Nikon D300 характеристики и обзор
- 12MP — APS -C Sensor
- 3 «Фиксированный экран
- ISO 200 — 3200 (повышение до 6400)
- 1/8000S Максимум
- NO Video
- Nikon F Mount
- 925G -147 x 114 x 74 мм
- Выпущен в марте 2008 г.
- Заменил Nikon D200
- Обновлен Nikon D300S
- Читать полные спецификации
- Альтернативы
- Линзы
- Сравнение размеров
- Часто задаваемые вопросы
Портативность
55 Визуализация
52 Особенности
59 Комбинезон
54
Обзор Nikon D300
Nikon D300 — цифровая зеркальная фотокамера Nikon Advanced, впервые представленная в марте 2008 года. Камера оснащена 12-мегапиксельной CMOS-матрицей размера APS-C с максимальным разрешением 4288 x 2848.
Компания Nikon выпустила эту модель, чтобы обновить предыдущую модель Nikon D200 (Читать полное сравнение), а затем представила новую модель Nikon D300S (Читать полное сравнение), чтобы заменить эту модель.
Фотокамера D300 занимает 52-е место из 92 среди продвинутых цифровых зеркальных камер и 374-е место из 1453 цифровых камер в нашей коллекции. Вам следует попробовать наш фильтр Smart Camera , чтобы найти списки камер на основе ваших индивидуальных факторов.
Коронавирус влияет на сенсорный бизнесНиже приведена таблица различных факторов, используемых в рейтинговой системе.
История Nikon D300
Фотокамера Nikon D300 принадлежит к семейству цифровых камер. Полный список вы можете увидеть ниже.
Галерея Nikon D300
Посмотреть на D300 с разных ракурсов можно в галерее здесь.
Nikon D300 плюсы и минусы
Вот контрольный список преимуществ и недостатков Nikon D300, основанный на функциях, которые часто считаются необходимыми в цифровой камере.
Аккумулятор лучше среднего (1000 CIPA)
сменные объективы (байонет Nikon F)
поставляется с фазовой автофокусировкой
поставляется с верхним ЖК-экраном вспышка
имеет ручную фокусировку
высокая скорость затвора (1/8000 с)
хороший размер экрана (3 дюйма)
экран имеет хорошее разрешение (922 K DOT)
Размер датчика хорош (APS-C)
Поддерживает файлы RAW
Погодные доказательства
не имеют стабилизации изображения
Отсутствие порта для наушников
Отсутствие MIC Port
макс.
кадр/с очень медленно (6,0 кадров/с)
нет видеосъемки
экран не артикулируется
экран не подходит для селфи
низкое разрешение сенсора (12 мегапикселей)
Самая маленькая в мире камера попала в Книгу рекордов Гиннеса под номеромДатчик Nikon D300 имеет характеристики
Nikon D300 оснащен процессором Expeed. Размер сенсора в Nikon D300 составляет 23,6 мм x 15,8 мм (APS-C). Сенсор площадью 373 мм² может захватывать 4288 x 2848 пикселей с соотношением сторон 3:2.
Последний день, чтобы получить ваши файлы, так как Canon Irisa закрывается
Датчик CMOS имеет 12 мегапикселей и включает стандартный диапазон ISO от 200 до 3200. ISO может быть расширен электронным способом до 100–6400. Формат RAW сохраняется, поэтому больше права на ошибку.
На изображении ниже показан размер сенсора D300 по сравнению с другими популярными размерами. Сенсор D300 имеет кроп-фактор 1,5 и представлен зеленым цветом.
400-мегапиксельный режим появится в Fujifilm GFX 100
Чтобы получить представление о различных соотношениях сторон, вы можете обратиться к графику ниже.
Никон Д300 размеры
Nikon D300 имеет вес 2,04 фунта (925 граммов или 32,63 унции) и внешние пропорции 147 мм x 114 мм x 74 мм (5,8 дюйма x 4,5 дюйма x 2,9 дюйма).»). Вес типичной камеры Advanced DSLR составляет 776 граммов, поэтому Nikon D300 тяжелее по сравнению с другими конкурентами.
Обращайтесь с файлами 8K RED как босс
Внизу изображение Nikon D300 вместе с газировкой, чтобы помочь
На представленном ниже виде сверху показан дизайн кнопки на D300.
Характеристики объектива Nikon D300
Фотокамера D300 использует байонет Nikon F и имеет в продаже 315 объективов. Вот несколько объективов из нашей базы данных, которые подходят для D300.
Модель Визуализация Фокусное расстояние Aperture Стабилизированная Вес
Sigma 150-600 мм F5-6,3 DG HSM C150-600 мм/5,0-600 мм F5-6,3 DG HSM C150-600 мммф/5,0-600 мм.
Google будет печатать ваши «лучшие» фотографии за 8 долларов в месяц
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR18-300mmf/ 3,5–6,3 550 г
Tokina AT-X Pro 50–135 мм f2,8 DX50–135 ммf/2,8 845G
SIGMA 30MM F1.4 EX DC HSM30MMF/1,4 430G
TOKINA AF-X PRO 16-50 мм F2.8 DX16-50 мм/2,8 610G
$ 20 0003 9087 610G
$ 20 0003 9015 455 ММФ 355 ММФ 395 ММФ 395 ММФ 395 ММФ 395 ММФ 395 ММФ 395 ММФА 3. 4 Di USD35mmf/1.4805g
Последний день, чтобы получить ваши файлы, так как Canon Irisa закрываетсяNikon D300 Возможности подключения
D300 имеет следующие возможности подключения:
- USB Да
- HDMI Да
- GPS Да
Цифровыми камерами с поддержкой NFC или Bluetooth можно легко управлять по беспроводной сети через смартфоны.
Несколько приложений также позволяют просматривать в реальном времени и нажимают кнопку спуска затвора, когда вы не находитесь рядом с камерой. Если камера оснащена портом HDMI, ее можно подключить к внешнему дисплею. Практически все камеры позволяют заряжать аккумулятор с помощью USB-порта.
Коронавирус влияет на сенсорный бизнесОсобенности видео Nikon D300
Nikon D300 не снимает видео. Если вы покупаете цифровую камеру, чтобы снимать только фотографии, это не должно вызывать беспокойства.
Управляйте Profoto B10 и B10 Plus с помощью телефона AndroidЗащита от непогоды Nikon D300
Nikon D300 имеет защиту от непогоды, что делает его отличным вариантом для использования в сложных условиях. Это особенно полезно каждый раз, когда вы не уверены в условиях, с которыми можете столкнуться во время фотосъемки на открытом воздухе.
Экран и видоискатель Nikon D300
Nikon D300 оснащен 3-дюймовым фиксированным экраном с разрешением 922 тыс. точек.
К сожалению, экран дисплея не является сенсорным. D300 также оснащен верхним ЖК-экраном, поэтому можно мгновенно просматривать настройки камеры.
Unsplash сотрудничает с учреждениями, чтобы предоставить исторические архивные фотографии
Характеристики видоискателя для Nikon D300 следующие:
- Видоискатель Оптический (пентапризма)
- Покрытие видоискателя 100 процентов
- Увеличение видоискателя 0,63x
Видоискатели могут быть весьма полезными в солнечную погоду на открытом воздухе, что может привести к размытию экрана камеры.
Функции затвора Nikon D300
Скорость серийной съемки Nikon D300 составляет 6,0 кадров/с. Максимальная выдержка 1/8000 сек.
Фотографа оштрафовали на 200 000 долларов за то, что он не предоставил фотографииВспышка Nikon D300 и функция горячего башмака
Nikon D300 поставляется как со встроенной вспышкой, так и с поддержкой внешней вспышки.
Максимальная синхронизация вспышки составляет 1/250 сек.
Функции автофокуса Nikon D300
Nikon D300 поставляется с автофокусировкой с определением фазы и автофокусировкой с определением контраста. Автофокусировка с определением фазы намного быстрее и точнее по сравнению с автофокусировкой с определением контраста.
Он имеет 51 точку фокусировки на выбор. Nikon D300 включает ручную фокусировку, когда это необходимо в условиях низкой освещенности или вам требуется более точное управление фокусировкой.
Самая маленькая в мире камера попала в Книгу рекордов Гиннеса под номеромСрок службы батареи Nikon D300
Батарейный блок (EN-EL3e) для Nikon D300 рассчитан на 1000 снимков в соответствии со спецификациями CIPA, что выше стандарта по сравнению с его классом. Обычный срок службы батареи камеры Advanced DSLR составляет 909. Nikon D780 имеет максимальное (2260) время автономной работы в этой группе камер.
Ниже приведен список цифровых зеркальных камер Advanced с самым длительным временем автономной работы:
Nikon D300 для разных видов фотосъемки
На следующей гистограмме представлен краткий обзор Nikon D300 для различных видов фотографии.
Чтобы узнать больше, перейдите к соответствующему разделу ниже.
Портретная съемка на Nikon D300
Nikon D300 получает оценку 61, что очень хорошо и означает, что камера очень хорошо подходит для портретных фотографий. Съемка портретов в значительной степени зависит от характеристик сенсора, поддержки RAW и возможности работы с внешним освещением.
Работайте с этими файлами 8K RED как боссимеет ручную фокусировку
размер сенсора приличный (APS-C)
поддерживает форматы RAW
малое количество мегапикселей (12 мегапикселей)
Информация о уличной фотографии Nikon D300
Набрав всего 56 баллов, Nikon D300 вполне подходит для использования в уличной фотографии. Достойная камера для уличной фотографии имеет идеальный баланс качества изображения и портативности.
Google будет печатать ваши «лучшие» фотографии за 8 долларов в месяцразмер сенсора хороший (APS-C)
доставляет файлы RAW
защита от непогоды
нет шарнирного экрана
без стабилизации изображения
Nikon D300 Информация о спортивной фотосъемке
Приличная спортивная фотосъемка (57 баллов) означает, что Nikon D300 достаточно приемлем для спортивной фотосъемки.
хорошая максимальная выдержка (1/8000 секунды)
хороший размер сенсора (APS-C)
Запечатывание погоды
Лучше, чем среднее время батареи (1000 CIPA)
Поддерживает фазу обнаружение Auto Focus
Непрерывная стрельба медленная (6,0 кадров в секунду)
. )
Фотосъемка в путешествиях на Nikon D300
Портативность чрезвычайно важна при выборе камеры для путешествий. В целом, Nikon D300 получает разумные 56 баллов как камера для путешествий, которую вполне можно взять с собой в отпуск.
Последний день, чтобы получить ваши файлы, так как Canon Irisa выключаетсяотличный аккумулятор (1000 CIPA)
защита от окружающей среды
встроенная вспышка
датчик низкого разрешения (12MP)
экран не содержит селфи
Nikon D300 как камера для пейзажной фотографии
Если вы хотите купить цифровую камеру для пейзажных фотографий, самым важным фактором будет качество изображения.
Nikon D300 с оценкой выше среднего в 65 баллов в качестве пейзажной камеры является прекрасным выбором на современном рынке.
фокусировка вручную
смена объектива (байонет Nikon F)
довольно хороший размер экрана (3″) защита от окружающей среды
большое время автономной работы (1000 снимков)
нет стабилизации изображения
низкое разрешение сенсора (12MP)
Nikon D300 Информация для блога
Камера для видеоблога действительно должна иметь движущийся дисплей, вход для микрофона и, если возможно, IBIS. Принимая все во внимание, Nikon D300 просто не годится для видеоблога, поскольку дает ужасный рейтинг 9,
. Управляйте Profoto B10 и B10 Plus с помощью телефона Androidотсутствие записи видео
Nikon D300 Альтернативы
Если вы ищете замену D300, ниже представлена коллекция камер с самым высоким рейтингом, которые относятся к классу Advanced DSLR.
На приведенной ниже диаграмме представлена сводная информация о D300 по сравнению с ее конкурентами с самым высоким рейтингом, показанным ранее.
Ниже приведены несколько камер, которые вы можете рассмотреть в качестве альтернативы. Чтобы прочитать подробное сравнение, перейдите по ссылке «Сравнить».
Unsplash сотрудничает с Institutions, чтобы предоставить исторические архивные фотографииТехнические характеристики
Общая информация
Компания
Nikon
Model
Nikon D300
Type
Advanced DSLR
Released
2008-03-12
Body design
Mid-size SLR
Sensor Information
Sensor type
CMOS
Процессор
Expeed
Размер датчика
APS-C
Размеры датчика
23,6 x 15,8 мм
Площадь поверхности датчика
372,9 мм² Разрешение датчика
3
30003 12 megapixel
Anti aliasing filter
Aspect ratio
3:2
Peak resolution
4288 x 2848
RAW format
Highest native ISO
3200
Highest enhanced ISO
6400
Min Исходное значение ISO
200
Минимальное усиление ISO
100
Автофокусировка
Фокусировка вручную
Сенсорная фокусировка
Непрерывная автофокусировка
Однократная автофокусировка
Tracking autofocus
Selective autofocus
Center weighted autofocus
Multi area autofocus
Autofocus live view
Face detection focus
Contract detection focus
Phase detection focus
Number of focus points
51
Lens
Крепление объектива
Nikon F
Доступные объективы
309
Кроп-фактор
1,5
Экран
Диапазон экрана
Фиксированный тип
Диагональный экран
3 -дюймовый
Разрешение экрана
922K DOT
Selfie Friendly
LiveView
Touch Capability
Технология экрана
SUPER DENVEIL TFT TFT LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC WID -угол обзора
Информация о видоискателе
Видоискатель
Оптический (пентапризма)
Покрытие видоискателя
100 процентов
Увеличение видоискателя
0,63x
Оценки DXO
DXO Общий балл
67
DXO Deep Deby
22,1
DXO Динамический диапазон
12,0
DXO LOW LILE SCOP
6799
12,0
DXO LIL LILD.
Характеристики
Мин. скорость затвора
30 с
Макс. скорость затвора
1/8000 с
Серийная выдержка
6,0 кадров/с
Приоритет выдержки 09
Приоритет выдержки
0003
Вручную Установленную экспозицию
Компенсация воздействия
Да
Изменение белого баланса
Стабилизация изображения
Интегрированная вспышка
Диапазон вспышки
12,00 м (At ISO 100)
Варианты флэш — Эффект красных глаз, медленная синхронизация, задняя шторка
Горячий башмак
Брекетинг автоэкспозиции
Брекетинг баланса белого
Макс. синхронизация со вспышкой
1/250 с
Экспозиция
Многосегментный замер0003
Average metering
Spot metering
Partial metering
AF area metering
Center weighted metering
Video features
Highest video resolution
None
Mic jack
Headphone jack
Connectivity
Wireless
Нет
Bluetooth
NFC
HDMI
USB
USB 2. 0 (480 Мбит/с)
GPS
Дополнительно
Physical
Environment seal
Water proof
Dust proof
Shock proof
Crush proof
Freeze proof
Weight
925 gr (2.04 pounds)
Dimensions
147 x 114 x 74mm (5.8 » x 4,5″ x 2,9″)
Другое
Срок службы батареи
1000 фотографий
Тип батареи
Аккумулятор
Модель аккумулятора
Автоспуск EN-EL3e
3
3
Да (от 2 до 20 с)
Функция интервальной съемки
Носитель данных
Compact Flash (тип I или II)
Слоты для хранения
Один
Цена при выпуске3 9,00002 $
Наилучшие универсальные настройки для фотосъемки в Nikon D300s
В этой главе Обзор наилучших универсальных настроек для фотосъемки
Настройка камеры для портретной фотосъемки
Обнаружение секретов создания динамичных снимков
Выбор правильных настроек для съемки пейзажей и других живописных видов
Съемка крупным планом объекта съемки
В предыдущих главах этой темы подробно рассматриваются все функции фотосъемки фотокамеры D300 с подробным описанием того, как различные элементы управления влияют на экспозицию , качество изображения, фокус, цвет и т. п. В этой главе собрана вся эта информация, чтобы помочь вам настроить камеру для определенных типов фотографии.
В первом разделе приводится краткий обзор важнейших настроек фотосъемки, которые должны пригодиться вам независимо от объекта съемки. После этого я предлагаю свои советы о том, какие настройки использовать для портретов, динамичных снимков, пейзажей и крупных планов.
Имейте в виду, что, хотя я даю здесь конкретные рекомендации, нет жестких и быстрых правил относительно того, как «правильно» снимать портрет, пейзаж или что-то еще. Так что не стесняйтесь бродить по своему усмотрению, настраивая этот параметр экспозиции или регулируя этот контроль фокусировки, чтобы открыть свое собственное творческое видение. В конце концов, эксперименты — это часть удовольствия от фотографии, а благодаря монитору камеры и кнопке «Удалить» это простое и совершенно бесплатное предложение.
Повтор основных настроек изображения Ваш объект, творческие цели и условия освещения определяют, какие настройки вы должны использовать для некоторых параметров съемки, таких как диафрагма и скорость затвора. В этой главе я предлагаю свои варианты этих вариантов. Но для многих основных параметров я рекомендую одни и те же настройки почти для каждого сценария съемки. В Таблице 7-1 показаны эти рекомендации, а также перечислены главы, в которых можно найти подробную информацию о каждой настройке.
Таблица 7-1 Универсальные настройки фотосъемки
Опция Рекомендуемая настройка Глава Качество изображения JPEG Fine или NEF (RAW) 3 Размер изображения Большой или средний 3 Баланс белого Авто 6 Чувствительность ISO 200 5 Режим фокусировки Для автофокуса: S (одиночный сервопривод) для неподвижных объектов; C (непрерывный сервопривод) для действия; M для ручной фокусировки 6 Режим зоны АФ Неподвижные объекты, одноточечный; фото в движении, динамическая область 6 Режим разблокировки Фото в движении: Continuous Lo или Continuous Hi; все остальные: одинарный 2 Измерение Матрица 5 Активный D-Lighting Выкл. 5
Настройка для определенных сцен По большей части настройки, подробно описанные в предыдущем разделе, относятся к категории «установил и забыл». Это позволяет вам сосредоточиться на нескольких других параметрах камеры, таких как диафрагма и скорость затвора, которыми вы можете управлять для достижения конкретной фотографической цели.
В следующих четырех разделах объясняется, какие из этих дополнительных параметров обычно дают наилучшие результаты при съемке портретов, динамичных снимков, пейзажей и крупных планов. Попутно я даю несколько композиционных и творческих советов — но опять же, помните, что красота в глазах смотрящего, и на каждое так называемое правило есть множество отличных изображений, доказывающих исключение.
Съемка неподвижных портретов Под фотопортретом я подразумеваю неподвижный объект. Для тех, кто не хочет сидеть неподвижно достаточно долго, чтобы их сфотографировали — дети, домашние животные и даже некоторые подростки, которых я знаю, — переходите к следующему разделу и вместо этого используйте приемы, данные для съемок в движении.
Предполагая, что у вас есть объект, готовый позировать, классический подход к портретной съемке заключается в том, чтобы удерживать объект в резком фокусе, а фон — в мягком фокусе. Этот художественный выбор подчеркивает объект и помогает уменьшить влияние любых отвлекающих фоновых объектов в случаях, когда вы не можете контролировать настройку. Следующие шаги покажут вам, как добиться такого вида:
1. Установите диск выбора режимов в положение A (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) и выберите наименьшее возможное значение f-stop.
Как объясняется в главе 5, низкое значение диафрагмы открывает диафрагму, что не только позволяет большему количеству света попадать в камеру, но и сокращает глубину резкости или диапазон резкого фокуса. Таким образом, установка низкого значения f-stop — это первый шаг к смягчению фона вашего портрета. (Доступный вам диапазон f-stop зависит от вашего объектива.) Также имейте в виду, что чем дальше ваш объект от фона, тем большего размытия вы можете добиться.
Я рекомендую режим с приоритетом диафрагмы, когда глубина резкости имеет первостепенное значение, потому что вы можете управлять диафрагмой, полагаясь на то, что камера выберет выдержку, обеспечивающую правильную экспозицию изображения. Просто поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать желаемую диафрагму. (Однако вам также необходимо обратить внимание на скорость затвора, чтобы убедиться, что она не настолько медленная, чтобы любое движение объекта или камеры размыло изображение.)
Конечно, если вам удобнее использовать ручную экспозицию, вы можете использовать этот режим и установить как диафрагму, так и выдержку. Используйте главный диск управления для установки скорости затвора.
Какой бы режим вы ни выбрали, вы можете отслеживать текущую диафрагму и выдержку на информационном дисплее, панели управления и в видоискателе, как показано на рис. 7-1.
2. Чтобы еще больше смягчить фон, увеличьте масштаб, приблизитесь или и то, и другое.
Как описано в Главе 6, увеличение фокусного расстояния также уменьшает глубину резкости, как и физическое приближение к объекту.
Объектив с фокусным расстоянием 85-120 мм идеально подходит для классического портрета головы и плеч. Избегайте использования очень короткого фокусного расстояния (широкоугольного объектива) для портретов. Из-за них черты лица могут казаться искаженными — примерно так, как выглядят люди, когда вы смотрите на них через дверной глазок.
Рисунок 7-1: Вы можете контролировать настройки диафрагмы и скорости затвора в трех местах.
3. При съемке портретов в помещении по возможности снимайте без вспышки.
Съемка с доступным освещением, а не со вспышкой, обеспечивает более мягкое освещение и позволяет избежать эффекта красных глаз. Чтобы получить достаточно света для съемки без вспышки, включите комнатный свет или при дневном свете поместите объект съемки рядом с солнечным окном, как я сделал для изображения на рис. 7-2.
Если вспышка неизбежна, см. мой список советов по вспышке в конце шагов, чтобы получить лучшие результаты.
4. Для портретов на улице по возможности используйте вспышку.
Даже при дневном свете вспышка добавляет эффектный свет на лица объектов. (В разделе о вспышке главы 5 есть пример.)
Просто нажмите кнопку «Вспышка» на боковой панели камеры, чтобы
включить встроенную вспышку. Для дневных портретов используйте настройку режима синхронизации по передней шторке. (Это
. Рис. 7-2. Для получения более привлекательных портретов в помещении снимайте при доступном освещении, а не со вспышкой.
обычный, базовый режим вспышки.) Помните, что по умолчанию максимальная выдержка для съемки со вспышкой на D300s составляет 1/250 секунды, поэтому при ярком свете вам может потребоваться немного прикрыть диафрагму, чтобы не переэкспонировать фотографию. Это, конечно, делает фон более четким. Поэтому попробуйте вместо этого переместить объект в затененную область. Вы также можете использовать параметр «Скорость синхронизации со вспышкой» в меню «Пользовательские настройки», чтобы увеличить максимальную скорость затвора при съемке со вспышкой; подробности см. в главе 5.
Для ночных изображений попробуйте режим подавления эффекта красных глаз или медленную синхронизацию; еще раз, см. советы по работе со вспышкой в конце этих шагов, чтобы использовать любой режим наиболее эффективно.
5. Для автофокусировки объедините режим одноточечной зоны АФ с режимом фокусировки S (по одному сервоприводу).
Эти настройки автофокуса идеально подходят для съемки неподвижных объектов. В главе 6 объясняются точные шаги по фокусировке, которые вам необходимо предпринять.
Опять же, эти шаги просто дают вам отправную точку для создания более качественных портретов. Несколько других советов также могут улучшить ваши изображения людей:
Обратите внимание на фон. Просканируйте весь кадр в поисках навязчивых объектов, которые могут отвлекать внимание от объекта. При необходимости переместите объект на более привлекательный фон. Внутри хорошо смотрится стена с мягкой текстурой; На открытом воздухе деревья и кустарники могут стать хорошим фоном, если они не настолько богато украшены или красочны, что уменьшают объект (например, магнолия, усыпанная цветами).
Обратите внимание на баланс белого, если ваш объект освещен как вспышкой, так и окружающим светом. Несколько источников света могут сбить камеру с толку при использовании автоматической балансировки белого. В результате ваши цвета могут казаться немного теплее или холоднее, чем должны. Небольшой согревающий эффект обычно хорошо смотрится на портретах, придавая коже легкое сияние. Но если вам нужно устранить цветовой оттенок, будь то в сторону тепла или холода, обратитесь к главе 6, чтобы узнать, как точно настроить баланс белого.
: Когда вспышка неизбежна, попробуйте эти приемы, чтобы добиться лучших результатов.
Следующие методы могут помочь решить проблемы, связанные со вспышкой: • В помещении включите как можно больше комнатного освещения. При большем окружающем освещении вы уменьшаете мощность вспышки, необходимую для экспонирования изображения. Этот шаг также вызывает сужение зрачков, что еще больше снижает вероятность эффекта красных глаз. (Однако обратите внимание на мое предупреждение о балансе белого.) В качестве дополнительного преимущества меньший зрачок позволяет видеть на портрете больше радужной оболочки объекта, поэтому вы видите больше цвета глаз.
• Попробуйте настроить вспышку на подавление эффекта красных глаз или режим медленной синхронизации. Если вы выберете первый вариант, предупредите объект, чтобы он ожидал как предварительного всплеска света от вспомогательной лампы автофокусировки, которая сужает зрачки, так и фактической вспышки. И помните, что медленная синхронизация со вспышкой использует более длинную, чем обычно, скорость затвора, что дает более мягкое освещение и более яркий фон, чем обычная вспышка. Вы можете установить медленную синхронизацию вспышки в режимах A и P. В других режимах просто используйте обычный режим вспышки (синхронизация по передней шторке), но выберите длинную выдержку, чтобы получить те же результаты.
Взгляните на Рисунок 7-3, где показано, как медленная синхронизация со вспышкой действительно может улучшить портрет в помещении. Когда я использовал обычную вспышку, выдержка составляла 1/60 секунды. На такой скорости у камеры мало времени, чтобы впитать окружающий свет. В результате сцена освещается в основном вспышкой. Это вызвало две проблемы: мощная вспышка создала несколько «горячих точек» на коже объекта, а оконная рама была гораздо более заметной из-за контраста между ней и более темными кустами за окном. Хотя это было днем, когда я сделал снимок, небо было затянуто облаками, поэтому при выдержке 1/60 секунды внешний вид кажется темным.
Рис. 7-3. Вспышка с медленной синхронизацией обеспечивает более мягкое и равномерное освещение и более яркий фон.
В примере с медленной синхронизацией, снятом с выдержкой 1/4 секунды, время выдержки было достаточно большим, чтобы окружающий свет осветил внешний вид до такой степени, что оконная рама почти слилась с фоном. А поскольку для экспонирования объекта требуется гораздо меньшая мощность вспышки, освещение получается гораздо более приятным. В этом случае яркий фон также помогает выделить объект из-за ее темных волос и рубашки. Если бы испытуемый был бледной блондинкой, эта установка, конечно, не сработала бы. И обратите внимание на изменение цвета, которое произошло из-за различных сочетаний вспышки и окружающего освещения — в этом случае пример с медленной синхронизацией показал гораздо более теплые тона, чем пример с обычной вспышкой. Опять же, вы можете настроить баланс белого, если цвета вам не нравятся.
Каждый раз, когда вы используете вспышку с медленной синхронизацией, не забывайте, что более длинная, чем обычно, скорость затвора означает повышенный риск смазывания из-за дрожания камеры. Поэтому всегда используйте штатив или иное устойчивое положение камеры. И напомните своему объекту оставаться абсолютно неподвижным, потому что он будет казаться размытым, если он будет двигаться во время экспозиции. Мне повезло, что у меня есть и штатив, и совместный объект для моих примеров, но я, вероятно, не стал бы использовать медленную синхронизацию для портретов маленьких детей или домашних животных.
• Для получения профессиональных результатов используйте внешнюю вспышку с вращающейся головкой. Затем направьте головку вспышки вверх, чтобы свет вспышки отражался от потолка и мягко падал на объект. Внешняя вспышка стоит недешево, но ее результаты оправдывают покупку, если вы снимаете много портретов. Сравните два портрета на рис. 7-4 для иллюстрации. В первом примере встроенная вспышка привела к сильному затенению позади объекта и резкому, концентрированному свету. Чтобы получить лучший результат справа, я использовал вспышку Nikon и отразил свет от потолка.
Убедитесь, что потолок или другая поверхность, которую вы используете для отражения света, белого цвета. В противном случае свет вспышки подхватит цвет поверхности и повлияет на цвет вашего объекта.
• Чтобы уменьшить затенение от вспышки, отодвиньте объект от фона. Я предпринял этот дополнительный шаг для правого изображения на рис. 7-4. Увеличенное расстояние не только уменьшило затенение, но и немного смягчило фокус стены (из-за малой глубины резкости из-за моей диафрагмы и фокусного расстояния).
Хорошим общим правилом является размещение объектов достаточно далеко от фона, чтобы они не могли его коснуться. Однако, если это невозможно, попробуйте пойти в другом направлении: если голова человека прижата к фону, любая тень будет меньше и менее заметна. Например, вы получаете меньше затенения, когда голова человека лежит на диванной подушке, чем если этот человек сидит прямо, с головой в футе или около того от подушки.
Рис. 7-4. Чтобы устранить резкое освещение и сильные тени (слева), я использовал отраженную вспышку и переместил объект дальше от фона (справа).
• Приобретите рассеиватель вспышки, чтобы еще больше смягчить свет. Независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку или внешнюю вспышку, прикрепить рассеиватель также будет хорошей идеей. Рассеиватель — это просто кусок полупрозрачного пластика или ткани, который вы надеваете на вспышку, чтобы смягчить и распространить свет — так же, как прозрачные шторы рассеивают свет из окна. Рассеиватели бывают самых разных конструкций, в том числе небольшие складные модели, которые надеваются на встроенную вспышку.
Свободно кадрируйте объект, чтобы впоследствии можно было кадрировать до различных размеров кадра. Фотокамера D300s создает изображения с соотношением сторон 3:2. Это означает, что ваш портрет идеально соответствует размеру отпечатка 4 x 6 дюймов, но вам потребуется кадрирование для печати в любых других пропорциях, например, 5 x 7 или 8 x 10. Глава 9больше говорит об этой проблеме.
Съемка действия Короткая выдержка является ключом к получению четкого снимка любого движущегося объекта, будь то цветок на ветру, вращающееся колесо обозрения или, как в случае с рис. 7- 5, велогонщик.
Наряду с основными настройками съемки, приведенными в Таблице 7-1, попробуйте использовать следующие методы для фотографирования движущегося объекта:
1. Установите диск выбора режимов в положение S (автоэкспозиция с приоритетом выдержки).
В этом режиме вы управляете выдержкой, а камера заботится о выборе значения диафрагмы, обеспечивающего хорошую экспозицию. Однако, если вам удобно работать как с выдержкой, так и с f-stop, вы можете предпочесть работать в ручном режиме.
2. Поверните главный диск управления, чтобы выбрать скорость затвора.
(См. рис. 7-1, чтобы определить скорость затвора в видоискателе и на информационном экране.) В режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму (диафрагму).
Какая именно выдержка вам нужна? Ну, это зависит от скорости, с которой движется ваш объект, так что поэкспериментируйте.
mentation необходимо. Но вообще говоря, 1/320 секунды должно быть достаточно для всех, кроме самых быстрых объектов (гоночные автомобили, лодки и т. д.). Для очень медленных объектов вы можете даже снизить выдержку до 1/250 или 1/125 секунды. Мой объект на рис. 7-5 двигался в довольно быстром темпе, поэтому я установил выдержку на 1/500 секунды, просто на всякий случай.
3. При необходимости увеличьте значение ISO, чтобы получить более яркую экспозицию.
При тусклом освещении вы не сможете получить хорошую экспозицию, не выполнив этот шаг; камера просто может быть не в состоянии открыть диафрагму достаточно широко, чтобы обеспечить короткую выдержку. Повышение ISO увеличивает вероятность появления шума, но шумный снимок лучше, чем размытый.
4. Для быстрой съемки установите для режима съемки одну из настроек «Непрерывный».
По умолчанию параметр «Непрерывный низкий» позволяет снимать до трех кадров в секунду одним нажатием кнопки спуска затвора. Continuous High увеличивает частоту кадров до семи кадров в секунду. Глава 2 содержит более подробную информацию об этих параметрах.
5. Для автофокусировки установите для режима зоны АФ значение Динамическая зона, а для режима фокусировки — значение C (непрерывная следящая автофокусировка).
Глава 6 содержит подробные сведения о том, как установить фокус при использовании этой пары настроек, предназначенных для захвата действия.
6. Для быстрой съемки переключитесь на ручную фокусировку.
Ручная фокусировка сокращает время, необходимое камере для фиксации фокуса в режиме автофокусировки. В главе 1 показано, как сфокусироваться вручную, если вам нужна помощь.
7. Скомпонуйте объект так, чтобы он мог двигаться по кадру.
Сделайте снимок немного шире, чем обычно, чтобы уменьшить риск того, что объект выйдет за пределы кадра до того, как вы сделаете снимок. Позже вы всегда сможете обрезать кадр до более плотной композиции. (Я использовал этот подход для своего изображения велосипедиста — исходный снимок включает в себя много фона, который я позже обрезал.) Также неплохо оставить больше места перед объектом, чем позади него. Это делает очевидным, что ваш объект куда-то движется.
Использование этих методов даст вам больше шансов запечатлеть любой быстро движущийся объект. Но стратегии динамичной съемки также полезны для съемки откровенных портретов детей и домашних животных. Даже если в данный момент они не бегают, не прыгают и не резвятся, сделать снимок до того, как они начнут двигаться или изменить положение, часто бывает непросто. Поэтому, если ваше внимание привлекает действие или сцена, переведите камеру в режим действия, а затем просто сделайте серию снимков так быстро, как только сможете.
Съемка живописных видов Предоставление конкретных настроек съемки для пейзажной фотографии является сложной задачей, поскольку не существует единственного наилучшего способа запечатлеть красивый участок сельской местности, городской пейзаж или другой обширный объект. Возьмем, к примеру, глубину резкости: представление одного человека о супергороде может заключаться в том, чтобы все здания в сцене были четко сфокусированы. Но другой фотограф может предпочесть снять ту же сцену так, чтобы здание на переднем плане было четко сфокусировано, а другие — менее, таким образом привлекая внимание к первому зданию.
Тем не менее, я могу дать несколько советов, которые помогут вам сфотографировать пейзаж таким, каким вы его видите: Снимайте в режиме M (ручной) или в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (A), чтобы вы могли контролировать глубину резкости . В режиме A вы управляете диафрагмой, а камера устанавливает скорость затвора. (Поверните вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму.)
Если вам нужна экстремальная глубина резкости, чтобы как ближние, так и удаленные объекты были четко сфокусированы, как на рис. 7-6, выберите высокое значение диафрагмы. Для этого снимка я использовал диафрагму f/18. Для малой глубины резкости используйте низкое значение.
Рисунок 7-6: Используйте высокое значение диафрагмы, чтобы сохранить резкость переднего плана и фона.
Если экспозиция требует медленного затвора, используйте штатив, чтобы избежать смазывания. Обратной стороной высокой диафрагмы является то, что вам нужна более медленная скорость затвора, чтобы получить хорошую экспозицию. Если скорость затвора падает ниже той, которую вы можете удобно держать с рук, используйте штатив, чтобы избежать смазывания изображения при дрожании камеры. Помните, что при использовании штатива вам может потребоваться отключить подавление вибраций, если ваш объектив позволяет это сделать; проверьте руководство по эксплуатации объектива, чтобы убедиться.
Нет под рукой штатива? Ищите любую твердую поверхность, на которой вы можете установить камеру. Конечно, вы всегда можете увеличить настройку чувствительности ISO, чтобы также обеспечить более быстрый затвор, но эта опция влечет за собой вероятность увеличения шума изображения. Подробности см. в главе 5.
Рис. 7-7: Для туманных водопадов используйте длительную выдержку и штатив.
Для эффектных снимков водопада рассмотрите возможность использования медленного затвора, чтобы создать «туманный» вид. Медленный затвор размывает воду, придавая ей мягкий романтический вид, как показано на рис. 7-7. Опять же, используйте штатив, чтобы убедиться, что остальная часть сцены не размывается из-за дрожания камеры. Вы также можете использовать длинную скорость затвора, чтобы делать эффектные фотографии волн, набегающих на берег.
При очень ярком освещении вам может понадобиться поместить на объектив фильтр нейтральной плотности; фильтр уменьшает количество света, попадающего в объектив, что позволяет использовать длительную выдержку без передержки фотографии. Эти фильтры есть в большинстве фотомагазинов.
На восходе или закате, базовая экспозиция по небу. Передний план будет темным, но при необходимости его можно осветлить в фоторедакторе. С другой стороны, если вы основываете экспозицию на переднем плане, небо станет настолько ярким, что все цвета будут размыты — проблема, которую вы обычно не можете решить постфактум.
Также поэкспериментируйте с различными уровнями настройки Active D-Lighting. В главе 5 объясняется эта функция, которая делает темные области ярче, не засвечивая светлые участки, оставляя цвета неба нетронутыми.
Для классных снимков ночного города поэкспериментируйте с длинной выдержкой. Если предположить, что по сцене движутся автомобили или другие транспортные средства, результатом будут неоновые световые дорожки, подобные тем, которые вы видите на переднем плане изображения на рис. 7-10. Выдержка для этого изображения была около 10 секунд.
При сложном освещении брекетинговые экспозиции. Брекетинг просто означает съемку одного и того же снимка с несколькими разными экспозициями, чтобы увеличить вероятность того, что хотя бы один из них запечатлит сцену именно так, как вы себе представляете. Брекетинг особенно удобен в сложных условиях освещения, таких как восход и закат. См. конец главы 5, чтобы узнать, как использовать функцию автоматического брекетинга вашей камеры.
Рис. 7-8: Медленный затвор также создает полосы неонового света в городских и уличных сценах.
Съемка динамичных крупных планов Для получения великолепных снимков крупным планом попробуйте следующие приемы: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать минимальное расстояние фокусировки на близком расстоянии для вашего объектива.
То, насколько «близко и индивидуально» вы сможете подойти к объекту, зависит от вашего объектива, а не от самого корпуса камеры.
Управляйте глубиной резкости, установив режим камеры M (ручная экспозиция) или A (автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы). Нужна ли вам мелкая, средняя или экстремальная глубина резкости, зависит от точки вашей фотографии. Например, в классической фотографии природы художественной традицией является очень малая глубина резкости, как показано на рис. 7-9., и требует открытой диафрагмы (низкое значение f-stop). Но если вам нужен
Рис. 7-9. Малая глубина резкости — классический прием для цветочных изображений крупным планом.
зрителю, чтобы иметь возможность четко видеть все детали по всему кадру — например, если вы снимаете продукт для каталога продаж вашей компании, — вам нужно двигаться в другом направлении, максимально закрывая диафрагму.
Помните, что увеличение и приближение к объекту уменьшают глубину резкости. Итак, вернемся к этому снимку продукта: если вам нужна глубина резкости, превышающая ту, которую вы можете достичь с помощью настройки диафрагмы, вам может потребоваться отступить, уменьшить масштаб или и то, и другое. (Вы всегда можете обрезать изображение, чтобы показать только те части объекта, которые вы хотите показать. )
При съемке цветов и других природных сцен на открытом воздухе также обратите внимание на выдержку. Даже легкий ветерок может привести к тому, что ваш объект будет двигаться, что приведет к размытости изображения при длинных выдержках.
Используйте вспышку для лучшего наружного освещения. Как и в случае с портретами, крошечная вспышка обычно улучшает крупные планы, когда основным источником света является солнце. Опять же, имейте в виду, что максимальная возможная выдержка по умолчанию при использовании встроенной вспышки составляет 1/250 секунды, что может означать, что вам придется использовать небольшую диафрагму при ярком свете. Подробнее об этой проблеме см. в разделе флэш-памяти главы 5.
‘ При съемке в помещении старайтесь не использовать вспышку в качестве основного источника света. Поскольку вы будете снимать с близкого расстояния, свет от вашей вспышки может быть слишком резким даже при низкой настройке компенсации вспышки. Если вспышка неизбежна, включите как можно больше комнатных светильников, чтобы уменьшить необходимую мощность вспышки — в крайнем случае в качестве источника света может подойти даже лампа из хозяйственного магазина. (Помните, что если у вас несколько источников света, вам, возможно, придется настроить баланс белого.)
* Чтобы по-настоящему приблизиться к объекту, купите макрообъектив или набор диоптрий. Настоящий макрообъектив, который позволяет вам подойти очень близко к объектам съемки, — дорогое удовольствие; рассчитывайте заплатить около 200 долларов или больше. Но если вам нравится запечатлевать мельчайшие детали жизни, это стоит вложений.
В качестве менее дорогого способа вы можете потратить около 40 долларов на набор диоптрий, которые похожи на очки для чтения, которые вы накручиваете на существующую линзу. Диоптрии бывают нескольких сил — +1, +2, + 4 и т. д., причем более высокое число указывает на большую силу увеличения. Я воспользовался этим подходом, чтобы запечатлеть очень крупный план на рис. 7-10, прикрепив к объективу +2 диоптрии. К сожалению, недостаток диоптрий заключается в том, что они обычно дают изображения с очень мягкими краями — проблема, которая не возникает с хорошим макрообъективом.
Nikon 300d: Nikon D300 Body — , Nikon D300 body,
0 (480 Мбит/с)Настройка камеры для портретной фотосъемки
Обнаружение секретов создания динамичных снимков
Выбор правильных настроек для съемки пейзажей и других живописных видов
Съемка крупным планом объекта съемки
В предыдущих главах этой темы подробно рассматриваются все функции фотосъемки фотокамеры D300 с подробным описанием того, как различные элементы управления влияют на экспозицию , качество изображения, фокус, цвет и т.
п. В этой главе собрана вся эта информация, чтобы помочь вам настроить камеру для определенных типов фотографии. В первом разделе приводится краткий обзор важнейших настроек фотосъемки, которые должны пригодиться вам независимо от объекта съемки. После этого я предлагаю свои советы о том, какие настройки использовать для портретов, динамичных снимков, пейзажей и крупных планов.
Имейте в виду, что, хотя я даю здесь конкретные рекомендации, нет жестких и быстрых правил относительно того, как «правильно» снимать портрет, пейзаж или что-то еще. Так что не стесняйтесь бродить по своему усмотрению, настраивая этот параметр экспозиции или регулируя этот контроль фокусировки, чтобы открыть свое собственное творческое видение. В конце концов, эксперименты — это часть удовольствия от фотографии, а благодаря монитору камеры и кнопке «Удалить» это простое и совершенно бесплатное предложение.
В этой главе я предлагаю свои варианты этих вариантов. Но для многих основных параметров я рекомендую одни и те же настройки почти для каждого сценария съемки. В Таблице 7-1 показаны эти рекомендации, а также перечислены главы, в которых можно найти подробную информацию о каждой настройке. Таблица 7-1 Универсальные настройки фотосъемки
В следующих четырех разделах объясняется, какие из этих дополнительных параметров обычно дают наилучшие результаты при съемке портретов, динамичных снимков, пейзажей и крупных планов. Попутно я даю несколько композиционных и творческих советов — но опять же, помните, что красота в глазах смотрящего, и на каждое так называемое правило есть множество отличных изображений, доказывающих исключение.
Предполагая, что у вас есть объект, готовый позировать, классический подход к портретной съемке заключается в том, чтобы удерживать объект в резком фокусе, а фон — в мягком фокусе. Этот художественный выбор подчеркивает объект и помогает уменьшить влияние любых отвлекающих фоновых объектов в случаях, когда вы не можете контролировать настройку. Следующие шаги покажут вам, как добиться такого вида:
1. Установите диск выбора режимов в положение A (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) и выберите наименьшее возможное значение f-stop.
Как объясняется в главе 5, низкое значение диафрагмы открывает диафрагму, что не только позволяет большему количеству света попадать в камеру, но и сокращает глубину резкости или диапазон резкого фокуса. Таким образом, установка низкого значения f-stop — это первый шаг к смягчению фона вашего портрета. (Доступный вам диапазон f-stop зависит от вашего объектива.) Также имейте в виду, что чем дальше ваш объект от фона, тем большего размытия вы можете добиться.
Я рекомендую режим с приоритетом диафрагмы, когда глубина резкости имеет первостепенное значение, потому что вы можете управлять диафрагмой, полагаясь на то, что камера выберет выдержку, обеспечивающую правильную экспозицию изображения. Просто поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать желаемую диафрагму. (Однако вам также необходимо обратить внимание на скорость затвора, чтобы убедиться, что она не настолько медленная, чтобы любое движение объекта или камеры размыло изображение.)
Конечно, если вам удобнее использовать ручную экспозицию, вы можете использовать этот режим и установить как диафрагму, так и выдержку. Используйте главный диск управления для установки скорости затвора.
Какой бы режим вы ни выбрали, вы можете отслеживать текущую диафрагму и выдержку на информационном дисплее, панели управления и в видоискателе, как показано на рис. 7-1.
2. Чтобы еще больше смягчить фон, увеличьте масштаб, приблизитесь или и то, и другое.
Как описано в Главе 6, увеличение фокусного расстояния также уменьшает глубину резкости, как и физическое приближение к объекту.
Объектив с фокусным расстоянием 85-120 мм идеально подходит для классического портрета головы и плеч. Избегайте использования очень короткого фокусного расстояния (широкоугольного объектива) для портретов. Из-за них черты лица могут казаться искаженными — примерно так, как выглядят люди, когда вы смотрите на них через дверной глазок.
Рисунок 7-1: Вы можете контролировать настройки диафрагмы и скорости затвора в трех местах.
3. При съемке портретов в помещении по возможности снимайте без вспышки.
Съемка с доступным освещением, а не со вспышкой, обеспечивает более мягкое освещение и позволяет избежать эффекта красных глаз. Чтобы получить достаточно света для съемки без вспышки, включите комнатный свет или при дневном свете поместите объект съемки рядом с солнечным окном, как я сделал для изображения на рис. 7-2.
Если вспышка неизбежна, см. мой список советов по вспышке в конце шагов, чтобы получить лучшие результаты.
4. Для портретов на улице по возможности используйте вспышку.
Даже при дневном свете вспышка добавляет эффектный свет на лица объектов. (В разделе о вспышке главы 5 есть пример.)
Просто нажмите кнопку «Вспышка» на боковой панели камеры, чтобы
включить встроенную вспышку. Для дневных портретов используйте настройку режима синхронизации по передней шторке. (Это
. Рис. 7-2. Для получения более привлекательных портретов в помещении снимайте при доступном освещении, а не со вспышкой.
обычный, базовый режим вспышки.) Помните, что по умолчанию максимальная выдержка для съемки со вспышкой на D300s составляет 1/250 секунды, поэтому при ярком свете вам может потребоваться немного прикрыть диафрагму, чтобы не переэкспонировать фотографию. Это, конечно, делает фон более четким. Поэтому попробуйте вместо этого переместить объект в затененную область. Вы также можете использовать параметр «Скорость синхронизации со вспышкой» в меню «Пользовательские настройки», чтобы увеличить максимальную скорость затвора при съемке со вспышкой; подробности см.
в главе 5. Для ночных изображений попробуйте режим подавления эффекта красных глаз или медленную синхронизацию; еще раз, см. советы по работе со вспышкой в конце этих шагов, чтобы использовать любой режим наиболее эффективно.
5. Для автофокусировки объедините режим одноточечной зоны АФ с режимом фокусировки S (по одному сервоприводу).
Эти настройки автофокуса идеально подходят для съемки неподвижных объектов. В главе 6 объясняются точные шаги по фокусировке, которые вам необходимо предпринять.
Опять же, эти шаги просто дают вам отправную точку для создания более качественных портретов. Несколько других советов также могут улучшить ваши изображения людей:
Обратите внимание на фон. Просканируйте весь кадр в поисках навязчивых объектов, которые могут отвлекать внимание от объекта. При необходимости переместите объект на более привлекательный фон. Внутри хорошо смотрится стена с мягкой текстурой; На открытом воздухе деревья и кустарники могут стать хорошим фоном, если они не настолько богато украшены или красочны, что уменьшают объект (например, магнолия, усыпанная цветами).
Обратите внимание на баланс белого, если ваш объект освещен как вспышкой, так и окружающим светом. Несколько источников света могут сбить камеру с толку при использовании автоматической балансировки белого. В результате ваши цвета могут казаться немного теплее или холоднее, чем должны. Небольшой согревающий эффект обычно хорошо смотрится на портретах, придавая коже легкое сияние. Но если вам нужно устранить цветовой оттенок, будь то в сторону тепла или холода, обратитесь к главе 6, чтобы узнать, как точно настроить баланс белого.
: Когда вспышка неизбежна, попробуйте эти приемы, чтобы добиться лучших результатов.
(Однако обратите внимание на мое предупреждение о балансе белого.) В качестве дополнительного преимущества меньший зрачок позволяет видеть на портрете больше радужной оболочки объекта, поэтому вы видите больше цвета глаз. • Попробуйте настроить вспышку на подавление эффекта красных глаз или режим медленной синхронизации. Если вы выберете первый вариант, предупредите объект, чтобы он ожидал как предварительного всплеска света от вспомогательной лампы автофокусировки, которая сужает зрачки, так и фактической вспышки. И помните, что медленная синхронизация со вспышкой использует более длинную, чем обычно, скорость затвора, что дает более мягкое освещение и более яркий фон, чем обычная вспышка. Вы можете установить медленную синхронизацию вспышки в режимах A и P. В других режимах просто используйте обычный режим вспышки (синхронизация по передней шторке), но выберите длинную выдержку, чтобы получить те же результаты.
Взгляните на Рисунок 7-3, где показано, как медленная синхронизация со вспышкой действительно может улучшить портрет в помещении.
Когда я использовал обычную вспышку, выдержка составляла 1/60 секунды. На такой скорости у камеры мало времени, чтобы впитать окружающий свет. В результате сцена освещается в основном вспышкой. Это вызвало две проблемы: мощная вспышка создала несколько «горячих точек» на коже объекта, а оконная рама была гораздо более заметной из-за контраста между ней и более темными кустами за окном. Хотя это было днем, когда я сделал снимок, небо было затянуто облаками, поэтому при выдержке 1/60 секунды внешний вид кажется темным. Рис. 7-3. Вспышка с медленной синхронизацией обеспечивает более мягкое и равномерное освещение и более яркий фон.
В примере с медленной синхронизацией, снятом с выдержкой 1/4 секунды, время выдержки было достаточно большим, чтобы окружающий свет осветил внешний вид до такой степени, что оконная рама почти слилась с фоном. А поскольку для экспонирования объекта требуется гораздо меньшая мощность вспышки, освещение получается гораздо более приятным.
В этом случае яркий фон также помогает выделить объект из-за ее темных волос и рубашки. Если бы испытуемый был бледной блондинкой, эта установка, конечно, не сработала бы. И обратите внимание на изменение цвета, которое произошло из-за различных сочетаний вспышки и окружающего освещения — в этом случае пример с медленной синхронизацией показал гораздо более теплые тона, чем пример с обычной вспышкой. Опять же, вы можете настроить баланс белого, если цвета вам не нравятся. Каждый раз, когда вы используете вспышку с медленной синхронизацией, не забывайте, что более длинная, чем обычно, скорость затвора означает повышенный риск смазывания из-за дрожания камеры. Поэтому всегда используйте штатив или иное устойчивое положение камеры. И напомните своему объекту оставаться абсолютно неподвижным, потому что он будет казаться размытым, если он будет двигаться во время экспозиции. Мне повезло, что у меня есть и штатив, и совместный объект для моих примеров, но я, вероятно, не стал бы использовать медленную синхронизацию для портретов маленьких детей или домашних животных.
• Для получения профессиональных результатов используйте внешнюю вспышку с вращающейся головкой. Затем направьте головку вспышки вверх, чтобы свет вспышки отражался от потолка и мягко падал на объект. Внешняя вспышка стоит недешево, но ее результаты оправдывают покупку, если вы снимаете много портретов. Сравните два портрета на рис. 7-4 для иллюстрации. В первом примере встроенная вспышка привела к сильному затенению позади объекта и резкому, концентрированному свету. Чтобы получить лучший результат справа, я использовал вспышку Nikon и отразил свет от потолка.
Убедитесь, что потолок или другая поверхность, которую вы используете для отражения света, белого цвета. В противном случае свет вспышки подхватит цвет поверхности и повлияет на цвет вашего объекта.
• Чтобы уменьшить затенение от вспышки, отодвиньте объект от фона. Я предпринял этот дополнительный шаг для правого изображения на рис. 7-4. Увеличенное расстояние не только уменьшило затенение, но и немного смягчило фокус стены (из-за малой глубины резкости из-за моей диафрагмы и фокусного расстояния).
Хорошим общим правилом является размещение объектов достаточно далеко от фона, чтобы они не могли его коснуться. Однако, если это невозможно, попробуйте пойти в другом направлении: если голова человека прижата к фону, любая тень будет меньше и менее заметна. Например, вы получаете меньше затенения, когда голова человека лежит на диванной подушке, чем если этот человек сидит прямо, с головой в футе или около того от подушки.
Рис. 7-4. Чтобы устранить резкое освещение и сильные тени (слева), я использовал отраженную вспышку и переместил объект дальше от фона (справа).
• Приобретите рассеиватель вспышки, чтобы еще больше смягчить свет. Независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку или внешнюю вспышку, прикрепить рассеиватель также будет хорошей идеей. Рассеиватель — это просто кусок полупрозрачного пластика или ткани, который вы надеваете на вспышку, чтобы смягчить и распространить свет — так же, как прозрачные шторы рассеивают свет из окна.
Рассеиватели бывают самых разных конструкций, в том числе небольшие складные модели, которые надеваются на встроенную вспышку. Свободно кадрируйте объект, чтобы впоследствии можно было кадрировать до различных размеров кадра. Фотокамера D300s создает изображения с соотношением сторон 3:2. Это означает, что ваш портрет идеально соответствует размеру отпечатка 4 x 6 дюймов, но вам потребуется кадрирование для печати в любых других пропорциях, например, 5 x 7 или 8 x 10. Глава 9больше говорит об этой проблеме.
Наряду с основными настройками съемки, приведенными в Таблице 7-1, попробуйте использовать следующие методы для фотографирования движущегося объекта:
1. Установите диск выбора режимов в положение S (автоэкспозиция с приоритетом выдержки).
В этом режиме вы управляете выдержкой, а камера заботится о выборе значения диафрагмы, обеспечивающего хорошую экспозицию. Однако, если вам удобно работать как с выдержкой, так и с f-stop, вы можете предпочесть работать в ручном режиме.
2. Поверните главный диск управления, чтобы выбрать скорость затвора.
(См. рис. 7-1, чтобы определить скорость затвора в видоискателе и на информационном экране.) В режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму (диафрагму).
Какая именно выдержка вам нужна? Ну, это зависит от скорости, с которой движется ваш объект, так что поэкспериментируйте.
mentation необходимо. Но вообще говоря, 1/320 секунды должно быть достаточно для всех, кроме самых быстрых объектов (гоночные автомобили, лодки и т. д.). Для очень медленных объектов вы можете даже снизить выдержку до 1/250 или 1/125 секунды. Мой объект на рис. 7-5 двигался в довольно быстром темпе, поэтому я установил выдержку на 1/500 секунды, просто на всякий случай.
3. При необходимости увеличьте значение ISO, чтобы получить более яркую экспозицию.
При тусклом освещении вы не сможете получить хорошую экспозицию, не выполнив этот шаг; камера просто может быть не в состоянии открыть диафрагму достаточно широко, чтобы обеспечить короткую выдержку. Повышение ISO увеличивает вероятность появления шума, но шумный снимок лучше, чем размытый.
4. Для быстрой съемки установите для режима съемки одну из настроек «Непрерывный».
По умолчанию параметр «Непрерывный низкий» позволяет снимать до трех кадров в секунду одним нажатием кнопки спуска затвора. Continuous High увеличивает частоту кадров до семи кадров в секунду. Глава 2 содержит более подробную информацию об этих параметрах.
5. Для автофокусировки установите для режима зоны АФ значение Динамическая зона, а для режима фокусировки — значение C (непрерывная следящая автофокусировка).
Глава 6 содержит подробные сведения о том, как установить фокус при использовании этой пары настроек, предназначенных для захвата действия.
6. Для быстрой съемки переключитесь на ручную фокусировку.
Ручная фокусировка сокращает время, необходимое камере для фиксации фокуса в режиме автофокусировки. В главе 1 показано, как сфокусироваться вручную, если вам нужна помощь.
7. Скомпонуйте объект так, чтобы он мог двигаться по кадру.
Сделайте снимок немного шире, чем обычно, чтобы уменьшить риск того, что объект выйдет за пределы кадра до того, как вы сделаете снимок. Позже вы всегда сможете обрезать кадр до более плотной композиции. (Я использовал этот подход для своего изображения велосипедиста — исходный снимок включает в себя много фона, который я позже обрезал.) Также неплохо оставить больше места перед объектом, чем позади него. Это делает очевидным, что ваш объект куда-то движется.
Использование этих методов даст вам больше шансов запечатлеть любой быстро движущийся объект. Но стратегии динамичной съемки также полезны для съемки откровенных портретов детей и домашних животных. Даже если в данный момент они не бегают, не прыгают и не резвятся, сделать снимок до того, как они начнут двигаться или изменить положение, часто бывает непросто.
Поэтому, если ваше внимание привлекает действие или сцена, переведите камеру в режим действия, а затем просто сделайте серию снимков так быстро, как только сможете.
В режиме A вы управляете диафрагмой, а камера устанавливает скорость затвора. (Поверните вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму.) Если вам нужна экстремальная глубина резкости, чтобы как ближние, так и удаленные объекты были четко сфокусированы, как на рис. 7-6, выберите высокое значение диафрагмы. Для этого снимка я использовал диафрагму f/18. Для малой глубины резкости используйте низкое значение.
Рисунок 7-6: Используйте высокое значение диафрагмы, чтобы сохранить резкость переднего плана и фона.
Если экспозиция требует медленного затвора, используйте штатив, чтобы избежать смазывания. Обратной стороной высокой диафрагмы является то, что вам нужна более медленная скорость затвора, чтобы получить хорошую экспозицию. Если скорость затвора падает ниже той, которую вы можете удобно держать с рук, используйте штатив, чтобы избежать смазывания изображения при дрожании камеры. Помните, что при использовании штатива вам может потребоваться отключить подавление вибраций, если ваш объектив позволяет это сделать; проверьте руководство по эксплуатации объектива, чтобы убедиться.
Нет под рукой штатива? Ищите любую твердую поверхность, на которой вы можете установить камеру. Конечно, вы всегда можете увеличить настройку чувствительности ISO, чтобы также обеспечить более быстрый затвор, но эта опция влечет за собой вероятность увеличения шума изображения. Подробности см. в главе 5.
Рис. 7-7: Для туманных водопадов используйте длительную выдержку и штатив.
Для эффектных снимков водопада рассмотрите возможность использования медленного затвора, чтобы создать «туманный» вид. Медленный затвор размывает воду, придавая ей мягкий романтический вид, как показано на рис. 7-7. Опять же, используйте штатив, чтобы убедиться, что остальная часть сцены не размывается из-за дрожания камеры. Вы также можете использовать длинную скорость затвора, чтобы делать эффектные фотографии волн, набегающих на берег.
При очень ярком освещении вам может понадобиться поместить на объектив фильтр нейтральной плотности; фильтр уменьшает количество света, попадающего в объектив, что позволяет использовать длительную выдержку без передержки фотографии.
Эти фильтры есть в большинстве фотомагазинов. На восходе или закате, базовая экспозиция по небу. Передний план будет темным, но при необходимости его можно осветлить в фоторедакторе. С другой стороны, если вы основываете экспозицию на переднем плане, небо станет настолько ярким, что все цвета будут размыты — проблема, которую вы обычно не можете решить постфактум.
Также поэкспериментируйте с различными уровнями настройки Active D-Lighting. В главе 5 объясняется эта функция, которая делает темные области ярче, не засвечивая светлые участки, оставляя цвета неба нетронутыми.
Для классных снимков ночного города поэкспериментируйте с длинной выдержкой. Если предположить, что по сцене движутся автомобили или другие транспортные средства, результатом будут неоновые световые дорожки, подобные тем, которые вы видите на переднем плане изображения на рис. 7-10. Выдержка для этого изображения была около 10 секунд.
Рис. 7-8: Медленный затвор также создает полосы неонового света в городских и уличных сценах.
То, насколько «близко и индивидуально» вы сможете подойти к объекту, зависит от вашего объектива, а не от самого корпуса камеры.
Управляйте глубиной резкости, установив режим камеры M (ручная экспозиция) или A (автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы).
Нужна ли вам мелкая, средняя или экстремальная глубина резкости, зависит от точки вашей фотографии. Например, в классической фотографии природы художественной традицией является очень малая глубина резкости, как показано на рис. 7-9., и требует открытой диафрагмы (низкое значение f-stop). Но если вам нужен Рис. 7-9. Малая глубина резкости — классический прием для цветочных изображений крупным планом.
зрителю, чтобы иметь возможность четко видеть все детали по всему кадру — например, если вы снимаете продукт для каталога продаж вашей компании, — вам нужно двигаться в другом направлении, максимально закрывая диафрагму.
Помните, что увеличение и приближение к объекту уменьшают глубину резкости. Итак, вернемся к этому снимку продукта: если вам нужна глубина резкости, превышающая ту, которую вы можете достичь с помощью настройки диафрагмы, вам может потребоваться отступить, уменьшить масштаб или и то, и другое. (Вы всегда можете обрезать изображение, чтобы показать только те части объекта, которые вы хотите показать.
) При съемке цветов и других природных сцен на открытом воздухе также обратите внимание на выдержку. Даже легкий ветерок может привести к тому, что ваш объект будет двигаться, что приведет к размытости изображения при длинных выдержках.
Используйте вспышку для лучшего наружного освещения. Как и в случае с портретами, крошечная вспышка обычно улучшает крупные планы, когда основным источником света является солнце. Опять же, имейте в виду, что максимальная возможная выдержка по умолчанию при использовании встроенной вспышки составляет 1/250 секунды, что может означать, что вам придется использовать небольшую диафрагму при ярком свете. Подробнее об этой проблеме см. в разделе флэш-памяти главы 5.
‘ При съемке в помещении старайтесь не использовать вспышку в качестве основного источника света. Поскольку вы будете снимать с близкого расстояния, свет от вашей вспышки может быть слишком резким даже при низкой настройке компенсации вспышки. Если вспышка неизбежна, включите как можно больше комнатных светильников, чтобы уменьшить необходимую мощность вспышки — в крайнем случае в качестве источника света может подойти даже лампа из хозяйственного магазина.
(Помните, что если у вас несколько источников света, вам, возможно, придется настроить баланс белого.) * Чтобы по-настоящему приблизиться к объекту, купите макрообъектив или набор диоптрий. Настоящий макрообъектив, который позволяет вам подойти очень близко к объектам съемки, — дорогое удовольствие; рассчитывайте заплатить около 200 долларов или больше. Но если вам нравится запечатлевать мельчайшие детали жизни, это стоит вложений.
В качестве менее дорогого способа вы можете потратить около 40 долларов на набор диоптрий, которые похожи на очки для чтения, которые вы накручиваете на существующую линзу. Диоптрии бывают нескольких сил — +1, +2, + 4 и т. д., причем более высокое число указывает на большую силу увеличения. Я воспользовался этим подходом, чтобы запечатлеть очень крупный план на рис. 7-10, прикрепив к объективу +2 диоптрии. К сожалению, недостаток диоптрий заключается в том, что они обычно дают изображения с очень мягкими краями — проблема, которая не возникает с хорошим макрообъективом.
