Смазанные фотографии – Фотографии — причины смазанности

Содержание

Фотографии - причины смазанности

Слишком длинная выдержка

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

  1. Когда есть возможность не снимать с рук.
  2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
  3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

  1. AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
  2. AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
  3. AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!

lifehacker.ru

Почему фотографии получаются размытыми?

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас получились. Однако, после импорта становится понятно, что все снимки можно отправлять в утиль из-за того, что они размытые.

Уверен, у вас случалось подобное, как и у большинства из нас. Лично мне пришлось выбросить не один многообещающий кадр только из-за того, что он был недостаточно резким.

В идеале вы вернулись бы домой с идеально резкими снимками в 100% случаев, но на деле подобное редко случается. Однако, есть определенные вещи, о которых стоит помнить при съемке, чтобы сократить вероятность получить размытые фотографии.

В этой статье приведены некоторые самые часто встречающиеся причины, по которым фотографии теряют свою резкость.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

Сделать такую фотографию с рук практически невозможно, если хотите, чтобы она была резкой.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму.

Хотя и не существует единственного правильного значения диафрагмы для каждого конкретного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f/2.8 общая резкость будет ниже, чем при f/13.

При f/2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное – нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f/22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая, чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой определенной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогают при съемке сцен, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем.

№3. Тряска камеры

Использовать штатив – самый частый совет, когда дело доходит до разговоров о резких снимках. Однако, просто зафиксировав камеру на штативе, вы не обязательно получите ожидаемый результат.

Нажимая на кнопку спуска затвора, вы уже создаете небольшую вибрацию. Хоть это может показаться мелочью, при работе с относительно долгой выдержкой этого достаточно, чтобы сделать часть кадра размытой.

Работая со штативом, убедитесь, что используете внешнюю кнопку или функцию отложенного спуска затвора. Это устранит вибрацию, возникающую при нажатии на спуск и в результате приведет к более резким фотографиям.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мой штатив за $20 не мог нормально работать в ветреных условиях при съемке морских пейзажей.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов. Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса несомненно играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладываться в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть определенные различия.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета. Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Вы удивитесь какой на самом деле может быть разница.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать – возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачей, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок. Есть два распространенных случая:

Автофокус работает недостаточно хорошо

Автофокус – отличный инструмент большинства цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях плохой освещенности, поскольку камере трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

Временами ручная фокусировка – непростая задача. Очень удобно иметь возможность получить максимально точное фокусирование, но, ошибившись совсем немного, вы можете ухудшить резкость снимка. Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаба и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии. Однако, в любом случае придется приложить усилия, и я настоятельно рекомендую уделять этому должное внимание в процессе съемки.

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке – смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.

Автор: Christian Hoiberg

photo-monster.ru

Смазанные фото - фото получаются смазанными, смазанное фото как исправить – ФотоКто

Слишком длинная выдержка

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

  1. Когда есть возможность не снимать с рук.
  2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
  3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

  1. AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
  2. AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
  3. AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Источник:http://lifehacker.ru/

 

Смотрите также:

Фотопроект как способ разбудить свой творческий потенциал

 

fotokto.ru

Смазанное фото - смазанное фото как исправить, как сделать смазанное фото четким – ФотоКто

Даже если вы прекрасно усвоили правила выбора экспозиционных параметров и закон трети, в некоторых случаях, вам не удастся получить красивую фотографию. Давайте вместе разберём некоторые типичные ошибки начинающих фотографов, приводящих к появлению смазанных фото.

Что такое шевелёнка

Как правило, смазанный кадр получается, когда во время съёмки очередного кадра вы, или автоматика вашего фотоаппарата установили длинную выдержку.

При фотосъёмке с длинной выдержкой очень важно, чтобы всё время, когда затвор фотоаппарата открыт, фотокамера и снимаемый объект были неподвижны

Этого можно добиться, если вы постоянно, особенно вначале вашего увлечения цифровой фотографии, будете следить за тем как вы держите фотоаппарат.

Однако, при большой кратности зума (большом фокусном расстоянии объектива) смазанные кадры - так называемая шевелёнка - получаются даже при сравнительно короткой выдержке.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее получить несмазанный кадр. Например, для объектива с фокусным расстоянием 250мм шевелёнка может получиться уже при выдержке длиннее 1/250 сек. Так, что иногда штатив или жесткая опора просто необходимы.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем легче испортить фотографию смазом!

Причина кроется в угле зрения объектива-УЗО. Предположим, что ваша камера во время съёмки случайно переместилась всего на два градуса или на два миллиметра - здесь особой разницы в единицах измерения нет - главное наличие случайного перемещения фотоаппарата. На схеме перемещение объектива камеры обозначено Х1, а перемещение картинки  на матрице обозначано Х2. При большем фокусном расстоянии объектива изображенние на матрице фотоаппарата сместится намного больше, чем при широкоугольном (коротком) объективе! Соответственно и смазывание фотоснимка при одинаковом случайном перемещении фотоаппарата будет заметно больше!

 

как сделать смазанное фото четким

Общее правило для тех, у кого нет штатива, но хочется избежать шевелёнки

ВЫДЕРЖКА начала ШЕВЕЛЁНКИ = 1 / ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА

Но, даже если при фотосъёмке с длинной выдержкой, ваш фотоаппарат неподвижен, смазывание кадра всё равно возможно если в кадре присутствует движение!

Ошибки при фотосъёмке движения

Чтобы "заморозить" быстрое движение в кадре, вы должны установить короткую выдержку. Так что если не хотите возиться с экспозиционными параметрами, вместо режима AUTO установите режим сцены - SCN и выберите сцену «спорт/движение». А если ваш фотоаппарат позволяет выбрать режим приоритета выдержки, то лучше установить этот режим. Выдержку выбирайте в зависимости от фокусного расстояния объектива согласно приведенной выше формуле.

Иногда, при съёмке быстро движущихся объектов, смазанный кадр получается даже при достаточно короткой выдержке. Всё дело в относительности движения.

Смазывание вам гарантировано если вы снимаете мчащийся автомобиль, перпендикулярно его траектории - автомобиль въезжает в кадр с одной стороны и выезжает с противоположенной. Вам нужно изменить ракурс съёмки так, чтобы перпендикулярная составляющая скорости уменьшилась до необходимого значения. Например снимать движущийся автомобиль не сбоку, а под некоторым углом, например ¾ от 90°. Красивый эффект движения можно получить заставив смазывание картинки работать на нас. Для этого надо использовать так называемую фотосъёмку с проводкой.

как сделать смазанное фото четким

Композиция при съёмке подвижных объектов

Хочу обратить ваше внимание ещё на одну особенность съёмки движущихся объектов. Посмотрите внимательно на фотографию движущегося автомобиля выше.

Фотосъёмкой с проводкой мы подчеркнули скорость автомобиля, экспозиция и баланс белого вроде тоже нормальные. НО, что-то в этой фотографии всё-же не так...

А вы заметили, что автомобилю некуда ехать! Перед ним кадр заканчивается - сзади больше свободного места, чем впереди! Это тоже следует учитывать при съёмки подвижных объектов - впереди, по траектории движения объекта съёмки оставляйте совбодного места больше, чем сзади.

При фотосъёмке подвижных объектов, оставляйте больше свободного места там
куда движется снимаемый объект, всё-равно фотографируете вы машину,
велосипедиста, спортсмена или бегущего ребёнка.

Источник:http://freefotohelp.ru/

Вы можете снимать также с курсом "Научись фотографировать лучше" Ссылка на курс:http://3009.ru/nfl/special/

Смотрите также:

Съемка со смешанным светом в фотографии

 

fotokto.ru

Blind Deconvolution — автоматическое восстановление смазанных изображений / Habr

Смазанные изображения — один из самых неприятных дефектов в фотографии, наравне с расфокусированными изображениями. Ранее я писал про алгоритмы деконволюции для восстановления смазанных и расфокусированных изображений. Эти, относительно простые, подходы позволяют восстановить исходное изображение, если известна точная траектория смаза (или форма пятна размытия).
В большинстве случаев траектория смаза предполагается прямой линией, параметры которой должен задавать сам пользователь — для этого требуется достаточно кропотливая работа по подбору ядра, кроме того, в реальных фотографиях траектория смаза далека от линии и представляет собой замысловатую кривую переменной плотности/яркости, форму которой крайне сложно подобрать вручную.


В последние несколько лет интенсивно развивается новое направлении в теории восстановления изображений — слепая обратная свертка (Blind Deconvolution). Появилось достаточно много работ по этой теме, и начинается активное коммерческое использование результатов.
Многие из вас помнят конференцию Adobe MAX 2011, на которой они как раз показали работу одного из алгоритмов Blind Deconvolution: Исправление смазанных фотографий в новой версии Photoshop
В этой статье я хочу подробнее рассказать — как же работает эта удивительная технология, а также показать практическую реализацию SmartDeblur, который теперь тоже имеет в своем распоряжении этот алгоритм.
Внимание, под катом много картинок!

Этот пост является продолжением серии моих постов «Восстановление расфокусированных и смазанных изображений»:
Часть 1. Теория — Восстановление расфокусированных и смазанных изображений
Часть 2. Практика — Восстановление расфокусированных и смазанных изображений
Часть 3. Повышаем качество — Восстановление расфокусированных и смазанных изображений
Рекомендуется прочитать хотя бы первую теоретическую часть, чтобы лучше понимать, что такое свертка, деконволюция, преобразование Фурье и прочие термины. Хоть я и обещал, что третья часть будет последней, но не смог удержаться и не рассказать про последние веяния в области восстановления изображений.
Я буду рассматривать Blind Decovolution на примере работы американского профессора Rob Fergus «Removing Camera Shake from a Single Photograph». Оригинал статьи можно найти на его страничке: http://cs.nyu.edu/~fergus/pmwiki/pmwiki.php
Это не самая новая работа, в последнее время появилось много других публикаций, которые демонстрируют лучшие результаты — но там используется совсем сложная математика ((для неподготовленного читателя) в ряде этапов, а основной принцип остается тем же. К тому же, работа Фергуса является своего рода «классикой», он одним из первых предложил принципиально новый подход, который позволил автоматически определять ядро смаза даже для очень сложных случаев.И так, приступим.
Возьмем фотоаппарат и сделаем смазанный снимок — благо для этого не требуется особенных усилий 🙂

Введем следующие обозначения:
B — наблюдаемое смазанное изображение
K — ядро размытия (траектория смаза), kernel
L — исходное неразмытое изображение (скрытое)
N — аддитивный шум

Тогда процесс смаза/искажения можно описать в виде следующего выражения

B = K*L+N

Где символ "*" это операция свертки, не путать с обычным умножением!
Что такое свертка, можно прочитать в первой части
В наглядном виде это можно представить следующим образом (опустив для простоты шумовую составляющую):

Так что же является наиболее сложным?
Представим себе простую аналогию — число 11 состоит из двух множителей. Каковы они?
Вариантов решения бесконечно:
11 = 1 x 11
11 = 2 x 5.5
11 = 3 x 3.667
и т.д.
Или, переходя к наглядному представлению:

Чтобы получить конкретное решение нужно вводить ограничения, как-то описывать модель того, к чему мы стремимся.
Т.е. нужно больше информации. Одним из вариантов этого является задание целевой функции — это такая функция, значение которое тем выше (в простом случае), чем ближе получаемый результат к желаемому.
Исследования показали, что несмотря на то, что реальные изображения имеют большой разброс значений отдельных пикселей, градиенты этих значений имеют вид распределения с медленно убывающими границами (Heavy-tailed distribution). Такое распределение имеет пик в окрестности нуля и, в отличие от гауссового распределения, имеет значительно большие вероятности больших значений (вот такое масло масляное).
Это совпадает с интуитивным представлением, что на реальных изображениях в большинстве случаев присутствуют большие области более-менее постоянной яркости, которые заканчиваются объектами с резкими и средними перепадами яркости.

Вот пример гистограммы градиентов для резкого изображения:

И для размытого изображения:

Таким образом мы получили инструмент, которые позволяет нам измерить «качество» получаемого результата с точки зрения четкости и похожести на реальное изображение.

Теперь мы можем сформулировать основные пункты для построение завершенной модели:
1. Ограничения накладываемые моделью искажения B = K*L+N
2. Целевая функция для результата реконструкции — насколько похожа гистограмма градиентов на теоретическое распределение с медленно убывающими границами. Обозначим ее как p(LP)
3. Целевая функция для ядра искажения — положительные значения и низкая доля белых пикселей (т.к. траектория смаза обычно представлена тонкой линией). Обозначим ее как p(K)

Объединим все это в общую целевую функцию следующим образом:

Где q(LP), q(K) распределения, получаемые подходом Variational Bayesian

Далее эта целевая функция минимизируется методом покоординатного спуска с некоторыми дополнениями, которые я не буду описывать из-за их сложности и обилия формул — все это можно прочитать в работе Фергуса.
Этот подход позволяет улучшить качество имеющегося ядра, но им нельзя построить это ядро с нуля, т.к. скорее всего в процессе нахождения решения мы попадем в один из локальных минимумов.

Решением этой проблемы является итерационный подход к построению ядра искажения.
Вначале из входного размытого изображения мы строим пирамиду изображений с разным разрешением. От самого маленького размера до исходного размера.
Далее мы инициализируем алгоритм с помощью ядра размером 3*3 с одним из простых шаблонов — вертикальная линия, горизонтальная линия или гауссово пятно. В качестве универсального варианта можно выбрать последний — гауссово пятно.
Используя алгоритм оптимизации, описанный выше мы улучшаем оценку ядра, используя самый маленький размер изображения в построенной пирамиде.
После этого мы ресайзим полученное уточненное ядро до, скажем, 5*5 пикселей и повторяем процесс уже с изображением следующего размера.
Таким образом на каждом шаге мы чуть-чуть улучшаем ядро и в результате получаем весьма точную траекторию смаза.

Продемонстрируем итеративное построение ядра на примере.
Исходное изображение:

Процесс уточнения ядра:

Первая и третья строки показывают оценку ядра на каждом уровне пирамиды изображений.
Вторая и четвертая строки — оценка неискаженного изображения.

Результат:

Осталось собрать все вместе и описать алгоритм целиком:

Более современные подходы имеют примерно такую идею последовательного уточнения ядра, но используют более изощренные варианты целевой функции для результата реконструкции и ядра искажения. Плюс к этому осуществляют промежуточную и финальную фильтрацию получаемого ядра, чтобы убрать лишний шум и исправить некоторые ошибки в алгоритме уточнения.

Наверное, самое интересное — это поиграться с алгоритмом Blind Deconvolution вживую на реальных изображениях!
Мы реализовали похожий вариант и добавили как новую функцию в SmartDeblur 2.0 — все по-прежнему бесплатно 🙂
Адрес проекта: smartdeblur.net
(Исходники и бинарники от предыдущей версии можно найти на GitHub: github.com/Y-Vladimir/SmartDeblur )

Пример работы:

Другой пример:

И в заключение, результат работы на изображении c конференции Adobe MAX 2011:

Как видно, результат практически идеален — почти как у Adobe в их демонстрации.

Пока что максимальный размер обрабатываемого изображение установлен как 1200*1200. Это связано с тем, что алгоритмы потребляют очень много памяти. Даже на изображении 1000 пикселей — больше гигабайта. Поэтому введено ограничение на размер.
Позже увеличим его, после того как оптимизируем деконволюцию и пирамидальное построение.
Интерфейс выглядит следующим образом:

Для работы с программой требуется лишь загрузить изображение и нажать «Analyze Blur» и согласиться с выбором всего изображения — анализ может занят несколько минут. Если результат не устраивает, можно выбрать другой регион (выделить мышкой на изображении двигая ее вправо-вниз, немного не очевидно, но пока так 🙂 ). Правой кнопкой выделение убирается.
Галочка «Agressive Detection» изменяет параметры, чтобы выделять только самые важные элементы ядра.

Пока что хорошие результаты достигаются далеко не на всех изображениях — поэтому будем очень рады фидбеку, это поможет нам улучшить алгоритмы!

--
Vladimir Yuzhikov (Владимир Южиков)

habr.com

13 способов получить красивое размытие в фотографии

Снимок, сделанный на платформе, в метро или на железнодорожном вокзале, это идеальное место для экспериментов. Фотографии, сделанные на фоне движущегося поезда, завораживают, на них четко виден контраст между скоростью летящего состава поезда и ожидающих пассажиров.

Если вы хотите делать подобные снимки, будьте готовы во все оружия, настройте свой фотоаппарат, возьмите с собой штатив. Убедитесь в том, что ваша камера установлена в нужном месте и в нужном ракурсе и ожидайте удачный момент.

2. Побережье

Автор фото Timbo Don
Прибрежные районы, это мечта для фотографа-пейзажиста, и к тому же, это прекрасное место для съемки красивого размытия в движении. Берег море это то место, где можно сделать прекрасные фотографии размытых волн, которые омывают скалы, камни или пирс, создавая впечатление дымки или тумана. Такие фотографии следует делать при большой выдержке с использованием штатива.

Автор фото Matthew Stewart
Не забывайте, везде, где есть люди, есть движение, поэтому не стоит сосредотачиваться только на воде.

Автор Фото camil tulcan

3. Дети

Автор Фото shoothead

Дети, все время находятся в движении, они бегают, прыгают, играют, и места где есть множество, детей прекрасно подходят для создания снимков с красивым размытием. Но, при этом будьте осторожны, не подвергайте малышей риску.
Обратите внимание на снимок выше. Хочу раскрыть вам секрет того, как он был создан. В создании этого снимка было задействовано два человека. Один держал ребенка за руки и раскручивал, а другой стоял сзади и держал камеру на уровне талии.

4. Качели

Автор фото Soundman 1024
Красиво размытое движение в кадре можно получить снимая на детских каруселях. Это хорошее место для экспериментов, вы можете разместить камеру как на самой карусели, так и возле нее. Но и как в предыдущих случаях необходимо использовать штатив.

5. Велосипед

Автор фото fabbriciuse
Можно делать хорошие кадры велосипедов просто на улице, или на соревнованиях по велогонкам. А можно создать оригинальные снимки самому находясь на велосипеде

Автор фото Mariano Kamp
Если решили поэкспериментировать со съемками велосипеда, вам необходимо запомнить одну очень важную рекомендацию. Попытайтесь настроить своей фотоаппарат на съемку со вспышкой в режиме медленной синхронизации. В этом случае вы получаете и четкое изображение, и хорошую освещенность по всем фронтам, и естественно, красивое размытие фона.

Автор Фото Pörrö

6.Легковые автомобили

Автор Фото Rob Overcash Photography

Как и велосипеды, автомобиль может стать прекрасным местом для съемки размытого движения. Автомобиль предоставит для вас много возможностей, будь то фотографирование из автомобиля, или фотографирование самой машины, а еще можно закрепить камеру вне автомобиля и фотографировать во время поездки.

Автор Фото Ricky Flores

Автор Фото m4r00n3d

7.Парк развлечений

Автор Фото joiseyshowaa

Парки развлечений несут множество интересных возможностей и экспериментов. В большинстве аттракционов имеются элементы движения, но в то же время, есть и стационарные элементы, с помощью которых можно добиться потрясающих эффектов. Кроме того, все аттракционы оснащены таким важным элементом в фотографии, как свет, а значит, даже фотографии, сделанные в период сумерек и ночью, могут получиться весьма интересными.

Не забывайте об аттракционах и в дневное время суток. В это время можно хорошо поэкспериментировать с композицией и панорамированием.

Автор Фото Express Monorail

8. Танцы

Автор фото bichxa
Не важно, где вы находитесь – в тренировочном зале, в театре, или на дискотеке, танец это всегда движение, а значит, это хорошая возможность сделать снимок красивого размытия в движении.

9. Птицы

Автор фото Danny Perez
Красивые фотографии птиц пользуются большой популярностью. Лучшие фотографии, которые я видела, это фотографии в которых автору удалось передать чувство полета и динамики. Фотографируя птиц, очень важным является угадать оптимальную скорость затвора, выбрать её такой, что бы крыло было достаточно смазанным и показывало динамичность снимка, но при этом остальное туловище было четким.

Автор Фото Midlander1231

10. Следы звезд

Автор фото Andrew Stawarz

Звезды это, пожалуй, последние о чем можно было бы подумать говоря о размытии. Но если у вас есть подходящие оборудование, то вы можете получить очень впечатляющие фотографии «падающих» звезд.

11. Эскалаторы

Автор фото Gerrit Wenz
Есть множество фотографов, которые стараются сделать фотографии с красивым, плавным размытием, проводя по несколько часов у эскалаторов и фотографируя. Можно сделать красивейшие фотографии ночью, когда туннель эскалатора освещен фонарями. Такие снимки обладают особой атмосферой фото.

Автор Фото sinkkd

12. Вращающийся зонтик

Автор фото Digimist
Это старый трюк, когда человек у себя за плечами открывает зонтик и начинает его плавно вращать, получаются интересные кадры, особенно если цвета на зонтике контрастные.

13. Улица

Автор Фото Digital Pimp

Давка и бесконечная суматоха улицы, вот действительно самый простой вариант, где можно найти множество моментов для съемки потрясающего размытия.

Автор Фото gaspi *yg

Автор Фото quas

cameralabs.org

Как с помощью смазанного фона делать фотоснимки динамичными

Когда дело доходит до того, чтобы сделать фотографии каких-либо спортивных состязаний или просто стремительно двигающихся предметов, Вы можете предположить, что «замораживание действия» (фото справа) является лучшим выбором для передачи динамичности события – и, конечно же, это имеет смысл для некоторых ситуаций. Но во многих случаях Вы закончите съемку безжизненным фотоснимком, который будет выглядеть полностью статичным и испытает недостаток в любом чувстве скорости или волнении при первом взгляде на фото.


Если Вы фотографируете какой-либо вид гонки с автомобилями, велосипедами, лошадями или людьми, проносящимися с большой скоростью мимо Вашего объектива, то часто можно получить гораздо более сильный эффект скорости, немного смазывая фон за основным предметом съемки. Это покажет, что предмет действительно перемещался быстро и произведет намного большее впечатление движения при просмотре снимка.
                     

В автомобильной гонке выше, я использовал автоматические параметры настройки камеры слева, и в результате получил «заморозку действия» – фото выглядит, как будто автомобиль припаркован на обочине. Справа я сознательно немного смазал фон, и результат стал гораздо более предпочтительным. Ниже я пошагово объясню Вам, как добиться такого результата с Вашей камерой.

Список действий: Как сделать динамическую фотографию

1: Переключите свою камеру в Режим приоритета затвора (выдержки), поворачивая диск режимов в значение -= S =- или, на моделях Canonв режим -= Tv=-

2: Выберите более медленную скорость затвора, которая смажет фон действия. 1/60 является хорошей отправной точкой для экспериментов.

3: В то время как Вы готовитесь сделать динамичный снимок,ведите объектив фотоаппарата за предметом съемки с помощью видоискателя. Удостоверьтесь, что Вы продолжаете перемещать камеру, даже в то время когда Вы нажимаете кнопку спуска затвора.

4: Если фон получился не достаточно смазанным, выберите более медленную скорость спуска затвора, к примеру, 1/30 или 1/15. Если фотоснимок оказался слишком смазан, выберите более быструю скорость, например - 1/125.

5: После того, как Вы сделаете фотографию с нужным эффектом динамичности, не забудьте вернуть диск выбора режима к способу Auto или Program(-= P=-)

Обратите внимание 

Если у Вашей камеры или объектива есть средства анти-встряски, они могут слегка запутаться при поступательном движении объектива вслед за целью. У некоторых моделей есть специальные настройки или режимы для того, чтобы обеспечить правильную съемку двигающихся объектов. Другие, более новые модели, могут автоматически подстраивать настройки для поступательной фотосъемки. Проверьте Вашу инструкцию к фотокамере, и если Ваш фотоаппарат не имеет ни одного такого режима, лучше полностью отключить режим анти-встряски, делая фотографии с подобным эффектом.

cameralabs.org

Смазанные фотографии – Фотографии — причины смазанности

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх