Чем отличается полный кадр от кропа: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

В чем разница между FF и APS-C — полный кадр или кроп. Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр? Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата? В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография , по моим оценкам, состоит из:

• 10% крутости вашего фотоаппарата
• 30% качества вашей оптики
• 30% прямоты ваших рук при съёмке
• 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих , убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для я бы оценил соотношение где-то так:

• 5% фотоаппарат и объектив
• 45% умение выставлять свет
• 50% тщательность постобработки

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить . Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

• любая современная кроп камера Canon
• Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в .

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое?

Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно? Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают? По моим наблюдениям — нет . Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

В этой статье мы обсудим несколько мифов, а также достоинства и недостатки полнокадрового датчика и объясним, как он может повлиять на различные типы фотографий. Также рассмотрим способы точной настройки съемочной техники, чтобы вы могли в полную силу использовать свою полнокадровую камеру.

Для наглядных примеров здесь использовали полнокадровую Nikon D600 и Nikon с сенсором APS-C. Мы не станем вдаваться в уникальные спецификации каждого производителя фотоаппаратов, это может показаться непонятным и отвлечь вас от дискуссии по нашей теме. Но обсуждаемые ниже принципы, будут в одинаковой мере актуальны для полнокадровых зеркалок Canon, Sony, Leica или любой другой марки.

Что такое полный кадр?

«Полный кадр» это термин, используемый для описания камер, у которых такой же размер датчика, как в 35-миллиметровом пленочном фотоаппарате с размером 36 мм х 24 мм. Но большинство зеркалок, используют сенсор размером примерно 24 мм х 16 мм.

Это близко к формату кадра APS-C, поэтому их часто называют камерами с форматом APS-C. Nikon выпускает фотоаппараты в обоих размерах, но использует свои собственные обозначения. Его полнокадровые модели обозначаются «FX», а APS-C камеры, как «DX».

Изначально почти все зеркалки использовали меньший формат APS-C. Сенсорная технология находилась в стадии зарождения, и производство больших датчиков было слишком дорогим удовольствием.

За последние несколько лет полнокадровые камеры стали менее дорогостоящими, и, хотя Nikon D3, D3s и D3x предлагаются потребителям по цене профессиональных зеркалок, Nikon D800 и D600, выпущенные в 2012 году, стоят гораздо меньше. Цену на них низкой все еще не назовешь, но они боле доступны.

Полнокадровый датчик Nikon

Чем больше, тем лучше

Во времена пленочной фотографии считалось, что чем больше негатив, тем лучшего качества получится изображение. То же самое относится и к цифровым датчикам. Полнокадровая матрица Nikon FX в полтора раза шире, чем сенсор формата DX. Это влияет на качество фотографий.

В общем, снимки, сделанные полнокадровой камерой, четче, с большей детализацией, с плавным переходом в зоне полутонов, с более широким тональным диапазоном и большим ощущением «глубины».

Поэтому все больше энтузиастов и любителей фотографии будут задумываться о переходе с камеры DX-формата Nikon (или любой другой марки) на полнокадровую модель.

Несмотря на улучшенное качество, которое легко продемонстрировать, есть и недостатки. Зеркальные фотоаппараты Nikon DX-формата не только дешевле, они во многих отношениях проще в использовании и более практичны.

Совместимость объективов с полнокадровым датчиком

Другой вопрос всплывает при переходе на полнокадровый формат и это касается объективов.

Корпус камеры у вас может быть сегодня один, а завтра другой, чего не скажешь об объективе, инвестиции в который можно считать долгосрочными. Годы тому назад вы могли купить Nikon D50 и он может быть устаревшим, но объектив, которым вы тогда обзавелись, не утратил своей актуальности.

Компания Nikon одновременно с выпуском цифровых зеркальных камер DX-формата наладила для них производство и целого ряда объективов DX-формата. Поэтому, если вы решили перейти на полнокадровый формат FX, то вам наверняка придется вкладывать значительные средства в новые объективы.

Вы можете использовать объективы DX-формата на FX камере, но только в режиме «crop». Фотоаппарат ограничивает область используемого датчика до размера DX в виде прямоугольника по середине, поэтому вы не получаете выгоды от полного разрешения датчика.

Например, в режиме «crop» 36-мегапиксельная D800 будет создавать изображения на 15.3 МП. В таком случае 16-мегапиксельная D600 снизит разрешение до 6.8 МП. Таким образом, DX-объективы не особенно перспективны.

Конечно, у вас уже могут быть некоторые объективы FX, например, 70-300мм f/4.5-5.6 телефото зум от Nikon, который пользуется популярностью среди владельцев зеркальных камер DX-формата, хотя на самом деле это объектив формата FX.

Если вы подумываете о переходе в будущем на камеру FX, то уже сейчас начните инвестировать в объективы FX-формата, потому что они будут работать на любом зеркальном фотоаппарате DX-формата Nikon. На изображении ниже наглядно проиллюстрировано, что происходит, когда вы комбинируете сенсор и объектив разного формата.

Кроп-фактор

Другая большая разница между форматами DX и FX это то, что они подразумевают под углом зрения объектива. Датчик DX фиксирует меньшую область изображения, поэтому оно выглядит, как будто вы используете объектив с большим фокусным расстоянием.

Если вы установите 50-мм объектив на камеру DX, то фотографии будут выглядеть, словно они были сделаны с 75-мм объективом. Это так называемый «кроп-фактор». Фотографы также называют его «эквивалентным фокусным расстоянием», но на самом деле это одно и то же.

Кроп-фактор DX датчика Nikon составляет 1.5, это означает, что вы умножаете фактическое фокусное расстояние объектива на 1.5, чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние.

Это может работать в вашу пользу с камерами DX. Например, если у вас есть объектив Nikon 300мм с f/2.8, который установлен на D7000, то он фактически становится 450-миллиметровым с f/2.8!

Если в будущем вы перейдете на полнокадровую камеру, к примеру, на D800, то ваш 300мм f/2.8 объектив будет по-прежнему нормально работать, как обычный 300 мм.

Есть много вещей, которые следует учитывать при выборе между форматами DX и FX, в том числе практические и технические нюансы.

Почему отличается глубина резкости

Теоретически, объективы должны давать одинаковую глубину резкости на камерах обоих форматов FX и DX, так почему же FX камеры, создают менее расфокусированный фон?

Как правило, на камере FX вам нужно закрыть диафрагму примерно на 1/3 остановки, чтобы получить аналогичную глубину резкости, как с камерой DX-формата.

Почему это происходит? Потому, что фактически вы используете не один и тот же объектив на обеих камерах. Меньший датчик на модели DX означает, что вы можете использовать менее длинное фокусное расстояние, чтобы получить тот же угол зрения.

Например, если вы используете 50-мм объектив на камере FX, то на DX камеру вам нужно установить 35-мм объектив, чтобы получить тот же угол зрения — и 35-мм объектив даст гораздо больше глубины резкости из-за своего короткого фокусного расстояния.

Как снимать с полнокадровым датчиком

Вам нужно усовершенствовать свою съемочную технику, чтобы правильно использовать преимущества полнокадрового датчика. Вот как это сделать.

Инвестиции в объективы
Вы потеряете преимущество от широкого разрешения датчика, если будете использовать старые или дешевые объективы. Хорошим выбором будут новые 24-85мм VR от Nikon, или 24-70мм f/2.8.

Фокусировка
Точка фокусировки имеет решающее значение для использования дополнительного разрешения. Ручная фокусировка не всегда срабатывает достаточно точно, более точным может оказаться автофокус.

Настройка диафрагмы
Вам потребуется отверстие на одну остановку меньше, чтобы получить глубину резкости как на камере DX. Избегайте значения диафрагмы меньшее, чем f/11, потому что дифракция повлияет на резкость.

«Безопасная» скорость затвора
Вместо скорости 1/30 сек с 30-мм объективом, попробуйте, например, использовать 1/60 сек или даже 1/125 сек.

Используйте штатив
Чтобы обеспечить максимальную резкость в изображении, используйте штатив. Выберите качественный, он не только будет отличаться прочностью, но и снизит вибрацию от передвигающихся мимо машин и людей.

Улучшение памяти
Карты памяти на 8Гб может быть вполне достаточно на вашем 16-мегапиксельном фотоаппарате DX-формата. Но в D800 ее хватит лишь для 103 несжатых RAW файлов.

Как влияет на ваши фотографии полнокадровый датчик

Увеличение размера датчика до полнокадрового влияет на внешний вид ваших фотографий. Речь идет не только о мегапикселях.

1. Качество изображения
Полнокадровые фотографии, как правило, лучше детализированы и имеют больший динамический диапазон, чем изображения, снятые зеркалкой DX-формата. С хорошим объектом в подходящих условиях съемки качественное преимущество становится очевидным.

2. Ощущение глубины
Малая глубина резкости, которую вы получите при съемке с полнокадровой камерой, добавляет фотографии сильное ощущение глубины. Она может помешать получить максимальную глубину резкости, к которой вы стремитесь, например, в пейзажной фотографии.

), т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качество также может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству” многие потребители плюсуют и “качества” самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб, что весьма внушительно для потребительского кармана.

Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.

Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:

1. Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).
2. У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.
3. У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.
4. У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым фотоаппаратом на “кропнутой” матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего уровня.
5. Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е., примерно 30х45 и 60х90).
6. Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10% площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает. Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии, более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка полного кадра противопоказана.
7. Вы часто снимаете портреты и видите “разницу между F/1.4 на полном кадре и на кропе” и она вас сильно раздражает.
8. У вас уже есть “тот самый” f/1.4.
9. Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.
10. У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров, который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение ближайшего года-двух.
11. У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного размера.
12. Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не зарабатываете фотографией.
13. Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на “качественно новый” уровень.
14. В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.
15. Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.
16. У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не возражает.
17. Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам вполне не подходить. Однако, если вы ответили “нет” хотя бы на 4-6 вопросов, стоит задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный подход или просто купить хороший объектив.

Этот вопрос волнует немалое количество фотолюбителей, которые подбирают себе «следующую» камеру взамен недорогой любительской модели, на которой они постигали азы фотографии и из которой выросли. При этом очень хочется, чтобы помимо роста мегапикселей в новом аппарате были какие-то принципиально новые возможности, позволяющие подняться на следующую ступень в творчестве. И тут многим в поле зрения попадает полнокадровый Canon EOS 5D — фотоаппарат, некогда позиционировавшийся как полупрофессиональный, продающийся сейчас б/у порой за смешные деньги.

Что из себя представляет Canon EOS 5D (не Марк)?

Этот аппарат выпускался в период с 2005 по 2008 годы и был первой относительно доступной по цене полнокадровой зеркалкой. На фоне кропнутых камер своего времени он выгодно отличался качеством изображения — разрешением 13 мегапикселей (против 6-10 у тогдашних «кропов»), примерно в 2 раза более высоким рабочим ISO, да и вообще, картинка с него была субъективно более живой, объемной и красивой. Когда был выпущен первый «пятак», его приобрели себе многие фотографы-пленочники. «Первопятак» и сейчас имеет множество поклонников — главным образом из-за того, что это полный кадр за смешные деньги. К сожалению, с каждым годом количество экземпляров в нормальном состоянии сокращается и в скором времени найти Canon EOS 5D в хорошем состоянии будет большой удачей, но и это не станет поводом отправлять старичка на свалку истории, он скорее перейдет в категорию «ретро».

Основные характеристики Canon EOS 5D таковы: полнокадровый КМОП-сенсор разрешением 13 мегапикселей, 9 датчиков фазовой фокусировки, из них 1 крестообразный, расположенный в центре. Зеркальный видоискатель с покрытием около 96% кадра, серийная съемка 3 кадра в секунду и… собственно все! Видеосъемки нет, лайф-вью нет, встроенной вспышки нет, сюжетных программ нет, подключение к компьютеру по USB 1.0.

В RAW результат намного лучше, но для его «проявки» нужно использовать продвинутый софт типа Adobe Photoshop Lightroom (даже древняя 3 версия «знает» Canon EOS 5D). Штатный RAW-конвертор Digital Photo Professional обеспечит результат сходный с внутрикамерным Jpeg.

Еще Canon EOS 5D имеет множество настроек в «пользовательских функциях», в которые новичку лучше не лазить — вид синхронизации вспышки, тип фокусировочного экрана, блокировка заркала и т. д. К сожалению, у 5D нет возможности микроподстройки автофокуса (она появилась в Mark II), поэтому при покупке нового объектива обязательно проверяйте его на фронт/бэкфокус.

В общем, Canon EOS 5D — это архаичный, дубовый, медлительный, простой и надежный полнокадровый фотоаппарат, созданный для съемки в ручном режиме в формат RAW. Чтобы им снимать, нужно знать, что ты делаешь и как это надо делать и в случае неудачи не сваливать вину «на какого-то там Карлсона» 🙂

Что реально хорошего есть в Canon EOS 5D?

Хорошая резкость фотографий

Имея полнокадровую матрицу со скромным разрешением 13 мегапикселей, Canon EOS 5D очень лоялен к разрешающей способности объектива. Даже с бюджетными зумами вроде Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM можно получать очень достойную картинку. Это, судя по отзывам владельцев этого объектива и этой тушки. Лично я пользуюсь объективом Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и нахожу его весьма резким на всем диапазоне фокусных расстояний и при любой диафрагме, в то время как на 5D Mark III он заметно подмыливает. Если на фотоаппарат повесить фикс, даже недорогой, резкость будет просто звенящей. Вот пример фотографии, сделанной на недорогой фикс Canon EF 40mm 1:2.8 STM (откроется на Яндекс.Фотках):

Рабочее ISO в RAW

То, что написано ниже, актуально только для формата RAW. Диапазон ISO по умолчанию составляет 100-1600 единиц, но через пользовательские функции его можно расширить с 50 до 3200 единиц. По поводу ISO50 многие восторгаются, но я, если честно не заметил большой разницы в качестве картинки с ISO100. Вплоть до ISO400 картинка выглядит гладко, шумы можно увидеть только под микроскопом и то, они не раздражают и убираются в Lightroom без видимого снижения детализации. На ISO800 уже наблюдается легкая «шероховатость» картинки, но она не напрягает и воспринимается как легкая пленочная зернистость. Lightroom позволяет заметно снизить шум на ISO800, но полностью от него избавиться уже, скорее всего, не получится. ISO1600 тоже можно назвать вполне рабочим, если снимать в RAW. Вот пример фотографии, сделанной на ISO1600 в RAW при комнатном освещении.

Тестовая фотография

Шумоподавление в Lightroom. Оригинал На ISO3200 шумы уже явно заметны и никаким подавлением от них не избавишься.

Шумы Canon EOS 5D на ISO3200 без шумоподавления

Шумоподавление в Lightroom Как видите, резкость уже не та.

Цветопередача и динамический диапазон

Кто бы что не говорил, но с нормальной оптикой цветопередача у Canon EOS 5D отличная. Я им снимаю и пейзаж, и портрет, и репортаж. При работе с естественным освещением я ни разу не видел «пластмассовых цветов», «морковной желтизны скинтонов», излишней синевы, желтизны, красноты, зелени и т.д. При правильной настройке экспозиции и баланса белого фотографии получаются правдивые и красивые одновременно. Максимум, что остается сделать при обработке — подкорректировать уровни, контрастность, насыщенность.

Интересна отработка легкой переэкспозиции. Вместо того, чтобы сразу провалить цвета в белизну, как это делает любительская техника, матрица как будто какое-то время «сопротивляется», прежде чем сдаться. Вот пример фотографии — передний план в тени, фон освещен ярким солнцем.

По хорошему, здесь не помешало бы дополнительное освещение на ПП, но его просто не было, вся надежда была на динамический диапазон и она, в принципе, оправдалась. Из этого можно сделать вывод, что динамический диапазон у Canon EOS 5D неплохой. Немного портит впечатление внутрикамерные настройки кривых — тени при настройках «по умолчанию» получаются излишне темными, но весьма неплохо тянутся в Lightroom, особенно при съемке на низких ISO.

При пейзажной съемке Canon EOS 5D тоже проявляет себя с лучшей стороны. Резкость замечательная, цвета красивые.

При сложном контрастном освещении можно использовать брекетинг экспозиции с шагом +-1EV, а потом сводить картинки в «умеренный HDR» в Photoshop или в Photomatix. При этом будут получаться с красивыми и сочными цветами и плавными полутонами, например, такие.

Портретная съемка на полном кадре

Чтобы сохранить пропорции и масштабы с ростом размера кадра нужно пропорционально увеличивать и фокусное расстояние — я думаю, это известно всем более-менее продвинутым фотолюбителям. Увеличение фокусного расстояния влечет за собой сокращение ГРИП, то есть, если мы раньше на кропе фотографировали портреты на объектив 50мм/1.8, то на полном кадре нам для такой же съемки понадобится объектив 85мм/1.8 (это к примеру, многие предпочитают другие фокусные расстояния для портрета). Поскольку фокусное расстояние увеличилось, глубина резкости сократилась, а размытие заднего плана усилилось. Но и «полтинником» снимать становится интереснее. Понятно, что для полной картины здесь стоит привести фотографии с каких-нибудь «топовых» стекол типа 50/1.2L, но я не портретист и единственное, что у меня оказаось под рукой в момент написания этого обзора — советский объектив Гелиос 44М (58мм/2) и я его приспособил на «пятак» в качестве среднепланового портретника. Оказалось, даже с ним портреты в бытовой обстановке смотрятся весьма интересно, «не мыльнично».

Просто портрет жены навскидку безо всякой постановки и дополнительного освещения Я всегда утверждал и буду утверждать, что задний план, размытый художественным необычным боке играет не менее важную роль в композиции, чем передний план. У кропнутых аппаратов все прелести «бокешных» объективов остаются за пределами кадра. Хотя, у каждого автора свое мнение на этот счет, кто-то это наоборот считает за достоинство.

Преимущества полного кадра при пейзажной съемке

Мне, как пейзажисту, полный кадр открыл новые горизонты в творчестве, благодаря полноценному использованию широкоугольной оптики. Объектив Samyang 14 мм на полном кадре просто бомба! 🙂

Впрочем, сейчас и для кропнутых аппаратов выпущено много сверхширокоугольной оптики с фокусным расстоянием от 8 до 16 мм, поэтому проблема нехватки широкого угла на кропе легко решается покупкой того же Samyang, но не на 14, а на 10 миллиметров.

Недостатки Canon EOS 5D

Пыле/влагозащита

Ее просто нет! Даже если не менять объектив, фотоаппарат сосет пыль не понятно откуда, в итоге на фотографиях появляются характерные пятнышки от пылинок на матрице. Я раньше заморачивался с чисткой матрицы, даже купил специальное приспособление (набор «швабр» для матрицы), но сейчас ограничиваюсь сдуванием основной пыли с матрицы при помощи груши по мере ее накопления. Просто сейчас данную камеру я стал использовать реже (для бытовых съемок у меня есть беззеркалка Olympus), а Canon EOS 5D — камера «для души».

Автофокус

Еще одно слабое место первого «пятака» (да, судя по отзывам, и второго тоже). Крестообразный датчик всего один, расположен по центру кадра. По крайним датчикам сфокусироваться при недостатке освещения просто нереально, поэтому приходится прибегать к «дедовскому» методу — фокусировка по центральному датчику, перекадрирование, съемка.

Медленная серийная съемка

При съемке одиночных кадров это никак не напрягает, но если мы собрались снимать что-то в движении с проводкой или фотографируем какое-то быстропротекающее событие, 3 кадра в секунду — это ни о чем. Как у Canon EOS 1100D. Когда я купил беззеркалку , был поражен тем, что у этой «фитюльки» скорость серийной съемки аж 8 кадров в секунду:)

Внутрикамерный JPEG

Ни за что его не используйте, если не хотите полностью разочароваться в данной камере. На фотографиях шум, грубые полутона, которые плохо тянутся в Photoshop — привет из 2005 года! 🙂

Авторежим

Лучше бы его не было (как и формата Jpeg). Понятно, что он сделан «для галочки», но любая современная любительская зеркалка снимает в авторежиме лучше, чем Canon EOS 5D.

Баланс белого

Предустановки баланса белого программировались как будто на другой планете. Если снимаем в пасмурную погоду и выбираем ББ «пасмурно», все окрашивается в желтизну. Снимаем в помещении с лампами накаливания, выставляем ББ «лампа накаливания», все снова окрашиватся в желтизну. Ставим «автоматический ББ» и, черт возьми, все еще сильнее окрашивается в желтизну. Конечно, ББ можно настроить точно — выставить по серой карте, задать цветовую температуру, скорректировать оттенок, наконец, снимать с брекетингом баланса белого… Но будете ли вы этим заниматься? Я просто включил «автоматический ББ» и снимаю в RAW, а потом правлю ББ в Lightroom, используя собственные пресеты — «в помещении на 5Д», «на улице на 5Д», и т.д. Отнимает дополнительное время при обработке, но другого способа я не вижу.

Выводы

5 причин, по которым стоит купить Canon EOS 5D

• Этот аппарат учит фотографировать . Он не будет за вас думать, предоставив вам ручной режим. Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом.
• Этот аппарат учит обрабатывать фотографии . Попробовав снимать в Jpeg, вы быстро поймете, что это плохая идея и приступите к освоению RAW, а там и до HDR недалеко.
• Этому аппарату без разницы, что у вас объектив (главное, чтобы был EF, а не EF-S). Даже с «консервной банкой » он даст приличную картинку.
• Этот аппарат — инструмент для создания шедевров, потенциал для этого есть велик. Количество сопутствующего «геморроя» не в счет:)

5 причин, по которым не стоит покупать Canon EOS 5D

• Самому новому экземпляру на данный момент (2017 год) уже 9 лет. Эти аппараты активно использовались свадебными фотографами, гонялись в хвост и в гриву. Кто-то сейчас покупает 5D «на убой», потому что дешевый и полнокадровый, а потом продает за ту же цену или дороже. Трудно найти экземпляр без битых пикселей на матрице и затвором, не доживающим свой век. Новый затвор плюс работа по его замене делают суммарную стоимость тушки Canon EOS 5D сопоставимой с более свежим б/у 5D Mark II.
• Аппарат медленный. Автофокус склонен жить своей жизнью, пока не «ткнешь его носом» в одну из 9 точек фокусировки. Медленная серийная съемка. По большому счету, это аппарат для неторопливой постановочной съемки, но никак не для репортажной.
• Тупая автоматика — ББ желтит, автоматический экспозамер регулярно ошибается, внутрикамерный JPEG лучше вообще не использовать.
• Пылесос! Пыль сосет всегда и везде, даже если неделями просто лежит в сумке. Как у него это получается — ума не приложу.
• Морально устарел. На фоне современных моделей зеркалок и беззеркалок выглядит динозавром в плане функционала. Особенно не хватает LiveView (вспомните при съемке со штатива или макро).

Приложение — полноразмерные снимки Canon EOS 5D

Снимки были сделаны при разных условиях освещенности и преобразованы из RAW в Jpeg программой Adobe Photoshop Lightroom ver.3. Я старался подбирать снимки с большим динамическим диапазоном, чтобы можно было оценить, как фотоаппарат одновременно прорабатывает яркие объекты, светлые и средние тона, умеренные и глубокие тени. Яркий солнечный день

Довольно темное помещение, съемка против света Объектив Canon 24-105/4L, ISO1600

Ночная съемка с рук Объектив Canon 24-105/4L, ISO3200

Ночная съемка со штатива Объектив Samyang 14mm/2.8, ISO100

Хочу ли я его на что-то поменять?

И да и нет. Да — потому что катастрофически не хватает скорости при репортажной съемке. Нет — потому что по всем остальным параметрам «первопятак» меня полностью устраивает, я к нему привык и не вижу смысла выкладывать почти 100 тысяч за тушку 6D или 200 тысяч за Марк 3. В последнее время крутится мысль купить ему в пару репортерскую камеру типа Canon EOS 7D Mark II — для тех случаев, когда нужна «пулеметная» скорострельность. Но это пока только мысли вслух…

Поговорим о некоторых устоявшихся мнениях (или мифах?) о небольших матрицах фотоаппаратов.

Речь пойдет о матрицах с кроп-фактором более х2.

Этот материал-исследование родился как ответ на некоторые высказывания посетителей на нашем канале #Youtube . Высказывания (о камерах с кропнутыми матрицами) типа: «шлак», «для любителей», «не серьезно», «ущербные фотографы с кропнутыми камерами» и т.п.

Некоторые исследования проведенные с разными камерами разных производителей привели нас к выводу: современные камеры (выпуска последних 2-х лет) с кроп-сенсором (кроп от 2,7 до 1,5) наcтолько подняли качество фото, что гордые владельцы Full frame фотоаппаратов потихоньку уйдут в узкую нишу рекламной фотографии для крупноформатной печати.

И вот почему.

В настоящий момент довольно распространены несколько мифов (или заблуждений — кому как нравится) о преимуществах full frame (полнокадровых матриц) по сравнению с матрицами с кроп-фактором:

Миф 1

Узкий динамический диапазон кропнутых матриц. Т.е. чем меньше физический размер сенсора тем уже динамический диапазон. Что такое динамический диапазон?

Динамический диапазон матрицы — это диапазон яркостей между самой темной и самой светлой точкой изображения, которую в состоянии зафиксировать фотоаппарат.

Измеряется как отношение величин максимальной и минимальной экспозиции линейного участка характеристической кривой.

На практике динамический диапазон характеризует возможность камеры выделять детали в тени и на свету.
«Узкий динамический диапазон» — с технической точки зрения, в фотографии это обозначает, что часть градаций яркости изображения не будет зафиксирована матрицей цифрового фотоаппарата и будет потеряна.

Утверждение более справедливо для старых матриц.

Для современных матриц этот показатель достиг уровня, где стираются границы и разница между кроп и полнокадровой матрицей.

Миф 2

Низкое разрешение кроп-матриц.

Если Вы не собираетесь распечатывать плакат размерами А-1 вам не понадобится разрешение более 10 млн. пикселей. Кстати, сенсоры Олимпус (OMD M-5, M-1) имеют разрешение 16 Мп) . А разрешение Nikon D3200 — 24 Мп, при кропе 1.5 !

Для справки: в модели E-M5 Mark II реализован 40-мегапиксельный режим 40M Hi Res Shot . Компания сделала ставку на передовую систему стабилизации, а сегодня по сути эта же технология дала возможность получить на том же 16-мегапиксельном сенсоре изображение с реальным разрешением более 40 мгпкс.

Кадры, сделанные в этом режиме, прекрасно «тянутся». То есть увеличивать их можно до 600-700 процентов и получать готовые билборды на маленький небоскреб. «Тянутся» они так хорошо, поскольку «пиксели не имеют краевых эффектов».

16 мгпкс сегодня — это разумный минимум. Современные технологии позволяют без особых проблем изготовить сенсор формата m4/3 и с большим разрешением, однако здесь вступает в игру неумолимое и беспощадное явление — дифракция.
Чем больше мегапикселей нужно уместить в том же размере сенсора, тем мельче должна быть ячейка, и тем раньше при зажатии диафрагмы наступит дифракция, и изображение начнет терять детализацию.

Миф 3

Чем меньше матрица, тем больше цифровые шумы. (Шумность на высоких ISO)

Кропнутые камеры способны делать приемлемые по качеству снимки с чувствительностью — ISO 6400 !

Можно взять во внимание, что недавно анонсированная Fuji X-pro2 может прекрасно работать на iso 12800, как фулфрейм.

И практика показывает, что на уменьшение шума влияет производительность процессора в совокупности с высокой технологией матрицы. Это доказывается как пример Canon 600D и Canon 650D — при одной и той же матрице, но разных процессорах, уровень шума в последнем на несколько порядков ниже. (аналогичная ситуация Nikon D3200 Xspeed3 Nikon D3300 Xspeed4. Вида существенная разница в уровне шумов при аналогичных матрицах).

Пример вечерней фотографии снятой Nikon 1 V1 (10 Мп) объектив Гелиос 44м-4 МС, на ISO800 на кропнутой матрице 2.7 (Днепровской набережной)

Миф 4

Низкий класс камеры

Бытует мнение, что кроп-камеры не могут покрыть все требования профессионалов и, соответственно, по классу не дотягивают до про-уровня. В доказательство обратного можно посмотреть работы профессионалов выполненные на беззеркальные кроп-камеры на таких сайтах 500px.com , Yandex photo, Flickr и др.

*Очень по работам сделанными конкретными моделями камеры на Яндекс-фото просто вбив в поисковую сторку модель камеры (или объектива) . В поиске учитываются EXIF данные камер. Например:

И опять в качестве примера приведем камеру Олимпус OMD M-1 . Все системы камеры — просто поражают.

Поскольку рынок сужается, конкуренция между производителями становится еще более жесткой. Olympus в этом сегменте, конечно, имеет преимущество по сравнению с Nikon и Canon. Эта компания сделала все, чтобы создать камеру, которая обойдет конкурентов. Единственный производитель, который здесь может соперничать с Olympus, это компания Panasonic, у которой также есть свой собственный модельный ряд камер Micro Four Thirds.

Основные характеристики Фотокамера Olympus OM-D EM-1

Матрица: CMOS формата 4:3 (физический размер — 17,3х13 мм), число эффективных пикселей — 16,1 млн.
Байонет Micro Four Thirds
Процессор: TruePic VII
Видоискатель: электронный, 2 360 000 точек, с регулировкой по диоптриям, 100% поле зрения
Стабилизатор изображения: сдвиг сенсора, 5-осевой, вертикальная или горизонтальная активация; диапазон компенсации до 5 шагов EV
Фокусировка: контрастная
Область фокусировки: 81 зона, автоматический и ручной выбор, авто выбор при активном определении лиц, ручной выбор в режиме увеличенного просмотра

OM-D E-M5 Mark II — представитель «среднего класса». В том смысле, что флагман E-M1 нацелен на профи или сверх-увлеченных любителей, E-M10 — успешных людей, увлеченных фотографией. А E-M5 и E-M5 Mark II — на фотографов-энтузиастов. Это и есть «средний класс».

Миф 5

Отсутствие боке

Согласимся 50/50. Боке есть, но оно не такое агрессивное, как на полнокадровых камерах. Для более художественного размытия заднего фона желательно использовать оптику выпущенную под этот кроп. В этом случае частицы света (фотоны) будут приняты матрицей от оптики в полном спектре и это будет являться гарантией максимального размытия заднего фона.

Самый дешевый теле-зум NIKOR 55-200мм VR DX f4-5.6 . Камера Nikon D80 , кроп 1,5 DX.

Самая минимальная глубина резкости (достижение художественного боке) используя телеобъектив получается на самом длинном конце фокусного расстояния. На данном примере 200мм.

Миф 6

Ограниченная возможность работы с мануальной оптикой.

— Во всех камерах модельного ряда Олимпус сохраняется работа экспонометра камеры, что дает возможность работы в режимах приоритетах диафрагмы и выдежки. А также существует цифровой зум (или «экранная лупа») увеличивающий изображение в зоне фокусировки в 10 раз и позволяющей комфортно наводится на резкость. Другими словами — работа с мануальной оптикой просто приносит удовольствие для фотографа.

Под ногами у Full Frame становится скользко. И в скором времени обосновать покупку дорогой тяжелой полнокадровой камеры будет все труднее и труднее.

Компания Олимпус (Olympus) ни разу в своей истории не выпускала матриц с кропом менее 4/3 . Почему? Неужели такая известная компания так не уважает себя и делает «шлак»? А как же рейтинги лучших камер (последних лет) по разным странам мира, где Olympus со своими флагманами занимает первые места?

Ответ прост: компания делает качественный продукт как для любителей, так и для профессионалов на условиях достаточности. Olympus предлагает оптимальные модели для потребителей в разных классах. Т.е. продукт отвечает требованиям, которые предъявляют потребители.

Сравнение фотографий: полный кадр против Micro 4/3

Любителям кажется, что при помощи полнокадровой зеркалки можно в любой момент сделать фантастический кадр. Такие люди считают, что подобные фотоаппараты лучше всех компактов или системных камер. Так ли это на самом деле?

В одном из путешествий фотограф Крис Коррадино сделал любопытный эксперимент. Он сделал два кадра. Один из них получен при помощи зеркального фотоаппарата с полнокадровой матрицей. При этом использовался дорогой объектив. Общая стоимость оборудования — свыше $2400. Другая фотография получена с применением не самой дорогой беззеркальной фотокамеры, имеющей в своём составе матрицу micro 4/3. Общая стоимость оборудования составила $899. Почти в три раза дешевле! Получается, что и снимок должен получиться в три раза менее качественный? Как бы не так!

Необходимо уточнить, что изначальное сохранение изображения велось в сыром формате RAW. Обе камеры устанавливались на штатив, баланс белого подбирался автоматически, настройки были абсолютно одинаковыми. Затем снимки импортировались в Lightroom и сохранялись с включенным параметром «Только для Интернета» (разрешение и вес снимка при этом снижаются).

Итак, выше вы видите те самые две фотографии. Вам тоже сложно с первого взгляда определить, какая из них получена при помощи более дорогой фотокамеры? На самом деле увидеть разницу можно только внимательно всмотревшись в изображения. И уж точно нельзя сказать, что один снимок в три раза хуже другого.

Теперь я открываю вам секрет. Левый кадр получен при помощи беззеркального фотоаппарата. Это был Olympus OMD EM-10. Ну а правая фотография делалась с использованием полнокадровой зеркальной камеры Canon 6D. Вы удивлены? Или вам удалось достаточно быстро понять, какой именно снимок создавался с применением профессиональной зеркалки? Ниже вы видите две камеры, задействованные в опыте.

А ещё ниже я прикладываю снимки большего размера. Это позволит вам воочию оценить разницу.

Canon 6D с объективом 17-40mm

Замечу, что отличия в фотографиях всё же имеются. В первую очередь они заключаются в разной детализации. И всё же можно утверждать, что Olympus начального уровня может составить какую-никакую конкуренцию полнокадровой DSLR-камере. Если вас устраивает то качество, которое вы видите на левом кадре, то зачем переплачивать лишние $1500? Приобретайте зеркалку с полнокадровой матрицей только в том случае, если вы стремитесь к получению идеального изображения. Но помните: даже вышеупомянутый Canon 6D не способен на достойные снимки в кривых руках необученного пользователя.

comments powered by HyperComments

Полный кадр размер. Full frame или сrop

© 2014 сайт

Цифровые фотоаппараты называют полнокадровыми (FX или Full-Frame), если размеры их матрицы составляют 36 x 24 мм, совпадая с размерами стандартного кадра малоформатной фотоплёнки типа 135 . Камеры, обладающие сенсором меньшего размера (APS-C, DX, Micro 4/3), т.е. имеющие кроп-фактор больше единицы, называют неполнокадровыми, кропнутыми или попросту кропом.

Миф об абсолютном превосходстве полнокадровой фотоаппаратуры над камерами с кроп-фактором настолько прочно укоренился в массовом сознании, что мне даже как-то неловко заниматься его разоблачением. Ведь всем известно, что полнокадровая камера лучше кропнутой. А чем она лучше, если не секрет? Большинство фотолюбителей затрудняются ответить на этот вопрос, но твёрдо уверены в том, что «настоящее качество» достижимо лишь с полным кадром. Раз Nikon и Canon в один голос заявляют, что приобретение полнокадровой камеры является идеальным решением всех фотографических проблем, а легион фотолюбителей безоговорочно соглашается с этим тезисом, то может, полный кадр и вправду обладает какими-то чудесными свойствами, которые бесследно испаряются, стоит лишь уменьшить размеры сенсора в полтора-два раза?

Понять производителей фототехники несложно. Их цель – повышение прибылей, а значит, и Nikon, и Canon предпочтут, чтобы, выбирая фотоаппарат, вы купили самую дорогую модель вне зависимости от её соответствия вашим истинным нуждам. Поскольку полнокадровые зеркалки стоят дороже кропнутых, вполне естественным выглядит стремление фотогигантов убедить потенциальных покупателей в необходимости приобретения именно полнокадровой камеры. Фотолюбители же, в свою очередь, охотно верят рекламе, поскольку, во-первых, не привыкли мыслить критически, во-вторых, искренне считают, что «больше» или «дороже» всегда означает «лучше», и в-третьих, вообще склонны сильно преувеличивать роль фотооборудования в процессе получения красивой фотографии.

Тяга начинающего фотолюбителя к полному кадру, как правило, эмоциональна, а не рациональна. Все хотят снимать на полный кадр, но далеко не всем он действительно нужен. Меж тем, зачастую использование камеры с кроп-фактором является вполне обоснованным решением, и её возможностей достаточно едва ли не для большинства фотографических ситуаций.

Не поймите меня неправильно. В полнокадровых фотоаппаратах нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, размер светочувствительного материала – это та вещь, которой много никогда не бывает. Да и необходимость оперировать таким неуклюжим искусственным понятием, как эквивалентное фокусное расстояние, многих раздражает. Если вам страстно хочется снимать непременно на полной кадр и вы можете это себе позволить, то почему бы и нет? Просто не нужно питать иллюзий на счёт того, что ваши снимки автоматически станут лучше вследствие перехода на полнокадровую технику.

Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто колеблется в выборе между кропом и полным кадром и желал бы знать о практических последствиях увеличения сенсора и о том, стоит ли вообще игра свеч? Проблема становиться ещё более актуальной в связи с тем, что полнокадровые камеры, постепенно дешевея, перестают быть сугубо профессиональным инструментом , и сейчас на рынке встречаются модели, отличающиеся друг от друга почти исключительно размерами сенсора и ценой, а в остальном похожие друг на друга, как близнецы (например, Nikon D7100 и Nikon D610).

В последующих параграфах я постараюсь максимально объективно вскрыть фактические различия между кропом и полным кадром, влияющие как на качество изображения, так и на удобство эксплуатации. Вы увидите, что оба класса фотоаппаратов не лишены как достоинств, так и недостатков, хотя разрыв между ними далеко не так велик, как между зеркалками в целом и компактами , сенсоры которых действительно ничтожно малы. В основном я буду иметь в виду зеркальные системы Nikon и Canon , как наиболее популярные, но большая часть материала справедлива и для других брендов.

Динамический диапазон

Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном , нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы . Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен. Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.

Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.

Глубина резкости

Глубина резкости зависит от размера кадра лишь косвенно. Для получения одного и того же угла изображения , фотоаппарат с кроп-фактором нуждается в объективе с меньшим фокусным расстоянием, нежели полнокадровый аппарат. Уменьшение же фокусного расстояния ведёт к увеличению ГРИП пропорционально кроп-фактору, и наоборот – чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Как следствие, при равных значениях диафрагмы, эквивалентного фокусного расстояния, дистанции фокусировки и разрешения полный кадр даёт приблизительно в полтора раза меньшую ГРИП, чем APS-C. К примеру, если для некоей фотографии, снятой на полный кадр была использована диафрагма f/4, то для получения аналогичного снимка (с сохранением перспективы и глубины резкости) при помощи камеры с матрицей формата APS-C понадобится диафрагма f/2,8.

Очевидно, что полнокадровые аппараты имеют некоторое преимущество в тех случаях, когда требуется отделить основной объект от фона при помощи малой глубины резкости, как это бывает при съёмке портретов. Напротив, если цель фотографа получить кадр резкий до самого горизонта, что часто случается в пейзажной фотографии, то преимущество оказывается на стороне фотокамер с сенсором меньшего формата, поскольку они при прочих равных условиях обеспечивают бо́льшую ГРИП.

Объективы

Полнокадровые системы Nikon и Canon включают огромное количество объективов, способных удовлетворить любые нужды. Выбор же объективов для кропнутых камер гораздо более скромен. Разумеется, вы можете использовать полнокадровые объективы на кропнутых фотоаппаратах, но, во-первых, вследствие кроп-фактора подобрать нужный объектив с заданным эквивалентным фокусным расстоянием не всегда возможно, а во-вторых, для того ли покупают кропнутые камеры, чтобы ставить на них тяжёлую и дорогую полноформатную оптику? К сожалению, ни Nikon, ни Canon не считают нужным выпускать лёгкие и компактные фиксы для кропа, пребывая в наивном заблуждении, что пользователю любительских зеркалок достаточно суперзумов, и вообще, лучше бы он переходил на полный кадр и не лишал бедных японцев заработка. Широкоугольные объективы от Nikon и Canon для неполнокадровых камер можно пересчитать по пальцам одной руки. Экзотика же вроде tilt-shift объективов и вовсе доступна только в рамках Canon Full-Frame и Nikon FX.

Зато по части телеобъективов владельцы кропнутых камер находятся в выигрышном положении, и как раз здесь использование полнокадровой оптики вполне оправдано. Из-за пресловутого кроп-фактора 200 мм превращаются как минимум в эквивалентные 300, а 300 – в 450, что не так уж плохо даже для съёмки диких животных. Именно поэтому многие фотоохотники, стремящиеся оптимизировать свои расходы, предпочитают именно кроп.

Видоискатель

Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче. От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса , не говоря уже о ручной фокусировке.

Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.

Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.

Размеры и вес

В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.

Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.

Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.

Цена

Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.

В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Views: 874

Сегодня, практически все цифровые зеркальные камеры делятся на два вида:

1. Full Frame (FX) матрица
2. Crop (DX) матрица

Для простого обывателя, отличие между первым и вторым на глаз не определишь.

За стандарт между «полной матрицей» и кропнутой взята матрица пленочных фотоаппаратов с середины прошлого века. Когда фотоаппараты были аналоговыми, и в них использовалась пленка 35mm. В начале XXI века, в век компьютеризации, начала расти популярность так называемых цифровых фотоаппаратов. Когда вместо пленки, изображение писалось на цифровую память фотоаппарата или внешней карты с помощью цифровой матрицы.

Раннее, считалось, что производство цифровых зеркальных фотокамер с кропнутой матрицей обходится значительно дешевле, чем производство матрицы на полный кадр. Отсюда и разница в стоимости.

Что же касается объектиов, то для кропа фокусное 18-55мм будет эквивалентно 24-70мм на Full frame камере. На снимке, при одинаковом фокусном, расстояние до объекта и сам кадр будет идентичным.

Ниже, я приведу несколько снимков для примера. Правда снимал я на Nikon D7100 (Кроп). Первый снимок обычный режим, второй DX (Кроп режим). Примерно такой же и смысл между Full frame и Кроп камерой.

Как мы видим по фото, при одинаковом фокусном расстоянии, на кропе картинка ближе за счет того, что матрица меньше, и соответственно, она делает меньше снимок.

И еще один пример. Взять объектив который одинаково подходит как для Full frame так и для кропа. На полном кадре мы имеем фокусное 50 mm, но если поставим на кроп, то 50х1,5=~75 mm. Полноценный портретник.

Итак, итог. Конечно, для профессионального фотографа, чтобы получить объемные снимки однозначно нужна камера с Full frame матрицей. Но для начинающего, подойдет и кроп камера. Правда здесь нужно быть осторожно с выбором объективов. По итогу, если все-таки из любителя вырасти в профессионала, то б.у. кроп объективы, которые не подходят на полный кадр, придется скидывать практически за бесценок. Но есть и еще один вариант: оставить кроп камеру с оптикой как запасной фотоаппарат.

Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата . И речь здесь идет не , а о реальной физической площади светочувствительного элемента.

Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.

Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки . В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей . Понятие ‘кропнутая матрица’ означает , что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.

Кроп-фактор (Crop – от английского «резать ») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.

На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0 . Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку , называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами .

Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame . Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.

DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) 23.6 на 15.8 мм 372,88 кв.мм.

FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм , площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм

Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза . Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.

Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.

Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.

При этом у многих людей складывается мнение, что меняется объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе , объектива не изменяется. — это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.

Выводы:

Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.

Больше информации в разделах

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках мы можем увидеть следующие значения:

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K f = диагональ 35мм / диагональ матрицы = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO . Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на , а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Так же не забывайте, что каждая у каждой статьи на блоге есть автор, и если вы ее копируете, то пожалуйста указывайте активную, открытую для индексации ссылку на источник, или хотя бы на главную страницу сайта сайт , отнеситесь с уважением к чужому труду.

Вступление

Пару лет назад, с покупкой 5D Mark II, меня окончательно перестали интересовать камеры с сенсорами не полного формата. Новая «пятёрка» с отличной плотностью пикселей, удачной эргономикой, хорошим буфером и быстрой записью на флэш-карты полностью перекрыла мои потребности, и потому я выкинул из головы все мысли про существование кропа. Однако недавно мне пришлось освежить память и покопаться в этом направлении.
Дело в том, что, мне на почту пришёл довольно занятный вопрос про изменения ГРИП, в зависимости от размера матрицы. Письмо относительно долго пролежало в сторонке, т.к. тема для меня была довольно далёкой и малоинтересной, но, начав отвечать на него, я заинтересовался и стал копать глубже. Это натолкнуло меня на целую цепочку размышлений, которую я решил довести до логического завершения в рамках этой статьи, тем более, что из общения с dmitry_novak я точно знал, что проблема весьма актуальная.

Удивительно, но в итоге тема получилась интересной даже для тех фотографов, кто никогда в жизни не будет снимать на «кроп». В частности, для себя я открыл такие вещи, о которых не знал, даже написав , и создав калькулятор ГРИП с новыми стандартами кружка нерезкости.

На первый взгляд это относительно простой вопрос, и поверхностно с ним знаком практически каждый фотограф. Но с другой стороны, я ещё не встречал в сети достаточно глубоких разборов этой темы, зато видел не мало ожесточённых споров, великое множество заблуждений и целый ворох не совсем удачных стереотипов, которые вводят в заблуждение даже опытных фотографов.

Как всем известно, у Full Frame камер ГРИП обычно меньше, чем у Сrop (при схожих условиях). Однако это вовсе не значит, что для достижения максимально большой ГРИП надо прибегать к использованию камер с не полноформатной матрицей.

Итак:

Для начала попытаемся сравнить Full Frame и Сrop в абсолютно одинаковых условиях.

Задача: получить резкий кадр с максимально большой ГРИП (не в ущерб качеству).
Главное условие: кадры с Full Frame и Сrop должны быть одинаковыми как по углу обзора, так и по качеству (резкости, детализации).
Средство: две гипотетические камеры с 12,0 Мп матрицами (Full Frame и Сrop).

1) Чтобы получить одинаковую картинку для Сrop и Full Frame, возьмём объективы с ФР 50 и 80мм соответственно.
2) Зажимаем диафрагму, пока не начнёт серьёзно падать качество. Тут я ориентируюсь на дифракционное ограничение диафрагмы (DLA) (подробнее читайте третью часть моей статьи, про дифракцию).
3) У кропа, дифракционное ограничение диафрагмы тут наступает значительно раньше, нежели у полного формата (f/9 и f/14,3 соответственно).
4) Теперь я вбиваю данные в калькулятор ГРИП (у себя дома, специально для этой статьи, я создал особую версию этого калькулятора ГРИП, с нужными мне «гипотетическими камерами» и диафрагмами). Результаты не могут не радовать! Выходит, что нет никакой разницы между кропом и полным форматом в таких условиях. Можно было-бы даже посчитать максимальный предел разрешения на таких диафрагмах, фокусных расстояниях и форматах кадра, и это число тоже будет одинаковым! В общем, при максимальных диафрагмах сама физика уравнивает возможности этих камер:)

На этом вполне можно было-бы поставить точку, но я пошёл дальше в поисках возможностей «обмануть физику», рассматривая все возможные варианты, и нашёл ещё одну очень интересную вещь, о которой не могу не написать в рамках этой статьи.

Можно ли обмануть физику?

— Стоит ли использовать камеру с бо́льшим размером пикселей, ведь это позволит сильнее закрыть диафрагму?
— Никакого смысла. Если использовать камеру с с бо́льшим размером пикселей на том-же формате, то у нас банально упадёт разрешение (количество мегапикселей). Того-же эффекта можно достичь и не меняя камеры, если просто сильнее зажать диафрагму, закрыв глаза на дифракцию.
Если увеличивать размер пикселей не уменьшая их числа, то у нас увеличится и размер матрицы, и вновь придётся закрывать диафрагму для достижения необходимой ГРИП. А тогда дифракция поставит всё на свои места.

— Повысится ли качество, если увеличить количество мегапикселей на матрице?
— Нет, мы ведь уже упёрлись в теоретический предел разрешения. К сожалению, сильно лучше картинка не станет, ведь разрешение ограничивается не матрицей, а дифракционным ограничением диафрагмы.

— А если увеличить количество мегапикселей, но взять объектив с ме́ньшим ФР, а потом кадрировать?
— По сути, мы именно это только что делали рассматривая кроп 1,6. И не важно, будем ли мы кадрировать сами, или производитель изначально положит «кроп» в нашу камеру, ничего не изменится.

А что если снимать одним и тем же объективом, а чтобы кадры были похожи, просто изменить расстояние до объекта (отойти подальше)?
— В таком случае мы получим фотографию с другой перспективой, т.е. это будет уже немного другой снимок. Что касается ГРИП, то Crop здесь не только не выиграет, но и проиграет! И вот это, как раз, очень интересно. Давайте рассмотрим ситуацию подробнее.

Удивительно, но факт!

1) В этот раз возьмём одинаковый объектив (50мм) для обеих камер.
2) За счёт кропа, угол обзора получается разным.
3) Диафрагмы оставим прежние — чуть больше отметки DLA, так, чтобы не сильно ухудшить качество.
4) Из-за разницы угла обзора, расстояние до объекта на кропе придётся увеличить с 5 до 8 метров, чтобы объект съёмки «влез в кадр».
5) В данном случае в кадр можно уместится объект до 3,6 метров по длинной стороне снимка. Как на корпе, так и на полном формате.
6) Вновь вбиваю все числа в мой калькулятор, и оказывается, что на полном формате ГРИП будет… больше!

Часто слышал мнение, что для увеличения ГРИП можно сделать кадр с бо́льшего расстояния, и потом скадрировать. Так вот, цифры говорят обратное. Гораздо лучше закрыть диафрагму, но не кадрировать. Пожалуй, это самый интересный вовод из всей статьи:).

Кропнем?

Спорные моменты. Это важно

Единственное, что я не могу учесть в этой заметке, так это острую нехватку света. Если включить в рассуждение недостаток освещения, то начнутся довольно зыбкие рассуждения, что «кроп более шумный, чем полный формат», но «на полном формате надо сильнее закрывать диафрагму».
Что лучше выбрать в таких условиях, сказать точно невозможно , т.к. всё зависит от конкретной камеры. Поэтому, если нужна максимальная ГРИП в условиях острой нехватки освещения, то Вам придётся самим принимать решение, исходя из Вашей конкретной ситуации.

Дополнительные бонусы

Небольшие преимущества оказываются на стороне полного формата. Во-первых, закрывая сильнее диафрагму мы, быть может немного, но всё-таки улучшаем качество картинки (если не считать дифракцию, которую мы тут учитываем отдельно). В результате, картинка стремится к идеалу по всей своей площади, а за счёт большей площади матрицы на полном формате требования к резкости объектива в 1,6 раз меньше, чем на кропе (хотя на кропе в кадр не попадают углы).
Во-вторых, при избытке света плюс в том, что большая матрица, как правило, шумит меньше (при равном колечестве пикселей). Помимо всего прочего тут начинает играть увеличение для печати. Если мы хотим напечатать фотографию 36*24 см, изображение с полного формата придётся увеличить в 10 раз, а с 1,6 кропа — в 16!

Вывод

Если у Вас уже есть камера полного формата, но для предметки, макро или пейзажей Вы раздумываете над покупкой кропа, с целью достижения большой ГРИП, теперь Вы сможете потратить отложенные деньги с большей пользой. 🙂 А ещё я рекомендую почитать статью

Полный кадр или «кроп»? Full-frame or not full-frame? – ФотоКто

В связи с появлением в последнее время “доступных” зеркалок с полным 35-мм кадром, т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качество также может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству” многие потребители плюсуют и “качества” самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. Nikon D800 и третья версия Canon 5D стоят 90 00 – 100 000 руб минимум, что весьма внушительно для потребительского кармана.

Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.

Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:

1. Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).
2. У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.
3. У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.
4. У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым фотоаппаратом на “кропнутой” матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего уровня.
5. Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е., примерно 30х45 и 60х90).
6. Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10% площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает. Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии, более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка полного кадра противопоказана.
7. Вы часто снимаете портреты и видите “разницу между F/1.4 на полном кадре и на кропе” и она вас сильно раздражает.
8. У вас уже есть “тот самый” f/1.4.
9. Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.
10. У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров, который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение ближайшего года-двух.
11. У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного размера.
12. Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не зарабатываете фотографией.
13. Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на “качественно новый” уровень.
14. В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.
15. Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.
16. У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не возражает.
17. Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам вполне не подходить. Однако, если вы ответили “нет” хотя бы на 4-6 вопросов, стоит задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный подход или просто купить хороший объектив.

Помните, что снимает не фотоаппарат. 

Узнайте о своей камере еще больше из курса «Всё, что нужно знать о фототехнике» Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/tech/special/

Источник: http://focused.ru

Разница между полным кадром и кропом

Слова “кроп” и “фулл фрейм”— главные в жизни фотографа-новичка. Прежде, чем приступать к серьезной работе, дилетанту стоит усвоить разницу между этими понятиями.

Говоря в общем, формат кропа подразумевает уменьшенную не менее чем в 1,5 фотоматрицу по сравнению с полноразмерным сенсором старшего брата, который делает кадры стандарта 24 на 36 мм. В зависимости от стандарта матрицы фотоаппарата подбирается объектив.

Полный кадр

Словосочетанием “полный кадр” описывают камеры, чьи матрицы не уступают размером пленочным предкам с 35 мм и стандартом 24 на 36 мм. Современные зеркальные модели урезаны в размере (24 на 16 мм), что на качестве не сказывается.

Полный кадр в деталях

Новичкам бросается в глаза факт предпочтения профессионалами полноразмерной матрицы, от чего у первых возникает логичный вопрос, встречающийся на многих форумах: что такого особенного в фулл фрейме? Ответ приходит моментально: полный кадр дает такой снимок, который технически не сможет повторить ни одна кроп-камера.

Главный плюс— качество детализации картинки. Логично, что аппарат с большей матрицей запечатлеет больше нюансов.

Наглядный пример разницы сенсоров— качество снимков со смартфона. Даже учитывая прогресс последних 10 лет, мобильный гаджет не способен тягаться со старой моделью фотоаппарата зеркального типа. С каждым поколением разработчик старается запихнуть в устройство как можно больше оптики, но вряд ли мобильные снимки когда-нибудь догонят профессиональные кадры.

Кроп

Термин кроп, также узнаваем в среде фотографов. Это слово часто встречается на тематических сайтах, в обучающих видео, даже при покупке фотоаппарата продавец уточняет у покупателя, какой формат тому больше интересен. Техническая составляющая кроп-формата рассмотрена далее.

Кроп в деталях

Во времена далекие от нынешнего прогресса, мастера фото использовали прием сочетания 35 миллиметровой пленки с объективом в 50 мм фокусного расстояния, достигая этим методом реалистичности финального снимка. Эффект реалистичности требует сноровки и внушительных материальных вложений (объектив стоит дорого, а пленка расходится быстро). В связи с этим, как только технический прогресс позволил урезать матрицы, так сразу подобные девайсы получили широкое распространение.

Человек получает полноценную камеру за небольшие деньги и может снимать в свое удовольствие, не заботясь о расходниках, ведь цифровое устройство не требует пленки. Единственный минус— это урезанная площадь кадра. К тому же, фокусное расстояние на цифровых оптиках требует более скрупулезной настройки, что для любителя без серьезных навыков станет проблемой.

С другой стороны, рядовой пользователь, желающий запечатлевать разные моменты жизни, не имеет серьезных претензий на качество финальной картинки.

Отличия кропа от полного кадра

О приобретении оптики с полным кадром стоит задумываться пользователям, желающим работать с портретными фотографиями. К тому же, фулл фрейм устройство подразумевает профессионализм своего оператора, поэтому новичку лучше начать с кропа, а после приобретения базовой сноровки перейти на полноразмерную матрицу. Также, кроп придется кстати пользователям, без претензии мастерство съемки. просто желающим делать снимки окружающего мира.

Плюсы и минусы

Плюсы фулл фрейма:

1. Широкий угол раскрывается во всей широте возможностей.
2. Движение оператора и регулировка резкости происходят плавнее.
3. Пониженное содержания шумов в финальном снимке.
4. Все форматы фотографий доступны полнокадровой модели, от портретных до пейзажей.
5. Светосила, которая подразумевается крупной матрицей станет преимуществом в условиях недостаточности освещения.

Минусы фулл фрейма:

• Дороговизна.
• Требует более детальной настройки, что для новичков проблематично.

Плюсы кропа:

1. Ценовая доступность.
2. Объективы также дешевле, чем для полно кадровых моделей.
3. Хорошо подойдут для снимков движущихся объектов.

Минусы кропа:

• При установке объектива с широким углом, возможности оного будут урезаны.
• Эффект Боке получается гораздо хуже, чем на фулл фрейме.
• Повышенный уровень шумов, что закономерно для маленького сенсора, детальность фото оставляет желать лучшего.
• При смене камеры на полнокадровую, объективы от старой станут неактуальны.
• Светосила меньше, чем в полном кадре, слабое освещение станет преградой для хорошего снимка.

Итог

Разные диаметры матрицы— разные возможности. Полнокадровая матрица позволит работать с портретами, но не осилит динамическое движение объекта. Кроп справиться со съемкой спортивных мероприятий, но на художественную фотографию рассчитывать не стоит. В целом, обе разновидности дают один результат— снимок. Качество оного зависит во многом от сноровки оператора, а не от технических особенностей фотоаппарата.

Профессиональный фотограф даст рекомендацию обратить внимание не на диаметр сенсора, а на объектив. Грамотно подобранный объектив способен дать преимущества профессиональной техники любительскому устройству. Даже если взять дешевую модель цифровой камеры и оснастить ее хорошим объективом, позволяющим задать адекватное фокусное расстояние при малой светосиле, в результате получится качественный кадр. Прибавить к этому постобработку и получится снимок, неотличимый от профессионального.

Что значит кроп фактор. Полный кадр или кроп – вот в чем вопрос. Взять полный кадр «на вырост»

Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.

Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.

Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет. В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1,5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1,5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок). К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1,6. Кроп на Nikon назвали DX.

Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь сенсора:

Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus , Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”. Например, правый нижний, который 1/2,5″, у популярной модели Canon A470 . FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.

Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.

Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.

Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки. Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот – если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите. Вот пример:

Я сделал 2 кадра, а потом совместил в фотошопе и выделил яркостью для наглядности. Один кадр в режиме FX (35мм), другой – DX. Как видно, никакого изменения фокусного расстояния не происходит.

Если в двух словах, то фокусное расстояние – это расстояние от центра линзы до сенсора. Понятно, что оно меняться и не будет, если линза одна и та же, а меняется только размер сенсора. Кому на словах не понятно, может посмотреть видео:

Конфузия с фокусным расстоянием возникает из-за того, что создаётся иллюзия приближения. Ведь вырезанный кусок из кадра растягивается на весь экран. Это аналогично “цифровому зуму”. Вы сравниваете фотографию 10х15, напечатанную со снимка 35мм с фотографией такого же размера, напечатанной со снимка DX и кажется, что на втором отпечатке объекты ближе. Да, они ближе, но не за счёт изменения фокусного расстояния, а за счёт того, что кусок кадра вырезали и растянули до размера кадра 35мм.

Почему важно, что меняется не фокусное расстояние, а угол обзора? Потому что фокусное расстояние влияет на многие вещи. Например, при изменении фокусного расстояния меняется глубина резкости . Ничего этого не происходит, если вы объектив 50мм сняли с DX и нацепили на FX. Глубина резкости останется той же. Кроме того, изменяя фокусное расстояние, изменится и композиция кадра.

В чём польза FX, за что мы платим деньги? Благодаря большим размерам, сенсор позволяет избавиться от цифровых шумов на высоких ISO . Если на мыльнице шум виден на ИСО больше 400, то на FX-камере вы с трудом разглядите его на ISO 3200. В условиях плохой освещённости, например в помещении, это критически важно и позволяет фотографировать без вспышки.

Все FX-объективы отлично работают на DX-камере. Все DX-объективы отлично работают на FX-камере, но есть один нюанс. Если это объектив производства Nikon, то камера автоматически переходит в DX-режим. Если это не Никон, то возможно потребуется ручное переключение через меню фотоаппарата. Вы можете принудительно отключить DX-режим, тогда получите что-то вроде этого.

Многие фотографы-любители не знают, что такое кроп-фактор. Но этот параметр важен, так как характеризует размер матрицы фотоаппарата. В данной статье мы постараемся простыми словами объяснить значение этого загадочного термина и сориентируем всех желающих купить фотокамеру в том, какой матрице отдать предпочтение.

Задавшись целью купить фотокамеру, мы идем в магазин и интересуемся у консультанта характеристиками приглянувшейся модели. Вот тут-то нас и вводят в заблуждение, выставляя главным параметром, влияющим на качество снимков, количество мегапикселей и умалчивая о размере матрицы. А ведь именно от него в большей степени зависит качество отснятого материала.

Матрица, именуемая также сенсором и фотодатчиком, представляет собой микросхему из фотодиодов, которая является важнейшей частью любой цифровой камеры. По сути, это аналог фотопленки. Во времена пленочных фотоаппаратов картинка сквозь объектив попадала на пленку, где и хранилась, а в наш цифровой век она попадает на матрицу и хранится потом на карте памяти.

Полная матрица (Full Frame) по размеру равна кадру 35-миллиметровой пленки. Такая матрица достаточна дорога в изготовлении, а камеры с ней имеют приличные размеры и вес. Используют аппараты с полной матрицей в основном профессионалы или любители, которые неплохо зарабатывают и могут себе позволить иметь дорогостоящую камеру.

Для уменьшения габаритов и цены камер современные фотомастера решили уменьшить матрицу, обрезав ее («crop» с англ. — «обрезать»), так и возникло понятие «кроп-фактор», означающее во сколько раз матрица урезана по отношению к Full Frame.

Какими матрицами оснащаются современные фотоаппараты?

Сегодня фотокамеры стали весьма популярными, большинство людей имеют в личном распоряжении и фотоаппарат, и мобильные девайсы с камерами, которые всегда под рукой. Кроп-фактор разных камер существенно отличается:

• дорогие профессиональные камеры, как уже отмечалось выше, снабжаются матрицей Full Frame;
• популярные любительские зеркалки имеют кроп-фактор 1,5…1,7, то есть матрица в них урезана по сравнению с полноформатной в 1,5; 1,6 или 1,7 раза;
• новые беззеркальные камеры, которые уже вовсю конкурируют с зеркалками, обычно имеют кроп-фактор 2;
• недорогие цифровые мыльницы оснащаются матрицей с кропом в районе 5,62;
• планшеты и смартфоны наделяются камерами с кроп-фактором около 7,1.

Покупая фотоустройство, несложно и растеряться, что же предпочесть. Как понять, какая матрица подойдет именно вам, чтобы и не переплатить, и не оказаться наказанным за скупость?

Какую матрицу предпочесть?

У многих формируется мнение, что Full Frame — это идеал к которому нужно стремиться. Так ли это? Есть ли смысл гнаться за дорогой и тяжелой камерой или обойтись вариантом попроще?

Конечно, большой сенсор — это залог хорошего качества получаемых фотографий, которое проявляется в большей детализации, четкости и резкости изображения. Для полиграфии, особенно когда речь идет о многократном увеличении изображения перед печатью, использовать Full Frame не просто желательно, а обязательно. Кроме того, большой исходник намного проще кадрировать: то есть обрезать лишнее, сильно не потеряв при этом в качестве. Большая матрица лучше проявляет себя и в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая получение снимков с меньшими шумами.

Но полноформатная матрица — это дорого и неудобно, ввиду больших размеров и веса фотоаппарата. Для фотолюбителя использовать ее совсем не обязательно. Зачем тратить кучу денег и потом повсюду таскать за собой огромный аппарат, если вас вполне устроит качество, предлагаемое урезанной матрицей?

Вывод

Камеру нужно выбирать под собственные цели и кошелек. Любителям вполне подойдет мыльница, имеющая кроп 5,7, чтобы пополнять новинками семейный альбом. Продвинутым любителям лучше отдавать предпочтение зеркалкам или беззеркальным камерам с кропом 1,5…2, которые сейчас выпускаются небольшого размера и с широким функционалом. Также стоит узнать , чтобы наверняка выбрать лучшую модель.

Когда я только еще начинал постигать основы фотографии, мне постоянно встречались следующие непонятные термины: КРОП, КРОПнутый, КРОП-фактор. Вместе с этим я узнал еще одно понятие – полный кадр, и в любом контексте проводилось противопоставление между ними, которое меня, абсолютного новичка, просто вводило в ступор, и тогда я решил все-таки узнать, что же означают эти интересные термины, и каковы различия между ними? Собственно об этом я и решил написать в данном посте.

КРОП фактор — что это в фотоаппаратах?

Что же означает это странное слово – КРОП? Логика подсказывает, что за понятием этого термина нужно обратиться к английскому языку. И действительно, в переводе с английского «crop» означает «обрезать». Хорошо, уже кое-что есть. Далее мы обратимся к техническим характеристикам самих фотоаппаратов: одного, так называемого, КРОПнутого (возьмем для примера Nikon d3100), а другого – полного кадра (например, Nikon d800).

Просматривая описание, находим одноименный пункт – КРОП фактор в характеристиках матрицы. Сравним данные Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиках мы можем увидеть следующие значения:

Для профессиональной зеркальной камеры Nikon d800 значения немного другие:

Как видно из технических характеристик этих двух зеркальных фотокамер, все дело в матрице, а именно в ее размере – у Nikon d800 размер матрицы практически в 1,5 раза больше, чем у Nikon d3100. Таким образом, мы определили главную разницу между КРОПом и полным кадром – это урезанная матрица.

Откуда же вообще пошло это понятие – КРОП фактор, что обозначают цифры 1, 1,5 в этой строчке, и в чем преимущества полного кадра над КРОП фактором 1,5? Давайте разбираться.

История происхождения понятия «КРОП-фактор»

Вообще, понятие «полный кадр» уходит своими корнями в прошлое: во времена пленочных фотоаппаратов стандартный размер кадра 35-миллиметровой фотопленки имел значения 24х36 мм. С наступлением эры цифровых фотоаппаратов пленка была заменена на светочувствительный элемент (кремниевую пластину), состоящий из большого количества чувствительных элементов (фотодиодов), и похожий по принципу действия на обычную солнечную батарею – так называемую ПЗС-матрицу. Сейчас матрица цифрового зеркального фотоаппарата с размерами 24х36 считается полной, или full frame (полноразмерная). Изготовление и установка матриц таких размеров является делом не только довольно дорогим, но и трудоемким, поэтому и камеры такого уровня стоят зачастую в несколько раз дороже КРОПнутых.

Вообще, наверное, не представляется возможным «впихнуть» полноразмерную матрицу в обычную цифровую мыльницу или мобильный телефон, ну или компактную бюджетную зеркалку, и поэтому производители пошли путем упрощения/удешевления/уменьшения размеров как матрицы, так и вследствие этого самой фототехники, и именно для обозначения того, на сколько размеры таких матриц расходятся с эталонными размерами 24х36 и было введено понятие КРОП фактор. КРОП фактор полноразмерной матрицы был принят за 1, и с этой цифры начиналось определение размеров всех остальных «урезанных» матриц путем сравнения с «эталоном» — 24х36.

Как рассчитать КРОП фактор матрицы?

Зная КРОП фактор матрицы не трудно рассчитать ее реальные физические размеры. Например, если в характеристиках фотоаппарата в строчке «КРОП фактор» указано значение 1,5, это значит, он имеет физические размеры матрицы в 1,5 раза меньше стандартных – просто делим размеры полного кадра 24х36 на 1,5, и получаем 16х24 (+/-1). Справедливо и обратное. Когда изготовители присваивают значение КРОП фактора определенной матрице, они также сравнивают ее с «эталоном», и делают это очень просто – путем деления ширины и высоты полного кадра на те же размеры искомой матрицы: просто делим сначала 24/16, а потом 36/24 и получаем цифру 1,5 — т. е. получается, что каждый размер уменьшился в полтора раза, значит и КРОП фактор такой матрицы будет 1,5.

Также для определения КРОП фактора есть еще одна простая формула:

K f = диагональ 35мм / диагональ матрицы = 43,3/28,8 = 1,5

Диагональ стандартного 35 мм кадра составляет приблизительно 43,3 мм. Диагональ матрицы 16х24 рассчитываем при помощи теоремы Пифагора:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D 2

Теперь просто извлекаем квадратный корень из 832, получаем 28,8, и по формуле выше рассчитываем КРОП фактор.

Таким образом, мы получаем КРОП фактор матрицы с размерами 16х24 – 1,5.

Чем отличается кадр сделанный на КРОПе, от кадра сделанного на камеру с полноразмерной матрицей?

На деле все гораздо проще: при одном и том же фокусном расстоянии объектива на полнокадровом фотоаппарате в кадр попадет пространства больше, нежели чем на камере с КРОП фактором 1,5.

Чтобы наглядно это показать, приведу пример, который показывает то, как видит реальность сама камера, и как обрезает размеры кадра матрица.

Как видит реальность объектив, и как обрезают кадр матрицы КРОПа и полного кадра

Как можно понять из примера выше, круг — это область, образованная объективом. Матрица же выполнена в виде прямоугольника, поэтому и обрезает изображение в соответствии со своей геометрической формой. То же самое прямоугольное изображение мы видим в глазок видоискателя. Полноразмерная матрица занимает практически все поле зрения объектива, за исключением закругленных областей (часть изображения, выделенная черной рамкой на примере), вследствие чего по краям может появиться затемнение (виньетирование) так как чувствительность матрицы к углам кадра уменьшается, да и света туда попадает немного меньше. Урезанная матрица занимает меньшую площадь (зеленая область), поэтому она практически не в состоянии захватить большее пространство, даже не смотря на то, что размеры объектива это позволяют.

Производители указывают значение фокусного расстояния объектива исходя из тех, которые получены при его использовании на камере с КРОП фактором 1 (полным кадром), поэтому фокусное расстояние 50 mm на полном кадре будет равняться 75 mm на КРОПнутой камере. Чтобы рассчитать реальное, или эквивалентное фокусное расстояние на фотоаппарате с обрезанной матрицей, нам нужно будет просто умножить его значение на КРОП фактор. К примеру, Nikon d3100 на установленном фокусном расстоянии объектива 100 mm даст эквивалентное фокусное в 150 mm (100 * 1.5 = 150).

Важно понять, что КРОПнутая матрица не увеличивает фокусное расстояние в прямом смысле этого слова, а просто использует меньшьшую площадь (меньший угол обзора), и вследствие этого создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. По сути получается обрезанное в 1,5 раза и увеличенное до нормальных физических размеров, соответствующих определенному количеству мегапикселей камеры, изображение из полного кадра, но это никак не сказывается на его качестве, как при обрезке в фоторедакторе.

Таким образом, КРОПнутая матрица делает широкоугольные объективы не такими уж и широкоугольными, но при использовании телеобъектива на КРОПе есть небольшое преимущество – где для камеры с урезанной матрицей хватит расстояния в 200 mm, на полном кадре придется установить фокусное расстояние 300 mm и т. д.

Какие еще различия между КРОПом и полным кадром?

Меньше шума на высоких ISO . Известно, что матрицы полнокадровых фотоаппаратов гораздо менее шумные на высоких значениях ISO. Большая площадь светочувствительного элемента в полнокадровом фотоаппарате превышающая площадь неполной матрицы с КРОП фактором 1,5 в 2,25 раза (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/384 = 2,25), дает возможность производителям устанавливать более крупные фотоэлементы. Крупные фотоэлементы способны воспринимать гораздо большее количество света, что в свою очередь приводит к уменьшению шумов на высоких ISO в это же число раз. Например, при ISO 1600 на КРОПе матрица будет шуметь так же, как и на 3200 на полнокадровой камере, или при ISO 800 полноразмерная матрица будет такой же шумной, как и при ISO 400 на КРОПе, т. е. шума будет практически незаметно.

Больший размер видоискателя. Кроме всего прочего, на полнокадровых фотоаппаратах ввиду увеличения матрицы, увеличены размеры и самого видоискателя. Это, конечно, гораздо удобнее, от такого видоискателя гораздо меньше напрягается и устает глаз. Так же с его помощью проще производить ручную фокусировку и контролировать автоматическую.

Вес и размеры. Как правило, полнокадровые фотоаппараты имеют большие размеры и вес по сравнению с КРОПнутыми. Объясняется это не увеличением размеров самой матрицы, а скорее особенностями конструкции. Например, сравним вес Nikon d3100 и Nikon d800 – вес первого составляет 505 г вместе с аккумулятором, а вес второго – 1000 г., таким образом, разница составила практически 2 раза. В дополнение к увеличенному весу камеры, мы получаем еще и более тяжелые объективы для полного кадра.

Что выбрать: КРОП или полный кадр?

Итак, подведем итог: в качестве главного преимущества полного кадра с моей точки зрения выступает возможность съемки на высоких ISO без появления заметных шумов. Вторым важным моментом является то, что полный кадр грубо говоря может вместить больше пространства на снимке, чем КРОП. Платой же за это является его увеличенный вес и размеры, а также зачастую за облачно высокая цена. КРОПнутый фотоаппарат лишен этих преимуществ, но допустим на высоких ISO я снимаю довольно редко, и в большинстве случаев мне пока хватает вмещаемого пространства на кадре КРОПа, тем более что часто я снимаю на , а это, несомненно дает свои преимущества на КРОПе, так что для себя я решил пока сформировать коллекцию качественной оптики, а уже потом, возможно, переходить на полный кадр. Если же допустим, вы покупаете свою первую зеркалку, и еще не знаете, что вы вообще от нее хотите, не гонитесь за раскрученным и навязываемым производителем полным кадром, а купите для начала КРОП, а оставшиеся деньги потратьте на качественные объективы и обучение основам фотомастерства — это будет наиболее разумным решением — а уже потом решите для себя, нужен ли вам полный кадр?

На этом я, пожалуй, закончу статью, надеюсь, она будет полезной для вас, и внесет ясность в вопрос о том, что такое КРОП-фактор, а также чем отличается полный кадр от КРОПнутой камеры.

Если вам понравилась или помогла статья, в качестве благодарности вы можете нажимать на кнопки социальных сетей ниже, если же после прочтения у вас остались вопросы, или статья вам не понравилась, и вы хотите покритиковать и внести еще большую ясность в данный вопрос – будьте добры писать в комментарии, они принимаются с большим желанием и благодарностью! Удачи вам и успехов в изучении фотографии!

Так же не забывайте, что каждая у каждой статьи на блоге есть автор, и если вы ее копируете, то пожалуйста указывайте активную, открытую для индексации ссылку на источник, или хотя бы на главную страницу сайта сайт , отнеситесь с уважением к чужому труду.

Мне в почте приходит немало вопросов начинающих любителей фотографии, и я решил, что уже пора сделать небольшую серию статей из серии «Фотографии для чайников», в которых предполагается дать объяснения различным фотографическим терминам, рассказать о том, как подбирать себе фотоаппарат под любительские задачи, ну и обязательно будет несколько статей о работе с программой Adobe Lightroom, ибо обработка сделанных снимков не менее важна, чем сам процесс фотографирования. В данной статье мы поговорим о таком важном параметре, как размер матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу тайны над загадочным термином «кроп-фактор». Продавцы в магазинах и маркетологи обычно любят оперировать количеством мегапикселов у камеры, и их послушать — так какая-нибудь «цифромыльница» с 20 мегапикселами значительно круче зеркалки с 16 мегапикселами. А это вовсе не так. Потому что, кроме всего прочего, в камерах очень важен физический размер матрицы (сенсора), а не только мегапикселы. Вот в разговорах о фотокамерах продвинутых фотолюбителей и профессионалов часто приходится слышать фразы из серии: «Да у нее же матрица маленькая», «Да там же пятый кроп», «Что можно снять на такую матрицу?», «Full frame — наше все». Что за матрица такая?Матрица (светочувствительная матрица, сенсор, фотодатчик) — это микросхема, состоящая из фотодиодов, являющаяся важнейшей частью цифровой фотокамеры. Проще говоря, матрица — это аналог фотопленки. В пленочных фотоаппаратах изображение через объектив попадало на фотопленку и хранилось на ней, а в цифровых фотоаппаратах изображение через объектив попадает на матрицу, формируется там, но хранится уже на карте памяти или во встроенной памяти камеры. Так называемая полная матрица (Full Frame) имеет размер, приблизительно равный размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на которую производилась съемка в пленочных аппаратах. Полная матрица дорога в производстве (там высок процент брака), фотоаппараты с ней, как правило, имеют немаленькие размеры, солидный вес и в любом случае стоят дорого, в результате чего камеры с полной матрицей используют в основном только профессионалы. Ну или продвинутые любители с хорошими заработками, для которых термин Full Frame является сакральным. Чтобы уменьшить стоимость, размер и вес камер, производители додумались делать матрицу меньших размеров — обрезать ее. Английское слово crop и означает — «обрезать». Кроп-фактор — число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame). Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый популярный вариант в любительских зеркалках) означает, что матрица тут уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с полноформатной. Вот, например, визуальное сравнение размеров матрицы фотокамеры с Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с сайта Cameraimagesensor.com).
В продвинутых беззеркальных камерах, которые сейчас активно теснят любительские зеркалки, нередко устанавливается матрица с кроп-фактором 2 — то есть она в два раза меньше полноформатной матрицы. Вот она в сравнении с предыдущими двумя.
В дешевых цифровых «мыльницах» вроде Canon Powershot A1300 устанавливается матрица с кропом что-то вроде 5,62 — вот так это выглядит в сравнении.
Ну и в современных смартфонах сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в районе 7,1 — например, в iPhone 5S именно такая установлена. Вот она в масштабе сравнений.
Теперь вопрос: какую все-таки матрицу предпочесть? Нужно ли сразу стремиться к Full Frame, чтобы на нее ежедневно молиться? С одной стороны, чем больше сенсор, тем лучше качество получаемой фотографии. Конечно, тут играют и многие другие факторы, прежде всего объектив, но просто чисто физически: чем больше матрица, тем лучше качество. (Кстати, существуют так называемые среднеформатные камеры с сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но они уже только для профессионалов и стоят, как хорошие автомобили.) В чем проявляется это «лучше качество»? В детализации, резкости, четкости, в качестве получаемого отпечатка: если снимок нужно будет использовать в полиграфии, то там полный формат матрицы практически обязателен, чтобы как можно меньше проиграть в качестве при заметном увеличении во время печати. Кроме того, чем больше исходное изображение, тем проще его кадрировать: то есть вырезать из него кусок кадра и при этом получать приемлемое качество. Также чем больше матрица, тем лучше камера снимает в плохих условиях освещения: у большой матрицы при высоких значениях светочувствительности значительно меньше проявляется так называемый «шум» (это точки на изображении — как зерно на старых черно-белых фотографиях, снятых на высокочувствительную пленку). С другой стороны, полный формат, как мы уже говорили, ведет к повышение размеров камеры, увеличению веса и всегда — к высокой цене. И если вы — фотолюбитель, то зачем вам тратить большие деньги и таскать с собой тяжеленную камеру, если вы не очень представляете, что вам это вообще дает? В результате камеру (и сенсор) нужно подбирать под свои задачи и свой кошелек. Для начинающих вполне подойдет недорогая «мыльница» с кропом 5,7. Продвинутым любителям, которые уже что-то понимают в фотографии и знают, какие возможности им предоставляют те или иные камеры, лучше ориентироваться или на хорошие беззеркалки с кропом 2 — 1,5, или на любительские зеркальные камеры с кропом 1,5 — 1,6, тем более что такие зеркалки сейчас выпускаются

И снова здравствуйте, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. А вы знаете, что такое полнокадровая матрица в зеркальных фотоаппаратах? Чем она отличается от урезанных матриц? Почему они стоят дороже? Что делать, если у вас не полнокадровая матрица?

Прежде чем ответить на эти и другие интересующие вас вопросы, позвольте поздравить с первым днем лета. Не знаю, как обстоят дела у вас с погодой, а у нас в Душанбе сегодня было +36С. Другими словами, лето началось по полной. А как погодка у вас, чем похвастайтесь? Так же поздравляю с денем защиты детей, берегите, любите, цените как своих, так и чужих детей. Дети, это лучик света в наших сердцах!

В одной из прошлых статей была затронута тема фотоаппарата. Наверняка после её прочтения осталась некая неясность, связанная с полнокадровыми камерами. Сегодня я вам расскажу об их преимуществах и недостатках. Прочитав статью, вы узнаете, для чего нужен полнокадровый фотоаппарат, как будут отличаться снимки с полнокадровой и кроп-камер, какие существуют достоинства и недостатки у таких решений.

Полнокадровая матрица.

Итак, чтобы понять, что такое полнокадровый фотоаппарат, необходимо разобраться с понятием «полного кадра». Размером кадра принято считать габариты светочувствительного элемента, находящегося в тушке камеры. Физически, они бывают абсолютно разными. «Полным» же принято считать стандартные 35-миллиметровые элементы, так как этот размер на протяжении многих лет являлся стандартным.

Параметры ширины и высоты таких матриц составляют 36 и 24 миллиметра соответственно. Отсюда появляется понятие кроп-матрицы, затрагиваемое в одной из предыдущих статей. Причиной создания «обрезанных» матриц была и до сих пор является дороговизна производства полноценных сенсоров для цифровых камер. Конечно, сейчас техпроцесс стал менее затратным, однако, производство элементов стандартных размеров по-прежнему не самое дешёвое удовольствие.

Конечно, раньше существовали компактные фотоаппараты. Их старались делать максимально недорогими как для покупки, так и в обслуживании. Это вызывало нужду в создании «кроп-плёнок», если можно так сказать, но они были очень редки: даже сейчас сложно найти хорошо сохранившуюся камеру с плёнкой уменьшенного размера.

Ближе к окончанию обучения, наш преподаватель показал очень интересный фотоаппарат, который применялся службами разведки СССР в середине-конце прошлого века. Продемонстрировали нам камеру «Вега», производившуюся в Киеве в 60-х годах. Удивительно, что она была полностью работоспособна, даже плёнка оказалась на месте. Размер его плёночного кадра составлял 14×10 миллиметров, а в барабане помещалось всего 20 снимков.

Сами мы, конечно, поработать с ним не смогли, так как нам запретили брать его с собой на фотопрактику, но несколько кадров, запечатлённых Вегой, мы, всё же, рассмотрели. Качество для такого рода камер у нашего экспоната было достаточно хорошим, особенно если учесть миниатюрность его объектива. Тем не менее, это не мешало разведчикам качественно исполнять свою работу.

Особенности полноразмерного светочувствительного элемента

Не секрет, что получаемое кроп-матрицей изображение будет меньше, чем получившееся на полноценной. Об этом, как вы можете заметить, говорилось в прошлой статье. В большей мере, повествование велось об урезанных матрицах, но сейчас настало время поговорить о сенсорах полноценного размера. У него присутствуют как достоинства, так и недостатки. Начать, как мне кажется, стоит с первых.

Итак, почему их так ценят профессионалы?

Достоинства полноразмерных камер

Во-первых , детализация. За счёт большего размера матрицы, получаемое растровое изображение может похвастаться лучшей чёткостью картинки. Даже самые мелкие детали полным кадром прорисуются лучше, чем на кропе, если сравнивать результаты, снятые одним объективом.

Во-вторых , больший размер видоискателя. Кто бы что ни говорил, а закрывать маленький светочувствительный элемент большим зеркалом нецелесообразно. Конечно, на размер влияет ещё и призма, но последняя в таких камерах, как правило, больше, чем в массовых. Для беззеркальных аппаратов это является ещё более весомым плюсом, за счёт большего разрешения получаемой картинки.

В-третьих , размер самого пикселя. Если производитель решил не увеличивать количество светочувствительных единиц, а сделать их немного больше, то это позволит сделать сенсор более чувствительным к световым лучам. Как бы ни изъяснялись некоторые фотографы, на полнокадровых камерах, как правило, изображения получаются более светлыми.

В-четвёртых , хорошая глубина резкости. За счёт лучшего показателя светочувствительности ISO, обеспечиваемой большим размером пикселя, достичь хороший показатель ГРИП на таком аппарате будет гораздо проще.

«Что такое ГРИП?», – спросите вы. Расшифровывается это как глубина резкости используемого пространства. Зачем это нужно? Всё просто: для более сильного или слабого размытия фона. Главное, что нужно здесь знать – полнокадровые матрицы позволяют наиболее эффективно «колдовать» с этим параметром.

В-пятых , отсутствие эффекта зума. О нём тоже было упоминание в статье про кроп-фактор. Пожалуй, это одно из главных отличий от уменьшенных матриц, что позволяет сохранять большее количество изображения на одном кадре. Это может сыграть как положительную роль в кадре, так и отрицательную. К примеру, на большом расстоянии от снимаемого объекта это может сыграть отрицательную роль, а при работе в жанре «портрет» всё будет точно наоборот.

В-шестых , даже при больших значениях параметра ISO 1600—3200, появление цифровых шумов минимальны.

Сравнение полнокадрового и кропнутого аппаратов. Случай из жизни

Сразу хочется сказать, что сравнение вышло весьма субъективным, так как камеры были разного уровня, на них использовалась разная оптика, управляли ими разные люди. Итак, после показа шпионского аппарата преподаватель начал озвучивать нам задание на следующую работу: нужно было создать полноценный фоторепортаж.

Отчасти нам повезло: в центре дополнительного обучения с нами соседствовала автошкола, а в тот день на территории местного автодрома проходили соревнования по вождению среди начинающих водителей. Вдаваться в суть подробностей, думаю, не стоит, не за этим вы сюда пришли.

Так вот, соревнования начались, и мы с одногруппниками вышли на автодром, чтобы сделать заветные кадры. У меня в руках был не самый лучший Nikon D3100, поэтому я решил сразу договориться с ребятами, работающими с Canon 5D Mark II, снимать по очереди. Оба аппарата, кстати, использовались с китовыми линзами. Мы договорились, что через некоторое время поменяемся камерами для лучшего понимания самих аппаратов и получения максимально большого количества снимков.

По приходу в студию, все сразу начали перекидывать кадры на ноутбуки для обработки. Вставив карту памяти, я сделал то же самое, после чего начал рассматривать получившийся результат. Просматривая фото второй раз, я ловил себя на мысли, что на дальних дистанциях (около 50-100 метров) Canon делал снимки более-менее приемлемого качества, зато D3100 показал впечатляющий результат, как для бюджетной любительской зеркальной камеры.

Конечно же, делались снимки вблизи: нужно было сфотографировать победителей, машины, которые привезли их к такому результату, учителей-наставников. Результат на Кэнон был впечатляющим. Никон тоже показал себя неплохо, но где-то ему не хватало резкости, в других местах картинка казалась немного шумной, и про зум-эффект забывать не стоит.

По окончании просмотра фотографий я пришёл к следующим выводам: Кэнон способен на всё, нужно только подобрать нужный набор линз, а с Никоном всё не так однозначно. Конечно, получить качественные снимки можно, но Nikon’у получение идеальных снимков на короткой дистанции даётся достаточно сложно, за счёт кроп-фактора. Тем не менее, свою стоимость он более чем оправдал, впрочем, как и Кэнон.

Недостатки полноразмерных камер

Первый и, пожалуй, самый значимый – трудности с фотографированием на больших дистанциях. Больший световой диапазон, хорошая чёткость картинки и удобство получения снимков перекрываются слабостями при съёмках с длинным фокусным расстоянием. Конечно, это решается за счёт специализированного объектива, что существенно ударит по карману.

Второй , но не менее существенный – стоимость. Помимо дорогих «стёкол» (так на сленге называют объектив) придётся отдать круглую сумму и за саму тушку. Конечно, профессионалы не остановятся даже перед шестизначным ценником, так как окупится такое приобретение достаточно быстро.

Третий минус – вес. Большая матрица, большое зеркало, большой видоискатель… Всё больше требует наличие вместительного корпуса для размещения. Помимо прочего, объективы к большим тушкам тоже никогда не славились своей лёгкостью. Особенно тяжёлыми будут конфигурации с дорогими объективами-телевиками, линзы в которых изготовлены из стекла со специальным напылением.

Четвёртый недостаток – узкая специализация полнокадровых матриц. В то время как кроп с коэффициентом 1,5-1,6 можно назвать стандартным и универсальным. Полнокадровые сенсоры ориентированы в основном на съёмку вблизи. Конечно, можно использовать для дальних съёмок и полнокадровый аппарат, но сделать это будет значительно сложнее и дороже. К тому же даже вблизи новичку будет непросто реализовать аппарат с матрицей стандартного размера.

Итак, настал момент понять, нужен ли нам полнокадровый фотоаппарат или нет? Если вы один из топовых фотографов города и фотография – ваш основной доход, то, определённо, стоит. Если же вы любитель, задумывающийся над обновлением своей кроп-камеры, то приобретение будет весьма сомнительным действием. Что бы тут не было написано, следует грамотно оценить все «за» и «против», после чего решать, какой выбрать тип матрицы.

Если вам хочется более детально ознакомиться со своим фотоаппаратом, понять на что он способен, разобраться с основными свойствами построения композиций, понять как делать красивый размытый фон, научиться контролировать глубину резкости и многое, многое другое. Тогда вам на помощь, реально суперски видеокурс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Уж поверьте мне, из него вы черпнете уйму полезной информации и ваши снимки превратятся в шедевры.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.

Надеюсь, вам была интересна эта статья и вы теперь знаете, что значит словосочетание «полнокадровый фотоаппарат». Если информация оказалась полезной, то обязательно подписывайтесь на мой блог, впереди вас ждёт масса всего интересного. Можете рассказать о блоге своим друзьям-фотографам, пусть тоже приобщаются к качественной фотографии. Всего доброго, дорогой читатель, до скорой встречи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Главная проблема новичка в фотографии: какую камеру выбрать?

Если вы вдруг заразились жаждой фотографии, всерьез решили заняться съемками, конечно, вам понадобится камера для начинающих!

Какая же она?

Универсального ответа на вопрос “Какую именно камеру выбрать новичку?” не существует.

Это факт. Все зависит только от каждого конкретного человека. Причин рекомендовать определенную модель камеры так же много, как и самих камер. Сегодня в мире существует около 85 компаний-производителей камеры и аксессуаров. И каждая камера обладает как своими характеристиками, так и функциями, которые не так легко понять начинающему фотографу. Цифровые камеры преобладают над аналоговыми, но разобраться в том, что означает DSLR, MFT, полный кадр, кропнутый кадр, мегапиксели, шумодав, EVF, OVF, ISO и прочее, совсем не просто! Предлагаем разобраться, что подойдет именно вам.

Решающий фактор

Решает в выборе камеры осведомленность! Но мы ведь говорим о начинающем фотографе, пытающемся понять, какая камера лучше остальных, при чем здесь осведомленность?

Поясняем: Кто из ныне именитых фотографов не бывал в такой ситуации: в свое время каждому нравилось делать снимки на обычную мыльницу, но в какой-то момент мы все понимаем, что пришло время приобрести первую “взрослую” зеркалку. И наконец-то появится возможность щелкать котиков, не боясь, что фото получится темным или размытым. Разумеется, мы понятия не имеем, что нам нужно, и бросаемся покупать самую красивую, эффектную и замысловатую камеру.

Но наш совет: найдите среди своих знакомых фотографа, который может вам помочь с выбором. Гораздо проще следовать рекомендациям профессионала, который сможет ответить на все ваши вопросы. Особенно, если вы решили купить камеру от того же производителя, которого выбрал ваш учитель. Вам, как новичку, предстоит разобраться во множестве технических характеристик: таких, например, как “экспозиционный треугольник” — скорость срабатывания затвора, диафрагма и ISO. И сделать это будет намного проще, если у вас и вашего учителя будут одинаковые фотоаппараты.

Зеркалка (DSLR) или Беззеркалка (MFT)?

Когда вы уже решились купить “настоящую” камеру, вы наверняка были уверены, что это будет DSLR или цифровой зеркальный фотоаппарат. Название таких камер происходит от небольшого зеркала, которое щелкает внутри камеры каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку. Многие профессиональные фотографы по всему миру используют именно зеркальные камеры. Но что вас точно удивит, как только вы начнете исследовать мир камер, так это растущая популярность беззеркальных фотоаппаратов (MFT). Еще несколько лет назад, такого выбора не было, но уже сегодня беззеркалки — это серьезные камеры в привычном вам корпусе мыльницы. Такие камеры могут стать отличным выбором, но всегда важно убедиться, что ваш учитель знаком с ними. Только так он действительно сможет помочь вам определиться. У беззеркалок есть как множество достоинств, так и ряд недостатков. О них обязательно нужно знать и понимать их, но еще важнее, что у этих камер не так много сервисов техобслуживания, как у DSLR. Если вы хотите больше узнать о разнице между зеркальными и беззеркальными камерами, прочитайте наш обзор на эту тему.

Кроп или полнокадровая матрица?

Если вы уверены, что зеркалка — ваш выбор, то следующий шаг, о котором стоит задуматься: кроп (усеченная) или полнокадровая матрица. Есть несколько важных технических деталей, о которых можно долго рассказывать, но в двух словах, кроп-матрица меньше, чем полнокадровая, на кроп-матрицу попадает меньше света и меньше данных когда вы делаете снимок. Цена на фотоаппараты с кроп и полнокадровыми матрицами разительно отличается, так как кроп-матрицы чаще всего используется в камерах с более дешевыми компонентами, тогда как полнокадровые матрицы находятся в погодо- и пылеустойчивых камерах.

Но отличия не только в цене: с полнокадровыми камерами нельзя использовать объективы, предназначенные для кропнутых. Если вы — обладатель полнокадрового фотоаппарата, то вам нужно будет покупать только предназначенные для него полнокадровые объективы. Они гораздо дороже, но при этом и качественнее, чем объективы, сделанные для кроп-матриц. С другой стороны, “тушки” с кроп-матрицей могут свободно использовать полнокадровые объективы.

Прочитав это описание, вы, должно быть, подумали, что если вы можете позволить полнокадровый фотоаппарат, то выбор сделан. Тем не менее, даже если ваш бюджет позволяет купить полнокадровую камеру, есть довольно весомая причина начать именно с кропа. С кроп-матрицей легче видеть в видоискателе глубину резкости и быть уверенным в том, что весь снимок или его часть находятся в фокусе. Конечно наиболее значимая вещь, которая поможет вам принять решение в нелегком вопросе — это ваш бюджет.

Если бюджет позволяет вам купить полнокадровую камеру и пару соответствующих объективов — сделайте это. Если нет, то кропнутые фотоаппараты и объективы так же способны давать профессиональные результаты, и отличный способ научиться фотографировать при ограниченном бюджете.

Canon или Nikon?

Очевидно, что выбирая свою первую камеру, вы не можете сделать “плохой” выбор. MFT или DSLR, полнокадровая или кроп; если вы инвестируете больше средней стоимости мыльницы, вы наверняка получите все, что нужно чтобы изучить “экспозиционный треугольник”, о котором мы уже говорили выше. Можно выбрать камеру и от другого производителя, но сегодня начать карьеру фотографа лучше всего с камерой от Canon или Nikon. О них легче найти нужную информацию или уроки по съемке, а так же для них доступен широкий выбор объективов. Вам будет легче понять, чего вы хотите от фотографии, как только вы разберетесь в настройках своей камеры.

Вы можете делать отличные снимки камерой от любого производителя, но к сожалению, камеры нельзя совместить. Проще говоря, вы не можете использовать объектив от Canon на Nikon или наоборот. При этом, это не проблема на рынке беззеркальных камер, где объективы свободно совместимы между разными производителями. Но даже в этом нужно быть с этим осторожным, решая, какой объектив выбрать.

Как мы уже отметили, наиважнейший фактор — пошагово следовать советам профессионала. Например, если у вас обоих камера Canon, то впоследствии вы сможете одалживать объективы. Если вы вместе пойдете на пленэрную съемку, ваш наставник, возможно даст вам протестировать один из своих объективов, а так же даст несколько полезных советов.

Существуют универсальные термины, но производители камер нередко называют одни и те же вещи по-разному. Поэтому, когда ваш наставник использует термины, вам будет куда проще его понимать, если камеры от одного производителя.

Если сводить все к общему знаменателю, между Canon и Nikon есть два основных различия:

• Сейчас камеры Nikon оснащены более качественными матрицами.
• Canon лидирует в скорости — фокусировке и количестве кадров в секунду.

Но, в любом случае, с чего бы вы ни начинали, все лучше мыльницы.

Б/У камеры

Если бюджет не позволяет выбрать новую камеру, вполне можно обратиться к б/у вариантам. И это — еще один повод обратить внимание на топ-марки Canon и Nikon. Многие фотографы быстро совершенствуются и, как следствие, меняют технику на новую. Чем профессиональнее фотограф, тем, как правило, лучше он ухаживает за техникой. Так что многое, что можно купить с рук, находится в отличном состоянии. Конечно, не забывайте проверять такую технику и лучше всего делать это при содействии вашего учителя. Он-то точно будет знать, на что смотреть и как не получить камеру с нечетким фокусом, пыльными стеклами, покалеченной матрицей и так далее.

Ну а ели помочь некому, то всегда можно обратиться в Комиссионку магазина Фотосклад.

Итоги

Последний совет, который можно дать новичку — внимательно следить и ухаживать за своей первой камерой, чтобы она прослужила как можно дольше и действительно помогла научиться делать качественные и эффектные снимки.

Удачи в выборе первой камеры!

В чем разница между полнокадровым датчиком и датчиком урожая?

При принятии решения о том, какой корпус камеры использовать или купить, часто возникают споры о полнокадровом датчике или датчике кадрирования. Знайте, что на самом деле нет лучше , они просто разные.

Во-первых, что такое датчик? Это то, что заменило пленку в современных камерах; Датчик — это устройство, которое улавливает свет, проходящий через линзу, и использует его для формирования изображения. Полнокадровый датчик имеет тот же размер, что и кусок 35-мм пленки, которая была и остается наиболее широко используемым типом пленки в аналоговых камерах.Это преобразуется в сенсор размером 24 мм x 36 мм в цифровых камерах. Все, что меньше 35-миллиметровой рамки, называется датчиком кадрирования .

Изображение любезно предоставлено naturettl.com

Физический размер сенсора внутри камеры также влияет на эффективное фокусное расстояние объектива. Фактически это не изменит фокусное расстояние физически, но изменит то, что вы можете видеть.

Если объектив находится на корпусе датчика кадрирования, мы не видим всю область кадра объектива.Вы видите только внутреннюю часть с обрезанными краями (см. Изображение выше). Поэтому основное заметное различие — это ваше поле зрения; с датчиком кадрирования изображение выглядит более крупным.

Например, для Canon 7D (в которой используется датчик кадрирования) вам нужно будет умножить фокусное расстояние на 1,6. Таким образом, стандартный 50-миллиметровый объектив станет 80-миллиметровым. Это может быть преимуществом, когда дело доходит до телеобъективов, так как вы получаете свободные миллиметры, но обратная сторона — то, что широкоугольные объективы станут стандартными объективами.

Возникает вопрос, какой тип датчика лучше для вас?

Полнокадровые камеры

позволяют использовать объектив с нормальным фокусным расстоянием. Они также очень хорошо работают при съемке с более высоким ISO при слабом освещении. При съемке пейзажей полнокадровая камера может быть лучшим вариантом, поскольку качество изображения лучше, чем с датчиком кадрирования , и большая часть сцены будет в кадре.

Для дикой природы и дикой природы датчик кадрирования может быть преимуществом, поскольку кадрирование может сделать вас ближе к объекту, и вам не придется использовать дорогой объектив с большим фокусным расстоянием.Поскольку датчики кадрирования меньше по размеру, экономия места и веса внутри корпуса камеры часто позволяет увеличить скорость серийной съемки, что является одной из причин того, что Canon 7D mk II может снимать со скоростью 10 кадров в секунду, в то время как 5D mk III может только управлять 6 кадрами в секунду.

Однако при кадрировании изображения во время постобработки вы начнете терять качество быстрее с датчиком кадрирования, чем с полным кадром.

Вот несколько примеров, демонстрирующих различия в соответствующих полях обзора между Canon 7D mk II (датчик кадрирования) и 5D mk III (полнокадровый).
Обе камеры имели объективы Canon 100-400mm MK II. Соответствующие изображения были сделаны максимально близко к одновременному.

Датчик кадрирования, 1/400 сек при f / 5,0, ISO 1600, 120 мм.

Полнокадровый, 1/400 сек при f / 5,0, ISO 1600, 120 мм.

Датчик кадрирования, f5.6, 1/1250, ISO 800. Фокусное расстояние 400 мм

Полнокадровый, f5.6, 1/1250, ISO 800. Фокусное расстояние 400 мм

Датчик культуры, 1/400 сек при f / 5,6, ISO 1250, 400 мм.

Полнокадровый, 1/400 сек при f / 5,6, ISO 1250, 400 мм.

Из изображений выше мы видим, что существует заметная разница между эффектами датчика кадрирования и полнокадрового датчика.

Помните, что разница, которую мы видим здесь, заключается исключительно в поле зрения. Возможности масштабирования, безусловно, не единственное, что нужно при выборе между камерой с полнокадровым режимом и камерой с датчиком кадрирования. Размер, цена, частота кадров и ряд других факторов имеют значение, поэтому в этом кратком примере того, как визуальные результаты между ними отличаются, мы лишь коснемся поверхности.

В чем разница между полнокадровым датчиком и датчиком культуры?

Когда придет время покупать новую систему камер, неизбежно встанет вопрос о размере сенсора. Полнокадровый или кадрированный датчик обычно является отправной точкой для этого разговора, но это всего лишь часть головоломки. Основное различие между полнокадровым сенсором и сенсором кадрирования — это просто физический размер сенсора. Полнокадровые датчики имеют размер 35 мм x 24 мм, а датчики кадрирования меньше этого и могут различаться по размерам.Датчики бывают разных размеров, имеют разные характеристики и очень разные цены. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные датчики камеры, обсудим датчики культур и полные кадры и поможем определить, что лучше для вас.

Камера Panasonic Lumix G9 с датчиком кадрирования против. Полнокадровая камера Nikon Z7

Основы: описание датчиков камеры

Датчик цифровой камеры подвергается воздействию света, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора; это то, что захватывает данные изображения. Это, пожалуй, самая важная часть оборудования в вашей камере, эквивалентная пленке с доцифровых камер.Так же, как пленочные камеры предлагают различные размеры пленки (35 мм, средний формат 120, большой формат 4×5, 8×10 и т. Д.), Цифровые камеры имеют несколько размеров сенсора. В камерах со сменными объективами датчик находится прямо за объективом, тогда как DSLRS скрывает датчик за зеркалом (для видоискателя). Что касается сенсоров, разница между полнокадровым и кадрированием заключается исключительно в физическом размере сенсора. Датчики действительно имеют разные характеристики из-за разницы в размерах, но это связано только с размером.Та же технология может использоваться с датчиками всех размеров.

Датчик урожая Panasonic Lumix G9 Vs. Полнокадровый датчик Nikon Z7

Что такое разрешение камеры?

Разрешение — это количество пикселей, которые камера создает в изображении. Один мегапиксель эквивалентен одному миллиону пикселей. Количество мегапикселей можно рассчитать, умножив количество пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали сенсора. Камера, создающая изображение размером 6000 x 4000 пикселей, имеет 24 000 000 пикселей или 24 мегапикселя.

Физический размер сенсоров не влияет напрямую на количество пикселей. Например, полнокадровый сенсор 35 мм x 24 мм может иметь 12 мегапикселей (как Sony A7Siii), 45 мегапикселей (как Canon EOS R5) или любое количество пикселей, которое производитель камеры хочет втиснуть на сенсор. Датчик кадрирования (APS-C, Micro Four Thirds и т. Д.) Может содержать столько же мегапикселей, сколько полнокадровая камера.

Размер пикселей, динамический диапазон и характеристики датчиков камеры

Датчики одного физического размера могут иметь совершенно разное количество пикселей.Это приводит к различным размерам пикселей, которые измеряются в микронах с символом мкм (что означает микрометр). Большие пиксели лучше собирают свет, имеют лучший динамический диапазон и производят меньше цифрового шума по сравнению с маленькими пикселями. Например, 12-мегапиксельная камера смартфона может иметь пиксели размером 1,1 микрона, тогда как 12-мегапиксельная камера Sony A7Siii имеет пиксели размером 8,4 микрона. В то время как мегапиксельные войны привлекают внимание заголовков, больше мегапикселей — это не всегда то, что вам нужно. Прежде чем выбирать камеру на основе числа мегапикселей, важно понять свои индивидуальные потребности.

Как полнокадровые датчики и датчики кадрирования влияют на фокусные расстояния

Фокусные расстояния объективов основаны на стандарте 35 мм. Это означает, что 200-миллиметровый объектив полнокадровой камеры даст 200-миллиметровое изображение. Однако датчики культур имеют так называемый «кроп-фактор», который помогает определить эффективное фокусное расстояние объектива. APS-C с кроп-фактором 1,5x приведет к тому, что тот же 200-миллиметровый объектив будет воспроизводить изображения, эквивалентные 300-миллиметровому. В качестве альтернативы можно использовать камеру среднего формата с кроп-фактором.79x будет создавать изображения, эквивалентные 158 мм, при использовании объектива 200 мм. Это может показаться запутанным, но если вы знаете кроп-фактор камеры, его довольно просто вычислить. Просто помните, что полнокадровый датчик создает изображения, соответствующие фокусному расстоянию объектива, датчики кадрирования обеспечивают более длинные фокусные расстояния, а датчики среднего формата обеспечивают более короткие фокусные расстояния, когда все остальное равно. Каждый производитель фотоаппаратов публикует кроп-факторы, поэтому информация всегда доступна.

На практике это может помочь или помешать в зависимости от вашего жанра фотографии.Стрельба из дикой природы и спорта обычно требует большего телеобъектива. Датчики кропа отлично подходят для этого, поскольку они увеличивают фокусное расстояние объектива. Пейзажным фотографам часто требуется очень широкое поле зрения, для чего датчик кропа не подходит.

Как размер сенсора влияет на глубину резкости

Меньшие сенсоры обеспечивают большую глубину резкости по сравнению с более крупными сенсорами, такими как полнокадровые или среднеформатные. Это означает, что если вам нужен шелковистый фон с эффектом боке, его будет легче добиться с помощью более крупной матрицы.Среднеформатные камеры отличаются малой глубиной резкости и часто выбираются лучшими портретными и коммерческими фотографами. Если вы пейзажный фотограф и хотите, чтобы все было в фокусе, это действительно не имеет значения, поскольку вы, скорее всего, все равно будете снимать с меньшей диафрагмой.

Какой размер сенсора лучше всего подходит для камеры?

Для этого вопроса нет универсального решения. На это решение влияет множество факторов, в том числе бюджет и ваш жанр фотографии.Датчики меньшего размера, как правило, дешевле своих более крупных аналогов. Среднеформатные и полнокадровые датчики содержат более крупные отдельные пиксели, чем датчики кадрирования, что обеспечивает лучшее качество изображения. Тем не менее, вы можете добиться невероятных результатов с помощью сегодняшних высококачественных камер с датчиком кадрирования. Лучшим решением будет то, что взвесит ваши потребности, бюджет и требования к производительности.

объективов на кадрированных и полнокадровых камерах • Fashion Camera

Многие начинающие фотографы не знают разницы между камерой с полнокадровым датчиком изображения и камерой с датчиком кадрирования (APS-C), за исключением огромной разницы в цене.Я покажу вам, как объективы действуют на обе камеры, потому что 50 мм на полнокадровой камере — это не то же самое, что 50 мм на камере с датчиком кадрирования.

Когда я искал эту тему, я обнаружил много технических историй с большим количеством цифр, и читать их было немного скучно. Поэтому я решил показать вам одни и те же линзы на разных сенсорах с моими изображениями, чтобы их было легче понять. Но, конечно, мы начнем с важной информации.

Я использовал две камеры: Canon EOS 5D Mark IV (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в августе 2016 г.) и Canon EOS 77D (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в феврале 2017 г.).

Датчик культуры (или также называемый APS-C) по сравнению с полнокадровым

Датчик кадрирования меньше полнокадрового датчика. Это означает, что края изображения, снятого полнокадровой камерой, обрезаются датчиком APS-C. Поскольку это датчик меньшего размера, у него есть небольшой недостаток в том, что он может улавливать мелкие детали. Камеры, поддерживающие этот датчик, могут быть меньше и обычно дешевле, что является приятным преимуществом. Датчики кадрирования имеют более узкий угол обзора, что усиливает эффект телефото, уменьшая эффект широкого угла.Это отлично подходит для фотографов, занимающихся спортом или дикой природой, потому что, например, объектив 100 мм на полнокадровом датчике работает как объектив 160 мм на датчике кадрирования 1,6x.

Примечание. Canon имеет кроп-фактор 1,6x, а Nikon — кроп-фактор 1,5x.

Линзы для камер с датчиком урожая

Некоторые объективы предназначены для работы только с кадрированными датчиками, имейте это в виду, когда вы переключаетесь на полнокадровую камеру, потому что вы больше не можете использовать эти объективы. По этой же причине некоторые фотографы предпочитают покупать только те объективы, которые подходят как для полноразмерных, так и для кадрированных камер.Но это не всегда хорошая идея, потому что большинство этих линз больше, тяжелее и дороже, чем линзы, созданные для обрезных сенсоров.

За и против

Датчик кропа:
Плюсы датчика кропа — это отличный вариант для начала, если вы новичок в фотографии. Это дешевле, а камеры меньше. Кроме того, линзы, сделанные исключительно для камер с сенсорным экраном, сэкономят вам и вес, и деньги.Он идеально подходит для съемки спортивных состязаний или животных, потому что телеобъектив дает еще больший зум.

Минусы датчика кропа заключаются в том, что фон будет менее размытым по сравнению с полнокадровыми датчиками. Обрезанные датчики приведут к большему шуму в условиях низкой освещенности и будут иметь немного менее мелкие детали. Вы заметите это в процессе редактирования или при печати фотографий большого размера. Вы также потеряете широкоугольный эффект широкоугольного объектива.Если вы хотите переключиться на полнокадровую камеру, вы больше не сможете использовать линзы датчика кадрирования.

Полнокадровая матрица:
Плюсы полнокадровой матрицы заключаются в том, что они в полной мере используют преимущества широкоугольных объективов, что предпочтительнее для архитектурных или пейзажных фотографов. Благодаря большему датчику вы можете захватывать более мелкие детали, что отлично подходит для редактирования или печати фотографий большего размера. Это также дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности, а также вы заметите меньше шума на фотографиях.

Недостатки полнокадрового сенсора в том, что они дороже, чем камеры с кадрированным сенсором. Вам также понадобятся более крупные и дорогие линзы, чтобы максимально использовать возможности сенсора. Если вы снимаете объекты с большого расстояния, вам понадобится хороший телеобъектив, чтобы заполнить кадр. Помните, что этот вариант очень дорогой.

Глубина резкости

Объектив 50 мм будет вести себя как 75 мм на камере с датчиком кадрирования Nikon и как объектив 80 мм на камере с датчиком кадрирования Canon, но глубина резкости (DOF) увеличивается примерно на одну ступень.Глубина резкости определяется как область приемлемой резкости на фотографии, которая будет находиться в фокусе. На каждой фотографии есть определенная область вашего изображения спереди и сзади объекта, которая окажется в фокусе.

Так, например, если вы используете объектив 24-70 мм f / 2,8 при f / 2,8 на камере с полнокадровым сенсором, такой как 5D Mark IV. Его следует использовать при f / 1.8, чтобы получить те же результаты на 77D, что невозможно, потому что f / 2.8 — это наименьшее число F для этого объектива. Таким образом, с полнокадровой камерой вы можете создавать еще более размытый фон при использовании подходящих линз.Я говорю, что чем больше, тем лучше? Нет, у каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Сначала я хотел увидеть разницу в глубине резкости при съемке на f / 1.4 с расстояния 5 метров до модели. Я сделал кадрирование в Photoshop полнокадровой фотографии, чтобы получить тот же кадр, что и фотография, которую я сделал на 77D. Я ожидал увидеть разницу, но здесь это сложно увидеть. Единственное, что я заметил, когда увеличил масштаб, это то, что фотография, сделанная с помощью 5D, показывает больше деталей.

Лично я не рекомендую начинающим фотографам покупать полнокадровые камеры, потому что 90% времени они снимают в автоматическом режиме и в формате JPG, поэтому они не получают максимальной отдачи от своей системы, не снимая в ручном режиме и в RAW. .Тогда камера начального уровня с датчиком кадрирования лучше изучить основы фотографии и понять, как камера работает в разных ситуациях. У меня было две камеры APS-C до того, как я купил полнокадровую камеру, потому что первые камеры были достаточно хороши для того, чем я занимался в первые годы обучения фотографу / фотографу. На последнем году обучения в Академии художеств я знал, что пора делать переход. Я перешел с 4 линз на 2, потому что другие были сделаны специально для датчиков кропа (Canon EF-S), поэтому сначала мне пришлось сэкономить деньги, чтобы купить линзы Canon EF.

Тест линз

Достаточно информации, давайте посмотрим, как объективы действуют на полнокадровую камеру (Canon EOS 5D Mark IV) и на камеру с датчиком кадрирования (Canon EOS 77D).

Правила:

— Расстояние от меня до модели 5 метров, на каждом фото.

— Настройки камеры у всех одинаковые: 1 / 1250s | f / 2,8 | ISO 100

— Я использовал следующие объективы: Sigma ART 35mm f / 1.4, Canon 50mm f / 1.4, Sigma ART 85mm f / 1.4 и Canon 100mm L f / 2.8.

35 мм

50 мм

85 мм

100 мм

Надеюсь, эта статья упростит вам покупку следующей камеры или объектива! Какую камеру / сенсор вы предпочитаете и почему? Хотел бы прочитать ваш ответ в комментариях.

фотография: Liselotte Fleur
модель: Эрик ван Вуурен

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

zoom — разница между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования в отношении масштабирования

Будут ли различия между изображениями, полученными на втором и третьем рисунках?

Да. Угол обзора другой. Вы можете захватить одинаковое количество объекта на обоих изображениях, но поскольку полнокадровый датчик имеет более широкий угол обзора, он захватит больше фона. Чтобы увидеть это, перерисуйте каждый из двух рисунков и добавьте большой объект на некотором расстоянии позади него. Увеличьте лучи от линзы до фона, и вы увидите, что полнокадровый датчик улавливает больше фонового объекта.

Вы получаете тот же эффект с двумя объективами с разным фокусным расстоянием на датчике одного и того же размера.Допустим, у вас есть объектив 50 мм и объектив 80 мм. Вы можете захватить одинаковое количество объекта с помощью обоих объективов, переместив камеру ближе при использовании объектива 50 мм. Но объектив 50 мм по-прежнему имеет больший угол обзора, поэтому он захватывает больше фона.

Если да, то существуют ли обстоятельства, при которых датчик кадрирования может захватывать изображение, которое не может сделать полнокадровый датчик?

Если вы используете один и тот же объектив, то да, два датчика будут видеть мир через этот объектив немного по-другому.Если вы хотите использовать разные объективы, вы сможете получать похожие фотографии с помощью обеих камер.

Будет ли зум зум-объектива иметь другое качество, чем зум, внесенный в датчик кадрирования?

Вот в чем суть фактора урожая. Объектив 50 мм на камере с кроп-фактором 1,6 дает угол обзора, аналогичный объективу 80 мм на полнокадровой камере, потому что 50 * 1,6 = 80 . И наоборот, 50-миллиметровый объектив полнокадровой камеры дает вам угол обзора, аналогичный тому, который имеет 30-миллиметровый объектив на 1.Датчик урожая 6x, потому что 50 / 1,6 = 31,25 и 31,25 достаточно близко к 30, что никто не будет спорить.

Различий между полнокадровым датчиком и датчиком культуры

24 марта 2021 г. • Проверенные решения

Как видеоблогер или ютубер вы будете часто пользоваться камерой, возможно, каждый день.Итак, вам будет полезно понять, как работает ваша камера. Важной частью этого является понимание сенсора вашей камеры и того, как он влияет на записываемые вами изображения.

В этой статье объясняется, что такое ваш датчик, различия между двумя типами цензоров и какой тип датчика камеры лучше всего подходит для вашего канала YouTube.

1. Что такое «датчик»?

Свет попадает в камеру через отверстие в объективе, называемое диафрагмой.После попадания в камеру свет достигает сенсора, и именно здесь создается ваше изображение. Если бы вы использовали пленочную камеру, сенсор был бы вашей пленкой. Свет запечатлевает изображение на сенсоре вашей камеры так же, как и на пленке.

Каждая камера имеет один из двух типов сенсоров — кадрирование или полнокадровый.

Датчики урожая встречаются чаще. Большинство камер имеют датчики кадрирования. Когда вы записываете изображение с помощью датчика кадрирования, вы не записываете полный кадр.Вокруг вашего изображения есть граница, которая обрезается, а внутренняя часть взрывается.

Если вы не опытный фотограф или видеооператор, скорее всего, вы использовали камеру с датчиком кадрирования, не замечая этого эффекта.

Полнокадровые датчики записывают ваш полный кадр и, таким образом, захватывают более широкий угол, чем датчики кропа. Здесь нет отсутствующей границы и нет автоматического увеличения, увеличивающего ваше изображение.

2.Преимущества каждого

Вы получаете более качественные изображения с полнокадровым датчиком, и они дают лучшие результаты при слабом освещении. Полнокадровый датчик также обеспечивает более широкий угол обзора. По этим причинам многие профессиональные фотографы предпочитают использовать камеры с полнокадровыми датчиками.

Эффект масштабирования датчика кадрирования немного упрощает съемку деталей на расстоянии, но ненамного. Камеры с датчиками урожая более доступны по цене, чем камеры с полнокадровыми датчиками, и многие преимущества полнокадровых датчиков не заметны для неспециалистов.

3. Что лучше для Youtube?

Полнокадровые датчики обычно лучше. Однако хорошая камера с датчиком урожая тоже отлично справляется. Разница в качестве между изображениями, записанными с помощью полнокадровых датчиков, и изображениями, записанными с помощью датчиков обрезки, недостаточно велика, чтобы иметь значение в большинстве ситуаций.

Хотя полнокадровые датчики лучше работают в условиях низкой освещенности, мы надеемся, что вы никогда не будете снимать видео без доступа к мощному источнику света.Если вы используете много отличного света, будь то профессиональный комплект освещения или окна в вашем доме, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы ваша камера хорошо работала при слабом освещении.

Хотя это правда, что камеры с датчиками кадрирования могут лучше захватывать детали на расстоянии, установка телеобъектива на камеру с полнокадровым датчиком позволит вам захватывать большие детали на расстоянии. Точно так же вы всегда можете установить широкоугольный объектив на камеру с датчиком кадрирования, если вам нужен более широкий угол.

Если у вас есть страсть к съемке максимально возможного качества, вам обязательно захочется купить камеру с полнокадровым датчиком. Так поступают многие профессионалы.

Для большинства ютуберов датчик кадрирования в отличной камере — лучший вариант. Это более доступно, и ваше видео по-прежнему будет в высоком качестве. Многие из преимуществ полнокадровых датчиков применимы больше к фотографии и видео ради самих себя — к выходу на улицу и попыткам сделать красивые изображения.Когда вы ведете видеоблог, вы обычно записываете только свой разговор в гостиной, поэтому вам не нужен тот же инструмент, что и у профессионального фотографа.

Лиза Браун

Лайза Браун — писательница и любительница всего видео.

Подписаться @Liza Brown

Полнокадровый

против Super 35 — в чем разница?

По словам Литтл Ричарда: «Дело не в размере корабля; это размер волн.«Понимание различий в размерах сенсоров изображения в условиях развития современных технологий камер важно при определении образа, который вы собираетесь запечатлеть как оператор.

Производители фотоаппаратов постоянно танцуют вокруг технологических достижений и своей маркетинговой стратегии — смешивают фотографии и видеокамеры, добавляют мегапиксели, 4K, 6K, 8K, больший динамический диапазон, новые крепления для объективов, сенсоры большего размера и превращают вещи в несколько запутанную кашицу. терминология, которая часто может вводить в заблуждение.

К счастью, Media Division собрала потрясающее объяснение размеров сенсоров изображения (1/3 дюйма в формате IMAX), их истории и того, как они влияют на качество, композицию и восприятие снимаемых вами изображений.

Мы собираемся сосредоточиться на различиях между Super 35mm и Full Frame, но погрузиться в их видео просто великолепно.

Важно отметить, что размер сенсора практически не имеет отношения к разрешению — это уже другая игра.Но большой датчик может допускать больший шаг пикселей (более крупные рецепторы), что может создавать более чистые изображения с лучшими возможностями при слабом освещении.

Super 35 мм
— Фактор кадрирования: 1,4-1,6x
— Приблизительный размер сенсора: 24×14 мм
— Достойная глубина резкости
— Адекватный динамический диапазон
— Хорошие возможности при слабом освещении

Цифровой датчик Super 35 (S35) на самом деле представляет собой семейство различных размеров, и его иногда путают с датчиками APS-C в зеркальных фотокамерах.Каждый производитель делает свои камеры с сенсором немного разного размера, но они по-прежнему называют их Super 35.

Например, ARRI Alexa имеет сенсор с соотношением сторон 4: 3, 23,8 x 17,8 мм. В Canon C200 используется матрица 16: 9 с разрешением 24,6 x 13,8 мм. Panasonic предоставил EVA-1 сенсор 4: 3 с разрешением 24,89 x 18,66 мм. Blackmagic с их 23,1 x 12,99 мм в BMPCC 6K. Все они продаются как Super 35, но если вы установите один и тот же объектив на каждую из этих камер, вы получите небольшое изменение кадрирования изображения.

И, как видите, на самом деле в нем нет ничего 35 мм.

Термин «Super 35» происходит от (как вы уже догадались) 35-миллиметровых кинокамер. В частности, Super 35 относится к методу использования пространства на 35-миллиметровой пленке, которое обычно отводилось для оптической звуковой дорожки для захвата большего изображения. Это так или иначе существовало с 1950-х годов, а также претерпело множество изменений в терминологии и размерах.

Сегодня мы обычно принимаем Super 35 за то, что изображение имеет 1.Кроп-фактор 4-1,6x от полнокадрового тепловизора.

Полнокадровый
— Коэффициент кадрирования: 1x
— Приблизительный размер сенсора: 36×24 мм
— Превосходная глубина резкости
— Превосходный динамический диапазон
— Превосходные возможности при слабом освещении

Full Frame (обычно 36 x 24 мм, но это зависит от производителя и даже модели камеры) берет свое начало в 35-миллиметровых фотоаппаратах, которые только начали внедряться в мир видео / кино с добавлением функций видео в Canon 5D Mark. II (около 2008 г.).Сейчас существует бесконечное количество предложений полнокадровых зеркальных фотокамер с функциями видео, которые снимают великолепные изображения, и рынок камер более высокого класса последовал их примеру, назвав эти большие датчики широкоформатными или LF.

То же самое и с LF — это маркетинговый термин, и есть несколько камер с сенсорами слегка различающихся размеров, и многие другие, получившие название LF.

Если вы установите один и тот же объектив на камеру с полнокадровым датчиком, а не на камеру с датчиком Super 35, камера Super 35 выдаст изображение размером ~ 1.5-кратное оптическое увеличение. Объектив с фокусным расстоянием 24 мм будет эквивалентен 36 мм. Фокусное расстояние 35 мм становится 52,5 мм. Эти любимые изящные 50-миллиметровые линзы теперь превратились в линзы 75 мм и так далее.

Но это не означает, что вам придется делать шаг все дальше и дальше назад, когда вы составляете свои кадры. Полнокадровый режим выглядит совершенно иначе, чем Super 35, и вы можете увидеть разницу в кадрах.

Полнокадровый

выглядит нам более знакомым, потому что оптически он больше похож на то, как видят наши глаза, и мы обрабатываем эти изображения в нашем сознании.Существует меньшая глубина резкости (более размытый фон, также называемый боке), который позволяет нам сосредоточиться (буквально изолировать) людей или объекты, на которые мы хотим, чтобы наша аудитория обращала внимание в нашем кадре. Камера может быть расположена ближе к объекту, что придает снимку более интимный вид. Изображение чище, часто дает лучшую экспозицию в условиях низкой освещенности и более высокий динамический диапазон.

Super 35 более привычен для нас как кинематографический формат — полученное изображение — это то, что мы привыкли видеть в кинотеатре.У него не такая малая глубина резкости, что упрощает фокусировку во время съемки. В фокусе находится больше объектов, и зритель получает более четкое изображение большего кадра. Но есть также больше оптических искажений, видимых в широких объективах, таких как хроматические аберрации и бочкообразные искажения, потому что вам нужно использовать более широкие объективы, которые обрезаны, чтобы получить такое же кадрирование.

В конечном итоге вы должны выбрать размер сенсора, соответствующий образу, который вы хотите запечатлеть, и типу проекта, который вы будете снимать.По мере увеличения размеров сенсора требуемые линзы и оборудование также становятся больше. Если вы снимаете сценарий повествовательного фильма, это может не быть проблемой, но если вы снимаете документальный фильм о жанре «беги и стреляй», меньшая и легкая установка значительно упростит задачу.

Если «кинематографический вид» — это все, что вам нужно, на горизонте появляется совершенно новый развивающийся мир компьютерной фотографии, но он еще не поднял голову в области захвата движения.

Вскоре, однако, это позволит видеокамерам имитировать некоторые эффекты боке полнокадровых датчиков при публикации и позволит вам выбрать «фокус» позже.Хороший пример этого можно увидеть в iPhone 11 и в новом iPad Pro, который оснащен камерой LiDAR для измерения расстояний до объектов в реальном времени.

Вы предпочитаете полный кадр, а не Super 35? Вы даже можете заметить разницу?

[источник: Media Division]

Сравнение полнокадрового изображения

и датчика кадрирования

Когда обсуждаются различия между полнокадровыми камерами и камерами с датчиком кадрирования, неизбежно возникает вопрос о том, увеличивает ли датчик кадрирования фокусное расстояние.Независимо от того, действует ли объектив 50 мм на датчике кадрирования как объектив 75 мм (на датчике кадрирования 1,5x) или как объектив 80 мм (на датчике кадрирования 1,6x).

Ответы на форумах фотографии сбивают с толку — да, фокусное расстояние эффективно увеличивается. Нет, это не так. Два полярно противоположных ответа. Обсуждения (которые имеют тенденцию переходить в аргументы) убедительно ведутся для обеих сторон. И это потому, что тема сложная … и поэтому ответ тоже (в некотором роде) сложный.

Один аргумент заключается в том, что датчик урожая — это всего лишь урожай .Увеличение. Это ничего не меняет. Фокусное расстояние не меняется — вы просто получаете меньше сцены. И что нет «эквивалентного фокусного расстояния», когда вы переходите к камере с датчиком кадрирования.

Но то, что происходит на самом деле, гораздо сложнее.

В этой статье я хочу помочь проанализировать, что происходит, когда вы меняете объектив с полнокадровой камеры на камеру с датчиком кадрирования. И мы проанализируем, существует ли на самом деле эквивалентность между определенными фокусными расстояниями при использовании камеры с датчиком кадрирования и полнокадровой камеры.Другими словами, станет ли ваш 50-миллиметровый объектив «эквивалентным» 75-миллиметровому или 80-миллиметровому объективу при использовании на камере с датчиком кадрирования.

Поскольку эта статья вылилась в длинное извилистое обсуждение, я подумал, что лучше начать с окончательного резюме. Просто чтобы сэкономить немного работы нетерпеливым людям.

Резюме:

Да, объектив 50 мм действительно ведет себя как объектив с фокусным расстоянием , эквивалентный объектива 75 мм (на датчике кадрирования 1,5x) или объективе 80 мм (на датчике кадрирования 1,6x) для той же композиции… однако , глубина резкости увеличивается примерно на одну ступень.

Да, объектив 100 мм на камере с датчиком кадрирования даст вам ту же перспективу , что и объектив 150 мм / 160 мм (на полнокадровой камере), , если вы не меняете положение… однако , DoF увеличивается.

Но давайте обсудим это с некоторыми изображениями:

Примечания к глубине резкости / DoF

Прежде чем мы сможем продвинуться дальше, нам нужно вспомнить глубину резкости:

• Малая глубина резкости НЕ совпадает с боке .
  На изображении выше определенно красивое плавное боке. Но у него также есть малая глубина резкости. Две вещи, которые кажутся одинаковыми, но на самом деле это не так. Итак, на этой ноте, если вы один из тех, кто говорит что-то вроде «дайте ему немного боке», вам нужно остановиться. Это бессмысленно.

• Вы не можете «масштабировать ногами», потому что, если вы измените свое положение, ваша перспектива изменится.
  При увеличении перспектива не меняется — вы просто увеличиваете изображение.Это различие становится важным моментом. Если вы поместите 100-миллиметровый объектив на полнокадровый корпус и 100-миллиметровый объектив на кадрированный корпус, и вам нужен тот же размер для вашего объекта в кадре, то вам придется отойти намного дальше назад, чтобы получить то же самое. размер изображения с камерой датчика кадрирования. А потом ваша точка зрения изменилась. И да, тогда он даст вам ту же перспективу, что и объектив 150 мм / 160 мм на полнокадровом теле, при съемке с этого нового расстояния.

• Учебник по глубине резкости
  Наши друзья из Cambridge In Color написали одно из самых ясных объяснений по глубине резкости, которое я когда-либо читал.Проведите там немного времени. Концепция «кругов замешательства» очень важна. Именно от этого зависит все, что вам нужно знать о DoF. Важное замечание — глубина резкости определяется кружками нерезкости, которые указываются для определенного размера печати на определенном расстоянии.

• Способ определения глубины резкости (с помощью кружков путаницы) означает, что расстояние обзора и размер окончательного изображения влияют на восприятие глубины резкости. Это означает, что если вы сравниваете 12-мегапиксельное и 36-мегапиксельное изображения, то вы не можете судить о глубине резкости изображения при 100% разрешении.Лучше перейти на «полноэкранный режим» для обоих изображений и сравнить их с одинаковым размером. Вы должны «выровнять» это для сравнения, потому что, если вы просматриваете 36-мегапиксельное изображение на 100%, глубина резкости, по-видимому, будет меньше, чем у сенсора с меньшим разрешением.

• DoF изменяется постепенно . Другими словами, единственная точка, в которой что-то наиболее определенно * в * фокусе, — это фактическая плоскость фокусировки. Отсюда происходит постепенное изменение резкости переднего и заднего планов.К тому времени, когда вы используете маленькую диафрагму, глубина резкости распространяется глубже на задний и передний планы. Даже тогда, на краях этой малой апертуры DoF, нет точной точки, в которой мы могли бы сразу сказать, что изображение переходит от резкого к нерезкому.

---

Направление и качество света

Я попытался выделить суть того, с чем мы, как фотографы, работаем — свет! Прежде чем мы сможем по-настоящему понять, что такое встроенная и выносная вспышка, и вообще любой вид фотографии, мы должны знать направление и качество света.Нам нужно наблюдать за светом, который у нас есть, а затем решить, как лучше его использовать или усилить.

В этой книге я изо всех сил стараюсь поделиться этими «ага!» моменты с вами, и я действительно верю, что эта книга может иметь значение для вашей фотографии.

Книгу можно приобрести на Amazon USA и Amazon UK , или ее можно заказать в Barnes & Nobles и других книжных магазинах. Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle.

---

Поиск разумного метода сравнения:

Чтобы перенести этот урок от кресла к реальной съемке со сравнительными примерами, идеальным было бы иметь полнокадровую камеру с точно таким же разрешением, что и камера с датчиком кадрирования.Просто для простоты. И мне понадобились бы две линзы, которые являются точными 1,5-кратными версиями друг друга. Например 50мм и 75мм. Или 100мм и 150мм. Просто чтобы все было в порядке.

Этого не существует (насколько я знаю), я попробовал несколько способов разумного сравнения полнокадрового сенсора и эффекта кроп-сенсора.

Потом мне пришла в голову мысль: я мог использовать эти два объектива Nikon:
— Nikon 85mm f / 1.4, объектив ( аффилированный ) на полнокадровой камере,
— Nikon 58mm f / 1.4 линзы ( аффилированный ) на датчике кадрирования 1,5x.
Фокусное расстояние 58 мм эффективно действует как объектив 87 мм на камере с датчиком кадрирования с 1,5-кратным увеличением. Достаточно близко!

Одним из препятствий является то, что две линзы обладают разными оптическими качествами. Например, резкое боке может сделать фон более резким или четким, чем объектив с плавным боке. И это может повлиять на наше восприятие глубины резкости!

Тогда, если я использую объектив 85 мм на Nikon D4 ( филиал ), который имеет 16,16 мегапикселей,
и объектив 58 мм на Nikon D810 ( филиал ) в режиме кадрирования (15,36 мегапикселей),
затем у меня есть две камеры, которые дают мне очень похожее разрешение.

При переключении объектива между корпусом полнокадровой камеры и корпусом датчика кадрирования влияют две вещи:
— угол обзора и
— глубина резкости.

И если вы измените свою позицию, ваша перспектива тоже изменится. Это тоже затрудняет прямое сравнение.

Я использовал эти объективы и камеры двумя разными способами, чтобы попытаться визуально объяснить:

• Nikon D810 в полнокадровом режиме (FX), а затем установлена ​​настройка 1,5-кратного кадрирования (DX-кадрирование), что эффективно увеличивает изображение, но с огромным уменьшением разрешения.
• Используя Nikon D4 (при 16 мегапикселях), против D810 (36 мегапикселей) при 1,5-кратном кадрировании, то есть 15,36 мегапикселей, с «эквивалентными» объективами.

И затем, наконец, мы посмотрим, что говорит калькулятор глубины резкости, и подтверждает ли это то, что мы видим.

---

---

1. Полнокадровый и 1,5-кратный кроп при использовании одной камеры и «эквивалентных» объективов

Оба эти изображения были сняты с помощью Nikon D810 ( аффилированного лица ), но с двумя разными объективами.У меня была камера на штативе, и я ее вообще не двигал. Я просто поменял линзы и кадрирование в камере.

Щелкните изображение, чтобы открыть его увеличенные версии.

Слева полнокадровое (36 мегапикселей) изображение с объективом Nikon 85mm f / 1.4.
Справа изображение с кадрированием 1,5x (15,4 мегапикселя) с объективом Nikon 58 мм f / 1,4.

Обе линзы использовались при f / 2.8

Обратите внимание на то, что изображение FF слева имеет меньшую глубину резкости на заднем плане.Город выглядит более размытым, чем изображение справа.

Имейте в виду, что боке объектива 58 мм могло иметь здесь небольшой эффект, если само боке объектива менее плавное. Однако фон действительно выглядит резче.

Мне пришлось действительно уменьшить 36-мегапиксельное изображение слева, чтобы довести его до того же размера, что и изображение с более низким разрешением справа.

Чтобы дать вам представление, вот как можно было бы сравнить фактические размеры, если бы я сделал размер этого составного изображения таким же, как высота изображения с полным разрешением:

Различные размеры здесь практически не актуальны.Помните, что круги нерезкости определяются для определенного размера печати, если смотреть с определенного расстояния. Итак, если мы приведем два изображения к одному и тому же размеру, то мы увидим, как на самом деле отображается глубина резкости на фотографии.

Теперь, если это не кажется настолько убедительным, поскольку нам пришлось поиграть с размером изображения, давайте посмотрим, как выглядит DoF при использовании с двумя камерами с одинаковым разрешением:

2. Полнокадровая камера против 1,5-кратной кадрированной камеры с «эквивалентными» объективами

Здесь я использовал две камеры с почти одинаковым разрешением и два объектива, которые были почти «эквивалентны» друг другу по размеру сенсора.

Верхнее изображение: объектив Nikon 85mm f / 1.4 на Nikon D4. У D4 16,2 мегапикселя.
Второе изображение: объектив Nikon 58 мм f / 1,4 , который дает эквивалент 87 мм на Nikon D810, когда в камере установлено 1,5-кратное кадрирование. У D810 тогда 15,4 мегапикселя.

Я хотел использовать камеры на штативе, но камеры находятся на разной высоте, поэтому штатив был очень неуклюжим, когда я пытался подобрать точное кадрирование и композицию. В конце концов, я взял камеры в руки и попытался создать максимально похожие композиции.Я постарался, чтобы наша модель Olive была такого же размера в кадре. Так что в этом смысле есть некоторая разница между изображениями — перспектива немного отличается — но глубина резкости на полнокадровом изображении заметно меньше.

Теперь, после всего этого, вы все еще можете не быть полностью уверены в том, что существует «эквивалентность» фокусных расстояний, если вы просто умножите фокусные расстояния на кроп-фактор. Возможно, были неуверенность в обоих способах проведения этих сравнений.Вы все еще можете задаться вопросом, что случилось с аргументом, что датчик кадрирования просто дает вам «увеличение» полнокадрового изображения.

Итак, давайте вернемся к «методу кресла» и посмотрим, что говорит калькулятор глубины резкости.

3. Калькулятор глубины резкости

Для этого я использовал приложение Simple DoF Calculator на моем iPhone. Мне это нравится. Но есть и другие. В любом случае у вас должен быть калькулятор DoF на вашем телефоне. В этом есть смысл.

Для того же расстояния в 12 футов датчик кадрирования (слева) имеет большую глубину резкости, чем камера FF (справа), с эквивалентным фокусным расстоянием.

Разное фокусное расстояние, одинаковое поведение. Снимая с одного и того же места, полнокадровая камера дает нам меньшую глубину резкости, чем датчик кадрирования, для «эквивалентного» фокусного расстояния.

Пройдя немного шире, чем остановка, мы получим примерно такую ​​же глубину резкости для того же расстояния до объекта.

Это упражнение, с которым вы можете играть самостоятельно, используя таблицы DoF или калькулятор DoF.

Так работает каждый раз — полнокадровая камера дает нам меньшую глубину резкости для того же поля зрения, чем камера с датчиком кадрирования.

Сводка

Мы возвращаем его туда, откуда мы начали:

• Да, объектив 50 мм действительно ведет себя как объектив с фокусным расстоянием , эквивалентным объектива 75 мм (на датчике кадрирования 1,5x) или объективе 80 мм (на датчике кадрирования 1,6x)… , но , глубина- поля увеличивается примерно на стоп.

• Да, объектив 100 мм даст вам ту же перспективу , что и объектив 150 мм / 160 мм, , если вы не измените положение… но , глубина резкости увеличивается.

Итак, да, 50 мм действительно (вроде) действует как 75 мм / 80 мм при использовании на камере с датчиком кадрирования. Фокусное расстояние эффективно увеличивается на камере с датчиком кадрирования. Но при потере неглубокой глубины резкости, которую дает более крупный датчик.

Насколько важно для вас это изменение глубины резкости, вы должны решить сами.Мне нравится тот дополнительный контроль, который дает мне неглубокая глубина резкости при создании определенного вида фотографий. Хотя изменение глубины резкости может показаться постепенным по сравнению с окончательным изображением, это элемент, который я хочу, чтобы он был мне доступен — меньшая глубина резкости, которую позволяют полнокадровые камеры.

Ссылки по теме

Небольшая домашняя работа # 1 — Версия кресла

Давайте изменим это сейчас. Какой будет эффект:
— поле зрения,
— композиция вашего изображения,
— глубина резкости,
, если вы использовали тот же объектив на камере FF и камере с датчиком кадрирования , но вы переместили положение на , чтобы объект в видоискателе остался того же размера?

Небольшое домашнее задание №2 — Практическое задание

Еще лучше, сделайте это как практическое упражнение :
Снимите тот же портрет человека (который не двигается),
, используя камеру с датчиком FF, а затем камеру с датчиком кадрирования,
, сохраняя при этом . обрамление вашего предмета.
, а также с той же перспективой . (т.е. вы не можете двигаться.)

Теперь сравните глубину резкости между двумя изображениями с одинаковым разрешением.

Сообщите нам, что вы нашли.

Дополнение и пояснение — в ответ на многие комментарии

Я согласен с тем, что фокусное расстояние останется прежним. Как упоминалось здесь несколько раз, 100-миллиметровый объектив остается 100-миллиметровым объективом. Это физика.

Любой, кто следит за этим сайтом, знает, что я также большой сторонник использования правильной терминологии.Для ясности помогает, если одни и те же вещи называются одними и теми же именами и не заслоняются каждым придумыванием собственных фраз.

Противоположность этому — и основная причина, по которой я написал эту статью — заключается в том, что легче понять, что происходит с переключателем FF / кадрирования, если вы думаете об изменении эффективного фокусного расстояния. Это действительно так, даже если это заставляет скрипеть зубами.

Таким образом, хотя мы могли бы оставаться приверженцами математики всего этого — например, 100-миллиметровый объектив остается 100-миллиметровым объективом, — легче понять, что происходит, если мы думаем с точки зрения изменения поля зрения = различное эффективное фокусное расстояние.

Если мы остаемся на одном месте, то использование объектива с одинаковым фокусным расстоянием (скажем, 50 мм) на камере FF и на камере с датчиком кадрирования не имеет большого смысла для портретного фотографа. Вы просто получаете обрезанную версию. Это, конечно, очень радует спортивных фотографов и фотографов дикой природы.

Теперь, если мы подумаем о разнице в использовании камеры FF и камеры с датчиком кадрирования, и о том, что это эффективно приводит к «изменению» 50 мм / 75 мм, и мы кадрируем наши объекты одинаково на камере FF и кроп-сенсорная камера… тут есть такой эффект как описано в статье.Назовите это изменением поля зрения… назовите это изменением эффективного фокусного расстояния… здесь происходит нечто большее, чем просто обрезка изображения.