Фотодело для начинающих: Курс для начинающих «Основы фотографии»

Содержание

Обучение фотографии в Дубне и Дмитрове

Представляем Вашему вниманию курс фотографии для начинающих. Возможно, Вы только что купили, Вам подарили зеркальный фотоаппарат или Вы просто решили начать создавать настоящие шедевры, уже имея зеркалку. Как же научиться делать хорошие фотографии?

Можно прочитать инструкцию к камере, можно изучать статьи в интернете, а можно прийти к нам на курсы и за 88 академических часов узнать все что нужно от профессионалов-преподавателей, которые посвятили изучению фотодела всю свою жизнь и просто живут этим.

Информация подается без воды, мы даем все, что нужно знать Вам, и не важно - захотите ли Вы после курсов фотографировать для себя или устроиться фотографом. Поверьте, полученных у нас знаний на базовом курсе фотографии будет достаточно и для того и для другого.

Курс фотографии для начинающих или моя первая зеркалка - программа обучения – 72 час., в том числе:

Фотокамеры и объективы

– 10 час
  • Понятие выдержки, диафрагмы и ISO
  • Работа в основных режимах: ручной, приоритет выдержки и приоритет диафрагмы.
  • Что такое экспозиция? Как она влияет на кадр и как можно её контролировать?
  • Экспокоррекция и экспозамер.
  • Баланс белого.
  • Cъемка в ручном режиме и в сложных условиях освещения.
  • Типы - фиксированные и с переменным фокусным расстоянием, специальные объективы (Fish-Eye, Tilt Shift ).
  • Характеристики - светосила, фокусное расстояние, стабилизация изображения.
  • Фокусное расстояние - что такое постоянное ФР и zoom (ЗУМ)
  • Виды фокусировки: ручная и автоматическая.

Домашнее задание

Композиция

– 10 час
  • Основы композиции.
  • Правила композиции, кадрирование
  • Рассмотрение примеров построения кадра в различных жанрах.
  • Однослойная и многослойная композиция.

Домашнее задание

Свет

– 10 час
  • Природа света.
  • Виды света
  • Световые схемы
  • Источники света
  • Светоформирующие насадки
  • Рассмотрение примеров построения кадра в различных жанрах.

Домашнее задание

Практика по работе со светом в студии

– 2 час

Портрет

- 6 час.
  • Техника для съемки портрета.
  • Композиция в портрете
  • Работа с людьми в кадре
  • Позирование
  • Свет для портрета

Домашнее задание

Практика по съемке портрета в студии

–  2  час

Пейзаж

 –  6  час
  • Техника для съемки пейзажа.
  • Композиция в пейзаже
  • Свет в пейзажной фотографии

Домашнее задание

Репортаж

 –  3 час
  • Техника для съемки репортажа.
  • Композиция в репортаже
  • Свет в репортажной фотографии

Основы компьютерной обработки фотографий:

Adobe Lightroom – 10 час
  • Цветокоррекция в Adobe Lightroom.
  • Цветовосприятие фотографии.
  • Систематизация рабочего процесса.

Домашнее задание

Adobe Photoshop – 10 час
  • Работа в Adobe Photoshop.
  • Ретушь фотографий.

Заключительная практика 

– 3 час

После прохождения обучения выдаётся СВИДЕТЕЛЬСТВО

ФотоДело — Съемка северного сияния: руководство для начинающих

Зимой многие отправляются на север Арктики, чтобы посмотреть на северное сияние. Профессиональный фотограф Дейв Морроу (Dave Morrow) расскажет о планировании, разведке и о самой съемке столь красивого явления.

Планирование фотосъемки северного сияния

  • Шаг 1: найдите темное небо

Без темного неба будет почти невозможно получить хорошие снимки северного сияния. Для этого хорошим помощником станет Blue Marble Light Pollution Map для поиска темных мест по всему земному шару. В отличие от съемки Млечного Пути, вы можете сфотографировать северное сияние при свете луны.

  • Шаг 2: найдите ясное небо

Без ясного неба очень сложно получить качественные снимки северного сияния. По меньшей мере необходима облачность в 20-30%, но предпочтительнее 0-10%. Используйте дополнительные инструменты наряду с местным надежным погодным ресурсом.

Спутниковые снимки MeteoStar Weather Satellite Imagery Maps of the Northern Hemisphere отлично справляются с крупномасштабным отображением условий облачности. Используя настройку ИК (инфракрасный, IR) на их сайте, вы можете увидеть облачный покров ночью. В отличие от визуальных (VIS) спутниковых изображений, которые могут «видеть» облачный покров в течение дня, ИК-спутник использует температуру облаков, чтобы «видеть» облачный покров ночью.

  • Шаг 3: проверьте активность северного сияния

В день съемок проверьте активность северного сияния, используя один из подходящих ресурсов. При проверке нужно будет взглянуть на индекс Kp, который варьирует от 0 до 9, где 0 — низкая активность сияний, а 9 — наибольшая.

Space Weather Live OVATION Auroral Forecast дает отличное представление о текущем прогнозе; также они предоставляют многодневный прогноз. Для получения дополнительной информации о KP-индексе обратитесь к двум ссылкам, представленным выше на веб-сайте Space Weather.

Какое оборудование нужно для фотосъемки северного сияния

Вам не потребуется много оборудования. При этом, как и во всех ночных съемках, полнокадровая (35 мм или более) камера и широкоугольный объектив всегда улучшат качество изображения.

Минимальные требования

  • Штатив.
  • Камера с ручным режимом.

Рекомендуемое оборудование

Этот список опционален, но он значительно улучшит ваши фотографии и общее впечатление от мероприятия.

  • Полнокадровая (35 мм или больше) зеркальная камера — полнокадровая камера с высокой чувствительностью ISO позволит легко снимать северное сияние без значительного шума на изображениях.
  • Широкоугольный объектив (диапазон 14-24 мм). Дейв рекомендует настройки диафрагмы f/2.8-f/4. Он обычно снимает с f/2.8.
  • 5-7 полностью заряженных аккумуляторов — когда на улице очень холодно, аккумуляторы крайне быстро разряжаются. Фотограф держит 7 батарей в кармане при температуре ниже -10 градусов по Цельсию. Тепло вашего тела будет держать батареи «живыми» гораздо дольше. Меняйте их местами по мере необходимости.
  • Фокусировка ночью

    Поскольку северное сияние и звезды находятся далеко от нас, нужно правильно сфокусироваться. То, что вы установили объектив на символ ∞, не означает, что он будет делать совершенно четкую фотографию. Многие линзы нужно немного «подправить», чтобы найти точку фокусировки. При этом символ ∞ — отличное место для начала, наряду со следующей техникой.

    • Способ 1: предварительно установите фокус в течение дня.

    Гораздо легче сфокусироваться в течение дня, а затем установить объектив на точку фокусировки позже ночью.

  • Настройте камеру в течение дня с объективом, который вы будете использовать для съемки в ночное время или при слабом освещении. Вы можете сделать это у себя дома или в любом другом месте. Необязательно нужно находиться в той локации, где вы планируете делать ночные фотографии.
  • Настройте объектив для фокусировки на бесконечность или на далеком горизонте. Дейв делится, что ему всегда нравится использовать режим Live View своей фотокамеры, приближаться и фокусироваться на самом дальнем горизонте в композиции. Это гарантирует фокусировку на бесконечности.
  • Вручную сделайте окончательные настройки, если необходимо, с помощью кольца фокусировки. Автофокус обычно очень хорошо отрабатывает и сам, но иногда требуется ручная настройка, чтобы зафиксировать окончательный фокус при слабом освещении.
  • Сделайте еще несколько тренировочных снимков с диафрагмой f/8 — f/11 и убедитесь, что вся фотография находится в фокусе. Иначе повторите шаг 2 и шаг 3.
  • Теперь ваш объектив сфокусирован на бесконечности.
  • С помощью перманентного маркера или тейпа отметьте как кольцо фокусировки, так и корпус объектива (не вращающаяся его часть).
  • Настройки камеры для съемки северного сияния

    • Формат изображения – RAW.
    • Режим замера. Дейв на своем Nikon D800 использует матричный замер для ночной съемки. Это работает лучше всего после тестирования всех режимов измерения. Матричный замер называется оценочным замером на камерах Canon. Проверьте свои режимы и посмотрите, что вам больше подходит.
    • Баланс белого. При съемке в формате RAW вы всегда можете изменить свой баланс белого при постобработке. Температурный режим в кельвинах (K) при значениях 2800-4000 хорошо работает для фотографий в ночное время/северного сияния.
    • Диафрагма. Выбор диафрагмы для ночной съемки очень прост. Откройте ее до f/2.8 или же настолько широко, насколько это возможно. Трудно сфокусироваться на диафрагме, более широкой, чем f/2.8, и фотограф не рекомендует делать это для съемки ночных пейзажей. Ключ заключается в том, чтобы позволить наибольшему количеству света попадать на сенсор вашей камеры за наименьшее время, позволяя поддерживать более низкое значение ISO и тем самым вызывать меньше шума.

    Настройки ISO и экспозиции. Эти две настройки сгруппированы, так как они непосредственно отражаются друг на друге. Вам нужно будет настраивать оба по мере необходимости, чтобы получить желаемые результаты.

    Задайте себе два вопроса перед настройкой ISO и настроек экспозиции при фотографировании северного сияния.

    Вопрос 1: «Как быстро северное сияние движется по небу»?

    Сохранение времени выдержки в пределах 5-25 секунд будет хорошо работать. Если полярное сияние быстро движется в небе, прицеливайтесь на 5-7 секунд. Если оно движется медленнее, попробуйте выдержку 10-25 секунд.

    Подумайте об этом так: если сияние быстро движется в небе, то тридцатисекундная экспозиция покажет среднее значение, которое каждый пиксель снимает за тридцатисекундный период, вместо того, чтобы показывать мгновенный вид, что видят ваши глаза.

    Чем короче время экспозиции, тем ближе ваши фотографии будут напоминать то, что на самом деле видели ваши глаза.

    Вопрос 2: «Насколько яркое северное сияние в небе»?

    Все остальные настройки камеры были выбраны, теперь пришло время настроить ISO. Вы хотите проэкспонировать свои фотографии для самых ярких частей картины. Остальная часть фото будет выглядеть темной, и это нормально. Вы можете восстановить эти темные области при постобработке. Всегда следите за левой стороной своей гистограммы, чтобы убедиться, что у вас не теряются какие-либо темные детали, а с правой стороны от гистограммы вы не теряете ни один из каналов цвета или яркости. Имейте в виду, что из-за ночной съемки фотографии будут темными. Экспонируйте по огням.

  • Начните съемку с ISO 400-800 и сделайте пробный снимок.
  • Если ваш тренировочный снимок покажется недостаточно ярким, увеличьте ISO приблизительно до 1200 и сделайте еще один.
  • Если фотография все еще недостаточно яркая, продолжайте увеличивать. Дейв Морроу обычно снимает в диапазоне ISO 800-4000 в зависимости от ситуации. Именно в этот момент действительно полезно иметь полнокадровую камеру, которая хорошо справляется с высоким ISO.
  • Источник: https://fotogora.ru/

    С чего начать учиться фотографии?

    Представим, что у вас уже есть зеркальный фотоаппарат и огромное желание научиться им пользоваться и создавать красивые фотографии. Что ж, для начала неплохо! Что обычно делают дальше начинающие фотографы? Открывают поисковик и начинают забивать что-то вроде «уроки фотографии», «обучение фотографии» или «фотокурсы». В ответ на их запрос Яндекс или Google выдает тысячи страниц с сайтами, которые предлагают обучение фотографии – платно и бесплатно, онлайн или в фотостудии, а может быть даже на дому.

    На тематических форумах можно найти миллионы советов знающих и не очень знающих фотографов и любителей. Можно накачать гигабайты книг и видеоуроков по фотографии. А в результате дело никак не продвигается. Как снимали на автомате или полуавтомате, так и снимаем. При попытках перейти в мануальный режим камера по-прежнему не слушается, и фотошедевры сами собой не выходят.

    Я не говорю, что так бывает со всеми, и что так будет с вами. Но так было со мной и многими моими знакомыми. Проблема в том, что сейчас слишком много информации, какую тему ни возьми. И когда только начинаешь разбираться в чем-то, невольно приходится перелопатить кучу литературы, которая в итоге оказывается бесполезной.

    Еще одна особенность первой стадии самообучения: не обладая определенной степенью знаний и опыта, невозможно выделить действительно полезную информацию из гигабайт информационного мусора. И это первое, что убивает на корню желание учиться. Когда ты читаешь, смотришь, слушаешь, но ничего не можешь применить на деле, опускаются руки.

    Exhausted Student Falling Asleep While Cramming — Image by © Randy Faris/Corbis

    И со мной было такое. Я накачала себе около 20 гигабайт журналов, книг по фотографии, обучающего видео. Первый вечер я зачитывалась взахлеб, но понимала из того, что написано процентов 50-60. И это второе препятствие на начальном этапе самообучения: вы еще не готовы принять и понять большую часть информации о фотографии. Например, не зная, как выставлять диафрагму и ставить студийный свет, я бы не поняла практического совета по съемке ювелирных украшений для рекламы. Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду.

    Понаступав таким образом на грабли  и потратив кучу времени, я решила, что никому такого не пожелаю. Именно поэтому я создала проект Studyfoto.ru. Я помогу вам сэкономить массу времени, чтобы получить и научиться применять действительно нужную и полезную информацию по фотографии. Сейчас я разрабатываю серию видеоуроков и готовлю к выпуску базовый курс по фотографии, который поможет вам разобраться с основами фотосъемки.

    И напоследок остановлюсь на еще одном важном моменте. Теория есть теория, но без применения на практике она так и остается на бумаге. Поэтому первый же совет, или, если хотите, требование обучения вместе с проектом Studyfoto.ru – все новое, что вы узнали из моих статей и уроков, в ближайшее время пробуйте на практике. Это очень важно! Не получается — пишите мне, задавайте вопросы, я обязательно помогу вам преодолеть трудности.

    Следите за обновлениями на сайте, и удачных вам снимков!

    Основы фотографии для начинающих | Soohar

    Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.
     

    Экспозиция

    Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.

    Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.
     

    Диафрагма

    Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, −  чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.
     

    Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

     

     

    Выдержка

    Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при съёмке быстро движущегося объекта, как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.

    Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.
     

    Светочувствительность ISO

    К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как  увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO)  характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях  ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.
     

     

    Экспозамер

    Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.

    Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.
     

     

    Глубина резкости

    При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является  желанным в кадре. Есть много ситуаций, например,  макросъемка, съёмка пейзажа или группового фото, когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.
     

     

    Баланс белого

    Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна,  в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.
     

     

    Фокусное расстояние

    Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния,  мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое  применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.
     

     

    Кроп-фактор

    Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.
     

     

    «Полтинник»

    Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.
     

     

    Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы  будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.
     

    ПравилоТретей

    Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.
     

     

    Визуальный вес

    Визуальный вес — это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее.   Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.
     

     

    Принцип равновесия

    Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.
     

     
    Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.

    Автор Josh Dunlop Перевод текста Валентина Педченко

    статьи о построении своего фотодела — Любить фотографию

    Фотобизнес – обширная и сложная тема, вместившая в себя целый ряд нюансов, не учитывая которые преуспеть очень сложно. Фотобизнес – это не только умения фотографа хорошо снимать — это, прежде всего, бизнес. И от того, насколько правильно он ведется, будет зависеть результат.

    Прежде всего хочу заметить, что это далеко не легкий способ заработка. Фотобизнес требует от фотографа больших трудов, построения солидного портфолио и качественной работы с клиентами – все это занимает много времени и сил, но при должном старании окупается хорошим финансовым результатом.

    В этом цикле статей мы будем говорить о такой специфической форме фотодела, как свадебный фотобизнес. Это одна из самых распространенных форм коммерческой фотографии на рынке, и свадебным фотографом хочет стать чуть ли не каждый второй любитель, у которого есть зеркальная фотокамера.

    Итак, в чем заключается успешный свадебный фотобизнес?

    Введение

    1. Как начать работать фотографом? Свадебный фотобизнес
    2. Какие навыки нужны фотографу для свадебного фотобизнеса?
    3. Советы начинающему свадебному фотографу от профессионалов

    Составление портфолио фотографа

    4. Как сделать портфолио фотографа, которое поразит клиента?
    5. 9 шагов к эффективному портфолио фотографа
    6. Каким должен быть сайт фотографа?
    7. Успешный маркетинг в фотографии
    8. Какие услуги фотографа включать в свадебный пакет?

    Работа с клиентами, организация фотосъемки

    9. Свадебный фотобизнес: хранение информации о клиенте
    10. Подготовка к съемке свадьбы: встреча с клиентом
    11. Встреча свадебного фотографа с клиентом: тонкости организации
    12. Сколько времени занимает подготовка к съемке свадьбы?
    13. Эффективная организация фотосъемки в день свадьбы

    Работа с ассистентом

    14. Каким должен быть ассистент фотографа?
    15. Какие обязанности должен выполнять ассистент фотографа?

    Обработка фотографий и оформление работы

    16. Как научиться обрабатывать фотографии: ресурсы и книги по обработке фотографий
    17. Хранение и обработка свадебных фотографий
    18. В каком виде отдавать клиенту готовые свадебные фотографии
    19. Советы свадебному фотографу: бэкап фотографий

    Доход

    20. Сколько зарабатывает свадебный фотограф?

    Новости факультета «Фотодело». - Республиканское государственное учреждение "Центр социальной поддержки населения" Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия

    12 Сентября 2013

    «Улиц центральных цветная палитра,
    Редкая вспышка случайных машин,
    И сумрак далекий, в котором не видно,
    Того, что уснуло в вечерней тиши».

    Ночная фотосъемка более сложна, чем дневная. Как получить качественное изображение, как настроить камеру с учетом недостаточного освещения, как применить технику рисования светом?  Ответы на эти и многие другие вопросы слушатели факультета «Фотодело» попытались получить, на очередном занятии.

    Вооружившись фотоаппаратами, начинающие фотолюбители отправились на ночную прогулку. Фотосъемка началась у театральной площади в центре города. На занятии слушателям университета удалось запечатлеть достопримечательности города: здание Бурятского государственного академического театра оперы и балета – одно из самых красивых и оригинальных зданий, которое является памятником архитектуры федерального значения; светомузыкальный фонтан – одно из любимых мест отдыха горожан; Арку «Царские ворота», которая была сооружена  в честь цесаревича Николая, посетившего Верхнеудинск  во время его путешествия по Сибири.

    Кадры ночного Улан-Удэ — это не только архитектурные объекты, причудливо колышущиеся на ветру деревья или замысловатые рисунки ночного освещения. Города без людей не бывает. Так, героями работ начинающих фотографов стали отдыхающие улан-удэнцы.

    Завершая необычное занятие у памятника Владимиру Ильичу Ленину, главной достопримечательности  Улан-Удэ, фотолюбители Университета третьего возраста, обсудив сложность работы, запланировали новые объекты для ночной фотосъемки, изучать и дальше это очень интересное направление творчества фотографа. Фотографируя ночью, фотограф получает очень необычные снимки. Они отличаются своей необычностью и шармом.

    Работы, выполненные слушателями во время увлекательного занятия, будут представлены на предстоящей выставке. Ночь рисует удивительные картины, и каждый удачный снимок, на котором изображен ночной пейзаж, надолго остается в памяти зрителя.

    Халташкина Е.В., специалист Управления социальной защиты населения по г.Улан-Удэ

    Муниципальное бюджетное учреждение«Комплексный молодежный центр«Сфера»

    Молодежный центр «Ровесник» расположен в центре Дмитрова, в микрорайоне  Аверьянова. На базе центра работают квалифицированные, творческие педагоги и специалисты по работе с молодежью, которые участвуют в Международных, областных, региональных, патриотических, литературных, музыкальных,  конкурсах и мероприятиях.  Команда специалистов – это творческие люди, любящие свое дело. Она направляет свою деятельность на создание условий для развития духовных, творческих, физических, интеллектуальных способностей молодежи. На базе центра работают творческие объединения:

    Гитарная песня.  Гитара – очень древний музыкальный инструмент. Она играет большую роль в музыкальной культуре народа. Занятия на гитаре – это интеллектуальная работа, сфера духовной жизни молодежи. Подростки, научившиеся играть на гитаре, привыкшие петь красивые душевные песни, создают вокруг себя поле притяжения сверстников. Они влияют на духовное и музыкальное образование ровесников. В объединении молодежь знакомится с поэзией авторов  —  исполнителей, изучает их творчество.

    Клипмейк

    SMM

    Фотодело. Курсы фотографии – один из самых востребованных видов обучения на сегодняшний день. Связано это с тем, что фотография – наиболее доступный вид творчества. Но далеко не самый простой!

    Видеомонтаж с нуля. В этом объединении вы с нуля освоите программу для начинающих Movavi, научитесь монтировать клипы, репортажи и фильмы. Сможете создавать крутые видео для Вконтакте, Инстаграмм и др.

    Что такое видеомонтаж?
    Основные задачи видеомонтажа − это удаление ненужных участков сюжета, состыковка отдельных фрагментов видеоматериала, создание переходов между ними, добавление спецэффектов и поясняющих титров.

    Кроме работы объединений мы занимаемся волонтерской деятельностью:

    Спортивным, социальным, творческим волонтерством, трудоустройством несовершеннолетних подростков.

    Адрес: 141803, Россия, Московская область, Дмитровский городской округ, Дмитров, микрорайон имени К. А. Аверьянова, 5

    Время работы:
    понедельник-пятница с 12:00 до 20:00
    В летнее время: с 9:00 до 18:00
    Выходные дни – суббота, воскресенье.

    Телефон: 8(496)223-98-13
    Е-mail: [email protected]

    обязательного фотографического оборудования для начинающих, от фотоаппаратов до монтажа

    Найти лучшее фотооборудование для начинающих может быть непросто. Но этого не должно быть.

    Да, мы знаем, что фотографа делает великим не оборудование. Талантливый фотограф может раскачать любой тип камеры, потому что он знает, как использовать свет, композицию и ситуацию для создания динамичного изображения.

    Тем не менее, полезно иметь подходящее оборудование для обучения, поэтому мы создали это фотооборудование для начинающих.Выучить ручной режим на точке и снимать или попытаться получить размытый фон с помощью комплектного объектива может оказаться сложной задачей.

    Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из ссылок, я буду получать комиссию без дополнительных затрат для вас.

    Какое оборудование понадобится начинающему фотографу?

    Пожалуйста, не запутайтесь в перечне оборудования, которое, по вашему мнению, вам нужно. В конечном итоге все сводится к камере и объективу.Есть известная цитата, в которой говорится о том, что лучшая камера - та, которая находится в ваших руках. Помните об этом, когда будете ходить по магазинам и чувствуете необходимость покупать все.

    Ознакомьтесь с нашим наиболее рекомендуемым фотооборудованием для начинающих ниже!

    Цифровая зеркальная камера

    Если вы серьезно относитесь к фотографии, вам будет интересно, какой должна быть ваша первая камера. Я рекомендую зеркалку в качестве вашей первой камеры. Однако беззеркальные камеры становятся все более популярными, поэтому, если у вас есть беззеркальные камеры, они тоже подойдут.Согласно Википедии, зеркалка - это «цифровая зеркальная камера с одной линзой - это цифровая камера, которая сочетает в себе оптику и механизмы однообъективной зеркальной камеры с цифровым датчиком изображения, в отличие от фотопленки». По сути, это означает, что вы ищете камеру со сменными объективами.

    Какой должна быть моя первая камера?

    Вам может быть интересно, какую камеру выбрать, если речь идет о фотооборудовании для начинающих. Быстрый ответ - любая зеркальная камера отлично подойдет и поможет вам изучить ручной режим.Тем не менее, я предлагаю купить лучшую камеру, которую позволяет ваш бюджет, при этом оставляя деньги на покупку объектива. Вы не хотите покупать комплектные линзы. Комплектный объектив - это объектив, который идет в комплекте с камерой. Часто производители фотоаппаратов создают целый пакет с корпусом камеры и парой линз, чтобы попытаться подсластить сделку. Однако эти линзы не самого высокого качества, поэтому я предлагаю их полностью пропустить.

    Подробнее об объективах, которые я рекомендую начать, читайте ниже.Теперь вам может быть интересно, что мне взять: Canon или Nikon. По сути, это обе потрясающие марки камер, и это действительно зависит от того, какой корпус и внешний вид камеры вы предпочитаете. Подробнее об этом я расскажу в видео ниже. https://www.youtube.com/embed/KVZ55jNy5U8

    Лучшие зеркальные камеры Nikon для начинающих

    Nikon 3400 - Отличная камера начального уровня. Вы можете быстро перерасти ее, когда вы изучите ручной режим, но если вы не на 100%, вы хотите изучить ручной режим, это отличная камера для начала.

    Nikon 5600 - Камера начального уровня по центру дороги. ISO выше, чем у серии 3400, но все же это доступная камера.

    Лучшие зеркальные камеры Canon для начинающих

    Canon EOS Rebel T7i - Честно говоря, любая камера из серии Rebel великолепна. Я сам начал с Rebel. Это отличная камера начального уровня.

    Canon EOS Rebel T6i - это более старая версия, поскольку T7i пришла на смену этой, но по-прежнему остается отличной камерой по менее дорогой цене.

    Лучшие объективы для начинающих

    Я рекомендую вам начать с любой из этих линз. Они оба доступны по цене, когда дело доходит до фотооборудования. Если вы не уверены, многие люди предпочитают 35 мм 1,8, поскольку он позволяет включить больше в кадр, поскольку его фокусное расстояние составляет 35 мм против 50 мм, поэтому, если вы много снимаете в помещении, вы можете предпочесть этот объектив. Nikon 50mm 1.8G Nikon 35mm 1.8 Canon 50mm 1.8 К сожалению, Canon не выпускает для Canon версию 35 мм 1.8.

    Подробнее: Какой объектив купить в первую очередь?

    Объектив с постоянным фокусным расстоянием

    Как я уже упоминал выше, покупая зеркалку, вы хотите отказаться от установки объектива. Однако, если вы уже приобрели камеру и объектив в комплекте, не волнуйтесь. Я сделал то же самое.

    Но когда я серьезно занялся фотографией и начал спрашивать подругу, как я могу получить тот размытый фон и потрясающие фотографии, которые она делала, она рассказала мне не только о ручном режиме, но и о том, что мне нужен лучший объектив.

    Она предложила мне купить объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1.8. Я не мог поверить, что она хотела, чтобы я купил объектив после того, как я потратил все эти деньги на новую камеру. Но я сразу же заметил разницу на своих фотографиях, как только поставил этот объектив на камеру. Какая разница!

    Пропустить комплект линз

    Вам не обязательно начинать с одного из этих объективов с постоянным фокусным расстоянием, но наличие объектива с фиксированной диафрагмой (то есть диафрагма не перемещается при увеличении или уменьшении масштаба) поможет вам, когда вы получите настройки там, где вы хотите треугольник экспозиции.Объектив с фиксированным фокусным расстоянием не работает с трансфокатором. Некоторым людям не нравится, что он не масштабируется вперед и назад, но все, что вам нужно сделать, это подвигать ногами, чтобы подойти ближе или дальше. Представьте, что это тренировка в сочетании с фотографией.

    Gray Card / Expodisc для баланса белого

    Лично я использую градусы Кельвина для баланса белого, но когда я только начинал, у меня не было объектива с этой опцией, и я полагался на серую карту, чтобы установить баланс белого. Если вы не знакомы с балансом белого, это температура вашей фотографии.Вы когда-нибудь делали снимок в помещении ночью и замечали, что он действительно желтый? Это потому, что баланс белого был нарушен из-за искусственного освещения. Это распространенная проблема. Вы можете положиться на свою камеру для автоматического баланса белого, но ожидайте, что вам придется настраивать его при съемке в помещении без естественного освещения.

    Используйте серую карту или expodisc

    Вы можете использовать серую карту или Expodisc, чтобы установить собственный баланс белого. По сути, вы указываете камере, как именно распознавать цвета сцены, чтобы не получить слишком желтое или слишком синее изображение.Это сэкономит вам часы при постобработке от попыток исправить баланс белого, что может стать серьезной головной болью.

    Линза-ручка

    Если вы фотографируете детей, они неизбежно дотронутся до вашего объектива. Такое случается. Но вместо того, чтобы расстраиваться, вы можете почистить линзу ручкой для объектива. Это также замечательно, если вы похожи на меня и часто теряете крышки объектива. Мои линзы постоянно покрываются пылью и пятнами, но я могу легко очистить их ручкой для объектива.

    Программное обеспечение для редактирования

    Двумя наиболее популярными вариантами программного обеспечения для редактирования для фотографов являются Lightroom и Photoshop.Лично я предпочитаю Lightroom, так как считаю его более удобным для пользователя, чем Photoshop. Lightroom не только позволяет редактировать фотографии, но и предлагает отличную систему для организации изображений по ключевым словам, звездочкам и цветовому кодированию. В нем есть все необходимое, чтобы приступить к редактированию фотографий. Я редактирую свои фотографии восемь лет и использую Lightroom исключительно для редактирования своих изображений.

    Сумка для фотоаппарата

    Посмотрим правде в глаза, вы потратили все эти деньги на хороший фотоаппарат и объектив, вам нужно убедиться, что вы кладете его в безопасное место, когда вы берете его из дома. И да, его нужно взять с собой из дома. На самом деле, когда вы только начинаете, я призываю вас брать его с собой повсюду. Я помню, как практиковался в продуктовом магазине среди других мест.

    Сумки для фотоаппаратов, чтобы проверить

    Вы можете превратить любую сумку в сумку для фотоаппарата с должной защитой фотоаппарата и объектива. Рекомендую Рома от Оны. Я помещаю его в любую большую сумочку или рюкзак, когда ношу с собой фотоаппарат. Мне это нравится потому, что я никогда не хочу носить с собой сумку, которая кричит: «У меня в этой сумке много дорогого фотоаппарата».

    Когда дело доходит до фотооборудования для начинающих, вы можете приобрести еще очень много вещей. Однако я считаю важным начать с простого. Научитесь использовать это снаряжение, прежде чем двигаться дальше. Не отвлекайтесь на мысль о том, что если бы у меня были только (пустые), мои фотографии были бы намного лучше. Если ваши фотографии не там, где вы хотите, вам нужно не больше снаряжения, а больше образования.

    Узнайте больше о лучшем фотооборудовании для начинающих:

    - 5 советов по путешествию с фотографическим снаряжением
    - Что брать с собой во время фотосессии
    - Объективы Go-To Camera

    Подробнее: Что брать с собой на фотосессию

    Как стать отличным портретным фотографом для начинающих

    Фото Моники Линцмайер

    Классически портретная фотография делалась в студии - вспомните школьные фотографии.Но с демократизацией высококачественной фотографии и ростом онлайн-профилей портретная фотография включает в себя гораздо больше, чем просто обычный студийный снимок. На сегодняшних портретах вы обнаружите, что естественный свет появляется чаще, а также обстановку, соответствующую тону. Возможно, вы даже слышали эти фотографии, которые называются «изображения людей».

    Чтобы сделать снимок так, как вам нравится, требуется определенная техника, но не менее важно, чтобы объект чувствовал себя комфортно и уверенно перед камерой.Вот почему мы шаг за шагом разбиваем его на две части для начинающих фотографов: как получить лучший портрет технически и как управлять работой с людьми.

    1. Подготовка к работе

    2. Как управлять своими моделями, профессиональные они или нет

    Что вам понадобится?

    Если вы хотите по-настоящему контролировать свои портретные фотографии, вам следует избегать использования точки и снимать, потому что вам нужно снимать вручную.Если вы действительно хотите изучить различные виды портретной фотографии, я бы посоветовал вот что:

    Зеркальная камера

    Объектив с широкой диафрагмой (в идеале 2,8f)

    Штатив

    Вспышка и отражатель

    Серая карта

    А модель

    Какой объектив выбрать

    Различные линзы дадут вам разные эффекты, например, большее фокусное расстояние поможет сделать лицо более плоским, что иногда предпочтительнее.Однако с более длинным объективом (например, 200) вам придется компенсировать стабильность, и вам придется снимать с более длинной выдержкой. (Если вы только начинаете фотографировать и в этом нет особого смысла, ознакомьтесь с этой статьей об основах съемки в ручном режиме, а затем возвращайтесь!)

    Лично мне нравится снимать с фиксированным объективом 50 мм 1.4f. Диафрагма может открываться настолько широко, что позволяет снимать красивые фотографии даже при слабом освещении. В идеале вам нужен объектив, который может открываться на 2.8f, чтобы все лицо объекта было в фокусе, создавая эффект боке. (Подумайте о «портретном режиме» на новых смартфонах, они добавляют цифровое размытие вокруг человека, но это делается в цифровом виде в попытке воспроизвести реальный эффект, который вы можете получить с правильным объективом.) Вы можете быстро увидеть пример между разными отверстиями здесь:

    Фото Моники Линцмайер

    На каких настройках камеры снимать?

    Этот вопрос возникает всегда, и ответ всегда зависит от того, что вы ищете! Чтобы ответить, мы собираемся сосредоточиться на классическом портрете с выстрелом в голову, который включает плечи и естественное освещение.Вначале вы хотите, чтобы диафрагма составляла около 2,8f, чтобы подчеркнуть лицо объекта красиво и профессионально и создать мягкий фон, сохраняя при этом глаза объекта в фокусе.

    Если вы хотите получить потрясающий портрет, самое главное - это глаза.

    2.8f позволит вам попрактиковаться в фокусировке глаз объекта при смягчении фона. Если шире, вы рискуете сфокусироваться не на том, что видно на фото ниже.

    Фото Моники Линцмайер

    Это фото было снято с разрешением 1.4f. Может быть, на первый взгляд обе фотографии выглядят хорошо. Может быть, вы могли бы опубликовать и то, и другое в Instagram, потому что трудно заметить разницу. Но если бы она захотела распечатать свою фотографию, разница стала бы очевидной. Слева ее глаза резкие и четкие. Справа фокус был немного сбит, и в итоге я сфокусировался на ее носу. Я увеличил две фотографии ниже, чтобы действительно показать разницу.

    Наконец, перейдем к выдержке и ISO ...

    Вам придется отрегулировать выдержку в зависимости от вашего объектива и доступного освещения. Если условия позволяют снимать не менее 200, это идеальный вариант. Практическое правило: вы хотите, чтобы выдержка была как минимум в два раза больше, чем у вашего объектива. Например, при съемке с объективом 50 мм вам нужно снимать не менее 100, чтобы избежать размытия при движении, если у вас нет надежного штатива.

    Последнее, что нужно установить, - это ISO. Вы хотите, чтобы он был как можно ниже, чтобы не было зернистых фотографий. Лично я устанавливаю ISO последним, чтобы компенсировать другие элементы, чтобы сбалансировать треугольник экспозиции.

    Правильное освещение

    Как и все другие виды фотографии, освещение невероятно, супер, экстра, ультра важно. Однако существует множество способов добиться правильного освещения, и каждый из них имеет свои преимущества.Один классический и естественный способ получить правильное освещение - это снимать в золотой час, о котором мы подробно расскажем здесь. Другие варианты включают съемку в студии, где вы можете управлять своим источником света, и это один из лучших способов быстро понять освещение.

    Еще идеи? Вы можете попробовать снимать возле окна, чтобы получить мягкий естественный свет и выделить объект с одной стороны. Добавьте отражатель для дополнительных точек.

    Когда мы снимали это фото, в Париже была волна тепла, поэтому мы решили остаться внутри и расположились прямо у окна, чтобы получить мягкий свет.Мы оставили окно в рамке чуть правее.

    Фото Моники Линцмайер

    Или, если у вас хороший пасмурный день, вы можете просто выйти на улицу.

    Иногда, однако, вы попадаете в плохую настройку, например, ваш клиент или объект доступен только в полдень в яркий и солнечный день. Это создает нелестные тени под глазами и носом, и этого следует избегать, но в крайнем случае можно попробовать найти затененный участок вне досягаемости солнца.

    Где снимать? В поисках подходящего места

    Если цель состоит в том, чтобы сделать снимок в голову без отображения фона, выберите место, которое позволит вам максимально контролировать освещение. Но если вы планируете включить намек на место, обязательно выберите место, которое соответствует «теме».

    Хотя лес и пляж красивы, они немного неуместны, если фотография сделана для фотографии в LinkedIn, а на вашем объекте съемки рабочий блейзер.Точно так же семейные портреты в офисе будут казаться немного безличными.

    Допустим, вы усвоили все вышеперечисленное и, вероятно, получите фотографию, которая сделает вас счастливым. Но если вы не сможете расслабить тему, ваш клиент может остаться недовольным результатами!

    Портреты, сделанные для человека на портрете, сложны, поскольку мы, люди, видим себя иначе, чем все остальные. Лучший способ справиться с этим - расслабить объект съемки.«Фотогеничные» - это, как правило, те, кому удобнее всего перед камерой.

    Как их успокоить?

    Расскажите им, что вы делаете. Иногда, когда мы находимся за линзой, мы настолько поглощены тем, что делаем, что забываем, что за линзой находится человек. Убедите их, что они в надежных руках.

    Вы можете предложить позы, которые успокаивают людей: руки в карманах, прислонившись к дереву, сидя на лестнице.Эти позы позволяют людям перераспределить свой вес, и таким образом они не подумают: «Я не знаю, что делать с руками!»

    Направление их не только даст вам больше контроля, но и поможет им почувствовать, что вы знаете, что делаете, и, следовательно, они могут доверять тому, что вы делаете. В свою очередь, их язык тела начнет расслабляться, и тогда вы, наконец, сможете заставить их открыться.

    Я считаю, что лучшие фотографии всегда оказываются в конце сеанса, поскольку они нагрелись до камеры и привыкли к этому шумному щелчку.’

    Снимайте с наилучшего ракурса

    Когда они освоятся, пора подумать о том, как выделить лучшие черты человека.

    Не существует одного ракурса, подходящего для всех. Иногда у людей есть «хорошая сторона», иногда они лучше всего стреляют прямо, иногда они выглядят великолепно со всех сторон! Просто имейте в виду, что угол, под которым вы снимаете, преувеличивает объект, ближайший к камере.

    Если вы снимаете, глядя на кого-то сверху, его глаза и лоб станут больше, если вы снимете, глядя на кого-то, они будут казаться выше и внушительнее.Вот почему для классического портрета нужно обязательно опуститься до его уровня. Это касается и детей!

    Как только вы получите то, что вам нравится, вы можете предложить, чтобы каждый раз, когда они слышат ваш щелчок затвора, они немного сдвигают угол своего подбородка, что в конечном итоге предоставит им больше возможностей выбора. . С цифровой фотографией можно дать им несколько дополнительных возможностей.

    Вот и все. Мы многое здесь рассмотрели, но, в конце концов, если вы потратите время на правильную фокусировку, правильное освещение и непринужденность объекта, вы обязательно получите отличную фотографию.После этого наступает самое интересное, когда вы можете начать опробовать различные фотографические методы и определить свой уникальный стиль.

    Руководство по подводной фотографии для начинающих

    Это «краткое руководство» для тех из вас, кто плохо знаком с подводной фотографией. Если вы раньше делали подводные фотографии, вы можете пропустить это, но если вы только начинаете с точки и снимаете, вот основы.Если вы еще не приобрели камеру или корпус, вы можете заглянуть в раздел «Подводное оборудование» или связаться с нами напрямую на нашем партнерском сайте Bluewater Photo.

    Если вы хотите записаться на онлайн-курс в режиме реального времени, вам следует посетить университет Bluewater.

    Как пользоваться гидом по подводной фотографии

    UWPG - это обширный ресурс для улучшения вашей подводной фотографии, будь то первый раз, когда вы берете камеру в воду, или опытный ветеран, ищущий вдохновения.

    Используйте столбец слева или строку меню вверху для навигации по интересующей вас главе. Мы также разместили ссылки на каждой странице, предлагая продолжить чтение или подробно рассмотреть то, что мы упоминаем в статье . Вот так просто.

    Быстрые ссылки на статьи

    Основы подводной фотографии | Основные сведения о камере

    Использование режимов камеры | Отличные подводные фотографии без стробоскопа

    Получение отличных цветов | Резкость изображения | Основные сведения об объективах

    Настройки камеры | Ограничения компактной камеры

    Обучающие видео

    Основы подводной фотографии

    Если вы только начинаете, просмотрите страницу Основы подводной фотографии.Он включает в себя отличные практические советы и определения подводной фотографии. Вы также можете ознакомиться с объяснением таких терминов объектива, как фокусное расстояние, зум, макро, широкоугольный и телефото. И термины камеры - затвор, диафрагма, диафрагма, баланс белого для начала.

    Чтобы получить краткое описание всех терминов, посетите Глоссарий подводной фотографии.

    Прочтите «Советы по подводной фотографии», чтобы получить полный список из 100 ценных советов для подводных фотографов.

    Полезные ресурсы для начинающих фотографов

    Теперь, когда вы знаете основы, добро пожаловать в мир подводной фотографии! После того, как вы совершите пару погружений и прочитаете руководство к камере, у вас будет время, чтобы прочитать оставшуюся часть этого руководства.Следующие статьи будут наиболее актуальны для начинающего подводного фотографа.

    Самые актуальные статьи для подводных фотографов, впервые ставших предметом подводного фотографирования

    Настройки подводной камеры

    Подводная композиция

    Освещение и стробоскопы

    Компактные камеры под водой

    100 Подводное фото Советы по выбору Ваша подводная камера

    Если вы еще не приобрели подводную камеру, в Best Underwater Camera Guide представлены популярные подводные камеры, доступные сегодня в отдельных категориях типов камер.Посетите Руководство покупателя фотомагазина Bluewater, чтобы получить подробный список и советы.

    Готовы попробовать подводную фотографию?

    Отлично, теперь у вас есть подводная камера и корпус, давайте займемся водой! Но сначала убедитесь, что вы хорошо владеете своими навыками дайвинга и плавучестью. Использование камеры может отвлекать, и новичку может быть слишком легко врезаться в риф или, что еще хуже, всплыть на поверхность, не подозревая об этом.

    Перед тем, как отправиться под воду, действительно полезно использовать камеру в помещении, в тускло освещенном помещении.Сделайте несколько снимков с камерой внутри корпуса, в режиме макросъемки и включенной вспышке. Сфотографируйте небольшие объекты и посмотрите, как получатся ваши фотографии. Проверьте дальность действия камеры с включенным и выключенным режимом макросъемки.

    Первый совет для подводных фотографов

    Хорошо, если вы готовы нырнуть под воду, вот что вам сначала нужно знать:

    1) Для большинства фотографий (в пределах 3-4 футов) вы будете нужна вспышка. Убедитесь, что ваша вспышка настроена на «принудительную вспышку», а не на «автоматическую вспышку».Вспышка добавит красок вашим снимкам, иначе они будут выглядеть синими.

    2) Для большинства фотографий лучше использовать режим макросъемки. Узнайте, как включать и выключать режим макросъемки. Вам необходимо знать диапазон вашего режима макросъемки. Для большинства камер этот диапазон составляет от 1-2 дюймов до 2 футов (от 2,5-5 см до 60 см). Еще ближе, и вы не сможете сделать фото. Подальше нужно выключить режим макросъемки. Убедитесь, что вы уменьшили масштаб (см. №4)

    3) Включите внутреннюю вспышку, если вы находитесь в пределах 2–3 футов от объекта.На расстоянии более 3 футов выключите внутреннюю вспышку. Если объект не действительно интересный и быстрый (акула, скат манты), я настоятельно рекомендую находиться на расстоянии не более 3 футов от объекта и использовать вспышку. В противном случае ваше фото будет синим. При использовании внутренней вспышки используйте автоматический баланс белого. Не используйте «облачный» баланс белого или подводный режим со вспышкой / стробоскопом, это приведет к красновато-оранжевым фотографиям. Используйте автоматический режим, приоритет диафрагмы или полностью ручной режим, в зависимости от вашего уровня комфорта с настройками камеры.

    4) На данный момент оставьте камеру уменьшенной (максимальное значение). Причина, по которой это так важно, заключается в том, что от этого зависит, насколько близко вы можете сфокусироваться, особенно в режиме макросъемки. Если вы увеличиваете масштаб, вы не можете сфокусироваться так близко к объекту, и это лишает смысла макрорежим. Лучшая стратегия - приблизиться к предмету.

    5) Постарайтесь отойти на несколько дюймов от объекта. Постарайтесь опуститься очень низко, на уровне глаз. Сфокусируйтесь на глазах. Постарайтесь сфотографировать объект, стоящий перед вами.Прочитайте больше советов по подводной композиции.

    6) Если вы фотографируете со вспышкой с выключенной вспышкой (объекты на расстоянии более 3 футов), также известной как использование окружающего света, и вам нужны лучшие цвета, вы должны сделать одно из двух - либо использовать подводный режим, либо или даже лучше, сделайте ручной баланс белого (пользовательский баланс белого). Прочтите раздел о ручном балансе белого.

    7) Если вы оставите вспышку включенной и сделаете снимок объекта на расстоянии более 2–3 футов, не удивляйтесь, если на вашей фотографии есть обратное рассеяние, если только вы не снимаете в исключительно чистой воде.Единственный способ решить эту проблему - приблизиться к объекту и / или приобрести внешний стробоскоп.

    8) Помните - чем ближе вы подходите, тем лучше будут ваш цвет, контраст и резкость. Попробуйте «заполнить рамку» вашим объектом.

    9) В вашем корпусе должен быть «рассеиватель вспышки», хотя он может быть встроен в корпус. Этот рассеиватель будет помещен перед вашей внутренней вспышкой и смягчит свет. Убедитесь, что вы его используете.

    10) Если у вас возникли проблемы с задержкой между фокусировкой на объекте и съемкой, вы можете попробовать «заблокировать фокус», нажав наполовину кнопку спуска затвора, а затем подстроив композицию и убедившись, что вы держите камеру неподвижно.Это лучше подходит для неподвижных объектов. Вот еще несколько советов, как добиться более быстрой фокусировки под водой.

    11) На данный момент вы можете оставить камеру в автоматическом режиме, но если ваша камера имеет полностью ручной режим (в котором вы можете установить выдержку и диафрагму / диафрагму независимо друг от друга) - это тот режим, который вам нужен. использовать. Прочтите главу о подводных настройках для получения дополнительной информации.

    12) Подумайте о внешнем стробоскопе, это лучший способ улучшить ваши фотографии. Чтобы использовать стробоскоп, вы должны иметь возможность управлять диафрагмой камеры и управлять мощностью строба.

    13) Установите камеру, корпус и стробоскоп в помещении, а затем сделайте несколько тренировочных снимков в помещении. Проверьте свои настройки. Все будет работать аналогично тому, как это будет работать под водой, хотя фокусировка в помещении будет проще, и ваш стробоскоп будет казаться более мощным. Я удивлен, как много людей ждут, пока они не попадут под воду, чтобы опробовать настройки.

    14) И последнее, но не менее важное - сконцентрируйтесь на следующих двух типах подводных снимков.

    • Съемка крупным планом в режиме макросъемки, принудительной вспышке, автоматическом балансе белого, точечной фокусировке, расстояние до объекта не превышает 5–6 дюймов. Режим приоритета диафрагмы (AV), если доступен, F8, в противном случае - программный режим.

    • Живописные снимки кораллов / рифов на расстоянии нескольких футов, режим макросъемки выключен, вспышка выключена, пользовательский баланс белого, оценочный (матричный) замер, только на мелкой солнечной воде (25 футов или меньше). Режим приоритета диафрагмы (AV), если доступен при F2.8, иначе программный режим.

    Сделайте несколько снимков и удачи!

    Дополнительная литература

    Руководство по ночной фотографии для начинающих

    Вам нравятся фотографии, сделанные ночью? Вы хотите, чтобы у вас были прекрасные снимки звезд, но вы не можете добиться желаемого результата? В этой статье вы познакомитесь с основами ночной фотографии, а в конце вы будете готовы выйти и сфотографировать ночное небо.

    Вы встречаетесь с новым набором проблем, когда фотографируете ночью. Правила или руководящие принципы, которым вы следуете в течение дня, не обязательно являются правильным выбором, когда солнце садится и наступает темнота. Нередко тот, кто плохо знаком с ночной фотографией, в конечном итоге получает кучу черных изображений (не надо! не волнуйтесь, мы все были там!)

    Давайте сразу перейдем к основам ночной фотографии:

    Ручное, Ручное, Ручное

    Хотя я всегда рекомендую использовать ручной режим при съемке пейзажей, использование полуавтоматического режима, такого как приоритет диафрагмы или приоритета выдержки, может быть приемлемым, но это не относится к ночной фотографии.При фотографировании в темноте нельзя полагаться ни на полуавтоматический, ни на автоматический режим; вы должны пойти вручную.

    Причина этого в том, что ваша камера плохо видит в темноте и не может дать вам оптимальные настройки. Условно настройки становятся особенно важными при ночной съемке, и ошибки становятся даже более заметными, чем при дневной съемке.

    Примечание: Я настоятельно рекомендую прочитать нашу серию «Основы пейзажной фотографии» i , если вы еще не освоили ручной режим.

    Лучшие настройки для ночной фотографии

    Преимущество ручного режима заключается в том, что вы можете свободно изменять настройки. Сцена никогда не бывает одинаковой, и вы не можете полагаться на одни и те же настройки каждый раз, когда фотографируете звезды. Однако есть несколько рекомендаций, которым вы должны следовать:

    Диафрагма

    Единственная настройка, которая должна оставаться более или менее одинаковой независимо от объекта съемки при фотографировании в темноте, независимо от объекта, - это ваша диафрагма (есть исключения, но они не подходят для руководства для начинающих).

    Во время обычной пейзажной фотографии мы стараемся поддерживать диафрагму где-то между f / 7,1 и f / 13, так как это приведет к самым резким изображениям в целом. Совершенно противоположное верно для ночной фотографии, потому что вам нужно держать диафрагму настолько широко открытой, насколько позволяет объектив. Открытая диафрагма означает, что вы используете низкую диафрагму, такую ​​как f / 1,4, f / 2,8 или f / 4 (также называемую мелкой диафрагмой). Насколько мелкой может быть диафрагма, будет зависеть от объектива, который вы используете. Некоторые объективы допускают диафрагму f / 1.2, но наиболее распространенным для объектива для ночной фотографии является f / 2,8. Не волнуйтесь, если у вашего объектива нет такой широкой диафрагмы; f / 4 тоже работает. Однако, если вы серьезно относитесь к ночной фотографии, я рекомендую приобрести широкоугольный объектив с диафрагмой f / 2,8 или меньше.

    Больше света попадает в объектив, когда мы используем малую диафрагму, и больше деталей улавливается из светлых участков сцены. Это означает, что нам не нужна очень длинная выдержка, чтобы получить детальное изображение звезд.

    ISO

    Теперь, когда вы настроили вручную, отрегулировали диафрагму, пора настроить ISO. Возможно, вы помните, что для пейзажной фотографии рекомендуется всегда поддерживать как можно более низкое значение ISO, чтобы получить более чистое изображение. Опять же, в ночной фотографии все обстоит иначе.

    Поскольку при съемке ночью он почти абсолютно черный, вам нужно увеличить ISO (если вы не хотите использовать выдержку, рассчитанную на несколько часов). То, насколько точно вам нужно увеличить ISO, зависит от того, насколько темно на улице.Я обычно начинаю с ISO800 и делаю корректировки оттуда (к тому моменту я уже выбрал выдержку). Если изображение слишком темное, я знаю, что мне нужно еще увеличить ISO. Обычно я использую ISO от 800 до 3200 для большинства моих ночных изображений. В некоторых случаях я могу увеличить его еще больше, но это не так часто.

    К сожалению, именно тогда вы начнете видеть разницу между цифровой зеркальной камерой начального уровня и профессиональной моделью. Камеры начального уровня борются с высокими значениями ISO.Чем выше значение ISO, тем шумнее становится изображение. Это верно для всех камер, но модели начального уровня имеют значительно больше шума, чем профессиональные модели.

    Альтернативный способ сохранить относительно низкое значение ISO (например, 800 вместо 1600) - увеличить время экспозиции. Это устраняет самый сильный шум, но также имеет некоторые последствия, к которым я вернусь через минуту.

    Выдержка

    Следующим параметром, который необходимо настроить вручную, является выдержка.Какая именно выдержка затвора вы собираетесь использовать, зависит от сцены, которую вы снимаете, но, как правило, она составляет от 15 до 30 секунд, а иногда и больше.

    Я обычно начинаю с выдержки примерно 25 секунд и делаю корректировки в зависимости от того, как выглядит изображение. Однако, если он слишком яркий, я уменьшу ISO, а не уменьшу время экспозиции. Я делаю это, чтобы получить как можно меньше шума.

    Теперь вы можете спросить, почему нельзя просто использовать еще большее время выдержки (например, две минуты) и еще больше уменьшить ISO? Ответ: «Вы можете…», но это будет иметь одно очень важное последствие.

    Помните, что наша планета вращается, а это означает, что звезды постоянно «движутся». (Хорошо, это действительно мы движемся, но вы поняли ...) Это означает, что чем дольше мы держим затвор открытым, тем больше движения мы фиксируем в звездах. Если вы используете широкоугольный объектив, вы не заметите большого движения при выдержке до 30 секунд. Когда выдержка превысит это значение и приблизится к одной минуте, вы начнете замечать движение звезд, что редко выглядит хорошо.

    При использовании еще более длительной выдержки (например, 5 минут) движение становится еще более очевидным, но вы можете заметить, что изображение снова начинает выглядеть лучше. При 10-минутной выдержке получатся полудлинные звездных следов, - то, что стало довольно популярным. Я не предпочитаю делать звездные следы, используя очень длинную выдержку (есть методы получше), но это полезный способ увидеть, как сцена меняется с вашей выдержкой.

    Ручная фокусировка

    Вы устали от всех ручных настроек? Не волнуйтесь, мы почти закончили!

    Камера с трудом использует автофокус в темноте.Для него просто не хватает ориентиров, и изображение, скорее всего, окажется не в фокусе. Вместо этого вам нужно будет переключить режим фокусировки камеры на ручной. Я знаю, что это может быть немного сложно, но мы подробно остановились на деталях, пытаясь максимально упростить это в нашей статье: Как сфокусироваться при ночной фотографии.

    Ручной баланс белого

    Это последняя ручная настройка, обещаю! Я сделаю эту часть краткой, поскольку мы немного продвинулись дальше того, что необходимо осветить в руководстве для начинающих по ночной фотографии.

    Автоматический баланс белого, скорее всего, будет работать нормально. Вам не нужно настраивать баланс белого вручную , но я все же рекомендую это сделать. Трудно сказать, насколько хорошо будет работать автоматический режим, поэтому я обычно устанавливаю баланс белого вручную примерно на 3400K и настраиваю его по мере необходимости. Это также легко сделать при постобработке.

    Аппаратура для ночной фотосъемки

    Если вы зашли так далеко, я хочу поздравить вас и сообщить, что, хотя это может показаться непреодолимым, это не так уж и сложно.Распечатайте эту статью или запишите несколько ключевых слов и выходите с камерой. Я уверен, что вы сразу же запомните, какие настройки использовать и как их настраивать!

    Итак, теперь, когда мы знаем, как настраивать и оптимизировать настройки для ночной фотографии, давайте взглянем на некоторые из важнейших устройств:

    Штатив

    Те, кто регулярно читает CaptureLandscapes, уже знают, насколько важным я считаю штатив для пейзажной фотографии. Это также относится к ночной фотографии.Разница между ночной фотографией и дневной фотографией в том, что теперь у вас будет в зависимости от .

    Штатив абсолютно необходим, поскольку мы работаем с выдержкой от нескольких секунд до нескольких минут. Мы просто не можем удерживать камеру неподвижно в течение такого количества времени, чтобы камера не дрожала.

    Удаленный затвор

    Удаленный затвор не обязательно является важным инструментом для ночной фотографии, но я настоятельно рекомендую его использовать.Когда вы делаете экспозицию более 30 секунд, вы переходите в режим Bulb, и для этого вам нужен дистанционный затвор (по крайней мере, если вы хотите избежать дрожания камеры).

    Это не обязательно должна быть дорогая модель; простой пульт от вашего местного магазина электроники будет работать нормально.

    Фонарик

    Это само собой разумеется, но фонарик или налобный фонарь значительно упростят навигацию в темноте. Вы также можете использовать фонарик, чтобы осветить область, чтобы сфокусировать световой рисунок .

    Ночная съемка, как видите, сильно отличается от дневной. Многие из руководящих принципов и правил, которые мы знаем из прошлого, просто не работают в темноте, и иногда нам нужно думать противоположно тому, что принято. Но не волнуйтесь. Скоро фотографировать в темноте так же легко, как и при дневном свете.

    Вы экспериментировали с ночной фотографией? Поделитесь с нами результатом в комментариях ниже!

    10 лучших книг по фотографии для начинающих и еще 20 книг, на которые стоит обратить внимание

    Поиск хорошей книги по фотографии может оказаться довольно сложной задачей, которая может просто напрасно тратить ваше время и усилия.Итак, я решил помочь вам в этом поиске. Я просматриваю веб-страницы и читаю отзывы клиентов в течение двух дней, чтобы найти лучшие книги по фотографии для начинающих. Здесь я собрал 10 книг по фотографии, рекомендованных для начинающих , которые легко читать и понимать, даже если вы никогда раньше не работали с фотоаппаратом.

    Фото blackracer

    В книгах, которые вы найдете ниже, есть отличные иллюстрации различных советов и приемов. Здесь вы найдете краткие описания каждой книги, основанные на отзывах читателей.Надеюсь, они помогут вам выбрать книгу, которая идеально подойдет вашим потребностям и вашему уровню фотографии .

    1. Коробочный набор цифровых фотографий Скотта Келби, тома 1, 2 и 3

    Что говорят люди: эта книга легкая и простая. Точно так же, как вы учитесь стрелять со своим другом, а он отвечает на ваши вопросы, делится своими секретами без скучных технических объяснений. Автор не собирается подробно останавливаться на каждой подсказке или объяснять, почему все работает именно так.Эта книга предназначена для читателя, чтобы узнать все, что ему нужно по исследуемой теме.

    Здесь также есть более новая версия, в зависимости от того, сколько вы хотите потратить.

    2. Понимание экспозиции, 3-е издание: Как делать отличные фотографии любой камерой, Брайан Петерсон

    Что говорят люди: эту книгу можно назвать «пониманием своей камеры». Это лучшая книга по фотографии. Петерсон призывает читателя мыслить нестандартно, чтобы понять и использовать все творческие возможности камеры и свое воображение.

    3. Глаз фотографа: композиция и дизайн для лучших цифровых фотографий Майкл Фриман

    Что говорят люди: Фриман - один из очень немногих фотографов, которые могут сформулировать свои мысли, связанные с искусством, в точную, конкретную и аналитическую форму. результаты. Это лучшая книга по композиции, которую вы найдете, и она подойдет как профессионалам, так и любителям. В книге рассматриваются основные элементы, такие как формы, линии, динамическое напряжение, а также другие вопросы, связанные с эмоциями.

    4. Необыкновенная повседневная фотография: пробуждайте свое видение и создавайте потрясающие изображения, где бы вы ни были. Автор Бренда Тарп и Джед Манварин. Автор Джим Миотке. это, чтобы записать изображение фотографически за несколько шагов. Книга поможет вам открыть глаза и проснуться от вещей, которые всегда были вокруг вас.

    5. Основы BetterPhoto: Руководство для абсолютного новичка по фотографированию на профессиональном уровне, Джим Миотке

    Что говорят люди: это очень легко понять новичкам.Книга будет полезна всем, кто собирается заниматься фотографией. Прочитав эту книгу, вы познакомитесь со многими особенностями современной цифровой камеры. Это помогает новичкам быстро вывести свои фотографии на новый уровень.

    6. Искусство фотографии: подход к личному самовыражению Брюса Барнбаума

    Что говорят люди: каждый абзац этой книги учит вас чему-то новому, действительно учит, вместо того, чтобы повторять, насколько это важно. Некоторые книги заставляют вас запутаться еще больше в вопросах композиции и других вопросов, но не в этой.Книга хорошо написана и все понятно объяснено.

    7. Дэвид Буш «Освоение цифровой SLR-фотографии» Дэвида Д. Буша

    Что говорят люди: эта книга охватывает все темы фотографии в дополнение к цифровой фотографии. Это похоже на занятия по искусству фотографии, написанные на понятном языке. Книга очень полезна для фотографов-самоучок. Если вы уже достаточно знаете о своей камере и ее настройках, эта книга станет отличным вложением в ваше образование.

    8. Руководство по базовой фотографии 35 мм: для начинающих фотографов, Крейг Алесс

    Что говорят люди: эта книга отлично подходит для взрослых и любителей, которые плохо знакомы с фотографией. Эта книга полезна для изучения основ: выдержки, диафрагмы, скорости, глубины резкости, остановки движения и т. Д. Это отличное краткое руководство для самых новичков, так что давай и возьми его!

    9. Как фотографировать абсолютно все: удачные снимки с цифровой камеры Тома Анга

    Заслуги Тома Энга как профессионального фотографа неоспоримы.Ему удалось найти хитрый баланс между утолением жажды знаний у новичков и поддержанием интереса профессионалов. Его цель проста: книга полна советов, которые помогут новичкам развить как можно больше навыков фотографии. Книга полна примеров того, как делать хорошие и интересные кадры в любой ситуации. В нем также есть небольшие полезные приемы, которым полезно научиться. Без этой книги потребовались бы годы, чтобы получить весь этот опыт, обучаясь самостоятельно.

    10. 50 фотопроектов - идеи для старта вашей фотографии Ли Фрост

    Что говорят люди: эта книга подталкивает вас к изучению всех аспектов фотографии, начиная от таких вопросов, как цвет, тени, графический дизайн , а также обработка для технических задач, таких как съемка при слабом освещении или выбор оптимальной выдержки. Эта книга дает вдохновения для работы над своими навыками и знаниями.

    Еще 20 книг по фотографии, которые стоит рассмотреть

    11.Краткий курс фотографии Барбары Лондон

    12. Книга Adobe Photoshop Lightroom для цифровых фотографов (голоса, которые имеют значение), Скотт Келби

    13. Управление цветом в цифровой фотографии Том Эш

    14. Руководство по фотографии для начинающих, Крис Gatcum

    15. Adobe Photoshop Elements для чайников, Барбара Обермайер

    16. Визуальные советы по цифровой фотографии от Грегори Джорджа

    17. Руководство по цифровой фотографии LIFE: все, что нужно для профессиональной съемки, Джо МакНалли

    18.Освоение основ фотографии Сьюзан Маккартни

    19. Освоение цифровых фотоаппаратов: иллюстрированное руководство для абсолютных новичков от Эла Джаджа

    20. Семинар по экспозиции: «Развивайте свой талант в цифровой фотографии» Джефф Вигнал

    21. Цифровая зеркальная фотография для начинающих от Брайан Блэк

    22. Помимо снимков: как отключить эту модную зеркальную камеру в автоматическом режиме и сфотографировать свою жизнь как профессионал Рэйчел Девайн

    23.

    24. Полный курс цифровой фотографии Дэвида Тейлора

    25.Цифровая фотография для пожилых людей в простых шагах: для людей старше 50 лет, Ник Вандом

    26. Ваша семья в фотографиях: Руководство для родителей по фотографированию праздников, семейных портретов и повседневной жизни Ра Ко

    27. Полная цифровая фотография, автор: Бен Лонг

    28. Руководство для вспышки Speedliter: «Как управлять светом с помощью вспышек Canon Speedlite» от Syl Arena

    29. Полевое руководство «Понимание композиции», Брайан Петерсон

    30. Цифровая фотография: введение Тома Энга

    Не стесняйтесь экспериментировать

    Они говорят: «Без усилий ничего нельзя добиться».Поэтому не бойтесь экспериментировать и воплощать свои идеи в жизнь. Прочтите эти книги, следуйте советам, которые вам нравятся больше всего, и дайте волю своему воображению.

    15 полезных советов по съемке пейзажей для начинающих

    Все любят снимать пейзажи, правда? Ладно, может и не всем, но что не любить? Пейзажная фотография выводит вас из повседневной суеты жизни в тишину наших широких открытых и диких пространств. Будь то в суровых горах и альпийских лугах или в сухих и неумолимых пустынях.Или, может быть, таинственные прибрежные леса или продуваемые ветром прерии. Независимо от того, в каком направлении вы идете, рано или поздно вы найдете природу во всей ее красе. Он там, просто ждет, чтобы его поймали. Это зависит от нас, чтобы быть там и быть готовыми принести домой лишь крошечную часть этого в наших изображениях.

    Когда я только начинал заниматься фотографией, я помню, как смотрел невероятные изображения пейзажной фотографии в таких местах, как 500px, Flickr и другие сайты обмена фотографиями. Я думал, что теперь, когда у меня есть «хорошая» камера, я могу делать такие снимки.Знаешь, мои изображения совсем не похожи на эти. (По большей части они до сих пор этого не делают, но это уже другая тема.) Вскоре стало очевидно, что речь идет о гораздо большем, чем просто снаряжение. Намного больше.

    «Больше» включает в себя такие вещи, как способность мастерски управлять настройками камеры; хорошее понимание композиционных элементов; творческое видение; оказаться в нужном месте; быть там в нужное время; и многое другое. Практически любая современная зеркальная или беззеркальная камера способна снимать потрясающие изображения.Применяя эти другие вещи на практике вместе со снаряжением, вы попадете туда, куда вы хотите. Просто нужно время ... и много съемок, чтобы добраться туда. В этой статье мы рассмотрим некоторые из этих вещей и способы их применения в вашей фотографии. На первый взгляд они в основном довольно простые. Вам нужно копнуть глубже и узнать, какое влияние они могут оказать на ваш стиль пейзажной фотографии.

    Наконец, эта статья предоставит лишь несколько советов, которые, надеюсь, помогут вам начать работу и, возможно, дадут немного вдохновения.Чтобы получить еще больше советов и вдохновения, а также несколько удивительных изображений, ознакомьтесь с этой статьей, написанной Джимом Хармером.

    Сначала несколько слов о настройках камеры

    Основная суть этой статьи - не обязательно рассказывать, какие настройки камеры использовать для пейзажной фотографии. Есть так много переменных, и настройки будут разными в зависимости от ситуации. Однако вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

    Режим экспонирования

    В большинстве случаев приоритет диафрагмы (A или Av на большинстве камер) отлично подходит для пейзажной фотографии.Здесь вы устанавливаете диафрагму и позволяете камере делать все остальное для правильной экспозиции. Однако пейзажная фотография дает вам прекрасные возможности поэкспериментировать и попробовать разные настройки. Обычно времени достаточно, так что попробуйте ручной режим. Попробуйте определить экспозицию, отрегулировав все настройки самостоятельно, и посмотрите, что у вас получится. После небольшой практики это станет вашей второй натурой.

    Выдержка

    Как правило, если вы держите камеру в руке, выдержка должна быть примерно обратной фокусному расстоянию или меньше.Другими словами, если фокусное расстояние составляет 30 мм, выдержка должна быть не менее 1/30 секунды. Конечно, из каждого правила есть исключения. Иногда вы можете обмануть и пойти немного медленнее, если ваш объектив (или камера) имеет стабилизацию изображения, чтобы компенсировать дрожание камеры. В других случаях вам действительно нужна медленная выдержка, чтобы показать движение. Подробнее об этом позже.

    Диафрагма

    Для пейзажной фотографии обычно требуется большая глубина резкости, чтобы все в изображении было в фокусе.Для этого установите большое значение диафрагмы, например, f / 13, f / 16 или даже f / 22. Просто имейте в виду, что дифракция может быть проблемой для объективов с наименьшей апертурой.

    ISO

    Сохранение минимального значения ISO обычно дает более «чистое» изображение. Это означает, что изображение будет с меньшим шумом или зернистостью. Ваша камера, скорее всего, опустится до 100 или 200 для самого низкого значения ISO. Начните с этого и увеличивайте его, только если вам нужно увеличить выдержку, держа камеру в руке.

    Формат изображения

    Снимайте в формате RAW! Если вам нравится редактировать изображения на компьютере, действительно нет причин не снимать в формате RAW для пейзажной фотографии. Файл изображения RAW сохранит гораздо больше данных, чем файл JPEG, что позволяет выделить гораздо больше деталей из теней и светов. Да, файл RAW занимает больше места на карте памяти и жестком диске, но оно того стоит.

    В настройках камеры есть еще много чего, но я не буду вдаваться в подробности в этой статье.Если вы хотите узнать больше об этих и других настройках камеры, попробуйте руководство «Улучшение фотографии». Теперь к советам!

    Совет № 1: Делайте домашнее задание

    Нет сомнений в том, что мы все слышали это несколько десятков раз. Тем не менее, это всегда так, и это отличное место для начала. Прежде чем отправиться на съемку пейзажей, узнайте как можно больше о местности. Это верно независимо от того, находитесь ли вы недалеко от дома, путешествуете далеко или где-то между ними.Есть так много ресурсов, которые можно использовать, чтобы найти потрясающие пейзажные фотографии практически из любой точки земного шара. Перед тем как уйти из дома, выполните поиск в 500px, Flickr или Google Images, чтобы найти изображения для интересующей вас области. Просто введя название места, вы получите массу фотографий, которые покажут вам, что искать, и послужат источником вдохновения для вашей собственной фотосессии.

    В полевых условиях есть приложения для смартфонов, которые также могут помочь в этом. На момент написания этой статьи все новое приложение Really Good Photo Spots (rGPS) находится на расстоянии чуть более 2 недель от своего первоначального выпуска.Это будет бесценный инструмент для пользователей iPhone, позволяющий находить потрясающие места для съемки, где бы они ни находились.

    Совет № 2: выбирайте золото

    Важно не только знать, куда идти, чтобы сделать пейзажную фотографию, но также важно знать, когда следует пойти. Возможно, даже более важно. Качество света может сделать или испортить изображение, поэтому вам нужно быть там, когда он лучше всего. Суровое солнце полудня - не то. Когда солнце находится прямо или почти над головой, переходы от ярких участков к теневым очень затруднены.Прямое солнце создает сцену с очень высокой контрастностью, небольшой глубиной и текстурой.

    Лучше всего для пейзажной фотографии обычно утром и вечером. Золотой час света, который составляет примерно первый час света после восхода солнца и последний час света перед заходом солнца, является оптимальным. Тем не менее, все еще можно снимать позже утром и начинать раньше вечером и получать хорошие результаты. В это время низкий угол наклона солнца создает более рассеянный свет и увеличивает глубину и текстуру для более приятного и интересного изображения.

    Золотой закатный свет на Горах суеверий, Государственный парк «Потерянный голландец».

    Совет № 3: Избавьтесь от беспорядка

    Вероятно, более важно, чем решить, что включить в изображение, решить, что не включать. В случае сомнений обычно лучше простое. Зритель, смотрящий на пейзажное изображение, должен интуитивно знать, что является основным предметом изображения. Другие элементы, включенные в кадр, должны быть там, чтобы вести взгляд зрителя или дополнять основной объект, добавляя глубины и объема.Если есть вещи, которые не добавляют интереса к изображению, рассмотрите возможность небольшого изменения композиции, чтобы удалить их или минимизировать их в кадре. Это можно сделать, увеличив масштаб или снимая под другим углом. Например, если средний план неинтересен, попробуйте установить камеру под меньшим углом, чтобы выделить больше переднего плана и скрыть часть середины.

    Перед тем, как нажать кнопку спуска затвора, не забудьте быстро проверить края кадра на предмет нежелательных элементов.Высовывающаяся сбоку или сверху ветка дерева действительно может отвлекать от основного объекта изображения.

    Совет № 4: Композиция - король

    Вы можете снимать при лучшем освещении, но без сильной композиции изображение может просто не получиться. С другой стороны, даже если композиция идеальна, при плохом освещении изображение будет не таким сильным. Хорошая композиция и хорошая световая работа идут рука об руку для создания потрясающих изображений.

    Даже если вы только начинаете заниматься фотографией, вы наверняка слышали хотя бы о некоторых «правилах композиции».Такие вещи, как правило третей, правило шансов и ведущие линии, полезно знать и практиковать. Узнайте об этих правилах, почему они важны и как их можно использовать для создания более впечатляющих изображений. Хорошая композиция (и хороший свет) - один из основных ингредиентов фотографии, который выделит ваши снимки среди ужасных снимков.

    Самое интересное в «правилах» композиции состоит в том, что их можно нарушать. Однако важно понимать, что они ломаются и почему изображение все еще работает.Иногда это может быть так же просто, как сказать: «Вот как мне это нравится». На веб-сайте Improve Photography есть множество статей и руководств, посвященных композиции. Блочная композиция Джима Хармера является альтернативой традиционным правилам и предлагает множество интересных концепций для развития сильной композиции.

    Совет № 5: Имейте сильный элемент переднего плана

    Сильный элемент переднего плана может быть очень важным при создании пейзажных изображений. Думайте о переднем плане как о вступлении или первом впечатлении от вашего изображения.Как говорится, у вас есть только один шанс произвести хорошее первое впечатление. Вот что должен делать передний план. Сильный элемент переднего плана привлекает вас, а затем уводит взгляд глубже в изображение к главному объекту. Это дает ощущение глубины и заставляет зрителя чувствовать, что он стоит прямо там, где был сделан снимок.

    Сильным элементом переднего плана может быть что угодно, от небольшого дерева, скалы, куста или другого растения. Обычно он размещается на видном месте в нижней трети изображения и находится близко к камере.Установка камеры как можно ниже и как можно ближе к переднему плану действительно может помочь создать динамическую композицию.

    Совет № 6: все в фокусе

    Обычно вам нужно, чтобы все в сцене было в фокусе для пейзажного изображения. Помните, что вы контролируете глубину резкости (насколько она находится в фокусе) с помощью настройки диафрагмы на вашей камере. Установка диафрагмы на большее число, например, f / 13 или f / 16, а затем фокусировка примерно на одну треть пути в сцену обычно помогает.Камера, которую вы, скорее всего, используете, способна отображать линии сетки в видоискателе и / или на заднем ЖК-дисплее. Сосредоточение внимания на чем-то, что находится рядом с нижней третьей линией сетки, скорее всего, позволит сфокусировать всю сцену.

    Исключение составляют случаи, когда элемент переднего плана находится очень близко к камере. В этом случае вы не сможете получить объект переднего плана и все остальное в фокусе на одном изображении. Если вы фокусируетесь на переднем плане, а фон выглядит немного мягким, вы можете попробовать сделать 2 или 3 отдельных изображения, каждое из которых сфокусировано на разных частях сцены, а затем сложить их в Photoshop.Однако для начала попробуйте отрегулировать диафрагму и изменить точку фокусировки, чтобы получить все приемлемо резкие на одном изображении. Наложение фокуса - это более сложный метод, которому вы можете научиться по ходу дела.

    Совет № 7: Измените перспективу

    Большинство начинающих фотографов держат камеру или устанавливают штатив на уровне глаз, чтобы сделать снимок. Это может работать нормально, в зависимости от объекта, но во многих случаях изменение перспективы резко меняет внешний вид фотографии.Спуститесь на землю и посмотрите, как это изменит изображение. Это может действительно подчеркнуть объект переднего плана или устранить скучную золотую середину. Если вы используете штатив или монопод, попробуйте сделать снимок с высоты. Установите камеру на штатив, запустите 10-секундный таймер и удерживайте его над головой. Конечно, если вы используете дрон, это был бы еще более простой и увлекательный способ получить такой увеличенный снимок, но это тема для другой статьи.

    Совет № 8: Показать масштаб

    Бывают случаи, когда при съемке пейзажа зрителю трудно понять масштаб объектов или сцены в целом.Попробуйте разместить в кадре что-нибудь, что придаст ощущение величия пейзажа. Это должно быть что-то знакомое и легкое для глаза зрителя, чтобы быстро определить относительный размер по сравнению с окружающей областью. Для этого очень хорошо подходит размещение человека в сцене. Я знаю, это звучит безумно, и мне трудно это делать. Когда я снимаю пейзажи или что-то еще в этом отношении, я обычно очень стараюсь, чтобы люди не попадали в кадра.Тем не менее, это действительно может помочь добавить некоторую перспективу и даже может стать хорошим стандартным изображением, если вы решите попробовать. Это должно быть всего одно или два изображения из съемки, так что не беспокойтесь об этом.

    Совет № 9: Увеличьте масштаб

    Пейзажная фотография обычно снимается с использованием широкоугольного объектива, чтобы запечатлеть эпическую сцену. Вы, наверное, слышали фразу «изображение не передает этого должного». Основная причина в том, что пейзаж настолько велик, что его просто невозможно запечатлеть на изображении.Обычно мы все равно пытаемся снимать со сверхшироким фокусным расстоянием. Проблема заключается в том, что объекты на расстоянии будут казаться крошечными на изображении. В качестве альтернативы попробуйте увеличить масштаб и запечатлеть только небольшой участок ландшафта. Эти типы изображений можно назвать интимными пейзажами. Серия интимных пейзажных изображений может быть очень эффективной для рассказа истории.

    Совет № 10: подружитесь со штативом

    Иногда для пейзажной фотографии потребуется штатив.Если вы редко (или никогда) пользуетесь одним из них, самое время с ним познакомиться. Если у вас его нет, есть много отличных вариантов, не требующих больших затрат. В периоды низкой освещенности ранним утром или поздним вечером необходим штатив, чтобы можно было уменьшить выдержку и сохранить низкое значение ISO. Есть много других случаев, когда штатив может пригодиться. К тому же, если вы планируете снимать в ночное время, то штатив обязательно. Итак, познакомьтесь со своим штативом. Подружитесь с ним. Если использовать его сложно, то, возможно, вы выбрали не тот, который вам нужен.

    Совет № 11: Покажите движение в изображении

    Вот еще одна причина, по которой нужен штатив. Если вы снимаете сцену, в которой что-то движется, например, ручей или водопад, будет интересно уменьшить выдержку и показать часть этого движения на вашем изображении. Скорость затвора тоже может быть не такой медленной, как вы думаете. Для быстро движущегося потока 1/4 секунды может быть достаточно медленной. Если вы не можете установить достаточно большую выдержку, используя настройки диафрагмы и ISO, необходимо будет прикрепить к объективу фильтр нейтральной плотности (ND).Фильтр нейтральной плотности сокращает количество света, попадающего на датчик, поэтому вы можете добиться более длинной выдержки. Чтобы узнать больше о фильтрах ND и о том, как их использовать, прочтите эту статью.

    В темном каньоне Канарра-Крик фильтр нейтральной плотности не понадобился.

    Совет № 12: Двигайтесь!

    Вот сценарий: вы попадаете в отличное место для пейзажной фотографии, находите свою композицию, устанавливаете штатив и начинаете съемку. Прежде чем вы это заметите, свет гаснет, и пора собирать вещи и отправляться домой.Вставив карту памяти из камеры в компьютер, вы обнаружите, что у вас есть десятки практически одинаковых изображений. Это почему? Потому что вы никогда не переезжали в другое место. Это случалось со мной больше раз, чем я бы хотел признаться. Легко погрязнуть в волнении и забыть двигаться. Это один из недостатков штатива. После установки штатива возникает тенденция не перемещать его снова. Все равно переместите его. Откройте для себя другие композиции, новые ракурсы и разные точки зрения.Не позволяйте штативу (или ногам) пустить корни!

    Совет № 13: развернитесь вокруг

    Это соответствует предыдущему совету. Когда вы перемещаетесь по локации, не забывайте оборачиваться, чтобы увидеть, что находится позади вас. Там тоже могло произойти что-то удивительное. Вы никогда не узнаете, если не попробуете.

    Совет № 14: не уходите поздно

    То, что солнце село и свет тускнеет, не означает, что вам нужно собираться и идти домой.Подождите, пока не станут видны звезды. Если у вас есть время, подождите, пока не закончатся астрономические сумерки и не начнется настоящая тьма. В зависимости от того, где вы находитесь, может быть виден Млечный Путь. Если это не так, вы всегда можете попробовать снять последовательность изображений, чтобы создать звездные следы. Не говоря уже о том, что просто здорово наслаждаться ночным пейзажем.

    Мне пришлось задержаться очень поздно (или рано), чтобы сделать этот снимок Млечного Пути.

    Совет № 15: никогда не прекращайте учиться

    Напоследок последний совет! И это очень важно.Независимо от того, где вы находитесь в своей фотографии, всегда есть чему поучиться. Я никогда не устаю слушать подкасты о фотографиях в долгих поездках на работу. В сети «Улучшение фотографии» теперь доступно пять разных подкастов, так что каждый найдет что-то для себя. Если вы еще не пробовали Improve Photography Plus, попробуйте бесплатную демоверсию. Есть множество видеоуроков, охватывающих все виды фотографии. Если этого недостаточно, есть множество бесплатных видеоуроков на Youtube от многих известных фотографов, которые интересно смотреть и которые содержат много полезной информации.Дело в том, чтобы продолжать изучать новое. Испытайте себя с помощью новых техник. Это отличный способ сделать фотографию свежей и увлекательной.

    Фотографии дикой природы для начинающих: советы для начинающих

    Вы только начинаете заниматься фотографией дикой природы? Для начала это может быть сложной областью фотографии. Фотографы дикой природы - одинокие существа, проводящие большую часть времени за камерой в одиночестве… наблюдая и ожидая подходящего момента.Новичку, желающему опробовать фотографию дикой природы, может быть сложно с самого начала понять, куда обратиться и как лучше всего развивать свои навыки.

    В этом уроке вы узнаете, что вам нужно знать и понять, чтобы получить наилучшую основу для того, чтобы стать фотографом дикой природы. Подумайте, как каждая из этих вещей может повлиять на вашу фотографию, и думали ли вы о каждом факторе во время последней съемки.

    1. Узнайте, как действовать в условиях низкой освещенности.

    Многие дикие животные в основном активны на рассвете и в сумерках.Естественно, в это время дня доступно меньше света, а это означает, что может быть сложно поддерживать достаточно высокую скорость затвора, чтобы устранить размытие движения (или даже дрожание камеры) на ваших снимках. Не только это, но животные, как правило, не выделяются на открытом воздухе. Вы, вероятно, обнаружите, что снимаете в тени или под покровом деревьев, а это значит, что вам доступно и даже меньше света.

    Это самое большое препятствие, которое мне приходилось преодолевать, когда я только начинал фотографировать дикой природы.Съемка множества кадров после нескольких часов ожидания может быть невероятно неприятной, но обнаруживается, что они испорчены размытием движения из-за выдержки в 1/20 секунды.

    Снято при 1/100 @ f / 4 с помощью объектива Nikon D80 и Nikon 200-400mm f / 4

    . Чувствительность ISO - это настройка, с которой вы хорошо знакомы как фотограф дикой природы, и, вероятно, обнаружите, что постоянно ее настраиваете. это по мере того, как свет становится все ниже и ниже. Более высокое значение ISO означает, что сенсор вашей камеры более чувствителен к свету, но вы добавите больше цифрового шума в свой снимок.Однако помните, что чувствительность ISO должна быть как можно выше, но как можно меньше. Разные камеры имеют разные возможности, когда дело доходит до чувствительности ISO. Более дорогие камеры будут иметь меньше цифрового шума при более высоких значениях ISO, но поэкспериментируйте и изучите пределы своей камеры, чтобы знать, когда фотографии станут непригодными для использования.

    Подробнее: Выбор оптимальной чувствительности ISO

    Если ваша чувствительность ISO исчерпана, вы можете снизить скорость затвора.В идеальном мире вы бы снимали с выдержкой, равной 1 по фокусному расстоянию вашего объектива. Например, съемка на 400 мм будет означать, что вам потребуется выдержка не менее 1/400, чтобы избежать дрожания камеры. Но условия не всегда этому способствуют, и вам нужно притормозить. Если в объектив встроена стабилизация изображения, скорее всего, вы захотите ее включить.

    Снято на 1/80 @ f / 6.3 с помощью Nikon D80 и Sigma 170-500mm объектива

    . Я использовал Nikon D80 - камеру с очень плохой обработкой ISO при .Фактически, ISO 400 был настолько высоким, насколько я мог комфортно работать. При ISO 800 и выше было невероятно шумно. Тем не менее, мне все же удавалось снимать в условиях низкой освещенности. Один трюк, который я использовал, - это съемка со скоростью затвора примерно 1/30 секунды на штативе. Я держал кнопку затвора и снимал, может быть, 10 или более кадров одного и того же объекта (конечно, в этот момент это было бы стоящее животное). Часто, по крайней мере, один из этих кадров был резким, если бы объект оставался совершенно неподвижным.Все сводилось к тому, чтобы поймать этот идеальный пост.

    Подробнее: Как сделать впечатляющие портреты дикой природы

    2. Узнайте, что делает фотографию резкой

    Существует множество факторов, влияющих на то, что действительно делает фотографию резкой; Дело не только в том, правильно ли вы сфокусировались, хотя это, конечно, большая часть. На самом деле понимание всех элементов, составляющих резкость изображения, будет иметь большое значение для получения четких изображений.

    Вот лишь некоторые из факторов, которые могут нанести ущерб вашим изображениям:

    • Качество стекла в объективе
    • Дифракция (при слишком маленькой диафрагме - также известном как большое f-число)
    • Слишком длинная выдержка
    • Неправильный режим фокусировки

    Это далеко не полный список. Мы написали ряд руководств по каждому элементу, о котором вам нужно знать, поэтому ознакомьтесь с приведенными ниже рецензиями;

    3.Исследуйте свой предмет

    Это то, что фотографы всегда рекомендуют в журналах, и, боюсь, это самый недооцененный совет по фотографии дикой природы, потому что он требует времени и самоотверженности. Однако попадание в ситуацию и слепая попытка найти, предсказать и запечатлеть животное на камеру, возможно, приведет к плохим результатам, если вы ничего об этом не знаете. Вы можете многому научиться в этой области, просто наблюдая за животным, но я бы порекомендовал почитать в Интернете о поведении определенных видов или семей животных.

    Например, признаком того, что птица собирается взлететь, является то, что она слегка наклонится вперед (а иногда также принимает число два!) На своем насесте. Это предупреждающий знак, что нужно быть готовым к действию. Это не всегда так, но в большинстве случаев это означает, что он улетит. Это обычное поведение, но в зависимости от того, что вы фотографируете, нужно знать гораздо больше.

    То, что вы изучаете, тоже не применимо к одному животному.Проведя время, наблюдая за бесчисленным множеством разных животных, я знаю, что птицы часто встряхиваются после того, как прихорашиваются, чтобы вернуть все свои перья на место. Увидев великолепного поморника, наведенного на него, я подождал 10-15 минут, наведя на него объектив, зная, что он, вероятно, примет позу после своего личного маникюра. В таких мелочах все зависит.

    4. Не всегда нужен больший зум

    Одно из самых больших разочарований, когда вы новичок в мире фотографии дикой природы, - это то, что вы «не можете подойти достаточно близко.«Что ж, это не обязательно то, что вам нужно делать каждый раз, когда вы наводите камеру на животное. Заполнение кадра отличное, позволяет запечатлеть все детали животного. Но не думали ли вы о том, что снимать гораздо шире? Если вы не можете подобраться к животному по какой-либо причине, извлеките максимум из «плохой» ситуации и сделайте снимок, который включает в себя все вокруг.

    Вы можете даже обнаружить, что немного пристрастились к этому минималистичному стилю, оставив животное на меньше в кадре, чем вы могли сначала ожидать.

    Фотодело для начинающих: Курс для начинающих «Основы фотографии»

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх