Режим bulb nikon: Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Мастер-класс от магистратуры Nikon по съёмке салютов

Если вы давно мечтаете пополнить свое портфолио яркими снимками салюта, то эта новая обучающая Магистратура Nikon точно будет вам полезна. Фотографировать фейерверки несложно, если знать определенные правила и обязательные условия для получения качественных снимков, как и в любом другом жанре. Как запечатлеть в кадре это феерическое действо, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с фотографами. Своими секретами делятся Татьяна Тарасова, Дмитрий Бурлак, Кристина Курашова и Павел Мирошкин.

Автор: Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

С фотографией я познакомилась еще в детстве. Тогда это была черно-белая фотография, разумеется, пленка. Проявка отпечатков в ванной под красным светом нравилась мне так же сильно, как и процесс фотографирования. Для меня фотография — это любимое хобби, которым я всю свою жизнь с удовольствием занимаюсь в свободное от основной работы время. Жанров, в которых я работаю, несколько. Пейзаж (классический и городской), архитектурная и интерьерная фотография, трэвел-фотография, анималистика, репортаж и стрит-фото. И еще я — человек-праздник. Наверное, поэтому я так люблю фотографировать празднично украшенные города, салюты и людей на праздниках.

Салюты и фейерверки

Фотосъемка салютов и фейерверков, в некоторой степени, напоминает репортажную съемку. Хочется зафиксировать каждый момент этого красивого мероприятия и очень быстрые изменения картинки требуют от фотографа соответствующей скорости реакции. Фейерверки имеют разную высоту и ширину охвата неба, разную яркость, разную скорость и меняющийся ритм. Залпы могут производиться из нескольких точек. Кроме салютов может происходить еще и какое-либо театрализованное действие. Поэтому совсем будет не лишним захватить две фотокамеры с разными объективами — широкоугольным и длиннофокусным. Но и с одним комплектом можно справиться, просто нужно быть готовым очень быстро менять объективы, ракурсы и настройки камеры. Я использую камеры Nikon D750 и Nikon D7000.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 32 мм

Штатив и пульт дистанционного управления

Салют необходимо снимать на длинной выдержке — только в этом случае можно получить те красивые длинные линии, которые и составляют рисунок салюта и которые мы видим, когда просто наблюдаем это действо. Кроме того, длинная выдержка позволит захватить расцветание не одного салютного бутона, а нескольких. Можно захватить в один кадр даже несколько серий залпов, если между ними не будет слишком длинных пауз. Поэтому без штатива никак нельзя.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 26 мм

Пульт дистанционного управления позволит избежать шевеленки. Задержку срабатывания затвора в камере при съемке салютов использовать не стоит, иначе можно пропустить самый красивый момент. Бонусом при использовании пульта будет также возможность задания выдержки в режиме реального времени — в зависимости от рисунка и продолжительности залпов.

Точка съёмки

Самым важным для съемки салютов, на мой взгляд, является выбор точки съемки. Подумать об этом нужно заранее. Самый красивый салют на фотографии будет скучноват, если в кадре кроме него самого не будет ничего. Очень важен красивый ракурс. В кадре нужны архитектурные жемчужины города, река или любой водоем, в котором будет отражаться салют или что-то на переднем плане. Очень выигрышный результат получится при съемке с высокой и отдаленной точки, когда с помощью телевика в композицию с салютом можно включить панораму города с его наилучшими доминантами.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 68 мм

Фотографу не повредит умение предсказывать погоду. При выборе точки съемки желательно предугадать направление ветра, так как если ветер будет дуть в сторону фотографа от места залпов, то за густым дымом сам салют будет не очень хорошо виден, а при влажной погоде фейерверк совсем скроется в дыму и тумане.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм

Пример салюта, полностью скрывшегося в дыму и тумане.

И очень важно встать на точку съемки заранее, попросту говоря, занять место, чтобы не оказаться за спинами зрителей. Нам для съемки нужен первый ряд в «партере».

Отдельно нужно сказать о съемке таких глобальных праздников, как праздник для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Все самые выгодные точки съемки становятся недоступны, так как эта территория отдается только выпускникам. И для того, чтобы попасть в зону наилучших ракурсов, нужно добыть разрешение на вход. И даже при условии, что вы стали счастливым обладателем пригласительного билета, прийти на место нужно не позднее 19:00, несмотря на то, что свето-пиротехническое шоу на Неве начинается в 00:40. А иначе вам удастся сфотографировать только людские реки и плотные людские берега.

Фокусное расстояние и выбор объективов

Это еще один наиважнейший момент для наших целей, кроме выбора точки съемки. Свето-пиротехническое шоу непредсказуемо, даже если вы уже не раз снимали фейерверк на том же месте и в тот же праздник. Поэтому фикс-объективы в этом случае нам не подойдут. Представьте вариативность уже упомянутого мной праздника «Алые паруса»:

Высокий и широкий салют в полнеба на некотором отдалении от вас (ФР: 28-35mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм

Пример салюта, оказавшегося очень близко, снимать который нужно было на ФР: 16mm
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм

Пиротехнические фонтаны и шутихи, менее крупные, но не менее интересные, чем салюты (ФР: 70-80mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2. 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 72 мм

Выход и весь путь следования романтичного парусника с алыми парусами (ФР: 16-300mm):
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5.3
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 98 мм

Объективы

И все это происходит очень быстро, только успевай менять фокусное расстояние и направление камеры на штативе. А учитывая, что и освещенность меняется, а кроме того, парусник — это быстро движущийся объект, вам придется быстро менять настройки экспозиции. Поэтому незаменимым набором, по-моему мнению, являются два универсальных объектива для полнокадровой матрицы:

— AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

— AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Основные настройки камеры

Я всегда снимаю в «сыром» формате (NEF), который содержит максимум фото-информации в файле. А также в широком цветовом пространстве Adobe RGB. А при съемке салютов это, на мой взгляд, обязательно. Фейерверки и световые шоу — это достаточно экстремальная съемка, особенно если вам не повезет с погодой. Баланс белого я предпочитаю устанавливать зимой — АВТО, а летом, белой ночью и на закате — цветовую температуру (~9000K).

Следует использовать только ручной режим съемки и никаких вспышек. Фокусировку предпочитаю автоматическую точечную. Автофокусировка предоставляет фотографу необходимую для салютов мобильность и свободу ФР и ракурсов, а Nikon с фокусом не промахивается.

Экспозиция — выдержка, диафрагма, чувствительность (ISO)

Главным параметром при съемке свето-пиротехнических шоу является выдержка. Огни фейерверка движутся и для лучшей передачи этого движения требуется достаточно долгая выдержка. Остальные параметры подстраиваются под первый.

Стандартно, в зависимости от времени года, погоды и естественной освещенности, я устанавливаю выдержку от 2.5 до 6 сек. Диафрагму: f/8 — f/16. Поскольку нам нужно соблюсти баланс между резкостью и глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) — охватить довольно большой объем картинки, слишком широко диафрагму лучше не открывать (не более f/5. 6), также как и слишком зажимать ее не стоит, чтобы избежать дифракции. Для увеличения глубины резкости диафрагму оптимально прикрыть не сильнее чем до f/11 для широкоугольных объективов и до f/16 для телеобъективов. Конечно, иногда приходится использовать и другие значения диафрагмы. Ничего не поделаешь, салют — это экстрим.

Выдержка короче, чем 2.5 сек не даст красивого рисунка фейерверка. Да и 2.5 сек я устанавливаю только для очень светлого времени (белые ночи в хорошую погоду). Иногда, в темное время года, целесообразна выдержка 8 сек (если залпы идут достаточно часто, тогда в один кадр попадет несколько серий залпов). Однако, слишком длинная выдержка может испортить весь результат, так как теряя много времени на один кадр, вы получите в кадре только последние взрывы яркими, а первые вспышки станут бледными и с очень тонкими треками. Кроме того, повышается риск переэкспонирования кадра, если залпы будут белого или золотого цвета или если их будет одновременно много. Лучше за это время сделать несколько хороших кадров.

Чаще всего фейерверки наиболее удачно получаются на выдержке 4-6 сек.

Второй, очень хороший вариант — это съемка с выдержкой от руки (bulb). Этот режим позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока нажата кнопка спуска. Открывать затвор лучше, когда залп вот-вот взорвется, а закрывать сразу после того, как «букет» полностью расцвел.

Стандартно для салютов лучше всего подходит ISO: 100. Однако, когда начинается театрализованное шоу, например, выходит парусник с алыми парусами, вам придется установить выдержку не длиннее 1/100 (парусник имеет быстрый ход) и добавить свет более открытой диафрагмой и повышенным ISO (это уже в зависимости от погоды и от того, вспыхивают в это время фейерверки или имеется только подсветка лазерными лучами). В хорошую белую ночь достаточно ISO: 1600-2000, но в плохую погоду мне приходилось устанавливать и ISO: 3500-4000.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 78 мм

Композитные фото для создания эффектных снимков

Иногда фейерверк бывает не слишком богатым, залпы идут одиночные и не слишком широкие. Иногда салют оказывается таким высоким, что по сравнению с ним архитектурная доминанта, взятая вами в кадр, становится слишком маленькой, а при ее приближении салют не попадает в кадр. Иногда вам хочется включить в композицию быстро движущийся объект (выдержка 1/100 сек) а вместе с ним фейерверк с длинными треками (выдержка 5-6 сек). В таких случаях нужно позаботиться о кадрах, из которых можно дома, при обработке съемки, сделать композитные фотографии.

Вот фотография, в которой соединились 5 кадров: 1 фоновый с укрупненной Петропавловской крепостью и 4 кадра с залпами салюта. Все они сделаны, не меняя позиции штатива и камеры. Но фоновый кадр (без залпов) сделан с большим фокусным расстоянием:

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

А кадры с залпами сделаны на ФР: 40 мм.

Затем в Adobe Photoshop CS6 на фоновый кадр накладываются поочередно слои с салютом (выделить: ctrlA, скопировать: ctrlC и на фон вставить: ctrlV) в режиме наложения «Замена светлым». Слои можно подвинуть и масками убрать лишнее. После объединения слоев провести дальнейшую обработку.

Аналогичным образом сделана фотография, в которой парусник (фоновое фото) снят на короткой выдержке, а залп фейерверка — на длинной (соответственно и другие параметры экспозиции изменены).

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/3.5 (для залпа: f/14)
Выдержка: 1/100 (для залпа: 5)
ISO: 1600 (для залпа: 100)
Фокусное расстояние: 32 мм

Прочие важные моменты при съемке салютов

Если вы взяли с собой дублирующую камеру, иногда обращайте внимание ее объектива на зрителей. Могут получиться очень интересные кадры.

Кроме того, фотограф должен быть очень обаятельным человеком. Во-первых, это всегда хорошо, а во-вторых, когда вы снимаете салюты, вы находитесь среди огромного числа зрителей, которым вы очень мешаете тем, что заняли место в первом ряду, что охраняете слишком большое пространство для ваших штативов и аппаратуры, тем что вертитесь не только сами, но, опять же, вертите свое фотооборудование, меняете объективы… Но зрители на празднике перестанут на вас ворчать и вас толкать, и даже начнут охранять ваше пространство за вас, если вы сможете правильно, доброжелательно и с улыбкой пояснить окружающим важность ваших действий”.

Дмитрий Бурлак

Я чаще всего снимаю репортажи. В том числе на праздниках. А крупные праздники обычно заканчиваются фейерверком, и такое яркое завершение мероприятия, конечно же, необходимо запечатлеть. Лично для меня это каждый раз новая и дольно интересная задача. Попробую немного рассказать о том, как я ее решаю.

Снимать часто приходится в толпе, особенно на городских праздниках. Поэтому я стараюсь заранее выбрать место, где поставить штатив и встать самому, либо отыскать опорную точку, куда можно поставить камеру или просто опереться. Выбираю обычно возвышенности либо места у ограждений, опять-таки, на больших праздниках. Обязательно при этом учитывая, насколько хороший откроется вид на распускающиеся в небе огненные цветы.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Съемка фейерверков накладывает два ограничения в выборе объектива. Первое — фокусное расстояние и, соответственно, угол обзора. Второе — это светосила. Поэтому предпочтение я отдаю светосильным «фиксам». В частности, AF NIKKOR 50mm f/1.8D (в D7000 есть «отвертка», поэтому объектив без собственного мотора автофокуса) и AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G.

Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/40
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм

Автоматика в условиях каждое мгновение меняющейся освещенности едва ли станет хорошим помощником. Устанавливаем ручной режим, выставляем примерные параметры и не забываем корректировать их по необходимости. Обязательно учитываем при этом сюжет:

Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/60
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

Ветер часто портит картинку, сдувая горящие элементы, следы которых неровными полосами остаются на снимках при достаточно большой выдержке. Но иногда, если позиция для съемки выбрана удачно, ветер может стать способом сделать снимок красивее:

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 2.5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Об обработке можно говорить много: кто-то ее использует активно, кто-то нет. Я отношусь к первым. Думаю, не стоит преуменьшать роль обработки в съемке салютов. Обычно огненные трассеры получаются пересвеченными и оттого имеют не слишком насыщенные цвета. Исправляю в Lightroom.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Кристина Курашова

Моя любовь к фотографии уходит корнями в детство. У меня, конечно, не было профессиональной техники и я не особо понимала, как и что работает, но пыталась снимать красиво, это редко выходило, обычно зум и светочувствительность старых мыльниц не позволяли мне снять так, как я хочу. В более сознательном возрасте я все-таки нашла свое окружение: у меня появилось много друзей-фотографов, меня стали приглашать на съемки. Творчество никогда не оставляет человека: на съемках мы много говорили о фотографии и обработке.

На МК рассказывали полный план действий для съемок, и я неосознанно впитывала информацию. Тогда мне захотелось попробовать снова снимать, я купила Nikon D700, на который снимаю и по настоящее время, и меня затянуло с новой силой. Каждый год мне хочется снимать новые сценарии жизни, учиться чему-то новому и обновлять коллекцию объективов. Сложные съемки меня не пугают, наоборот, я с большим интересом берусь за них. Ведь так вдохновляет столкнуться с тем, что ты никогда не снимал и найти к этому подход.

Салют это всегда красиво! Уверена, каждый фотограф хотел бы запечатлеть его на свой фотоаппарат. На самом деле, особо сложных уловок здесь нет! Нужно просто следовать правилам и у вас непременно все получится.

Конечно, лучше приехать на место съемки заранее, если там уже есть зрители, можно спросить у них с какой стороны будет салют, чтобы точно не ошибиться. Выбирайте точку и планируйте композицию. Лучше снимать на широкоугольный объектив.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/11
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Первое правило — штатив. Штатив нужен обязательно, так как салют снимают на выдержке, а без него у вас, к сожалению, ничего не получится. 
 Если вы нечасто делаете снимки ночью на выдержке, вам лучше воспользоваться автоспуском, пультом или тросиком. Таким образом, вы совсем исключите возможные колебания камеры и получите максимально четкую картинку.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Второе — выдержка! Ведь именно она рисует в кадре «хвосты» фейерверков. Обычно салют советуют снимать в ручном режиме, используя функцию bulb. Но если вы снимаете без пульта и тросика, лучше поставить выдержку от 1 до 3 секунд.

Чтобы снимок вышел динамичный и красивый — начинайте снимать в тот момент, когда снаряд летит в небо, второй спуск — когда огни салюта начинают падать вниз, тогда вы захватите все красоту салюта.

Третье— это диафрагма. Лучше снимать в диапазоне от f/8-16. Лучше ориентироваться на значения техники на которую вы снимаете и выбрать средние значения диафрагмы — это даст максимально четкий задний план.


И наконец, последнее — ISO. Ставим значение: 100 или минимальное для вашей камеры. Такое значение у любой камеры дает минимальный цветовой шум.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм


Маленький совет для вашего шедевра — стойте по ветру, в таком случае дым после взрывов зарядов будет уносить ветром от вас! 
Теперь вы готовы снимать салюты!”

Павел Мирошкин

Я студент факультета журналистики ВолГУ и фотограф одного из Волгоградских интернет-СМИ. Уже три года я занимаюсь фотографией, снимаю для местных новостных порталов и пабликов, и просто для удовольствия. Мои любимые жанры: репортаж, природный и городской пейзажи, также изредка снимаю уличные постановочные портреты.

С техникой Nikon работаю не так давно — примерно год. При покупке сделал выбор в пользу Nikon D750, который порадовал отличными техническими характеристиками, компактностью и наличием поворотного экрана, который очень помогает при репортажной съёмке. Мне часто приходится снимать различные городские праздники, кульминацией которых обычно является красочный фейерверк. И для того, чтобы его съёмка была успешной нужно всегда следовать нескольким простым советам:

Заранее готовьтесь к съёмке

Прежде чем отправиться за красочными кадрами фейерверка или салюта, разузнайте откуда будут производиться залпы, чтобы выбрать наиболее удачное место съёмки. Приезжайте на место хотя бы за 30 минут, чтобы точно успеть подготовиться.Также обязательно компонуйте фото до начала салюта, при этом по возможности включайте в композицию отражающую поверхность, которой, например, может выступать водоём. Огни города и залпы фейерверка будут отражаться в воде, и тогда ваш снимок будет смотреться гораздо эффектнее.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте штатив

Съёмка фейерверка всегда ведётся при длинных выдержках, поэтому вам обязательно понадобится штатив, который сможет надёжно зафиксировать вашу камеру во избежание размытия изображения.

Пульт дистанционного спуска затвора

Также вам понадобится пульт дистанционного спуска затвора или смартфон с установленной на нём программой WirelessMibileUnity (если ваша камера имеет модули Wi-FI или bluetooth). Это приложение позволяет дистанционно управлять камерой прямо с вашего смартфона или планшета. Я сам активно использую именно WirelessMibileUnity, так как это наиболее удобный беспроводной вариант и к тому же позволяет моментально передавать фотографии прямо на смартфон и делиться ими в социальных сетях. К слову, скачать приложение можно в Google play и AppStore.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 400
Фокусное расстояние: 32 мм

Снимайте в режиме bulb

Самым важным параметром при съёмке фейерверка является выдержка. Именно от неё зависит рисунок салюта, который в итоге будет на снимке. Для того чтобы добиться наилучшего результата, затвор нужно открывать сразу после звука залпа, а закрывать после того, как фейерверк раскрылся. На практике выходит 3-6 секунд выдержки, но не более, так как в итоге может получиться переэкспонированный кадр. А чтобы объекты, кроме салюта, не оставались недетализированными, диафрагму лучше выставлять от f/9 до f/16, а параметр ISO — в зависимости от общего уровня освещённости пейзажа, на фоне которого планируется снимать фейерверк.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3. 5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 3
ISO: 400
Фокусное расстояние: 85 мм

Отключайте автофокус

Автофокус с большой долей вероятности в таких условиях съёмки будет промахиваться, и вы лишитесь драгоценных кадров. Поэтому обязательно переведите фотоаппарат в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на месте, откуда будут производиться залпы. Также необходимо отключить стабилизацию объектива (если она имеется).

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 4.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте формат RAW

Фотосъёмка фейерверка является одной из самых сложных по освещению сцен. Очень велика вероятность того, что кадр будет проэкспонирован неравномерно. Поэтому необходимо снимать в формате RAW, который хранит в себе большее количество информации, чем Jpeg, и позволяет добиться наилучшего результата при обработке.

Как использовать режим лампы вашей камеры?

Возможно, вы видели букву «В» в настройках скорости затвора вашей камеры. Вы когда-нибудь задумывались, что означает «B» или режим Bulb?

Нет, это не значит красиво, но как только вы научитесь использовать режим ручной выдержки в камере, ваши фотографии станут красивыми, а еще лучше — величественными.

Вам повезло, если вы еще не изучили этот режим камеры. Я здесь, чтобы направить вас и рассказать вам, что вам нужно знать о режиме лампы накаливания вашей камеры.

Что такое режим ручной выдержки или «режим ручной выдержки» на вашей камере?

Режим ручной выдержки относится к настройкам, при которых скорость затвора открыта, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора. Как только вы отпустите затвор, датчик перестанет принимать свет, и ваше изображение будет обработано.

Вы будете использовать этот режим, если хотите делать фотографии дольше 30 секунд — обычное ограничение длительной выдержки для большинства камер.

Этот режим также позволяет лучше контролировать скорость затвора, если настройки затвора по умолчанию не могут обеспечить требуемую экспозицию.

Почему режим называется «Bulb»?

Термин «Bulb» восходит к складным камерам. Эти камеры имеют лампочку, которая служит для спуска затвора. Он похож на насос для очистки датчика, за исключением того, что он контролирует, как долго затвор остается открытым.

Лампа старой камеры работает, открывая затвор, пока лампочка нажата. Как только воздух возвращается, заслонка закрывается.

Как получить доступ к режиму Bulb с камеры?

 У производителей камер есть разные методы реализации режима Bulb. Некоторые производители, такие как Fujifilm, имеют метку «B» на диске выдержки.

Вы должны перевести камеру в ручной режим, если вы используете другую модель камеры.

Перейдите к настройкам скорости затвора и пройдите мимо 30-секундной опции, и вы увидите режим B или Bulb.

Однако есть камеры без этой функции. К сожалению, в некоторых камерах начального уровня эта функция отсутствует, и вы застряли с параметрами камеры по умолчанию.

Когда следует использовать режим ручной выдержки при съемке?

Существуют разные случаи, когда режим Bulb идеально подходит для использования. Вот некоторые из них.

Запуск фейерверков

Фейерверки непредсказуемы.

Таким образом, режим ручной выдержки идеально подходит для их фотографирования.

Все, что вам нужно сделать, это перевести камеру в режим ручной выдержки и нажать кнопку спуска затвора. Удерживайте затвор, пока не завершится вся последовательность фейерверков. Отпустите затвор после.

Поскольку вы используете режим Bulb, ваша фотография будет включать всю серию фейерверков.

Однако есть еще один трюк, который вы можете использовать. Это включает в себя использование вашей руки или черной карты, чтобы закрыть камеру.

Вы должны снять последовательность фейерверков, а затем закрыть объектив, пока не начнется следующая последовательность фейерверков. Снимите крышку и продолжайте стрелять фейерверком.

Результатом будет изображение, заполненное несколькими фейерверками. Используйте эту технику вместо того, чтобы складывать несколько фотографий в одну.

 Сфотографируйте следы звезд

Следы звезд сложно снимать, но это приносит удовлетворение. Ваши навыки и терпение будут подвергнуты испытанию, когда вы фотографируете их.

Один из способов успешно сфотографировать следы звезд — использовать режим Bulb на вашей камере.

Установите камеру в режим ручной выдержки и откройте затвор не менее чем на 20 минут или в зависимости от того, насколько длинными должны быть следы звезд.

Проблема с таким способом съемки звездных следов заключается в сроке службы батареи вашей камеры. Убедитесь, что вы полностью заряжены, так как этот метод быстро разрядит аккумулятор.

Светопись

Светопись — это когда вы берете фонарик или любой освещенный объект и рисуете в воздухе, как на холсте. Результат будет запечатлен камерой и включен в фото.

Вы можете установить камеру в режим Bulb и открыть затвор, рисуя объекты в воздухе. Закройте затвор или отпустите кнопку затвора, когда рисунок будет готов.

Обязательно попробуйте это в темном месте. Изображение будет переэкспонировано, если оно сделано в хорошо освещенном месте.

 Стрелять в молнии

Изображения молний завораживают и бросаются в глаза (каламбур), поскольку они демонстрируют, насколько страшна природа.

Режим Bulb — ваш друг, если вы хотите добавить в свою коллекцию фотографию молнии.

Первое, что вам нужно сделать, это установить штатив. Переведите камеру в режим Bulb и откройте затвор.

Ваша камера будет непрерывно снимать фотографии, и, если вам повезет, молния ударит в ваш кадр.

Не переусердствуйте с выдержкой, иначе молнии будут накладываться друг на друга и смотреть будет не приятно.

Уменьшение скопления людей на достопримечательностях или памятниках

Использование режима лампочки позволит уменьшить количество людей в фоторамке.

Переполненные парки, памятники или достопримечательности, такие как The Bean в Чикаго, трудно снимать, так как мимо проходит много людей.

Однако использование режима Bulb для уменьшения количества людей, видимых в кадре, — ловкий трюк. Однако, чтобы это работало, вам нужен фильтр нейтральной плотности.

Используйте фильтр нейтральной плотности, чтобы недоэкспонировать изображение при съемке при дневном свете. Настройте камеру и используйте режим Bulb. Изображение с длинной выдержкой уменьшит количество людей, видимых в кадре, поскольку они постоянно двигаются.

Этот трюк не сработает, если есть люди, которые стоят на месте, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.

 Можно ли использовать режим Bulb днем?

Да, обязательно! Но это будет сложно, и вам нужен фильтр нейтральной плотности (ND), чтобы сначала снизить общую экспозицию вашей фотографии. Вы можете использовать режим Bulb в течение дня, если хотите снимать шелковистые гладкие реки и другие тропы.

В зависимости от настройки вашего фильтра нейтральной плотности вы можете быстро нажимать затвор или удерживать его в течение 30 секунд или более. Не бойтесь экспериментировать со своими настройками и посмотрите, какие из них достигают наилучшего результата.

Зачем нужен проводной или беспроводной спуск затвора?

Использование режима ручной выдержки без проводного или беспроводного спуска затвора означает, что вы постоянно находитесь в прямом контакте с камерой. Это приведет к микродрожанию камеры и размытию общего изображения.

Движение может быть слишком маленьким, если смотреть через экран вашей камеры. Однако, если вы увеличите масштаб, вы увидите, что вибрация ваших рук повлияла на изображение.

Беспроводной спуск затвора также позволит вам нажимать затвор и блокировать его так долго, как вы хотите. Это освобождает вашу руку, чтобы делать что-то еще, вместо того, чтобы быть привязанной к камере.

Что дальше?

Время выйти на улицу и попрактиковаться в фотографировании с лампочками. Не забывайте получать удовольствие во время съемки!

Все, что вам нужно знать об использовании режима ручной выдержки — Mecam.me

Если вы начинающий фотограф или даже снимаете некоторое время, вам может быть интересно, есть ли в Nikon D5600 лампа накаливания. режим. Режим ручной выдержки — это функция, которая позволяет вам держать затвор открытым в течение длительного периода времени, чтобы вы могли снимать сцены при слабом освещении или создавать световые следы. Ответ: да, у Nikon D5600 есть режим ручной выдержки! Вот все, что вам нужно знать о его использовании.

В дополнение к полностью автоматическому режиму доступны следующие режимы экспозиции: Программа AE, Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы. Камеру можно использовать в одном из двух режимов: 1/3 EV или 1/2 EV, с выдержкой от 1/4 до 30 секунд, а для более длительных выдержек предусмотрена ручная выдержка.

Какие режимы есть на Nikon D5600?

Фото: Expert Reviews

Nikon D5600 предлагает несколько различных режимов для фотосъемки, включая автоматический, портретный, пейзажный, спортивный, крупный план и ночной режимы. Каждый режим разработан, чтобы помочь вам получить наилучшие результаты для того типа фотографии, которую вы хотите сделать. Например, автоматический режим отлично подходит для обычной фотосъемки, а портретный режим идеален для съемки людей.

Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D5600 имеет более упорядоченное меню, чем некоторые ее конкуренты. Вы должны быть знакомы с широким спектром настроек камеры и доступных опций. В этой статье мы рассмотрим все основные настройки меню Nikon D6200 с конкретными рекомендациями для каждой из них. В этом меню вы вряд ли что-то пропустите, например, дату и время, после того как они будут установлены. Обсуждаемые ниже настройки по-прежнему важно помнить, и я подробнее остановлюсь на них позже. Вы можете добавить те, которые вы чаще всего меняете, в ваше МОЕ МЕНЮ, чтобы быстрее добраться до них.

Все ли камеры имеют режим ручной выдержки?

Фото: digital-photography-school.com

В режиме ручной выдержки на камере у вас есть возможность изменить скорость, с которой затвор освещается. Выдержка вашей камеры может быть установлена ​​на любую длину, от одной секунды до 17 минут, или на любую другую длину по вашему выбору.

Что такое режим лампы?

При съемке с короткой выдержкой более 30 секунд для достижения нужной выдержки используется ручной режим. Если мы делаем фотографии ночного неба ночью в условиях чрезвычайно низкой освещенности, использование этой системы было бы идеальным. Термин «ручная выдержка» происходит от резиновых пневматических затворов, которые поставлялись с ранними камерами, что позволяло фотографу выжимать выдержку до 20 минут за раз.

Режим ручной выдержки Nikon

Режим выдержки выдержки Nikon позволяет затвору оставаться открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Это полезно для ночной фотографии или для съемки с очень длинной выдержкой.

Если вы сохраните свою экспозицию в течение длительного периода времени, у вас может быть большой творческий кайф. В этой статье вы узнаете, как использовать камеру Canon EOS для более контролируемой установки скорости затвора и предела длительной выдержки для длинных выдержек. Этот режим позволяет вам выбрать желаемую скорость затвора, а камера отрегулировать диафрагму в зависимости от этого. лампочки Резиновая лампочка, приводящая в действие затвор, использовалась фотографом. Некоторые модели EOS имеют на диске режимов букву «B» (для режима ручной выдержки). Если вы этого не сделаете, вы все равно можете установить скорость затвора на «M», а затем уменьшить ее до 30 секунд после выбора «M» для ручного управления. Вы можете контролировать количество и интенсивность света, исходящего от лампы, с помощью пульта дистанционного управления Canon RC-6.

Кроме того, имеется контроллер таймера Canon TC-80N3 с программируемым спуском затвора. BR-E1 — это альтернативный беспроводной пульт дистанционного управления, не требующий прямой видимости. Камеры Canon EOS имеют встроенную функцию таймера лампы . Чтобы включить таймер, нажмите кнопку «Включить», затем введите время экспозиции в часах, минутах и ​​секундах. Когда вы активируете таймер ручной выдержки, камера срабатывает, а затем автоматически закрывает затвор по истечении периода времени, заданного таймером. Система фокусировки Canon на основе CMOS-сенсора Dual Pixel имеет рейтинг EV значительно ниже, чем у DSLR. В некоторых менее плотных фильтрах, таких как ND2, ND8 и ND3, можно использовать срез в три стопа света. Эти изображения, а также морские пейзажи, световые дорожки и следы звезд являются отличными объектами для ручной выдержки.

Когда следует использовать режим лампы?

При съемке с более длинной выдержкой более 30 секунд можно использовать настройку, известную как режим ручной выдержки. Эта камера часто используется в условиях низкой освещенности, например при фотографировании ночного неба.

Как включить режим лампы?

После того, как вы выбрали ручной режим или приоритет выдержки, вы можете начать прокручивать панель выбора до конца диапазона выдержек. Через 25 секунд, 30 секунд и 40 секунд некоторые камеры показывают букву «b» или лампочку. Теперь, когда вы вошли в режим лампы, вы готовы к работе.

Что такое режим ручной выдержки в камере

Режим ручной выдержки в камере — это настройка, которая позволяет затвору оставаться открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Это полезно для съемки изображений при слабом освещении или при попытке размыть движущийся объект.

Когда вы входите в пузырьковый режим на своей камере, вы можете оставить затвор открытым столько, сколько захотите. Ночью при фотографировании таких объектов, как астрономия, вы можете использовать режим ручной выдержки. Скорее всего, вы это сделаете, если используете штатив. Вы должны сначала вручную установить время экспозиции, чтобы использовать режим ручной выдержки. В дополнение к Live Bulb и Live Composite, некоторые камеры Olympus имеют расширенные функции, которые позволяют вам видеть изображение в действии по мере его создания. Это удобно для ночных фотографов, поскольку позволяет им быстрее оценить наилучшую экспозицию.

Почему в фотографии это называется режимом ручной выдержки?

Этот продукт назван в честь лампочки, которую можно отсоединить от резиновых пневматических затворов, использовавшихся в ранних камерах. Пока затвор был установлен на B, пневматический спуск позволял фотографу сжимать лампочку столько, сколько он хотел, что приводило к выдержке Bulb.

Преимущества и опасности камер слежения

Эти камеры могут использоваться не только в целях безопасности, но и для общего наблюдения. Их можно запрограммировать на автоматическую съемку каждые несколько секунд или даже минут, что упрощает пользователям их отслеживание.

Как отключить режим ручной выдержки Nikon

Чтобы выключить режим ручной выдержки на камере Nikon , сначала убедитесь, что диск переключения режимов установлен в положение M. Затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусировать камеру. Затем нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать экспонирование изображения. Чтобы завершить экспозицию, просто отпустите кнопку спуска затвора.

Выдержка затвора называется выдержкой от луковицы . Это устройство можно использовать для съемки с более длительной выдержкой или для съемки чего-то, что требует определенного времени (например, молнии). Колесо прокрутки можно изменить, нажав кнопку спуска затвора и повернув ее.