение звезд, а это приведет к размытому снимку.

Чтобы избежать появления звездных следов (если это не то, что вам было нужно), используйте Правило 500. Оно поможет определить, какой должна быть экспозиция для данного объектива с данным фокусным расстоянием. Это правило особенно важно при съемке Млечного Пути.

Волшебное Правило 500

500/фокусное расстояние объектива = необходимая скорость затвора

Например: 500/20 мм = 25 секунд (полнокадровая камера).

Однако обратите внимание, что если для вашей камеры нужно учитывать кроп-фактор, не забудьте сделать на это скидку при расчетах. Некоторые камеры Canon, например, имеют кроп-фактор 1,6, поэтому расчеты будут выглядеть так:

500/фокусное расстояние, умноженное на 1,6

Например: 500/20 мм х 1,6 = 40 секунд

EOS 5D Mark III, EF16-35mm f/2.8L II USM lens, 25sec, f/2.8, ISO6400

Есть ли определенные моменты ночи или времени года, которых нужно избегать, когда занимаетесь астрофотографией?

Фотография Млечного Пути условна и зависит от того, насколько освещена та местность, в которой вы находитесь. Для большинства жителей России наблюдать Млечный Путь можно практически круглый год.

И для съемки звездных следов время года вообще не имеет значения, но нужно помнить про все предыдущие советы, которые касаются погодных условий и фаз луны.

fotogora.ru