D lighting nikon что это: Сохранение деталей в светлых и затененных участках

Сохранение деталей в светлых и затененных участках

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Srpski

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

عربي Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Eesti Suomi Français हिन्दी Magyar Indonesia Italiano 日本語 Қазақ 한글 Lietuvių Latviski Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska ภาษาไทย Türkçe Українська 简体中文（面向中国大陆用户） 简体中文（面向亚洲用户，不包括中国大陆用户） 繁體中文

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D7500
3. Коррекция изображения
4. Сохранение деталей в светлых и затененных участках

(Только режимы P, S, A и M)

• Активный D-Lighting
• Расширенный динамический диапазон (HDR)

Активный D-Lighting

Активный D-Lighting сохраняет детали затененных и засвеченных объектов, позволяя создавать фотографии с естественным контрастом. Используйте при съемке сюжетов с высоким контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный пейзаж через дверь или окно или затененные объекты в солнечный день. Это наиболее эффективно при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции).

Активный D-Lighting выкл.

Активный D-Lighting: Y Авто

Параметры Активный D-Lighting в меню режима фото- и видеосъемки настраивают экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического диапазона, в то время как параметр

D-Lighting в меню обработки (0 D-Lighting) повышает яркость затененных участков изображений после съемки.

Чтобы использовать активный D-Lighting:

1. Выберите Активный D-Lighting.

   Выделите Активный D-Lighting в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

2. Выберите параметр.

   Выделите нужный параметр и нажмите J. При выборе Y Авто фотокамера будет автоматически настраивать активный D-Lighting в соответствии с условиями съемки (однако в режиме M параметр Y Авто аналогичен Q Нормальный).

Шум (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии) могут появляться на фотографиях, сделанных с параметром Активный D-Lighting. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение. Активный D-Lighting не применяется при высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3–Hi-5).

Если выбран параметр Настройки как для снимков для Активный D-Lighting в меню режима видеосъемки, а параметр Авто выбран в меню режима фотосъемки, видеоролики будет сняты с настройкой, эквивалентной Нормальный. Активный D-Lighting не применяется к размеру кадра 3 840 × 2 160.

Для получения информации об изменении активного D-Lighting в серии снимков см. «Брекетинг» (0 Брекетинг акт. D-Lighting).

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Используемый с высококонтрастными объектами расширенный динамический диапазон (HDR) сохраняет детали в светлых и затененных участках посредством комбинации двух снимков, сделанных с разными экспозициями. HDR наиболее эффективен при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции; с точечным или центровзвешенным замером и с объективом без микропроцессора, уровень

Авто равен Нормальный). Его нельзя использовать для записи изображений в формате NEF (RAW). Освещение вспышкой, брекетинг (0 Брекетинг), мультиэкспозиция (0 Мультиэкспозиция) и цейтраферная съемка (0 Цейтраферная видеосъемка) не могут использоваться, пока включен HDR, и выдержки A и % недоступны.

Первая экспозиция (темнее)

+

Вторая экспозиция (ярче)

Комбинированное изображение HDR

1. Выберите HDR (расш. динам. диап.).

   Выделите HDR (расш. динам. диап.) в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

2. Выберите режим.

   Выделите Режим HDR и нажмите 2.

   Выделите один из следующих вариантов и нажмите J.

   • Чтобы сделать серию фотографий HDR , выберите 6 Вкл. (серия). Съемка HDR будет продолжаться до тех пор, пока Вы не выберете Выкл. для Режим HDR.
   • Чтобы сделать одну фотографию HDR, выберите Вкл. (один снимок). Обычная съемка возобновится автоматически после того, как будет создана одна фотография HDR.
   • Чтобы выйти, не создавая дополнительных фотографий HDR, выберите Выкл.

   При выборе Вкл. (серия) или Вкл. (один снимок) в видоискателе будет отображаться символ l.

3. Выберите уровень HDR.

   Чтобы выбрать разницу в экспозиции между двумя снимками (уровень HDR), выделите Уровень HDR и нажмите 2.

   Выделите нужный параметр и нажмите J. Если выбран параметр

   Авто, фотокамера автоматически отрегулирует уровень HDR в соответствии с сюжетом.

4. Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте снимок.

   Фотокамера делает две экспозиции при нажатии спусковой кнопки затвора до конца. На панели управления будет мигать l j, а в видоискателе – l l, пока комбинируются изображения; фотографирование невозможно до тех пор, пока не завершится запись. Независимо от параметра, выбранного на данный момент для режима съемки, каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделана только одна фотография.

   При выборе Вкл. (серия) HDR выключится только, когда выбирается Выкл. для Режим HDR; при выборе Вкл. (один снимок) HDR выключается автоматически после выполнения фотографии. Символ l исчезает с экрана при завершении съемки HDR.

Края изображения будут обрезаны. Можно не достичь желаемых результатов, если фотокамера или объект перемещаются во время съемки. Рекомендуется использование штатива. В зависимости от сюжета, эффект может быть незаметен, а вокруг ярких объектов могут появляться тени или вокруг темных объектов могут появляться ореолы. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение.

Если выбран параметр HDR (расш. динам. диап.) для пользовательской настройки f1 (Назнач. польз. эл. управ.) > Кнопка «BKT» + y (0 Назнач. польз. эл. управ.), Вы можете выбрать режим HDR нажатием кнопки BKT и вращением главного диска управления, а также уровень нажатием кнопки BKT и вращением вспомогательного диска управления. Режим и уровень показаны на панели управления: символами, обозначающими режим, являются 5 для

Выкл., B для Вкл. (один снимок) и 6 для Вкл. (серия); символами, обозначающими уровень, являются & для Авто, 7 для Сверхусиленный, 8 для Усиленный, 9 для Нормальный и ! для Умеренный.

При выборе Вкл. (серия) для Режим HDR до начала съемки с интервалом фотокамера продолжит делать фотографии HDR с выбранным интервалом (при выборе Вкл. (один снимок) съемка с интервалом закончится после одного снимка).

Active D-Lighting в камере и в Capture NX-D – ФотоКто

У Nikon, как всегда, сложная терминология и сплошные таинства … Термины у Nikon часто поверхностно звуковые и их понимание далеко от расшифровки значения слов в этих самых терминах, т.е. у Nikon свои, уникальные значения терминов. Поэтому начнём по порядку: в мышлении человека есть термины, понятия и их понимание. Название предмета, действия или функции – это термин. Значение термина – это набор знаний, которые и обозначает термин, знания кличутся этим термином, они стоят за ним, эти значения понимают под термином. Смысл – это те новые, дополнительные знания, которые приобретает термин во взаимодействии с другими терминами и их значениями.

Чтобы пользоваться инструментом, нужно чётко понимать его предназначение, сходство и отличие в сравнении с другими инструментами. Сегодня Nikon использует термины Active D-Lighting и D-Lighting HS. Есть «старый» термин D-Lighting (в инструкции к моему D-300 и др. ), но сегодня значение этого термина несколько изменилось, сузилось. Для этих трёх терминов используются сокращения: Active D-Lighting – сокращённо ADL, D-Lighting и D-Lighting HS на двоих имеют одно сокращение DL, но я в тексте буду уточнять DL HS. Такой интеллектуальный авангардизм (две разные штуки обозначать одним термином) сегодня меня не тяготит, т.к. разницу видно по контексту, надеюсь, к концу параграфа и вы свыкнетесь.

Разница в этих терминах обусловлена теми алгоритмами, которые обозначают эти термины. Чтобы не было каши в голове, укажу на термин, который напрямую, по происхождению не связан с этими терминами, но при обсуждение д-лихтингов часто упоминается. Динамический диапазон (ДД) – это шкала, как процентная, только она не  от 0 до 100, а от 0 до 255. Шкалой ДД меряется диапазон воспроизводимых светлот (яркостей) матрицей. С помощью ДД можно померить яркости в снимаемой сцене и т.д.

Это путешествие в понятия необходимо для таких вещей, как понимание сути сравнения: Использовать ADL или самому вводить поправки экспозиции  и «вытягивать тени» в DL, читай в DL HS. Зачем нужны эти разные рецепты? Они дают сопоставимые результаты?

Выше я писал «Зри в корень!» (К. Прутков) и «съёмка и обработка должны быть сбалансированы …», теперь держу слово…

Основная задача экспонометрической системы камеры подобрать экспозицию для кадра (выдержка, диафрагма, ISO) с таким расчётом, что бы в динамический диапазон матрицы от 0 до 255 уровней яркости, камера могла уложить весь динамический диапазон (ДД) сцены. Причём уложить так, чтобы не было потерь деталей на самых светлых и самых тёмных участках. Решая эту задачу, камера исходит из того, что вы точно понимаете, зачем выбрали тот или иной режим замера экспозиции, тот или иной режим съёмки.

Однако в особых условиях освещения, таких как присутствие в сцене весьма значительных перепадов яркости, обусловленных боковой или задней подсветкой больших площадей изображения: небо, отражения от воды, светлой стены и т.п., на фоне которых находится объект съёмки, экспонометрическая система затрудняется в подборе экспозиции и идёт на вынужденные компромиссы: потери информации в светах или тенях. Такие условия освещения для себя я называю обратным световым акцентом. Свет не подчёркивает главного героя, а уплощает изображение, а того хуже, поглощает в тени или выбивается информация в светах.

— Вы можете мне подсказать: «введём поправки и высветлим или затемним потом, в Photoshop».

— Извините, а где возьмем в глубоких тенях или выбитых светах детализацию, цвет, игру светотени для объёма?

Конечно, я бы по-старинке, взял экспонометр и, по соотношению небо – лицо, подобрал бы заполняющую вспышку. Но «Свердловск 4» больше с собой не ношу, да и вспышка не всегда под рукой…

Сделав пробный снимок и контролируя по гистограмме распределение яркостей на снимке, мы видим, как можно помочь камере: вводим поправки экспозиции, а иногда и меняем точку съёмки, перекадрируя сцену. Повторяем пробу и через несколько шагов приходим к приемлемому результату. Если есть время, можно и настроиться. А если нужно снимать буквально налево и направо, где разные световые условия, дефицит времени и т. д. Решением могло бы быть назначение диапазона изменчивости для авто ISO, как мы читаем в старых рекомендациях Nikon, но ISO это такая вещь, которую всегда лучше держать под жестким контролем. Да и потом большой яркий участок «собьет с толку» любую экспосистему и чем авто подбор ISO лучше управления экспопарой? Нужна локальная настройка экспозиции для отдельных участков изображения, что авто ISO в принципе обеспечить не может. Да и в ручном режиме решить эту задачу, через те же поправки, проблематично. Брекетинг? HDR? На практике это для уникальных ситуаций. Кардинальное решение полностью выставить свой свет, или дождаться нужного …

Разрабатывая плёночные сканеры, где освещением управляет сам сканер в зависимости от плотности изображения на плёнке, инженеры Nikon разработали технологию DEE (Dynamic Exposure Expansion = Динамическое расширение экспозиции). Суть в том, что контролируя процесс накопления заряда на датчике во время экспонирования и обнаружив приближение уровня заряда на некоторых датчиках к 255, DEE останавливает дальнейшее «улавливание» света, как бы затеняет стремящиеся к переполнению датчики. Процесс накопления заряда на датчике ограничивается на уровне 250 – 253, что сохраняет информацию в светах. Аналогично DEE работает и как «усилитель» в тенях, продлевая время экспонирования участка до уровня яркости 3 – 5. Таким образом, DEE смещает экспонирование на экстремально ярких и экстремально тёмный участках к средним тонам, оставляя без изменений сами средние тона. DEE сдвигает крайние значения к средним тонам. Там, где без DEE будет 0 — 255, с применением DEE получаем 3 – 252. Понятно, что тут работают нелинейные алгоритмы и «обслуживают» куда более длинные «хвосты» на концах гистограммы. Эта технология запатентована и является коммерческой тайной Nikon. Нет сомнения в том, что технология DEE лежит в основе всех видов D-Lighting.

Напомню для тех, кто забыл. В Capture NX2 в разделе Preferences можно было выставить на гистограмме значения для точек белого и чёрного. Лично я выставлял именно 3 и 253! Ещё с 2010г. Это и есть тот же DEE, только в ручном режиме и применяемый ко всем снимкам.

Active D-Lighting – это функция в камерах Nikon. Функция дополнительная, она не «кидается» на все кадры подряд, а активируется избирательно, только в тех случаях, когда в ней есть необходимость: нужно помочь экспонометрической системе камеры снять сцену без потерь в тенях и светах (на концах гистограммы) и недодержек / передержек на обширных участках изображения. Сработал ADL или нет, легко определить по размеру RAW (nef) файла, файл иногда прирастает на 5 мегабайт.

Алгоритмы и переходные таблицы Active D-Lighting для внутрикамерного JPG и Capture NX-D почти одинаковы. Однако внутрикамерный вариант не любит агрессивных настроек (например, при больших ДД). Для Capture NX-D значительно мощнее, т.к. рассчитан на работу ПК. Второе отличие в том, что работает с RAW файлами.

DEE не единственная технология, которая срабатывает при экспонировании в составе Active D-Lighting. Второй её механизм анализирует ДД сцены и сам, без участия фотографа, вводит поправки в экспозицию, порядка 0,3/0,7 стопа. Этот же механизм, по интересным правилам, управляет вспышками, если они задействованы.

Третий механизм (зональная коррекция экспозиции), срабатывает последним, обеспечивает локальную настройку экспозиции для отдельных участков изображения. С этой целью камера анализирует попавший при экспонировании на матрицу свет в тенях и светах, и определяет точки, и величины автоматической коррекции кривой канала яркости, которая будет произведена Capture NX-D при обработке. Эту коррекцию Capture NX-D выполняет автоматически при постобработке, если на камере была задействована функция Active D-Lighting во время экспонирования. Заметил: автоматическая зональная коррекция в Capture NX-D аккуратнее пишет переходы светлоты / яркости в корректируемых зонах (это к вопросу об объёме). Лучше сглаживает, чем при ручной обработке. Эта же информация используется для настройки D-Lighting HS в боксе Tone (Detail).

Благодаря работе трёх механизмов Active D-Lighting складывается впечатление, что Active D-Lighting расширяет динамический диапазон (ДД) снимков, но на той же матрице это невозможно. Профили Active D-Lighting составлены для получения максимального использования ДД матрицы: наиболее точно передать детали в светах и тенях. При их применении, особенно «интенсивных», снижаются яркость и контраст (ничего даром не бывает). После применения всего комплекса Д-лихтингов (Active D-Lighting + D-Lighting HS) изображение выглядит детализованным, насыщенным и, несколько, малоконтрастным. Так, что включение в камере Active D-Lighting на Low получает ещё одно обоснование. Однако, если вы не включили Active D-Lighting до съёмки, а при обработке хотите воспользоваться настройками Active D-Lighting и D-Lighting HS в Capture NX-D, то результат будет как на программном D-Lighting старой версии.

Более того, воспроизвести действие Active D-Lighting на RAW в момент съёмки другими средствами невозможно. Снимая с ручными поправками и Active D-Lighting  мы получаем два разных RAW. Active D-Lighting не просто работает аккуратнее, против стандартной экспосистемы. Вмешательство Active D-Lighting при съёмке приводит к получению совершенно другого, оптимизированного RAW, со сдвигом экстремальных значений на концах гистограммы к средним светлотам, автоматически введенными поправками экспозиции, с дополнительными сведениями для первичной автоматической настройки уровней и кривых (Levels & Curves) при постобработке. Следовательно, мы имеем, два разных способа обработки. Видимая разница, что заметил за собой: если я использую Active D-Lighting, то реже перехожу в Photoshop и приличное любительское качество можно получить сразу в Capture NX-D и без промедления переходить к подбору плёночного профиля для картинки. Добавляется только колдовство с Active D-Lighting в боксе Exposure Compensation и D-Lighting HS.

Включается Active D-Lighting на камере до съёмки. При включении нужно задать степень воздействия (Low, Normal, High). На новых камерах степеней больше. Эти степени воздействия, не что иное, как три таблицы коэффициентов Low, Normal и High, используемых при конвертации. Причём, если вы используете при съёмке ещё и  разные режимы Picture Control, то только Neutral работает с этими тремя профилями (Low, Normal, High). Остальные профили Picture Control, такие как Standard, Vivid, Portrait, Landscape и Monochrome под этими же названиями Low, Normal, High имеют свои собственные таблицы.

По-моему опыту, только Picture Control Normal с его подлинными Low, Normal, High даёт лучший результат. Опять же НО, при конвертации в Capture NX—D яркость и контраст нигде не трогать. Не путайте конвертацию и обработку в редакторе! Capture NX-D не редактор! А конвертор. Приблуды от редактора в нём для тех, кто не планирует работу в Photoshop. Если вы хотите получить максимальное качество, то яркость и контраст в Capture NX—D не трогать, а после перехода в Photoshop, выполнять это в пространстве LAB. Причина в том, что в LAB цвета всегда чище, чем в RGB и канал яркости отдельно. Надеюсь, не нужно ещё раз напоминать, что в LAB нужно работать в 16 бит …

От чего зависит выбор уровня / профиля воздействия? Конечно же, от возможности настройки сохранять следование теней и светов в кадре для текущей мизансцены. Перебор по воздействию даёт плоскую картинку. Но это беда не столько большой руки, чтобы печалиться. После конвертации в Capture NX-D переходим в Photoshop, делаем слои, переходим в LAB, что надо подкручиваем в каналах a и b, полируем «курвочкой» в канале Lightness, кто-то повышает объём, работая с локальным контрастом, кто-то всё делает по-другому. Главное, мой принцип: снимать так, чтобы потом поменьше редактировать, а тем более ничего не пришлось «спасать». Почему же тогда не жалую .jpg? В нём не работает UniBB и процессор ПК помощнее будет. И, тем не менее, если вы хотите для себя решить включать на камере ADL или не включать, поснимайте в режиме RAW + JPG, обработайте и принимайте решение..

Если, опять же говорить об обработке «по взрослому», то после общей тональной коррекции, настроек ББ, Picture Control, коррекция камеры и оптики сразу переходим в Photoshop, минуя такие «мелочи» как  цветокоррекция, или локальная тональная коррекция и т.п.

Не хочу, чтобы вы подумали, что я хаю на Capture NX-D. Наоборот, это мой любимый инструмент. Просто есть задачи для ремесленников, а есть задачи под любителей. Реально, свадьбу не  сделать только в Capture NX-D. А если будете переходить в Photoshop то, что плодить суету. Нужно знать, где остановиться в Capture NX-D, что бы максимизировать результат.

 В принципе Active D-Lighting похож на балансировку наличного освещения заполняющей тени вспышкой, которая «вытягивает» тени и позволяет кардинально сократить время экспозиции. Из названных выше двух вариантов балансировки: а) использовать ADL; б) не использовать ADL, а вводить поправки экспозиции вручную и «вытягивать» детали программно при постобработке через D-Lighting; я раньше (до Capture NX-D) придерживался варианта ручных поправок. Теперь я полностью снёс Capture NX2 и предпочитаю включать ADL в Low, и даже задавать разные интенсивности применения.

Но! Но! Но! И в этом есть закавыка. Active D-Lighting, как любой полуавтомат настроен на решение 50 – 75%, в общем то, типичных случаев. Если я вижу, что нужно вводить поправку до 1 стопа, даже полтора, «без базара» — Active D-Lighting. Если предстоит ввести поправку больше 2 стопов, то, памятуя, что Active D-Lighting при больших поправках «бледнит» картинку, т.е. в тени добавляет слишком много белого, на больших коррекциях не совсем избирательно выбеливает, делаю два RAW. Такие кадры конвертирую до означенного «предела» и через .tif 16 довожу в Photoshop. Может быть это и самовнушение, но Active D-Lighting в Low даёт кадры, которые легче обрабатывать, чем при ручной поправке + DL HS. Убедился в этом обрабатывая старые кадры, снятые без ADL и сравнивая их с новыми, под ADL. Считаю хорошим тоном, что Active D-Lighting ADL не вмешивается во все кадры и всегда на страже. Всего-то, в Picture Control Capture NX-D нужно было переключиться на режим Latest Picture Control. Это переключение существенно обновило мой D-300. Уровни воздействия Normal и High тоже использую, но реже. В новых камерах появился режим Авто, советовать не берусь, что лучше Low или Авто.

От применения Active D-Lighting в D-300 со старым Capture NX2 я воздерживался из-за часто появляющихся дополнительных шумов при «вытяжке». Перейдя на Capture NX-D и особенно при использовании режима Latest Picture Control, в настройках управления снимками (Picture Control) проблема исчезла.  

Видимо, руководствуясь привычкой к путанице, Nikon термином Active D-Lighting назвал и настройку в боксе Exposure Compensation в Capture NX-D, которая, по сути, является простым D-Lighting, программно выполняемым после съёмки для ручных поправок экспозиции. В этом пункте я только так понимаю логику Nikon: что толку с простаками толковать про разницу DL и ADL, назову в обоих местах одинаково, поймут, что лошадь, раз рога…

Надеюсь, вам стало ясно, что если включить на камере Active D-Lighting, то он будет активироваться по вызову экспосистемы камеры в случаях с риском пересветов и глубоких теней с потерями деталей. Название Active D-Lighting в боксе Capture NX-D от лукавого, там нет полноценного камерного Active D-Lighting, а только старенький, но эффективный D-Lighting (программная коррекция отснятого). Active D-Lighting трёхслойный пирог, второй слой стоит начеку и экономит наши ручные манипуляции. Третий слой  — зональная коррекция экспозиции срабатывает в Capture NX-D автоматически, а для желающих она выведена и под D-Lighting HS. D-Lighting HS, по сути тот же старенький D-Lighting, но усовершенствованный.

Когда в камере включен Active D-Lighting, то руками никаких поправок, касающихся экспонометрической триады (выдержка, диафрагма ISO) вводить не следует. Если вы включили ADL, то во всех Picture Сontrol ADL перехватит управление контрастом и яркостью на себя и отключит ваши ручные предустановки этих параметров во всех Picture Сontrol.

Ещё одно моё мнение: ADL почти обязателен при использовании низких значений ISO (съёмка вечером, ночная съёмка). С ручными поправками при ночной съёмке на низких ISO на моём D-300 результат лучше с ADL, чем с ручными поправками. ADL срабатывает более тонко с учётом ISO и ставить нужно Normal, а то и High, если в кадре соседствуют яркие фонарики с кромешной темнотой.

На любом, не никоновском конверторе мы видим то передержку, то недодержку от действий Active D-Lighting, но то, зачем при экспонировании активировался ADL мы не увидим. Нефирменное ПО не знает, что делать с дополнительными данными. Мой опыт показал, что на стадии конвертации Capture NX-D не имеет конкурентов, прежде всего по качеству картинки, а удобство – это дело вкуса. Видят Active D-Lighting только родные никоновские программы.

Есть ещё один аспект ADL. Он касается взаимодействия Active D-Lighting и баланса белого. D-300 у меня почти 8 лет. Последние три – четыре года я снимаю только с настройкой только UniBB. Ограничение только одно: я никогда не снимаю в формате .jpg, в остальном, только плюсы! У меня ниже будет тема по насыщенности цветов, там я этот аспект подробно опишу.

Большие знатоки технологий Nikon утверждают, что Active D-Lighting для формата .jpg, а для .nef бесполезен… как много открытий чудных даёт незнание английского языка …

Давайте рассмотри ситуацию, когда в мизансцене одновременно присутствуют и глубочайшие тени, и ярчайший снег под солнцем. Представим себе, что мы на Урале снимаем людей, которые зашли в пещеру, а кругом входа снег на солнце.  Если есть штатив, то выходом может быть только брекетинг, выносная вспышка и т.п. А что наш ADL? Самое поразительное в том, что его можно тоже применить! Для первого пробного кадра выставляем матричный замер экспозиции. Глянули на гистограмму и поняли: ADL обязательно «свалится» к одному из краёв. Так не будем ему мешать! В мануле с ADL рекомендуется использовать матричный замер. В это случае камера сработает по светам, будет их беречь, а в тенях запишет прилично деталей для «вытягивания». В крайнем случае можно внести и ручную коррекцию экспозиции, только ISO «задавить».

Подводя промежуточный итог заявлю: Active D—Lighting в камере + Capture NX—D оптимизируют работу матрицы под ДД сцены (в известном диапазоне, конечно).

Основы фотографии. 1 ступень / Галерея работ / Fotoshkola.net

29.01.2016, 22:24

Юрий Притиск,
преподаватель

Василий!

Приветствую!

Оценка работы

Спасибо за работу!

Представлена фотография в жанре ночного городского пейзажа.

Вид с тёплыми красками. Приемлемо экспонирован. Точно переданы детали города и нет смаза. Нет искажений, и очевидно, что в кадре передана перспектива видом канала и через многоплановость и выразительный центр внимания в виде подсвечивающегося собора.

Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority).

Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции.

Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости.

Странно видеть использование этого режима при производстве пейзажа. Ведь в таком режиме фотограф не контролирует диафрагму, и вместо большой глубины резкости и детализации, можно получить фотоснимок с малой ГРИП, что выдаст часть деталей пейзажа не резкими, или детали фона будут рассогласованы с ближним планом. Также может возникнуть дифракция, если диафрагма будет излишне закрыта.

У Вас всё получилось приемлемо, но всё же, по экспозиции нужна положительная поправка или применение HDR, чтобы облегчить тени, они чересчур глубоки.

В современных камерах используются вспомогательные программные инструменты, такие как D-lighting или HDR (у Canon — Auto Light Optimizer, у Sony — DRO, у Nikon — D-Lighting). Они помогают проработать детали с меньшим контрастом, хотя не являются безупречным инструментом на все случаи.

Важно выбирать освещение, удачно выбирать угол, под которым падает свет, а также использовать светофильтры.

http://prophotos.ru/lessons/17083-dinamicheskiy-diapazon-chast-1
http://prophotos.ru/lessons/17079-dinamicheskiy-diapazon-chast-2
http://prophotos.ru/lessons/17084-rasshiryaem-dinamicheskiy-diapazon-pri-obrabotke-samyy-prostoy-sposob

Подробнее о вспомогательных функциях уточним ниже и объединим их названием «D-lighting».

Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.

Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.

Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9832/16480689. 12/0_a1b0a_6c5dfa39_orig.jpg

Слева изображение без применения D-lighting, справа с включенным D-lighting

Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»

Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.

• Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всем изображении.

• Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съемки и применяется перед съемкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.

Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.

При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).

Замечания и рекомендации

В кадре много источников света и были бы кстати лучевые фильтры.

Лучевые фильтры (дифракционные фильтры) – позволяют создавать любопытные эффекты с точечными источниками света. Попавшие на фильтр лучи образуют всевозможные «звездочки». Наиболее эффектно смотрятся результаты фотосъемки с техникой вращения фильтра.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9150/16480689.10/0_94e9d_9a952c94_L.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9835/16480689.12/0_9e0f6_e2af6db2_XL.jpg

http://img-fotki. yandex.ru/get/17847/16480689.16/0_ae3d5_5d0b5159_orig.jpg

Размер и яркость лучей будут зависеть от интенсивности источника света, размера, формы и яркости. Чем ярче источник света тем длиннее лучики у звёздочки.

А вот количество лучей может быть разным.

На линзу лучевого светофильтра с помощью лазерной технологии нанесены тончайшие линии, от их числа и направления зависит число лучей звезды. Линии в одном направлении создают двулучевую звезду, есть фильтры, создающие 4-, 6-, 8-, 12-лучевые звезды и больше.

Фильтры выглядят так:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.12/0_9e0f5_d1ca029b_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9263/16480689.10/0_94e9e_a91b399a_L.jpg

Используя светофильтры с 8- или 12-лучевыми звездами надо помнить о том, что большое число лучей может перекрыть значительную часть изображения. Несмотря на то, что светофильтры образуют симметричные лучи, можно создать и не симметричную картину, отклоняя фильтр от объектива под углом.

Ну и надо проявить внимательность с глубиной резкости – тончайшие линии, нанесенные на линзу фильтра, могут отобразиться в полученном снимке.

Нельзя забывать, что многие объективы имеют лепестковую диафрагму, и при больших значениях диафрагменных чисел F16-F22, можно поймать похожий эффект с лучами, хотя и не такой эффектный. Кстати, о диафрагме, количество лучей звёздочек равно удвоенному количеству лепестков диафрагмы. Если у диафрагмы 5 лепестков, то лучей получится 10. А если число лепестков четное (например 6), то парные лучи сливаются и кажется что их 6, но они ярче и длиннее чем при нечетном количестве лепестков. То есть, получить нечетное количество лучиков не удастся. Если снимать еще и с фильтром, то наложение этих эффектов может нарушить гармонию финальной картины.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4904/16480689.10/0_94e9f_4a410f6b_XL.jpg

Перед тем, как нажать на спуск затвора, полезно немного повращать фильтр, подыскивая такое положение, чтобы крестики ничего важного не перечеркнули. Диагональное положение лучей выгоднее чем вертикально-горизонтальное, ведь в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, а диагонали здорово разнообразят кадр, вносят некоторую динамику и смотрятся более эффектно.

Типовые виды съемки с лучевыми фильтрами — искрящейся иней, подсвеченная солнцем роса, сосульки на солнце, брызги в солнечный день, всевозможные блики или отражение источников света, а также новогодняя ёлка 🙂

http://img-fotki.yandex.ru/get/6743/16480689.14/0_a8445_2dcf12bd_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/16480689.14/0_a8446_d8057ce7_orig.jpg

Дифракционные фильтры могут существенно разнообразить картину.

Я не видел средств в графическом редакторе успешно имитирующих работу таких фильтров, поэтому рекомендую использовать настоящие физические фильтры.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/414616.1f3/0_ad866_49467589_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6731/414616.1f3/0_ad867_a5c6b291_XXL.jpg

Работа моей студентки Ирины Герасимовой: http://img-fotki. yandex.ru/get/16153/16480689.17/0_afef0_58736f4d_orig.jpg

Выводы

Хороший пейзажный вид. Высокое качество. Привлекательный цвет. Приятно видеть такие работы.

Вот бы еще чуть облегчить контраст.

Nikon ADR: Adaptive Dynamic Range.

Никон Адаптивный динамический диапазон (ADR)

© 2012 KenRockwell.com. Все права защищены.

 

апрель 2012 г., январь 2008 г.    Другие обзоры Nikon

 

Представленный вместе с Nikon D3 и D300 осенью 2007 года, «автоматический D-Lighting» — это сленг Nikon, обозначающий, как мы настраиваем почти все устройства Nikon, представленные с 2007 года, на автоматическую адаптацию их динамических диапазонов в соответствии с любыми бликами и тенями, которые мы отбрасываем на них.

Я называю это ADR для адаптивного динамического диапазона. Nikon называет это «Активный D-Lighting», что не имеет смысла. Я передам слова Никона. Когда вы читаете «ADR», вы найдете его только в меню вашего D300 или D3 как «Adaptive D-Lighting». Вы также можете назвать его более милым «Адаптивная адаптация динамического диапазона» (ADRA), но я не буду этого делать.

ADR заметно улучшает мою самую большую жалобу на цифровые камеры. Эта функция автоматически определяет области выделения, которые будут потеряны, и делает все возможное, чтобы взять их под контроль. Он работает, и он работает автоматически. Вы должны активировать его в меню, что я объясню ниже.

В отличие от непрактичного Fuji S5, эта функция просто работает и ничего не тормозит.

Наведите указатель мыши на это изображение, чтобы увидеть, что оно делает:

Отель Калифорния. Наведите указатель мыши, чтобы увидеть активный D-Lighting в действии. (каждый в точности как снят)

Nikon называет это «Активный D-Lighting» и использует элементы раскрытия моего изобретения, опубликованного еще в 2005 году. Я надеялся, что кто-нибудь сделает это в камере еще с 2002 года, когда я понял, насколько ужасно мой D1H за 5000 долларов при рендеринге светлых участков.

В отличие от ужасного трюка с постобработкой под названием «D-Lighting», эта система предварительной коррекции прекрасно работает.

Самое очевидное, что ADR (он же Active D-Lighting) сохраняет цвет отеля. Стандартный снимок с незасвеченной стеной, поэтому он приобретает типичные неприятные цветовые сдвиги, которые мы видим на переэкспонированных участках, например, эти неприятные кольца вокруг закатного неба. Видите, как цвет отеля меняется от желтого в светлых областях до красновато-коричневого в более темных областях? Это не так выглядит.

Наведите указатель мыши, и цвет зафиксировался сам собой, так как D300 предотвратил выдувание красного канала. Это также очевидно на гистограммах RGB камеры.

Это был один из моих самых первых снимков в первое утро с моей D300. После того, как я поднялся с земли, но до того, как меня выбросили охранники, я посмотрел на тени. На изображении ADR они немного светлее, даже если стены менее открыты. В отличие от дрянной постобработки D-Lighting D40 и D80, это осветление тонкое и не имеет ужасных теней вокруг них, как это было со старым D-Lighting (в меню ретуши). Я так люблю ADR, что оставляю его включенным все время.

То же самое работает и на моем D3.

 

Как активировать ADR          top

ADR по умолчанию отключен. Я включаю его и никогда не выключаю.

На D3 и D300:

МЕНЮ > МЕНЮ СЪЕМКИ > Активный D-Lighting > Обычный.

 

Настройки ADR         top

Настройки: Выкл. (по умолчанию) Низкий, Нормальный и Высокий.

Я использую обычный. Поиграйте, если хотите; разница в основном заключается в степени подъема, применяемого к теням.

 

Скорость съемки и глубина буфера          top

Частота кадров

ADR не замедляет скорость съемки, как в камерах Fuji. Вы никогда не узнаете, что он включен, за исключением более качественных изображений и того, что вы можете видеть, как он был установлен, когда читаете данные при воспроизведении.

Глубина буфера

Поскольку D3 и D300 обрабатывают так много дополнительных данных, чтобы охватить больший потенциальный динамический диапазон, когда ADR включен, D3 и D300 требуется больше времени, чтобы очистить буфер для каждого снимка. Происходит много дополнительной обработки, которую мы не видим. ADR использует все 16 (линейных) бит даже для создания 8-битных (логарифмических) файлов JPG.

Буфер составляет 13 снимков с включенным ADR в D3 и 12 снимков в D300. Буфер увеличивается до сумасшедшего числа около 40 с выключенным ADR.

Буфер с включенной функцией ADR всегда равен 12 или 13. Глубина буфера зависит от выбора типов и размеров файлов при отключенной функции ADR.

Доступная глубина буфера отображается в реальном времени каждый раз, когда вы частично нажимаете кнопку спуска затвора.

12-deep — это больше, чем я когда-либо мог использовать на камере со скоростью 3 кадра в секунду, на которую обычно устанавливаются мои D3 и D300. Если я пытаюсь снимать длинные последовательности со скоростью 9 кадров в секунду, буфер заполняется за 1,5 секунды с включенным ADR.

Если вы заполняете буфер, что просто замедляет частоту кадров, не стесняйтесь деактивировать ADR для этой съемки. Я никогда этого не делаю.

 

Назад к обзору Nikon D300 или Вернуться к обзору Nikon D3

Вернуться к индексу страниц обзора Nikon D300 или индексу страниц обзора Nikon D3

 

ЗАГЛУШКА         верхний

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, каким бы сумасшедшим он ни казался.

Если вы найдете это столь же полезным, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или мастер-класс, который вы, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли иным образом, вы семья. Это замечательные люди, такие как вы, которые позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самая большая помощь — использовать эти ссылки на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz и J&R, когда вы получаете свои вкусности. Это ничего не стоит вам и является огромной помощью. В этих местах лучшие цены и обслуживание, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.

Спасибо за прочтение!

Кен

Главная   Пожертвовать   Новинка    Поиск    Галерея   Инструкции   Книги   Ссылки   Семинары   О   Контакт

Active D-Lighting

1. Центр загрузки
2. Онлайн-руководство Z 5
3. Руководство по меню
4. C Меню фотосъемки: параметры съемки
5. Активный D-Lighting

Сохраняйте детали в светах и ​​тенях, создавая изображения с естественным контрастом. Используйте для высококонтрастных сцен, например, при съемке ярко освещенной улицы. пейзаж через дверь или окно или фотографирование затененных объектов на солнечном день. Активный D-Lighting наиболее эффективен при использовании матричного замера.

[Выкл.]

[Y Авто]

Опция		Описание
Д	[Авто]	Фотокамера автоматически настраивает активный D-Lighting в зависимости от условий съемки.
З	[Сверхвысокий]	Выберите степень активного D-Lighting: [Сверхвысокий], [Высокий], [Нормальный] и [Низкий].
Р	[высокий]
В	[Нормальный]
Р	[Низкий]
в	[Выкл. ]	Активный D-Lighting выключен.

Текущая выбранная опция отображается на дисплее во время съемки.

Активный D-Lighting

• «Шум» в виде случайно расположенных ярких пикселей, тумана или линий может появляться в фотографии, сделанные с активным D-Lighting.

• В режиме M [Y Auto] эквивалентно [Q Normal].

• На некоторых объектах может быть видно неравномерное затенение.

• Эта функция не применяется при высокой чувствительности ISO (Hi 0,3–Hi 1,0), включая высокая чувствительность выбирается с помощью автоматического управления чувствительностью ISO.

Active D Lighting and Noise Reduction от Nikon D5 Fast Start Class с Джоном Гринго

Информация об уроке

Active D Lighting and Noise Reduction фото пример того, что это обычно делает на фотографии. Итак, вот фотография, на которой много информации, скрытой в тени, которую вам, возможно, хотелось бы сделать немного ярче. И поэтому, включив это или оставив его в автоматическом режиме, он немного осветлит тени и предполагает, что вы не хотите переэкспонировать области, и вы хотите, чтобы эти более темные области были немного лучше видны. Проблема в том, что не все фотографии нуждаются в этой настройке. На некоторых фотографиях вам нужен поразительный контраст и темные тени. Так что это действительно зависит от типов фотографий, которые вы снимаете. Обычно я бы сказал, что если вы снимаете много фотографий людей, где они находятся в тени, тогда вам может понадобиться это. И поэтому это то, что я обычно оставляю выключенным, потому что это то, чем вы будете лучше управлять постфактум, но если вы хотите включить его, вы можете…

попробуйте установить нормальные настройки. Я был бы очень осторожен со слишком высокими настройками, но вы хотите проверить это для своих нужд, чтобы увидеть, работает ли это для вашего типа фотографии или нет. Шумоподавление на длинных выдержках. Я помню одну из своих первых камер Nikon, когда я снимал экспозицию, и я не мог понять, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать вторую экспозицию. Таким образом, при длинных выдержках продолжительностью более секунды или секунды и более камера будет снимать вторую темную выдержку, чтобы исправить любые проблемы с шумом при длинных выдержках. И я как бы задавался вопросом о современных камерах, насколько это полезно? И поэтому я хотел провести небольшой тест, и поэтому я просто взял свой стандартный объект, сфотографировал его, использовал длинную выдержку и 30 секунд в этом случае, и я включил и выключил его, и я могу разницы вообще не вижу. Существенной разницы в шуме между ними нет вообще. И все, что я знаю, это то, что после того, как я включил шумоподавление, я не мог снимать камерой в течение 30 секунд. И поэтому он, безусловно, не приносит особой пользы, поэтому я бы оставил его выключенным, чтобы он позволял вам стрелять немного быстрее в полевых условиях. Я знаю из фотографии природы, когда вы делаете 10-секундную экспозицию, приятно иметь возможность взять и сделать следующую 10-секундную выдержку, а не ждать, пока ваша камера обработает, особенно когда это не дает вашему изображению никакой пользы. . И опять же, это работает только с JPEG, а не с RAW, это одна из функций обработки изображений, которая не влияет на RAW, она влияет только на JPEG. Очень похоже на то, о чем мы только что говорили, шумоподавление при высоких значениях ISO. Поэтому, когда вы снимаете с более высокими значениями ISO, камеры могут исправить это. Итак, давайте посмотрим, что здесь делает камера, и я скажу вам прямо сейчас, что она имеет гораздо большее влияние, чем шумоподавление при длительной выдержке, так что выбор, который нам нужно будет сделать, будет немного осторожнее. . Итак, здесь, при ISO 6400, эта камера все еще довольно чистая, но когда мы включаем ее на высокое или нормальное значение, она немного убирает этот шум в темных областях. Давайте поднимем ISO до 25, и когда вы включите шумоподавление на максимум, оно начнет сильно портить детали. И поэтому я бы очень, очень сомневался, стоит ли устанавливать для этой камеры режим высокого шумоподавления, потому что вы немного потеряете резкость. Итак, вам нужно найти компромисс между шумом и резкостью. И пойдем дальше? Давайте поднимем до 100 и снимем с четырьмя различными настройками от выключенного до высокого. Так что, если вы снимаете в RAW, это вообще не имеет значения. Если вы снимаете в формате JPEG, вы как бы хотите обратить внимание и провести тщательную линию относительно того, сколько исправлений вы хотите сделать в камере. И по большей части я бы просто предупредил о том, что, возможно, не следует устанавливать высокие настройки, либо устанавливать низкие, либо обычные настройки, если вы хотите, чтобы камера позаботилась о некоторых из этих проблем. для вас. Далее идет управление виньеткой. И поэтому мы можем либо отключить это, либо установить для него три разных параметра. Управление виньетированием предназначено для линз, у которых углы немного темнее, чем в центре. Чаще всего это происходит с светосильными объективами и широкоугольными объективами. А так вот у нас виньетирование по углам. Мы можем это исправить. Nikon знает, сколько виньетирования имеет каждый из их объективов, и они могут автоматически корректировать это. Самое смешное, что если я снимаю людей, я часто добавляю к ним виньетку, и поэтому есть целая группа фотографов, которые хотят виньетку и совсем не хотят ее исправлять.