Экспозиция кадра: Мастерская творчества

Содержание

Экспозиция

  1. Центр загрузки
  2. Интерактивное руководство по D3500
  3. Режимы P, S, A и M
  4. Экспозиция

Замер экспозиции

Выберите способ, с помощью которого фотокамера устанавливает экспозицию.

Способ Описание
L Матричный замер Позволяет достичь естественных результатов в большинстве ситуаций. Фотокамера измеряет широкую зону кадра и устанавливает экспозицию согласно распределению оттенков, цвета, компоновки кадра и расстояния.
M Центровзвешен. замер Обычный способ замера при съемке портретов. Фотокамера измеряет весь кадр, но отдает максимальное предпочтение замеру в центральной области кадра. Рекомендуется при использовании фильтров с кратностью изменения экспозиции (фактор фильтра) свыше 1×.
N Точечный замер Выберите этот режим, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта, даже если фон намного ярче или темнее.
Фотокамера замеряет текущую точку фокусировки; используется для замера экспозиции, если объекты не расположены по центру.
  1. Отобразите параметры замера экспозиции.

    Нажмите кнопку P, затем выделите текущий способ замера экспозиции на информационном экране и нажмите J.

    Кнопка P

  2. Выберите способ замера экспозиции.

    Выделите параметр и нажмите J.

При выборе e (Автом. выбор зоны АФ) для Режим зоны АФ во время съемки с использованием видоискателя (0 Режим зоны АФ) фотокамера будет производить замер экспозиции в центральной точке фокусировки.

Блокировка автоматической экспозиции

Воспользуйтесь блокировкой автоматической экспозиции, чтобы изменить компоновку фотографий после использования M (Центровзвешен. замер) и N (Точечный замер) для замера экспозиции; имейте в виду, что блокировка автоматической экспозиции недоступна в режиме i или j.

  1. Заблокируйте экспозицию.

    Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Наполовину нажав спусковую кнопку затвора и поместив объект в точку фокусировки, нажмите кнопку A (L), чтобы заблокировать экспозицию.

    Спусковая кнопка затвора

    Кнопка A (L)

    Пока включена блокировка экспозиции, в видоискателе и на мониторе будет отображаться индикатор AE-L.

  2. Измените компоновку фотографии.

    Удерживая нажатой кнопку A (L), измените компоновку фотографии и сделайте снимок.

При блокировке экспозиции следующие значения можно отрегулировать без изменения измеренных значений экспозиции:

Режим Настройка
Программный автоматический режим Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 Гибкая программа)
Автоматический режим с приоритетом выдержки Выдержка
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы Диафрагма

Новые значения можно подтвердить на дисплеях фотокамеры.

Способ замера экспозиции нельзя изменить, пока активна блокировка экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции используется для выбора значения экспозиции, отличного от предлагаемого фотокамерой, в результате снимки получатся светлее или темнее (0 Коррекция экспозиции). Это наиболее эффективно при использовании с M (Центровзвешен. замер) или N (Точечный замер) (0 Замер экспозиции).

–1 EV

Коррекция экспозиции отсутствует

+1 EV

Чтобы выбрать значение для коррекции экспозиции, удерживайте нажатой кнопку E (N) и поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужное значение.

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0,3 EV

Обычную экспозицию можно восстановить путем установки коррекции экспозиции на значение ±0. В режимах P,

S, A и M, коррекция экспозиции не сбрасывается, когда фотокамера выключена. В сюжетном режиме и режиме %, коррекция экспозиции будет сброшена при выборе другого режима или выключении фотокамеры.

Параметры коррекции экспозиции также можно выбрать на информационном экране (0 Кнопка P).

В режиме M коррекция экспозиции влияет только на индикатор экспозиции.

Когда используется вспышка, коррекция экспозиции влияет и на экспозицию заднего плана, и на мощность вспышки.

Коррекция вспышки

Коррекция вспышки используется для изменения мощности вспышки, отличной от предлагаемой фотокамерой, изменяя яркость основного объекта по отношению к фону. Мощность вспышки можно увеличить, чтобы основной объект был ярче, или уменьшить, чтобы предотвратить нежелательные засветку или отражения (0 Коррекция вспышки).

Удерживайте нажатыми кнопки M (Y) и E (N) и поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужное значение. Чтобы восстановить стандартную мощность вспышки, выберите значение коррекции вспышки ±0.

Коррекция вспышки не сбрасывается, когда фотокамера выключается (в сюжетном режиме коррекция вспышки будет сброшена при выборе другого режима или выключении фотокамеры).

Кнопка M (Y)

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0,3 EV

Параметры коррекции вспышки также можно выбрать на информационном экране (0 Кнопка P).

Коррекция вспышки также доступна для дополнительных вспышек, поддерживающих систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 Совместимые вспышки). Коррекция вспышки, выбранная с помощью дополнительной вспышки, добавляется к коррекции вспышки, выбранной с помощью фотокамеры.

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии.

Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус.

Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов.

Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях.

То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.


1/15 секунды, f/5.6, ISO 1600

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.


1/15 секунды, f/2.8, ISO 1600

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.


1/30 секунды, f/2.8, ISO 800

В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!

На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.


Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO

количество света · О фотографии по-простому

Глава о том, как фотоаппарат подбирает правильное (или неправильное) количество света

Экспозиция — это количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Моя книжка в основном о том, как менять это количество и контролировать тем самым уровень экспозиции.

Иногда приходится иметь дело с тем светом, который есть. Тот, кто не знает, как снимать в ручном режиме, может ходить вокруг объекта съемки или передвигать его. Ну а тот, кто знает — имеет гораздо больше возможностей и творческой свободы.

Для наших целей подойдет упрощенная формулировка:

  1. Больше света — фотография светлее
  2. Меньше света — фотография темнее

Как фотоаппарат определяет нужную экспозицию в автоматическом режиме?

Представьте, что фотоаппарат включен и наведен на объект съемки. Некоторое количество света проходит через его объектив. Фотоаппарат подсчитывает, сколько нужно света, чтобы кадр не получился слишком темным или слишком светлым.

Попробуйте сделать вот что.

  1. Включите фотоаппарат и наведитесь на темный угол или куда-нибудь под стол.

  2. Затем резко перефокусируйтесь на хорошо освещенный объект, например, окно. Экран фотоаппарата на секунду станет абсолютно белым. В качестве примера — снимок из Федерал-холл на Уолл-стрит. Перед тем, как сделать его, я навелся на темный угол.

  3. Через пару секунд секунд экран потемнеет, и вы увидите больше деталей.

Эта запоздалая реакция вызвана как раз высчитыванием нужной экспозиции. Компьютер внутри фотоаппарата старается определить правильное количество света.

И какое же количество света правильное?

Подробный ответ: этому посвящена вся книга, а «правильное» количество зависит от ситуации, от объекта съемки и от вкуса фотографа.

Ответ «на сейчас»: правильное количество — то, которое подобрал фотоаппарат.

Здесь три фотографии одного и того же места, снятые на «Айфон». Оранжевый круг — область, по которой камера замеряет экспозицию (в одной из следующих глав я объясню, как это делается).

Мы видим, что на всех трех снимках в оранжевом круге находится нейтральный по яркости участок серого цвета. Камера определяет уровень освещенности, ориентируясь на него.

Откуда фотоаппарат знает, где находится объект съемки?

Большинство фотоаппаратов «считает», что он находится в центре кадра. В самых простых мыльницах этого изменить нельзя, зато в современных телефонах есть возможность выбрать точку для замера экспозиции. Подробности — в главе про точечный экспозамер.

Если на фотоаппарате выставлены стандартные настройки, он, скорее всего, будет замерять экспозицию по разным точкам кадра. Фотографию ниже я снял в автоматическом режиме и разрешил фотоаппарату самостоятельно определить экспозицию (это называется «нулевое значение», или 0 EV, попозже я объясню, что это значит).

Итак, мой фотоаппарат думает, что это нулевое значение экспозиции и что для съемки этой сцены нужно как раз такое количество света

Он ориентируется на небо, поэтому вы хорошо видите облако в правом верхнем углу, но не видите лицо женщины. По сравнению с небом оно очень темное.

На фото ниже я увеличил экспозицию на 1,3 шага (их еще называют «стопами» или «ступенями»). Света стало гораздо больше — примерно в два с половиной раза по сравнению с нулевым значением.

Но вам сейчас нужно думать не о цифрах. Обратите внимание на то, что второй кадр гораздо светлее предыдущего. Небо получилось белым, зато мы хорошо видим лицо художницы.

Снято с EV 1,3. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с EV 0

Это не выдающаяся фотография (и ее не мешало бы обработать), но кадр с увеличенной экспозицией гораздо ближе к тому, чего я хотел добиться: меня в первую очередь интересует персонаж, а не небо.

Я вижу и небо, и все, что находится в тени. Почему фотоаппарат так не может?

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что такое динамический диапазон. Ваши глаза адаптируются к условиям освещения гораздо лучше, чем самый навороченный фотоаппарат. У дорогих моделей динамический диапазон пошире, но вы все равно видите гораздо больше деталей, чем они.

Почему снимать в автоматическом режиме — неправильно?

Речь не о том, что правильно, а что нет. Речь о том, какой результат вам нужен. В предыдущей главе мы узнали, что объект съемки может выглядеть как тень или силуэт, если источник света находится позади него. Но когда вы снимаете в автоматическом режиме, свет распределяется равномерно по всему кадру, и силуэта уже не получается.

Когда объект съемки становится светлее, с фоном происходит то же самое. Его в таких случаях называют пересвеченным или «выбитым».

Здесь я специально уменьшил экспозицию в четыре раза по сравнению с автоматическими настройками, поэтому парень получился таким темным. Если бы экспозицию определял не я, а фотоаппарат, одежду было бы видно получше, а вот небо наверняка получилось бы пересвеченным.

Снято в парке Хай-Лайн для Proof NY

То есть правильно экспонированный кадр нужен далеко не в каждом случае.

Если освещение хорошее, фотоаппарат, как правило, справляется с задачей на ура.

Но в сложных условиях — яркое солнце, заснеженная равнина, темная комната или луч света, упавший прямо на объект съемки — он может ошибиться и выдать не то, чего вы ждете. Вот поэтому мы и хотим контролировать экспозицию самостоятельно.

Буду первым, кто признается в том, что у него не так уж много правильно экспонированных фотографий, но вот эта неплоха. Здесь мягкие полутона и совсем мало пересвеченных областей (типа белой футболки парня)

Здесь автоматика сработала как надо. Мы видим мужчин, ребенка и собак, так как фотоаппарат замерял экспозицию по объекту съемки. Если бы он ориентировался на реку, которая отражает солнечный свет, люди выглядели бы тенями. Сейчас недостаток только в том, что на фоне практически нет деталей

Я немного недодержал этот кадр, а фотоаппарат замерял экспозицию по темным областям. Нью-Джерси и реку видно хорошо, а вот ребята, играющие в волейбол, получились схематично

Вечерняя поездка на такси. Сейчас уже не помню: то ли я снимал в автоматическом режиме, то ли у меня не получилось сделать кадр светлее. Как бы там ни было, я получил нужный эффект: видно только светодиодные лампы, городские огни и фары других машин

Практическая фотосъемка. Часть 1. Введение. Экспозиция

«Нужно много учиться, чтобы немногое знать.»

Шарль де Монтескье

 

Введение

 

Вы начали знакомство с конспектом базового учебного курса по фотографии, который называется «Практическая фотосъемка».   Конспект дает возможность кратко познакомиться с темами, которые будут рассматриваться на занятиях.

Курс называется «базовый», так как в процессе изучения, студенты осваивают основные понятия, используемые в фотографии.

Задача курса — изучение технической стороны фотосъемки, выработка осмысленного подхода к сюжету и идее. Для того, чтобы начать работу над созданием качественного портфолио в интересующих жанрах.

Основа курса — практические занятия. Курс предназначен для тех, кто хочет понять, как рождается фотография, готов развиваться и не надеется, что стать экспертом в фотографии можно за несколько недель — единственно возможный путь познания —  от простого к сложному.

Ответ на главный вопрос: «Можно ли сразу после окончания курсов стать мастером фотографии?»  Нет, но можно сделать первые шаги и начать карьеру фотографа! Для того, чтобы стать квалифицированным фотографом потребуется опыт. Подумайте, в какой профессии можно стать экспертом за два-четыре месяца?

Данный реферат не является самоучителем, а лишь дополнительным учебным пособием для студентов базового курса «Практическая фотосъемка».

Записаться на курс можно на сайте https://school.gurfoto.ru

Все изображения, использованные в реферате являются собственностью автора курса и их копирование, как и любое воспроизведение и тиражирование будет преследоваться в порядке, предусмотренном Законом.

Профессионал или любитель. Вступление.

Я сознательно обхожу слово «профессионал», так как это понятие связано с получением дохода, а не с квалификацией. Если не вдаваться в казуистику, то «профессионал» — это тот, кто занимается чем-либо за деньги и это стало его основным доходом. Например, если потеряв работу, человек начинает использовать личный автомобиль для заработка… да, все верно: он становится профессионалом! Нравится это другим участникам рынка транспортных услуг или нет.

Вернемся к фотографии, часто можно встретить успешных «фотографов», которые бойко оперируют словами из фотографического жаргона, называют светосилу и диафрагму «дыркой», испытывают пренебрежение к «зум-объективам» и благоговеют перед  «фиксами», охотно рассказывают о накамерных вспышках, которые «убивают картинку», а если используют вспышки, то надевают на них полупрозрачные колпачки, «чтобы свет стал мягче» и все это, не имея ни малейшего представления о том, как все «работает» на самом деле.

Кстати, если предыдущий абзац затронул вас за «живое», то либо бросьте чтение этого текста, либо проведите над собой обряд «информационного экзорцизма» и выведите из организма информационный мусор, на котором базируются подобные «убеждения». В дальнейшем, при изучении разделов курса, станет понятно, как, на самом деле, обстоят дела в реальном физическом мире.

Начинаем учиться фотосъемке!

Итак, мы больше не оперируем понятием «профессиональный» по отношению к фотографам и фотографиям и если с «фотографами» мы разобрались в предыдущих абзацах, то с фотографиями ситуация абсолютно идентичная: шедевры создают как великие фотографы, так и дилетанты, последние, правда, сильно реже. Хороший фотограф, позже «хороший» заменим более подходящим словом, не рождает шедевры, он создает технически и композиционно качественный контент. Что стоит за этими словами?

Фотография должна гармонично передать идею автора, например, если вы, как обычно, фотографируете любимого кота, и желаете показать, какой он «кися», вы должны организовать подходящее освещение, дождаться нужной позы этого негодяя, правильно  установить экспозицию, произвести кадрирование, сфокусироваться на тех частях вашего любимца, которые заслуживают особого внимания и привести в действие затвор камеры… Дальше совсем просто, если несколько ваших знакомых выразили желание разместить это фото на экране своего монитора или повесить фотографию на стену, вы сделали первый шаг. Чуть не забыл, эти «несколько знакомых» не должны входить в ваш ближний круг и вашей работой должны восхищаться искренне!

Очень важный момент: гоните от себя «медоносов», они приносят вред, дезориентируя вас. «Медоносы» — это ваши знакомые, которые без разбора хвалят любую фотографию, включая откровенный брак.

Следующий шаг, он же последний: если мучая кота в течение некоторого времени, вы получили несколько изображений, отвечающих характеристикам, озвученным в начале абзаца, то вы смело можете претендовать на звание «хороший фотограф», конечно, если научились снимать не только кота, но хотя бы еще цветы на окне и своих близких.

И, наконец, понятие «профессиональный» вполне обосновано используется для оборудования, так как, техника создается ориентированной на конкретный сегмент потребителей. Но люди постоянно пытаются запутать себя и окружающих, особенно преуспели в этом маркетологи, да и сами потребители активно помогают им в этом: «Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс». И человек покупает зеркальную камеру начального уровня, как профессиональный инструмент…

Профессиональная техника и оборудование, предназначенное для профессиональной работы, должны обладать  набором обязательных свойств: большой ресурс, надежность, защищенность от воздействия внешней среды, профессиональная эргономика, системность, ремонтопригодность, наследственные признаки.

Наверняка, существует другие наборы характеристик, определяющих принадлежность к  профессиональному сегменту, но они не сильно отличаются.

Большой ресурс — здесь все понятно и очевидно, профессиональная техника должна работать долго и напряженно, не давая сбоев.  Надежность — это производная от «большого ресурса«, техника не должна давать сбои при работе, даже если эти сбои не приводят к обращению в сервисный центр, а  лишь требуют выключения и повторного включения. Защищенность от внешней среды — ну это когда, например, мелкий дождь не заставляет фотографа прекращать работу и заниматься защитой камеры от воды. Профессиональная эргономика — если вам предлагают «профессиональную камеру» у которой доступ к основным функциям возможен только через меню на сенсорном экране, это значит, что вас хотят ввести в заблуждение, прекрасным примером профессиональной эргономики являются, например, топовые камеры Canon, так называемые «единицы», манипулировать которыми, фотограф может «вслепую», не отрываясь от видоискателя. Системность и наследственные признаки — это огромное количество объективов и различных аксессуаров, которые не перестают быть актуальными при смене поколений камер: например батареи, насадки на видоискатель, спусковые устройства и т.д.  Последнее, ремонопригодность — большое количество сервисных центров, доступность запасных частей, относительно низкая цена ремонта, чтобы не требовалось, например, при замене затвора менять большую часть других элементов камеры.

С понятием «профессиональный» более-менее разобрались. Но как назвать специалиста, который не только зарабатывает деньги, фотографируя прохожих с попугаем на городской набережной, но и владеет ремеслом фотосъемки, оперирует понятиями композиции и гармонии? Не очень корректно ставить на одну доску шашлычника и шефа мишленовского ресторана. На самом деле, в фотографии довольно часто используется это слово… помните «мастер-класс», это слово «Мастер».

Звание «МАСТЕР» отлично существует в тех сферах, где заказчик точно знает, за какой результат он готов платить: строительство, автосервис, индустрия красоты — много областей, где уложив кирпич криво,  невозможно оправдать это «авторским взглядом«, чтобы стать МАСТЕРОМ нужно долго учиться, и еще больше времени потратить, чтобы закрепить навыки, развить чувство гармонии, это невозможно сделать за два дня или три месяца. Некоторым, возможно, это удается за два года, кому-то требуется всего год или целое десятилетие, это очень личное. К этому нужно стремиться.

После завершения курса, вы будете понимать, как получить технически качественное изображение, как можно изменить его характер в нужную сторону. А самое главное, анализируя собственные фотографии, вы сможете понять ошибки, чтобы в дальнейшем избегать их. 

Мы будем решать много практических задач, поэтому нам потребуется некоторое оборудование, без которого заниматься фотосъемкой невозможно. У вас должна быть под рукой цифровая камера, желательно зеркальная или беззеркальная со штатным «зумом». Если не знаете, что такое «зум» посмотрите в интернете, считайте это первым заданием.  Еще потребуется компьютер или ноутбук с установленным на нем графическим редактором. Редактор мы будем использовать весьма поверхностно, поэтому подойдет практически любой, например, бесплатный редактор GIMP. 

Следующий шаг, посмотрите в инструкции к вашей камере следующие моменты: включение/выключение, изменение режимов работы камеры — ручной («M»), с приоритетом диафрагмы («A»), с приоритетом выдержки («T») и программный («P»). Посмотрите как пользоваться автофокусом и как работает ручная фокусировка. И последнее на этом этапе, прочитайте как изменять выдержку, диафрагму и ISO. На самое первое время этого будет достаточно.

Для обучения совершенно не имеет значение модель вашей камеры, если вы только собираетесь ее приобрести, возможно вам будет интересно прочесть эту статью.

Задание. Так будут оформляться материалы для самостоятельной работы. В учебном курсе они составляют, примерно, 65% объема, в реферате вы найдете несколько примеров учебных заданий, выполнения которых достаточно для получения общего представления об учебном курсе.

Несколько слов о структуре текста. Он будет нескучным, насколько позволит тема, и последовательным, будет состоять из логически законченных блоков, разделенных фрагментами-«перебивками», содержащими мое бурчание, на тему «Ах времена, ах нравы», их легко будет пропускать, т.к. я выделю их синим цветом. При этом логика изложения будет направлена  на то, чтобы как можно скорей переходить к практике.

Будет много примеров и иллюстраций. Текст не будет перегружен научными выкладками, правилами и доказательствами, их легко найти в сети, останутся только те формулировки и формулы, которые помогут понять принципы и закономерности. Не стоит заучивать формулы, их всегда можно найти.

Чем реферат отличается от учебного курса? Материал дан в сжатой тезисной форме, опущено множество детали, важных для обучения. Ограниченное количество учебных упражнений, по той же самой причине: этот текст не самоучитель, а реферат курса, предназначенный для формирование представления о содержании и объеме материала у потенциальных студентов. Для тех, кто предпочитает самообразование, я бы рекомендовал использовать статью как учебный план: в сети достаточно материалов по любой теме, описанной в разделах реферата, но следует внимательно выбирать источники.

Статья, размещена на сайте агентства GurFoto.Ru, доступ к ней не ограничен. Автор не считает, что информация содержащаяся в статье может попасть под ограничения, связанные с авторским правом, за исключением фотографий, использующихся в качестве иллюстраций, они являются собственностью автора и их копирование не допускается.

Это все, о чем необходимо было сообщить в предисловии.

Экспозиция — основное понятие в фотографии

Пришло время первой формулировки, их будет немного, поэтому нет причин для беспокойства.

Экспозициярезультат воздействия определенного количества света на светочувствительный материал в течение заданного времени.

Важно запомнить именно эту формулировку, так как она формирует правильное понимание процесса получения изображения в фотографии. Экспозиция это «результат воздействия света», тогда в дальнейшем, получив знания о свете и его характере, вам проще будет понять, что экспозицию можно менять не только, меняя выдержку-диафрагму-ISO. Можно воздействовать на нее, изменив расстояние от источника света до объекта съемки, изменив мощность источника света, добавив в световую схему отражатель или черный экран, повернув поляризационный фильтр. Еще раз, экспозиция — результат воздействия света!

Это не строгая формулировка, так как в ней нет упоминания о том, например, что свет должен быть «актиничным», то есть таким, который воздействует на данный светочувствительный материал. Рассмотрим частный случай, когда видимый свет воздействует на светочувствительную матрицу камеры или на фотопленку. В дальнейшем, под «светочувствительным материалом» будет подразумеваться только цифровая матрица, для которой свет, видимый человеческим глазом, является актиничным.

Экспозиция ВООБЩЕ нас не интересует, нас интересует такая экспозиция, которая позволит получить изображение. Верная экспозиция — это такой результат воздействия света, который нас устраивает, если мы хотим увидеть на снимке все детали окружающего мира, чтобы не было «черных» и/или «белых» областей, в которых детали отсутствуют. В зависимости от идеи, может существовать  несколько вариантов верной экспозиции для конкретной композиции. Сначала, в качестве примера, рассмотрим фотографию, изображающую ветку боярышника на фоне голубого неба. Очевидно, что изображение не имеет пересвеченных и недодержанных областей, значит его диапазон яркости не вышел за границы динамического диапазона камеры.

Другой случай, диапазон яркости сцены явно не умещается в границы динамического диапазона камеры. Два снимка демонстрируют выбор между центральной и периферийной частью кадра: на левом изображении экспозиция рассчитана относительно центральной части, на правом — относительно периферийной части изображения. Динамического диапазона камеры явно не хватает для отображения всего диапазона яркости сцены. Что можно сделать для получения приемлемого результата, разберем чуть позже. Этот случай  подтверждает тезис о том, что снимок должен быть продуман заранее, еще до срабатывания затвора.

Задание. 1. Меняет ли экспозицию бленда на объективе? 2. Опираясь на свои представления о фотосъемке, расскажите, как можно сделать приемлемой экспозицию в описанном случае? 3. Выберите сцену с большим диапазоном яркости, определите сюжет и сделайте несколько кадров с разными вариантами экспозиции. Постарайтесь избежать пересветов и недодержки… или используйте их в контексте сюжета, который вы выбрали, если это вам удастся, будет здорово.

Экспозиция и динамический диапазон

Итак, чтобы получить верную экспозицию, фотограф должен позаботиться о том, чтобы сцена, которую он снимает могла быть корректно отображена матрицей вашей камеры. Поговорим об этом подробней.

Простейший элемент, регистрирующий свет — это фотодиод. Представим такой фотодиод, который имеет только два значения: «свет» и «темнота» — единица и ноль, своеобразный триггер. Матрица, состоящая из таких фотодиодов, имеет один порог срабатывания и элементы, составляющие изображение могут быть либо белыми, либо черными. Картинка слева — выглядит неплохо, но это скорей исключение из общего правила, хотелось бы видеть детали внутри «черной» зоны. Для этого нужно использовать матрицу, умеющую фиксировать большее количество значений яркости, два значения — явно недостаточно.

Чем более мелкие различия в яркости света может различить матрица вашей камеры, тем более качественное и реалистичное изображение возможно получить с ее помощью. В первоначальном примере, мы определили разрядность  яркости матрицы, как один двоичный разряд, он может быть нулем, если зафиксирована нулевая интенсивность света или двоичной единицей, если зафиксирована яркость, отличная от нуля. Если имеется большее количество двоичных разрядов, возможно будет различить большее количество значений яркости. В современных цифровых матрицах есть электронное устройство, которое обеспечивает преобразование аналогового представления энергии света, зарегистрированного светочувствительными элементами матрицы в цифровой сигнал, его называют АЦП — аналого-цифровой преобразователь. Обычно его разрядность составляет 12-14 разрядов, то есть устройство с АЦП разрядностью 14 может различать 214 =16384 значений яркости. Много это или мало, рассмотрим чуть позже, но нужно понимать, что речь идет о теоретическом ограничении.

1EV — 1 экспозиционная единица соответствует одному удвоению значения экспозиции, еще это «удвоение» фотографы называют «стопом», «стоп» представляет изменение экспозиции в результате удвоения одного из параметров экспозиции: либо количества падающего света, либо длительности экспозиции, либо чувствительности матрицы.

Показатель 14 EV означает, что в диапазоне от черного цвета до белого, укладывается 14 удвоений значения экспозиции, это позволяет выделить 16384 значения яркости. Именно чувствительность каждого элемента матрицы определяет диапазон значений яркости, которые этот элемент в состоянии зарегистрировать. На этом этапе, будем считать, что этот самый диапазон значений  и есть динамический диапазон матрицы, который составляет приблизительно 14 EV. Забегая вперед, скажу, что это не совсем так, но все по порядку. Важно различать разрядность АЦП и чувствительность матрицы, это разные характеристики, которые соответствуют друг другу благодаря разработчикам камер. Если АЦП имеет разрядность превышающую чувствительность матрицы, то в результате, фактически одинаковые по яркости элементы изображения, могут получить на выходе АЦП разные значения яркости.

Задание. Что произойдет если АЦП будет иметь недостаточную разрядность?

Мир прекрасен и многообразен, поэтому сложно вместить его отображение в рамки технических возможностей фотокамеры. Почти всегда приходится выбирать, чем можно пожертвовать, а что действительно важно. Как быть, если диапазон яркости сцены, которую мы снимаем, явно превышает динамический диапазон вашей камеры? Например, хочется снять живописный интерьер помещения и показать фрагмент улицы за окнами. Задача, на первый взгляд, несложная, но почему-то, либо интерьер помещения оказывается темным, либо за окнами сплошной «пересвет». Чем следует пожертвовать в подобной ситуации? На помощь приходит «брекетинг» — это такая технология при которой делается несколько кадров, каждый из которых имеет собственную экспозицию, рассчитанную таким образом, чтобы в сумме кадры перекрыли весь диапазон яркости сцены, то есть любой участок изображения всегда можно найти на одном из кадров с нормальной экспозицией. Недостатком такого подхода является необходимость использования штатива для съемки, иначе кадры с разными экспозициями, впоследствии, сложно будет совместить.

Слева, результат технологии, использующей брекетинг. Чтобы получить результирующий кадр, на практике, используют специальные программы, но если случай не сложный, как в данном примере, то такой результат легко получить в графическом редакторе, обрабатывая наложенные друг на друга кадры с помощью маскирования.

Кстати, этот метод есть в арсенале современной «вычислительной фотографии», которая используется в смартфонах, которые в течение очень короткого времени делают несколько кадров с разной экспозицией и совмещая их, выдают результирующий кадр. Конечно, нужно учитывать, что кроме всего прочего, смартфон фиксирует перемещения руки, в которой находится и вносит коррективы при наложении кадров с разной экспозицией.

В качестве примера сюжета с большим динамическим диапазоном, удобно использовать съемку на ярком солнце. Если объект съемки освещен сзади и свет, в целом,  направлен в объектив вашей камеры, то такая схема освещения называется контровым светом или контражуром,  она очень любима фотографами, но требует навыка в использовании. Такая съемка, особенно, если невозможно применить штатив и воспользоваться брекетингом, требует от фотографа знаний и опыта, но и этого не всегда достаточно, потребуются инструменты, которые предоставляет современная техника.

Во-первых снимать нужно в формате RAW, это позволит при последующей обработке использовать всю информацию зарегистрированную вашей камерой, без потерь. RAW — это, в простейшем случае, матрица (здесь возможна семантическая путаница, имеется в виду математический термин) , содержащая значения яркости для каждого светочувствительного элемента цифровой матрицы (здесь матрица- светочувствительный датчик цифровой камеры), установленной в  вашей камере. Обрабатывая эти данные на компьютере с помощью специальной программы-конвертера, получаем цветное изображение. Весь смысл этой процедуры состоит в том, что, для обработки информации, относительно маломощный процессор камеры заменяется на мощную вычислительную систему, стоящую на рабочем столе. С программным обеспечением происходит тоже самое. Возможность получить из конкретного кадра максимум, возрастает многократно.

Старайтесь как можно реже использовать внутрикамерные JPG, просто запомните это!

Использование внутрикамерного JPG часто бывает обязательным условием репортажной съемки для средств массовой информации, но это  случай рассматривать в рамках данного курса мы не будем.

Второй инструмент, который сильно облегчает получение результата — это гистограмма, о которой пойдет речь в следующем разделе. Рассмотрим пример. Съемка экспертов йоги на пленэре. Погода солнечная, на небе выразительные облака.

Делая первый снимок, неопытный фотограф устанавливает неверный режим экспонометрии (режимы экспозамера мы обсудим подробно позже), автоматика камеры установила экспозицию таким образом, что проработанными получились облака, люди оказались изображенными в виде черных контуров с отсутствующими деталями: верхнее изображение слева от абзаца. Затем фотограф внес коррективы в параметры экспозиции и результат стал выглядеть таким образом, что нормально проработанными оказались люди на переднем плане, а фон, на котором они изображены  стал пересвеченным.

Тем, кто внимателен, уже понятно, что «неопытный фотограф», на самом деле хитрец, который, с помощью имеющегося в его распоряжении RAW, легко получил оба варианта экспозиции. Но случай совершенно реалистичный и встречается очень часто. Если бы кадр был бы создан в JPG- формате, сделать с ним что-либо, было бы сложно или невозможно. А в RAW сохранилась информация и в «светах» — небо облака и в «тенях» — девушки-йоги. Благодаря RAW получаем третий кадр.

Но нужно помнить, что изменение экспозиции при «проявке» RAW опасно повышением уровня шумов, поэтому при съемке нужно оптимизировать параметры экспозиции, используя такие инструменты как гистограмма и «зебра», которые будут обсуждаться в следующем разделе. А задача предлагаемой оптимизации заключается в максимально эффективном использовании динамического диапазона камеры.

Помните, при съемке, по возможности, используйте только формат RAW!

Поговорим о более сложном случае: снимаем девушку на фоне очень большого софтбокса, который одновременно является единственным источником света в студии. Если представить себе идеальную схему, когда единственный источник света направлен прямо в объектив камеры, а стены лишь поглощают свет, то результатом станет черный силуэт без всяких признаков деталей внутри. Точно такой как тот, что рассматривался при обсуждении матрицы с элементами, имеющими один двоичный разряд для описания яркости. Но наша задача сделать фотографию красивого тела, со всеми деталями, которые делают его красивым.

Вспоминаем, что стены в нашей студии серые, а потолок — белый и они, в той или иной мере, отражают падающий на них свет, то есть, стены и потолок — вторичные источники света. Меняя положение модели относительно стен, регулируя мощность главного источника, мы можем менять светотеневой рисунок.

Фотография слева: единственный источник света — большой октобокс. Октобокс — софтбокс, у которого не четыре основные спицы, а восемь, благодаря чему, он имеет почти круглую форму. На его фоне снимаем модель. Так как, никаких  деталей в светлой области фона нет, все внимание обращено на объект съемки, меняя расстояние от модели до стены, находящейся справа, удалось получить объем и все детали фигуры… Светотеневой рисунок создает свет, отраженный от стен студии. В других случаях, можно использовать отражатели, либо дополнительные источники света.

Рассмотрим существенный момент. Если, экспозиция — это результат воздействия… очевидно, что множество объектов могут быть причиной изменения экспозиции. Например, каждый источник света и каждая отражающая/поглощающая свет поверхность имеют свое влияние на экспозицию, так они вносят изменения в общую картину. Кроме того, если объектов съемки несколько, то каждый из них, вносит свои изменения в экспозицию. Это нужно помнить, так как любой предмет в пространстве студии может влиять на общую экспозицию.

Есть очень простые взаимодействия, а есть сложные. Как рассчитать результирующую экспозицию и можно ли определить второстепенные влияния? В большинстве случаев, это возможно измерить с помощью специального прибора — флэшметра. Половина функционала этого прибора повторяет возможности автоматики камеры, включая режимы экспозамера. Он измеряет экспозицию отраженного света. Эта часть функционала интересует нас мало. А вот вторая половина функций флешметра очень полезна, она заключается в измерении экспозиции от падающего света. Эти функции, позволяют измерить экспозицию от каждого источника света.  Не будем подробно обсуждать использование флэшметра, так как вся процедура описана руководстве пользователя и зависит от конкретной модели. На занятиях мы попробуем пользоваться флэшметром в разных условиях, чтобы лучше понять принципы работы со светом. Сейчас достаточно знать что такой инструмент есть и он может сильно облегчить работу фотографа при определении правильной экспозиции от сложного освещения. При обучении флешметр позволяет легче усвоить навыки работы со светом.

Раньше уже было приведено неформальное определение динамического диапазона фотокамеры, из-за которого может сложится впечатление, что динамический диапазон матрицы расширяется до бесконечности, увеличением разрядности аналого-цифрового преобразователя. Это не так, например, если максимальное значение яркости ограничено полностью «засвеченным» элементом, то определить минимальное значение гораздо сложней…

Начнем с того, что абсолютно черного цвета в природе не существует, это теоретическое допущение. Что считать «черным», определяют технологические возможности, существующие на момент создания конкретной камеры. Но даже если мы найдем поверхность, практически не отражающую свет, то обнаружим, что уровень сигнала яркости матрицы, отображающей эту поверхность, не равен нулю. Он колеблется вокруг нуля, принимая некие значения — это, так называемый шум. Некоторый ненулевой уровень сигнала при отображении «полностью поглощающего свет объекта», обусловлен работой электронных элементов фотокамеры, включая саму матрицу.

С развитием технологии, уровень шума удается снизить относительно полезных значений сигнала, но он, не становится равным нулю. Технологически сложная задача заключается в том, чтобы отфильтровать полезное значение яркости от значения, определяющего уровень шума. Эту величину в электронике принято называть отношением полезного сигнала к шуму. Отношение сигнал/шум, ограничивает использование камеры, так как, при низких значениях яркости уровень полезного сигнала падает, а уровень шума остается неизменным.  Отношение  сигнал/шум падает, в таких условиях отделить шум от полезного сигнала становится сложной задачей. На практике, это выглядит как созвездие разноцветных светящихся пикселей на черном фоне.

Вторая проблема, вытекает из первой: при увеличении значения ISO, уровень шума растет вместе с уровнем полезного сигнала и это происходит линейно. Насколько вырос потенциал полезного сигнала, настолько же растет и уровень шума, следовательно отношение сигнал/шум тоже падает. Это выражается в появлении заметных шумов в тенях (темных участках) изображения, которые с дальнейшим увеличением значения ISO растут.

Динамический диапазон матрицы напрямую зависит от технологического совершенства камеры, с развитием технологии он увеличивается, но в практической работе его, всегда недостаточно. Существуют разные методики, для определения ДД, которые позволяют получать очень разные результаты для одной и той же матрицы. Этим пользуются производители, чтобы убедить покупателя в эксклюзивности своей продукции. Нужно иметь в виду, что практический опыт говорит о том, что разница между камерами, выпущенными 5-7 лет назад и последними новинками есть, но она не столь значительна, как это должно следовать из рекламных буклетов маркетологов.

Задание. 1. Попытайтесь сделать несколько снимков в контровом свете. Для этого снимите, например, ветку дерева на фоне ярко голубого неба. Снимайте в режиме «Manual» (режим «M»). Ваша задача, изменяя значения выдержки, диафрагмы и ISO, получить изображение с проработанными деталями в «тенях»и правильным цветом листвы, на втором изображении должен быть верно передан цвет неба и его текстура в виде облаков. Можно использовать вместо листьев любой подходящий объект: крышу дома, уличный фонарь или дорожный знак. Помните, что сильно увеличивая выдержку, вы рискуете получить «смазанное» изображение, а открывая диафрагму, вы уменьшаете глубину резкости, что, возможно, сделает отдельные элементы изображения нерезкими. Снимите несколько вариантов, чтобы оценить динамический диапазон камеры. После этого попытайтесь разместить весь диапазон яркости вашего изображения в ДД камеры,. На основе прочитанного в разделе материала объясните полученные результаты.

2. Установите любой автоматический режим съемки и сделайте несколько кадров в разных условиях освещенности, меняя значение ISO от минимального к максимальному. Сделайте 5-7 кадров с разными ISO и определите когда в тенях стал появляться шум. Это достаточно полезное упражнение, так как в результате его выполнения, вы получите представление о том, на каких значениях ISO ваша камера способна снимать с приемлемым  качеством.

3. Наденьте защитную крышку на объектив вашей камеры и сделайте несколько снимков, предварительно отключив в меню камеры шумоподавление. Чтобы затвор сработал отключите автофокус. Повторите это при минимальном и максимальном значениях ISO. Рассмотрите файлы на экране монитора в масштабе 100% и оцените, как изменяется количество шума с увеличением значения ISO.

Что нужно сделать, чтобы установить верную экспозицию, используя весь динамический диапазон камеры?

Гистограмма

Гистограмма — самый наглядный и полезный инструмент для анализа изображений в цифровой фотографии. Гистограмма — это диаграмма, в которой показано для каждого значения яркости, соответствующее ему количество элементов изображения.

В качестве примера рассмотрим три кадра, сделанных в режиме брекетинга экспозиции. Этот режим съемки уже упоминался: брекетинг — это автоматический режим, при котором последовательность кадров снимается с заданным сдвигом параметра в каждом последующем кадре, это повторяется в течение заданного количества кадров. Как только заданное количество кадров снято, следующий кадр снимается с начальным значением и весь процесс повторяется. В нашем случае, камера самостоятельно изменяет выдержку на заданное значение в течение съемки трех кадров. В примере: первый кадр с нормальной экспозицией, следующий снят с недостаточной выдержкой и последний — с избыточным временем экспозиции. Теперь рассмотрим гистограммы, которые приведены в левом верхнем углу каждого снимка.

Горизонтальная ось отражает значение яркости пикселей, составляющих изображение, вертикальная — количество пикселей для каждого значения яркости. Если условно разделить горизонтальную ось на три части, то  самая левая треть отражает состояние «теней», а самая правая — показывает «света», т.е. участки с наиболее светлыми пикселями. На первом снимке гистограмма достаточно гармонично вписана в систему координат, чтобы ответить на вопрос «Что это значит?», рассмотрим второй и третий кадр.

Опираясь на то, что мы уже знаем о брекетинге, легко догадаться, что второй кадр имеет гистограмму, смещенную в область «теней» и таким образом, он отражает корректно содержание светлых областей, а область «теней», конечно при этом потеряет значительную часть деталей. Третий кадр «передержан», гистограмма смещена в сторону «светов» и кадр отлично передает детали в «тенях», теряя их в светлой части изображения. Третий кадр имеет типичную гистограмму, указывающую на то, что некоторые области изображения не содержат информации, в данном случае это области «светов». Видно, что диаграмма «уперлась» в правую границу и все элементы, которые должны получить значения больше максимально допустимого, получили максимальные значения яркости и выстроились вдоль правой границы диаграммы. Это значит что все эти элементы не отличаются друг от друга по яркости. На снимке это выглядит, как совершенно белые области, не включающие в себя никаких деталей. Если сравнить изображения на первом и третьем снимках, это становится очевидным: детали в «светах» исчезли. Аналогично выглядит второй кадр: он недодержан, поэтому гистограмма смещена к левой границе графика, следовательно потеряны некоторые детали в «тенях». На изображении слева диаграмма «верной экспозиции», то есть значение яркости любого элемента изображения  не выходит за границы динамического диапазона камеры, а значит все детали изображения отражены на снимке.

Как можно практически использовать гистограмму? Гистограмма в окне графического редактора,  комментирует изображение, которое уже создано и если это второе или первое изображение из нашего примера, то исправить уже ничего нельзя, так как детали утрачены. Да, определенные коррекции внести можно, но часто информации в «пересветах» или «тенях» просто нет и сделать уже ничего нельзя, так как информация утрачена на этапе съемки. Поэтому вернемся к процессу съемки, который является предметом нашего обсуждения.

Хорошая новость. Современные цифровые камеры дают возможность посмотреть гистограмму отснятого кадра сразу после его создания на дисплее камеры. Если вам не нравится разглядывать крошечную диаграмму на небольшом экране, имеется еще один механизм, его, обычно, называют «зеброй»: при просмотре кадра на дисплее камеры, вы можете видеть мерцающие области — это области, в которых потеряны детали изображения, т.е. области где преодолены максимальные или минимальные значения яркости. Гистограмма и «зебра» позволяют понять проблему и решить ее, внесением корректировки в параметры экспозиции во время съемки следующих кадров,,,.

Задание. Прочтите в руководстве к своей камере, как вывести гистограмму и «зебру» на экран в режиме просмотра. Сделайте несколько снимков с контрастными сюжетами, где в кадре неизбежно будут пересветы и недодержки, после каждого кадра внимательно рассматривайте гистограмму или «зебру», корректируя параметры экспозиции. Добейтесь максимально качественного результата с минимальными потерями деталей изображения.

В детстве все играли в мозаику, кто не помнит: поле с множеством отверстий и набор разноцветных фишек, которые вставляются в эти отверстия, образуя рисунок. Это не совсем то, что требуется для дальнейшего объяснения, так как эти фишки разноцветные, а не окрашены в серые тона. Тем не менее, абстрагироваться потребуется совсем немного.

Берем готовый рисунок и аккуратно извлекаем все фишки, раскладываем их по цветам. Теперь понятно, сколько фишек каждого цвета образовывали рисунок. Можно оценить. были ли преобладающие цвета в нашем рисунке. Теперь представим, что фишки мозаики не цветные, а окрашены в различные тона серого цвета и образуют палитру градаций серого цвета: от белого до черного.

Фотография имеет дело с растровыми изображениями, фактически с матрицей, каждая ячейка которой, содержит информацию о яркости и цвете одного элемента изображения. Но это только после обработки с помощью специальных программ, изначально элемент матрицы содержит только значение яркости. Лишь потом, с помощью одной из программ-конвертеров, которой известно фильтром какого цвета покрыт каждый конкретный элемент и какими фильтрами покрыты его соседи, можно получить информацию о цвете элемента, которая дополнит  информацию о его яркости.

На данном этапе нас интересует только яркость. Как выделить канал яркости, отделив его от цвета, если последний уже определен, мы не будем обсуждать в рамках данного курса, так как это не имеет отношения к «практической фотосъемке», поэтому тем, кому интересна эта тема, я рекомендую почитать материалы о «цветовых пространствах», в частности, о пространстве Lab. Самой лучшей книгой на эту тему, я считаю «Photoshop LAB Color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве» Дэна Маргулиса. Да, длинное название, очень толстая книга, но написана очень хорошо, читается легко и сильно углубляет представление о цвете в фотографии.

 

В качестве примера, возьмем некое изображение и рассмотрим его гистограмму яркости. Она представлена слева от этого текста. Что можно сказать о изображении, глядя на его гистограмму? О экспозиции, в целом изображение целиком разместилось в динамическом диапазоне, есть незначительные провалы в «тенях», но количество элементов изображения, которые «забиты»  в тенях, столь незначительно, что им можно пренебречь.

Основная часть изображения имеет яркость, соответствующую полутени. Полутень — такая же характеристика яркости, как «тени» и «света», мы говорили о том, что если условно разделить гистограмму на три части по горизонтальной оси, то первая треть будет называться «тенями«, третья — «светами«, пришло время узнать, что вторая, средняя, часть называется — «полутенью«, то есть это часть диапазона яркости, находящаяся между «тенями» и «светами» Таким образом, глядя на гистограмму, мы видим, что изображение не имеет проблем на границах диапазона яркости.

 

Изображение слева, это наш кадр, представленный только каналом яркости. Чтобы его выделить, использовано, упомянутое выше, цветовое пространство Lab. Теперь можно убедиться, что характер изображения по гистограмме оценен верно и в дальнейшем этот инструмент будет полезен во время съемки.

Глядя на экран камеры, достаточно сложно оценить экспозицию полученного кадра, но сделать это важно, так как, если присутствуют ошибки экспозиции, то они скорей всего затронут все кадры серии. Наличие гистограммы на экране камеры, несмотря на ее маленькие размеры, позволит увидеть эти ошибки.

Для примера, рассмотрим следующий случай, сделан кадр с «передержкой», смотрите изображения ниже. По гистограмме видно, что в области светов очень значительные провалы и ожидать наличие деталей в светлых зонах изображения не стоит. Глядя на изображение, понятно, что это очевидный брак и восстановить потерянные детали в процессе «проявки» RAW не удастся из-за отсутствия информации. Это как раз тот случай, когда даже запись в формате RAW не спасет положение. Речь идет о самом левом из трех кадров. Следующее изображение иллюстрирует попытку исправить изображение в процессе «проявки» RAW. Попытка неудачная, так как в области светов отсутствует информация, поэтому белый цвет стал серым, но детали не появились. Гистограмма сместилась влево по горизонтальной оси координат, но не изменила свою форму. Это означает, что максимальное значение яркости стало меньше. Последний, третий кадр результат съемки с исправленной экспозицией. Гистограмма занимает весь возможный диапазон яркости, ее форма говорит об отсутствии «пересветов», значит детали в светлой зоне изображения сохранены.

Часто говорят, что современные цифровые камеры позволяют устранить «пересветы» при последующей обработке изображения, да, это верно, но зависит от степени «пересвета», например в данном случае, большая часть информации была потеряна безвозвратно еще при съемке.

Далеко не всегда возможно исправить неверную экспозицию при последующей обработке, но анализируя экспозицию при помощи гистограммы во время съемки, можно снизить число кадров с неправильной экспозицией, практически, до нуля. Слева от текста оригинальный кадр, на примере которого мы, выше, анализировали гистограмму яркости.

Можно услышать, что матрицы современных цифровых камер больше любят «передержки», чем «недодержки». Что это означает? В современных цифровых матрицах использована технология CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), по русски: КМОП (Комплементарная структура Металл-Оксид-Полупроводник), это все, что нужно знать о технологии в рамках данного обсуждения. Так вот, матрицы этого типа действительно позволяют корректировать в некоторых пределах «передержанные» кадры без потери качества изображения. Напротив, попытка повысить яркость «недодержанного» кадра, обычно приводит к появлению большего количества «шума» в «тенях» изображения. Такая особенность легко объяснима тем, что поднимая уровень полезного сигнала, мы поднимаем вместе с ним уровень шума и если соотношение сигнал-шум было незначительным изначально, то на больших амплитудах шум станет очень заметен. Вывод: стараемся сразу снимать с «верной» экспозицией, но если это сложно, то небольшая «передержка» лучше слегка темного кадра.

Задание. 1. Ниже расположены изображения, нужно описать соответствующие им гистограммы: где расположен график относительно осей координат, в каких областях гистограмм наибольшее и наименьшее количество пикселей. Попробуйте приблизительно нарисовать форму диаграммы на бумаге. После этого, сохраните изображения и откройте их в редакторе. Оцените насколько реальная гистограмма схожа с той, которую вы представили себе и нарисовали на бумаге.

Главное: разберитесь в чем заключались ваши ошибки при анализе изображений, возьмите несколько собственных изображений и повторите задание. Анализ ошибок и выработка навыков оценки изображений с помощью гистограмм — основная задача этого раздела курса.

2. Снимите кадр с нормальной экспозицией, в режиме «A». Затем измените выдержку, увеличив ее на 2 стопа, что означает увеличение времени выдержки в 4 раза,  и снимите еще один кадр. Снимайте с записью в RAW. В конвертере, который вы используете первый кадр проявите «как есть», во втором, в процессе «проявки», уменьшите экспозицию таким образом, чтобы второй кадр перестал отличаться по яркости от первого. Сравните два кадра в масштабе 100% на экране компьютера и оцените ухудшилось ли качество во втором кадре. Проведите аналогичный опыт с уменьшением экспозиции во время съемки на 2 стопа.

Что определяет экспозицию. Параметры экспозиции и их взаимосвязь

Так как экспозиция — результат воздействия света, пора задаться вопросом, а какие параметры позволяют воздействовать на этот результат? Таких параметров три, они общеизвестны и большинство пользователей считают, что знают, как их правильно использовать. Уже понятно, что речь идет о выдержке, диафрагме и ISO (International Standards Organization) — характеристике, определяющей чувствительность к воздействию света. На самом деле, есть четвертый параметр, который почти всегда может быть использован для изменения экспозиции — это освещение. Для фотографов, которые работают в студии, очень естественным является регулировка мощности отдельных источников света, что приводит к изменению экспозиции, а при съемке в естественном свете используют экраны, отражатели и дополнительные источники, что тоже меняет экспозицию.

Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент.  Выдержка обеспечивается работой затвора, который открывает доступ свету в течение заданного времени. Кроме влияния на экспозицию, выдержка может влиять и на характер изображения, например, короткая выдержка сделает фотографию водопада множеством капель воды, «заморозив» его, длинная выдержка, напротив, превратит воду в пластичную субстанцию, смазав отдельные капли.

Диафрагма — определяет количество света, попадающего через объектив на светочувствительный элемент. Диафрагма, в зависимости от ее значения, может очень сильно влиять на характер изображения, чем больше открытое отверстие диафрагмы, тем меньше, при прочих равных, глубина резко изображенного пространства. Широко открытая диафрагма может создать «виньетирование» — это явление, при котором темнеют углы кадра, при значительном виньетировании — возможно потемнение всей периферийной области кадра. Обычно это связано с оптическим качеством объектива, его конструкцией и совместимостью с данной камерой. Иногда даже очень качественные зум-объективы на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, при ярком свете, могут создавать виньетирование. Бывает виньетирование добавляют в изображение для решения определенной творческой задачи.

ISO — его значение определяет чувствительность матрицы к свету. Во времена пленки, ISO определяло чувствительность к свету эмульсии пленки, в цифровую эпоху — это просто еще один параметр управления экспозицией. Нужно помнить, что чем выше значение ISO, тем больше шум матрицы и тем менее качественное изображение можно получить. Очень важно, чтобы фотограф знал эту зависимость для своей камеры и учитывал при съемке.

Задание. 1. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями выдержки. Для этого установите режим съемки «Т». Выберите сюжет с неподвижными объектами, установите объектив на максимальное значение фокусного расстояния и сделайте несколько кадров, увеличивая интервал выдержки. Оцените, при каких значениях выдержки изображение становится смазанным. Затем установите объектив на самое короткое фокусное расстояние и повторите опыт. Постарайтесь объяснить зависимость полученных результатов от фокусного расстояния объектива.

2. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями диафрагмы. Для этого установите режим съемки «А». Выберите сюжет с неподвижными объектами, расположенными на разном расстоянии от вас. Подойдет, например, кирпичная стена, расположенная к вам под углом 30º-60º, находящаяся на расстоянии 2-4 метра или скамьи на летней эстраде. Установите объектив на значение фокусного расстояния 50-70 мм и сделайте несколько кадров, увеличивая значение диафрагмы от минимального до максимального с интервалом 2 стопа, например используйте значения 4 и 8. Оцените, как меняется резкость объектов в изображении и попытайтесь объяснить это явление.

Выдержка

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет поступает через диафрагму объектива на поверхность светочувствительной матрицы. Выдержка измеряется долями или целыми секундами. В фотографии принято, что параметры экспозиции меняются с коэффициентом 2 между соседними значениями  — такое «удвоение», на сленге фотографов, называется «стопом», для удобства используют промежуточные значения равные половине или одной трети «стопа».

Таким образом шкала выдержки начинается с самого короткого интервала, обычно это 1/8000 секунды или  1/4000 секунды для электромеханического затвора и заканчивается ручной выдержкой, продолжительностью которой управляет рука фотографа или внешний таймер. Основная шкала выглядит следующим образом: 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 60, 25 и т.д. до 30 сек. Нужно обратить внимание на то, что значения меньше секунды не записываются как обыкновенная дробь с числителем и знаменателем, а применяется сокращенная форма записи, когда пишется только знаменатель дроби. Например, пишется не «1/8000«, а «8000«. Между некоторыми основными значениями есть промежуточные, например между 8000 и 4000 есть значения 6400 и 5000, что приблизительно соответствует интервалу в одну треть стопа.

Меняя выдержку на один стоп, мы в два раза изменяем продолжительность экспозиции. Нужно помнить, что начиная с определенных значений, выдержка начинает значительно влиять на характер изображения, например, как будет выглядеть капающая из крана вода при выдержке 1000 и при выдержке 60, понятно, что при более длинной выдержке капли «размажутся» и отдельные капли могут превратится в струю воды.

На длинных выдержках изображение может быть испорчено из-за движения камеры в руках фотографа. Существует простое эмпирическое правило: колебание рук фотографа не будет влиять на качество изображения, если знаменатель значения выдержки меньше фокусного расстояния объектива. Это значит если фокусное расстояние равно 200 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/200 сек. Очевидно, что все люди разные и  возможны значительные отклонения в обе стороны, но фотографы используют это правило уже больше ста лет. Отойти от него позволяют системы стабилизации, эффективность которых измеряется все в тех же «стопах» экспозиции. Выглядит это так: насколько стабилизатор позволяет увеличить продолжительность экспозиции без эффекта «смазывания», например, если после включения стабилизатора появилась возможность использовать в 8 раз более длинную экспозицию, принято говорить об эффективности стабилизатора в 3 стопа.

Позже, рассматривая типы и конструкции затворов, которые очень влияют на процесс съемки, мы снова вернемся к рассмотрению выдержки, но уже в несколько другом ракурсе.

Диафрагма

Диафрагма устанавливает площадь отверстия, через которое свет падает на матрицу. То есть, выдержка определяет время экспозиции, а диафрагма — количество света. Шкала диафрагмы — самая загадочная для большинства начинающих фотографов сущность: почему, чем больше число, тем меньше отверстие?

Изменение значения диафрагмы фактически означает изменение площади отверстия, которое как известно, определяется формулой S=πR2, где π — та самая, легендарная константа, определяющая отношение длины окружности к ее радиусу, а R — радиус отверстия диафрагмы. Помним, что один «стоп» — это изменение параметра в 2 раза, так принято в фотографии и это разумно. Значит один «стоп» диафрагмы — это изменение площади отверстия в два раза, чтобы изменить площадь круга в два раза, нужно изменить его радиус в √2 раз, т.е. приблизительно в 1.414 раза. Известно, что последовательность значений диафрагмы выглядит так: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д.

Используются еще промежуточные значения, составляющие либо половину, либо треть от целого «стопа», это зависит от того, как настроена камера, поэтому, например, между значениями диафрагмы 5.6 и 8, есть еще промежуточные значения 6.3 и 7.1.

Для тех, кто помнит школьный курс математики, понятно, что приведенный выше ряд  значений диафрагмы, не что иное, как ряд значений логарифма по основанию 2 от чисел, составляющих следующий ряд: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.  Значит площадь отверстия диафрагмы при значении, например, 5.6, в 32 раза меньше площади того же отверстия, при значении 1. А так как 25=32, следовательно интервал между 1.0 и 5.6 на шкале диафрагм соответствует 5 «стопам».

Но почему, чем больше число, обозначающее значение диафрагмы, тем меньшей площади отверстия оно соответствует? Когда речь идет о диафрагме, оперировать абсолютным значением площади или величиной радиуса отверстия бессмысленно, без учета фокусного расстояния объектива.  Чем больше фокусное  расстояние объектива, тем больше физическая величина отверстия диафрагмы для конкретного значения. Например, у объектива с фокусным расстоянием 200 мм физический размер отверстия диафрагмы при значении 5.6, значительно больше, чем размер отверстия диафрагмы у объектива с фокусным расстоянием 24 мм, при таком же значении.

Поэтому, применяют понятие диафрагменное число, которое определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Очевидно, что чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше значение диафрагменного числа. Диаф4рагменное число — условная величина и ее принято наносить на корпус объектива и использовать в обиходе фотографов.

Диафрагменное число обратно понятию «относительное отверстие», которое тоже используется в фотографии.

Задание. Установите значение диафрагмы 5.6 на вашей камере. Установите минимальное фокусное расстояние, нажмите репетир диафрагмы и оцените диаметр отверстия пропускающего свет в объектив, повторите опыт при максимальном значении фокусного расстояния. Как изменился диаметр отверстия?

Позже, мы поговорим о диафрагме подробней, рассматривая ее влияние на изображение.

Параметр экспозиции «диафрагма» в современных объективах, технически реализован с помощью специального «ирисового» механизма, рабочими элементами которого, являются лепестки, взаимное расположение которых, образует отверстие многоугольной формы вокруг главной оптической оси объектива. Именно через это отверстие свет попадает на матрицу и именно его площадь определяется значением параметра «диафрагма». Еще нужно помнить, что от количества лепестков диафрагмы и их формы зависит рисунок нерезкости данного объектива. Вы, конечно, обратили внимание, что говоря о площади отверстия диафрагмы, мы использовали формулу для расчета площади круга, в то время как отверстие на практике представляет собой многоугольник, это допущение принято в фотографии. Такое допущение возможно по нескольким причинам, первая из них состоит в том, что нас интересует не сама площадь отверстия, а лишь изменение этой площади. Производители оптики проектируют конструкции механизма диафрагмы таким образом, чтобы форма отверстия максимально приближалась к кругу, для этого увеличивают количество лепестков механизма и специальным образом проектируют форму каждого лепестка.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем тенденцию, которая выражается в «общей неосведомленности» людей, которые объявляют себя фотографами… эту тенденцию пытаются использовать маркетологи в своих интересах. Например, недавно один крупный производитель объявил, что в его новой беззеркальной камере «самый широкий байонет, который пропускает больше света»… Дело в том, что байонет — это механизм, с помощью которого объектив крепится к фотокамере и размер отверстия в нем, может влиять на конструкцию и оптическую схему объектива, да, появляется возможность увеличить размер задней линзы, это дает больше свободы конструкторам для использования разнообразных технических решений… Но, вот, свет пропускает не байонет, а диафрагма объектива. Это все равно, что сказать: размер траншеи определяет количество воды, которое пропускает водовод… конечно, этот показатель определяет диаметр трубы, а не траншея!

Задание. Посчитайте, сколько лепестков имеет механизм диафрагмы в вашем объективе. Сделайте снимок, при открытой диафрагме, когда объект съемки расположен близко к камере, а фон содержит несколько контрастных объектов округлой формы, например светящиеся окна многоэтажек, уличные фонари или яркие цветы. Эти объекты должны быть сильно размыты. Оцените их форму: круги, многоугольники или кольца. Характер размытия определяет такую субъективную , но важную характеристику объектива как боке.

ISO или — значение чувствительности цифровой матрицы

ISO — третий параметр, непосредственно влияющий на экспозицию. С каждым новым поколением матриц появляются новые, невиданные ранее, значения чувствительности, как это нужно воспринимать? Во-первых, современные камеры снимают не только фотографии, но и видеоролики, в которых требования к ISO другие и то, что  будет написано в этом разделе, лишь частично справедливо для видео. Во-вторых, нам придется разделить два понятия: технические возможности и рекламные материалы, о последних я напишу синим цветом в конце раздела, поговорим о реальных возможностях использования высоких значений ISO.

Значения ISO следует общему правилу и изменяются вдвое на каждый «стоп» или соответственно на 1/2 или 1/3, как это принято у остальных параметров экспозиции.

«Механистический подход» к изменению ISO легко приводит к появлению значительного шума в изображении, поэтому нужно представлять себе для чего вы снимаете и какое качество требуется. Например я знаю, что моя камера 5DMkIII до значения ISO=400 снимает без заметного шума, значения от 400 до 1600 позволяют почти полностью убрать шум, если уменьшить изображение до 10-12 мегапикселей, значения выше уже требуют рассуждений на тему «Стоит ли вообще снимать?» Если любопытно, посмотрите в сети обзоры и вы удивитесь тому, что там рекомендуют значения ISO 6400 и выше… каждый фотограф определяет приемлемое для себя количество шума.

Задание. В вечернее время установите камеру на штатив и сделайте несколько несколько снимков городского пейзажа с разными значениями ISO. Оцените, на каких значениях ISO уровень шума приемлем.

Я обещал рассказать коротко о практических возможностях современных цифровых камер в историческом аспекте. Приблизительно в 2005 году появилась первая доступная полнокадровая цифровая камера, это был Canon EOS 5D. Стоимость этой камеры составляла примерно $3500, ее разрешение было 12Мп и реальная рабочая чувствительность 400 единиц, конечно, ISO можно было установить и на 1600 единиц, но шумы делали изображение малопригодным для коммерческой работы. Камера позиционировалась как любительская, но была очень популярной в коммерческой фотографии. Особенно часто, EOS 5D использовали в свадебной фотографии, где стоимость оборудования имеет значение. Конечно, в тоже время,  выпускалась профессиональная камера Canon EOS 1DsMkII с разрешением 16 Мп и быстрым, «цепким» автофокусом, но ее стоимость была значительно выше. Появление EOS 5D несомненно стало революцией.

Следующим переворотом было появление 5DMkII, у нее было значительно выше разрешение, но главное появился режим «LiveView» и возможность снимать видео в формате FHD, что даже привело к локальному кризису в индустрии оборудования для видеосъемки… еще, примерно на «пол стопа» уменьшились шумы, т.е. можно было получить приличный кадр при более высоком ISO. Следующая версия 5DMkIII была уже не революционной, а эволюционной. Производитель зачислил камеру в сегмент «профи», обеспечив некоторую защиту от  внешней среды. Новый затвор и автофокус почти как у EOS 1Dx, еще больше сблизили EOS 5DMkIII c «единицами», конечно, камера не стала равной им, но вполне нормально выполняет функции «второй камеры».

К чему это написано? Если смотреть доступные значения ISO, то можно подумать, что фотосъемка при недостаточном освещении перестала быть проблемой. Но опыт показывает, что если использование ISO 1600 вполне допустимо в большинстве случаев, то при более высоких значениях, очень часто, начинаются совсем «некоммерческие» шумы. Оглянемся назад, в 2005 году рабочим было ISO 400, спустя 7 лет, в 2012 году, рабочим стало ISO1600. Ситуация изменилась на 2 стопа! Не стоит слепо верить всем заявлениям производителя.

Продолжение. Часть 2. Фотосъемка

Что такое экспозиция - DigiPortfoolio OÜ печать на масках в Нарве

Экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

Выдержка - это время (в сек.) воздействия световых лучей на фотоматериал. Иными словами - это время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения (экспонирования) кадра. Например, 1/250 - затвор открыт 1/250 сек.
Для съемки с руки рекомендуется использовать выдержки не ниже 1/60 сек. С телеобъективами действует правило: минимальная выдержка при съемки с рук должна быть не больше 1/F, т.е. для 300мм объектива - выдержка не больше 1/250. Применение больших выдержек ведет, как правило, к смазыванию кадра из-за естественного дрожания руки. Для съемки быстро движущихся объектов рекомендуется использовать минимально возможную выдержку. Во многих фотоаппаратах есть специальный режим "спорт", который автоматически подберет оптимальную выдержку для съемки.

Вместе выдержка и диафрагма образуют пару которую можно изменять, сохраняя правильную экспозицию пленки, например: уменьшить выдержку и соответственно увеличить диафрагму для спортивной съемки или увеличить отверстие диафрагмы для получения малой глубины резкости (портретная съемка), уменьшив соответствующим образом выдержку.
Например: если пара 8-1/125 дает правильную экспозицию, то и пары 4-1/500, 5.6-1/250, 11-1/60, 16-1/30 дадут нормально экспонированный кадр.

Приоритет выдержки/диафрагмы - это режим, в котором Вы задаете выдержку/диафрагму, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму/выдержку для правильной экспозиции кадра. Например: для портретной съемки Вы задаете диафрагму (фактически глубину резкости), а при съемке быстро движущихся объектов - короткую выдержку. Не заданный параметр подбирает камера.

Выдержка от руки (BULB) - это режим работы фотоаппарата, при котором затвор камеры открыт, пока удерживается нажатой кнопка спуска (на камере или пульте д/у ). Этот режим полезен при съемке очень слабо освещенных объектов (ночное небо, ночная улица и т.п.), так как подавляющее большинство аппаратов могут автоматически отработать выдержку, только до 30 сек. Этого может оказался недостаточно для получения нормально экспонированного кадра.
При съемке с выдержкой от руки рекомендуется использовать штатив.

Коррекция экспозиции.

Фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата, если кадр получился слишком тёмный, находим на фотоаппарате функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже специальная кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

Делая коррекцию экспозиции, в зависимости от условий съемки, вы станете получать намного более качественные фотографии.

Как делать классные фотографии для Инстаграма

Инстаграм остаётся соцсетью про красивые фотографии, поэтому без хороших кадров не обойтись. Менеджерка поддержки Амплифера и Инстаграм-блогерка Анастасия Черных уже рассказала, как вести блог в Инстаграме, а теперь объясняет, как научиться делать классные фотографии, найти свой стиль и сделать публикации привлекательнее.

Изучите основы

Чтобы делать красивые фото для Инстаграма, не обязательно использовать фотоаппарат — зачастую хватит камеры телефона . Но получить базовые знания о фотографии всё-таки стоит.

Для начала ознакомьтесь с базовыми понятиями:

  • Экспозиция — количество света, которое попадает на матрицу камеры. От экспозиции зависит яркость объектов в кадре.
  • Композиция — расположение объектов на фотографии.
  • Баланс белого — цветовая тональность, которая отражает освещение и температуру снимка.
  • Контрастность определяется соотношением яркости самой светлой области изображения к самой темной.
  • Насыщенность — интенсивность цвета на фотографии и то, насколько сочно и ярко выглядит фото.

Эти знания помогут вам избежать ошибок в самом начале.

Изучите композицию кадра

Композиция отвечает за то, как расположены объекты на фотографии — это помогает сделать кадр гармоничным и интересным. Если вы не собираетесь заниматься фотографией профессионально, то вам вполне хватит базовый знаний. Расскажу о двух вариантах расположения объектов в кадре, которыми я пользуюсь:

Правило третей. Поделите кадр на 3 равные части по горизонтали и вертикали так, чтобы основные объекты располагались в местах пересечения линий или вдоль них.

Объект съёмки находится на пересечении линий

Правило диагоналей. Проведите диагональ из одного угла фотографии в другой. Диагональ от левого нижнего угла к правому верхнему более «спокойная» и называется нисходящей, а противоположная, от правого нижнего угла к левому верхнему — восходящей, она более «активная».

Пример композиции с нисходящей диагональю

Это значит, что если расположить объекты по восходящей диагонали, кадр будет динамичнее, а если по нисходящей — гармоничным и умиротворенным.

Пример композиции с восходящей диагональю

В настройках камеры на смартфоне можно включить сетку — включите её, и разобраться с композицией будет проще.

Снимайте при хорошем освещении

Фотография при хорошем свете подойдёт для аватара — это важная часть оформления профиля. Свет — основа всего. Когда он хороший, фотография не требует дополнительной обработки.

Хорошее освещение слева против плохого справа

Для начинающих фотографов дневной свет будет настоящим помощником и сделает большую часть работы — кадр будет насыщенным, с естественным светом и тенями.

Зимой лучше фотографировать с 10 утра до 15 часов дня в ясную погоду , а летом времени куда больше — подходящий свет с 7 утра и до 9 вечера . Эти рекомендации подходят для большинства жителей европейской части России.

У фотографов есть понятие «золотой час» (Golden Hour) — это час после восхода солнца и час перед заходом. В это время свет мягкий и особенно хорошо подходит для съемки.

Фото, сделанные в «золотой час»

Важно: Снимать можно в дневное время и при отсутствии солнца. Более того, в яркую солнечную погоду делать кадры куда тяжелее, чем в пасмурную — появляются лишние тени и резкость.

А публиковать красивые фотографии в Инстаграм лучше через Амплифер. Добавляйте описание, хэштеги и метки, чтобы ничего не забыть. Попробуйте бесплатный период 7 дней

Используйте все возможности вашего телефона

Часто ваш смартфон может больше, чем вы думаете — обязательно изучите настройки и функции камеры и посмотрите, что она может вам предложить. Портретный режим, стабилизация, оптический зум, сетка или HDR — всё это поможет вам при съёмках.

Например, HDR есть почти на всех смартфонах — он создает несколько кадров с разной экспозицией и объединяет их в один снимок, так фото получается более четким и контрастным.

Слева фото без HDR, справа — с HDR

Обязательно протирайте камеру перед съемкой — такая мелочь, но кадр будет точно лучше 🙂

Не забывайте про приложения для обработки

Сейчас в моде естественные кадры, но при правильной обработке приложения помогут сделать кадр лучше, сохранив снимок естественным. Здесь главное не переборщить с фильтрами — не используйте фильтры на максимум и не уходите от естественных цветов . Мы составили подборку с приложениями для красивых фотограий в «Истории».

А чтобы оформить фото, попробуйте использовать приложения для создания красивых «Историй» в Инстаграме

Приложения помогают поправить свет, убрать лишнее, сделать фотографию ярче, подчеркнуть детали и привести кадры к единому стилю. Вот какие приложения нравятся мне и почему:

VSCO — самое популярное и простое приложение для обработки фотографий. В нём 15 бесплатных и более 100 платных фильтров, можно отредактировать экспозицию, контрастность, резкость, насыщенность, добавить зернистость.

Snapseed — простое приложение для редактирования основных параметров с фильтрами («стилями»). Из интересного:

  • Функция расширения фотографии, которая «увеличивает» снимок до нужных размеров.
  • Точечная коррекция убирает лишние объекты с фото. Например, можно удалить провода с фотографии.
  • HDR добавляет этот эффект для готовой фотографии
  • Двойная экспозиция объединяет несколько кадров в одном — так можно добиться необычного эффекта.

Lightroom одно из самых классных приложений для коррекции света и цвета, которое меньше всего портит качество исходника. Здесь есть кривые для редактирования — они помогают распределить яркость каждого пикселя фотографии.

В Photoshop Fix можно не только отредактировать свет, цвета, яркость, температуру, но и убрать лишние детали с фото с помощью инструментов «Восстановление».

Здесь можно выбрать точечное восстановление или функцию штампа — в первом случае нужно просто провести по объекту и программа удалит его за вас, а во втором вы сами выбираете, с какого участка фотографии возьмёте деталь для замены.

Также в этом приложении есть функция «Пластика», которая поможет скорректировать формы объектов и придать объем. Не злоупотребляйте, пожалуйста — настоящие фотографии всегда выглядят интереснее, чем отретушированные до идеала.

Убираем силуэты людей на заднем плане в Photoshop Fix

Для ведения аккаунта в Инстаграме попробуйте Амплифер: он публикует в ленту фото, видео и карусели, собирает статистику и подсказывает лучшее время для публикации. 7 дней бесплатно

Формируйте свой стиль

Очень важно найти свой стиль — тогда ваши фотографии будут цеплять. Подумайте, какие профили вам приятно смотреть? Через какие фотографии вы бы хотели себя презентовать? Что вам нравится фотографировать?

И отправляйтесь на поиски вдохновения в Инстаграм и в Пинтерест — найдите несколько блогов, стиль которых вам близок, сохраните фотографии и возьмите на заметку интересные идеи. Дальше пробуйте повторить и включайте фантазию. Точная копия у вас не должна получиться, ведь каждый автор приносит в кадр что-то свое 🙂

Например, мне очень нравятся профили snova_nastia, vicky_od, kate_voina — иногда беру у них на заметку идеи для фото.

Публикации snova_nastia

Ещё один способ сформировать свой стиль — снимать все, что вам кажется красивым . Сделайте 10−15 кадров, обработайте их и оцените результат. Какие фотографии вышли? Какой цвет преобладает? Можно ли их сгруппировать и получить красивую картинку?

Через поиск вдохновения и ежедневную практику вы найдете то, что сможете назвать своим стилем 🙂

Не стесняйтесь

В наше время человек, фотографирующий еду, город или себя, никого не удивляет. Нет ничего такого в том, чтобы остановиться, сделать кадр, включить таймер на телефоне или попросить прохожих сфотографировать вас.

Будьте готовы к экспериментам и поискам необычного ракурса в погоне за красивой фотографией.

Не стесняйтесь просить друзей или случайных прохожих сделать фотографию. Главное объяснить, что вы хотите увидеть в кадре — тогда все останутся довольны.

Делайте разнообразный контент

Пробуйте себя в разных стилях и не зацикливайтесь на чем-то одном — снимайте портреты, раскладки с едой, селфи, архитектуру, пейзажи. Не бойтесь снимать крупным планом — так вы можете получить больше интересных ракурсов.

Чем разнообразнее ваш контент, тем интереснее выглядит лента, и тем выше будет вовлеченность читателей — каждому захочется зайти в вам в ленту, рассмотреть интересный кадр и оставить комментарий.

Инстаграм и другие популярные соцсети удобно вести в Амплифере. Делайте публикации для всех платформ в удобном редакторе и планируйте посты напрямую с компьютера. Попробуйте пробный период 7 дней, карточка не нужна

Как делать классные фотографии для Инстаграма:

  1. Для начала изучите базовые понятия фотографии — почитайте про экспозицию, композицию, цветовой баланс, контрастность, насыщенность фотографии.
  2. Ознакомьтесь со всеми функциями камеры вашего смартфона: возможно, она может больше, чем вы думаете.
  3. Научитесь размещать объекты в кадре — в этом вам помогут правила композиции.
  4. Снимайте при хорошем освещении, чтобы не заморачиваться с обработкой — свет все сделает за вас. Попробуйте делать снимки в «золотой час».
  5. Найдите свой стиль — сначала отправляйтесь на поиски вдохновения, а затем на практику.
  6. Забудьте про стеснения и делайте фотографии в свое удовольствие — снимайте то, что вам нравится и просите других людей сфотографировать вас.
  7. Используйте приложения для обработки, чтобы поправить основные параметры, убрать лишнее и привести фотографии к одному стилю.
Удобный сервис автопостинга для Инстаграма

Амплифер работает с Инстаграмом и другими основными платформами, чтобы помочь вам делать лучший контент и добиваться результатов. Оценивайте эффективность постов, получайте рекомендации по лучшему времени для публикации. Воспользуйтесь 7-дневным триалом, чтобы оценить его преимущества.

экспозицию - English translation – Linguee

Осмотрев экспозицию, Александр Лукашенко оставил запись [...]

в книге почетных гостей, возложил цветы к памятнику классику белорусской

[...]

литературы и подарил музею уникальное издание – экземпляр драмы Купалы «Раскiданае гняздо», отпечатанный в Вильно в 1919 году.

president.gov.by

Alexander Lukashenko was given

[...] a guided tour of the exposition; then he made an entry [...]

in the Guest of Honour Book, laid

[...]

flowers at the monument of the classic of Belarusian literature and gave a unique edition of Yanka Kupala's Raskidanaye Gnyazdo printed in 1919 as a gift to the museum.

president.gov.by

В статье VIII Договора предусматриваются альтернативные возможности в сфере сокращения каждой из категорий вооружений, подпадающих под сокращение: предусматривается возможность их

[...]

переоборудования для невоенных

[...] целей, помещения в стационарную экспозицию, использования в качестве наземной [...]

учебной материальной

[...]

части или наземных целей, хотя основной формой сокращения является их уничтожение.

daccess-ods.un.org

Article VIII of the Treaty sets out the options for reducing each category of armaments subject to reductions; it allows their conversion for non-military purposes,

[...]

placement on static

[...] display, use for ground instructional purposes or use as ground target, but the [...]

most common method is destruction.

daccess-ods.un.org

И, наконец, вместе с другими 350,000 посетителями

[...]

члены группы осмотрели выставку

[...] Agritechnica, крупнейшую в мире экспозицию сельскохозяйственной [...]

техники и оборудования.

cigr.org

Finally, they spent two days along

[...]

with the 350,000 people visiting Agritechnica, the world’s largest

[...] exhibition for agricultural machinery and equipment.

cigr.org

Встреча с руандийскими участниками фотопроекта «Виды Руанды» дала возможность показать им экспозицию, организованную с использованием результатов их работы, которая была выставлена в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в апреле 2009 года по случаю пятнадцатой годовщины геноцида.

daccess-ods.un.org

A meeting with Rwandan participants in the “Visions of Rwanda” photography project provided an opportunity to show them the exhibit produced from their work, which was displayed at United Nations Headquarters for the commemoration of the fifteenth anniversary of the genocide in April 2009.

daccess-ods.un.org

Во втором холле посетители

[...] смогут осмотреть обширную экспозицию самых разнообразных [...]

домашних животных, получить исчерпывающую

[...]

информацию о декоративных грызунах, домашних птицах, представителях экзотической фауны и другой живности, a также насладиться насыщенной и интересной программой развлекательных мероприятий – спортивными соревнованиями и показательными выступлениями собак, смотрами собачьей моды и другими увлекательными шоу.

bt1.lv

Visitors will be

[...] welcome to enjoy the vast exposition of different pets, get [...]

information on pet rodents, birds, exotic and

[...]

other animals, an interesting dog parades, competitions, dog fashion shows and other entertaining events, as well as to watch the Rabbit Town that always attracts multitude of spectators.

bt1.lv

В этом случае вы также можете выбрать точечный

[...]

экпозамер, чтобы солнце оставалось в верхней части кадра и не

[...] вносило изменений в экспозицию кадра при автоматическом [...]

замере.

onboardvideo.com.ua

In this case, you might also choose Spot Exposure

[...]

Metering so that if the sun gets into the top of the frame, it doesn’t

[...] cause radical changes in the automatic metering.

onboardvideo.com.ua

Музей в Кошарисках, родной деревне

[...] генерала, представит вам экспозицию Фрагменты жизни Штефаника.

sacr.sk

The museum in Košariská, the general’s birthplace, gives you the chance to

[...] see the exposition called Fragments of Štefánik’s Life.

sacr.sk

Правительство

[...] Москвы представило единую экспозицию города Москвы на Международной [...]

инвестиционной выставке MIPIM-2012, прошедшей

[...]

в период с 6 по 9 марта в г. Канны, Франция.

investinmoscow.ru

The Moscow City Government

[...] presented an integrated exposition of the city of Moscow [...]

at the International Investment Exhibition

[...]

MIPIM-2012 which took place from 6 to 9 March in Cannes, France.

investinmoscow.ru

Как и в ходе Женевского этапа,

[...] ЮНЕСКО организует экспозицию, которая будет рассказывать [...]

о ее деятельности в контексте целей

[...]

ВВИО и которая станет местом встречи, открытым для всех участников.

unesdoc.unesco.org

As was the case at the Summit meeting in Geneva, [...]

UNESCO will offer an exhibit as a clearing-house of its actions relevant

[...]

to the WSIS objectives and a meeting point open to all Summit participants.

unesdoc.unesco.org

Обширный современный музей предлагает комплексную экспозицию исторического транспорта, авиации, литейного производства, чёрной металлургии, средств связи, водных и паровых моторов, истории производства ножей, салон механической музыки [...] [...]

и культуры для невидящих.

brno.cz

Modern and big museum offers the permanent exhibitions of history of transportation, aviation, cutler‘s, metalworking, metallurgy, communication technology, water and steam engines, salon of mechanical music and culture of the blind.

brno.cz

Система управления вспышкой E-TTL и ведущее число 14 обеспечивают достаточное

[...] освещение и точную экспозицию в любых условиях макросъемки.

canon.am

E-TTL flash control and a Guide Number of 14 provide ample light and

[...] accurate exposures in all macro photography situations.

canon.co.uk

А аудитория у него сейчас довольна большая: в Бохуме живёт около 500 000 человек, так что для выходца из Македонии, выросшего в Голландии и открывшего культурную экспозицию в Праге, простительно не знать каждого по имени.

sokolniki.com

And it's a large and growing audience: Bochum, with a population of some 500,000-odd inhabitants, is a German city major enough that a Macedonian who grew up in the Netherlands and currently has an art show running in the Czech Republic could be forgiven for not knowing everybody.

sokolniki.com

Юрий Сенаторов подчеркнул

[...] важность создания музея MVK: «Через экспозицию полярного музея, компания MVK [...]

отражает историю освоения

[...]

Арктики, научные исследования и хозяйственной освоение полярных территорий.

sever.sokolniki.com

Yury Senatorov stressed the importance of creating the MVK

[...] museum, “Though the polar museum exposure the International Exhibition [...]

Company reflects the history

[...]

of the Arctic exploration, as well as research and economic development of the polar areas.

sever.sokolniki.com

Для отсканированных изображений (с фотопленки), у которых нет значений

[...]

экспозиции из метаданных EXIF, можно

[...] нажать кнопку Изменить экспозицию, чтобы указать значения [...]

экспозиции вручную, если они были

[...]

сохранены (либо можно указать +2,0, 0, и 2 и затем поэкспериментировать с результатами).

winsoft-international.com

For scanned images (from camera film) which won't possess EXIF-derived Exposure

[...]

values, you can click the Edit Exposure

[...] button to add your own exposure values to entries if [...]

you've kept a record (or you could

[...]

just add +2.0, 0, and -2 then experiment with the results).

winsoft-international.com

В центре

[...] внимания на и ближайшие дизайнеры и новые этикетки, LGE работы с образовательными учреждениями и организациями, чтобы обеспечить платформу для талантливых людей, чтобы получить экспозицию и пообщаться с покупателями, прессой и другими участниками.

expoua.com

With a key focus on up and coming designers and emerging labels, LGE works with educational establishments and organizations to provide a platform for talented individuals to gain exposure and network with buyers, press and fellow exhibitors.

expopromoter.com

Компания Central Asia Travel приглашает Вас посетить

[...]

музей прикладного искусства, где Вы

[...] сможете посмотреть экспозицию ковров и узнать много [...]

нового и интересного относительно

[...]

истории создания ковров и ковровых изделий.

centralasia-travel.com

The tourist company Central Asia Travel invites you to visit

[...]

the museum of applied arts, where

[...] you can see carpets exposition and get to know a [...]

lot of new and interesting things regarding

[...]

history of carpets and carpet made objects.

centralasia-travel.com

Главная экспозиция начинается инверторными мульти, канальными, потолочными и другими кондиционерами; к ним вскоре планируется добавить также и

[...]

другое оборудование для дома

[...] (включая кухонное оборудование), чтобы превратить экспозицию в выставку домашнего оборудования.

allchemi.com

Main Exhibits Starting with inverter multi, duct, ceiling cassette, floor and wall-mounted ACs, the showroom will add housing

[...]

equipment/appliances (including

[...] kitchen related equipment) other than ACs, thereby becoming a general housing equipment showroom.

allchemi.com

Экспозиция, касающаяся кампании Генерального секретаря

[...] [...] «Оружие массового уничтожения: мы должны разоружиться», была добавлена к упомянутой выше выставке в 2009 году, и посетителям предлагалось внести вклад в эту экспозицию, написав свое послание на тему «Почему мы должны разоружиться» на огромном свитке бумаги, размещенном в галерее, а также направив текстовые сообщения на [...] [...]

сайт, где обсуждается проблема оружия массового уничтожения.

daccess-ods.un.org

The Secretary-General’s “WMD-We Must Disarm” campaign was incorporated in the exhibition gallery in 2009, and visitors were encouraged to participate by signing statements on “Why we must disarm” on a huge paper scroll in the gallery as well as sending text messages to the weapons of mass destruction site.

daccess-ods.un.org

(Е) многоцелевые ударные вертолеты

[...]

сокращаются путем уничтожения,

[...] помещения в стационарную экспозицию, использования в качестве [...]

наземной учебной материальной

[...]

части или переклассификации.

osce.org

(E) Multi-purpose attack helicopters

[...]

shall be reduced by destruction,

[...] placement on static display, use for ground instructional [...]

purposes, or recategorisation.

osce.org

Камера автоматически определяет до восьми лиц, регулирует

[...] фокусное расстояние, экспозицию и баланс белого.

ricoh.com

The camera automatically detects up to eight faces,

[...] and adjusts focus, exposure, and white balance.

ricoh.com

Одновременно на Кипсале 16-я международная выставка книг и издательств “Латвийская книжная выставка 2013” предлагает авторские

[...]

чтения, праздники

[...] открытия книг, встречи с известными писателями, обширную экспозицию книжных новинок по особо выгодным выставочным ценам [...]

и “Пункт обмена книгами”

[...]

с другими читателями.

bt1.lv

Skola 2013” occurs simultaneously with the 16th International Book Fair “Latvian Book Fair 2013” that offers authors’ readings, book opening events, meetings with authors, an exhibition of books, diversity of

[...]

publishers’ news as well as

[...] an opportunity to buy books at special exhibition price or to exchange books read or not needed with other visitors [...]

at the Book Exchange Point.

bt1.lv

Белорусская железная

[...]

дорога представила на выставке «Транспорт

[...] и логистика – 2008» экспозицию официального экспедитора [...]

магистрали – государственного

[...]

предприятия «Белинтертранс», а также Брестского электротехнического завода, Минского и Гомельского вагоноремонтных заводов.

tc.by

Belarusian railroad has presented at the

[...]

exhibition Transport and Logistics – 2008

[...] the exposition of the official forwarder of the main [...]

line – state enterprise Belintertrans,

[...]

as well as Brest Electromechanical Works, Minsk and Gomel Railroad Car Repair Plants.

tc.by

Значение экспозиции,

[...]

предложенное фотокамерой, можно изменить,

[...] настроив и выдержку, и экспозицию на значения, отличные [...]

от A (выдержка устанавливается поворотом

[...]

диска выдержки; для получения информации о регулировке диафрагмы см. руководство объектива).

fujifilm.eu

Exposure can be altered from the value suggested by

[...]

the camera by setting both shutter

[...] speed and aperture to values other than A (shutter [...]

speed is set by rotating the shutter

[...]

speed dial; for information on adjusting aperture, see the lens manual).

fujifilm.eu

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2011) в Москве председатель Исполнительного совета ДЛР Иоганн-Дитрих Вёрнер встретился с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным, посетившим экспозицию ДЛР.

oosa.unvienna.org

At the International Aviation and Space Salon (MAKS 2011) in Moscow, the chair of the DLR Executive Board, Johann-Dietrich Wörner, welcomed Prime Minister Vladimir Putin of the Russian Federation at the DLR exhibition.

oosa.unvienna.org

В экспозицию также служит в качестве ценного [...]

ресурса для продолжения образования для всех категорий посетителей, с информативным,

[...]

аккредитованных семинаров и сессий живой демонстрации проводились в течение четырех дней, и все бесплатно.

expoua.com

The exposition also serves as a valuable [...]

resource for continuing education for all categories of attendees, with informative,

[...]

accredited seminars and live demonstration sessions conducted throughout the four days and all free of charge.

expopromoter.com

Предусматривается нанять местного координатора по проекту, направить консультантов ЮНЕСКО для реставрации здания, организовать консервацию объектов, подготовить обновленный пере чень коллекций на английском и арабском языках,

[...]

повысить профессиональный

[...] уровень сотрудников, улучшить экспозицию коллекций и определить [...]

задачи в области образования.

unesdoc.unesco.org

It is foreseen to recruit a local project coordinator, to send UNESCO consultants for the restoration of the building, to conserve the objects, to prepare an updated inventory of collections in English and

[...]

Arabic, to build professional capacity for the

[...] staff, to improve display collections, and to define the educational [...]

messages.

unesdoc.unesco.org

Прибывший 23 сентября с рабочим визитом в США Президент Серж Саргсян

[...]

сегодня отправился на

[...] остров Эллис, где посетил Музей иммиграции, осмотрел экспозицию, посвященную Геноциду армян 1915 года памяти спасшихся [...]

от Геноцида армян,

[...]

которые иммигрировали в Соединенные Штаты через остров Эллис.

president.am

President Serzh Sargsyan, who is in the United States on a working visit, on September 23 arrived to Ellis Island where he visited the Museum of

[...]

Immigration, viewed exhibition

[...] dedicated to the Armenian Genocide of 1915 and to the Armenians who had survived the Genocide and immigrated [...]

to the United States through the Ellis Island.

president.am

В результате целенаправленной работы удалось

[...] обновить и расширить экспозицию разработок представленных [...]

на стендах выставки высокотехнологичной

[...]

продукции в штабквартире.

icsti.su

As a result of well-directed work it was possible to

[...]

renew and to enlarge the exposure

[...] of the developments represented on the stands of the [...]

exhibition of highly technological

[...]

production in the headquarters.

icsti.su

Поворачивайте диск

[...] коррекции экспозиции, чтобы изменить экспозицию при съемке очень ярких, очень [...]

темных или высококонтрастных объектов.

fujifilm.eu

Rotate the exposure compensation dial to adjust exposure when photographing [...]

very bright, very dark, or high-contrast subjects.

fujifilm.eu

Ещё более точный фокус достигается с помощью сверхчувствительного центрального датчика автофокусировки, а система замера экспозиции iFCL, применяющаяся также в полупрофессиональной камере EOS 7D, имеет

[...]

63-зонный двухслойный датчик, который поможет

[...] обеспечить правильную экспозицию снимка даже в сложных [...]

условиях освещения.

canon.am

Even more accurate focusing is providing by an extra-sensitive central AF Sensor, while the iFCL Metering system from the semi-professional EOS 7D features a 63-zone

[...]

Dual-layer metering sensor, helping you to ensure your shot is

[...] correctly exposed, even in difficult lighting conditions.

canon.co.uk

Как сделать правильно экспонированные фотографии. Часть вторая: управление экспозицией

Следом за определением объекта съемки, как это было описано в первой статье, очень важно научиться управлять экспозицией. Перечислим факторы, влияющие на экспозицию фотографии:

Обратите внимание, что "Настройки экспозиции" находятся в конце этого списка, потому что это наиболее очевидный аспект управления экспозицией, но вам необходимо изучить, каким же образом другие элементы в списке на выбор настроек.

Точка съемки

Место, где вы хотите сделать снимок, может существенно повлиять на экспозицию. Находится ли источник позади света фотографа? Позади объекта съемки? На одной стороне относительно фотографа и объекта? Перемещаясь, вы управляете тем, что именно в кадре на заднем плане и тем, как это влияет на количество света, попадающего в объектив.

На этой фотографии часть фона составляет бликующая водная поверхность.Если бы фотограф в данном случае не был бы осторожен с экспозицией, объект мог получиться недоэкспонирован. На этой фотографии яркий фон компенсирован использованием техники "заполняющая вспышка".

Изменение точки съемки, когда озеро уже не попадает на задний план, приводит к хорошему экспонирования объекта. Тут отраженный от поверхности воды свет больше не влияет на экспозицию, не создает сильной задней подсветки, и поэтому на этой фотографии не нужно использовать вспышку.

Выбор объектива

Композиция кадра частично зависит от выбранного объектива.Использование телеобъектива будет В кадр меньше фона. При этом вы можете легче ограничить источники света и яркие области композиции. С более широким объективом вы, скорее всего, включите в кадр больше неба или других ярких участков, которые увеличивают влияние на влияние на экспозицию.

Если бы при съемке этих рисовых полей фотограф использовал более широкий объектив, тогда бы он включил в композицию заходящее солнце. Это определенно оказало бы сильное влияние на экспозицию и весь внешний вид фотографии.

Фотограф мог бы полностью исключить влияние солнца, используя более длинное фокусное расстояние объектива. Также он мог бы для этого слегка наклонить камеру, но тогда передний план получился бы менее привлекательно.

Тайминг

Время, которое вы выберете для съемки, также влияет на экспозицию. При пейзажных съемках возможно придется дожидаться, пока солнце не будет в другом месте на небе. Нажмите на кнопку, чтобы избежать проезжающего автомобиля, когда нажмите на фото ниже.

Расчет времени для фотографий в "синий час" особенно важен. Напомним, что "синий час" - это время непосредственно перед восходом солнца или сразу после его заката. Вы должны подождать, пока окружающий свет не уравновесится с любым другим источником света, имеющимся в вашем кадре. Это количество времени будет изменяться в зависимости от вашей географической близости к земному экватору.

Фотография ниже сделана "синий час" в Чианг Мае, Таиланд. Этот "синий час" в этой местности длится на самом деле всего около десяти минут, и это совсем немного времени, чтобы запечатлеть насыщенное голубое небо с электрическими огнями.

Чтение света

Для того, чтобы настроить экспозицию, вы должны использовать экспонометр или камеру самой выполнять расчеты и настройки.

Оставлять этот выбор на усмотрение камеры редко бывает хорошим решением, поскольку именно вы фотографируете. Полученным фотографиям может не хватать креативности.

В цифровую камеру встроен удивительный искусственный интеллект, однако он не может видеть вашими глазами и различить, что же именно вашим основным объектом для съемки.Ваша камера будет находиться под контролем, если вы оставите настройку таким образом, чтобы ее экспонометр выполнял усредненный замер и находился в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Вы можете использовать компенсацию экспозиции или же настроить в камере ручной контроль экспозиции.

Один из самых простых способов чтения света - использовать просмотр в реальном времени (live view) и смотреть на монитор камеры. Некоторые не имеют этой возможности, поэтому нужно использовать камеры для руководства по эксплуатации и провести некоторое тестирование, чтобы выяснить, можете ли вы использовать данный метод.

Проверка экспозиции в режиме live view работает, когда камера установлена ​​в ручной режим. При изменении диафрагмы, выдержки и ISO легко наблюдать на мониторе за изменениями освещенности. Рекомендуется использовать этот метод в сочетании с гистограммой, чтобы вы могли проверить, не происходит ли "отсечение" теней и светов.

Используйте экспонометр, настроенный таким образом, чтобы он считал весь кадр, а затем вычислял среднюю экспозицию.

Когда в кадре есть какой-то контраст, хорошо бы взять показания точечного замера экспозиции прямо с вашего объекта.Это вам конкретную информацию о свете, отражающемся от части части композиции.

Для снимка ниже фотограф снялания точечного замера экспозиции фигуры буддийского монаха для того, чтобы она была хорошо видна. Если бы он оставил свой экспозамер в режиме усреднения, тот включал яркий свет снаружи и темный интерьер в свои расчеты. Скорее всего, это дало бы такую ​​настройку, которая сделала бы основной объект в кадре недоэкспонированным.

Настройки экспозиции

Итак, теперь вам нужно установить экспозицию.Вы можете решить, что ваш объект хорошо экспонирован при такой настройке диафрагмы, выдержки и ISO, когда экспозамер показывает ноль. Вы можете сделать так, чтобы снимок был переэкспонированным или недоэкспонированным, в зависимости от тона объекта съемки и от его творческой задумки.

Когда вы снимаете показания экспозамера, он настроен на средне-серый цвет. Это означает, что если на шкале индикатора будет ноль, то черный или белый объект будет серым на вашей фотографии.Вы можете изменить настройки экспозиции для компенсации этого, выполнить экспокоррекцию в плюс или в минус, ваш объект в кадре слишком темный или слишком светлый. Вы должны решить, каков должен быть тон вашего объекта съемки. Нужен ясно видимый объект? Будет ли он выглядеть лучше, если будет ярче, чем есть на самом деле? Или нужно получить его силуэт?

Для этого снимка фотограф решил переэкспонировать розовые цветки орхидеи, это придало изображению большую мягкость.Если бы понадобилось сделать фото растения для точного документирования вида орхидеи и ее цвета, то он бы не переэкспонировал снимок. Если бы требовалась техническая точность, фотограф бы изменил свою точку съемки, чтобы избежать подсветки. Он бы выставил экспозицию таким образом, чтобы цвет и оттенок соответствовали тому, как цветокдел на самом деле.

Убедитесь и убедитесь сами

Найдите белый или черный объект для фотографии. Снимите показания экспонометра и установите экспозицию так, измеритель был на нуле.Сфотографируйте.

Теперь для черного объекта измените настройку, чтобы экспозамер показал, что он недоэкспонирован на два стопа. Для белого объекта настройки экспозамер так, чтобы он был переэкспонирован на два стопа. Какая фотография наиболее привлекательна? "Правильно" выставленная фотография, или недоэкспонированная, или переэкспонированная фотография?

Заключение

Всегда хорошо экспериментировать с интересным освещением и съемкой.Если вы не уверены на 100%, что у вас есть идеальная экспозиция, делайте серию фотографий. Изменяйте настройки диафрагмы и / или выдержки между каждой экспозицией. Не вносите значительных изменений в эти настройки. Пусть у вас получится несколько вариантов каждой фотографии, это пригодится для дальнейшей обработки.

Все фотографии Кевина Ландвер-Йохана

Экспозиция

  1. Центр загрузки
  2. Интерактивное руководство по D3500
  3. Режимы P, S, A и M
  4. Экспозиция

Замер экспозиции

Выберите способ, с помощью которого фотокамера устанавливает экспозицию.

Способ Описание
L Матричный замер Позволяет достичь естественных результатов в результате. Фотокамера измеряет широкую зону кадра и устанавливает экспозицию согласно распределению оттенков, цвета, компоновки кадра и расстояния.
M Центровзвешен. замер Обычный способ замера при съемке портретов.Фотокамера измеряет весь кадр, но отдает максимальное предпочтение за модель в центральной области кадра. Рекомендуется при использовании фильтров с краткими изменениями экспозиции (фактор фильтра) сверх 1 ×.
N Точечный замер Выберите этот режим, чтобы выбрать правильную экспозицию объекта, даже если фон намного ярче или темнее. Фотокамера замеряет текущую точку фокусировки; используется для замера экспозиции, если объекты не расположены по центру.
  1. Отобразите параметры замера экспозиции.

    Нажмите кнопку P, затем выделите текущий способ замера экспозиции на информационном экране и нажмите J.

    Кнопка P

  2. Выберите способ замера экспозиции.

    Выделите параметр и нажмите J.

При выборе зоны ( Автом. Выбор зоны АФ ) для Режим зоны АФ во время использования видоискателя (0 Режим зоны АФ) фотокамера будет замер экспозиции в центральной фокусировки.

Блокировка автоматической экспозиции

Воспользуйтесь возможностью блокировкой автоматической экспозиции, чтобы изменить компоновку фотографий после использования M ( Центровзвешен. Замер ) и N ( Точечный замер ) для замера экспозиции; имейте в виду, что блокировка автоматической экспозиции недоступна в режиме i или j.

  1. Заблокируйте экспозицию.

    Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Нажмите кнопку A (L), чтобы заблокировать экспозицию, нажмите кнопку A (L).

    Спусковая кнопка затвора

    Кнопка A (L)

    Пока включена блокировка экспозиции, в видоискателе и на мониторе будет индикатор AE-L .

  2. Измените компоновку фотографии.

    Удерживая прочую кнопку A (L), измените компоновку фотографии и сделайте снимок.

При блокировке экспозиции следующие значения можно отрегулировать изменения измеренных значений экспозиции:

Режим Настройка
Программный автоматический режим Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 Гибкая программа)
Автоматический режим с приоритетом выдержки Выдержка
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы Диафрагма

Новые значения можно подтвердить на дисплеях фотокамеры.

Способ замера экспозиции нельзя изменить, пока активна блокировка экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции используется для выбора значения экспозиции, отличного от предлагаемого фотокамерой, в результате снимки получатся светлее или темнее (0 Коррекция экспозиции). Это наиболее эффективно или при использовании с M ( Центровзвешен. Замер ) N ( Точечный замер ) (0 Замер экспозиции).

–1 EV

Коррекция экспозиции отсутствует

+1 EV

выбрать значение для коррекции экспозиции, удерживайте разъемы кнопку E (N) и поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отображается нужное значение.

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0,3 EV

Обычную экспозицию можно восстановить путем установки коррекции экспозиции на значение ± 0. В режимах P , S , A и M , коррекция экспозиции не сбрасывается, когда фотокамера выключена. В сюжетном режиме и режиме%, коррекция экспозиции будет сброшена при выборе другого режима или выключения фотокамеры.

Параметры коррекции экспозиции также можно выбрать на информационном экране (0 P).

В режиме M коррекция экспозиции влияет только на индикатор экспозиции.

Когда используется вспышка, коррекция экспозиции влияет и на экспозицию заднего плана, и на мощность вспышки.

Коррекция вспышки

Коррекция вспышки используется для изменения мощности вспышки, отличной от предлагаемой фотокамерой, изменяя яркость основного объекта по отношению к фону.Мощность можно увеличить, чтобы основной объект был ярче, или уменьшить, чтобы предотвратить нежелательную засветку или отражения (0 Коррекция вспышки).

Удерживайте нужные кнопки M (Y) и E (N) и поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отображается нужное значение. Чтобы восстановить стандартную мощность вспышки, выберите значение коррекции вспышки ± 0. Коррекция вспышки не сбрасывается, когда фотокамера выключается (в сюжетном режиме коррекции вспышки будет сброшена при выборе другого режима или выключении фотокамеры).

Кнопка M (Y)

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0,3 EV

Параметры коррекции вспышки также можно выбрать на информационном экране (0 P).

Коррекция вспышки также доступна для дополнительных вспышек, поддерживающих систему креативного Nikon (CLS; 0 Совместимые вспышки). Коррекция вспышки, выбранная с помощью дополнительной вспышки, добавляется к коррекции вспышки, выбранной с помощью фотокамеры.

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режима приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как выразительности фотоснимка, управляя техническими действиями.


Теоретические сведения, которые вы получили в наших предыдущих уроках, помогут вам правильно подойти к процессу съемки.Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалы и терминами.

Множество настроек современной фотокамеры позволяет сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры.Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встретите эти понятия.

Теперь, когда мыфнили особенности работы системы автоокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за промежуток времени.

Верная экспозиция - это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата.Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных систем автоматически контролируют эти три программы. Некоторые компактные камеры имеют возможность ручного контроля, и все зеркальные камеры добавить фотографу возможность полного ручного контроля над функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной.В таком случае, следует настроить экспозицию вручную.

Три скорости регулирования количества проникающего света

Одинаковое экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камеру надо зафиксировать свет, который проходит через объектив.

Существует три метода регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

Диафрагма

Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора

Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора.

Светочувствительность

Также можно установить светочувствительность ISO.

Чтобы обеспечить три метода регулирования, представим свет с помощью воды.

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит от количества попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность - размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана.Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, которое течет вода - к скорости затвора. Размер стакана - к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости - зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает.С помощью изменений отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число - меньше глубина резкости

Больше F-число - больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости.

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается.Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не выделить еще одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме - это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших курсов - для подготовленных фотографов.

Изменение глубины резкости

Стандартные F-числа

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того, чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .Если у вас камера с ручными настройками - изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 - для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. У вас есть возможность явного получения малой ГРИП), и посмотрите их влияние на ГРИП (малые размеры сенсоров не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора - движущий объект объект смазанный

Высокая скорость затвора - движущийся объект "замораживается"

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка.

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками - изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется "шевеленка"? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана.На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив - используйте его для этого задания.

Практическое использование режима приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамическую сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться совсем не такая, какой ее задумывал фотограф, зато, что главный объект будет изображен четко, не размыто.

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна быть простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае потребуется штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два металлических зажима связаны между собой: с помощью увеличения.И наоборот - использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстий диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой . Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется на основе показаний экспозамера.Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или с приоритетом диафрагмы . Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка.

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется вах ISO. Низкая светочувствительность - для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность - для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволяет делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите "заморозить" движение, понадобится большая светочувствительность.

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума.Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотография показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот - чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество хорошим остается даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая - для темных сцен.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность - изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На какие значениях появляются "шумы"? Если у вас есть штатив - используйте его для этого задания.

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий применяются различные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.к. он применяет в профессиональных зеркальных камерах).

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР . Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной.Измерительные зоны-сегменты распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельными зонами анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая.Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера.Это позволит Вам максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР . Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра - обычно 2-3% площади (до 9%) - в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр.В более совершенных камерах, например профессиональные зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер» -камерах и практически для всех зеркальных встроенных функций используется функция блокировки экспозиций, через которую можно указатьвшаяся кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, нажмите кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки - тот, по которому Вы замеряли освещенность, - получится хорошо проработанным, с максимальным первым деталей.Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР . При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменить экспозиции - посмотрите, как изменить тип замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей.

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы режима работы, узнали, что такое ISO и как они влияют на качество фотоснимков.

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которых вы сможете получить ответы на форуме.Там же вы получите консультации по выполненным заданиям.

Этот симпатичный флеш-модуль - своеобразный тренажер - Вам легко и просто освоить основные камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении!

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!


В следующем уроке №5: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна.Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка».

количество света · О фотографии по-простому

Глава о том, как фотоаппарат подбирает правильное (или неправильное) количество света

Экспозиция - это количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Моя книжка в основном о том, как менять это количество и контролировать тем самым уровень экспозиции.

Иногда приходится иметь дело с тем светом, который есть. Тот, кто не знает, как снимать в ручном режиме, может ходить вокруг объекта съемки или передвигать его. Ну а тот, кто знает - имеет гораздо больше возможностей и творческой свободы.

Для наших целей подойдет упрощенная формулировка:

  1. Больше света - фотография светлее
  2. Меньше света - фотография темнее

Как фотоаппарат определить нужную экспозицию в автоматическом режиме?

Представьте, что фотоаппарат включен и наведен на объект съемки.Некоторое количество света проходит через его объектив. Фотоаппарат подсчитывает, сколько света, чтобы кадр не получился слишком темным или слишком светлым.

Попробуйте сделать вот что.

  1. Включите фотоаппарат и наведитесь на темный угол или куда-нибудь под стол.

  2. Затем резко перефокусируйтесь на хорошо освещенный объект, например, окно. Экран фотоаппарата на секунду будет абсолютно белым.В качестве примера - снимок из Федерал-холл на Уолл-стрит. Перед тем, как сделать его, я навелся на темный угол.

  3. Через пару секунд экран потемнеет , и вы увидите больше деталей.

Эта запоздалая реакция вызвана как высчитыванием нужной экспозиции. Компьютер внутри фотоаппарата старается определить правильное количество света.

И какое же количество света правильное?

Подробный ответ: этому посвящена вся книга, а «правильное» количество зависит от ситуации, от объекта съемки и от вкуса фотографа.

Ответ «на сейчас»: правильное - то, подобрал фотоаппарат.

Здесь три фотографии одного и того же места, снятые на «Айфон». Оранжевый круг - область, по которой измеряет экспозицию (в одной из следующих глав я объясню, как это делается).

Мы видим, что на всех трех снимках в оранжевом круге находится нейтральный по яркости участок серого цвета. Камера определяет уровень освещенности, ориентируясь на него.

Откуда фотоаппарат знает, где находится объект съемки?

Большинство фотоаппаратов «считает», что он находится в центре кадра.В самых простых мыльницах этого нельзя изменить, зато в современных телефонах есть возможность выбрать точку для замера экспозиции. Подробности - в главе про точечный экспозамер.

Если на фотоаппарате выставлены стандартные настройки, он, скорее всего, будет замерять экспозицию по разным точкам кадра. Фотографию ниже я снял в автоматическом режиме и разрешил фотоаппарату самостоятельно определить экспозицию (это называется «нулевое значение», или 0 EV, попозже я объясню, что это значит).

Итак, мой фотоаппарат думает, что это нулевое значение экспозиции и что для съемки этой сцены нужно раз такое количество света

. По сравнению с небом оно очень темное.

На фото ниже я увеличил экспозицию на 1,3 шага (их еще называют «стопами» или «ступенями»). Света стало намного больше - примерно в два с половиной раза по сравнению с нулевым значением.

Но вам сейчас нужно думать не о цифрах. Обратите внимание на то, что второй кадр гораздо светлее предыдущего. Небоилось белым, зато мы хорошо видим лицо художницы.

Снято с EV 1,3. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с EV 0

Это не выдающаяся фотография (и ее не мешало бы обработать), но кадр увеличенной экспозицией гораздо ближе к, чего я хотел добиться: меня в первую очередь интересует персонаж, а не небо.

Я вижу и небо, и все, что находится в тени.Почему фотоаппарат так не может?

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что такое динамический диапазон. Ваши глаза адаптируются к условиям освещения гораздо лучше, чем самый навороченный фотоаппарат. У дорогих моделей динамический диапазон пошире, но вы все равно видите намного больше деталей.

Почему снимать в автоматическом режиме - неправильно?

Речь не о том, что правильно, а что нет. Речь о том, какой результат вам нужен. В предыдущей статье мы узнали, что объект съемки может выглядеть как тень или силуэт, если источник света находится позади него.Но когда вы снимаете в автоматическом режиме, свет равномерно равномерно по всему кадру, и силуэта уже не получается.

Когда объект съемки становится светлее, с фоном происходит то же самое. Его в таких случаях называют пересвеченным или «выбитым».

Здесь я специально увеличил экспозицию в раза по сравнению с автоматическими настройками, поэтому парень получился таким темным. Если бы экспозицию определял не я, а фотоаппарат, одежду было бы видно получше, а вот небо наверняка получилось бы пересвеченным.

Снято в парке Хай-Лайн для Proof NY

То есть правильно экспонированный кадр нужен далеко не в каждом случае.

Если освещение хорошее, фотоаппарат, как правило, справляется с рекомендациями на ура.

Но в сложных условиях - яркое солнце, заснеженная равнина, темная комната или луч света, упавший прямо на объект съемки - он может ошибиться и выдать не то, чего вы ждете. Вот поэтому мы и хотим контролировать экспозицию самостоятельно .

Буду первым, кто признается в том, что у него не так уж много правильно экспонированных фотографий, но вот эта неплоха. Здесь мягкие полутона и совсем мало пересвеченных областей (типа белой футболки парня)

Здесь автоматика сработала как надо. Мы видим мужчин, ребенка и собак, так как фотоаппарат замер экспозицию по объекту съемки. Если бы он ориентировался на реку, которая отражает солнечный свет, люди выглядели бы тенями. Сейчас недостаток только в том, что на фоне практически нет деталей

Я немного недодержал этот кадр, а фотоаппарат замер экспозицию по темным областям.Нью-Джерси и реку видно хорошо, а вот ребята, играющие в волейбол, получились схематично

Вечерняя поездка на такси. Сейчас уже не помню: то ли я снимал в автоматическом режиме, то ли у меня не получилось сделать кадр светлее. Как бы там ни было, я получил нужный эффект: видно только светодиодные лампы, городские огни и фары других машин

Основы операторского мастерства. Часть 2. Экспозиция, динамический диапазон, баланс белого и "зебра"

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для моей постановочной операторской работы для короткого метра.Этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о " зебре ".


II. Технические аспекты съемки

A. Как «видит» камера - динамический диапазон

Камера фиксирует всю действительность не так, как ее видит человеческий глаз.В чем основная разница? В количестве различаемых оттенков света от самого темного до самого светлого. Здесь мы приходим к понятию « динамический диапазон ». Это разница между самым светлым и самым темным участком изображения, которая может зафиксировать камеру. По сути, это разрешающая способность камеры по контрасту воспринимаемого света. У наших глаз динамический диапазон гораздо больше, чем у любого видеокамеры (природа постаралась, ведь от восприятия зависит наша жизнь, а от качества зависит разве что жизнь оператора :)).Это означает, что при сильном контрастном освещении мы видим как детали, освещенные максимально ярким светом, так и детали в глубоких тенях. Диапазон контрастности, видимый человеческим глазом, по различным колеблется от 800: 1 до 1200: 1, в то время как фиксируемый пленкой - примерно 100: 1, видео - 40: 1.

Представьте, что вы находитесь в помещении, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, освещенные лампой, и дерево за окном.Если вы эту картину снимаете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и объекты, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность показывает, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, используется искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет.С нашими изображениями с помощью изображения, нужно было поднять освещенность в тенях до такой яркости, чтобы камера «увидела» темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо того, что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и тонкие подсознательные намеки.В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных проектов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

Б. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они действуют на результат.

Основным контролируемым параметром при съемке является экспозиция. Экспозиция - это сочетание значений диафрагмы и выдержки . Диафрагма определяет, насколько открыто отверстие, пропускающее свет к сенсору / пленке. Выдержка определяет, насколько долго открыто это отверстие.

Диафрагма измеряется в относительных единицах (f / 2.8, 3.5, 4.5, 5.6 ... 22 и др.), Которые не так важна. Просто запомните, что чем меньше цифра, тем больше отверстие и тем больше света попадает на сенсор.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. Д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку.Если речь идет о цифровых камерах, то физическим затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

И тот, и другой параметр влияет на количество света, пропускаемого к сенсору, верно? Вместе диафрагма и выдержка - экспозиция - контролируют степень засветки чувствительного сенсора или пленки. Чем больше экспозиция, тем больше света попадает в кадр и тем сильнее он воздействует на сенсор - тем светлее получается изображение в кадре. Слишком много света - кадр засвечен.Слишком мало - недосвечен. Оптимальное значение экспозиции дает нам хорошо проэкспонированный кадр с проработанными деталями в тенях и безветов.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Итак, как всем этим пользоваться на практике? У всех цифровых камер есть встроенный экспонометр . Это прибор, по принципам вычисляет оптимальные значения экспозиции для данной ситуации и автоматически устанавливает оба диафрагмы (автоматический режим), либо один из вариантов (второй из параметров устанавливается - режим приоритета выдержки или устанавливаемый ).Результат вы всегда можете увидеть в реальном времени на мониторе вашей камеры.

Как выбирать нужные значения экспозиции? художественные особенности , выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности .

Главный художественный инструмент оператора с точки зрения экспозиции - это диафрагма . Чем больше открыта диафрагма, тем меньше получаемая резкости (что такое глубина резкости мы рассмотрели в первой части этой статьи).Чем более закрыта диафрагма, тем больше объектов в кадре будут резкими - глубина резкости растет с уменьшением диафрагмы . То есть если вы хотите снять крупный план человека с размытым фоном, вам нужно держать диафрагму открытой - возможно, около 3,5 - 5,6, если вы снимаете на 50мм APS-C объектив. Чтобы кадр был проэкспонирован нормально, до f / 8 на 28мм-объективе вы снимаете пейзажный общий план и хотите, чтобы все объекты, попадающие в объектив были резкими, чтобы вы закрыли дырку.Не хотите использовать нейтральные фильтры, чтобы контролировать поток света - если не хотите использовать неоптимальную для ваших задач.

Как меня получаемое изображение выдержка ? Тут все достаточно логично и легче для понимания, чем вопрос с диафрагмой и глубиной резкости. Давайте вначале говорить о фотографии (то есть, мы снимаем один кадр) - так будет легче объяснить суть. Выдержка влияет на четкость зафиксированных движущихся объектов. Допустим, вы снимаете статичный кадр, и в кадре у вас движущаяся быстро машина.При выдержке в 1 / 30с затвор открывается точно на это время, и машина успевает проехать определенное расстояние. В результате в кадре фиксируется начальное, конечное и промежуточные фазы движения машины - она ​​выходит размытой. То есть выдержка «замораживает» определенный кусок времени, и все изменения в позициях объектов в кадре, которые произошли в это время отражаются в кадре в виде размытости движения . Здесь представлены различные художественные возможности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимаете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиюми ​​света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Или простой пример - съемка струй фонтана. Струи состоят из множества капель, движущихся с большой скоростью. Если вы будете снимать фонтан с выдержкой в ​​1/30, например, то фонтан будет состоять из монолитных струй.Если вы устанавливаете выдержку в 1/500, то струи разобьются на тысячи капель, потому что каждая из них не успевает пролететь и миллиметра за 1/500 секунды и таким образом «зависает» в воздухе отдельно от своих товарищей.

Выдержка в 1 / 30с (слева) и в 1 / 500с (справа)

Хорошо, с одним кадром мы разобрались (мы обсуждали фотокадр). Какие особенности характер выдержка в видео ? Давайте рассматривать видео как последовательность фотографий, меняющихся со скоростью 25 кадров в секунду (25 к / с - это стандартная частота кадров в том случае, когда в системе PAL показывается прогрессивная, то есть без чересстрочной скорости, трансляция).Стандартная выдержка в видео для 25 к / с - это 1/50 с. То есть каждый кадр экспонируется в течение 1/50 секунды. Это не очень короткое время, и многие объекты обычно успевают совершить определенное движение, что на кадре приводит к небольшому размытости движущихся объектов. Когда движение объекта яркое, размывается он больше, когда медленное - меньше. Это размытие движения от кадра к кадру помогает его передаче в результирующем видео и видео выходит плавным. Это одно из отличий фотографии и видео - скорее всего, вы не были бы так уж рады большинству стоп-кадров из видео с быстродвижущимися объектами, но складываясь вместе, такие кадры хорошо передают движение.

Что получится, если мы будем выполнять съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25, прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движения камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру.Однако это не всегда плохо. В некоторых случаях такой эффект установка для художественной задачи. Например, в “ Спасении рядового Райана ” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние конечности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной «четкостью» ». Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает необходимо, чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы их можно было вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить.Тогда также используется короткая выдержка. При необходимости уменьшить количество света нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла) необходимо уменьшить количество света нейтральными фильтрами.

2. Чувствительность ISO

Пленка бывает разной чувствительности. Чем более чувствительна пленка, тем меньшее количество света нужно использовать для того, чтобы получить кадр. С чувствительностью, однако, растут паразитные шумы, примешивающиеся к изображению.Чувствительность измеряется в удельных единицах и различных стандартах ее измерения. Сегодня практически везде используется стандарт ISO , поэтому мы будем оперировать этими единицами. Для примерного понимания, на пальцах: 80 ISO - это низкая чувствительность и практическое отсутствие шумов, 400 ISO - средняя чувствительность с минимумом шумов, чувствительность 800 ISO и выше можно считать высокой.

Просьюмерские и телевизионные камеры обычно имеют определенную, устанавливаемую, регулируемую, электрическую чувствительность ISO.Существует возможность поднять чувствительность сенсора, применив так называемый GAIN - усиление сигнала. При этом вырастают шумы в изображении, что нежелательно, но при репортажной съемке порой нет другого выхода.

Цифровые кинокамеры DSLR и имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

Существуют особенности того, как цифровой сигнал передает слишком большие значения. Когда в определенных частях кадра у нас слишком много света, происходит переэкспозиция . В случае с пленкой и даже аналоговым видео, такие участки перетекают к полной засветке постепенно и в них может сохраниться какая-либо графическая информация. В случае с цифровым видео, просто переполняется возможная сетка значений и весь участок становится (условно) белым, то есть - максимальной яркости.Никакой информации (деталей) в пересвеченных участках не сохраняется. Это ограниченность технологии и ее нужно учитывать при съемке. В общем и целом, в случае цифровой лучше немного недоэкспонировать и потом вытянуть результат во время обработки, чем переэкспонировать и уже никогда не вернуть информацию из утраченных участков изображения.

4. «Зебра»

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как правильно определить правильность экспозиции кадра, если в мониторе бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вывести абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

 

А правда в « зебре ».Это функция, включающая штриховку изображения на мониторе при превышении ими определенных яркости. Допустим, вы можете сделать так, чтобы зебралась, когда яркость области изображения достигает 100%. Тогда вы всегда будете видеть, какие методы кадра у вас переэкспонированы и принимать решения, исходя из точной информации. Еще лучше, когда есть возможность включить две «зебры» одновременно. Одна будет показывать, например, уровень яркости в 70% (до этого уровня полезно), а вторая - 90-100% (белые объекты под прямыми лучами солнца, блики и т.д.) Используя этот инструмент, вы всегда уверены в своей экспозиции.

5. Баланс белого

Свет может быть разного цвета. Это зависит от источника света. Свет от свечи насыщенного желтого цвета, обычные лампы накаливания тоже светят желтым светом, солнце - ближе к синему. Поэтому существует понятие цветовой температуры источника света. Цветовая температура - это измеренная в градусах Температура идеального черного источника (да, похоже на сферического коня в вакууме..), излучающего светового оттенка. Цветовая температура лампы накаливания - 3200К (желтый оттенок), солнечного света - 5600К (синеватый оттенок). При росте цветовой температуры свет изменяется от «теплого» (желтого) к «холодному» (синему).

Наш глаз легко адаптируется к свету разной цветовой температуры, поэтому мы практически не замечаем разницы. Однако для нужна точка отсчета - какой свет камеры считать белым? Представьте, что мы снимаем лист белой бумаги при свете лампы накаливания.Если камера будет настроена на цветовую температуру солнца, бумага выйдет желтой. Мы знаем, что камера белая. Мы делаем это, используя функцию «баланс белого».

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр.Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Существует также возможность пользоваться предустановленными пресетами - обычно это 3200К и 5600К для ламп накаливания и солнца соответственно. Это удобно, когда нет времени устанавливать баланс белого вручную (в основном в репортажной и документальной съемке). Также в камерах присутствует автоматический режим, но он часто не может справиться со сложными условиями освещения и лучше им не пользоваться вообще.

Как поступить, когда у вас смешанные источники освещения? Например, солнечный свет из окна и лампа накаливания в помещении. В большинстве случаев лучше всего будет привести к одной цветовой температуре, если есть либо добиться на окна огромные желтые цветные гели (мягкие светофильтры), либо, что проще, использовать синий фильтр на желтом световом приборе. Возможны и обязательно будут у вас практики художественные решения с использованием разных цветовых температур света, нужно только не бояться экспериментировать.

Экспозиция в фотографии

Экспозиция - величина, определяющая свет, пропускаемая оптической системой фотоаппарата при съёмке.

Экспозиция зависит от выдержки, размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа) и в некоторых случаях и от значения ISO.

Управляя величиной диафрагмы, выдержки и светочувствительностью, мы тем управляемой величиной экспозиции кадра.

Сразу отметим, что такое понятие как правильная экспозиция не существует, но мы можем говорить о правильной экспозиции с точки зрения поставленной задачи.

Чтобы было понятно о каком уровне экспозиции идет речь, можно воспользоваться следующей терминологией:

- нормальная экспозиция;
- пересевеченная (передержанная) фотография;
- темная недодержанная фотография.

Говорить можно как об экспозиции в целом, применительно к общей смысловым центрам фотографии.

Под нормальной экспозицией, подразумевается такое количество света, при котором на фотографии нет потери изображения в светлых и темных областях, другими словами нет чисто белых и чисто черных участков из-за избытка или недостатка экспозиции (исключения могут быть кадры с объектами белого белого и черного цветов).900 Пересвеченная фотография - фотография, получившая при экспозиции избыток света, в результате которого получилась намного светлее, чем этого бы хотелось.
Недодержанная фотография - обратное к предыдущему.

В каких-то случаях (исходя из поставленной задачи перед фотографом), правильная экспозиция может быть нормальной или в какой-то степени пересвеченнйой, или недодержанной.

Рассмотрим на примерах.

На фотографии ниже, можно говорить о более-менее нормальной экспозиции, т.к. на ней отсутствуют области с "провалами" в светах и ​​хотя есть достаточно темные области, в них еще сохранена фактура (в зависимости от контрастности вашего монитора, вы можете наблюдать другую картину, отличающуюся от реальной).


На следующей фотографии есть засвеченные участки, формально фотография слегка "пересвечена", но сделано это намеренно:

Следующая фотография с формальной точки зрения, слегка "недодержанная", темная, но именно такая она должна быть по задумке автора.

Каким должен быть уровень экспозиции, решает фотограф, исходя из поставленной задачи, главное, чтобы полученный результат вам нравился ...

Как можно управлять экспозицией, как анализировать кадр по экспозиции?

Подробно, вопросы выбора для нужной статьи экспозиции.

Экспозиция в видеосъемке - ALEKSSANDRO.COM

Экспозиция - количество излучения на светочувствительном элементе аппарата, собранного с поверхности линзы.Проще говоря, насколько темными или светлыми будут объекты. Диапазон контрастности при видеосъемке ниже, чем при фотографии, поэтому ее настройке уделяют большое внимание. Происходит она путем регулировки скорости работы затвора и степени открытия диафрагмы.

ДИФРАГМА

Диафрагма - важный инструмент, который помогает правильно построить кадр, с точки зрения экспозиции. Изменяя степень ее открытия значениями, подбирают баланс между резкостью цели и глубиной пространства.Ее коэффициент f / 2,8 дает глубокую резкость. Т.е. фон человека или предмета, снятого крупным планом, будет размытым. Для общего плана ее закрывают на половину и больше.

Для экспозиции важно другое свойство диафрагмы - сколько света попадает в аппарат через объектив. Забора большего количества света происходит через открытую ее шторку. Это вносит свои коррективы при работе с камерой на улице и ярком свете. Если параметры диафмы приведены в значение от f / 8, а применить короткую выдержку не получается, может быть переэкспозиция.Для предупреждения этого эффекта используйте ND-фильтр.

ВЫДЕРЖКА

Фотографам-любителям или профессионалам это понятие ближе, чем рядовому человеку. В фотографии это время, при котором при затвор камеры остается открытым. Видеосъемка определила свои особенности этого понятия.

Настройка камеры для статичных предметов не сложная, а вот быстродвижущиеся объекты получаются несколько размытых объектов. Стандарт видео 25 кадров в секунду, при скорости затвора от 1/30 до 1 / 160с.Понижая параметр выдержки до 1/250, кадры будут четкими, но возникнет строб-эффект, цифровой шум и потеря фокусировки на объекте. Чтобы сфокусироваться на предмете, который движется, используют объективы с ручной регулировкой диафрагмы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На экспозицию, кроме вышеперечисленных параметров, оказывают влияние такие значения, как резкость и контрастность.

Рассмотрим параметр ISO. Повышая значение светочувствительности, увеличивает зернистость изображения.Поэтому съемку рекомендуется проводить, скрутив ISO на минимум. Проблемы возникают, когда не хватает освещения. Если для фотографии выставляют ISO на 100 и устанавливают фотоаппарат на штатив, в видеосъемке без применения камерного или студийного света, не получится сделать нормальный план.

Рекомендуется в настройках камеры свести к минимуму резкость и контраст. На резкость можно добавить в редакторе, вот неправильно подобранный контраст потеряет детали в затемненных участках.

Экспозиция кадра: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх