Битые пиксели nikon d7000 убрать: Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Горячие пиксели — звездное небо

Под негативным эффектом ‘звездного неба’ фотографы обычно понимают набор из горячих и битых пикселей, который напоминает реальный небосвод с миллиардами звезд. На фото ниже представлен кроп 1:1 снимка на очень длительной выдержке, на которой сильно проявляется такой эффект.

Звездное небо, созданное камерой Canon EOS Digital 350D на ISO 1600 и выдержке около 1 часа.

Сразу хочу предупредить, что в данной статье рассматриваются только горячие пиксели. В отличии от ‘битых’ или ‘мертвых’ пикселов их количество и интенсивность свечения увеличиваются при поднятии ISO и/или при увеличении выдержки. На низких ISO и/или относительно коротких выдержках (до 30 секунд) горячие пиксели могут себя никак не проявлять и являются своего рода бомбой замедленного действия. Битые/мертвые пиксели присутствуют на снимках всегда, при любых настройках.

Горячие пиксели вносят огромный вклад в общий цифровой шум изображения. Разница между горячими пикселами и обычным цифровым шумом состоит в том, что горячие пиксели обычно появляются только при длинных выдержках и даже на ISO 50 или ISO 100. Обычно горячие пиксели одиноки, но с очень длительными выдержками их количество возрастает, как показано в примерах из этой статьи.

Лично я крайне редко снимаю на очень длительных выдержках, а потому с проблемой горячих пикселов не сталкиваюсь. Но вот фотографы, которые в своей работе используют очень длительные выдержки, например, в астрофотографии, не раз сталкивались с тем фактом, что даже на самых низких значениях ISO появляются горячие пиксели.

Ниже приведены примеры снимков, полученных при очень длительных выдержках в режиме ‘BULB’ (ручное задание выдержки). Во время экспозиции байонет фотоаппарата был закрыт обычной байонетной крышкой. К сожалению, камера Canon EOS Digital 350D и Canon EOS 5D не совсем корректно записывает длительность выдержки в режиме BULB, но могу заверить, что экспозиция проводилась около одного часа. Такие очень длительные выдержки использовались только чтобы максимально наглядно показать сильный эффект звездного неба, в реальной жизни они используются редко.

Ссылка на архив с оригиналами. Снимки были сделаны в режиме RAW+JPEG с разными настройками функций подавления шума.

На примерах фотографий видно, что матрицы фотоаппаратов страдают не только эффектом ‘звездного неба’, но еще и имеют серьезные ‘засветки’ по углам и бокам матрицы. Из-за  того, что матрицы Nikon D80, Canon EOS 5D и Canon EOS Digital 350D имеют обычную байеровскую структуру, получаемые горячие пиксели соответствуют одному из оттенков красного, зеленого или синего, так как обычно ‘загорается’ один из субпикселов определенного оттенка.

Несмотря на довольно ужасную картину ‘звездного неба’ моих камер, какой-то серьезной проблемы для реальной повседневной съемки у меня нет. Я довольно легко отношусь к горячим пикселам. Мой опыт подсказывает мне, что количество горячих пикселов со временем может увеличиваться и их не следует серьезно опасаться. При съемке на коротких выдержках случаи появления горячих пикселов крайне невелики.

Горячие пиксели довольно легко лечатся включением функции ‘подавления шумов на длительных выдержках’. Данная функция убирает горячие пиксели посредством одной хитрости – после окончания экспозиции основного снимка камера проводит экспозицию дополнительного снимка с закрытыми шторками затвора, по времени равную экспозиции основного кадра. На втором, дополнительном кадре, который не записывается на карту памяти, процессор камеры находит горячие пиксели и ‘вычитает’ их из основного снимка. Функция работает очень хорошо и даже с таким апокалиптическим небом, как показано в моих примерах, справляется на ура, в том числе и убирает боковые засветки матриц. Но вот у нее есть одна серьезная беда – время съемки удваивается. И если фотограф использовал выдержку, равную двум часам, то в итоге ему придется ждать еще два часа, пока камера сделает дополнительный корректирующий снимок.

В некоторых камерах есть модификации данной функции для которых камера просто единожды запоминают ‘карту звездного неба’ и вычитает ее из всех последующих снимков. Такую ‘карту’ горячих пикселов можно обновлять через меню камеры. Функции, построенные на создании таких ‘карт’ обычно принято называть общим термином – ‘ремапинг’ (от английского ‘Remapping’). Если снимать в формате RAW и обрабатывать снятый материл на компьютере современными мощными средствами для работы c RAW файлами, то функция ремапинга включается автоматически.

Современные программы обработки неплохо сами определяют горячие пиксели и удаляют их.

Две части одного и того же снимка с ремапингом и без. Автоматический ремапинг с помощью Adobe Camera Raw. Этот снимок можете найти в архиве с оригиналами под именем ‘IMG_1265.CR2’

Также горячие пиксели частично убираются функцией ‘подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO’. Данная функция может определить горячий пиксель как обычную часть цифрового шума и программно его убрать.

Опишу одно интересное наблюдение за функцией подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO на примере камеры Nikon D80. В меню данная функция имеет название ‘СШ высокой ISO’ и четыре режима работы: ‘Norm Нормальный’, ‘Low Низкий’, ‘High Высокий’, ‘Выкл.’. И если нажать на кнопку помощи, то можно увидеть интересное объяснение работы данной функции:

Обрабатывайте снимки, снятые с чувствительностью выше эквивалента ISO 400, для уменьшения шума (ряби). Емкость буфера памяти снижается во время удаления шума со снимков.

Обратите внимание на то, что когда для параметра СШ высокой ISO выбрано значение ‘Выкл.’, удаление шума, тем не менее, производится с чувствительностью выше ISO 800, хотя и количество удаляемого шума уменьшается.

Если говорить короче – на значениях ISO 800 и выше камера всегда использует функцию подавления шума. В итоге получить ‘голый’ JPEG файл на высоком значении ISO не получится. Самое интересное, что из-за принудительного подавления шума порой складывается ситуация, когда шум на ISO 640 больше, чем на ISO 800. В галерее из этой статьи есть два снимка с Nikon D80 на ISO 640 и на ISO HI-1 (эквивалент ISO 3200), принудительное подавление шума сделало картинку на ISO 3200 более чистой.

Много лет назад я видел тесты некоторых камер на уровень шума. В тех тестах после прохождения средних значений ISO, на которых мог работать фотоаппарат, графики показывали скачок с понижением шума, а потом опять его дальнейший рост. Тогда никто не смог разгадать загадку такого поведения матрицы. Но разгадка скорее всего кроется как раз в том, что при съемке в JPEG после определенного значения ISO включается автоматическое принудительное подавление шума, что делает картинку более чистой.

Кстати, принудительное подавление шума относится не только к Nikon D80, большинство камер Nikon всегда производят подавление шума на максимальных значениях ISO. У каждого фотоаппарата имеется свой отдельный порог, с которого включается принудительное подавление шума. Насчет камер других брендов я точных сведений не имею.

Также у многих камер есть порог ISO, до которого подавление шума не будет проводиться, даже если функция подавление шума на высоких ISO включена вручную. К примеру, вот что можно найти в меню камеры Nikon D700 насчет функции ‘Под. шума для выс. ISO’:

Уменьшает количество шума при чувствительности ISO 1600 или выше (также уменьшает число снимков, которые можно сделать за одну серию). Даже если выбрано значение ‘Выкл.’, при значениях чувствительности ISO HI 0. 3 или выше будет проводиться минимальное подавление шума.

Получается, что у Nikon D700 обработка шума начинается на ISO 1600, а у Nikon D80 на ISO 400.

И еще одно наблюдение насчет Canon EOS 5D – на снимках заметно, что горячие пиксели на ‘звездном небе’ скапливаются в особые созвездия и даже виден ‘кеноновский млечный путь :)’ по центру снимка.

Млечный путь? Эта фотография с усилением контраста. Остальные фото в статье без какой либо дополнительной обработки. Оригинал этого снимка находится в архиве под именем ‘IMG_5374.CR2’

Горячие пиксели действительно появляются даже на самых низких значениях ISO, достаточно просто выдержку сделать подлиннее (см. файл ‘IMG_5372.JPG’ из архива с исходниками).

Подавление шумов выключено. В архиве файл имеет имя ‘IMG_5377.CR2/JPEG’

В реальных условиях съемки все эти горячие пиксели будут просто накладываться на получаемое изображение :(.

Можете провести свои эксперименты со своими цифровыми камерами. Для этого просто закройте байонет камеры, или переднюю линзу объектива крышкой, найдите режим ‘Bulb’ или ‘B’ (‘От руки’) или режим ‘Time’ (‘Время’) и снимайте с реально длинными выдержками и с разными настройками шумоподавления, и на разных значениях ISO. Режим ‘Bulb’ чаще всего можно выбрать в режиме ‘M’ после установки самой длинной выдержки (30 или 60 секунд).

Предлагаю в комментариях обсудить следующие вопросы, на которые у меня нет однозначного ответа:

1. Увеличивается ли количество горячих пикселей с возрастом камеры, т.е. присутствует ли эффект ‘выгорания матрицы’ от постоянной ее работы?
2. От чего зависит появление новых горячих пикселов?
3. Какие матрицы – CCD, CMOS, FAVEON, LBCAST и т.д. более устойчивы к появлению горячих пикселов? Насколько пленка защищена от этого цифрового недуга?
4. От чего происходят ‘засветки’ по углам и краям изображения, про которые описано в статье?
5. Что за вертикальные полосы появляются на снимках с Canon EOS 5D?
6. Производят ли некоторые камеры Canon, Sony, Pentax принудительное подавление шума на высоких значениях ISO, если сама функция шумоподавления была выключена?
7. Как четко различить цифровой шум и горячие пиксели на очень длинных выдержках? Или цифровой шум на длинных выдержках состоит полностью из горячих пикселов разной степени ‘горячести’?

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Самостоятельное устранение горячих пикселей на Nikon D7000 (и аналогичных корпусах камер)

Выполните следующие действия, чтобы удалить горячие пиксели с сенсора вашей цифровой зеркальной фотокамеры Nikon. Общее время ремонта около минуты. Затем прокрутите немного вниз и поймите, что вы можете расслабиться в таких вещах в целом.

ОЧЕНЬ вероятно, что ваша цифровая камера имеет горячие пиксели. Если вы хотите убедиться в этом сами, есть очень быстрый лакмусовый тест: установите камеру на ручное управление. Наденьте крышку объектива и увеличьте настройку ISO, затем сделайте длинную выдержку. Выдержите 10 секунд при ISO 3200. Вставьте карту в устройство чтения памяти вашего компьютера, откройте файл и увеличьте масштаб до 100%. Приготовьтесь к шоку от увиденного. Чтобы исправить это:

• Установите для камеры высокое значение ISO. Я использовал 1600.
• В меню перейдите к команде очистки датчика «Очистить сейчас», чтобы это могло произойти быстро после экспозиции (подготовьте меню, но пока не очищайте датчик)
• Установите камеру на ручную экспозицию
• Установите крышку объектива
• Запустить 30-секундную экспозицию*
• Сразу после того, как камера обработает изображение (после того, как погаснет индикатор доступа к карте), зайдите в меню и выполните очистку сенсора.
• Уменьшите время экспозиции и уменьшите ISO до настройки, которую вы могли бы разумно использовать, которая раньше обычно давала горячие пиксели. Например, сделайте ISO 800 и 1/50 секунды.
• Сделайте еще одну экспозицию, продолжая смотреть внутрь крышки объектива. По сравнению с последней экспозицией на вашей карте памяти горячие точки должны быть явно ИСЧЕЗНЫ.

*(Кажется, не имеет значения, как долго. Некоторые люди сообщают о 2x 20 секунд, некоторые сообщают о выдержке BULB в течение 20 секунд. Я использовал две выдержки по 30 секунд, и это сработало для меня)

Я взял это отсюда, когда у одного парня были хорошие результаты с методом на его D300. Это сработало для моего D7k и, как сообщается, является «особенностью» камер Canon. Попробуйте и дайте мне знать, если это работает для вас!

********

Или нет. Вам действительно, вероятно, не нужно беспокоиться об этом.

У моего новенького D7000 было несколько* горячих пикселей, что обычно меня не беспокоит. Горячие пиксели будут появляться и исчезать на каждом сенсоре цифровой камеры , и если у вас их нет, просто подождите. Моя камера на работе иногда показывает несколько больших синих горячих пикселей, и я просто стираю их в Photoshop. Проблема в том, что у меня на камере был очень горячий пиксель, который был виден прямо в центре кадра, в условиях съемки, которые я реально использую. Хуже того, я снимаю в основном в формате jpeg, а пиксель КРАСНЫЙ, а интерполяция Байера означает, что он покрывает восемь или девять соседних пикселей КРАСНЫМ, поэтому он появляется, если вы его ищете. Для меня это было проблемой.

Вот несколько снимков с прогулками по темному складу, которые я сделал, просто какие-то случайные вещи. Посмотрите, сможете ли вы найти горячий пиксель, о котором я говорю. Они уменьшенного размера, но показывают полный кадр.

Последним из них было ISO 1600 на 1/125 секунды. Это приближается к такому плохому сценарию, о котором вы могли бы мечтать, держа в руке камеру, делающую снимки с прогулки. Да, с более высоким ISO и более длительной выдержкой ситуация ухудшилась. Что, не видишь? Что ж, давайте немного обрежем и увеличим, и тогда вы это заметите, возможно, впервые.

Если вы не выполняете сильное кадрирование или не просматриваете много пикселей, вы никогда не заметите этого:

Подсказка: смотрите чуть выше середины вниз, с правой стороны рядом с краем между темными и светлыми областями

** ******

И, чтобы вы не сказали мне, что я воображаю, что это «исправление» сработало, мне повезло, тепловые характеристики сенсора изменились при длительной выдержке, и пиксели вернутся, и т. д. и т. д. . . .

Я начинал с этого раньше (30 секунд ISO 1600). Обратите внимание, что вы не видите очень много точек, на которые указывают пальцы, при этом уровне масштабирования.

(щелкните здесь, чтобы увидеть полный файл размером 3 МБ без стрелок-указателей)

. . . а это было сделано спустя пару сотен кадров: (1 секунда ISO 2000)

(щелкните здесь, чтобы увидеть полный файл размером 2 МБ)

Моя маленькая рука-указатель была скопирована 200 раз*, чтобы указать на самые горячие пиксели. в «до». Это только те, на которые я хотел указать — некоторые были видны, но не вызывали возражений при просмотре пикселей на 100%. Теперь изображения явно чистые, и они оставались такими на протяжении сотен фотографий. У меня есть очень сильное подозрение, что Nikon делает именно это, когда вы отправляете свою камеру для переназначения сенсора, что переназначение горячих пикселей происходит именно таким образом, и они не хотят говорить вам по какой-либо причине.

*Для некоторых людей это безумно большое число. Учтите, однако, что вы просматриваете более 16 000 000 пикселей. Это примерно 0%. Ну ладно, 0,001%. И, как я уже сказал, это лакмусовая бумажка. Это наихудший сценарий для фотографий, сделанных этой камерой. Вы почти никогда не делаете фотографии с высокой выдержкой ISO внутри крышки объектива, не так ли? Я бы не хотел снимать этой камерой звездное ночное небо в состоянии «до» для целей подсчета звезд. . . но для большинства фотографических целей это ПРОСТО ХОРОШО, и ваши глаза никогда не увидят эти точки. Я был доволен этой производительностью, за исключением двух центральных красных пикселей и в большинстве случаев только один горячий пиксель был моим личным безумцем.

Итак. Я сделал это, и он избавился от моих горячих пикселей. Попробуйте сами.

Теперь, по моим подсчетам, всего НОЛЬ горячих пикселей. Я потерял данные? Да. Примерно 0,001% моих изображений в будущем содержат усредненное значение пикселей по соседству, которые размазываются, чтобы покрыть те, которые были нанесены на карту. Просто резкость картинки в фотошопе меняет больше этого числа, и что с того?. Теперь я счастливый турист.

Ты действительно дочитал до этого места? Если да, то вы любитель фотоаппаратов или вам просто скучно, или, может быть, вы рвете на себе волосы из-за горячих пикселей. Оставьте комментарий и расскажите миру, как это сработало для вас.

Нравится:

Нравится Загрузка…

длинная выдержка — Как исправить этот застрявший пиксель на снимке, сделанном с помощью Nikon z6?

спросил 2 года 5 месяцев назад

Изменено 1 месяц назад

Просмотрено 2к раз

Настройки изображения: ISO 320 f/8 15s на 70 мм. Снято в формате RAW, большое. Никон з6. Изображение ниже увеличено, чтобы показать застрявший пиксель.

Я заметил эту синюю точку и узнал, что она известна как застрявший пиксель. Я нашел белый на другом изображении — панорамный снимок. На этом прикрепленном изображении есть еще пара синих застрявших пикселей.

Это очень беспокоит и расстраивает, я понятия не имею, что делать. Пожалуйста, посоветуй мне.

• nikon
• длинная выдержка
• застрявший пиксель

2

Самый простой способ — использовать Lightroom. Выберите лечебный инструмент, измените его размер с помощью колеса прокрутки трекбола или мыши и щелкните горячий пиксель. Lightroom автоматически определит, где существуют подходящие пиксели, чтобы заменить отсутствующие при удалении горячего пикселя.

3

Я не могу сказать, являются ли они горячими или застрявшими пикселей (см. : Горячие, застрявшие или битые пиксели. В чем разница?). Застрявшие и битые пиксели — это совершенно нормально, такое бывает. На самом деле, в вашей камере почти наверняка больше застрявших пикселей, чем вы даже знаете. Камера поддерживает «пиксельную карту» известных горячих пикселей и автоматически отфильтровывает их до того, как данные датчика будут записаны на карты памяти, даже в необработанных файлах ( .nef , в случае Nikon).

Кроме того, такие инструменты, как Lightroom и Photoshop/Adobe Camera Raw, автоматически удаляют горячие, застрявшие и битые пиксели при импорте необработанных файлов. Поэтому, если вы снимаете в необработанном виде (а я обычно настоятельно рекомендую вам это делать), проверьте, справится ли с ними ваша программа постобработки, чтобы вам не пришлось об этом беспокоиться.

Вы можете заставить камеру обновить свою пиксельную карту, выполнив два последовательных цикла очистки матрицы — «Очистить матрицу» в меню «Настройка». Он найдет застрявшие и битые пиксели и сохранит переназначение пикселей.

Чтобы уменьшить количество горячих пикселей на фотографиях с длинной выдержкой, вы можете включить «Шумоподавление при длительной выдержке» (LENR), которое сделает вашу фотографию, а затем сразу сделает изображение «темного кадра» той же продолжительности. Затем он вычитает темный кадр (который представляет собой просто усредненный шум + горячие пиксели) из захваченного изображения с длинной выдержкой и создает одну фотографию. Недостатком LENR является то, что для создания изображения требуется в два раза больше времени, чем скорость затвора. Таким образом, 30-секундный снимок с длинной выдержкой фактически займет 60 секунд, прежде чем камера будет готова сделать следующий снимок.

См. также:

• Горячие, застрявшие или битые пиксели. Какая разница?
• Как лучше всего бороться с горячими/застрявшими пикселями на ночных фотографиях с длинной выдержкой?
• Вызывает ли длительная выдержка горячие пиксели на фотографиях?
• Очистка датчика изображения камеры серии Z (поддержка Nikon)
• Горячие пиксели на z6 (dpreview.
  Битые пиксели nikon d7000 убрать: Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные