Реальное фокусное расстояние ЭФР на кропнутых матрицах
В последнее время очень много людей обращают внимание на возможность установки старых объективов, предназначавшихся для пленочных цифровых камер на новые современные цифровые фотоаппараты.
Причин тому несколько, основные из них:
- Очень дешевые объективы, поскольку кроме как на цифровых камерах через переходник их уже нигде нельзя использовать (пленку купить уже достаточно сложно и снимать на нее нет смысла).
- Мануальные объективы способны давать качественное изображение, поскольку это фикс-объективы и их качество может быть иногда лучше, чем качество, которое могут дать современные зум-объективы.
Вместе со всем этим, на цифровых камерах также используют оптику для цифровых камер других производителей. Например, на Sony NEX можно поставить объектив от Canon, который имеет крепление Canon EF, через такой переходник.
Также, не стоит забывать, что крепление Sony E-mount (NEX) имеют также
Если вы собираетесь на систему крепления Sony E-mount (NEX) ставить объектив М42, то проблем не возникнет – М42 оптика была предназначена для пленки 35-мм, а значит, Full-frame. Но, однако, вы не сможете использовать на Sony E-moount некоторые объективы с креплением Canon, примеру – сможете только те, которые предназначены под полный кадр, а не под кроп-матрицу (байонет Canon EF-S). В противном случае вы получите виньетирование по краям кадра. Это же касается и оптики Nikon – там также есть объетивы под кроп.
В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых
Современные объективы разделяются на 2 категории — для кропа (они могут использоваться только на любительских аппаратах) и для полного кадра (они совместимы и с профессиональными полнокадровыми аппаратами и любительскими “кропнутыми”).
Проведем небольшой опыт. “Отстегните” объектив от фотоаппарата и направьте его на окно (лучше это делать, когла за окном яркий солнечный день). С другой стороны поднесите к нему лист бумаги. Вы увидите, что на бумаге сформировалось круглое изображение перевернутого окна. Естественно, когда объектив установлен на фотоаппарат, круг изображения формируется на черном фоне (для лучшего восприятия картинки ниже не перевернуты). Размер этих кругов у “полнокадрового” и “кропнутого” объектива будет разным.
Круг изображения полнокадрового объектива (Canon EF, Nikon FX), фокусное расстояние — 50мм
Круг изображения кропнутого объектива (Canon EF-S, Nikkor DX), Фокусное расстояние — 33мм
Совершенно логично, что на матрицу попадает центральный прямоугольный фрагмент.
Зеленой рамкой помечены границы матрицы полнокадрового аппарата, желтой — кропнутого (приблизительно). Как мы видим, “полнокадровый” объектив более универсален — он может быть использован как с полнокадровым фотоаппаратом, так и с кропнутым. Кропнутый объектив может быть использован только с кропнутым фотоаппаратом. Исключение — полнокадровый фотоаппарат Nikon D700. С ним можно использовать DX-объективы, но при этом происходит программное кадрирование — черные поля отсекаются, но реальное разрешение фотографии становится меньше.
Макросъёмка. Кроп против полного кадра
Всем здрасьте!
Давно мне хотелось воочию узреть, своими руками пощупать разницу в съёмке макро на полнокадровую камеру и на «умеренно кропнутую» (формат матрицы APS-C, который считаю самым сбалансированным размером после полного кадра). Но сам процесс фотографирования макро мною был заброшен на лет эдак почти 5, а мой бравый макрик Кэнон 60/2.8 имел байонет EF-S, что делало его применение на полном кадре (далее ФФ, от англ. Фулл Фрэйм) затруднительном, и поэтому он был продан вскоре после перехода на ФФ, несмотря на оставшийся Кэнон 40д.
Для тех читателей, которые ещё не освоились в макросъёмке и её понятиях, либо не знают с чего начать вхождение в мир макро, я рекомендую ознакомиться с уже давно написанной другой моей статьёй, где были расписаны и показаны многие технические термины и нюансы этого жанра, без понимания которых чтение текста ниже может увенчаться неправильными выводами о написанном.
Сравнивать ФФ и кроп буду только в макро! А значит выводы не будут экстраполированы на другие жанры. Кроме того, здесь не будет места нелепым тестам на чувствительность, динамический диапазон и тем более всякие там «объёмы» (если кто держит в голове этот мифический термин). Кому интересно, тот найдёт десятки ресурсов, где сравнили всякое со всяким (даже тёплое с квадратным, как это любят делать на дхомарк). Я же хочу порассуждать на тему «что больше подходит для макро в плане удобства применения». Мне и так понято, что 6д на конечной картинке шумит меньше, чем 40д, что детализация у них отличается гомеопатически, но на этом история вовсе не заканчивается 😉 Меня всегдга мучил вопрос ГРИП в сравнении применения двух разных размеров матрицы. Начнём с примеров, которые макро можно назвать лишь условно. Чтобы более плавно погрузиться в тему, а не заныривать сразу в масштабы глаза муравья, ведь на практике сюжеты встречаются совершенно разные.
Два первых снимка выше представляют собой результаты съёмки на 6д и 40д при одном выставленном увеличении на объективе, причём на небольшом, порядка 1:4. Объект типа бабочки или стрекозы здесь самоцель съёмки, но целиком, вместе с окружением, так что оценить остальную картину в кадре хотелось бы. Типа перспекитвы, уместности угла, размытия. Снимал с рук, ведь нужно было проанализировать общую обставку при съёмке в поле. Третий снимок — доведение приближением при съёмке к объекту до примерного совпадения кадрирования, ведь, в отличие от максимально выставленного 1:1 (о котором пойдёт речь дальше), здесь у нас есть ещё ресурсы регулировать заполнение кадра.
У меня нет однозначного вывода, что лучше именно в таких масштабах. Полагаю, здесь кропнутая камера была бы лучше в случае, когда хотите кадрировать более плотно при той же ГРИП (увеличение не трогалось, а значит расположение ГРИП относительно матрицы одинаковое и, следовательно, сама величина ГРИП осталась прежней), и предпочтительнее ФФ, если желаете больше просторанства в кадре при той же ГРИП. Саму разницу в общей картинке (бокэ, общее впечатление) я бы описал как отсутствующую. Напомню, мы НЕ сравниваем шумы древней кропнутой 10-ти мегапиксельной камеры с современной полнокадровой 20-ти мегапиксельной, да ещё и на форматах, заведомо требующих многопиксельного исходника! А вот кое-что вниманием обойти сложно.
Правило «выдержка не длиннее 1/ЭФР» в пользу использования полного кадра. На данном объективе. А что, у вас два разных для кропа и ФФ? Тогда можно подобрать равнозначные, но здесь обсуждается один объектив с разными задниками на нём. Оно прекрасно проиллюстрировано снимками с листвой, где на примере с 40д есть микросмаз (как и на дублях, участвовавших в отборе для статьи). Только не путайте причину его возникновения! Он появился потому, что ЭФР на 40д равна 144мм, а выдержка 1/50 секунды с рук для такого фокусного без стабилизатора уже за гранью стабильности. Но на полном кадре при его ЭФР 90мм с этим стеклом даже выдержка 1/50 сек покорилась, причём многократно, ведь я делал дубли. Кстати, запомните параметры (экзиф доступен по раскрытию) из фоток с листвой, если будете ходить по природе и фотографировать с рук. Они вам часто будут встречаться, потому что в живой природе вы либо будете ловить момент, поднимая ИСО, либо ставить штатив, длинные выдержки и… …приклеивать живность, чтобы не убежала, чего я делать не начал и не планирую, ибо мой спортивный интерес заключается в пойманном моменте.
Ах, забыл, можно ведь приходить утром рано, когда звери ещё спят.
Но я не люблю будить зверей. 😉 И клеить их тоже не люблю :о)
Вот такой нелюбивый 🙂
Когда я подошёл ближе к растению, ГРИП уменьшилась (к данному факту часто апеллируют, забывая, что он не единственный, и об этом дальше).
Тут у меня есть выбор: либо снимать так (что я и сделал), либо зажимать сильнее (удлинило бы выдержку!). В пользу «снимать так» могу сказать из практики: как ни зажимай, очень часто ГРИП не будет расширена так, чтобы вместить насекомое полностью. Отсюда вывод: неизбежен стекинг или мы просто оставляем как есть, но уже стараемся использовать узкую ГРИП максимально эффективно. Между прочим, ящерка ну очень мала была и уместилась в зону резкости именно благодаря стекингу, не то бы лапку уж точно нам наблюдать размытую вхлам, а того гляди и половину головы. Кстати, представьте, что вы там к ней со штативом подкатываете и ещё и стекинг на ней отрабатываете 🙂 Без клея никуда :))) Собственно, никто на самом деле от вас не требует, чтобы непременно всё насекомое было полностью в ГРИП. Вовсе не глубина РИП является основой хорошей макро фотографии. Уж вы сами решайте, что есть хорошая, а что не очень, но, как по мне, передать атмосферу сюжета можно и с узкой ГРИП. В конце статьи будут примеры в пользу малой ГРИП (ф/3.5, ф/3.2 на ФФ). А сейчас рискну предать вашему суду вот этот снимок как образчик примера в пользу позиции «не всегда нужна глубокая РИП»:
Теперь о хлебе насущном. Напомню, что когда вы крутите кольцо объектива, выставляя «масштаб», вы с технической точки зрения просто уменьшаете дистанцию между камерой и объектом, сдвигая зону РИП ближе к вам и потом подходя ближе к объекту, впуская его в выставленную заранее шкалой «масштаб» зону РИП. Именно возможность подойти ближе, уменьшив МДФ, и отличает макро объктив от не макро. Именно подходя ближе, мы увеличиваем масштаб съёмки. То же самое делают удлинительные кольца, но другим методом и уже с большой потерей света, зато можно снимать макро без покупки дополнительной стекляхи.
Так вот ответ на вопрос «почему же нужно было выбирать реальные фокусные объективов для ориентировки на размытие» сокрыт в понятии «задний отрезок», который будет абсолютно одинаковым что на кропе, что на ФФ. Сим заключаю, что, поставив стекло Х на ФФ и получив при определённой диафрагме определённую ГРИП при определённом увеличении (т.
е. при определённом расстоянии до объекта), вы получите абсолютно ту же ГРИП и то же размытие и на кропнутой тушке, если не измените расстояние между объективом и вашей козявкой. Потому что дистанция
Единственное, чем отличаются эти кадры — это несущественная разница в яркости и ещё менее существенный микросдвиг зоны РИП, обусловленный тем, что резьба для штатива в разных камерах не обязана быть с большой точностью на одном расстоянии от плоскости байонета, поэтому при смене камер получается минимальное смещение зоны резкости из-за микросмещения объектива. Оно незначительное даже в масштабах мизерной ГРИП, поэтому если вы что-то там сможете отличить, то оно из-за микросдвига. Можете проверить сами: прикрепите именно объектив к штативу и меняйте тушки, тогда вообще никаких сдвигов не будет и разницы тоже. Несмотря на то, что экзиф сохранён, я бы советовал сначала внимательно посмотреть на снимки, чтобы убедиться в справедливости сказанного — тогда и экзиф смотреть не понадобится.
Использовал ф/8 и ф/16. С 6д представлены как ресайзы, так и подрезанные до примерного совпадения с границами матрицы 40д и уже после ресайз. Все примеры 1400 пикселов по вертикали и кликабельны. Естественно, где два размытых зёрнышка влезли полностью — это оригинальное кадрирование на ФФ, а остальные примеры — оригинальное кадрирование на 40д и докадрированные в редакторе фотки 6д.
Если на примерах с листвой можно было подойти ближе, то тут уже всё: упёрлись в минимальную дистанцию, т.е. в максимальное увеличение. А какой можно сделать вывод из размеров объекта в исходных кадрах? Правильно: при достижении предельного для объектива значения увеличения 1х на ФФ, на кропнутой тушке мы получаем масштаб 1.6х с тем же объективом при тех же условиях! Просто потому, что на ФФ уже нет возможности подойти ближе, а на кропе матрица вам и так сделала принудительное кадрирование. Но ещё раз повторю важную вещь. Именно разрешение матрицы и её возможности по ИСО, а также разрешение просмотра или размер печати здесь будут давать окончательный ответ. Так на снимках с кофе приведённый с ФФ и родной ресайзы с небольшой погрешностью можно назвать равносильными по качеству картинками на данном разрешении превью (1400 по короткой!). Ведь их оригинальное разрешение после обрезания краёв файла 6д стало очень близким. Но если бы это был не 40д, а 70д, то разница для масштаба съёмки 1.6х могла бы быть уже в пользу кропнутой тушки.
Так что же победило, спросите вы?
А ничего!
Просто иногда может потребоваться меньшая ГРИП при том же кадрировании от ФФ (см. три нижних снимка), а иногда чуть большая ГРИП при той же компановке кадра от кропнутой тушки. Зато есть выбор! А в большинстве случаев просто снимать тем, что имеется под рукой, что удобно, что больше нравится как минимум в рамках задачи. Для себя однозначных фаворитов не выявил. У каждого свои плюшки, причём их значимость мала и можно подбрасывать монетку, если появится желание запланировать свой выбор перед фотовылазкой за макро.
Никогда не угадаешь, что привлечёт внимание в поле: мордочка чья-то или целая взлётно-посадочная полоса.
Поскольку Тамрон 90 у меня совсем недавно, а макро сезон ещё не начался, то снимков немного. Но все они про случаи, когда узкая ГРИП больше подходит. Конечно, данное утверждение всегда можно оспорить. Если не видеть или не представлять себе варианты этих же фотографий, где зона РИП шире, да только всё остальное (а в макро остальное — это зона размытия) лишено мягкости, плавности, а всё больше рябит, отвлекает и часто даже лишает сформировать тот самый рисунок (сюжетный!), на котором и построены данные снимки. Как я ни старался прикрывать диафрагму, всё равно возвращался к открытым, почти светосильным, значениям. Когда начнётся настоящий сезон, мне часто понадобятся ф/8 или даже ф/13, но на приведённых ниже сюжетах всё оказалось ровным счётом наоборот. У меня не стояла задача что-либо доказать, но так уж сложилось, что подвернулись сюжеты, давшие мне в очередной раз понять: правила и каноны, традициии и статистика применимы не везде.
Интересных вам сюжетов и побольше! :о)
Стоит ли переходить на полный кадр? Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов
© 2014 сайт
Цифровые фотоаппараты называют полнокадровыми (FX или Full-Frame), если размеры их матрицы составляют 36 x 24 мм, совпадая с размерами стандартного кадра малоформатной фотоплёнки типа 135 . Камеры, обладающие сенсором меньшего размера (APS-C, DX, Micro 4/3), т.е. имеющие кроп-фактор больше единицы, называют неполнокадровыми, кропнутыми или попросту кропом.
Миф об абсолютном превосходстве полнокадровой фотоаппаратуры над камерами с кроп-фактором настолько прочно укоренился в массовом сознании, что мне даже как-то неловко заниматься его разоблачением. Ведь всем известно, что полнокадровая камера лучше кропнутой. А чем она лучше, если не секрет? Большинство фотолюбителей затрудняются ответить на этот вопрос, но твёрдо уверены в том, что «настоящее качество» достижимо лишь с полным кадром.
Раз Nikon и Canon в один голос заявляют, что приобретение полнокадровой камеры является идеальным решением всех фотографических проблем, а легион фотолюбителей безоговорочно соглашается с этим тезисом, то может, полный кадр и вправду обладает какими-то чудесными свойствами, которые бесследно испаряются, стоит лишь уменьшить размеры сенсора в полтора-два раза?
Понять производителей фототехники несложно. Их цель – повышение прибылей, а значит, и Nikon, и Canon предпочтут, чтобы, выбирая фотоаппарат, вы купили самую дорогую модель вне зависимости от её соответствия вашим истинным нуждам. Поскольку полнокадровые зеркалки стоят дороже кропнутых, вполне естественным выглядит стремление фотогигантов убедить потенциальных покупателей в необходимости приобретения именно полнокадровой камеры. Фотолюбители же, в свою очередь, охотно верят рекламе, поскольку, во-первых, не привыкли мыслить критически, во-вторых, искренне считают, что «больше» или «дороже» всегда означает «лучше», и в-третьих, вообще склонны сильно преувеличивать роль фотооборудования в процессе получения красивой фотографии.
Тяга начинающего фотолюбителя к полному кадру, как правило, эмоциональна, а не рациональна. Все хотят снимать на полный кадр, но далеко не всем он действительно нужен. Меж тем, зачастую использование камеры с кроп-фактором является вполне обоснованным решением, и её возможностей достаточно едва ли не для большинства фотографических ситуаций.
Не поймите меня неправильно. В полнокадровых фотоаппаратах нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, размер светочувствительного материала – это та вещь, которой много никогда не бывает. Да и необходимость оперировать таким неуклюжим искусственным понятием, как эквивалентное фокусное расстояние, многих раздражает. Если вам страстно хочется снимать непременно на полной кадр и вы можете это себе позволить, то почему бы и нет? Просто не нужно питать иллюзий на счёт того, что ваши снимки автоматически станут лучше вследствие перехода на полнокадровую технику.
Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто колеблется в выборе между кропом и полным кадром и желал бы знать о практических последствиях увеличения сенсора и о том, стоит ли вообще игра свеч? Проблема становиться ещё более актуальной в связи с тем, что полнокадровые камеры, постепенно дешевея, перестают быть сугубо профессиональным инструментом , и сейчас на рынке встречаются модели, отличающиеся друг от друга почти исключительно размерами сенсора и ценой, а в остальном похожие друг на друга, как близнецы (например, Nikon D7100 и Nikon D610).
В последующих параграфах я постараюсь максимально объективно вскрыть фактические различия между кропом и полным кадром, влияющие как на качество изображения, так и на удобство эксплуатации. Вы увидите, что оба класса фотоаппаратов не лишены как достоинств, так и недостатков, хотя разрыв между ними далеко не так велик, как между зеркалками в целом и компактами , сенсоры которых действительно ничтожно малы. В основном я буду иметь в виду зеркальные системы Nikon и Canon , как наиболее популярные, но большая часть материала справедлива и для других брендов.
Динамический диапазон
Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном , нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы . Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен.
Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.
Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.
Глубина резкости
Глубина резкости зависит от размера кадра лишь косвенно. Для получения одного и того же угла изображения , фотоаппарат с кроп-фактором нуждается в объективе с меньшим фокусным расстоянием, нежели полнокадровый аппарат. Уменьшение же фокусного расстояния ведёт к увеличению ГРИП пропорционально кроп-фактору, и наоборот – чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Как следствие, при равных значениях диафрагмы, эквивалентного фокусного расстояния, дистанции фокусировки и разрешения полный кадр даёт приблизительно в полтора раза меньшую ГРИП, чем APS-C. К примеру, если для некоей фотографии, снятой на полный кадр была использована диафрагма f/4, то для получения аналогичного снимка (с сохранением перспективы и глубины резкости) при помощи камеры с матрицей формата APS-C понадобится диафрагма f/2,8.
Очевидно, что полнокадровые аппараты имеют некоторое преимущество в тех случаях, когда требуется отделить основной объект от фона при помощи малой глубины резкости, как это бывает при съёмке портретов. Напротив, если цель фотографа получить кадр резкий до самого горизонта, что часто случается в пейзажной фотографии, то преимущество оказывается на стороне фотокамер с сенсором меньшего формата, поскольку они при прочих равных условиях обеспечивают бо́льшую ГРИП.
Объективы
Полнокадровые системы Nikon и Canon включают огромное количество объективов, способных удовлетворить любые нужды. Выбор же объективов для кропнутых камер гораздо более скромен. Разумеется, вы можете использовать полнокадровые объективы на кропнутых фотоаппаратах, но, во-первых, вследствие кроп-фактора подобрать нужный объектив с заданным эквивалентным фокусным расстоянием не всегда возможно, а во-вторых, для того ли покупают кропнутые камеры, чтобы ставить на них тяжёлую и дорогую полноформатную оптику? К сожалению, ни Nikon, ни Canon не считают нужным выпускать лёгкие и компактные фиксы для кропа, пребывая в наивном заблуждении, что пользователю любительских зеркалок достаточно суперзумов, и вообще, лучше бы он переходил на полный кадр и не лишал бедных японцев заработка. Широкоугольные объективы от Nikon и Canon для неполнокадровых камер можно пересчитать по пальцам одной руки. Экзотика же вроде tilt-shift объективов и вовсе доступна только в рамках Canon Full-Frame и Nikon FX.
Зато по части телеобъективов владельцы кропнутых камер находятся в выигрышном положении, и как раз здесь использование полнокадровой оптики вполне оправдано. Из-за пресловутого кроп-фактора 200 мм превращаются как минимум в эквивалентные 300, а 300 – в 450, что не так уж плохо даже для съёмки диких животных. Именно поэтому многие фотоохотники, стремящиеся оптимизировать свои расходы, предпочитают именно кроп.
Видоискатель
Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче.
От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса , не говоря уже о ручной фокусировке.
Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.
Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.
Размеры и вес
В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.
Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.
Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.
Цена
Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.
В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
В настоящее время все больше фотолюбителей обращают свое внимание на камеры с полнокадровыми матрицами, которые должны обеспечивать лучшую детализацию картинки, плавные переходы в зоне полутонов и большее ощущение «глубины». Однако с полнокадровыми матрицами связано множество самых разнообразных мифов и недостоверных сведений. В чем же главные особенности и преимущества фотоаппаратов с полнокадровой матрицей, и стоит ли менять обычную камеру с кроп-сенсором на дорогостоящую полнокадровую модель? Об этом и поговорим в этой статье.
Полнокадровый датчик
Но сначала определимся с тем, что же такое «полный кадр». Речь идет о физическом размере светочувствительной матрицы, используемой в цифровом фотоаппарате. Она, как известно, отвечает за качество изображения. Полнокадровые фотоаппараты – это те, у которых такой же размер матрицы, как и у 35-миллиметровой пленочной камеры с размером 36 х 24 мм.
В начале развития цифровой фототехники практически все аппараты имели светочувствительный сенсор меньшего формата в силу зарождения технологии и слишком высокой стоимости производства полнокадровых датчиков. Однако с течением времени производство полнокадровых матриц стало менее дорогостоящим, что позволило ведущим производителям предложить пользователям камеры с полным кадром.
Хотя цену на них нельзя назвать низкой и сегодня, все же такие полнокадровые фотоаппараты стали куда более доступными. Примеры полнокадровых фотоаппаратов — Sony SLT A99 или Nikon D700.
Матрицы с кроп-фактором, то есть с урезанными физическими размерами, обычно обозначаются как APS-C сенсоры. Компания Nikon, правда, использует собственные обозначения: «FX» для полнокадровых моделей и «DX» для фотоаппаратов с кропнутыми матрицами. Обычно кроп-сенсор меньше полнокадрового в 1,5 — 1,6 раза. Впрочем, сегодня выпускаются фотокамеры с матрицами, имеющими самые разные физические размеры.
Естественно, что фотоаппаратов с урезанными матрицами в массовой продаже большинство, они дешевле и удобнее для новичков.
Если снять изображение нормальным полнокадровым объективом и наложить его на кропнутый сенсор, то картинка по краям будет обрезана примерно на тридцать процентов, то есть она будет в полтора раза меньше. Цифра 1,5 и называется кроп-фактором. Он у каждого производителя фототехники свой собственный, но в среднем варьируется в пределах именно 1,5 – 1,6.
Как мы знаем, еще в эпоху пленочной фотографии было общепринято, что чем больше негатив, тем изображение будет более качественным и детализированным. Полнокадровая матрица в среднем в полтора раза шире сенсора формата APS-C и, конечно, это не может не влиять на качество картинки. Какими же преимуществами обладает полный кадр?
Особенности и преимущества полнокадровых матриц
В первую очередь, особенностью камер с полнокадровыми матрицами является масштаб видоискателя, который заметно больше, чем у обычных камер с кропнутым сенсором. Это, в свою очередь, обеспечивает отличные возможности для удобного выбора параметров съемки и ракурса. Но самое главное преимущество полнокадровых матриц заключается, конечно, в возможности получения более четких и качественных снимков на высоких значениях ISO, при гораздо меньшем уровне цифрового шума.
Большой полнокадровый сенсор позволяет «впихнуть» в него большее количество фотоэлементов, да еще и более крупного размера, что положительным образом сказывается на восприятии светового потока. Поэтому при одинаковом количестве мегапикселей полнокадровый фотоаппарат всегда будет обеспечивать более качественные результаты на высоких значениях ISO, нежели обычная камера с кроп-матрицей. У Вас появляется возможность для серьезного повышения значения ISO при съемке, при этом Вы можете не опасаться, что шумы на изображении станут видимыми.
Разница между полнокадровой матрицей и кроп-сенсором также проявляется в эффекте увеличения фокусного расстояния. Урезанный датчик фиксирует меньшую область изображения, поэтому итоговая картинка выглядит так, как будто Вы использовали объектив с большим фокусным расстоянием.
То есть на кропе эквивалентное фокусное расстояние увеличивается пропорционально кроп-фактору.
Например, если Вы будете использовать 50-мм объектив с камерой с APS-C сенсором, то фотографии будут выглядеть такими, словно они были сделаны с помощью 75-мм объектива (кроп-фактор = 1,5). То есть в случае с камерами APS-C увеличение эквивалентного фокусного расстояния может работать в Вашу пользу. Здесь говорить об однозначном преимуществе полнокадрового фотоаппарата нельзя, ведь все зависит исключительно от того, что Вы собираетесь снимать. Кому то необходима полнокадровая камера для съемки широкой перспективы, а кто-то хочет добиться большего приближения снимаемых объектов и потому ему целесообразнее использовать фотоаппарат с кропнутой матрицей.
Съемка с полнокадровым фотоаппаратом добавляет изображениям сильное ощущение глубины. Этот эффект достигается за счет малой глубины резкости. Как правило, на полнокадровой камере необходимо закрыть диафрагму примерно на 1/3 остановки для того, чтобы получить аналогичную глубину резкости, как с камерой, имеющей кроп-сенсор. В оптимальных условиях съемки полнокадровые фотоаппараты также способны обеспечить изображению лучшую детализацию и больший динамический диапазон благодаря увеличенному количеству светочувствительных элементов.
Однако все эти преимущества полнокадровых фотоаппаратов нивелируются от использования вместе с ними старых или дешевых объективов. Если Вы решили перейти на полнокадровый фотоаппарат, будьте готовы вкладывать значительные средства в покупку новых объективов, совместимых с полным кадром. Следует обращать внимание именно на ту оптику, которая способна передать все преимущества большого сенсора. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения в качестве изображения, которые может принести с собой полнокадровая матрица.
Каждый производитель фототехники в настоящее время выпускает оптику отдельно для полнокадровых фотоаппаратов и камер с урезанными матрицами.
Например, на любительские камеры Canon можно устанавливать объективы EF-S и EF, выбор которых очень разнообразен. Для полнокадровых же моделей предусмотрен ограниченный набор оптики EF. То есть для полного кадра доступный парк оптики меньше.
Но некоторые из этих объективов имеют характеристики, которые практически недоступны кропу. Соответственно, специализированная и высококачественная оптика для полнокадровых фотоаппаратов действительно может подчеркнуть все аспекты работы больших сенсоров с высокой разрешающей способностью.
Недостатки полнокадровых фотоаппаратов
Как уже отмечалось, эффект изменения фокусного расстояния на кроп-матрицах может являться серьезным преимуществом для фотографа и решающим критерием при выборе фотооборудования. Ведь достаточно взять объектив 300 мм с диафрагмой f/2.8 и установить его на фотоаппарат с кропнутой матрицей, как Вы фактически получаете 450-миллиметровый объектив с f/2.8.
То есть кроп-фактор позволяет добиться увеличенной зоны досягаемости объектива при существенной экономии. Поэтому обычные камеры с кроп-сенсором могут быть очень полезными, например, при съемке животных в естественной среде обитания, фотографировании спортивных соревнований или при репортажной фотосъемке.
Но главным камнем преткновения все же остается стоимость полнокадровых фотоаппаратов. Модели с полнокадровыми матрицами по-прежнему намного дороже обычных, а потому неизменно возникает вопрос в целесообразности их покупки. Полнокадровые камеры, как правило, являются флагманами среди продукции любого ведущего производителя фототехники. Приобретение подобной техники всегда бьет по карману. Тем более, что при покупке полнокадрового фотоаппарата Вам, скорее всего, придется докупать еще и объективы, ведь далеко не вся оптика от кроп-камер совместима с полнокадровыми фотоаппаратами, и наоборот.
В силу высокой стоимости покупка полнокадровой камеры для целей любительской фотографии вряд ли будет целесообразна. Для профессиональных же фотографов преимущества полного кадра в сравнении со стоимостью фотоаппарата куда более оправданы.
К тому же, опытные фотографы лучше знают, как правильно использовать особенности полнокадрового датчика. Фотографам-любителям при переходе на полный кадр придется совершенствовать свою съемочную технику.
Итак, «полный кадр» благодаря увеличению размеров приемной ячейки снижает уровень шума при высокой чувствительности ISO, расширяет динамический диапазон и увеличивает детализацию картинки. Кроме того, объектив на полнокадровой камере дает более широкий угол обзора, что может быть востребовано во многих съемочных ситуациях. Но если Вы решили сменить свой фотоаппарат на камеру с полнокадровой матрицей, Вы должны четко понимать, для каких целей она Вам потребуется. Перед покупкой «полного кадра»
Вы также должны быть уверены в том, что в Вашем распоряжении имеются совместимые объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата. Начинающие фотографы нередко совершают огромную ошибку, вкладывая весь свой бюджет в покупку более совершенно и продвинутой камеры, совершенно забывая о том, что снимает не фотоаппарат, а объектив.
Этот вопрос волнует немалое количество фотолюбителей, которые подбирают себе «следующую» камеру взамен недорогой любительской модели, на которой они постигали азы фотографии и из которой выросли. При этом очень хочется, чтобы помимо роста мегапикселей в новом аппарате были какие-то принципиально новые возможности, позволяющие подняться на следующую ступень в творчестве. И тут многим в поле зрения попадает полнокадровый Canon EOS 5D — фотоаппарат, некогда позиционировавшийся как полупрофессиональный, продающийся сейчас б/у порой за смешные деньги.
Что из себя представляет Canon EOS 5D (не Марк)?
Этот аппарат выпускался в период с 2005 по 2008 годы и был первой относительно доступной по цене полнокадровой зеркалкой. На фоне кропнутых камер своего времени он выгодно отличался качеством изображения — разрешением 13 мегапикселей (против 6-10 у тогдашних «кропов»), примерно в 2 раза более высоким рабочим ISO, да и вообще, картинка с него была субъективно более живой, объемной и красивой.
Когда был выпущен первый «пятак», его приобрели себе многие фотографы-пленочники. «Первопятак» и сейчас имеет множество поклонников — главным образом из-за того, что это полный кадр за смешные деньги. К сожалению, с каждым годом количество экземпляров в нормальном состоянии сокращается и в скором времени найти Canon EOS 5D в хорошем состоянии будет большой удачей, но и это не станет поводом отправлять старичка на свалку истории, он скорее перейдет в категорию «ретро».
Основные характеристики Canon EOS 5D таковы: полнокадровый КМОП-сенсор разрешением 13 мегапикселей, 9 датчиков фазовой фокусировки, из них 1 крестообразный, расположенный в центре. Зеркальный видоискатель с покрытием около 96% кадра, серийная съемка 3 кадра в секунду и… собственно все! Видеосъемки нет, лайф-вью нет, встроенной вспышки нет, сюжетных программ нет, подключение к компьютеру по USB 1.0.
В RAW результат намного лучше, но для его «проявки» нужно использовать продвинутый софт типа Adobe Photoshop Lightroom (даже древняя 3 версия «знает» Canon EOS 5D). Штатный RAW-конвертор Digital Photo Professional обеспечит результат сходный с внутрикамерным Jpeg.
Еще Canon EOS 5D имеет множество настроек в «пользовательских функциях», в которые новичку лучше не лазить — вид синхронизации вспышки, тип фокусировочного экрана, блокировка заркала и т.д. К сожалению, у 5D нет возможности микроподстройки автофокуса (она появилась в Mark II), поэтому при покупке нового объектива обязательно проверяйте его на фронт/бэкфокус.
В общем, Canon EOS 5D — это архаичный, дубовый, медлительный, простой и надежный полнокадровый фотоаппарат, созданный для съемки в ручном режиме в формат RAW. Чтобы им снимать, нужно знать, что ты делаешь и как это надо делать и в случае неудачи не сваливать вину «на какого-то там Карлсона» 🙂
Что реально хорошего есть в Canon EOS 5D?
Хорошая резкость фотографий
Имея полнокадровую матрицу со скромным разрешением 13 мегапикселей, Canon EOS 5D очень лоялен к разрешающей способности объектива.
Даже с бюджетными зумами вроде Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM можно получать очень достойную картинку. Это, судя по отзывам владельцев этого объектива и этой тушки. Лично я пользуюсь объективом Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и нахожу его весьма резким на всем диапазоне фокусных расстояний и при любой диафрагме, в то время как на 5D Mark III он заметно подмыливает. Если на фотоаппарат повесить фикс, даже недорогой, резкость будет просто звенящей. Вот пример фотографии, сделанной на недорогой фикс Canon EF 40mm 1:2.8 STM (откроется на Яндекс.Фотках):
Рабочее ISO в RAW
То, что написано ниже, актуально только для формата RAW. Диапазон ISO по умолчанию составляет 100-1600 единиц, но через пользовательские функции его можно расширить с 50 до 3200 единиц. По поводу ISO50 многие восторгаются, но я, если честно не заметил большой разницы в качестве картинки с ISO100. Вплоть до ISO400 картинка выглядит гладко, шумы можно увидеть только под микроскопом и то, они не раздражают и убираются в Lightroom без видимого снижения детализации. На ISO800 уже наблюдается легкая «шероховатость» картинки, но она не напрягает и воспринимается как легкая пленочная зернистость. Lightroom позволяет заметно снизить шум на ISO800, но полностью от него избавиться уже, скорее всего, не получится. ISO1600 тоже можно назвать вполне рабочим, если снимать в RAW. Вот пример фотографии, сделанной на ISO1600 в RAW при комнатном освещении.
Тестовая фотография
Шумоподавление в Lightroom. Оригинал На ISO3200 шумы уже явно заметны и никаким подавлением от них не избавишься.
Шумы Canon EOS 5D на ISO3200 без шумоподавления
Шумоподавление в Lightroom Как видите, резкость уже не та.
Цветопередача и динамический диапазон
Кто бы что не говорил, но с нормальной оптикой цветопередача у Canon EOS 5D отличная. Я им снимаю и пейзаж, и портрет, и репортаж. При работе с естественным освещением я ни разу не видел «пластмассовых цветов», «морковной желтизны скинтонов», излишней синевы, желтизны, красноты, зелени и т.
д. При правильной настройке экспозиции и баланса белого фотографии получаются правдивые и красивые одновременно. Максимум, что остается сделать при обработке — подкорректировать уровни, контрастность, насыщенность.
Интересна отработка легкой переэкспозиции. Вместо того, чтобы сразу провалить цвета в белизну, как это делает любительская техника, матрица как будто какое-то время «сопротивляется», прежде чем сдаться. Вот пример фотографии — передний план в тени, фон освещен ярким солнцем.
По хорошему, здесь не помешало бы дополнительное освещение на ПП, но его просто не было, вся надежда была на динамический диапазон и она, в принципе, оправдалась. Из этого можно сделать вывод, что динамический диапазон у Canon EOS 5D неплохой. Немного портит впечатление внутрикамерные настройки кривых — тени при настройках «по умолчанию» получаются излишне темными, но весьма неплохо тянутся в Lightroom, особенно при съемке на низких ISO.
При пейзажной съемке Canon EOS 5D тоже проявляет себя с лучшей стороны. Резкость замечательная, цвета красивые.
При сложном контрастном освещении можно использовать брекетинг экспозиции с шагом +-1EV, а потом сводить картинки в «умеренный HDR» в Photoshop или в Photomatix. При этом будут получаться с красивыми и сочными цветами и плавными полутонами, например, такие.
Портретная съемка на полном кадре
Чтобы сохранить пропорции и масштабы с ростом размера кадра нужно пропорционально увеличивать и фокусное расстояние — я думаю, это известно всем более-менее продвинутым фотолюбителям. Увеличение фокусного расстояния влечет за собой сокращение ГРИП, то есть, если мы раньше на кропе фотографировали портреты на объектив 50мм/1.8, то на полном кадре нам для такой же съемки понадобится объектив 85мм/1.8 (это к примеру, многие предпочитают другие фокусные расстояния для портрета). Поскольку фокусное расстояние увеличилось, глубина резкости сократилась, а размытие заднего плана усилилось. Но и «полтинником» снимать становится интереснее.
Понятно, что для полной картины здесь стоит привести фотографии с каких-нибудь «топовых» стекол типа 50/1.2L, но я не портретист и единственное, что у меня оказаось под рукой в момент написания этого обзора — советский объектив Гелиос 44М (58мм/2) и я его приспособил на «пятак» в качестве среднепланового портретника. Оказалось, даже с ним портреты в бытовой обстановке смотрятся весьма интересно, «не мыльнично».
Просто портрет жены навскидку безо всякой постановки и дополнительного освещения Я всегда утверждал и буду утверждать, что задний план, размытый художественным необычным боке играет не менее важную роль в композиции, чем передний план. У кропнутых аппаратов все прелести «бокешных» объективов остаются за пределами кадра. Хотя, у каждого автора свое мнение на этот счет, кто-то это наоборот считает за достоинство.
Преимущества полного кадра при пейзажной съемке
Мне, как пейзажисту, полный кадр открыл новые горизонты в творчестве, благодаря полноценному использованию широкоугольной оптики. Объектив Samyang 14 мм на полном кадре просто бомба! 🙂
Впрочем, сейчас и для кропнутых аппаратов выпущено много сверхширокоугольной оптики с фокусным расстоянием от 8 до 16 мм, поэтому проблема нехватки широкого угла на кропе легко решается покупкой того же Samyang, но не на 14, а на 10 миллиметров.
Недостатки Canon EOS 5D
Пыле/влагозащита
Ее просто нет! Даже если не менять объектив, фотоаппарат сосет пыль не понятно откуда, в итоге на фотографиях появляются характерные пятнышки от пылинок на матрице. Я раньше заморачивался с чисткой матрицы, даже купил специальное приспособление (набор «швабр» для матрицы), но сейчас ограничиваюсь сдуванием основной пыли с матрицы при помощи груши по мере ее накопления. Просто сейчас данную камеру я стал использовать реже (для бытовых съемок у меня есть беззеркалка Olympus), а Canon EOS 5D — камера «для души».
Автофокус
Еще одно слабое место первого «пятака» (да, судя по отзывам, и второго тоже).
Крестообразный датчик всего один, расположен по центру кадра. По крайним датчикам сфокусироваться при недостатке освещения просто нереально, поэтому приходится прибегать к «дедовскому» методу — фокусировка по центральному датчику, перекадрирование, съемка.
Медленная серийная съемка
При съемке одиночных кадров это никак не напрягает, но если мы собрались снимать что-то в движении с проводкой или фотографируем какое-то быстропротекающее событие, 3 кадра в секунду — это ни о чем. Как у Canon EOS 1100D. Когда я купил беззеркалку , был поражен тем, что у этой «фитюльки» скорость серийной съемки аж 8 кадров в секунду:)
Внутрикамерный JPEG
Ни за что его не используйте, если не хотите полностью разочароваться в данной камере. На фотографиях шум, грубые полутона, которые плохо тянутся в Photoshop — привет из 2005 года! 🙂
Авторежим
Лучше бы его не было (как и формата Jpeg). Понятно, что он сделан «для галочки», но любая современная любительская зеркалка снимает в авторежиме лучше, чем Canon EOS 5D.
Баланс белого
Предустановки баланса белого программировались как будто на другой планете. Если снимаем в пасмурную погоду и выбираем ББ «пасмурно», все окрашивается в желтизну. Снимаем в помещении с лампами накаливания, выставляем ББ «лампа накаливания», все снова окрашиватся в желтизну. Ставим «автоматический ББ» и, черт возьми, все еще сильнее окрашивается в желтизну. Конечно, ББ можно настроить точно — выставить по серой карте, задать цветовую температуру, скорректировать оттенок, наконец, снимать с брекетингом баланса белого… Но будете ли вы этим заниматься? Я просто включил «автоматический ББ» и снимаю в RAW, а потом правлю ББ в Lightroom, используя собственные пресеты — «в помещении на 5Д», «на улице на 5Д», и т.д. Отнимает дополнительное время при обработке, но другого способа я не вижу.
Выводы
5 причин, по которым стоит купить Canon EOS 5D
- Этот аппарат учит фотографировать . Он не будет за вас думать, предоставив вам ручной режим.
Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом. - Этот аппарат учит обрабатывать фотографии . Попробовав снимать в Jpeg, вы быстро поймете, что это плохая идея и приступите к освоению RAW, а там и до HDR недалеко.
- Этому аппарату без разницы, что у вас объектив (главное, чтобы был EF, а не EF-S). Даже с «консервной банкой » он даст приличную картинку.
- Этот аппарат — инструмент для создания шедевров, потенциал для этого есть велик. Количество сопутствующего «геморроя» не в счет:)
Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом.5 причин, по которым не стоит покупать Canon EOS 5D
- Самому новому экземпляру на данный момент (2017 год) уже 9 лет. Эти аппараты активно использовались свадебными фотографами, гонялись в хвост и в гриву. Кто-то сейчас покупает 5D «на убой», потому что дешевый и полнокадровый, а потом продает за ту же цену или дороже. Трудно найти экземпляр без битых пикселей на матрице и затвором, не доживающим свой век. Новый затвор плюс работа по его замене делают суммарную стоимость тушки Canon EOS 5D сопоставимой с более свежим б/у 5D Mark II.
- Аппарат медленный. Автофокус склонен жить своей жизнью, пока не «ткнешь его носом» в одну из 9 точек фокусировки. Медленная серийная съемка. По большому счету, это аппарат для неторопливой постановочной съемки, но никак не для репортажной.
- Тупая автоматика — ББ желтит, автоматический экспозамер регулярно ошибается, внутрикамерный JPEG лучше вообще не использовать.
- Пылесос! Пыль сосет всегда и везде, даже если неделями просто лежит в сумке. Как у него это получается — ума не приложу.
- Морально устарел. На фоне современных моделей зеркалок и беззеркалок выглядит динозавром в плане функционала. Особенно не хватает LiveView (вспомните при съемке со штатива или макро).
Приложение — полноразмерные снимки Canon EOS 5D
Снимки были сделаны при разных условиях освещенности и преобразованы из RAW в Jpeg программой Adobe Photoshop Lightroom ver.
3. Я старался подбирать снимки с большим динамическим диапазоном, чтобы можно было оценить, как фотоаппарат одновременно прорабатывает яркие объекты, светлые и средние тона, умеренные и глубокие тени. Яркий солнечный день
Довольно темное помещение, съемка против света Объектив Canon 24-105/4L, ISO1600
Ночная съемка с рук Объектив Canon 24-105/4L, ISO3200
Ночная съемка со штатива Объектив Samyang 14mm/2.8, ISO100
Хочу ли я его на что-то поменять?
И да и нет. Да — потому что катастрофически не хватает скорости при репортажной съемке. Нет — потому что по всем остальным параметрам «первопятак» меня полностью устраивает, я к нему привык и не вижу смысла выкладывать почти 100 тысяч за тушку 6D или 200 тысяч за Марк 3. В последнее время крутится мысль купить ему в пару репортерскую камеру типа Canon EOS 7D Mark II — для тех случаев, когда нужна «пулеметная» скорострельность. Но это пока только мысли вслух…
Если вы хоть раз интересовались устройством фотоаппарата, то Вы, наверняка, слышали термин «полнокадровая» камера. Многие фотографы восторженно отзываются о фотокамерах с большими размерами матриц, аргументируя это целым рядом причин. Сегодня мы вкратце рассмотрим, почему так много фотографов отдают предпочтение этим камерам, и в чем именно заключаются преимущества полного кадра.
Обзор размеров матриц
Чтобы понять, что значит полный кадр, необходимо заглянуть в прошлое, и рассмотреть основы создания изображений. За все время существования фотоаппаратов использовались различные размеры матриц или пленок.
Матрица является деталью цифровой камеры, которая ответственна за формирование изображения. Когда затвор фотоаппарата открывается, матрица начинает улавливать и распознавать изображение и продолжает это делать вплоть до момента .
Полнокадровая матрица у Canon 5D гораздо больше, чем у классических цифровых зеркалок с системой APS-C.
У пленочных камер роль «сенсора» выполнял отдельный экспонированный кадр пленки.
Самым популярным размером в доцифровую эпоху была пленка шириной 35-мм. Полнокадровыми являются фотокамеры с матрицей, имеющей такой же размер, как и 35-мм кадровые пленочные фотоаппараты.
До появления полнокадровых камер использовались в основном сенсоры меньшего размера. Nikon называет эти камеры просто DX, также можно встретить термин «APS-C», но он применяется к цифровым зеркальным камерам с несколько меньшим размером матрицы. Фотографы, как правило, называют такие фотоаппараты с усеченным сенсором не иначе как «кропнутые» (“cropped-sensor” cameras) или говорят, что камера имеет «кроп-матрицу».
В «мыльницах» и мобильных телефонах используются матрицы с еще меньшими размерами.
Преимущества полнокадровых камер
На фоне всех этих разговоров о размерах матриц, возникает вопрос, почему многие фотографы отдают свое предпочтение именно полнокадровой камере, в чем же заключаются преимущества полного кадра?Оказывается, камеры с меньшим размером сенсора могут только мечтать о тех достоинствах, которые имеют полнокадровые камеры.
Самым главным их преимуществом является более высокое качество изображения. Чем больше размеры матрицы, тем камера лучше распознает детали.
Как мы уже упоминали выше, у мобильников и мыльниц самые маленькие размеры матрицы. Производители стараются решить эту проблему, улучшить качество изображения, получаемого камерами мобильников и мыльниц, однако вряд ли в ближайшее время будет возможно добиться качества изображения этих камер, сопоставимого с качеством, получаемым на полнокадровых фотоаппаратах.
Кроме того, камеры с большими размерами матрицы, как правило, имеют лучшие . Это означает, что они лучше работают в плохо освещенных условиях, что дает больше возможностей для работы в таких ситуациях.
Визуализация размера матрицы
Этот рисунок показывает разницу в размерах матриц различных типов:
На небольших камерах явно выражен так называемый «кроп-фактор» в плане фокусного расстояния объектива.
Главное отличие полного кадра от кропа заключается в размере изображаемого пространства, которое попадает в кадр:
больший размер матрицы захватывает больше пространства на снимок.
На полнокадровых камерах 50-мм объектив обеспечивает «нормальное» изображение на средних дальностях, а на матрицах меньшего размера тот же объектив будет иметь эффект телефото или зума. Изображение выглядит так, будто снимок обрезали или усекли по краям, отсюда и название кроп–сенсор.
Переход на полный кадр
Если вы планируете переход на полный кадр, то для начала я бы порекомендовал отказаться от покупки навороченной камеры последней модели, и подыскать себе что-то попроще и немного постарше и, желательно, на рынке подержанной фототехники. Раньше огромным барьером для приобретения полнокадрового фотоаппарата являлась его стоимость.
В настоящее время такой проблемы не существует, поскольку приобрести Canon 5D теперь можно примерно за $ 700 или даже меньше, также падает в цене и D700 от Nikon. Каждая из этих камер не обязательно обладает новейшими функциями, но они обе обеспечивают вполне достойное качество изображения.
Полнокадровую камеру Canon 5D можно приобрести по цене ниже $ 700 на рынке б/у, и этот выбор является наименее дорогостоящим вариантом при переходе к полнокадровой цифровой камере.
При переходе на камеру с большим размером матрицы следует также учитывать и затраты на приобретение полнокадровых объективов. Ведь не все объективы, которые вы накручивали на вашу «кропнутую» камеру, подойдут для использования на полнокадровом фотоаппарате.
Самый дешевый способ — это выбрать набор простых объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Как Canon, так и Nikon имеют объективы с f/1.8 по всему спектру, которые не только эффективны в условиях низкой освещенности, но имеют хорошую резкость, ничуть не хуже, чем у дорогостоящих объективов.
Прежде, чем отказываться от своих старых «кропнутых» объективов, я бы посоветовал, все же проверить на практике, будут ли они работать на вашей новой полнокадровой камере.
Наверняка один из них да и подойдет.
Заключение
Полнокадровые камеры становятся все более и более популярными, а их цена падает, особенно на рынке бывших в употреблении камер. Теперь, рассмотрев все преимущества полного кадра, становится ясно, почему многие профессионалы предпочитают именно этот тип фотокамер.
Кроп или не кроп.
Практический совет: стоит ли покупать полнокадровую зеркальную фотокамеру.
Сразу «на берегу» хочу предупредить, что мой практический совет основывается сугубо на личном опыте, т.е. ИМХО. Может, для кого-то станет полезным.
Сам еще несколько месяцев назад был сторонником «кропа», с уверенностью считал, что камера Nikon D5100 (с набором объективов) покрывает полностью мои потребности фотосъемки. Пару раз вступал в полемику с коллегой об отсутствии необходимости перехода по полнокадровый формат. Еще один интересный факт, в Интернете я наткнулся на небольшую статью, посвященную как раз данной теме. В ней кратко были перечислены критерии выбора полнокадровой камеры и, если напротив них вы хотя бы пару раз ответили «нет», то переходить на более профессиональную фототехнику не было смысла. Разумеется, это подкрепило мою уверенность. НО сейчас я пользуюсь именно полнокадровой камерой (Nikon D610), т.е. в какой-то момент я координально изменил свое мнение и сделал выбор в пользу «НЕ КРОПА».
Для удобства я подготовил уже свой перечень из 15 критериев или вопросов, с учетом моего личного опыта, стоит или нет переходить с кропа на полный кадр.
Итак. Если Вы хотя бы на два вопроса ответили «НЕТ», то думаю, стоит повременить с переходом на полный кадр или еще раз все обдумать (может переговорить с кем-то, кто уже имеет необходимый опыт).
Вопросы:
Вот и все. Ответ прост. В какой-то момент я сам того не ожидая смог ответить для себя на все выше вопросы ответом «ДА»
Решать Вам!
Подолью немного масла в огонь (на тему, что помещается в кадр)… Зеркальная камера Nikon D610 позволяет с помощью одной кнопки на корпусе камеры сделать снимок кроп и не кроп (полный кадр).
Вот что получается с одного фокусного расстояния. В рамке выделена область кропа…честно говоря, сначала был сам поражен результатом.
Полнокадровая зеркальная камера. Что выбрать? Кроп или полный кадр. Переход на полный кадр
В настоящее время все больше фотолюбителей обращают свое внимание на камеры с полнокадровыми матрицами, которые должны обеспечивать лучшую детализацию картинки, плавные переходы в зоне полутонов и большее ощущение «глубины». Однако с полнокадровыми матрицами связано множество самых разнообразных мифов и недостоверных сведений. В чем же главные особенности и преимущества фотоаппаратов с полнокадровой матрицей, и стоит ли менять обычную камеру с кроп-сенсором на дорогостоящую полнокадровую модель? Об этом и поговорим в этой статье.
Полнокадровый датчик
Но сначала определимся с тем, что же такое «полный кадр». Речь идет о физическом размере светочувствительной матрицы, используемой в цифровом фотоаппарате. Она, как известно, отвечает за качество изображения. Полнокадровые фотоаппараты – это те, у которых такой же размер матрицы, как и у 35-миллиметровой пленочной камеры с размером 36 х 24 мм.
В начале развития цифровой фототехники практически все аппараты имели светочувствительный сенсор меньшего формата в силу зарождения технологии и слишком высокой стоимости производства полнокадровых датчиков. Однако с течением времени производство полнокадровых матриц стало менее дорогостоящим, что позволило ведущим производителям предложить пользователям камеры с полным кадром.
Хотя цену на них нельзя назвать низкой и сегодня, все же такие полнокадровые фотоаппараты стали куда более доступными. Примеры полнокадровых фотоаппаратов — Sony SLT A99 или Nikon D700.
Матрицы с кроп-фактором, то есть с урезанными физическими размерами, обычно обозначаются как APS-C сенсоры. Компания Nikon, правда, использует собственные обозначения: «FX» для полнокадровых моделей и «DX» для фотоаппаратов с кропнутыми матрицами.
Обычно кроп-сенсор меньше полнокадрового в 1,5 — 1,6 раза. Впрочем, сегодня выпускаются фотокамеры с матрицами, имеющими самые разные физические размеры.
Естественно, что фотоаппаратов с урезанными матрицами в массовой продаже большинство, они дешевле и удобнее для новичков. Если снять изображение нормальным полнокадровым объективом и наложить его на кропнутый сенсор, то картинка по краям будет обрезана примерно на тридцать процентов, то есть она будет в полтора раза меньше. Цифра 1,5 и называется кроп-фактором. Он у каждого производителя фототехники свой собственный, но в среднем варьируется в пределах именно 1,5 – 1,6.
Как мы знаем, еще в эпоху пленочной фотографии было общепринято, что чем больше негатив, тем изображение будет более качественным и детализированным. Полнокадровая матрица в среднем в полтора раза шире сенсора формата APS-C и, конечно, это не может не влиять на качество картинки. Какими же преимуществами обладает полный кадр?
Особенности и преимущества полнокадровых матриц
В первую очередь, особенностью камер с полнокадровыми матрицами является масштаб видоискателя, который заметно больше, чем у обычных камер с кропнутым сенсором. Это, в свою очередь, обеспечивает отличные возможности для удобного выбора параметров съемки и ракурса. Но самое главное преимущество полнокадровых матриц заключается, конечно, в возможности получения более четких и качественных снимков на высоких значениях ISO, при гораздо меньшем уровне цифрового шума.
Большой полнокадровый сенсор позволяет «впихнуть» в него большее количество фотоэлементов, да еще и более крупного размера, что положительным образом сказывается на восприятии светового потока. Поэтому при одинаковом количестве мегапикселей полнокадровый фотоаппарат всегда будет обеспечивать более качественные результаты на высоких значениях ISO, нежели обычная камера с кроп-матрицей. У Вас появляется возможность для серьезного повышения значения ISO при съемке, при этом Вы можете не опасаться, что шумы на изображении станут видимыми.
Разница между полнокадровой матрицей и кроп-сенсором также проявляется в эффекте увеличения фокусного расстояния. Урезанный датчик фиксирует меньшую область изображения, поэтому итоговая картинка выглядит так, как будто Вы использовали объектив с большим фокусным расстоянием. То есть на кропе эквивалентное фокусное расстояние увеличивается пропорционально кроп-фактору.
Например, если Вы будете использовать 50-мм объектив с камерой с APS-C сенсором, то фотографии будут выглядеть такими, словно они были сделаны с помощью 75-мм объектива (кроп-фактор = 1,5). То есть в случае с камерами APS-C увеличение эквивалентного фокусного расстояния может работать в Вашу пользу. Здесь говорить об однозначном преимуществе полнокадрового фотоаппарата нельзя, ведь все зависит исключительно от того, что Вы собираетесь снимать. Кому то необходима полнокадровая камера для съемки широкой перспективы, а кто-то хочет добиться большего приближения снимаемых объектов и потому ему целесообразнее использовать фотоаппарат с кропнутой матрицей.
Съемка с полнокадровым фотоаппаратом добавляет изображениям сильное ощущение глубины. Этот эффект достигается за счет малой глубины резкости. Как правило, на полнокадровой камере необходимо закрыть диафрагму примерно на 1/3 остановки для того, чтобы получить аналогичную глубину резкости, как с камерой, имеющей кроп-сенсор. В оптимальных условиях съемки полнокадровые фотоаппараты также способны обеспечить изображению лучшую детализацию и больший динамический диапазон благодаря увеличенному количеству светочувствительных элементов.
Однако все эти преимущества полнокадровых фотоаппаратов нивелируются от использования вместе с ними старых или дешевых объективов. Если Вы решили перейти на полнокадровый фотоаппарат, будьте готовы вкладывать значительные средства в покупку новых объективов, совместимых с полным кадром. Следует обращать внимание именно на ту оптику, которая способна передать все преимущества большого сенсора. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения в качестве изображения, которые может принести с собой полнокадровая матрица.
Каждый производитель фототехники в настоящее время выпускает оптику отдельно для полнокадровых фотоаппаратов и камер с урезанными матрицами. Например, на любительские камеры Canon можно устанавливать объективы EF-S и EF, выбор которых очень разнообразен. Для полнокадровых же моделей предусмотрен ограниченный набор оптики EF. То есть для полного кадра доступный парк оптики меньше.
Но некоторые из этих объективов имеют характеристики, которые практически недоступны кропу. Соответственно, специализированная и высококачественная оптика для полнокадровых фотоаппаратов действительно может подчеркнуть все аспекты работы больших сенсоров с высокой разрешающей способностью.
Недостатки полнокадровых фотоаппаратов
Как уже отмечалось, эффект изменения фокусного расстояния на кроп-матрицах может являться серьезным преимуществом для фотографа и решающим критерием при выборе фотооборудования. Ведь достаточно взять объектив 300 мм с диафрагмой f/2.8 и установить его на фотоаппарат с кропнутой матрицей, как Вы фактически получаете 450-миллиметровый объектив с f/2.8.
То есть кроп-фактор позволяет добиться увеличенной зоны досягаемости объектива при существенной экономии. Поэтому обычные камеры с кроп-сенсором могут быть очень полезными, например, при съемке животных в естественной среде обитания, фотографировании спортивных соревнований или при репортажной фотосъемке.
Но главным камнем преткновения все же остается стоимость полнокадровых фотоаппаратов. Модели с полнокадровыми матрицами по-прежнему намного дороже обычных, а потому неизменно возникает вопрос в целесообразности их покупки. Полнокадровые камеры, как правило, являются флагманами среди продукции любого ведущего производителя фототехники. Приобретение подобной техники всегда бьет по карману. Тем более, что при покупке полнокадрового фотоаппарата Вам, скорее всего, придется докупать еще и объективы, ведь далеко не вся оптика от кроп-камер совместима с полнокадровыми фотоаппаратами, и наоборот.
В силу высокой стоимости покупка полнокадровой камеры для целей любительской фотографии вряд ли будет целесообразна. Для профессиональных же фотографов преимущества полного кадра в сравнении со стоимостью фотоаппарата куда более оправданы. К тому же, опытные фотографы лучше знают, как правильно использовать особенности полнокадрового датчика. Фотографам-любителям при переходе на полный кадр придется совершенствовать свою съемочную технику.
Итак, «полный кадр» благодаря увеличению размеров приемной ячейки снижает уровень шума при высокой чувствительности ISO, расширяет динамический диапазон и увеличивает детализацию картинки. Кроме того, объектив на полнокадровой камере дает более широкий угол обзора, что может быть востребовано во многих съемочных ситуациях. Но если Вы решили сменить свой фотоаппарат на камеру с полнокадровой матрицей, Вы должны четко понимать, для каких целей она Вам потребуется. Перед покупкой «полного кадра»
Вы также должны быть уверены в том, что в Вашем распоряжении имеются совместимые объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата. Начинающие фотографы нередко совершают огромную ошибку, вкладывая весь свой бюджет в покупку более совершенно и продвинутой камеры, совершенно забывая о том, что снимает не фотоаппарат, а объектив.
Как правило, люди приходят к полному кадру осознанно, после долгих лет практики и увлечения фотографией. Они выбирают Nikon или Canon и остаются верны системе, обрастая оптикой и дополнительными аксессуарами. И если раньше фуллфрейм был территорией профи, для которых наличие фотоаппарата с полнокадровым сенсором было критично для работы, то сегодня такие камеры получили более широкое распространение. Они элементарно стали дешевле и компактнее.
По большому счету, у полнокадровой матрицы есть одно преимущество перед сенсорами поменьше — более высокое качество картинки. Естественно, этот параметр складывается из нескольких составляющих, прежде всего, более высокой детализации и широкого динамического диапазона, а они напрямую зависят от физических размеров сенсора.
Скелет типичной полнокадровой зеркалки
Кроме того, более крупный сенсор лучше проявляет себя в съемке при слабой освещенности. И здесь дело не только в широком динамическом диапазоне, но еще и в низком уровне шума. Верхние строки рейтинга DxO Mark давно заняты именно полнокадровыми камерами, причем среди них преобладают аппараты на базе матриц Sony.
Фуллфрейм необходим для качественной ночной съемки и, в особенности, для записи ночных TimeLapse-роликов. Вы ведь видели ролики с Млечным путем, с северным сиянием? Все это было снято полнокадровыми камерами.
Как насчет красивого боке? Его тоже проще получить, снимая на камеру с полнокадровым сенсором. Хотя в этом случае не стоит недооценивать роль оптики.
Сравнение размеров всех существующих форматов матриц
Долгое время полнокадровые камеры были слишком крупными и в сознании потребителя устоялся стереотип, мол, полный кадр — это слишком громоздко и тяжело. Хотя опровергнуть это можно было еще до того, как Sony явила миру Cyber-shot RX1 и полнокадровые фотоаппараты с байонетом E — цифровые «Лейки» были вполне компактны. Они и сегодня остаются одними из самых компактных фуллфреймов. Однако Leica — это совершенно особая материя. Чем, кроме «Лейки», богат нынешний рынок полнокадровых фотокамер?
Canon EOS 6D
Canon EOS 6D стал одним из первых доступных фуллфреймов, наряду с Nikon D600. Камера была представлена осенью 2012 года и об ее замене пока нет даже слухов. Это полнокадровая зеркалка в классическом понимании этого слова, по своим возможностям стоящая чуть ниже Canon 5D Mark III. Часть характеристик искусственно занижена для более четкого позиционирования. Особенно это касается частоты серийной съемки, доступного диапазона выдержек и системы автофокуса.
В ее основе лежит 20-мегапиксельный полнокадровый сенсор и сдвоенный процессор DIGIC 5+, использовавшийся и во флагманах более высокого уровня. Вся начинка заключена в погодозащищенный корпус из магниевого сплава. Пентапризменный видоискатель обеспечивает 97-процентное покрытие кадра и увеличение 0,71х.
Частота серийной съемки составляет скромные 4,5 кадра в секунду, затвор отрабатывает выдержки вплоть до 1/4000 с, встроенной вспышки нет, но еще более существенным недостатком является слабый автофокус. Фазовый автофокус работает по 11 точкам в центральной части кадра, из которых лишь одна центральная является крестообразной. Камере по силам обработка RAW файлов, а также коррекция виньетирования и хроматических аберраций совместимой оптики. Съемка видео доступна в разрешении Full HD с частотой 30, 25 или 24 полных кадра в секунду, а для записи качественного звука придется докупить внешний стереомикрофон.
Ключевым отличием Canon EOS 6D от конкурентов является наличие встроенных модулей GPS и Wi-Fi. Первый позволяет добавлять к снимкам информацию о координатах точки съемки и даже записывать пройденный маршрут. Мобильное приложение EOS Remote поддерживает копирование снимков, удаленное управление камерой и дистанционную съемку, а также загрузку материала в социальные сети — стандартный набор беспроводных функций. Аккумулятор рассчитан на съемку 1000 кадров, а увеличить время автономной работы поможет опциональная батарейная ручка.
Canon EOS-1D C и Canon EOS-1D X
Canon EOS-1D X является топовой зеркалкой профессионального уровня, в то время как ее более поздняя модификация Canon EOS-1D C ориентирована на профессиональную видеосъемку с разрешением 4К и стоит почти втрое дороже. Основой оригинальной Canon EOS-1D X является 18-мегапиксельный CMOS датчик, пиксели которого выполнены по бесщелевой технологии, а также сдвоенный процессор DIGIC 5+. Предел светочувствительности составляет здесь сверхвысокое значение ISO 204 800. Магниевый корпус камеры защищен от попадания влаги и пыли.
EOS-1DX стала первой камерой с двумя джойстиками управления для ландшафтной и портретной ориентации, а также первой зеркалкой с поддержкой Ethernet подключений. Камера также выделяется передовой 61-точечной системой фазовой фокусировки и возможностью вести серийную съемку с частотой 14 кадров в секунду, а значит, заинтересует профессиональных репортеров.
Основной упор здесь сделан на эргономику и скорость. К тому же, камера оснащена двумя слотами для карт памяти формата CF. Запись видео доступна в разрешении 1920х1080 с частотой 30, 25 и 24 кадра в секунду, а полные 60 fps записываются лишь в разрешении 1280х720. Canon EOS-1D X совместима с такими аксессуарами, как внешний Wi-Fi модуль, стереомикрофон или устройство дистанционного спуска.
Canon EOS-1D C — продукт куда более специфический и более дорогой. Люди, подбирающие аппарат такого класса, вряд ли сейчас читают наш обзор. Тем не менее, несколько слов стоит сказать и о нем. Техническое оснащение у нее практически такое же, что и у EOS-1D X, если не считать оптимизированного для записи 4К-видео сенсора. Видеорежимы здесь заметно разнообразнее. К примеру, Full HD видео записывается с максимальной частотой 60 полных кадров за секунду. Для записи видео можно задействовать функцию Log Gamma, а несжатый видеопоток можно транслировать через порт HDMI на внешний приемник. Однако 4К режим здесь является скорее маркетинговым трюком, поскольку частота кадров для такого видео составляет лишь 24 кадра в секунду, а сжатие потока осуществляется кодеком Motion JPEG.
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5D Mark III стала долгожданным подарком профессиональным фотографам, даже более востребованным, чем вышеописанная EOS-1D X. Напомним, в свое время EOS 5D Mark II стала первой полнокадровой камерой с поддержкой Full HD видеозаписи. Canon EOS 5D Mark III заключена в пылевлагозащищенный корпус из магниевого сплава, а дизайн оболочки можно назвать консервативно-устоявшимся.
Камера отличается поддержкой сразу двух типов карт памяти — CF и SD, которые могут работать в паре. «Пятерка» оснащена 22-мегапиксельным полнокадровым сенсором и процессором DIGIC 5+, а также 61-точечная система фазового автофокуса с 41 датчиком крестообразного типа с функцией слежения за объектом. Камера, однако, имеет лишь монофонический микшер, лишена лампы подсветки автофокуса и встроенной вспышки — с этим придется мириться.
Автоматика позволяет снимать серии в полном разрешении с частотой 6 кадров в секунду, выставлять любые выдержки вплоть до 1/8000 с, снимать с мультиэкспозицией, склеивать HDR изображения и записывать time lapse ролики. Здесь также предусмотрен инструментарий для внутрикамерной обработки RAW, съемка полноразмерных фото в процессе видеозаписи и масса тонких настроек для профессионалов. Запись видео, однако, не вписывается в современные требования и стандарты. Частота смены кадров равна 30 при съемке в Full HD со сжатием по схеме ALL-I или IPB. Разочаровывает и отсутствие полноценного непрерывного автофокуса и возможности вывести несжатый видеопоток через HDMI. Прямой конкурент в лице Nikon D800 в этом плане выглядит более маневренным.
Ну а о доступной коллекции полнокадровой оптики и аксессуаров лишний раз и говорить не стоит — выбор огромен. Камера совместима с батарейной рукояткой и внешним Wi-Fi трансмиттером, триггерами и внешними вспышками, а также боксами для подводной съемки. Штатный аккумулятор рассчитан на 900 щелчков затвора.
Nikon Df
Nikon Df выделяется среди коллег по цеху в первую очередь своим винтажным дизайном. Без преувеличений, это самая красивая полнокадровая зеркалка на сегодняшний день. Созданная для приверженцев «аналоговых» ощущений, камера в то же время предлагает серьезную техническую начинку. Она заключена в корпус из магниевого сплава с пластиковыми вставками и является самой компактной зеркальной камерой с full frame сенсором, и к тому же погодозащищенной.
Среди особенностей эргономики стоит выделить совсем небольшую рукоятку, селектор режимов на четыре позиции, крошечный вспомогательный монохромный дисплей, один слот для карты памяти и отсутствие встроенной вспышки.
Главной гордостью Nikon Df стал 16-мегапиксельный сенсор, доставшийся по наследству от Nikon D4, равно как и процессор EXPEED 3. Камера совместима как с полнокадровой оптикой, так и с объективами с полуторным кропом в режиме DX.
Nikon позиционирует камеру как инструмент для фотографа-эстета, профессионала старой школы и искусственно ограничивает фотоаппарат лишь возможностью снимать фото.
Никаких сюжетных программ и прочих фишек для начинающих здесь не предусмотрено. Зато в наличии и мультиэкспозиция, и интервальная съемка, функции HDR и Active D-Lighting. Система фазовой фокусировки работает по 39 точкам, а частота серийной съемки составляет 5,5 кадров за секунду. В камере нет встроенного Wi-Fi. Но эта проблема решается приобретением внешнего трансмиттера WU-1a.
Nikon D610
Строго говоря, первой относительно доступной фуллфрейм-зеркаллкой стала Nikon D600. Однако очень скоро из-за проблемы с затвором и сенсором потребовалась ее замена в виде D610. Nikon D610 находится в одном классе с Canon EOS 6D. Зеркалка защищена от попадания влаги и пыли, заключена в корпус из магниевого сплава с лицевой панелью из поликарбоната. Камера имеет ряд преимуществ в сравнении со своим ближайшим конкурентом: 39-точечный фазовый автофокус, наличие встроенной вспышки и даже два слота для SD-карт.
Фуллфрейм оснащен 24-мегапиксельным сенсором производства Sony и может работать в режиме полуторного кропа (DX) в паре с соответствующей оптикой. Байонет камеры имеет специальный механизм для управления диафрагмой на старых мануальных объективах Nikon. Для Nikon D610 был специально разработан новый затвор, устранивший досадную проблему разбрызгивания масла. Затвор отрабатывает выдержки от 1/4000 с до 30 с, а частота серийной съемки составляет 6 кадров в секунду с активным автофокусом. Видеорежимы здесь те же, что и у ближайшего конкурента. Максимальное разрешение роликов составляет 1920х1080, а частота смены кадров подбирается из ряда 30p, 25p или 24p. Отсутствие встроенного Wi-Fi и синхроконтакта, а также монофонический микрофон можно счесть недостатками данной модели. В то же время, Nikon D610 можно «прокачать» при помощи батарейной ручки, внешнего стереомикрофона, Wi-Fi и GPS модулей, и, конечно же, внешней вспышки.
Nikon D800 и Nikon D800Е
Nikon D800 и ее более дорогая модификация с сенсором без АА-фильтра стала своего рода противовесом конкуренту Canon EOS 5D Mark III, однако акцент здесь смещен на пейзажно-студийную съемку.
Камеры получили полнокадровые сенсоры с внушительным разрешением 36 Мп, а основная ставка сделана на детализацию картинки и продвинутую съемку видео. Как и большинство зеркалок Nikon, камера может снимать и в режиме полуторного кропа, незаменимом при использовании DX-оптики. В этом случае разрешение падает до 15 Мп. Частота серийной съемки при столь высоком разрешении матрицы составила 4 кадра за секунду, а видеозапись возможна с частотой 30, 25 и 24 кадра в секунду в Full HD.
Система фокусировки Multi-CAM 3500FX напрямую скопирована у флагмана Nikon D4 и насчитывает 51 точку фазового автофокуса. В отличие от EOS 5D Mark III, Nikon предлагает лампу подсветки автофокуса и функцию вывода несжатого видео по HDMI. Затвор отрабатывает выдержки вплоть до 1/8000 с, а синхронизация со вспышкой возможна на выдержках до 1/250 с. Минимальный ресурс срабатываний затвора составляет 200 000 щелчков. Здесь стоит также отметить поддержку стандарта USB 3.0, встроенную вспышку, разъем для подключения наушников и наличие двух слотов для карт памяти — CF и SD. Обе камеры комплектуются аккумуляторами емкостью 1900 мАч, которых хватит примерно на 750 снимков, но также предусмотрена возможность стыковки батарейной ручки.
Nikon D4 и Nikon D4s
В начале 2012 года Nikon D4 сменила на посту флагмана Nikon D3, хотя обычно японские производители избегают «четверки» в названиях. Профессиональный Nikon D4 получил 16,2-мегапиксельный full frame CMOS сенсор, предлагая тем самым золотую середину между высоким разрешением снимков и их качеством при повышенных значениях ISO. Впоследствии этот же удачный сенсор использовали и для создания Nikon Df.
«Мозгом» камеры стал процессор EXPEED 3, позднее также использовавшийся при разработке беззеркальных моделей Nikon 1. Для фокусировки выделен специальный 51-точечный датчик, а частота серийной съемки составляет 10 кадров в секунду с активным автофокусом. Nikon D4 стал второй по счету камерой после Canon EOS 1D X, которая обзавелась контроллером Ethernet и соответствующим разъемом.
Кроме того, это первая и до сих пор единственная камера, поддерживающая работу с новым форматом карт памяти XQD. При этом камера оснащена сразу двумя слотами — для XQD и CF карт.
Если вы хоть раз интересовались устройством фотоаппарата, то Вы, наверняка, слышали термин «полнокадровая» камера. Многие фотографы восторженно отзываются о фотокамерах с большими размерами матриц, аргументируя это целым рядом причин. Сегодня мы вкратце рассмотрим, почему так много фотографов отдают предпочтение этим камерам, и в чем именно заключаются преимущества полного кадра.
Обзор размеров матриц
Чтобы понять, что значит полный кадр, необходимо заглянуть в прошлое, и рассмотреть основы создания изображений. За все время существования фотоаппаратов использовались различные размеры матриц или пленок.
Матрица является деталью цифровой камеры, которая ответственна за формирование изображения. Когда затвор фотоаппарата открывается, матрица начинает улавливать и распознавать изображение и продолжает это делать вплоть до момента .
Полнокадровая матрица у Canon 5D гораздо больше, чем у классических цифровых зеркалок с системой APS-C.
У пленочных камер роль «сенсора» выполнял отдельный экспонированный кадр пленки. Самым популярным размером в доцифровую эпоху была пленка шириной 35-мм. Полнокадровыми являются фотокамеры с матрицей, имеющей такой же размер, как и 35-мм кадровые пленочные фотоаппараты.
До появления полнокадровых камер использовались в основном сенсоры меньшего размера. Nikon называет эти камеры просто DX, также можно встретить термин «APS-C», но он применяется к цифровым зеркальным камерам с несколько меньшим размером матрицы. Фотографы, как правило, называют такие фотоаппараты с усеченным сенсором не иначе как «кропнутые» (“cropped-sensor” cameras) или говорят, что камера имеет «кроп-матрицу».
В «мыльницах» и мобильных телефонах используются матрицы с еще меньшими размерами.
Преимущества полнокадровых камер
На фоне всех этих разговоров о размерах матриц, возникает вопрос, почему многие фотографы отдают свое предпочтение именно полнокадровой камере, в чем же заключаются преимущества полного кадра?Оказывается, камеры с меньшим размером сенсора могут только мечтать о тех достоинствах, которые имеют полнокадровые камеры.
Самым главным их преимуществом является более высокое качество изображения. Чем больше размеры матрицы, тем камера лучше распознает детали.
Как мы уже упоминали выше, у мобильников и мыльниц самые маленькие размеры матрицы. Производители стараются решить эту проблему, улучшить качество изображения, получаемого камерами мобильников и мыльниц, однако вряд ли в ближайшее время будет возможно добиться качества изображения этих камер, сопоставимого с качеством, получаемым на полнокадровых фотоаппаратах.
Кроме того, камеры с большими размерами матрицы, как правило, имеют лучшие . Это означает, что они лучше работают в плохо освещенных условиях, что дает больше возможностей для работы в таких ситуациях.
Визуализация размера матрицы
Этот рисунок показывает разницу в размерах матриц различных типов:
На небольших камерах явно выражен так называемый «кроп-фактор» в плане фокусного расстояния объектива. Главное отличие полного кадра от кропа заключается в размере изображаемого пространства, которое попадает в кадр:
больший размер матрицы захватывает больше пространства на снимок.
На полнокадровых камерах 50-мм объектив обеспечивает «нормальное» изображение на средних дальностях, а на матрицах меньшего размера тот же объектив будет иметь эффект телефото или зума. Изображение выглядит так, будто снимок обрезали или усекли по краям, отсюда и название кроп–сенсор.
Переход на полный кадр
Если вы планируете переход на полный кадр, то для начала я бы порекомендовал отказаться от покупки навороченной камеры последней модели, и подыскать себе что-то попроще и немного постарше и, желательно, на рынке подержанной фототехники. Раньше огромным барьером для приобретения полнокадрового фотоаппарата являлась его стоимость.
В настоящее время такой проблемы не существует, поскольку приобрести Canon 5D теперь можно примерно за $ 700 или даже меньше, также падает в цене и D700 от Nikon. Каждая из этих камер не обязательно обладает новейшими функциями, но они обе обеспечивают вполне достойное качество изображения.
Полнокадровую камеру Canon 5D можно приобрести по цене ниже $ 700 на рынке б/у, и этот выбор является наименее дорогостоящим вариантом при переходе к полнокадровой цифровой камере.
При переходе на камеру с большим размером матрицы следует также учитывать и затраты на приобретение полнокадровых объективов. Ведь не все объективы, которые вы накручивали на вашу «кропнутую» камеру, подойдут для использования на полнокадровом фотоаппарате.
Самый дешевый способ — это выбрать набор простых объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Как Canon, так и Nikon имеют объективы с f/1.8 по всему спектру, которые не только эффективны в условиях низкой освещенности, но имеют хорошую резкость, ничуть не хуже, чем у дорогостоящих объективов.
Прежде, чем отказываться от своих старых «кропнутых» объективов, я бы посоветовал, все же проверить на практике, будут ли они работать на вашей новой полнокадровой камере. Наверняка один из них да и подойдет.
Заключение
Полнокадровые камеры становятся все более и более популярными, а их цена падает, особенно на рынке бывших в употреблении камер. Теперь, рассмотрев все преимущества полного кадра, становится ясно, почему многие профессионалы предпочитают именно этот тип фотокамер.
© 2017 сайт
Вы решились на покупку цифрового фотоаппарата? Позвольте вас поздравить. Это один из лучших способов пробить зияющую брешь в семейном бюджете. Отговаривать вас, скорее всего, бесполезно, поэтому я просто расскажу вам о том, как выбрать цифровой фотоаппарат, чтобы этот выбор нанёс вам минимальный финансовый и психологический урон.
К сожалению, невозможно дать однозначные, универсальные рекомендации по выбору фотоаппарата для абстрактного начинающего фотографа, поскольку потребности у всех фотографов разные. Различные фотографические задачи требуют различной аппаратуры. Камера, всецело устраивающая меня, может оказаться совершенно неподходящей для вас. Несмотря на это, я всё же попытаюсь осветить здесь конкретные модели цифровых фотоаппаратов, отвечающие, на мой взгляд, требованиям наиболее широкого круга фотографов.
На что стоит обратить внимание
Маркетологи не устают промывать мозги наивных фотолюбителей теми параметрами фотоаппаратов, которые легко поддаются численному измерению (разрешение, ISO, кратность зума и т.д.), хотя они-то как раз очень немногое говорят о пригодности камеры к реальной съёмке вне стен фотомагазина.
Разрешение фотоаппарата (точнее, его матрицы) измеряется в мегапикселях (Мп), т.е. в количестве точек, из которых состоит матрица фотоаппарата, а значит и получаемые с его помощью изображения. На сегодняшний день разрешение цифровых камер превышает возможности их объективов, и, что куда печальнее, значительно превосходит возможности большинства фотографов, снимающих этими камерами. Десяти мегапикселей хватит любому, а сегодня сложно найти фотоаппарат, имеющий меньшее разрешение. Вместо разрешения обращайте лучше внимание на физический размер матрицы – чем больше размер (т.е., чем меньше кроп-фактор матрицы), тем лучше. При прочих равных условиях сенсор большего размера более чувствительна к свету, обладает бо́льшим динамическим диапазоном и меньше шумит.
ISO – это стандарт чувствительности фотоматериала (в нашем случае – цифровой матрицы) к свету. Максимальное значение ISO косвенно характеризует способность камеры снимать в условиях недостатка света, но не следует забывать, что повышение чувствительности неизбежно ведёт к шумам. Что толку от заявленного производителем максимального значения ISO 102400, если им невозможно пользоваться на практике, поскольку изображение будет представлять собой сплошное красно-синее месиво? Компактные камеры с маленькими сенсорами всегда ведут себя ужасно на высоких ISO. Зеркальные камеры смотрятся намного лучше, но тоже требуют здравомыслия.
Под кратностью зума подразумевается всего лишь отношение между максимальным и минимальным фокусным расстоянием зум-объектива. Например, объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм представляет собой в сущности 3-х кратный зум (55 ÷ 18 ≈ 3), хотя само понятие кратности зума чаще употребляется по отношению к несменным объективам компактных камер.
Взятое безотносительно фокусного расстояния число кратности зума не имеет никакого смысла и уж никак не должно служить критерием при выборе фотоаппарата или объектива, и вот почему: во-первых, оно ничего не говорит о конкретных фокусных расстояниях. К примеру, одинаково 5-и кратными зумами могут оказаться два совершенно различных объектива: 24-120 мм и 80-400 мм. Во-вторых, за универсальность приходится платить качеством – 30-и кратные ультразумы физически не могут обеспечить достойную резкость, да и светосила у них невелика; а потому не гоняйтесь за зум-объективами с запредельной кратностью. Удобный набор фокусных расстояний намного важнее кратности зума. Для сравнения объективов уместно использовать понятие эквивалентного фокусного расстояния , т.к. оно позволяет учитывать разницу в размерах сенсоров различных камер.
Цифровой зум не только бесполезен, но даже в какой-то мере вреден. Не имея никакого отношения к оптике, цифровой зум попросту растягивает часть изображения программными средствами камеры, что создаёт иллюзию приближения, но ведёт к заметной потере качества. Точно также вы можете увеличить изображение в Фотошопе.
Самый важный и наиболее упорно игнорируемый продавцами параметр при выборе фотоаппарата – это эргономичность – то, насколько удобно камера ложится в руку, насколько быстро она позволяет отреагировать на изменившиеся условия съёмки, насколько продумано управление важнейшими настройками и не занимает ли путешествия по меню слишком много времени. Удобство – вопрос индивидуальный. Окончательно убедиться в том, что конкретная камера подходит именно вам, вы сможете только взяв её в руки.
Некоторые параметры нужно просто уметь интерпретировать. Например, большой вес не является достоинством сам по себе, но может косвенно указывать на механическую прочность и надёжность фотоаппарата, а высокая скорость серийной съёмки почти всегда сигнализирует о том, что камера пригодна для репортажной работы.
И ещё один важный совет: никогда не слушайте консультантов в магазинах фотооборудования.
Их цель – продать вам камеру, и желательно подороже, а отнюдь не улучшить ваши фотографии . Только практикующий фотограф может знать, какая камера действительно хороша, а какая – нет.
Более детальную информацию о том, какими критериями следует руководствоваться при выборе цифрового фотоаппарата и оптики к нему, вы можете почерпнуть из следующих статей: «Что такое профессиональный фотоаппарат », «Параметры фотоаппарата » и «Критерии выбора объективов ». О том, чем ещё помимо фотоаппарата придётся обзавестись фотолюбителю, рассказывается в статье «Стартовый комплект фототехники ».
Зеркальные камеры
Nikon FX
В настоящее время Nikon выпускает пять полнокадровых моделей: D610, D750, Df, D810 и D5. Продажи фотоаппаратов по всему миру сейчас падают, и если вы таки решитесь на покупку цифровой фотокамеры, Nikon предпочтёт, чтобы камера эта оказалась непременно полнокадровой – просто потому что она дороже.
Конечно, нам всем очень грустно от того, что бедные японские капиталисты терпят убытки, но так ли вам в действительности нужен полный кадр ? Разница в качестве изображения между DX и FX аппаратами сегодня минимальна, и проявляется в основном чуть меньшим уровнем шумов FX при высоких значениях ISO.
Canon APS-C
Фотоаппараты Canon APS-C имеют сенсор с кроп-фактором 1,6, т.е. чуть меньшего размера, чем у Nikon DX. Кэноновские камеры лучше приспособлены для съёмки видео, и это повод присмотреться к ним, если видеосъёмка вам интересна. Сам я скептически отношусь к съёмке видео на зеркальную камеру, но вы вправе иметь собственное мнение.
У Canon имеется семь актуальных моделей формата APS-C: 4000D, 2000D, 200D, 800D, 77D, 80D и 7D Mark II.
4000D, 2000D, 200D и 800D – любительские фотокамеры. Canon EOS 2000D – отличный фотоаппарат для начинающего фотографа – маленький, лёгкий и не слишком дорогой. Canon EOS 200D ещё более компактен, но в связи с этим имеет лишь минимум внешних органов управления, что, впрочем, отчасти компенсируется наличием сенсорного экрана.
Canon EOS 800D – чуть более продвинутая, но всё ещё любительская модель. Canon EOS 4000D – это урезанная (чтобы не сказать хуже) версия 2000D.
Canon Full-Frame
Сегодня Canon выпускает четыре полнокадровых модели: 6D Mark II, 5D Mark IV, 5Ds и 1D X Mark II. Canon EOS 1D C не в счёт, поскольку предназначена для видео-, а не для фотосъёмки.
Компактные камеры
Ни одна компактная камера не сравнится с зеркальной по скорости операций, и редкая сравнится по качеству изображения, но когда от фотоаппарата требуется, чтобы он помещался в карман, зеркалки оказываются совершенно неприемлемыми из-за своих размеров.
Очевидно, что если вам нужна только компактность, без оглядки на качество изображения и эргономику, то камера, встроенная в мобильный телефон, вполне может заменить настоящую фотокамеру. Другое дело, что даже простейшей мыльницей снимать всё-таки удобнее, нежели самым совершенным смартфоном.
Под простейшей мыльницей я подразумеваю что-нибудь вроде Nikon Coolpix A10 . Стоит эта наибюджетнейшая фотокамера 150 $, имеет матрицу формата 1/2.3″ (кроп-фактор 6), неплохой универсальный зум-объектив и снимает куда лучше большинства телефонов, да к тому же работает на стандартных батарейках типа AA, что очень выручает в поездках.
Проблема в том, что если человека устраивает качество изображения, получаемого при помощи матрицы формата 1/2.3″ (ну или 1/1.7″ у мыльниц подороже), то в большинстве случаев его устроит и то качество, которое выдаёт матрица мобильного телефона – для социальных сетей сгодится любая дрянь. А что касается удобства использования, то редкий владелец смартфона согласится доплачивать за отдельное устройство с настоящими кнопками. Он привык к сенсорному экрану и ему невдомёк, что в некоторых ситуациях архаичные кнопки намного удобнее.
Впрочем, любителям экстремального отдыха и туризма может приглянуться один из защищённых компактов, скажем, Olympus Tough TG-5 за 500 $, имеющий водонепроницаемый ударопрочный корпус, встроенные GPS приёмник и термометр, а также маленькую матрицу формата 1/2.
3″.
Продвинутые компакты-ультразумы я никому не рекомендую по той причине, что матрицы у них всё такие же крошечные, а вот по габаритам и цене ультразумы вплотную приближаются к бюджетным зеркалкам. Возможно, что я чего-то не понимаю, но, по моему мнению, если камера выглядит и стоит как зеркалка, а снимает как дешёвая мыльница, то это плохая камера и покупать её не следует.
Особняком стоят более дорогие компактные камеры с большими матрицами. Идея таких камер заключается в том, чтобы получить максимальное качество изображения при минимальных размерах аппарата.
Выбор редакции – Canon PowerShot G7 X Mark II за 650 $, оснащённом сенсором формата 1″ (кроп-фактор 2,7) и зум-объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24-100 мм при светосиле f/1,8-2,8. Почему именно 1″? Ведь существуют же компактные камеры и большего формата, вплоть до полнокадровых? Так-то оно так, но все более серьёзные компакты обладают габаритами, которые уж не позволяют считать их по-настоящему компактными. А если камера перестаёт помещаться в карман, то не лучше ли купить вместо неё настоящую зеркалку за меньшие деньги и радоваться жизни? В то же время G7 X и другие аналогичные камеры обеспечивают качество изображения вполне сопоставимое с зеркалками, но при этом по размеру практически не отличаются от обычных мыльниц.
Беззеркальные камеры
Мне в принципе сложно рекомендовать начинающему фотографу одну из беззеркальных систем . Их функциональные преимущества даже перед простейшими зеркальными камерами не вполне очевидны, а цена беззеркалок пока что достаточно высока. Человеку, который переходит на беззеркальную систему, следует делать это сознательно и хорошо при этом представлять, что он теряет и что приобретает. Классическая зеркальная камера всегда отличается более выгодным соотношением цена/производительность, от беззеркальной камеры аналогичного класса. Единственным безоговорочным достоинством беззеркалок является их относительная лёгкость и компактность, за которую вы собственно и платите дополнительную премию.
Если вы дошли до такой жизни, то я посоветовал бы вам выбирать между системами Olympus Micro 4/3, Fujifilm X, Sony α и, возможно, Canon EOS M. Система Olympus отличается наиболее продуманной эргономикой и замечательным разнообразием объективов, однако сенсор у Olympus невелик (кроп-фактор 2). У Sony имеются как кропнутые, так и полнокадровые модели, но выбор объективов оставляет желать лучшего. Система Fuji – золотая середина. Систему Canon EOS M трудно назвать зрелой, но зато беззеркалки Canon совместимы (при наличии переходника) с объективами для зеркальных камер EF и EF-S. Беззеркальные фотоаппараты прочих производителей представляют собой не более чем компакты со сменной оптикой и увеличенной матрицей. Для серьёзных занятий фотографией они малопригодны.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
© 2014 сайт
Цифровые фотоаппараты называют полнокадровыми (FX или Full-Frame), если размеры их матрицы составляют 36 x 24 мм, совпадая с размерами стандартного кадра малоформатной фотоплёнки типа 135 . Камеры, обладающие сенсором меньшего размера (APS-C, DX, Micro 4/3), т.е. имеющие кроп-фактор больше единицы, называют неполнокадровыми, кропнутыми или попросту кропом.
Миф об абсолютном превосходстве полнокадровой фотоаппаратуры над камерами с кроп-фактором настолько прочно укоренился в массовом сознании, что мне даже как-то неловко заниматься его разоблачением. Ведь всем известно, что полнокадровая камера лучше кропнутой.
А чем она лучше, если не секрет? Большинство фотолюбителей затрудняются ответить на этот вопрос, но твёрдо уверены в том, что «настоящее качество» достижимо лишь с полным кадром. Раз Nikon и Canon в один голос заявляют, что приобретение полнокадровой камеры является идеальным решением всех фотографических проблем, а легион фотолюбителей безоговорочно соглашается с этим тезисом, то может, полный кадр и вправду обладает какими-то чудесными свойствами, которые бесследно испаряются, стоит лишь уменьшить размеры сенсора в полтора-два раза?
Понять производителей фототехники несложно. Их цель – повышение прибылей, а значит, и Nikon, и Canon предпочтут, чтобы, выбирая фотоаппарат, вы купили самую дорогую модель вне зависимости от её соответствия вашим истинным нуждам. Поскольку полнокадровые зеркалки стоят дороже кропнутых, вполне естественным выглядит стремление фотогигантов убедить потенциальных покупателей в необходимости приобретения именно полнокадровой камеры. Фотолюбители же, в свою очередь, охотно верят рекламе, поскольку, во-первых, не привыкли мыслить критически, во-вторых, искренне считают, что «больше» или «дороже» всегда означает «лучше», и в-третьих, вообще склонны сильно преувеличивать роль фотооборудования в процессе получения красивой фотографии.
Тяга начинающего фотолюбителя к полному кадру, как правило, эмоциональна, а не рациональна. Все хотят снимать на полный кадр, но далеко не всем он действительно нужен. Меж тем, зачастую использование камеры с кроп-фактором является вполне обоснованным решением, и её возможностей достаточно едва ли не для большинства фотографических ситуаций.
Не поймите меня неправильно. В полнокадровых фотоаппаратах нет абсолютно ничего плохого. В конце концов, размер светочувствительного материала – это та вещь, которой много никогда не бывает. Да и необходимость оперировать таким неуклюжим искусственным понятием, как эквивалентное фокусное расстояние, многих раздражает. Если вам страстно хочется снимать непременно на полной кадр и вы можете это себе позволить, то почему бы и нет? Просто не нужно питать иллюзий на счёт того, что ваши снимки автоматически станут лучше вследствие перехода на полнокадровую технику.
Эта статья адресована, прежде всего, тем, кто колеблется в выборе между кропом и полным кадром и желал бы знать о практических последствиях увеличения сенсора и о том, стоит ли вообще игра свеч? Проблема становиться ещё более актуальной в связи с тем, что полнокадровые камеры, постепенно дешевея, перестают быть сугубо профессиональным инструментом , и сейчас на рынке встречаются модели, отличающиеся друг от друга почти исключительно размерами сенсора и ценой, а в остальном похожие друг на друга, как близнецы (например, Nikon D7100 и Nikon D610).
В последующих параграфах я постараюсь максимально объективно вскрыть фактические различия между кропом и полным кадром, влияющие как на качество изображения, так и на удобство эксплуатации. Вы увидите, что оба класса фотоаппаратов не лишены как достоинств, так и недостатков, хотя разрыв между ними далеко не так велик, как между зеркалками в целом и компактами , сенсоры которых действительно ничтожно малы. В основном я буду иметь в виду зеркальные системы Nikon и Canon , как наиболее популярные, но большая часть материала справедлива и для других брендов.
Динамический диапазон
Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном , нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы . Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен.
Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.
Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.
Глубина резкости
Глубина резкости зависит от размера кадра лишь косвенно. Для получения одного и того же угла изображения , фотоаппарат с кроп-фактором нуждается в объективе с меньшим фокусным расстоянием, нежели полнокадровый аппарат. Уменьшение же фокусного расстояния ведёт к увеличению ГРИП пропорционально кроп-фактору, и наоборот – чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП. Как следствие, при равных значениях диафрагмы, эквивалентного фокусного расстояния, дистанции фокусировки и разрешения полный кадр даёт приблизительно в полтора раза меньшую ГРИП, чем APS-C. К примеру, если для некоей фотографии, снятой на полный кадр была использована диафрагма f/4, то для получения аналогичного снимка (с сохранением перспективы и глубины резкости) при помощи камеры с матрицей формата APS-C понадобится диафрагма f/2,8.
Очевидно, что полнокадровые аппараты имеют некоторое преимущество в тех случаях, когда требуется отделить основной объект от фона при помощи малой глубины резкости, как это бывает при съёмке портретов. Напротив, если цель фотографа получить кадр резкий до самого горизонта, что часто случается в пейзажной фотографии, то преимущество оказывается на стороне фотокамер с сенсором меньшего формата, поскольку они при прочих равных условиях обеспечивают бо́льшую ГРИП.
Объективы
Полнокадровые системы Nikon и Canon включают огромное количество объективов, способных удовлетворить любые нужды. Выбор же объективов для кропнутых камер гораздо более скромен. Разумеется, вы можете использовать полнокадровые объективы на кропнутых фотоаппаратах, но, во-первых, вследствие кроп-фактора подобрать нужный объектив с заданным эквивалентным фокусным расстоянием не всегда возможно, а во-вторых, для того ли покупают кропнутые камеры, чтобы ставить на них тяжёлую и дорогую полноформатную оптику? К сожалению, ни Nikon, ни Canon не считают нужным выпускать лёгкие и компактные фиксы для кропа, пребывая в наивном заблуждении, что пользователю любительских зеркалок достаточно суперзумов, и вообще, лучше бы он переходил на полный кадр и не лишал бедных японцев заработка. Широкоугольные объективы от Nikon и Canon для неполнокадровых камер можно пересчитать по пальцам одной руки. Экзотика же вроде tilt-shift объективов и вовсе доступна только в рамках Canon Full-Frame и Nikon FX.
Зато по части телеобъективов владельцы кропнутых камер находятся в выигрышном положении, и как раз здесь использование полнокадровой оптики вполне оправдано. Из-за пресловутого кроп-фактора 200 мм превращаются как минимум в эквивалентные 300, а 300 – в 450, что не так уж плохо даже для съёмки диких животных. Именно поэтому многие фотоохотники, стремящиеся оптимизировать свои расходы, предпочитают именно кроп.
Видоискатель
Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче.
От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса , не говоря уже о ручной фокусировке.
Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.
Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.
Размеры и вес
В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.
Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.
Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.
Цена
Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.
В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Обзор фотокамеры Pentax KP | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
к содержанию ↑
к содержанию ↑
Про зеркальные и беззеркальные фотокамеры
На форумах кипит борьба — что лучше, «зеркальные» или беззеркальные камеры? И перевес явно тяготеет к «беззеркальным». Почему? А всё очень просто, беззеркальные камеры проще в обращении. Человек всегда стремится к минимизации усилий. «Беззеркальная» камера сразу показывает то что будет на снимке, не нужно это представлять в воображении, как вынуждает «зеркальная». Хорошо это или плохо? Я склонен считать, что плохо т.к. мешает людям работать головой и плодит фотографов в стиле «что вижу о том пою». Это не значит, что «беззеркальные» фотокамеры это плохо, отнюдь! Я сам собираюсь купить себе второй камерой «беззеркалку» т.к. есть нужда тестировать объективы под разные рабочие отрезки на одной фотокамере и «беззеркальной» фотокамерой удобнее работать с объективами с ручным фокусом т.к. нет фронт-бек фокуса.
Но на «беззеркальной» фотокамере между сюжетом и вашими глазами встаёт жидкокристаллический экран плохого качества. Откровенно плохого в сравнении с вашими собственными глазами. Он не может передать и десятой части тех оттенков, которые вы видите. Так что если ваши глаза не видят существенную часть оттенков (по-английски называется Color Blindness), то «беззеркальная» камера вас вполне устроит, но если у вас хорошее цветовосприятие, то очень обидно смотреть на «выхолощенное» подобие реального изображения.
После этих слов меня, конечно, запишут в «адепты зеркалок» 🙂 Но это не так. Я лишь обратил ваше внимание на главный плюс «зеркалок», на причину по которой многие люди до сих пор ими пользуются и будут пользоваться даже когда «беззеркалки» станут не столь зависимы от кучи аккумуляторов, быстрее включаться и быстрее фокусироваться.
И именно по этой причине мы сейчас вполне серьезно обсуждаем «зеркальную» фотокамеру, которая обязательно найдет своих покупателей, которым важен цвет.
к содержанию ↑
Кроп или полный кадр
Вот сколько существует цифровая фотография, столько идёт спор о волшебных свойствах полного кадра. Люди вполне серьезно ищут какое-то особенно боке из-за размеров сенсора и какие-то особенные объективы на полный кадр т.к. они дают «объем».
На самом деле для технически подкованного человека должно быть очевидно, что нет никаких причин искать зависимость «объема» на фотографии от размера кадра. Как передать объем в фотографии я писал здесь. В фотографии мы оперируем 2D пространством и потому весь наш объем существует только в мозгу зрителя. И он там выстраивается благодаря вполне документированным способам его выстраивания, которые знали художники много лет задолго до появления фотографии.
Отличие полнокадровой камеры от камеры с кроп-фактором только в сложности изготовления широкоугольных объективов т.к. угол зрения объектива на кроп вынужденно малый, на кроп проще делать телеобъективы. Тем не менее развитие оптики позволило сделать вполне качественные сверхширокоугольные объективы, которые по сути компенсируют и этот «недостаток» кропа. Например, на кроп у PENTAX есть довольно свежий HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED и уникальный светосильный широкоугольный зум HD PENTAX-DA★11-18mm f/2.8ED DC AW, специально разработанный под кроп-систему, которые явно вас не отставят равнодушным как любителя широкого угла зрения 🙂
А в чём же всё-таки отличие кропа от полного кадра, как это выражается?
слева: Pentax K-1 mark II (полный кадр 36×24мм), справа: Pentax KP (кроп 1.5 от кадра 36×24 мм)
Выражается отличие прежде всего в размерах камер. Как видите, полнокадровая камера больше. Это совсем не обязательное условие, хотя в целом бОльший размер сенсора предполагает бОльший диаметр объектива _при том же оптическом качестве_. Оптическое качество обычно очень близкое и потому диаметр объективов часто у полнокадровой камеры больше и соответственно вся система габаритнее (это кроме того что там и зеркало больше и пентапризма).
Для более габаритных объективов логично сделать камеру соответствующую им по размеру и, в основном, это причина того что камера крупнее. Она изначально получается дороже, нацелена на других пользователей и потому в неё помещают более крупный аккумулятор и т.д. и т.п., благодаря чем она становится еще и больше в толщину, а не только по ширине и высоте.
Чтобы компенсировать большой вес габаритного объектива под полный кадр (диаметр линз ведь больше) предполагается хороший хват и потому он у полнокадровой PENTAX K-1 mark II есть. Но если у вас камера с кроп-фактором Pentax KP и ваши объективы не такие увесистые, то для вас может быть очень важен габарит камеры и потому у Pentax KP есть три сменные накладные ручки в комплекте (S Grip — для использования небольшими объективами, M Grip — универсальная, L Grip — для использования с телеобъективами).
Кроме того, полнокадровые камеры PENTAX и камеры с кроп-фактором отличает набор функций. Так, например, у PENTAX K-1 вы можете увидеть встроенный GPS, который присутствует изначально (у Pentax KP это опциональный внешний модуль). Зато у Pentax KP есть встроенная вспышка (а к PENTAX K-1 можно докупить внешнюю вспышку).
В этом и разница. Владельцы полнокадровой камеры (в большинстве) строят свою бескомпромиссную систему без оглядки на вес и цену, а владельцы камер с кроп-фактором очень ценят компактность и критерий цена/качество.
к содержанию ↑
Преимущества системы PENTAX
к содержанию ↑
Что такое бренд Pentax сегодня
Многие из вас знакомы с Pentax или по плёночным временам или по «зеркальным» камерам с кроп-фактором 1.5 или по «цифрокомпактам». Моё знакомство с брендом началось с плёнки, но эта эпоха уже далеко, а вот более поздний возврат к Pentax был когда я приобрёл «подводную» фотокамеру Pentax Optio WP в 2005г.
Та камера очень хорошо мне послужила и на момент своего выпуска удивила меня как развитым редактированием снимков прямо в камере, так и подводными возможностями. К слову, она работает и сейчас у моего отца. И вот, после большого перерыва, в 2018г. я пробовал Pentax 645Z и опять удивился его отличию от «аналогов». Это не мейнстрим по многим параметрам. Нет «заточенности» на малый размер и вес, имеется «зеркало», которое так ценят профессионалы и так не любят многие фотолюбители. Нет нацеленности на видео в угоду моде и т.д.(читайте полный обзор). После этого я ездил в Германию, устроив себе фототур по замкам с Pentax K-1. И после этого я уже делал обзор на Pentax K-1 mark II, так что новичком в системе PENTAX меня уже не назовешь 🙂
к содержанию ↑
1. Хорошая эргономика
Что всегда отличает «зеркальные» камеры PENTAX от конкурентов это особенная эргономика. Чувствуется некоторый «олдскул» и ухватистость камеры без заигрывания с пользователем футуристическими дизайнами. «Зализанный» корпус камеры никак не помогает фотографу делать хорошие снимки, камера не самолёт и потому важнее крепко её держать чтобы не уронить в какой-нибудь красивый, но роковой каньон.
Проиллюстрирую… Это я снимаю замок Нойванштайн камерой Pentax K-1 mark II.
Были и более страшные места где приходилось ползти чтобы не свалиться вниз по мокрому дёрну. В некоторые места я просто не полез т.к. экипировки многовато и камера крупновата (самая верхушка горы Цугшпитце).
к содержанию ↑
2. Стабилизация сенсора (IBIS)
Сложно переоценить стабилизацию сенсора т.к. вы добавляете стабилизацию изображения при работе с любым объективом! Даже со старым у которого и автофокуса-то нет. Заявлена эффективность стабилизации 5 экспозиционных ступеней.
Стабилизация сенсора есть у многих фотокамер, но… Они все беззеркальные! А у классических «зеркалок» стабилизации сенсора нет.
«Зеркальные» Sony это аутсайдеры, неудачный компромисс, так что не в счёт (можете написать своё мнение в комментариях).
к содержанию ↑
4. Функции на основе системы стабилизации
Если вы новичок в системе PENTAX, то вас есть чем удивить, Pentax KP задействовал систему стабилизации сенсора (IBIS) на все 100%.
к содержанию ↑
PixelShift
Вы привыкли видеть эту функцию в «беззеркальных» камерах, она есть в Sony, Olympus и Panasonic. Эта технология позволяет получать снимки намного более высокого разрешения за счёт смещения матрицы на один пиксель (у других производителей другая реализация) в разные стороны чтобы впоследствии совместить эти кадры. Кроме того это позволяет исключить муар и существенно уменьшить «шумы» результирующего изображения.
к содержанию ↑
Выравнивание горизонта
Поскольку Pentax KP умеет определять угол наклона камеры и сенсор камеры подвижен, то стало возможно за счёт системы стабилизации наклонять сенсор так чтобы компенсировать «завал горизонта». Это крайне нужная функция т.к. любой увлечённый пейзажист вам подтвердит, что из-за «заваленного» случайно горизонта вы теряете и размер снимка при выравнивании горизонта и детализацию снимка т.к. идёт интерполяция при повороте изображения.
к содержанию ↑
Астрогид
Несправедливо малоизвестная функция, которая позволяет изменять положении сенсора в зависимости от положения звезд. В Pentax KP нет встроенного GPS модуля, но его можно докупить, он называется Pentax O-GPS1. GPS подсказывает камере в каком уголке земного шара она находится и есть гироскоп, который говорит о положении самой камеры, остается только рассчитать траекторию движения звезд и скомпенсировать её, чтобы вместо треков получились точечные изображения звезд.
Здесь вам в помощь и ночной режим с подсветкой камеры специальными светодиодными лампочками (уникальная функция!).
к содержанию ↑
Линейка объективов системы Pentax К
Свежие данные по линейке объективов PENTAX вы можете посмотреть здесь
Линейку объективов PENTAX, где я маркировал их в соответствии с тем на полный кадр объектив или на кроп, а также снят объектив с производства или нет можно посмотреть здесь
Соответственно если у вас камера с кроп-фактором вы можете поставить любой из этих объективов на камеру т.к. байонет единый, но только на объективах рассчитанных на полный кадр вы будете работать только центральной частью линз, что просто сужает угол зрения системы камера-объектив не влияя никак на характеристики самого объектива.
к содержанию ↑
Вся линейка объективов Pentax K-mount
В процессе тестирования удалось познакомиться еще с несколькими объективами PENTAX.
HD PENTAX-DA 16-85 mm F3.5-5.6 ED DC WR — универсальный штатный объектив APS-C на большинство ситуаций. В пересчёте на полный кадр (при использовании камеры с кроп-фактором) получается эквивалент фокусных расстояний 24.5-130 мм. Очень удобно.
Объектив весьма компактный в сложенном состоянии, имеет сложную оптическую конструкцию с использованием низкодисперсионных элементов и мультипросветление HD. Объектив также имеет влагозащищенную конструкцию, что позволяет создать с влагозащищенной камерой хороший тандем.
Pentax HD DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE — компактный и лёгкий зум объектив APS-C с большим диапазоном фокусных расстояний. Компактность объектива в сложенном состоянии особенно примечательна т.к. на кропе получается диапазон фокусных 84.5 мм–460 мм в пересчёте на 35 мм кадр.
При установке фокусного расстояния на 300 мм (460 в пересчёте на 35 мм) объектив становится существенно длиннее, как привычный телеобъектив этого фокусного.
В целом, фокусировка достаточно быстрая. Объектив имеет ED элементы и отличается приличным качеством изображения. Также имеется HD просветляющее покрытие передней линзы, что обеспечивает устойчивость к контровому свету. Это особенно актуально т.к. зум-объективы, в целом, менее устойчивы к контровому свету и бликам т.к. имеют более сложную конструкцию в большинстве случаев, нежели фикс-объективы. Отметим и то что объектив имеет влагозащиту, что для системы PENTAX где уделяется много внимания устойчивости к сложным погодным условиям особенно важно т.к. без влагозащиты объектива говорить о влагозащите камеры было бы бессмысленно.
Больше всего меня лично заинтересовал уникальный объектив Pentax SMC DA 40mm f/2.8 Limited HD, а в простонародье «блинчик». Крайне компактный (15 мм глубина объектива и вес 89г!), даже удивляешься как вообще при такой малой длине можно сделать объектив хотя бы из небольшого числа линз 🙂 А тут их уместилось целых 5шт!
Имея компактную «зеркальную» камеру Pentax KP и используя объектив Pentax SMC DA 40mm f/2.8 Limited HD мы получаем очень удобную и достаточно универсальную маленькую систему!
У нас на камере по сути портретный светосильный объектив, а камера помещается в совсем маленькую сумку или чехол.
Мой вывод Pentax SMC DA 40mm f/2.8 Limited HD в том, что он достоин отдельной истории. У большинства систем камнем преткновения в плане компактности является именно объектив и когда он размером почти с крышку байонета, то это отдельное преимущество в сравнении с другими брендами. Особенно интересно было посмотреть как он снимает и, я должен сказать, снимает он прилично (собственно 3 из 5 фотографий примеров сняты именно на него, смотрите Exif).
к содержанию ↑
к содержанию ↑
Внешний вид, эргономика, конструктив
Камера Pentax KP имеет брутальный вид с большими колесами управления.
Ни одно колесо вопросов не вызвало, всё на своих местах. Это при том что моя основная камера Canon и на классическом месте я всегда ищу большим пальцем колесо выдержки (а его нет!). Я на Pentax KP есть.
Задний ЖК экран небольшой на сегодняшний день, но и не маленький (3″, а максимум сейчас ставят 3.2″, что не сильно отличается). Артикуляция его уменьшена в сравнении со старшими моделями, где экран уникальной конструкции двигающийся во все стороны, но, на мой взгляд, основные подвижки экрана как раз для того чтобы снимать сверху и снизу и здесь они есть.
Учитывая, что я оцениваю видеовозможности Pentax KP как неплохие — это важно. Снимать фото подняв камеру над головой не слишком удобно, а вот видео так снимать очень даже реально.
Управление кнопками довольно простое и понятное. Отдельно читать инструкцию не требуется.
Хотя я выложу её специально для вас:
Инструкция Pentax KP на русском
Инструкция Pentax KP на английском
Кнопка «LV» (LiveView) переехала вверх на рычажок и это нисколько не смутило т.к. она часто так переезжает и я уже привык.
Традиционно для PENTAX, в отличие от других брендов, правая часть камеры задействована под важные элементы управления — временная смена формата файла, режим автофокуса и переключение фокуса на ручной и обратно. Для пентаксистов со стажем важны традиции и я тоже считаю важным что кнопки не «скачут» с места на место.
Здесь же вы видите кнопку встроенной вспышки. она традиционна для многих брендов в этом месте и это очень удобно, позволяет оперативно ей воспользоваться. Всегда лучше иметь вспышку, чем не иметь. Причем часто нужно лишь дать немного заполняющего света чтобы лицо не было темным на общем плане, так что особо мощная вспышка в портретной съемке и не нужна (если светить «в лоб», то портрет будет «плоским»).
Здесь мы видим разъем для микрофона и он же разъем для пульта дистанционного управления, а под ним разъем для источника постоянного питания.
Разъем для источника постоянного питания важная вещь т.к. при длительных съемках в студии, например, в предметной фотографии, вы сажаете аккумулятор. Вам, как минимум, нужно иметь второй заряженный аккумулятор. Плюс аккумуляторы имеют ограниченный ресурс перезаряда, так что при частых перезарядках они быстро приходят в негодность. А внешний микрофон крайне пригодится если вы снимаете видео. Отличие звука записанного на внутрикамерный микрофон и на внешний очень большое.
Большая часть управления камерой Pentax KP основывается на использовании колес. Изобретенное на заре человеческой цивилизации по традиционному представлению колесо, к сожалению, не на всех брендах фотокамер используется в полной мере.
Управление колесами — это очень эргономично, экономит кучу места от кнопок и времени потраченного на перемещение по меню.
В модели Pentax K-1 на верхней панели еще присутствует черно-белый ЖК экран для контроля параметров, но в PENTAX не придают ему большого значения, как я думаю, т.к. он и там небольшой. Здесь этого экрана нет и большой потери мне не ощущается как пользователю PENTAX K-1 (он ведь и был совсем маленький). У камер PENTAX вместо верхнего ЖК экрана сильно задействован задний большой ЖК экран на который выводится вся информация.
Pentax KP имеет один отсек для карт памяти SDXC (UHS-I). Для его размера файлов — более чем хватает (я говорю это без каких либо натяжек т.к. этого стандарта почти хватает и для 50 Мпикс камеры, а на Pentax KP 24 Мпикс).
Камера Pentax KP предполагает компактность, а один из факторов делающих камеру больше — это габаритный аккумулятор. Здесь аккумулятор небольшой, но есть два варианта если важен большой ресурс работы — купить второй / третий аккумулятор или использовать батарейную ручку, резиновую заглушку под которую вы видите на нижней стороне камеры.
Т.е. хоть камера и компактная — вам оставлен выбор эргономичного использования в длительных походах.
А с батарейной ручкой и более ёмким аккумулятором PENTAX D-Li90 1860 mAh (у внутрикамерного 1050 mAh) получается вполне серьезный ресурс работы. Причем аккумулятор в камере и в батарейной ручке могут работать вместе.
Я не удержался и снял ручку-хват полностью, чтобы оценить насколько компактные «зеркалки» компактны в сравнении с «беззеркалками».
За исключением пентапризмы вверху, Pentax KP меньше некоторых беззеркалок, особенно тех что с интегрированным хватом (в котором на самом деле кроется куча электроники и большой аккумулятор, так что они не могли бы без него обойтись). Вот вобщем-то и ответ — самый габаритный элемент у «зеркалок» это само зеркало и на «зеркалках» с кроп-фактором (зеркало ведь тоже по размеру кадра) вы можете выиграть и по размеру и по весу.
к содержанию ↑
Технические характеристики
| Фотокамера | Pentax KP |
|---|---|
| Дата анонса | январь 2017 |
| Байонет | Pentax K |
| Формат камеры | APS-C (кроп 1.5) |
| Разрешение | 24.32 MP: 6016×4000 |
| Сенсор | CMOS, 23.5 × 15.6 мм |
| Чувствительность (ISO) | 100-819200 |
| Глубина цвета | 14-Bit |
| Система удаления пыли | Да |
| Карты памяти | SD / SDHC / SDXC (UHS-I) |
| Система стабилизации изображения (IBIS) | Стабилизация сенсора, 5-осей |
| Автофокус | Фазовый: 27 (25 крестового типа) |
| Видоискатель | Увеличение 0.63x, покрытие 100%, вынос выходного зрачка 23.3 мм |
| Коррекция диоптрий | от -2.5 до +1.5 |
| Задний ЖК экран | 3″ наклоняющийся ЖК монитор (921,000 пикс), максимальное увеличение 16х |
| Фокус пикинг | есть |
| Затвор (механический) | Механический затвор: 30 — 1/6000 сек Электронный затвор: 30 — 1/24000 сек |
| Ресурс затвора (минимум, срабатываний) | 100 000 |
| Серийная съемка (полный кадр), к/сек | 7. 1 |
| Pixel Shift | есть |
| Встроенная вспышка | да |
| Синхронизация со вспышкой (механический затвор) | 1 / 180 сек |
| Видео (максимально) | 1920 x 1080/60 fps |
| Wi-Fi | да |
| Аккумулятор | 1 x D-LI109 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1050 mAh |
| Снимков на одной батарее | 390 |
| GPS (встроенный) | нет |
| Источник постоянного питания | K-AC167 (опционально) |
| Размеры | 132.0 x 101.0 x 76.0 мм |
| Вес, г | 703 |
Из плюсов стоит отметить свободу выбора чувствительности, аж до 819200! Я не могу назвать «рабочими» столь высокие ISO, но у всех фотолюбителей критерии разные и, я уверен, кому-то такие значения пригодятся.
Битность цвета в камере важный элемент т.к. позволяет качественно оцифровывать сигнал. Достаточно отметить, что 12-битная оцифровка даёт 4096 уровней яркости на канал, а 14-битная 16384 значений (кстати, многие камеры SONY «падали» и «падают» до 12 бит, а то и ниже при скоростной съемке). Хуже всего приходится теням, на которые остается совсем мало уровней яркости т.к. распределяются они от светлого к тёмному и для очень тёмных остается меньше всего. Подробнее в этой заметке и в этой.
Камера использует карты памяти SD и для её разрешения и скорости съемки таких карт вполне хватает. Неплохо было бы иметь второй слот для карт памяти, но увы.
Главная достопримечательность — наличие 5-осевого стабилизатора в камере. Учитывая, что камера «зеркальная» — функция вне конкуренции.
Автофокус сложно оценивать по количеству точек фокусировки. Большое число точек не говорит о самой эффективности автофокуса. По своему опыту использования большого числа камер разных брендов я могу сказать, что автофокус PENTAX похуже, чем у Canon, но лучше чем у большинства беззеркалок. У Nikon эффективность автофокус сильно зависит от модели камеры, так что их сложно сравнить. У той же модели Nikon D850 очень хороший автофокус, но это камера другого уровня. А у камер начального уровня АФ будет похуже, чем у Pentax KP.
В недоработку придётся записать монитор на 3″ с невысоким разрешением. Сам-то монитор неплохой и наклоняемый, но хотелось бы размер побольше и разрешение его повыше, тем более что доступно увеличение 16х. Но при этом есть редко встречающаяся у «зеркалок» функция фокус пикинга — за это отдельное спасибо!
Почему кратчайшая выдержка с механическим затвором составляет 1/6000s мне не понять. Тем более на кропе сделать короткую выдержку затвора проще, чем на полном кадре. Неприятно, но не критично т.к. это можно компенсировать ND фильтром.
Ресурс затвора указан не очень большой, но производитель обычно указывает минимальный ресурс. По моему опыту затвор часто проходит гораздо бОльшее количество срабатываний и не является на самом деле критерием для выбора камеры.
Скорость серийной съемки более чем достаточно. Я еще помню времена когда 8.5 к/сек было только у топовых камер за большие деньги, а здесь мы видим 7 к/сек на камере среднего сегмента.
Имеется функция PixelShift и я всячески её приветствую т.к. она позволяет обойти в некоторых случаях байеровскую природу сенсора, получая более детализированное изображение. В этой связи я очень рад отметить появление бесплатной (!) утилиты от Алексея Тутубалина PixelShift2DNG, которая позволяет выгрузить отдельные кадры из файла PixelShift от PENTAX и потом складывать эти кадры в любой удобной вам программе.
Камера имеет встроенную вспышку и часто это оказывается удобно. В некоторых случаях её можно использовать как заполняющий свет, а иногда запускать другие вспышки, используя встроенную как мастер-вспышку.
Pentax KP не балует нас высоким разрешением в видео, но зато предлагает частоту кадров 60 в FullHD, так что мы можем снимать видео в 60 fps, а потом замедлять в обработке до 30 чтобы получить более плавное. В сумме со встроенным стабилизатором выводит видео на хороший уровень (несмотря на отсутствие 4К).
Из более существенных минусов стоит отметить скромную ёмкость аккумулятора и вытекающий из этого малый ресурс на одной батарее. Что ж… Это можно исправить батарейной ручкой.
В отличие от некоторых других моделей «зеркалок» PENTAX у Pentax KP нет встроенного модуля GPS, хотя есть функция Астрогид. Для реализации Астрогида требуется докупить внешний фирменный модуль GPS.
к содержанию ↑
Тест на «шумы»
Я сделал «темновые» кадры по которым можно анализировать шум чтения камеры.
Про все виды «шумов» на снимке цифровой камеры я написал подробно здесь
Шум чтения нас волнует в том ключе что большинство фотографов вытягивают тени на снимке. И вот этот «шум чтения» как раз является главным фактором, который влияет на шумы в тенях.
А всего таких этапов обработки два, как вы, наверное, поняли: 1) обработка сигнала камерой 2) обработка данных в RAW конвертере.
Для начала я проявил темновые кадры в стандартном RAW конвертере Adobe Camera Raw, который используется также и в Adobe Lightroom. Это позволяет нам увидеть картинку так, как видит конечный пользователь (то есть вы). Adobe Camera Raw использует компенсацию по экспозиции и «шумодавы» без информирования об этом пользователя, так что снимок во многих случаях «обработан» (по инструкции от производителя фотокамеры. При всех выключенных функциях ACR это всё равно будет происходить).
На графике нижняя кривая принадлежит результатам с камеры Pentax KP, а верхняя одному из конкурентов — Canon 80D.
Обе камеры с примерно одинаковым с кроп-фактором и одинаковой плотностью пикселей, но какая разница по «шумам»! Чем ниже идёт кривая на графике — тем «шумов» меньше и здесь вы видите явное преимущество Pentax KP.
Честно говоря результаты меня немного смутили т.к. я не ожидал, что Pentax KP так сильно превзойдет всех конкурентов (можно пощёлкать на графике все кривые с пометкой ACR после названия камеры). Решил посмотреть визуально.
Что же… Так и есть — преимущество у Pentax KP. Но если внимательно присмотреться к фрагментам с Pentax KP, то вы увидите отдельные «горячие» пиксели на общем чистом фоне. Так что моё субъективное мнение — это работа «шумодава». Время идёт и «шумодавы», которые раньше работали «топорно», сейчас более деликатные и чтобы опознать их использование нужно очень внимательно рассматривать снимок. Хороший пример использования внутрикамерного «шумодава» — камеры SONY, которые славятся тем что при работе «шумодава» исчезают звезды в астрофотографии. И в целом это понятно, астрофотографов мало, а фотолюбителей много — SONY ориентируются на большинство.
Тестируя камеры я стараюсь быть в курсе что происходит с изображениями, какая обработка и в какой момент применяется. Потому я воспользовался программой RawDigger и выгрузил изображения без обработки в RAW конвертере.
Здесь вы видите, что кривые в данном случае идут очень близко. Т.е. коррекция в RAW конвертере небольшая. Вывод простой — обработка идёт в самой камере.
Вот собственно что и было интересно узнать. Остался за кадром лишь вопрос применения камеры в астрофотографии в связи с использованием внутрикамерного «шумодава». Надеюсь в ближайшем будущем мы узнаем ответ, мне обещали дать GPS модуль для Pentax KP т.к. функция Астрогид в ней есть, а модуль нужно покупать отдельно.
к содержанию ↑
Примеры снимков с камеры Pentax KP
Примеров снимков с Pentax KP довольно мало т.к. погода не располагала к красивым снимкам и камера у меня была очень не долго.
к содержанию ↑
Примеры видео с камеры Pentax KP
Для теста возможностей Pentax KP в видео я поехал с сыном на его тренировку по конному спорту. Зимой занятия проходят в манеже, так что приходится поднимать ISO ввиду не очень хорошего освещения. Но зато оно естественное, так что цвета выходят хорошими.
Видеофункция в камерах PENTAX недооценена и многие обозреватели камер ставят PENTAX минус за реализацию съемки видео, хотя на самом деле видеовозможности камер PENTAX должны удовлетворить не только любителей, но и многих профессионалов. Я занимаюсь также и видеосъемкой, снимаю элитную недвижимость и бизнес-интервью. В обоих случаях съемка идёт в FullHD. Просто потому что выше разрешение не нужно, оно и на картах памяти занимает много места и при обработке вносит свои сложности. А вот что очень нужно — это встроенный пятиосевой стабилизатор. Вы знаете, что обычный внешний стабилизатор с которым мы работаем 3-х осевой? Из-за чего часто возникает недоумение почему в видео видны качания картинки вверх-вниз, т.е. смещения камеры по вертикали из-за шагов оператора. И можно сколько угодно тренировать мягкость шагов, но их все равно немного видно. Вот чтобы их не было видно можно использовать стабилизатор в камере!
Т.е. чего нам не хватает? Видео 4К нужно очень малому числу видеооператоров. Стоит ли говорить, что компьютеры большинства пользователей плохо «тянут» 4К и часто разрешение монитора не позволяет отобразить видео с таким разрешением без сжатия его (с соответствующими артефактами).
У меня нормально с видео 4К работает только Макбук. Но редактирую видео я на большом компьютере, где 4К проигрывается плохо.
Снимать видео на Pentax KP мне понравилось. Я, правда, в манеже использовал зум-объектив и зуммировал вручную, что заметно по дернувшейся картинке. Так делать нежелательно! Но бегать по специальному вязкому грунту крайне неудобно, так что пришлось нарушить каноны 🙂
к содержанию ↑
Итоги и выводы
Pentax KP показалась мне очень интересной камерой. Даже при том что я пользовался PENTAX 645Z и Pentax K1 mark II. Дело в том, что камера существенно компактнее и легче, так что её банально чаще берешь с собой, а функций в ней много. Если б не зима, я бы наснимал много картинок, но питерская зимняя погода мне в этот раз мне этого не позволила. Надеюсь позже дополнить обзор снимками и в том числе астроснимками.
Зато была возможность оценить видеофункцию. Я даже поснимал с внешнего стабилизатора DJI Ronin-S и они прекрасно работали вместе, делая видео абсолютно плавным. Я взял себе на заметку что было бы неплохо «спарить» их для съемки недвижимости вместе с имеющимся в арсенале PENTAX фишаем для кропа (в Adobe Premiere дисторсию в видео можно исправить).
к содержанию ↑
Плюсы Pentax KP
— отличный конструктив! Я впечатлён. Камера крайне крепкая и надежная.
— отличная эргономика (включая сменные рукоятки)
— компактность и малый вес
— хорошая защита от влаги и пыли
— пятиосевой IBIS стабилизатор в «зеркальной» камере! очень важно!
— возможно использование стабилизатора с любой оптикой, в том числе мануальной
— наличие Wi-Fi
к содержанию ↑
Минусы Pentax KP
— слабоватый аккумулятор (но опционально можно использовать с батарейной ручкой)
— нет встроенного GPS (можно докупить модуль Pentax O-GPS1)
Что нужно знать о Canon EOS M50
Canon EOS M50 является флагманом начального уровня среди беззеркальных камер Canon.
Новая модель расположилась над сравнительно компактной EOS M100. Оба устройства имеют датчики изображения формата APS-C и отдельные диски для регулирования настроек, но М50 дополнительно оборудована электронным видоискателем с разрешением 2.36Mп, горячим башмаком и более внушительной рукояткой по аналогии с EOS M5. Шарнирный сенсорный экран украшает заднюю часть, а ставший культовым автофокус Dual Pixel доступен при съемке фото и видео, хотя со вторым есть нюансы, но об этом позже.
То же APS-C 24MP, но новый процессор Digic 8
Камера использует тот же датчик 24MP как многие из его братьев и сестер, в том числе существующие беззеркалки серии M, как M5, M6 и M100, а также зеркалка EOS 80D. Но датчик работает в паре с новым процессором Digic 8, что дает ему ряд преимуществ по сравнению с другими камерами Canon со сменной оптикой.
Более быстрая скорость серийной съемки является одним из преимуществ нового процессора является более высокая скорость серийной съёмки с автофокусировкой. М50 может снимать на скорости 7,4 кадра в секунду с автофокусом и 10 кадров в секунду с фиксированным фокусом. Это большой скачок от 4 кадров в M100 с автофокусом, и даже быстрее, чем скорость съемки 7 кадров в секунду в 80D с автофокусировкой. Одно предостережение: буфер ограничен приблизительно одной секундой, поэтому сильно не разгонишься.
Еще одним важным преимуществом нового чипа Digic 8 обеспечивает способность снимать Ultra High Definition Video, что делает его первой беззеркалкой Canon, которая может снимать 4K.
Он снимает 4K, но…
Реализация 4K оставляет желать лучшего, из-за ряда ограничений.
Наиболее заметным ограничением является то, что вы не можете использовать отличный автофокус Dual Pixel. Это позор для Canon. Единственный козырь камер Canon в видеосъёмке недоступен при работе с 4K. Dual Pixel AF способен отлично отслеживать перемещение, но это пока вы не переключитесь в 4K. С M50, есть еще возможность использовать автофокусировку в 4К, но с функцией определения контраста, так что нужно будет долго ждать, пока объектив елозит туда-сюда и ищет фокус.
Другое большое ограничение – кроп 1.6x при съемке видео UHD. Учитывая то, что датчик APS-C сам по себе относительно полного кадра имеет кроп 1.6x, мы получаем колоссальную обрезку полезной площади сенсора. Таким образом, 22mm F2 становится эквивалентно углу обзора объектива с фокусным расстоянием 56mm.
Но это не все новости касательно видеозаписи. EOS M50 может снимать 1080/60p и 720/120P с поддержкой Dual Pixel AF. И нет надоедливого дополнительного кропа, если вы не используете цифровую стабилизацию.
Новый формат CR3 Raw с лучшими настройками сжатия
M50 является первой камерой Canon, которая предлагает новейший формат CR3 RAW, который реализован благодаря новому процессору Digic 8. Зачем добавлять его в камеру начального уровня? Потому что этот формат предлагает новый и улучшенный вариант сжатия, который может понравиться пользователям, желающим окунуться в мир Raw, но кто не хочет возиться с большими размерами файлов.
Если вы не хотите использовать старый формат файлов CR2 RAW, вы можете выбрать «малое» и «среднее» сжатие, получая более низкое разрешение, чем обычный файл CR2. В CR3 есть новая опция сжатия, называемая C RAW: сжатый, с полным разрешением Raw файл, который может быть вдвое меньше полного файла CR3.
Увеличение покрытия Dual Pixel AF, режим фокусировки по глазам
Также есть несколько улучшений автофокусировки в M50. В настоящее время существует 99 выбираемых точек на выбор, по сравнению с 49 на предыдущих камерах серии M. Охват точками фокусировки составляет 80%х80% при использовании большинства M-объективов, пользователи теперь имеют более высокую точность.
Тем не менее, с некоторыми объективами — в частности, 18-150mm, 28mm Macro и 55-200mm охват увеличивается до 88% х 100% и количество точек фокусировки возрастает до 143 с возможностью выбора ручную. Представители Canon не дали никаких разъяснений этому явлению. Тем не менее, мы надеемся, что новые объективы М-серии будут предлагать расширенный охват автофокуса.
M50 также получила новую для Canon функцию автофокусировки «Eye Detection». Многие фотографы в восторге от аналогичной фокусировки на камерах Sony. К сожалению, реализация Canon, кажется менее полезной, поскольку она не работает при непрерывной автофокусировке (Servo).
Улучшенная беспроводная связь
Это не первая беззеркалка Canon с Wi-Fi, Bluetooth и NFC, но это первое устройство, которое может отправлять снимки на смартфон после каждого кадра. Эта функция очень хорошо и стабильно работает. И, как и другие беззеркалки начального уровня Canon, М50 имеет специальную кнопку Wi-Fi.
Шарнирный сенсорный экран с высоким разрешением
1.04Mп сенсорный экран может быть полностью перевёрнут для селфи или ведения видеоблога. Также его можно перевернуть внутрь по отношению к телу камеры, чтобы защитить от повреждения. Задняя часть имеет прекрасную текстуру искусственной кожи.
На корпусе не так много элементов управления, но сенсорный экран компенсирует это. Вы можете использовать его, чтобы изменить довольно много настроек, иметь доступ к быстрому меню и переместить точку автофокусировки. Всё это делается простым нажатием пальца. Кроме того, реализация сенсорного управления Canon является отличной. Экран отзывчивый, а общие элементы управления жестами очень удобны.
Электронный видоискатель с разрешением 2.36Mп прекрасно отображает сцену. Он один из лучших среди камер в этой ценовой категории.
Срок службы батареи
Срок службы батареи не слишком высокий. Всего 235 кадров на одной зарядке по стандарту CIPA. Для поездок было бы разумно иметь запасной аккумулятор, хотя если вы включите камеру в режиме Eco, срок службы батареи увеличится до 370 снимков. Как всегда, в реальных условиях вы получите больше кадров, чем указано в рейтинге.
M50 использует тот же аккумулятор LP-E12 как и EOS M100. Запасная батарея будет стоить около $50, но всегда есть сторонние производители, которые предложат более выгодные варианты. К счастью вы можете использовать внешнее зарядное устройство для зарядки первого аккумулятора, когда второй используется. Зарядки в камере через USB нет.
Порты, горячий башмак и выдвижная вспышка
С точкой зрения проводной связи, M50 предлагает 3,5 мм микрофонной разъём: реальную редкость в продуктах начального уровня. Там также есть порт Micro-HDMI и Micro-USB, хотя опять же, последний не поддерживает зарядку.
Многим нравятся всплывающая вспышка M100, потому что вы можете использовать ваш палец, чтобы направить её в потолок для съёмки с отражением, но М50 не получил такую особенность. Однако, в отличие от M100, М50 имеет горячий башмак для использования внешней вспышки.
Больше кнопок чем на M100, а также руководство по режимам и новый бесшумный режим
Мы уже упоминали о том, что M50 не имеет много кнопок, но он имеет больше контрольных точек для управления, чем более доступный M100, несмотря на принадлежность к тому же классу. Эти дополнительные элементы управление содержат кнопку блокировки экспозиции, кнопку выбора автофокусировки, переключатель режимов и кнопку пользовательской функции.
EOS M50 предлагает полезное руководство по режимам. Этого не было на M100, и мы рады видеть, что Canon делает шаги в сторону начинающих фотографов.
M50 также получает новый режим бесшумной съёмки, который будет полезен для различных ситуаций, как фотографирование спящих младенцев или документирование спектаклей. Вы не сможете управлять настройками экспозиции при его использовании. Это актуально для всех сюжетных режимов. Но этот и другие автоматические режимы отлично работают самостоятельно. Вам нужно только нажимать кнопку спуска затвора.
Как вы думаете?
EOS M50 – это первый беззеркальный фотоаппарат Canon с 4K и отправкой фото в смартфон в автоматическом режиме. Это также первая камера Canon, которая использует новый процессор Digic 8 с обновлённым форматом CR3 Raw. В довершение этого расширен охват Dual Pixel AF с некоторыми объективами. Это много новых возможностей для продукта начального уровня.
Похоже, что Canon действительно серьёзно взялась за беззеркальный рынок и первый большой шаг – это EOS M50. Ограничения в режиме видеозаписи 4K расстраивают. Также на данный момент небольшой выбор объективов, но он постоянно расширяется, в том числе благодаря стараниям сторонних производителей. Если сравнивать с байонетом Fujifilm X или системой Micro Four Thirds, то Canon сильно отстаёт в оптике, но всегда можно использовать объективы зеркальных камер через адаптер, а вот здесь Canon является одним из ведущих производителей оптики.
Как устроена цифровая зеркальная камера
Советы фотолюбителям
Из этого материала вы узнаете, как пользоваться профессиональными цифровыми зеркальными камерами, узнаете, что такое диафрагма, выдержка и ISO, и почему они так важны, а еще получите полезную информацию об объективах.
В качестве примера будет взята полнокадровая профессиональная камера Canon 5D mark iii. Почему полнокадровая, потому что размер матрицы, — то есть светочувствительной микросхемы фотоаппарата равен традиционной пленке 35 мм. Что это дает? А то, что в обзор такой камеры в независимости от объектива попадает больше пространства, чем в камеры с кроп-фактором, то есть с матрицами с меньшим размером. Чем отличается кроп от полного кадра расскажу ниже.
Элементы управления и интерфейс
Первое с чего начнем, это с интерфейса и элементов управления камерой при базовых настройках, в которой все функции расположены по умолчанию под определенным кнопками (и колёсиками). Я не буду рассказывать обо всех функциях и кнопочках, охвачу только те, которые нужны на первых порах, и являются основными, дам базовую информацию. Зная ее, вы не растеряетесь, если в друг к вам в руки попадет такая зеркалка.
В принципе меню всех зеркальных камер, да и беззеркальных похожи. Все основные функции, настройки и понятия – являются базовыми в фотографии. Вопрос лишь в привычке кто-то привык к Canon кому-то нравится Nikon, другие без ума от Sony или Fuji. Важно одно – если вы овладеете одной моделью, вам хватит и 20 минут, чтобы разобраться в интерфейсе любой другой. Да конечно некоторые производители фотокамер заморачиваются и делают меню не особо понятным, однако зная основы настройки фотоаппарата и принципы работы, понять, что к чему для вас не будет проблемой.
Первое — настройки главного меню. А именно с настройки качества снимков. Эта важный критерий, который определяет какими будут ваши фото на выходе, какого размера, разрешения и на сколько хорошо будут поддаваться обработке в фоторедакторах. На выбор камера предлагает нам да формата съемки фото: традиционный jpeg и raw формат, а также несколько их вариаций по размеру. Если вы планируете делать глубокую постобработку фотографий, например, ретушь, то выбирайте формат raw. В других случаях можно сохранять в jpeg, на выходе такое фото нуждается лишь в базовой цветокоррекции.
Баланс белого. Настройка цветового баланса очень важна в фотографии. От того как точно вы определите цветовую температуру зависит насколько будет ваш снимок «теплом» или «холодным». Нужно найти золотую середину. Цветовой баланс напрямую зависит от качества источника света, будь то солнечный день, пасмурный, искусственное освещение, свет от костра, или лунный свет. Камера нам предлагает несколько автоматических установок баланса белого в зависимости источников света. На мой взгляд, самый удобный и точный способ настройки — установка температуры в кельвинах. Этих значений вполне достаточно чтобы охватить большинство источников света. Для удобства настройки в кельвинах включите видеорежим, так вы сможете на экране наблюдать как меняется температура картинки.
В будущем же показатели температуры, то есть их цифровые значения можно выучить. Существует специальная таблица, где указаны диапазоны всех основных источников света в кельвинах. От горящей свечи, до ясного синего неба. Чем ниже показатель, тем теплее картинка.
Так выглядит дисплей с настройкой температуры. С изменением параметров, меняется и изображение от холодного к более теплому. Ключевые кнопки на панели: WB то есть (White Balance) и колесо настроек под указательным пальцем.
Стиль изображения. В этом меню можно найти большое количество настраиваемых стилей, от автоматического, до портрета, пейзажа, и индивидуальных настроек. Как понятно из названия стили выбираются в зависимости от того что вы будете снимать.
Самый часто используемый стиль – Портрет. Справой стороны от стиля 4 основных параметра настройки: Резкость, Контрастность, Насыщенность, Цветовой тон. Хотите сделать картинку по сочнее и по ярче, выкручивайте ползунок, ближе к плюсу, если же вам нужно сделать более блеклое фото, тяните к минусу. Для съемки видео удобно использовать стиль Натуральный, где я сбивают все показатели к нулю, но об этом чуть позже.
По большому счету стили не играют решающей роли, если вы будете обрабатывать снимки в фоторедакторе, все эти параметры можно будет настроить в нем. Если же говорить о видео, то в более продвинутых фотоаппаратах есть специальные стили, которые идеально подходят для обработки в видео редакторах (то есть покраски видео).
Что такое crop-фактор? А теперь возвращаюсь к обещанному, о чем писал в самом начале, а именно к понятиям кропа (crop) и полного кадра. На этой картинке можно наглядно увидеть разницу. То насколько больше объектов попадает в full frame (полный кадр) в отличие от обрезанного кадра — кропа.
Все профессиональные камеры – имеют полный кадр, что дает им гораздо большей возможностей при съемке.
Информационное окно. Давайте взглянем какие параметры можно задавать используя информационное окно. Здесь по средствам сочетания кнопок и колесика мы устанавливаем самые ключевые параметры съемки: диафрагму цифры в верху справа, выдержку данные справа и ИСО, это самый нижний показатель. Главное не перепутать, часто новички путают эти понятия не вдаваясь в суть. Подробнее о том, что такое ISO, выдержка и диафрагма рассмотрим ниже.
Продолжая рассказ об элементах управления фотоаппарата, не могу не обратить внимание одну мелочь — подсветку окошка параметров. Это на тот случай если вы снимаете при низком освещении. Мелочь, но приятно.
Немного об автофокусе. Если вы фотографируете с автофокусом, то его вы можете регулировать также, используя разные элементы управления. Сочетанием кнопки и колесика можно выбрать один из трех режимов фокусировки: покадровую, следящую или интеллектуальную фокусировку. Покадровая – съемка неподвижных объектов, следящая – съемка движущихся объектов и интеллектуальная способна сама переключаться между режимами в зависимости от ситуации.
Но чтобы использовать автофокус, важен один момент: во-первых, ваш объектив должен иметь функцию автофокуса, также режим автофокуса на нем должен быть включен (положение переключателя AF). Если же положение в режиме МF, то автофокус работать не будет так как вы используете ручной режим фокусировки. Подробно о режимах автофокуса я расскажу немного позже.
А пока пару слов о главном дисплее. Он также может быть использован как окно параметров, здесь можно настроить практически все функции: от диафрагмы, выдержки, ИСО, до баланса белого и качества фото.
Выдержка и диафрагма. Вот мы медленно подобрались к главным настройкам фотоаппарата: выдержке и диафрагме. Но сперва немного об еще одном элементе управления – колесике в левой части камеры. С его помощью можно выбрать основные режимы съемки: ручной, автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, режим длинной выдержки, и индивидуальные настраиваемые режимы.
Что такое диафрагма и выдержка и почему они так важны? От их параметров зависит, то насколько ваш снимок будет светлым или темным, а также четким, будет размыт фон или нет. На этом рисунке показано как выглядит максимально открытая и закрытая диафрагма объектива.
Чем больше открыта диафрагма, тем больше она пропускает света на матрицу и, тем светлее и размытее получается снимок. Если же диафрагма закрыта, то света будет меньше, фото темнее, но гораздо четче без размытый.
Выдержка – это время срабатывания затвора, чем быстрее она срабатывает, тем меньше света успевает попасть на матрицу, чем медленнее срабатывает, тем больше проходит света, и картинка выходит размытой.
ИСО. ИСО (ISO) как и диафрагма с выдержкой, на прямую влияет на качество снимка. Вот только ИСО имеет, скажем так, цифровую природу. Диафрагма и выдержка регулируются физическим путем, на самой оптике (объективе камеры). ИСО – это чувствительность элементов на самой матрице, и регулируется процессором камеры. Чем выше ИСО, тем чувствительнее матрица к свету, тем соответственно светлее снимок. Это важно, когда вы снимаете в темном помещении и возможностей объектива уже не хватает.
С настройками ИСО нужно быть осторожней, с повышением его значений увеличивается и цифровые шумы на фото, что несомненно его портит. Максимальное ИСО на этой камере 25 600, такое большое значение конечно практически не используют.
Автофокусировка и ее основные режимы. Цифро-зеркальные камеры имеют продвинутую систему автоматического фокуса: фокусировка по разному количеству точек. Так вот, эта камера (модель, вышедшая в 2012 году) предлагает нам на выбор 6 вариантов точек фокусировки, в зависимости от того что вы хотите снимать: пейзаж, портрет или это будет макросъемка. Чем больше точек фокусировки вы задействуете, тем больше пространства попадает в фокус. Выбирать режимы можно использую кнопочку возле затвора, а чтобы вызвать меню автофокуса нажмите на кнопку автофокуса — она третья крайняя.
Режим автофокуса предлагает еще несколько готовых установок для динамичной съемки. Эти установки позволяют следить за объектами в кадре, обычно их применяют, когда снимают спортивные состязания, танцы или то где объекты находятся в постоянном движении. Также в меню автофокуса есть 4 варианта настроек: 61 точка фокусировки, только крестообразная фокусировка, а также 15 и 9 точек фокусировки.
Объективы. Настало время поговорить об объективах. Так выгляди обычный портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм. В народе такие объективы называют фиксами. Он имеет переключатель режима фокуса с авто на ручной. Теперь посмотрим на обозначения, нанесенные на объективе.
Аббревиатура EF говорит нам, что этот объектив подходит для полнокадровых камер, имеет автофокус. Как раз-таки надпись — Ultrasonic означает, что объектив имеет электропривод. Также в нем нет стабилизации изображения, и он является объективом с постоянной светосилой 1.8, что очень неплохо. Это говорит о том, что 1.8 это максимально возможное открытие диафрагмы. Именно такие объективы дают знаменитое размытие заднего плана. При такой светосиле можно делать снимки со слабым освещением. Полное закрытие диафрагмы происходит на значении – 22.
Рассмотрим подробнее этот объектив. Объектив довольно легкий. Он не является люксовым и подходит для продвинутых любителей. Здесь имеется только одно кольцо – с помощью которого можно наводить фокус в ручном режиме. Так как он не имеет стабилизатора, чтобы картинка была более четкой лучше снимать на короткой выдержке. Если же вы захотите снимать видео на подобных объективах без стабилизации изображения, то обязательно используйте штатив.
Продолжая тему объективов, расскажу еще об одном типе, который называется – объектив с переменным фокусным расстоянием. В качестве примера такой вот объектив с фокусным расстоянием 24-105 мм. Что означают эти характеристики? Это диапазон захвата пространства в кадре.
Первое число 24 — это максимально широкий угол захвата, второе число — 105 это минимальный угол. При этом, чем больше значение, тем больше у нас есть возможность приблизить объект в кадре или зумировать его. Поэтому их еще называют зум-объективами. Зум-объективы, как правило, более громоздкие и тяжелые, в них больше линз, они имеют несколько колец: фокус и зумирование. Эта модель относится к профессиональным объективам, о чем говорит красная полоса и буква L – люкс. Помимо режима переключения фокуса с авто на ручной, здесь внедрена система оптической стабилизации изображения. Надпись — Image Stabilization (IS). Поэтому снимать видео на такой объектив можно без штатива. Иногда его еще называют видео объективом.
Кстати, светосила на этом объективе – постоянная и равна 4, то есть она не меняется в зависимости от зумирования. Конечно светосила 4 – это немного.
Теперь посмотрим, как выглядят фотографии, снятые на объективы с разным фокусным расстоянием. Например, это фото я сделал на 90 мм.
Видно как в кадр попадает не так много пространства, снимок получился немного плоским, скажем так без перспективы. На следующем фото сделанном на более широком угле, фокусном расстоянии 47 мм, охват значительно шире, к тому же чтобы усилить эффект глубины я отошел от объектов съемки подальше.
Видеосъемка на зеркальные камеры. Использование фотоаппаратов при съемке видео по-прежнему актуально. Ведь также, как и дорогие видеокамеры, зеркалки и беззеркалки дают глубокую картинку киношного качества, при этом стоят дешевле и не такие громоздкие. Сегодня все зеркальные фотоаппараты имеют функцию видеосъемки, настроить которую совсем несложно. Перед съемкой видео фотоаппарат необходимо подготовить. Первое определиться с размером видеозаписи: то есть выбрать разрешение и количество кадров в секунду. Максимальное качество на этой камере: Full HD 1920 на 1080, 25 кадров в секунду с минимальным сжатием. Если вам не нужно слишком высокое качество можно выбрать сжатие.
После того как выбрали качество изображения переходим к настройкам звука. Здесь все просто: либо запись звука в авто режиме, либо в ручном. Кстати, есть фильтр ветра, который увы мало помогает. Однако встроенный микрофон на фотокамерах, мягко говоря, слабый и записывает не очень качественный звук, поэтому лучше использовать внешние микрофоны-пушки или петлички (радио или проводные, в зависимости от бюджета и задач).
Перед съемкой видео, важно настроить один из выбранных вами Стилей изображения. А если быть точнее сбросить настройки до минуса в таких параметрах как: Резкость, Контрастность, Насыщенность.
Этим приемом мы делаем будущее видео снятое на фотоаппарат более мягким, бледным, но с сохранением информации в темных и светлых участках. Настроить цвета, резкость, и контраст можно будет в видеоредакторе уже после съемки.
Если вы все настроили, осталось нажать на кнопку «старт» и начинать снимать. Мигающий сигнал внизу камеры сообщает нам о том, что идет видеозапись. Желаю вам отличной фото и видеосъемки!
Полнокадровыйи датчик культуры // Все, что вам нужно знать
Что такое камера с датчиком урожая?Датчики кропа меньше, чем размер 35-мм пленки для полнокадрового просмотра. Их сенсоры вырезают края кадра, увеличивая фокусное расстояние камеры. Модель датчика культуры включает APS-C и micro 4/3 (четыре трети)
Датчик кропа APS-C имеет коэффициент кропа / множитель 1,5 (1,5x). Когда цифровая зеркальная камера Nikon с этим датчиком кадрирования сочетается с объективом Nikon 50 мм f / 1,4, камера будет действовать как 75-мм объектив полнокадровой зеркальной камеры.
Этот «множитель» определяет общее фокусное расстояние камеры.
Датчикидешевле в производстве, поэтому их можно разместить в меньших и более дешевых камерах. Различные датчики урожая имеют разные факторы урожая. Вот некоторые из наиболее известных примеров:
- 2 шт. Эти датчики, обычно используемые в системах Micro Four Thirds (4/3), в основном используются в камерах Panasonic и Olympus.
- 1,6x. Эта система, одобренная Canon, является стандартной для потребителей.Его также называют Canon APS-C.
- 1,5x. Помимо Canon, эта система применяется всеми производителями для своих камер APS-C.
- 1,3x. Это более редкий тип, поскольку Canon использовала датчики с кроп-фактором 1,3x в более старых сериях 1D.
Поскольку камера и прилагаемые к ней объективы имеют меньшие размеры, управление пространством будет намного проще.
Его более низкая стоимость и вес также сделают датчик кадрирования намного более дешевым выбором, чем полнокадровый.
Фото Бена БленнерхассеттаЭто идеально подходит для любителей и случайных энтузиастов с небольшим бюджетом или для тех, кто только начал интересоваться фотографией.
Для энтузиастов и обычных любителей разница в цене на полнокадровый датчик и датчик кропа может помочь в процессе принятия решений.
Было бы гораздо разумнее инвестировать в камеру с датчиком кадрирования за 3000–5000 долларов по сравнению с дорогостоящей полнокадровой установкой за 15–20 тысяч долларов.
Благодаря увеличенному радиусу действия множителя датчика кадрирования камера также может обеспечивать качественные изображения природы, дикой природы, фотожурналистики и спорта.
Одним из примеров достойной установки для телеобъектива является комбинация корпуса кадрированной рамки, например Canon 7D, с объективом Canon 70-200 мм f / 2.8.
Эта пара корпуса камеры и объектива будет работать как объектив 112–320 мм. Использование подобных комбинаций обеспечивает дополнительные фокусные расстояния для достойного качества при более низкой стоимости камеры.
Следовательно, камера с датчиком кадрирования более высокого класса могла бы обеспечить качество, близкое к качеству полнокадровой камеры, по более низкой цене.
Датчики кропа также хороши для макросъемки, когда вы можете сфотографировать цветы и насекомых с большей детализацией.
Камеры с датчиком кадрирования, как правило, имеют меньшее поле зрения, другими словами, полученное изображение будет иметь обрезанные края, в отличие от «полнокадровой» камеры.
Даже в сочетании с хорошим объективом полнокадровые камеры по-прежнему будут лучше работать при сравнении полнокадрового изображения по сравнению с датчиком кадрирования.
Как профессионал, вы можете добиться лучшего качества, используя полные кадры с более длинным телеобъективом.
Камеры с датчиком кадрирования также находятся в невыгодном положении при съемке широкоугольных фотографий, таких как пейзажи и архитектура, поскольку края окончательного изображения также будут обрезаны.
Поскольку сенсоры кропа имеют меньшие светочувствительные области, чем полнокадровые, примерно в 2,5 раза, они собирают в 2,5 раза меньше света, что приводит к большему шуму (ISO).
Эти датчики также не могут создавать размытое боке, которое отлично подходит в условиях низкой освещенности и портретной фотографии.
Если этот эффект очень важен для вас, лучше выбрать полнокадровую камеру. Хорошие резкие линзы на датчиках кадрирования сделать сложно, поэтому при их выборе нужно быть осторожным.
Фото Пабло ГеррероВ чем разница и почему это важно?
Вы хотите узнать о полнокадровых и кроп-камерах?
Не смотрите дальше.
Потому что это всестороннее сравнение полнокадровых камер и камер с кроп-сенсором. В этой статье вы обнаружите все важные различия между этими двумя типами датчиков камеры.
И вы собираетесь уйти, зная , именно , какой тип сенсора камеры вам больше всего подходит.
Вы готовы узнать все об этих типах камер?
Приступим.
Полный кадр против кадрирования: основы
Сначала о главном:
Датчик камеры — это в основном пленка камеры. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет взаимодействует с сенсором камеры, и камера показывает изображение.
Каждая модель камеры имеет уникальный сенсор. И у каждого датчика разные возможности.
Но хотя каждый датчик уникален, датчики DSLR можно сгруппировать в две большие категории:
Полнокадровые датчики и датчики культуры (датчики культуры также известны как датчики APS-C).
Вот фундаментальное различие между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования:
Полнокадровые сенсоры физически больше.
Если бы вы открыли полнокадровую камеру и камеру с датчиком кадрирования и поместили их рядом, вы бы увидели, что полнокадровый датчик заметно больше датчика кадрирования.
Видите ли, полнокадровые датчики имеют постоянные размеры 24×36 мм.
Датчики, напротив, различаются по размеру.Камеры Canon с сенсором кадрирования обычно имеют размер 22,5×15 мм. У других производителей камер есть свои собственные размеры сенсора кадрирования.
Теперь размер составляет всего принципиального различия между камерами с датчиком кадрирования и полнокадровыми камерами. Все остальные преимущества и недостатки двух типов датчиков проистекают из этого.
Теперь мы обратимся к этим преимуществам и недостаткам.
Связанное сообщение: Лучшие корпуса полнокадровых камер на рынке в 2019 году
Полнокадровый против кадрирования: разрешение и размер пикселя
Разрешение — это количество пикселей, которое имеет камера.Другими словами, разрешение равно количеству мегапикселей.
А разрешение камеры определяется конструкцией сенсора. Производители фотоаппаратов решают, как разделить конечное пространство на сенсоре. Это выбор, который делают производители при создании датчика.
Сейчас большинство фотографов предпочитают камеры с большим количеством мегапикселей. Вот где размер сенсора имеет большое значение:
Чем больше размер сенсора, тем больше мегапикселей могут вмещать производители фотоаппаратов.
Следовательно, полнокадровые камеры обычно имеют больше мегапикселей, чем их конкурирующие аналоги с датчиком кадрирования. Это означает, что вы можете делать большие кадры и увеличивать фотографии, сделанные с помощью полнокадровых камер.
Однако, когда дело доходит до пикселей, дело не только в количестве.
Размер пикселя тоже имеет значение.
Позвольте мне объяснить:
Если у вас есть полнокадровый сенсор и разделите его на 10 мегапикселей, вы получите довольно большие пиксели.Сравните это с 50-мегапиксельной камерой с точно таким же размером сенсора, и вы увидите разницу. У 50-мегапиксельной камеры пиксели будут намного меньше.
Почему это важно?
Пиксели меньшего размера не работают так же хорошо, как пиксели большего размера, при прочих равных. Фотографии выглядят не так хорошо. В частности, пиксели меньшего размера производят больше шума, особенно при слабом освещении.
Связанный пост: Лучшая полнокадровая зеркалка Nikon: 3 лучших выбора для невероятной фотографии
Это подводит меня к следующему разделу:
Полный кадр против кадрирования: динамический диапазон и производительность при слабом освещении
Вы уже знаете, что полнокадровые камеры в среднем имеют более крупные пиксели по сравнению с камерами с кадрированным сенсором.
Но как это влияет на вашу фотографию?
Это важно по двум основным причинам.
Во-первых, большие пиксели позволяют снимать больший динамический диапазон.
Динамический диапазон означает диапазон светлых и темных тонов в сцене. Если у вас есть сцена с темным черным и ярким белым, у нее большой динамический диапазон. Это фотография сцены с высоким динамическим диапазоном:
Обратите внимание, как на фотографии изображены как яркие белые (цветок), так и темно-черные (фон).
Если у вас есть сцена, состоящая в основном из полутонов, например портретная фотография, сделанная в пасмурный день, она будет иметь низкий динамический диапазон. Это фотография сцены с низким динамическим диапазоном:
Снимок в основном состоит из розовых полутонов, и нет большой разницы между самыми светлыми и самыми темными частями сцены.
Теперь лучшие камеры могут снимать сцены с яркими белыми и темными тенями. Другими словами, у них есть возможность снимать сцену с высоким динамическим диапазоном.
Но любительские камеры имеют более ограниченный динамический диапазон. Им сложно правильно запечатлеть свет и тьму в одной и той же сцене. Вместо этого они в конечном итоге размывают белый цвет или теряют детали в тенях.
И общий динамический диапазон камеры серьезно зависит от размера ее пикселей.
Помните:
Чем больше пиксели, тем больше динамический диапазон.
А большой динамический диапазон, вообще говоря, лучше маленького.
Более крупные пиксели также улучшают качество изображения при слабом освещении.
Видите ли, когда вы снимаете при слабом освещении, вы обязательно получите темные фотографии, на которых не хватает деталей.
Если вы не используете высокое значение ISO, которое увеличивает чувствительность сенсора к свету.
К сожалению, высокие ISO имеют серьезный недостаток. Чем выше ISO, тем больше шума появляется на ваших изображениях (обратите внимание, что шум иногда называют зернистостью ).
Вот здесь и появляется размер пикселя. Более крупные пиксели захватывают больше света, и это приводит к меньшему шуму при высоких значениях ISO.
Таким образом, полнокадровые камеры, как правило, имеют очень хорошие характеристики ISO. Уровень шума остается низким, и вы можете делать красивые фотографии в темноте.
Связанное сообщение: Брекетинг экспозиции для фотографий с расширенным динамическим диапазоном
Полный кадр против кадрирования: эффективное фокусное расстояние
Выше я объяснил, почему датчики урожая меньше, чем полнокадровые.
Но знаете ли вы, что меньший датчик существенно увеличивает фокусное расстояние?
Это правда.
Если вы установите объектив 400 мм на полнокадровую камеру, он даст вам снимки, сделанные на 400 мм. Но если установить объектив 400 мм на камеру с датчиком кадрирования…
… вы получите снимки, сделанные с эффективным фокусным расстоянием 600 мм или около того.
Это должно иметь интуитивный смысл. Камера с датчиком кадрирования обрезает изображения, так что изображение с 400 мм увеличивается до 600 мм.Как будто внешних частей кадра никогда не было. За исключением того, что нет потери разрешения, и ваша камера делает кадрирование за вас. Фактически, когда вы смотрите в видоискатель камеры с датчиком кадрирования, вы уже видите обрезанное изображение.
Теперь конкретный кроп-фактор , как его называют, зависит от вашей камеры. Камеры Nikon с сенсором кропа имеют кроп-фактор 1,5x, тогда как камеры Canon с сенсором кропа имеют кроп-фактор 1,6x. Это зависит от размера сенсора APS-C для бренда.
Круто, правда?
Для некоторых фотографов датчик кадрирования — это здорово. Камеры с датчиком урожая являются фаворитом фотографов дикой природы и птиц, потому что фактор кадрирования увеличивает фокусное расстояние в поле. Супертелеобъективы с радиусом действия 600 мм или даже 800 мм чрезвычайно дороги. Но если вы возьмете 400-миллиметровый объектив по относительно низкой цене, вы можете установить его на камеру APS-C и делать великолепные фотографии дикой природы.
Однако для других фотографов датчик кадрирования — неудобство.Пейзажным фотографам обычно нужен максимально широкий угол обзора. Например, фотографу-пейзажисту может понравиться объектив с фокусным расстоянием 12 мм, который позволяет ему делать потрясающий пейзажный снимок.
Но объектив 12 мм, установленный на камере с датчиком кадрирования, становится объективом 18 мм, что имеет большое значение. Фотограф-пейзажист теряет сверхширокоугольный снимок.
Вот почему пейзажные фотографы редко используют камеры APS-C.
Вот итоги:
Если вам нужен дополнительный охват для ваших фотографий, вам могут помочь камеры с датчиком кадрирования.Фотографы дикой природы, фотографы птиц, спортивные фотографы и (иногда) портретные фотографы по достоинству оценят камеры с датчиком кропа.
Но для тех, кто хочет использовать широкое фокусное расстояние, лучше всего подойдет полнокадровый. Это верно для пейзажных фотографов, многих путешествующих фотографов, ночных фотографов и многих других.
Похожие сообщения: Лучшие объективы Nikon FX для зеркальных фотокамер (лучший полнокадровый выбор)
Полный кадр против кадрирования: глубина резкости
Вот важное различие между камерами с датчиком кадрирования и полнокадровыми камерами:
Камеры с датчиком кадрирования имеют большую глубину резкости, чем полнокадровые камеры.
Позвольте мне объяснить:
Глубина резкости — это степень резкости изображения. Фотография с большой глубиной резкости четкая на всем протяжении, от переднего плана до заднего плана.
На этом фото большая глубина резкости:
В то время как фотография с малой глубиной резкости имеет очень мало резкости. Посмотрите, как эта фотография с малой глубиной резкости почти полностью мягкая, с небольшой долей резкости:
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.(Кроме того, более длинные фокусные расстояния обеспечивают большее сжатие и, следовательно, лучшее размытие фона.)
И подумайте о полнокадровой камере и камере с датчиком кадрирования, работающих бок о бок, при эффективном фокусном расстоянии 75 мм.
Полнокадровая камера снимает с объективом 75 мм с фокусным расстоянием 75 мм.
Но камера с датчиком кадрирования снимает с объективом 50 мм для достижения фокусного расстояния 75 мм.
Это означает, что фотографии с сенсором обрезки имеют большую глубину резкости по сравнению с полнокадровыми сенсорными камерами.
Разница между ними будет небольшой. Но для тех фотографов, которым нравится использовать сверхмалую глубину резкости, разница может быть критической. А если вам нужна большая глубина резкости, вы можете оценить небольшое преимущество, которое дает камера с датчиком кадрирования.
Так что не забудьте подумать о разнице в глубине резкости. Не забывайте учитывать это при выборе между этими двумя типами камер!
Связанный пост: Широкая и узкая диафрагма (с 10 отличными образцами изображений)
Полный кадр против кадрирования: Цена
Невозможно обсудить полнокадровые камеры по сравнению с камерами с кроп-сенсором, не обсуждая цену.
Потому что полнокадровые камеры обычно стоят намного дороже, чем камеры с кроп-сенсором.
Отчасти это связано с тем, что камеры с датчиком кропа подходят для любителей, а полнокадровые датчики — для профессионалов. Это означает, что полнокадровые камеры загружены другими вещами, которые менее интересны любителям, такими как два слота для карт и сверхпрочный корпус камеры.
Но это также связано со стоимостью производства более крупного полнокадрового сенсора.
Так что имейте в виду:
Если вам нужен полнокадровый сенсор, за него нужно платить.Это будет недешево. Вот почему комплект датчика кропа отлично подходит для тех, кто не готов раскошелиться на камеру.
Похожие сообщения: Лучшая цифровая зеркальная камера Canon до $ 1000
Полнокадровый или кадрированный: какой тип камеры лучше всего подходит для вас?
Теперь вы знаете все о полнокадровых камерах и камерах с кадрированием.
И вы должны иметь отличное представление о плюсах и минусах каждого типа камеры.
Но прежде всего вы должны знать, какой тип камеры лучше всего подходит для вас.
Просто запомните:
Если вас интересует большее разрешение и лучшая производительность при слабом освещении, и вам нужно более широкое поле зрения, выберите полнокадровую камеру, особенно если вы готовы за нее платить.
Если вы заинтересованы в более длинных эффективных фокусных расстояниях и у вас ограниченный бюджет, тогда вам подойдет камера с датчиком кадрирования.
В чем разница между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-сенсором?Полнокадровые камеры имеют больший (35 мм) сенсор по сравнению с камерами с кроп-сенсором.Это имеет несколько практических эффектов: полнокадровые камеры имеют лучшую производительность при высоких ISO и больше мегапикселей. Но камеры с датчиком кадрирования увеличивают ваше эффективное фокусное расстояние, что часто бывает полезно для фотографов дикой природы и птиц. А полнокадровые камеры стоят больше, чем камеры с датчиком кадрирования.
Что лучше, полнокадровая камера или камера с кроп-сенсором?Полнокадровые камеры и камеры с кроп-сенсором имеют свои преимущества и недостатки. Полнокадровые камеры лучше работают при слабом освещении при высоких значениях ISO.Полнокадровые камеры также имеют более широкий динамический диапазон. Но камеры с датчиком кадрирования имеют более длинное эффективное фокусное расстояние, что упрощает съемку удаленных объектов. Камеры с датчиком урожая также намного лучше, если у вас ограниченный бюджет.
Стоит ли покупать полнокадровую камеру?Вам следует приобрести полнокадровую камеру, если вы часто снимаете в условиях низкой освещенности, вам нужно максимально широкое поле зрения (обычно для пейзажных снимков), и вы не возражаете против огромной цены.
Стоит ли покупать камеру с датчиком кадрирования?Вам следует приобрести камеру с датчиком кадрирования, если вы ищете камеру с более длинным эффективным фокусным расстоянием.Датчик кадрирования действует как телеобъектив, приближая вас к месту действия. Вам также следует приобрести камеру с датчиком кадрирования, если у вас ограниченный бюджет и вы не можете оправдать повышение цены на полнокадровую камеру.
Влияет ли размер сенсора на глубину резкости?Размер сенсора влияет на глубину резкости. Сенсоры большего размера имеют меньшую глубину резкости по сравнению с сенсорами меньшего размера, если поле зрения одинаково. Другими словами, при эквивалентных эффективных фокусных расстояниях и выборе идентичных композиций и настроек полнокадровая камера сделает снимок с немного меньшей глубиной резкости.
Какую полнокадровую камеру мне выбрать?Есть много отличных полнокадровых камер. Если вы ищете полнокадровую цифровую зеркальную камеру, Canon 5D Mark IV стоит дорого, но обеспечивает превосходные характеристики при слабом освещении. Nikon D850 — еще один отличный вариант. Если вы ищете полнокадровую беззеркальную камеру, рассмотрите Canon EOS R или Canon EOS RP, а также Nikon Z7 или Nikon Z6. Обратите внимание, что у этих беззеркальных камер Canon и Nikon есть адаптеры, которые позволяют использовать объективы Canon и Nikon DSLR на беззеркальных камерах.
Какую камеру с датчиком кадрирования мне выбрать?И Nikon, и Canon предлагают великолепные зеркальные фотокамеры с датчиком кропа. Некоторые из них, например Nikon D5600 и Canon Rebel T7i, предназначены для начинающих и любителей. Другие, такие как Nikon D7500, Nikon D500, Canon 80D и Canon 7D Mark II, нацелены на более серьезных фотографов. Любой из упомянутых выше вариантов даст вам потрясающие изображения.
- Джеймс Демпси
Джеймс Демпси (Jaymes Dempsey) — профессиональный фотограф макросъемки и природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.
Что такое датчики культуры и полнокадровые датчики
Если вы начинающий фотограф, понимание различий между датчиками кропа и полнокадровыми датчиками может быть одной из самых сложных частей при покупке камеры, объективов и другого оборудования.
Есть много постов, в которых сравниваются датчики урожая и полнокадровые датчики, но в этой статье наша цель — объяснить основы полнокадровых датчиков и датчиков кадрирования простым и легким для понимания способом — и проясните некоторые факты (и вымысел), относящиеся к этой теме.
Итак, если вы все еще не уверены, подходит ли вам полнокадровый датчик или датчик кадрирования, продолжайте читать. Мы объясним все, что вам нужно знать.
Что такое полнокадровый датчик — и что такое датчик культуры?Во-первых, давайте обсудим, что такое полнокадровый сенсор. Полнокадровый датчик — это цифровой датчик, который использует те же размеры, что и 35-миллиметровый пленочный кадр. Представьте себе кусок 35-миллиметровой пленки и удалите края, оставив только саму пленку — такого же размера, как у полнокадрового сенсора.
Таким образом, датчик обрезки — это любой датчик, который на меньше, чем на 35 мм. Наиболее распространенный размер датчика кадрирования называется «APS-C». Этот сенсор сохраняет те же размеры 3: 2, что и полнокадровый 35-миллиметровый сенсор, но обрезан со всех сторон, что делает его более похожим по размеру на кусок 24-миллиметровой пленки.
Как вы понимаете, это означает, что датчик кропа сузит ваше поле зрения . Будет видно меньше изображения. Это означает, что датчики кропа не всегда подходят для широкоугольной фотографии, но идеально подходят для телефотосъемки.
Но мы обсудим это чуть позже.
Еще одна важная вещь, которую необходимо понять, — это коэффициент урожая . Это относится к тому, насколько более «увеличенным» будет фотография с камеры с датчиком кадрирования по сравнению с фотографией с полнокадровой камеры. Большинство камер Nikon с датчиком кадрирования обрезают ваши изображения в 1,5 раза, в то время как большинство камер Canon с датчиком кадрирования обрезают изображения в 1,6 раза.
Чем выше кроп-фактор, тем заметнее эффект «увеличения».Для сравнения: полнокадровая зеркальная фотокамера будет иметь кроп-фактор 1,0x, что означает отсутствие эффекта увеличения, поскольку размер сенсора составляет 35 мм, а значит, кадрирования нет.
Датчики урожаядешевле в производстве, а из-за их меньшего размера их можно разместить в камерах меньшего размера, поэтому их часто можно найти в зеркальных и беззеркальных камерах для начинающих. Полнокадровые датчики, напротив, обычно дороже и требуют установки камеры большего размера.
Итак, теперь, когда вы понимаете разницу между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования, мы можем обсудить некоторые факты — и заблуждения — об этих двух типах датчиков.Давайте начнем.
Факт: полнокадровые датчики покажут больше окружающего изображения, чем датчик кадрированияНесомненно, это правда. Как упоминалось выше, кроп-фактор датчика кропа приведет к устранению некоторых деталей на изображении, уменьшению общего поля обзора и предоставлению вам более «увеличенного» эффекта.
Это означает, что если вы ищете камеру, которая может работать с широкими углами и полезна для панорам, а также для использования с чрезвычайно широкоугольными объективами или объективами типа «рыбий глаз», камера с полнокадровым сенсором, скорее всего, будет лучший выбор.Датчик урожая просто не предоставит вам такой же уровень детализации из-за фактора урожая.
Итак, если вы выбираете новую камеру, вы можете подумать, для чего вы собираетесь ее использовать. Вы можете использовать камеру с датчиком кадрирования для широкоугольных снимков и пейзажей, и вы получите отличные результаты, но если это ваш основной вид фотографии, вам, вероятно, следует рассмотреть полнокадровую камеру.
→ Связанные показания:
Художественная литература: камеры с датчиком урожая подходят только для начинающих фотографовЭто просто неправда.Да, камеры с датчиком кадрирования обычно дешевле сопоставимых камер с полнокадровыми датчиками, но это не означает, что датчики кадрирования подходят только начинающим фотографам.
Фактически, многие фотографы природы предпочитают камеры с кроп-сенсором. Почему? Поскольку кадрирование изображения обеспечивает естественный эффект «масштабирования». В сочетании с телеобъективом это означает, что вы можете получать очень качественные крупные планы животных и других подобных объектов, не тратя тысячи долларов на дорогостоящее оборудование.
По этой причине датчики урожая также широко используются спортивными фотографами-любителями. Используя полнокадровый зум-объектив и камеру с датчиком кадрирования, вы можете получить изображений чрезвычайно высокого качества гораздо дешевле, чем вы заплатили бы за полнокадровую установку.
Еще одним большим преимуществом камер с датчиком кадрирования является то, что они могут быть намного меньше полнокадровых камер. Это особенно актуально, если вы приобретаете беззеркальную камеру с датчиком кадрирования , такую как Sony D6300.
Эти камеры очень тонкие, даже с фиксированным объективом, легкие и удобные для переноски.Это делает их полезными, если вам нужна небольшая камера, которую можно легко носить с собой — например, в качестве туриста в новом городе.
→ Связанные показания: Прайм- или зум-объективы: что подходит именно вам?
Фото Майкла Кляйнзассера | Лицензия Pixabay
Факт: полнокадровые объективы можно использовать на камерах с датчиком урожаяЭто одно из самых больших преимуществ камер с датчиком урожая. Вы можете использовать как линзы с кроп-сенсором, меньшие по размеру и легкие, так и полнокадровые.
Как упоминалось выше, многие люди предпочитают снимать с зум-объективом на камеру с датчиком кадрирования при съемке дикой природы. Почему? Поскольку кроп-фактор камеры с датчиком кропа обеспечивает больший зум при меньших затратах.
Фактор кадрирования, который мы упоминали во вступлении, означает, насколько «ближе» выглядит изображение с камеры с датчиком кадрирования по сравнению с полнокадровой камерой. Для Nikon этот коэффициент составляет 1,5x, поэтому изображение выглядит в 1,5 раза «ближе» по сравнению с полнокадровой камерой.
При использовании полнокадрового объектива коэффициент кадрирования остается прежним.Другими словами, если вы используете полнокадровый объектив 16–35 мм на камере с датчиком кадрирования, ваши изображения будут выглядеть так, как если бы вы использовали объектив с шириной 24–52,50 мм. По сути, использование датчика кадрирования позволяет многократно увеличивать «мощность масштабирования» конкретного объектива.
Это означает, что использование камеры с датчиком кадрирования и высококачественного зум-объектива — отличный способ получить результаты профессионального уровня при съемке дикой природы на расстоянии. Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на полнокадровую камеру и объектив для низкой освещенности 300 или 400 мм, вы можете приобрести камеру с датчиком кадрирования и стандартный объектив 70-200 мм — и получить аналогичные результаты по гораздо более низкой цене.
→ Ссылки по теме: 7 основных советов для начинающих пейзажных фотографов
Fiction: датчик кропа и полнокадровые камеры одинаково хорошо работают в условиях низкой освещенностиСовременные камеры с датчиком кадрирования действительно обеспечивают отличное качество при слабом освещении и высокую чувствительность ISO, но они не так хороши, как полнокадровые камеры. Благодаря большему датчику полнокадровая камера может снимать больше света и деталей в условиях низкой освещенности.Полнокадровые сенсоры также обычно предлагают лучший динамический диапазон по сравнению с камерами с кроп-сенсором.
Если вы склонны снимать в условиях плохой освещенности, вы можете использовать полнокадровый сенсор, особенно если вам нравятся широкоугольные кадры и пейзажи. Датчик кадрирования не будет обеспечивать такой же уровень производительности при слабом освещении и будет иметь более увеличенный вид.
Однако, если вы в основном снимаете в течение дня или не делаете длинных выдержек, камера с датчиком кадрирования может подойти вам, и она по-прежнему будет обеспечивать приемлемые характеристики при слабом освещении, хотя и не соответствует тем же стандартам, что и полнокадровый. камера.
Знайте, что верно (а что нет), когда речь идет о датчике урожая и полнокадровых камерахЕсли вы начинающий фотограф, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести камеру с датчиком кадрирования. Эти камеры недороги и по-прежнему предлагают производительность, аналогичную полнокадровой камере, и позволяют начать работу в мире фотографии, не нарушая при этом денег.
Однако, если у вас есть немного больше денег, чтобы потратить, и вы больше сосредоточены на пейзажах и снимках при слабом освещении, полнокадровая камера может быть для вас лучшим выбором.В то время как современные датчики кадрирования фантастичны, полнокадровый датчик почти всегда обеспечивает более качественные изображения — по более высокой цене.
Какая камера вам подходит? Мы не можем ответить на этот вопрос. Все зависит от того, для чего вы хотите его использовать — и сколько денег вам нужно потратить. Так что взгляните на несколько наших руководств и рекомендаций по продуктам сейчас и узнайте больше о полнокадровых камерах и камерах с датчиком кадрирования, представленных сегодня на рынке. Вы обязательно найдете то, что вам подходит.
Обрезка и выпрямление в LightroomСоздание правильной композиции в камере — цель любого пейзажного фотографа, но бывают случаи, когда кадрирование необходимо или, по крайней мере, очень полезно.Возможно, вы хотите использовать кадрирование, чтобы удалить некоторые отвлекающие элементы по краям фотографии или изменить композицию, чтобы выделить определенный элемент на фотографии. Обрезка также может потребоваться для подготовки фотографии к печати с определенным размером или соотношением сторон.
Инструмент выпрямления в инструменте кадрирования также чрезвычайно полезен для выравнивания горизонтов в ландшафте.
Инструмент кадрирования в Lightroom имеет множество полезных функций, и это видео охватывает все основы.
Хотите шаг за шагом научиться эффективно обрабатывать пейзажные фотографии в Lightroom? Подробнее о нашем обучающем видео-курсе Lightroom for Landscapes .
Не забудьте подписаться на Loaded Landscapes по электронной почте или на наш канал YouTube , чтобы не пропустить будущие видеоуроки.
Некоторые основные моменты инструмента кадрирования из видео:
- Используйте сочетание клавиш «R» для быстрого доступа к инструменту кадрирования.
- Выберите «Авто», «Всегда» или «Нет», чтобы определить, когда будет отображаться наложение сетки.
- Используйте сочетание клавиш «O» для циклического перехода по различным доступным параметрам сетки.
- Используйте сочетание клавиш «X», чтобы перевернуть обрезку из книжной (вертикальной) в альбомную (горизонтальную) ориентацию и наоборот.
- Используйте кнопку «сброса» в инструменте кадрирования, чтобы сбросить изменения кадрирования без сброса каких-либо других изменений, уже сделанных в модуле проявки.
Используйте инструмент для выпрямления, чтобы быстро исправить искривленный горизонт.
Ссылки на фото: Pixabay, Shuttershock
глубина резкости — всегда ли мы можем говорить о разнице шума между кадрированием и полным кадром?
Теоретически — да. Практически — не совсем.
Поскольку полнокадровая камера останавливается до f / 2.2 по сравнению с камерой APS-C при f / 1.4, при одинаковых условиях освещения на оба датчика попадает одинаковое количество света.Но плотность поля этого света , а не . Такое же количество света распространяется на большую площадь с помощью камеры FF, делая изображение более тусклым. Если мы хотим, чтобы изображения были одинаковой яркости, нам нужно либо увеличить время экспозиции, либо увеличить ISO, чтобы компенсировать меньшее число f. Это упразднит самое значительное преимущество полнокадровой камеры: улавливание большего количества света при использовании того же числа f , что и для камеры APS-C.
Входной зрачок объектива 80 мм при f / 2.2 составляет 36,36 мм. Входной зрачок объектива 50 мм при f / 1,4 немного меньше на 35,7 мм. Незначительная разница между ними, вероятно, меньше, чем разница между фактической и заявленной диафрагмой двух рассматриваемых объективов. Таким образом, чтобы даже рассчитать минутную теоретическую разницу, нам необходимо знать абсолютные измеренные значения диафрагмы каждого объектива при указанных настройках, абсолютные измеренные значения чувствительности ISO каждой камеры и абсолютные измеренные значения выдержки каждой камеры (по сравнению с установлен телевизор).
Затем мы должны рассмотреть относительное разрешение каждого датчика. Мы знаем взаимосвязь с точки зрения общего размера между каждым из них, но мы не знаем шага пикселей каждого из них, сколько существует «зазора» между пикселями для каждого датчика, ни общее разрешение каждого датчика. Все эти факторы вступили бы в игру, но, как и вопрос об апертуре, все они, вероятно, настолько незначительны в своих различиях, что ими можно пренебречь с точки зрения обнаруживаемой наблюдателем разницы при стандартных условиях обзора.
То, как вы решите применить подавление шума, вероятно, будет иметь гораздо больший эффект, чем небольшие различия, которые каждая система изначально способна с точки зрения обработки шума. И это только в ситуациях, когда доступный свет достаточно слаб, чтобы шум составлял заметный процент сигнала, генерируемого ограниченным светом.
Полнокадровый или датчик кадрирования: действительно ли стоит переходить на полнокадровый режим?
Полнокадровый или кадрированный: что купить? Независимо от того, получаете ли вы свою первую камеру или хотите обновить уже имеющуюся, это одно из решений, которые вам необходимо принять.Фотограф Шелдон Эванс делится своим опытом работы с обоими типами зеркалок. Он переключился с полнокадрового на APS-C, теперь он возвращается к полнокадровому, и он назовет вам несколько причин, почему вы должны выбрать один из них.
Шелдон говорит, что большая часть его работ была снята на полнокадровую камеру Canon 6D. Но когда пришло время покупать новую, он выбрал Canon 80D. Основной причиной этого было получение камеры с хорошей автофокусировкой для видео. Но также ему была нужна легкая камера для длительных свадебных съемок, потому что он не хотел носить с собой слишком много лишнего веса весь день.
«Почему он просто не купил беззеркалку, если ему нужна была легкая камера?» Я почти слышу твой вопрос. Что ж, он действительно это сделал. Он купил Sony a6500, но, поработав с ним некоторое время, понял, что ему просто не нравится работать с ним, и вернулся в Canon.
После использования как полнокадровой, так и кроп-камеры Шелдон приобрел Canon 6D Mark II. Он говорит, что в нем есть все, что ему нужно, но он говорит, что наличие полнокадрового сенсора не обязательно делает его лучше, чем некоторые камеры APS-C.Он приводит пару отличий между ними, и, надеюсь, они помогут вам принять решение при покупке первой (или следующей) камеры.
Диапазон или широкий угол
При использовании камеры с датчиком APS-C необходимо учитывать кроп-фактор. Например, объектив 50 мм будет 50 мм на полнокадровой камере. Для кадрированного тела необходимо умножить это на коэффициент кадрирования камеры. Для Canon это 1,6, поэтому эффективное фокусное расстояние объектива 50 мм составляет 80 мм.
Выбор между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования зависит от того, что вы хотите снимать.Если вы ищете расширенный диапазон и снимаете события, спорт или дикую природу, Шелдон предлагает использовать камеру APS-C. Но если вы предпочитаете снимать архитектуру, пейзажи, интерьеры и использовать широкоугольные объективы, то полнокадровая камера — лучший выбор, чтобы избежать слишком сильных искажений.
Качество изображения и производительность при слабом освещении
Полнокадровые камеры, обеспечивающие значительно лучшее качество изображения и характеристики при слабом освещении. В настоящее время, по мере развития технологий, эти различия уже не так велики.С полнокадровыми камерами вы обычно получаете больший динамический диапазон, что упрощает постобработку, поскольку вы можете сохранить больше деталей.
Предпочтительные и ограничивающие факторы
По сути, при выборе между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования все сводится к следующему: предпочтения и ограничивающие факторы. Выбирать камеру следует исходя из своих предпочтений и думать, для чего она вам нужна. Лично я использовал только кадрированные тела, потому что полнокадровая камера была бы излишним для моих нужд и слишком тяжелой для моего бюджета.Но если вы хотите стать профессионалом, помните, что полнокадровая камера не делает вас профессиональным фотографом: важны ваши навыки и знания. Итак, принимайте решение, основываясь на своих потребностях, планах и предпочтениях, и я надеюсь, что замечания Шелдона облегчат вам принятие решения.
[Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОЛНОЙ КАДРЫ для камер с датчиком кадра… но Я ВЕРНУЛСЯ! (M43 APSC и факторы урожая) через SLR Lounge]
Полнокадровыйв сравнении с датчиком культуры
Одна из самых запутанных проблем при обновлении до DSLR — это понимание разницы между полнокадровыми и кадрированными камерами.Это не то, с чем вам действительно нужно иметь дело при использовании компактной камеры, поскольку встроенные линзы предназначены для того, чтобы сделать различия незаметными. Но когда вы начинаете рассматривать вопрос о покупке цифровой зеркальной камеры, понимание сравнения полнокадрового изображения с датчиком кадрирования может значительно помочь вам.
BirdImages / Getty ImagesЧто такое полнокадровая камера?
Во времена пленочной фотографии в 35-мм фотографии был только один размер сенсора: 24 мм x 36 мм. Итак, когда люди говорят о «полнокадровых» камерах в цифровой фотографии, они говорят о размере сенсора 24×36.
К сожалению, полнокадровые камеры также имеют высокую цену. Самая дешевая полнокадровая камера Canon, например, стоит несколько тысяч долларов. Профессиональные фотографы чаще всего используют полнокадровые камеры, потому что им нужны дополнительные функции. Альтернативными вариантами являются камеры с кадрированием кадра или камеры с датчиком кадрирования. Они имеют гораздо более дешевую цену, что делает их гораздо более привлекательными для тех, кто только начинает покупать зеркалки.
Что такое камера с обрезанной рамкой?
Кадрированная рамка или датчик аналогичны съемке середины изображения и отбрасыванию внешних краев.По сути, у вас остается немного более тонкое изображение, чем обычно — по форме похожее на недолговечный формат пленки APS. Фактически, Canon, Pentax и Sony обычно называют свои кадрированные сенсоры камерами «APS-C». Однако, чтобы запутать ситуацию, Nikon делает все по-другому. Его полнокадровые камеры известны под названием «FX», а его камеры с кадрированным кадром известны как «DX». Наконец, Olympus и Panasonic / Leica используют немного другой формат кадрирования, известный как система Four Thirds.
Размер сенсора также немного различается у разных производителей.У большинства производителей размер кадра меньше, чем у полнокадрового сенсора, в соотношении 1,6. Но коэффициент Nikon равен 1,5, а коэффициент Olympus равен 2.
Как кадрирование влияет на линзы
Вот где действительно проявляются различия между полным и обрезанным кадром. С покупкой зеркальной камеры появляется возможность купить целый ряд объективов (с учетом вашего бюджета). Если вы работаете с пленочной камерой, у вас уже может быть множество сменных объективов. Но, используя камеру с кадрированным сенсором, вы должны помнить, что фокусное расстояние у этих объективов разное.Например, с камерами Canon вам нужно умножить фокусное расстояние на 1,6, как упоминалось выше. Итак, стандартный объектив 50 мм становится 80 мм. Это огромное преимущество телеобъективов, так как вы получаете свободные миллиметры, но обратная сторона — то, что широкоугольные объективы становятся стандартными.
Производители придумали решения этой проблемы. Для Canon и Nikon, которые производят полнокадровые камеры, ответом было производство ряда объективов, специально разработанных для цифровых фотоаппаратов — линейки EF-S для Canon и серии DX для Nikon.Эти линзы включают в себя гораздо более широкоугольные линзы, которые при увеличении по-прежнему обеспечивают широкий угол обзора. Оба производителя производят зум-объективы с минимальным фокусным расстоянием 10 мм, что дает, например, фактическое фокусное расстояние 16 мм, что по-прежнему является чрезвычайно широкоугольным объективом. Эти линзы также предназначены для минимизации искажений и виньетирования по краям изображения. То же самое и с производителями, производящими камеры с исключительно кадрированным сенсором, поскольку все их объективы предназначены для работы вместе с этими системами камер.
Есть ли разница между типами линз?
Есть разница между объективами, особенно если вы покупаете системы Canon или Nikon. Эти два производителя предлагают самый широкий ассортимент камер и объективов, поэтому весьма вероятно, что вы вложитесь в один из них. Хотя цены на цифровые линзы очень конкурентоспособны, качество оптики не так хорошо, как у оригинальных пленочных линз. Если вы просто хотите использовать камеру для базовой фотографии, вы, вероятно, не заметите разницы.Но если вы хотите серьезно отнестись к своей фотографии, то стоит инвестировать в оригинальные линзы.
Объективы Canon EF-S вообще не работают с полнокадровыми камерами компании. Объективы Nikon DX работают с полнокадровыми камерами, но это приводит к потере разрешения.
Какой формат вам подходит?
Полнокадровые камеры, очевидно, дают вам возможность использовать объективы с их нормальным фокусным расстоянием, и они особенно выделяются своей способностью справляться со съемкой при более высоких значениях ISO.Если вы много снимаете при естественном и слабом освещении, вы, несомненно, найдете это полезным. Тем, кто снимает пейзажи и архитектурную фотографию, также стоит попробовать полнокадровые варианты, так как качество изображения и качество широкоугольного объектива все еще далеко впереди.
Для любителей природы, дикой природы и спорта обрезанный датчик имеет больше смысла. Вы можете воспользоваться преимуществом увеличенного фокусного расстояния, предлагаемого различными увеличениями, и эти камеры обычно имеют высокую скорость непрерывной съемки.Хотя вам придется рассчитывать фокусные расстояния, вы сохраните исходную диафрагму объектива. Итак, если у вас есть фиксированный объектив 50 мм, то есть f2,8, он сохранит эту диафрагму даже при увеличении до 80 мм.
Оба формата имеют свои достоинства. Полнокадровые камеры больше, тяжелее и намного дороже. У них есть множество преимуществ для профессионалов, но большинству людей эти функции не понадобятся. Не дайте себя обмануть продавцу, который скажет вам, что вам нужна слишком дорогая камера.Помня эти несколько простых советов, вы должны быть хорошо информированы, чтобы сделать правильный выбор в соответствии с вашими потребностями.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понять Полнокадровыйпо сравнению с камерами с датчиком культуры 📷
Полнокадровый
Обрезанный датчик
Что лучше? Насколько это важно?
Это то, что выводит вас на следующий уровень?
Если вы всегда критикуете свою работу или, что еще хуже, сравниваете свою работу с другими, вы почти всегда найдете причину, чтобы объяснить, почему вы не получаете желаемых или ожидаемых результатов.
Позаимствовав фразу из музыкального сообщества: «Тон в пальцах».
Вы можете купить те же гитары, педали, эффекты и настроить, что и The Edge (давай, ребята. The Edge! From U2!), Но вы все равно не будете звучать так же, как The Edge, потому что вы не The Edge Край. У вас нет уникальных личных качеств, которые делают его, его. Точное качество его «тона».
«В конце концов, я обновил [до полного кадра], и вы знаете, что произошло? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.»- Крис Дэниэлс
Точно так же ни у кого нет вашего тона или уникального качества. Никто не может повторить то, что вы делаете и как вы, , делаете это, потому что они не вы ! Мне потребовалось много времени, чтобы научиться принимать это для себя, и вам тоже может потребоваться время. Как только вы это сделаете, он начнет работать на вас, а не против вас.
Это не значит, что выбранное вами снаряжение не имеет значения. Он абсолютно весит и идет рука об руку с вашим тоном (Лаура Партейн хорошо это объясняет), но это не единственное, что сделает вас лучшим фотографом или художником.Это приходит со временем, практикой и терпением.
Давайте сравним
Теперь давайте посмотрим, каковы наиболее очевидные и практические различия между полнокадровым сенсором и кадрированным сенсором.
Урожай:
Урожай будет самым заметным отличием.
Отсюда и название термин «датчик урожая». Не вдаваясь в подробности, основная идея состоит в том, что обрезанный датчик увеличит фокусное расстояние объектива, который вы используете.
Например, если вы используете объектив 50 мм на камере с кадрированным сенсором, он будет снимать ближе к объективу 85 мм. Обычно он примерно в 1,5 раза выше, чем сам объектив. Итак, 50 мм стреляет как 75 мм, 35 мм стреляет как 52,5 мм и так далее.
Разница выглядит примерно так:
Внутренняя рамка представляет собой одно и то же изображение, снятое тем же объективом и с того же места. Крис Дэниелс, отредактировано с использованием предустановки Mastin Labs Ektar 100
Глубина резкости:
Съемка кадрирования и полного кадра с одинаковым эффективным фокусным расстоянием приведет к небольшой разнице в глубине резкости.Полнокадровый датчик создает более малую глубину резкости по сравнению с датчиком культуры.
Динамический диапазон:
Еще одно важное различие между двумя датчиками — динамический диапазон. Полнокадровый датчик действительно имеет больший динамический диапазон и способность улавливать детали в светлых и темных местах.
Разница может иметь значение, а может и не иметь большого значения, в зависимости от того, что и как вы снимаете. Если вы снимаете свадьбу и случайно неправильно выставили экспозицию на снимке, у вас действительно больше шансов сохранить это изображение (особенно снятое в формате RAW) с полнокадрового сенсора.Если вы являетесь приверженцем настроек и это редко является проблемой, то, возможно, вам не понадобится динамический диапазон как средство защиты от сбоев. Но это всего лишь один пример. У динамического диапазона есть много других применений и преимуществ.
Мой собственный опыт с обрезанным и полным кадром
Сейчас я снимаю на много разных фотоаппаратов, и в моем портфолио все еще есть изображения, которые я снял с помощью Canon T3i и второсортного объектива (и держу пари, вы не сможете их точно определить)! Я также снимал целую кучу работ на Fuji XPro2, кадрированную беззеркальную камеру.
T3i был моим первым «большим мальчиком» цифровой камерой. Я довел эту штуку до предела и обнаружил, что ее предел прочности оказался чертовски экстремальным! Я обновил стекло и потратил на один объектив больше, чем на ту камеру. Это подняло его на другой уровень, и я продвинул его дальше. Я определенно был в лагере, считая, что единственный способ перейти на следующий уровень — это перейти на полнокадровый сенсор.
В конце концов, я обновился, и вы знаете, что случилось? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.Конечно, у меня был лучший инструмент для того, что я делал, но на самом деле я не использовал его таким образом, пока не понял, что новая модная камера не сделала меня сразу лучше. Таким образом, для меня было здорово перейти на полный кадр. Это показало мне, что это не изменило правила игры, как я думал, и что мне нужно работать усерднее. Однако это дорогой способ учиться. Так что, если вы находитесь в этом лагере, вам и вашему банковскому счету будет лучше просто поверить мне в этом!
Я никогда не слышал истории, чтобы кто-то сказал: «Я перешел на полнокадровую камеру, и тогда все стало идеально.”
У всех нас был опыт, когда мы делали на телефон удивительно хорошие фотографии, а затем говорили себе: «Черт. Хотел бы я снять это на свою профессиональную камеру ». Камера — это не то, что делает вас хорошим фотографом!
Сегодня, как более опытный художник, я беру инструмент, который подходит для работы, моих текущих потребностей или моего последнего любопытства.
Я снимал профессиональные работы, редакционные статьи и портреты, используя только Fujifilm X-Pro2. У него нет такого же динамического диапазона, как у моего Canon 5D, или такой же кремовой глубины резкости, как у 5D и 50 мм 1.2, но я знаю, что камера Fuji делает очень хорошо (и ей нравятся предустановки Mastin Labs)! Когда мне нужно такое качество в своих изображениях, я без колебаний обращаюсь к нему. Обрезанный сенсор или нет!
Когда мне действительно нужно продвинуть фотографию дальше или я знаю, что собираюсь делать изрядную часть пост-работы, я беру свой Canon 5D.
В заключение
В любом направлении есть свои плюсы, и все сводится к знанию того, что вы хотите и что вам нужно от вашего оборудования.
Самое большое, что может изменить ваши изображения, — это вы! Чем больше вы практикуетесь в съемке, редактировании и взаимодействии с объектами, тем лучше вы будете во всех этих вещах.Если вы хотите улучшить свою игру, сначала потренируйтесь. Когда дело доходит до перехода вашего оборудования на новый уровень, полнокадровый датчик — отличный вариант, но я предлагаю в первую очередь сделать покупку лучшего стекла.
Я также рекомендую взять напрокат камеру или объективы, которые вы собираетесь обновить. Это отличный способ узнать, как вы действительно относитесь к использованию новых инструментов и насколько они ценны для вас.
Удачной съемки, друзья!
.