Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, основы и настройка
Поделиться статьёй:
Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.
Первые шаги
Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате
Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.
Как настроить зеркальный фотоаппарат
Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.
Диафрагма
Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов. Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.
Выдержка
Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.
ISO
Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.
Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.
Режимы съемок
Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.
A (Av) Режим приоритета диафрагмы
При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.
Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).
S (Tv) Режим приоритета выдержки
В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.
M Ручной режим
Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.
И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.
Фокусировка
В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.
Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.
Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.
Тип файлов
Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.
JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.
RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.
Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.
Баланс белого
Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.
В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.
Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.
Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.
Поделиться статьёй:
top100photo.ru
Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом: рекомендации
Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?
Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.
Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!
Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.
Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.
Режимы фотокамеры
Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.
На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.
Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.
Программный режим (P)
Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать светочувствительность (ISO).
ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.
Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.
Режим приоритета диафрагмы (A или Av)
Следующий режим, удостоенный должного внимания, является режим приоритета диафрагмы – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется диафрагма, а остальные параметры настройки выставляет сама камера.
Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом боке, при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив Nikon 50mm f1,8 или Canon 50mm f1,8, в зависимости какой у вас фотоаппарат.
Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.
Режим приоритета выдержки (S или Tv)
Режим приоритета выдержки в отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд
Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.
Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.
Выдержка – это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.
Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.
Ручной режим (М)
Ручной режим «М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!
- Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
- Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.
Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.
Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.
Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат
- Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
- Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
- Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
- Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
- Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
- Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
- Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
- Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
- Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
- Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.
Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.
Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления блога, делитесь ссылкой с друзьями и близкими.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
Как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом
17 мая 2018г. 1905
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом
После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос — как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.
Главные особенности «зеркалок»
Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.
С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество — наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.
Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.
В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается — они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.
«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.
И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».
Основные правила использования зеркального фотоаппарата
Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:
Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!
Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки — поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.
Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) — в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).
Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.
Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково — существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».
- Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения — A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
- Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
- Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
- Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить — он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
- Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).
Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата
В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют — важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.
А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима — зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы — «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» — которые следует выбирать в зависимости от ситуации.
Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой — чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении — например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке — своеобразного эффекта размытия заднего плана.
Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации — когда съемка ведется при низкой степени освещенности — выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.
M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры — диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться — например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.
ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.
Практические примеры использования «зеркалки»
Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье — для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества — подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.
Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты — ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.
Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.
Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции — она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).
Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми — в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 — иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.
Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов — домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).
Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.
Выводы
Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.
Рекомендации по обучению
Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.
Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность — все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.
Поделитесь записью:fotostream.ru
10 советов, как научиться правильно фотографировать зеркалкой профессионально • GimpArt.Org
Доброго времени суток, уважаемые друзья! Рад снова приветствовать вас на страничках gimpart.org. Из сегодняшней небольшой статьи вы узнаете ответ на вопрос, как научиться фотографировать профессионально, на простых советах и красочных примерах.
Почему я решил поговорить про сам процесс получения фотографии? Да все просто, сама обработка фото в графических редакторах неразрывна связанна с самим процессом создания фотографических шедевров, и поэтому встречайте — 10 ингредиентов хорошого кадра.
Я надеюсь, что эти 10 простых советов, позволят поднять уровень вашего фотомастерства на новую ступень.
Как научиться правильно фотографировать зеркалкой?
Совет 1. Правило нечетности
Здесь все просто, старайтесь при фотографировании располагать на вашем кадре нечетное количество предметов, будь это простые фрукты (как на фото ниже), так и группы людей. Поверьте, нечетное количество объектов смотрится намного приятней, чем их четное количество. )
Четное количество ягод
а здесь всего три ягодки
Совет 2. Ограничение фокуса или малая глубина резкости
Это совет больше наверно относится к общим советам «как улучшить фото», но пусть будет до кучи. Смысл его заключается в использовании светосильных объективов с максимально открытой диафрагмой для данного объектива ( 1.2, 1.4, 1.8). Благодаря этому, у нас получится очень четкий фотографируемый объект, но при этом фон будет размыт, как и деревья на ниже представленном снимке
Данный совет помогает избавиться от лишнего «мусора» на заднем плане и создать основной акцент на фотографируемом объекте. Вот так, теперь вы знаете еще и секрет получения красивого размытого заднего фона. 🙂 Теперь вы истинный профессионал 🙂
Совет 3. Правило третей
Наверно самый пресловутый совет, но при этом один из самых эффективных и популярных способов построения грамотной композиции кадра. Вы в одночасье улучшите свои снимки, сделанные зеркалкой, если будете передерживаться данного совета. Его смысл заключается в том, что фотографируемый объект правильно располагается в одной из 4 точек воображаемой сетки 3 × 3 , как на примере ниже.
В настоящее время, большинство современных фотоаппаратов позволяют выводит такую сетку на экран при фотографировании (зависит от конкретной модели фотика). Ниже портрет по этому правилу )
Совет 4. Упрощение кадра
Как говорится: «чем проще кадр, тем лучше». Нам не что не мешает наслаждаться основным объектом, изображенным на фото.
Кроме этого, вы можете использовать совет №2 вместе с текущим, чтобы размыть отвлекающие детали на снимке.
Совет 5. Центрирование
Вот вам еще один совет, как фотографировать зеркалкой. У вас не получилось воспользоваться «правилом третей», тогда просто разместите основной объект в центре кадра,
оставив немного свободного пространства по краям. Данным советом также лучше воспользоваться, когда на фотографии мало второстепенных деталей, а есть один основной объект для вашего снимка.
Совет 6. Добавьте пространства перед движущемся объектом
Тоже важный совет, который всегда нужно помнить. Едет кто-то на велосипеде, на машине, да просто прогуливающееся парочка по парку. Просто возьмите и добавьте пространства перед объектом, и кадр заживет новой жизнью, поверьте мне на слово. Это работает.
Взгляните ниже, кадр построен по «правилу третей» плюс к нему добавлен данный совет. И фотография сразу становится живее. Мы ждем завершения, домысливаем у себя в голове, что вот, в какой то миг, сноубордист приземлится.
А вот еще один кадр для примера, взгляните на бегунью на первом скриншоте, пространство перед ней делает фото более активным.
И вот кадр, когда объект выходит из фотографии. Бег уже закончен.
Совет 7. S-кривая
Вот это да! И здесь эта пресловутая кривая вида S. Помните, как я рассказывал вам, что использование такой кривой поднимает насыщенность фотографии и делает ее более выразительной? А зачем нам эта кривая? Просто фото на которой изображена такая мнимая (воображаемая кривая) выглядит более динамичным,
по сравнению с фотографией где такой кривой нет.
Использование S — кривой также можно наблюдать на античных скульптурах
Совет 8. Добавьте что-то на передний план
На большинстве современных пейзажных фотографиях, как правило присутствует средней план и задний (самое удаленное место на снимке — это горы , горизонт и т.п.)
И очень мало вниманию уделяется переднему плану. Хотите поднять свой уровень фотографии выше, просто возьмите и добавьте что-то на передний план. Например камень, как на фотографии ниже. Это сразу придаст объем и чувство присутствия в том месте, где сделана фотография.
Также, данный прием очень хорошо работает и при портретной съемке. Просто добавьте что-то на передний план — вот вам и еще один простой совет, как научиться фотографировать профессионально.
Совет 9. Заполните полностью кадр
Если вы думаете, что достаточно близко к фотографируемому объекту, тогда попробуйте просто подойти к нему еще ближе. Просто подойдите ближе и заполните кадр полностью, и в этом случае вы получите совершено другую композицию.
Взгляните ниже. На фотографии один и тот же волк, но история, которую рассказывает снимок — разная.
Совет 10. Создайте обрамление кадра
Еще один совет, который выведет ваши фото на новый уровень. Просто нужно найти в окружающей обстановке естественную или созданную искусственно рамку. Что я имею ввиду под словом «рамка»? Это может быть что угодно, арка моста, арка кого-нибудь дома и т.п. Посмотрите, как преобразился Татж -Махал на фото ниже
А вот еще один пример использования естественной рамки на фотографии
Источник: photoshoptutorials.ws
Перевод: Антон Лапшин
Вам понравилась статья? Хотите еще больше полезных советов, как фотографировать зеркалкой?
У вас уже есть своя фотокамера? Но вы не знаете, как правильно фотографировать и хотите более углубленно изучить все тонкости и нюансы фотосъемки. Хотите пeрестать фотографировать на режиме «Авто», и использовать только профессиональные режимы своей зеркалки, то тогда встречайте… Специально для Вас..
Курс по цифровой фотографии
от команды Photo-monster.ru
«Моя первая зеркалка»
В данном курсе вы найдете исчерпывающую информацию о том, как правильно фотографировать зеркальной камерой.
Более подробную информацию о курсе и о том, как его приобрести смотрите по ниже представленной ссылке.
—>>Ссылка на обучающий DVD курс по фотографии<<—
Уникальная акция от GimpArt.Org!!!
Заказав курс по цифровой фотографии ПРЯМО СЕЙЧАС вы получите скидку в размере:
Для этого, во время заказа в диалоговом окне «Доставка», нужно поставить галочку на против пункта «Ввести код купона». И далее, в появившемся окне необходимо указать следующий код купона:
GIMPART_151
После этого, нажимаем на кнопку «ОК». Об активации купона будут свидетельствовать появившиеся проценты около цены курса
P.S. Скажу по секрету! Данная скидка в 15% действует НА ВСЕ КУРСЫ от photo-monster.ru!
На этом у меня все. Удачных и профессиональных вам снимков дорогие друзья!
С уважением, Антон Лапшин!
Пожалуйста, оцените эту статью, нажав на звездочки ниже:
Загрузка…Кроме этого, можно нажать красивые социальные кнопочки ниже, чтобы поделиться информацией о блоге GimpArt.Org со своими друзьями в социальных сетях.
Тем самым вы мотивируете меня на создание новых уроков и поддерживаете мой проект в дальнейшем развитии. Спасибо Вам Большое!
Также рекомендую ознакомиться со следующей информацией, возможно, она вас заинтересует.
Это вам также будет интересно:
www.gimpart.org
Как научиться фотографировать. Инструкция для начинающих.
Если вы частенько забегаете на наш сайт, в этой статье вы не найдете для себя ничего нового, эту статью я решил посвятить тем, кто у нас новичок и кто впервые решил погрузиться в великолепный и, на первый взгляд, запутанный мир фотографии. Мои знакомые часто меня спрашивали: с чего начать своё обучение в этом великом искусстве, естественно, я давал им ссылки на свой блог, правда это были единичные ссылки, которые не давали целостную картину, а перелопачивать весь блог мне и моим друзьям было лень. В этой статье я соединю всё воедино, сделаю некий путеводитель для новичка по нашему блогу. А если, вдруг, ваши назойливые знакомые будут вас доставать с тем же вопросом – просто дайте ссылку на эту статью, с напутственными словами – “Да пребудет с тобой Выдержка”.
Урок 1
Прежде всего, я бы хотел начать с вопроса, что такое фотография? Фотография это искусство, искусство рисовать светом. Хорошую профессиональную фотографию от плохой, всегда можно отличить по освещению, это не обязательно должен быть профессиональный студийный свет, это может быть просто правильно подобранный ракурс и время съемки, при котором естественное освещение проявит себя с наилучшей стороны. Поэтому, неважно, на что вы фотографируете, важно, что вы фотографируете и как вы это делаете. Фотографировать можно чем угодно, даже мобильным телефоном, было бы желание и умение. Тем не менее, хорошая профессиональная техника, сделает вашу жизнь проще – зачем покупать зеркалку, а наши рекомендации облегчат ваш выбор фототехники.
Урок 2
После того, как у вас появился фотоаппарат, вам необходимо научится им пользоваться. Будь-то зеркалка (как пользоваться зеркалкой) или обычная мыльница, вы должны понимать на что способна ваша камера, исходя из этого, настраивать и принимать решения в той или иной ситуации. Например, вы не сможете сделать портрет с хорошей глубиной резкости на обычную мыльницу, но вы сможете сыграть другими козырями, композицией или взять настроением снимка.
Урок 3
Чтобы разобраться, как работает ваш фотоаппарат, вам нужно понять и выучить каждую кнопочку, каждый рычажок и каждую функцию, только так вы научитесь правильно и в нужный момент их использовать. Первый и самый распространённый вопрос на который новичок ищет ответ: в каком режиме фотографировать? Чтобы ответить на этот вопрос вы, во-первых, вы должны знать, что такое выдержка и диафрагма – умение правильно обращаться с выдержкой поможет вам делать красивые снимки фейерверка, а в диафрагму вы влюбитесь, когда начнёте фотографировать моделей; во-вторых, что такое экспозиция и как её корректировать.
Урок 4
Следующим важным шагом для вас должны послужить значения ISO или светочувствительность матрицы. Вы должны понимать, что хороший пейзаж не сфотографируешь на высоких ИСО, из-за шумов на фотографии. Поэтому, ночью лучше фотографировать со штатива или с упора, например какого-нибудь парапета или бордюра. В то же время, если у вас объект не стоит на месте, а выдержка слишком длинная, вам нужно поднять ISO, чтобы не смазать кадр, например, когда вы фотографируете детей, которые шныряют туда-сюда и получаются смазными на фото.
Урок 5
Если вы фотографируете закат или просто в помещении, но без вспышки, нужно помнить о балансе белого. Это важнейшая функция, которая позволит вам избежать синевы, желтизны и других цветовых дефектов на фотографии. На дорогом зеркальном фотоаппарате, вы всегда можете правильно настроить баланс белого.
Урок 6
Когда освещение слишком сложное или его попросту недостаточно, вам нужно научиться фотографировать со вспышкой. Помните, что встроенная вспышка годится лишь для того, чтобы убрать тени на лице во время контровой съемки или в жёстком дневном свете, не пытайтесь фотографировать со встроенной вспышкой в помещении, это даёт: блик на лице и неприятную тень на заднем плане.
Урок 7
У каждого объектива есть свои характеристики, если вы вдруг не знаете, что означают все эти буквы на вашем объективе прочтите про маркировку: Никон и Кэнон объективов. Важнейшим параметром у объектива, который и больше всего влияет на его цену, является светосила. Прежде чем потратить лишнюю тысячу зелёных тугриков на ещё один светосильный объектив, разберитесь, нужно ли это вам, хотите ли вы делать снимки с хорошей глубиной резкости или же вам нужно, чтобы всё было в фокусе, а соответственно, можно сэкономить денег на фототехнике.
Урок 8
В случае, когда ваши фотографии получаются нерезкими, не спешите винить во всём свою зеркальную камеру или объектив, возможно, вы что-то делаете на так и вам нужно больше практиковаться.
Урок 9
Не нужно забывать о хроматических аберрациях, которые могут появиться, когда вам в кадр попало солнце, дифракции – которая портит резкость, во время макросъемки и дисторсию с широкоугольными объективами. Знание и понимание этих физических явлений сделает вас ещё сильнее в фотографии.
Урок 10
Помните про фильтры. Защитный фильтр сбережёт вашу линзу от непредвиденных царапин и попадание воды, с градиентным фильтром – фотографировать закаты и рассветы одно удовольствие, а полярик просто незаменим для шикарного синего неба в солнечную погоду.
Если вы будете знать эти 10 уроков, вы уже начнёте сами во всём разбираться, но на всякий случай вот список статей, которые могут быть вам полезны в вашем обучении:
JPEG vs RAW. В каком формате фотографировать
Как фотографировать портрет
Как фотографировать пейзаж
Как фотографировать фейерверк
Как фотографировать ночью
Как фотографировать макро
Как фотографировать зимой
Как фотографировать огонь
Как фотографировать закат
Как фотографировать представления при плохом освещении
Как фотографировать детей
Как фотографировать моделей
Как фотографировать концерты
Как фотографировать дым
Как фотографировать молнию
Как фотографировать диско
Подводная съёмка. Как фотографировать под водой
Как фотографировать рыб
Как фотографировать свадьбу
С чего начать фотографировать свадьбы
Что такое love story
Как фотографировать на телефон
Зачем покупают зеркалки
Как посмотреть параметры съёмки. Что такое EXIF и как узнать пробег камеры
Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате
Как сделать фотографию резкой
Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции
Как выбрать цифровую фотокамеру
Что такое kit и что такое body
Что такое глубина резкости в фотографии
Что такое ISO в фотоаппарате
Что такое выдержка и диафрагма в фотографии
Что такое стабилизатор и для чего он нужен
Что такое виньетирование. Коррекция периферийного освещения в Кэнон
Что такое баланс белого в фотографии
Что купить. Рекомендации
Как настроить баланс белого
Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами
Что такое гистограмма и зачем она нужна
Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать
Как понять, что вас разводят на деньги
Стоит ли покупать б/у фототехнику
Автофокус. В чём разница между AF-S и AF объективами
Режимы автофокуса. Как настроить автофокус
Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой
Синхронизация вспышки. Что такое Sync speed и режим FP
Дисторсия. Как откорректировать дисторсию
Что такое дифракция
Хроматические аберрации. Что это такое
Как быстро и дёшево почистить матрицу фотоаппарата.
Как сделать панорамное фото
Советская оптика на цифровых фотоаппаратах
Градиентный фильтр
Поляризационный фильтр
Как работает поляризационный фильтр
Мультиэкспозиция. Эффекты без фотошопа
Калькуляторы глубины резкости. Как рассчитать ГРИП
Что означают буквы на объективе. Маркировка объективов Nikon
Цветовое пространство sRGB. Зачем нужно sRGB
Цветопередача. Что такое гамма-кривая
А если вдруг вам интересно живое общение, то в Киеве мы проводим индивидуальное обучение.
Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.Константин
review.lospopadosos.com
Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.
Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).
Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек — от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.
Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Как повлиять на выдержку в режимах А и P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Оптическая стабилизация
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Объектив без оптической стабилизации
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.
Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы
- Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400
Выдержка в видоискателе Nikon D3400
- Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.
Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.
Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.
Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.
Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.
prophotos.ru
Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат
Если хотите узнать, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то вам необходимо освоить все термины и основы фотографии, которые необходимо знать как начинающим фотолюбителям, так и профессионалам. В данной заметке разберём что такое фокусное расстояние, экспозиция, выдержка, диафрагма, ICO, ГРИП и ещё некоторые нюансы. Я расскажу, как это всё применить на практике и покажу примеры фотографий на Nikon D3100 и объективы 18-55 F3.5-5.6 vr и 50 1.8G.
Для начала я советую изучить инструкцию к вашему фотоаппарату и разобраться во всех настройках. Если нет инструкции, то её можно найти в интернете, набрав в яндексе инструкция и модель вашей камеры. На разных моделях могут по-разному регулироваться настройки. Общей инструкции ко всем фотоаппаратам нет.
Необходимо узнать, как в фотоаппарате менять режимы съёмки, и как выставить режим приоритета диафрагмы (Р) или полностью автоматический режим (М). Также нужно знать, как регулировать выдержку, диафрагму, светочувствительность (ICO) и как настраивать фокусное расстояние в объективе. Ещё нужно разобраться, как выставить фокусировку по одной точке и как менять точки фокусировки.
Ну а теперь давайте подробнее разберёмся во всех технических моментах!
Фокусное расстояние объектива
Фокусное расстояние-это расстояние от оптического центра объектива до матрицы фотоаппарата. Фокусное расстояние (сокращённо обозначается ФР) влияет на угол обзора камеры. ФР позволяет понять, насколько объектив может приблизить или отдалить объект съёмки. ФР измеряется в миллиметрах. Чем меньше ФР, тем больше угол обзора. Чем больше ФР, тем больше объектив увеличивает. ФР это важная характеристика объектива.
Вот примеры фото с ФР от 18 до 55мм.
ФР влияет на дисторсию (оптическое искажение объективов). Также влияет на дисторсию и расстояние до объекта съёмки.
Если сделать портрет на ФР 18мм, то получится вот так.
На глаз видны искажения. Это явный пример дисторсии. На ФР 18мм при съёмке портрета расстояние до объекта очень маленькое и плюс к тому на таком фокусном объектив делает искажения.
Оптимальные ФР для съёмки лицевого портрета 85-135мм. Такие ФР имеют минимальную дисторсию и увеличивается расстояние до объекта съёмки. На таких ФР лица получаются естественно, без искажений. Но хорошая оптика с такими ФР стоит дорого. Если объектива с такими ФР не имеется, фотографируйте портреты с максимальным ФР, которое имеете.
ФР от 50 до 85мм подходят для поясных портретов. От 35 до 50 для ростовых портретов. Для групповых портретов можно использовать ФР ниже 35, если люди не влезают в кадр и нет возможности отойти дальше.
Объективы с ФР ниже 35 называются широкоугольными. Их используют для съёмки пейзажей, архитектуры, интерьера и ещё для многих задач. Ниже пример фото пейзажа на 18мм.
Объективы с ФР от 85 и больше сильно увеличивают. Их называют телеобъективами. Такие объективы тоже используют для многих задач. Съёмка репортажа с большого расстояния, съёмка диких зверей и т. д.
Есть универсальные объективы зумы с переменным ФР, а есть объективы фиксированным ФР, где ФР менять нельзя. Такие объективы называют фиксы. Фиксы обладают более хорошим качеством, чем зумы.
Кроп фактор матрицы фотоаппарата
Профессиональные цифровые зеркальные камеры, далее буду называть ЦЗК, имеют полнокадровую матрицу, которая по размеру как стандартная плёнка 35мм.
ЦЗК начального уровня имеют матрицу меньшего размера. Их называют кропнутые ЦЗК. Кроп фактор показывает коэффициент соотношения матрицы ЦЗК к стандартной полнокадровой матрице. Например, у никон начального класса, таких как nikon d3100 кроп фактор 1.5.
Это значить что ФР объектива для такой ЦЗК нужно умножать на 1.5. Например, на ФР 18мм на nikon d3100 будет такой же угол обзора, как ФР 27мм на полном кадре. А ФР 50мм будет как 75мм на полном кадре.
Есть объективы специально для кропнутых матриц. У Nikon такие объективы имеют маркировку DX. Но ФР на таких объективах всё равно соответствуют полному кадру. Объективы для кропнутых ЦЗК нельзя использовать на полном кадре. Объективы для полного кадра можно использовать на кропе.
Выдержка в фотографии
Выдержка-это одно из составляющих экспозиции и экспопары. Экспозиция состоит из выдержки, диафрагмы и ISO. Экспопара состоит из выдержки и диафрагмы. А теперь обо всём подробнее.
Выдержка-это промежуток времени, за который матрица фотоаппарата фиксирует изображение. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, открывается матрица и на неё попадает пучок света, который матрица формирует в изображение. Вот этот промежуток времени когда матрица открыта и на неё идёт свет из объектива и называется выдержка. Такая же система была и на плёночных камерах. Выдержка выставляется в фотоаппарате в полностью автоматическом режиме и в режиме приоритета выдержки, в остальных режимах ЦЗК регулирует выдержку автоматически.
Чем больше выдержка, тем больше света попадает на фотографию. Соответственно чем больше выдержка, тем фотография светлее, а чем меньше тем темнее.
Выдержка измеряется и обозначается в секундах. Это может быть несколько секунд, а может и маленькая доля секунды, например, 1/1000 сек.
Вот, например, для такой фотографии мне понадобилась выдержка 1.3 сек.
Если я сделаю выдержку больше, то фотография будет пересвечена.
Если меньше, то недосвечена, то есть фотография получится тёмной.
Профессионалы измеряют экспозицию в стопах. Увеличение выдержки в 2 раза повышает экспозицию на 1 стоп. Соответственно уменьшение выдержки в 2 раза снижает экспозицию на 1 стоп.
Если вы фотографируете с рук, выдержку нужно рассчитывать отталкиваясь от ФР и кроп фактора. Например, я хочу сделать фотографию на ФР 50мм. Умножаем ФР на кроп фактор, в данном случае 50*1.5=75. Значить выдержка должна быть не длиннее 1/75 сек, а лучше брать с запасом 1/80-1/100 сек. Иначе фотография получится смазанная. Если надо сделать выдержку длиннее, нужно использовать штатив. Со штативом можно использовать любые выдержки.
Есть объективы со стабилизатором изображения, которые позволяют снимать на более длинных выдержках. Но включать стабилизатор нужно на самый крайний случай, так как из-за стабилизатора фотография немного теряет в резкости. Если можно обойтись без стабилизатора, его лучше отключить.
Для фото людей в быстром движении, например, на спортивных событиях, чтоб избежать смаза нужно использовать выдержки не длиннее 1/500 сек.
Длинные выдержки используют в художественных целях. Вот пример фото моря с выдержкой 30 секунд ночью.
Если сфотографировать оживлённый перекрёсток с длинной выдержкой, получится вот так.
С длинной выдержкой могут получиться красиво реки, водопады, фонтаны. Можно сделать из человека приведение как на фото ниже.
Диафрагма в фотографии
Диафрагма-это круглая перегородка, состоящая из лепестков, которая находится внутри объектива. С помощью диафрагмы регулируется диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет. Диафрагменное число обозначается F/x, где число х это отношение ФР к диаметру отверстия. Например, F/5.6, F/8 и т.д. Чем больше диафрагменное число, тем больше диафрагма закрыта.
Диафрагма влияет на экспозицию и на глубину резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света проходит на матрицу. Диафрагма и выдержка взаимосвязаны. Чем шире диафрагма тем меньше требуется выдержка.
Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. Прикрытие диафрагмы делает глубину резкости больше.
Диафрагма устанавливается в режиме приоритета диафрагмы или в полностью автоматическом режиме фотоаппарата, на старых объективах диафрагма настраивалась кольцом управления диафрагмы на самом объективе.
Чтобы повысить экспозицию на 1 стоп нужно диафрагменное число разделить на 1.4 и выставить диафрагму на число, которое получилось. Например, у нас сейчас установлена диафрагма F/8. Чтобы увеличить экспозицию на 1 стоп делим 8 на 1.4 и получаем 5.7. Округляем до ближайшего числа, которое можно установить в объективе, в нашем случае это F/5.6. Открытие диафрагмы с F/8 до F/5.6 повышает экспозицию на 1 стоп. Чтоб снизить экспозицию на 1 стоп нужно 8 умножить на 1.4 получиться F/11.
В характеристиках объектива указывают, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму. Это важная характеристика, от неё зависит светосила объектива. Есть светосильные объективы у которых диафрагма открывается до F/2.8-F/1.2. Такие объективы, как правило, стоят дорого. На моём объективе nikon 18-55 на разных ФР разная светосила, на ФР 18мм диафрагму можно открыть до F/3.5, на ФР 55мм можно открыть до F/5.6. Это указано в характеристиках объектива. А на моём фиксе 50мм диафрагма открывается до F/1.8.
Диафрагма ещё влияет на резкость изображения. На максимально открытой резкость по краям кадра снижается. Чтоб изображение было максимально резким по всему полю кадра диафрагму надо прикрывать на 2-3 стопа. В разных объективах по-разному. Проверить можно экспериментом. Пофотографировать кирпичную стену на разных диафрагмах и посмотреть результаты.
ISO в фотографии
ISO это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Обозначается в цифрах, например, ISO 100, ISO 200 и т.д. Чем выше ISO тем матрице нужно меньше света для получения нормальной экспозиции. ISO взаимосвязана с выдержкой и диафрагмой.
Увеличение ISO в 2 раза поднимает экспозицию на 1 стоп. Чем выше ISO, тем меньше нужна выдержка, а также больше можно прикрыть диафрагму.
ISO влияет на качество фотографии. Чем выше ISO тем больше на фотографии шумов в виде зернистости. Чем ниже ISO тем качественней фотография.
ISO следует поднимать только в случае, когда не хватает выдержки, чтоб фотографировать с рук. На полнокадровых матрицах зернистость с поднятием ISO меньше выражена. Поэтому на полнокадровых ЦЗК можно снимать с более высоким ISO без существенной потери качества, чем на кропнутых ЦЗК.
На современных кропнутых ЦЗК можно поднимать ISO до 800 без существенной потери качества фотографии. ISO 1600 будет ещё терпимо, но небольшая зернистость уже заметна. На ISO 3200 и выше будет существенная потеря качества.
ГРИП фотографии
Глубина резкости изображаемого пространства, сокращённо пишется ГРИП. ГРИП фотографии зависит от ФР, от диафрагмы, от расстояния до объекта съёмки и от кроп фактора матрицы фотоаппарата.
Чем больше ФР, тем меньше ГРИП. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Чем меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше ГРИП.
На кропнутых ЦЗК ГРИП больше чем на полнокадровых при одинаковом угле обзора. Например если сфотографировать на ЦЗК с кроп фактором 1.5 на ФР 50мм и такую же фотографию сделать на полном кадре на ФР 75мм, то угол обзора будет одинаковым, а ГРИП на полнокадровой ЦЗК меньше.
Есть такое понятие, как гиперфокальное расстояние. Это расстояние до объекта съёмки, при котором ГРИП будет бесконечна, то есть всё изображение будет в резкости. Гиперфокальное расстояние зависит от ФР, от диафрагмы и опять же от кроп фактора.
ГРИП используют в художественных целях. При фото портретов, получая малую ГРИП можно сделать красивый размытый фон (боке).
Чтобы рассчитать ГРИП и гиперфокальное расстояние нужно воспользоваться специальным калькулятором ГРИП. Их в интернете много, также есть разные приложения на смартфон, которые позволяют рассчитывать ГРИП.
Баланс белого
Разные источники света имеют разную цветовую температуру. Температура света измеряется в кельвинах. Например, температура лампы накаливания 3200K, а температура солнца 5200К.
Баланс белого сокращённо обозначается ББ. Настройка баланса белого позволяет задать температуру, которой обладает источник света при съёмке. Как правило, с этим хорошо справляется автоматика фотоаппарата. Заморачиваться стоит лишь в том случае, когда светят разные источники света. Например, одновременно лампы накаливания и лампы дневного света. В таком случае в ЦЗК есть функция выставления баланса белого по белому листу бумаги. Нужно взять белый лист бумаги и сделать как написано в инструкции ЦЗК.
Если неправильно выставить баланс белого, то на фотографии будут искажены цвета.
Снимайте в формате RAW. В таком формате можно поправить баланс белого и многие другие параметры в редакторе без потери качества фотографии.
Вспышка
В фотографии многое зависит от освещения. Освещение может быть естественным, например, днём на улице или свет от окна в помещении днём. Также освещение может быть искусственным. Это может быть свет от люстры, от фонаря и от чего угодно. Но если света недостаточно для нормальной экспозиции, то нужно применять вспышку.
Вспышка встроенная в ЦЗК имеет один существенный недостаток. Её нельзя направить в потолок или стену. При художественной съёмке никогда не направляют вспышку в лицо. Это портит фото.
Вспышку в лоб применяют только при быстрой репортажной съёмки, когда нет времени заморачиваться с освещением.
Для художественных фотографий необходимо докупить внешнюю вспышку. Внешнюю вспышку можно направить не на лицо, а на белый потолок, или белую стену, или специальный отражатель. Свет отражаясь попадает на лицо и становится намного мягче. Так фотография получается объёмнее.
Профессионалы при художественной съёмке используют различные отражатели, рассеиватели, софтбоксы, одновременно несколько вспышек. Выставление и настройка света в фотографии это целое искусство. Научится можно только с опытом.
Как правильно фотографировать?
Я пользуюсь только двумя режимами съёмки. Режим приоритета диафрагмы Р, когда фотографирую без вспышки и полностью ручной режим М, когда делаю фото со вспышкой.
Когда фотографирую пейзаж диафрагму прикрываю до F/8, чтоб получить резкость по всему полю кадра. Если выдержки не хватает, чтоб снять с рук, то либо использую штатив, либо поднимаю ISO, либо открываю диафрагму. Вместо штатива можно использовать подручный предмет, например, табуретку. ФР при пейзажной съёмке использую такое, чтоб всё задуманное попало в кадр.
Лучшие пейзажи получаются на рассвете и на закате.
При портретной съёмке диафрагму выставляю максимально открытую, чтоб получить красивый размытый фон. Если нужно больше ГРИП, то диафрагму прикрываю. Про ФР на портретах уже писал выше. Режим фокусировки использую непрерывно следящий по одной точке. Фокусируюсь на глазах.
Если фотографирую со вспышкой в помещении стараюсь направлять её в потолок, чтоб получить более мягкое рассеянное освещение. Фотографирую в режиме М. Диафрагму выставляю исходя из ГРИП которая нужна. Выдержку выставляю такую, чтоб можно было снимать с рук. Вспышку выставляю в режим TTL, то есть авто режим. С ISO экспериментирую в значениях от 100 до 800. Если пересвет или недосвет, вношу поправки в мощность вспышки или поправки экспозиции. При фото со вспышкой на улице использую пластиковый рассеиватель.
Если что-то не понятно и есть какие вопросы, пишите комментарии! Всем постараюсь ответить.
evgeniy-udalov.ru