Af и mf на объективе что это: Что такое AF и MF в фотоаппарате? Auto Focus, Manual Focus

Что значит af mf на объективе canon

Что означает на объективе af mf. Маркировка объективов Canon

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon . Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных). Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS , встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.

EF (Electro Focus ) — маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).

В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом автофокуса было перенесено в объектив.

Аббревиатура EF, по умолчанию подразумевает, что:

• объектив совместим со ВСЕМИ цифровыми и пленочными камерами Canon EOS.
• объектив оснащен АВТОФОКУСОМ.

Кроме обозначения EF , могут встречаться также его разновидности — EF-S и EF-M .

EF-S — это объективы, предназначенные для использования в цифровых ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах с APS-C сенсором (уменьшенный, относительно полнокадрового, с — 1.6 ). Буква S расшифровывается как Short Back Focus (уменьшенный рабочий отрезок).

EF-M — это объективы предназначенные для использования в цифровых беззеркальных камерах. Буква M расшифровывается как Mirrorless (беззеркальная). Объективы с таким обозначением обладают еще более коротким рабочим отрезком, даже относительно EF-S объективов.

Следует учитывать, что EF, EF-S и EF-M не имеют полной совместимости друг с другом.

• Полнокадровые пленочные и цифровые зеркальные камеры Canon с полным сенсором (а также сенсором APS-H — кроп-фактор 1,3) и байонетом EF могут работать только с EF -объективами и не совместимы с EF-S и EF-M объективами.
• Цифровые зеркальные камеры Canon с сенсором APS-C , поддерживающие байонет EF-S, полностью совместимы с EF и EF-S объективами, но не совместимы с EF-M .
• Цифровые беззеркальные камеры Canon , поддерживающие байонет EF-M , полностью совместимы только с EF-M объективами и не совместимы с EF и EF-S .
• Существует возможность использования любой связки камеры и объектива, но это решается только посредством использования специальных переходников. (Как, например Mount Adapter EF-EOS M , который позволяет накрутить на беззеркальную камеру любой EF или EF-S объектив).

После аббревиатуры, определяющей, к какому типу байонету относится объектив (EF, EF-S, EF-M ) следует числовое обозначение . Одним числом (например — 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 70-200mm, 100-400mm), ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Далее всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения . Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

• 1:1.4 — встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
• 1:3.5-5.6 — встречается на зум-объективах.

Выше рассмотренные обозначения — тип байонета, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Оговоримся, что есть исключения в линейке современных объективов Canon . Это, так называемые, TILT-SHIFT объективы. Исключение, так как эти объективы не автофокусные (на них Вы не увидите аббревиатуру EF ), то есть фокусировку придется всегда производить вручную, электроникой регулируется только диафрагма. Они обозначаются — TS-E (Tilt-Shift EOS) и совместимы с байонетом EF / EF-S .

Кроме того, есть объектив — MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, который как понятно из названия является специализированным МАКРО объективом. Он тоже не автофокусный, на нем нет аббревиатуры EF, и он совместим с байонетом EF / EF-S .

USM (Ultra Sonic Motor) − ультразвуковой привод системы автофокусировки объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением и невысоким уровнем шума. Дополнительно объективы, оснащенные USM могут маркироваться золотым кольцом на оправе и надписью Ultrasonic .

STM (S tepper motor) — шаговый двигатель, технология привода автофокуса, которая обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, с крайне низким уровнем шума. Объективы с STM моторами предназначены для работы, в первую очередь с камерами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы в режиме LiveView . Эта технология создавалась для улучшения качества автофокусировки при съемке ВИДЕО на цифровые камеры.

Все EF объективы Canon снабжены переключателем автоматической/ручной фокусировки (AF/MF ) и не во всех объективах можно, при включенном режиме автофокуса AF , прокручивать фокусировочное кольцо.

USM приводы бывают двух типов — кольцевые и с микромотором. Обычно кольцевые ставятся на дорогие объективы и позволяют «дофокусироваться» при включенном автофокусе. USM приводы с микромоторами нельзя прокручивать при включенном режиме автофокуса, так как в силу конструктивных особенностей, он может сломаться. Производитель, обычно, не уточняет какой тип мотора в каком объективе используется. Но если в описании объектива (не на корпусе, а в руководстве пользователя) присутствует фраза «доступна функция FTM (Full Time Manual)», значит объектив оснащен кольцевым двигателем и можно пользоваться ручной фокусировкой, не переключаясь в режим MF . Исключение составляет только объектив EF 50 mm 1:1.4 USM , который оснащен приводом USM с микромотором, но при этом позволяет вручную наводиться на резкость не переключая объектив в режим MF .

L (Luxury ) — самые высококачественные и технологичные объективы от Canon . При производстве используются дорогостоящие линзы и низкодисперсные стёкла, некоторые производятся в пылевлагозащищённом корпусе. Дополнительно маркируются красным кольцом на оправе.

IS (Image Stabilizer) — обозначение оптического стабилизатора изображения. При использовании длинных выдержек или телеобъективов возрастает вероятность испортить кадр шевеленкой (смазывание из-за дрожания рук). Оптическая стабилизация позволяет увеличить вероятность получения резкого кадра в таких условиях. Для этого применяются встроенные в объектив гироскопы, измеряющие уровень вибраций, и подвижные линзы, колеблющиеся таким образом, чтобы скомпенсировать внешнюю тряску.

DO (Diffractive Optics ) — объективы, с включенными в состав, дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом и маркируются зелёным кольцом на оправе объектива. На самом деле таких объективов в линейке Canon всего два.

Macro (Макро объектив) — обозначение специализированных объективов, предназначенных для макросъемки.

Fisheye (Рыбий глаз) — разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае — бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.

Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры — II , III . Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.

Кроме вышеуказанных, вам могут попасться еще и такие обозначения:

UD (Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

S-UD (Super Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (сверх-низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

BR (Blue Spectrum Refractive Optics). Этот элемент из органического материала за счет повышенного коэффициента преломления в синей части спектра позволяет лучше корректировать хроматические аберрации по сравнению с другими используемыми сейчас элементами из стекла UD , Super UD и Fluorite .

AL (Aspheric Lens) — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.

I/R (Internal Focus Rear Focus) — объектив не меняющий физических размеров при зумировании, фокусировка происходит за счёт смещения линз внутри объектива.

Float — система плавающих линз в объективе. Предназначена для устранения аберраций при фокусировки на коротких расстояниях.

CaF2 (Fluorite) — применяется флюоритовый элемент, обладающий исключительно низким коэффициентом рассеивания и устраняющий вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло (UD или S-UD ).

CA (Circular Aperture) — закругленная диафрагма. В закругленной диафрагме используются лепестки, разработанные для создания круглого отверстия для получения более красивого смягчающего эффекта размытия (бокэ).

Fluorine coating — специальное флюориНовое покрытие передней и/или задней линз, предотвращающее загрязнение и образование жирных пятен, а также — имеющее каплеотталкивающие свойства.

Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива. Так как многие технологии уже стали правилом «хорошего тона» и применяются практически во всей линейке продукции, упоминанио о них вы найдете только в спецификациях современных объективов — в мануале или на сайте.

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе. Со временем она будет обновляться и «обрастать» новой информацией — следите за обновлениями и оставайтесь с нами!

Байонет Nikon F, использующийся в зеркальных фотоаппаратах Nikon, был разработан в 1959 году. Несмотря на то, что само байонетное соединение практически не изменилось с момента своего появления, камеры и объективы за прошедшие десятилетия успели обрасти большим количеством конструкционных изменений и нововведений. В результате части системы, выпущенные в разные годы, далеко не всегда совместимы между собой, о чём можно прочесть в статье «Совместимость объективов Nikon ».

Байонет Nikon Z был представлен в 2018 году и используется в беззеркальных фотоаппаратах Nikon. Объективы Nikon Z абсолютно несовместимы с зеркальными фотоаппаратами, в то время как объективы Nikon F могут быть установлены на беззеркальные камеры с помощью переходника.

Здесь же я постараюсь помочь вам разобраться в обилии аббревиатур, изобретаемых Никоном последние более чем полвека для обозначения каждого технического новшества.

Основные обозначения

Эти параметры универсальны и имеются у всех объективов независимо от производителя.

Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах (подробнее см. «Фокусное расстояние и перспектива »). Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием указывается одно число, например, 35mm. Для зум-объективов указывается диапазон фокусных расстояний, например, 70-300mm.

Nikkor (1932) Торговая марка, под которой Nikon выпускает оптику, в частности – фотографические объективы.

Micro (1956) Макрообъективы Nikon промаркированы Micro-NIKKOR. Почему «микро», а не «макро»? Да потому, что в 50-х годах под макрофотографией понималась съёмка в масштабе большем, чем 1:1, т.е. с увеличением . Объективы Micro-NIKKOR давали изображение в масштабе ровно 1:1, т.е. в натуральную величину. Поскольку они ничего не увеличивали, их нельзя было назвать «макро». Сегодня масштаб 1:1 считается макросъёмкой , но Никону лень менять номенклатуру.

A (1959) Самые первые объективы для зеркальных камер Nikon. Известны также как Pre-AI, Non-AI, NAI или просто F (по названию байонета) объективы. A означает Automatic, но это относится не к фокусировке (фокус, естественно, ручной), а к механизму прыгающей диафрагмы. Суть его в том, что наводка на резкость осуществляется при полностью открытой диафрагме, и лишь при нажатии на спуск, диафрагма автоматически прикрывается до заранее заданного значения. Для корректной работы этого механизма требовалось вручную индексировать диафрагму при каждой установке объектива на камеру. С современными камерами (за исключением ретроспективной Nikon Df) A объективы в своём исходном виде несовместимы и нуждаются в т.н. конверсии.

ASP (1968) Aspherical. Введение асферических элементов в оптическую схему объектива используется для устранения сферических аберраций .

CRC (1967) Close Range Correction. В конструкции объектива присутствует плавающий элемент (часто это предняя линза), меняющий своё положение в зависимости от дистанции фокусировки, что позволяет объективу фокусироваться на сверхблизких расстояниях, сохраняя при этом отменную резкость. Характерно для макрообъективов, а также для светосильных широкоугольных объективов.

PC (1968) Perspective Control. Объективы, позволяющие иправлять перспективные искажения путём упрощённой имитации подвижек крупноформатной камеры. Передняя часть объектива может быть в определённых пределах сдвинута или наклонена, для коррекции перспективы или для управления плоскостью фокусировки. PC объективы допускают только ручной фокус и только ручной экспозамер.

NIC (1970) Nikon Integrated Coating. Многослойное просветляющее покрытие представляет собой тончайшую плёнку, нанесённую на линзы объектива с целью повысить их светопропускающую способность и уменьшить интенсивность бликов. Все современные объективы имеют многослойное просветление.

SIC – Super Integrated Coating. Улучшенное по сравнению с NIC многослойное просветление, использующееся в зум-объективах с большим количеством элементов.

ED (1975) Extra-low Dispersion glass. Сверхнизкодисперсионное стекло имеет коэфициент рассеяния значительно меньше, нежели обычное оптическое стекло. Отдельные элементы объектива, изготовленные из сверхнизкодисперсионного стекла, призваны уменьшить вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации .

IF (1976) Internal Focusing – внутренняя фокусировка. Для наводки объектива на резкость используется перемещение независимой группы линз внутри объектива. При этом размеры объектива не меняются, а передняя линза остаётся неподвижной, облегчая использование поляризационных и градиентных фильтров . Кроме того подобная схема позволяет уменьшить габариты объектива, а также ускорить фокусировку.

AI (1977) Aperture Indexing. Классические объективы с ручной фокусировкой и автоматическим индексированием диафрагмы. Совместимы со всеми камерами, но на многих современных аппаратах не будет работать матричный экспозамер, а также любые режимы определения экспозиции, кроме приоритета диафрагмы. Объективы , фабричным или кустарным способом переделанные в AI, называются AI-конвертированными (AI-converted).

ADR – Aperture Direct Readout. Дополнительная шкала значений диафрагмы, видимая непосредственно через видоискатель в специальном маленьком окошке. Позволяла устанавливать желаемое значение диафрагмы не отрывая глаз от окуляра. Присутствует на всех AI объективах.

E (1977) В 60-е и 70-е годы, когда Nikon доминировал на рынке профессиональной малоформатной фототехники, под маркой Nikkor выпускались только дорогие и сверхнадёжные профессиональные объективы. В погоне за любительским рынком Nikon начал выпускать сравнительно дешёвые объективы, и, чтобы не ронять престиж бренда Nikkor, обозначил их просто как объективы серии E. Качество изготовления E объективов по тогдашним меркам оставляло желать лучшего, но оптически они не уступали объективам профессионального уровня. Сегодня все, даже самые дешёвые объективы, маркируются как Nikkor, и даже в самых дорогих объективах есть пластмассовые детали, что в 70-х годах расценивалось как преступление.

В настоящее время (начиная с 2008 года) буква в названии объектива означает электронный привод диафрагмы.

AI-s (1982) Незначительно усовершенствованный вариант AI объективов, обеспечивающий более точное управление диафрагмой.

AF (1986) Autofocus. Автофокусные объективы первого поколения имели механический привод автофокуса т.н. «отвёрточного» типа. Фокусировочный мотор располагался в камере и передавал вращение элементам объектива с помощью устройства, напоминающего отвёртку. AF объективы совместимы практически со всеми фотоаппаратами Nikon, но автофокус не будет работать на камерах без встроенного мотора.

FL (2013) Fluorite. Флюорит (CaF 2), обладает исключительно низким коэффициентом рассеяния и устраняет вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло .

PF (2015) Phase Fresnel. Применение линз Френеля позволяет уменьшить вес и габариты объектива. Кроме того, линзы Френеля способствуют устранению хроматических аберраций .

HRI (2015) High Refractive Index. Оптическая схема объектива включает в себя элементы с показателем преломления выше 2.

AF-P (2016) Автофокусные объективы с шаговым фокусировочным мотором (Pulse motor). Шаговый мотор работает несколько тише, нежели ультразвуковой мотор AF-S объективов.

Z (2018) Объективы с байонетом Nikon Z для беззеркальных фотоаппаратов. Несовместимы с зеркальными фотоаппаратами.

S (2018) Объективы серии S. Относятся к Z объективам. Nikon уверяет, что буква S в данном случае означает «superior» – превосходный.

А теперь давайте на конкретном примере разберёмся, какие сведения можно узнать, прочитав надписи на объективе. Возьмём первый попавшийся под руку объектив, а я не без основания полагаю, что многим моим читателям под руку подвернётся именно тот объектив, который они приобрели вместе с камерой, т.е. Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX II , и посмотрим на него внимательно. Если у вас в руках любой другой объектив – действуйте по аналогии.

Вокруг передней линзы объектива видна надпись:

Nikon AF-S DX NIKKOR

18-55mm 1:3.5-5.6G VR II

∞-0.28m/0.92ft Ø52mm

Nikon – название компании-производителя. Расшифровка здесь, по всей видимости, не требуется.

AF-S – автофокусный объектив со встроенным фокусировочным мотором.

DX – код системы. Данный объектив предназначен для DX камер, имеющих уменьшенный сенсор с кроп-фактором 1,5.

NIKKOR – торговая марка, под которой Nikon выпускает свои объективы.

18-55mm – диапазон фокусных расстояний. 18-55 мм на камере с кроп-фактором 1,5 дадут тот же угол изображения , что и 27-84 мм на полнокадровой камере. Таким образом, наш объектив охватывает диапазон от широкоугольного, до умеренно длиннофокусного, что делает его весьма универсальным.

1:3.5-5.6 – светосила. В широкоугольном положении (18 мм) минимальное значение диафрагмы – f/3,5, а в телеположении (55 мм) – f/5.6. 18-55mm не слишком светосильный объектив, к тому же светосила его падает с увеличением фокусного расстояния, но таковы все любительские зум-объективы. Большая постоянная светосила увеличила бы их габариты и стоимость многократно.

G – объектив не имеет кольца управления диафрагмой, но на современных камерах оно вам и не понадобится.

VR – оптический стабилизатор изображения. Архиполезное устройство для съёмки с рук при слабом свете. Для статичных сцен в какой-то мере компенсирует малую светосилу.

II – это вторая версия объектива AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR, которая отличается от первой его версии большей компактностью (в силу складной конструкции корпуса) и незначительно усовершенствованной оптической схемой.

∞-0.28m/0.92ft – диапазон дистанций фокусировки в метрах и футах. Максимальная дистанция – бесконечность, минимальная – 0,28 метра или 0,92 фута. Не забывайте, что дистанция фокусировки считается не от передней линзы объектива, а от матрицы фотоаппарата.

Ø52 – диаметр резьбы для фильтров. В данном случае диаметр составляет 52 мм.

Сверху на объективе золотыми буквами написано:

Большая часть производственных мощностей Никона давно перемещена в Таиланд или Китай. В Японии производятся лишь самые дорогие модели камер и объективов.

Здесь же расположен серийный номер объектива.

Надеюсь, что теперь для вас не составит труда разобрать маркировку любого объектива Nikon.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Для начала разберемся с фокусным расстоянием. Изначально каждый объектив имел фиксированное фокусное расстояние, которое в соотношении с диагональю кадра и обуславливало его применение.

Стандартным для малоформатных пленочных камер, а теперь и для fullframe-цифровиков считается фокусное расстояние 50 мм. Дело в том, что при таких размерах кадра угол зрения 50-миллиметрового объектива практически равен углу обзора человеческого глаза, то есть с таким объективом камера «видит» подобно человеческому глазу. Но на практике нужно гораздо больше вариантов — так, например, выделился класс портретных объективов , имеющих не только увеличенное (70-90 мм) фокусное расстояние, но и повышенную светосилу: такой объектив акцентирует композицию кадра на центре и фокусе, красиво размывая фон, дает отличную детализацию и малый уровень искажений.

А что делать, когда нужно снимать с удаления? Тут нужен уже телеобъектив — неотъемлемый атрибут фотокамеры репортеров и папарацци, подобные объективы иногда разрастаются до чудовищных размеров: например, редчайший Canon EF 1200mm f/5.6 L USM весит 16,5 килограммов, и при съемке должен сам стоять на прочном штативе. При съемке зданий, напротив, нужно малое фокусное расстояние (менее 35 мм), обеспечивающее поле зрения широкоугольных объективов. Однако такой угол обзора несет и характерные искажения — края кадра «заваливаются» внутрь.

Развитие широкоугольников — «рыбий глаз », где фокусное расстояние минимально (порой всего несколько миллиметров), из-за чего искажения, характерные для широкоугольной оптики, доходят до абсолюта. Минимальное расстояние съемки у «рыбьих глаз» часто меньше, чем у макрооптики, иначе при таком угле зрения в кадр попадет слишком много лишнего.

Для макросъемки используются объективы, схожие по фокусному расстоянию с портретными, но их ключевые отличия — возможность сфокусироваться на сверхмалых расстояниях и прецизионная обработка линз, обеспечивающая наименее возможные искажения.

Но что же делать, если хочется снимать разные кадры, но нет денег на набор оптики? Что ж, зум-объективы изобретены уже давно. В них оптическая система сложнее, зато позволяет менять фокусное расстояние зачастую в широких пределах. Расплата за универсальность — потери в светосиле, рост искажений, особенно в крайних положениях фокуса. Тем не менее, хороший зум-объектив всегда найдется и в кофре профессионального фотографа.

Есть еще один интересный момент. В начале статьи мы упоминали, что оптика Canon, рассчитанная на байонет полноформатных матриц, может работать и на технике с «кропнутыми» матрицами. И тут раскрывается смысл кроп-фактора, указываемого в характеристиках фотоаппаратов. Например, если мы снимем с полноформатника нормальный объектив, то на камере с APS-C (кроп-фактор 1,6) он превратится по полю зрения… в 80-миллиметровый (50*1,6)! Нормальным же для этого фотоаппарата будет уже 30-миллиметровый, который на «старшей» камере будет работать широкоугольником. Теперь Вы понимаете, почему на компактных фотоаппаратах с очень маленькими матрицами такие короткие объективы? На сменной же оптике чаще всего фокусное расстояние указывается именно для полного кадра, так что для меньших матриц его нужно обязательно пересчитывать при выборе по кроп-фактору своей камеры.

Если фокусное расстояние определяет большую часть применимости оптики, то ее светосила — качество и возможности съемки в малой освещенности. Особенно светосила критична для недорогих матриц, у которых приходится часто выставлять светочувствительность до таких величин, что становятся ясно видны шумы. Светосила прямо отражена в минимально возможном относительном отверстии диафрагмы, то есть оптика с f/2.0 светосильнее, чем с f/3.5. Причем характерно, что, чем меньше фокусное расстояние, тем больше светосила — из-за большего угла зрения объектив пропускает больше света в совокупности. Поэтому не стоит считать, что оптика в телеобъективе с f/5.0 хуже, чем в широкоугольнике с f/1.8 — это совсем разные объективы. А вот требования к качеству матрицы фотоаппарата при желании работать с телеоптикой, понятно, выше.

Некоторые вещи могут казаться простыми и понятными без лишних объяснений, но, на самом деле, не всегда то, что очевидно для вас, очевидно для других людей. Несколько раз я сталкивалась с ситуациями, когда мои студенты стеснялись спросить о значении всех этих цифр на объективах. Если вы не знаете, что они значат, не нужно стесняться и думать, что вы глупый. В данной статье мы как раз и разберёмся в том, что скрывается за многочисленными комбинациями цифр на объективах.

Стандартные настройки, которые можно увидеть на новых цифровых объективах

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Если у вас есть зум-объектив, то на нём вы обнаружите кольцо, поворачивая которое вы можете приближать или отдалять объекты. С помощью данного кольца вы можете также посмотреть, какое фокусное расстояние установлено в момент съёмки. Например, на фотографии зум-объектива с диапазоном фокусных расстояний 70-200мм можно увидеть, что выбрано фокусное расстояние в 100мм.

Если вы используете объектив с фиксированным расстоянием, то вы не найдёте на нём кольца зуммирования. На корпусе такого объектива будет просто указано его фиксированное фокусное расстояние, например 85мм, как на фотографии ниже.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА

ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ И ШКАЛА ФОКУСИРОВКИ

РАЗМЕР ФИЛЬТРА ИЛИ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА

Менее распространённые настройки, которые можно увидеть на более старых объективах с ручной фокусировкой

КОЛЬЦО ДИАФРАГМЫ

ШКАЛА ГИПЕРФОКАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ

Ряды чисел на данном объективе соответствуют (в порядке сверху вниз):
— шкала фокусировки;
— шкала гиперфокальных расстояний;
— кольцо для настройки диафрагмы, с помощью которого настраивается степень открытия диафрагмы объектива.
Шкала гиперфокальных расстояний нужна для того, чтобы вы знали, какие части вашей фотографии будут находиться в зоне фокуса при использовании различных настроек диафрагмы. Обратите внимание, что объектив на фотографии выше, настроен на открытие диафрагмы f16 и сфокусирован на расстояние 5 метров. Теперь взгляните на шкалу посередине и посмотрите на значение f16 слева от её центральной оранжевой линии – она указывает на самую близкую точку, которая будет находиться в фокусе, когда вы сфокусируетесь на указанное расстояние при названной степени открытия диафрагмы (в данном случае это будет примерно 2,75 м.). Теперь посмотрите на значение f16 справа от центральной оранжевой линии. Вы увидите знак бесконечности. Исходя из всего сказанного, мы можем утверждать, что при значении диафрагменного числа f16 в фокусе окажется всё, что находится в диапазоне от с 2,75 метра до бесконечности, главное навести объектив объект, расположенный на нужном расстоянии.
В описанной ситуации получается, что были совмещены обозначение бесконечности и обозначениее f16 на шкале гиперфокальных расстояний справа от оранжевой линии, что в результате дало самую большую возможную глубину резкости при установленном диафрагменном числе f16 (заметьте, что на самом деле вы не фокусируетесь на конкретном объекте, вы выставляете расстояние фокуса на объективе с помощью чисел). Примечание: если вы выставили фокус на бесконечность, то в фокусе окажутся только объекты, расположенные на расстоянии от примерно 4,5 метров до бесконечности, а если вы выставили фокус на 2 метра, бесконечность на снимке не будет резкой. Данный вопрос был раскрыт не совсем полностью, поэтому, если у вас окажется объектив с подобной шкалой, поищите информацию о том, как ей пользоваться, и вы сможете добиться гораздо более интересных результатов при использовании небольшой степени открытия диафрагмы.
Если вам интересно, что значит маленькая красная точка, это обозначение для фокусировки при съёмке в инфракрасном диапазоне. Когда вы фотографируете на инфракрасную плёнку, вам нужно фокусироваться не на том месте, на котором бы вы фокусировались в обычной ситуации, потому что инфракрасная область спектра отличается от той области спектра, которую мы видим глазами. Раньше время от времени я фотографировала на инфракрасную плёнку. Забавная штука, но с ней не так просто справляться – нужно знать, как правильно фокусироваться и понимать, как получить желаемый результат. Сегодня существуют достаточно убедительные цифровые способы имитации съёмки на инфракрасную плёнку. Несмотря на это, порой я всё равно подумываю о том, чтобы пофотографировать именно на плёнку.

Как Вы уже догадались объективов у Canon целый вагон. Есть все и для каждого вида съемки. Не так давно в продаже появились объективы STM.

Они идут в «Китовой» комплектации новых моделей зеркальных, любительских камер Canon.

Что такое объективы STM? STM — это технология фокусировочного механизма, основаная на использовании шагового двигателя (моторчика).

Узнать такой объектив легко на нем есть специальная маркировка STM. На данный момент у фирмы Canon существует всего 4 STM объектива, о них чуть позже.

И так, какие преимущества дает нам STM? Сразу скажу, что на качество изображения это не повлияет (ну, или совсем не существенно). Т.к. стекла остались прежними, поменяли только мотор который крутит фокусировочную линзу объектива, теперь передняя линза не поворачивается и можно использовать любые фильтры без каких либо препятствий. Главным достоинством STM мотора является быстрая и бесшумная фокусировка.

На первый взгляд, она не уступает USM.

линз на небольшие расстояния, причм с крайне низким уровнем шума.
Объективы с технологией STM в сочетании с фотоаппаратами, обеспечивающими
фазовую фокусировку с помощью.

Что такое USM объектив? что такое STM объектив? Чем объектив USM отличается от STM?Canon какой из них лучше.

Объективы с ультразвуковым приводом помечаются аббревиатурой USM в названии.
Ультразвуковой привод системы автофокусировки появился в объективе
EF 300 mm f/2.8L USM в 1987 году. Canon стала первым производителем,
применившим подобную технологию в своей продукции. Объективы,
оснащнные USM-мотором, обеспечивают более быструю фокусировку,
издают меньше шума и потребляют меньше энергии по сравнению с
обычными моторами, применяемыми в объективах.

В 2012 году вместе с фотоаппаратом Canon EOS 650D, оснащнным матрицей,
у которой часть пикселей предназначена для фокусировки методом разности фаз,
были представлены первые два объектива с шаговым мотором (STM stepper motor).
Эта технология обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы
линз на небольшие расстояния, причм с крайне низким уровнем.

Почему-то многие читатели восприняли выпуск компанией Canon объективов с шаговым мотором (STM), лишь как обновление на пути к более плавной съемке видео. Однако объективы STM дают и более качественное изображение в фото, плюс отличаются от предшественников некоторыми техническими параметрами, которые расширяют границы их применения и делают более удобными. В этой статье я хочу более подробно рассказать о преимуществах новой версии объектива на примере Canon EF-S 18-135 IS и STM.

На мой взгляд Canon EF-S 18-135 IS является одним из лучших для повседневной съемки. Он дает неплохое качество картинки для нетребовательного пользователя, сочетает в себе широкий диапазон фокусных расстояний, приемлемые размеры и вес и невысокую цену. Это, пожалуй, самый удачный выбор как для тех, кто впервые покупает зеркальную камеру, так и для тех, кто хочет получить универсальную линзу все в одном для путешествий или просто съемки различных сюжетов. А новая версия Canon EF-S 18-135 IS STM.

Маркировка объективов Canon

Первые зеркальные фотоаппараты Canon, пришедшие на смену дальномерным камерам, появились в 1959 году и имели байонет Canon R. В 1964 году его сменил байонет Canon FL, который, в свою очередь, уступил место байонету Canon FD в 1971 году. Однако с наступлением эпохи автофокусных объективов Canon в 1987 году в очередной раз разработал совершенно новый стандарт – Canon EF, который актуален и по сей день. В отличие от Никона, остающегося верным байонету Nikon F с 1959 года, и обеспечивающего тем самым относительную совместимость современных камер и старинных объективов, Кэнон в 1987 году начал свою историю с чистого листа, а потому принципы совместимости у Кэнона весьма просты:

Все объективы Canon EF полностью совместимы со всеми фотоаппаратами системы Canon EOS, как полнокадровыми (Full-Frame), так и кропнутыми (APS-C). Объективы Canon EF-S предназначены для камер с кроп-фактором 1,6 и несовместимы с полнокадровыми камерами.

Разбавлю чуток теоретические рассуждения владельцев 1,4

Был у меня 40/2,8 в начале. Для людей не понравился — от фона не отделяет, близко с ним не подойти. Для моих целей не востребован.

После него взял 1,4. По резкости примерно с 2,2 нормально было на 5Д2. Но было одно НО — % попаданий был неудовлетворителен. Более-менее нормально попадал только на дырке 2,8 или уже.
Что меня не слишком устраивало, хотелось нормально снимать на 2,2.

Как только появился — купил 50/1,8стм. Снимал парные снимки вместе с 50/1,4.

Итог — до 2,5 по резкости одинаковые стекла. С 2,8 1,4 начинает быть немного резче.
Немаловажное НО — 1,8 намного был стабильнее по работе АФ, стабильно рабочая дырка 2,2.
На сравнительных кадрах было видно, что 1,4 версия дает более теплые снимки и немного плавнее размывает боке.

В итоге без сожаления продал 1,4 версию, оставил 1,8стм. Мне не нужны никакие размытия, если стекло не дает хотя бы 90% попаданий.

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon. Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных). Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS, встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.

EF (Electro Focus) – маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).

В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом.

Сайт kaddr.com продолжает серию статей о маркировке и условных обозначениях объективов мировых производителей фототехники. В прошлом ФотоHack’e мы подробно остановились на маркировке объективов Nikon. Сегодня же поговорим об их “священном враге” и, по совместительству, мировом лидере в производстве фотооборудования.

Когда мы разглядываем фотографию или смотрим видео, мы сразу обращаем внимание, в фокусе изображение или нет.

С 1987 года, когда компания Canon стала первой, кто встроил мотор фокусировки в объектив, было создано несколько моторов для фокусировки и слежения за быстро движущимися объектами. При этом фокусировка остается точной, плавной и бесшумной.

В настоящее время в объективах Canon используется три основных типа моторов фокусировки. Это шаговый мотор (STM), ультразвуковой мотор (USM) и мотор постоянного тока (DC). Давайте рассмотрим различия между этими моторами, чтобы вы могли выбрать подходящий объектив.

Объективы STM позволяют создавать отличные фотографии и более качественное видео. Эти объективы оснащены шаговым мотором, который обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку — две отличные характеристики для видеосъемки.

Некоторые моторы, используемые в объективах, при фокусировке издают отчетливые механические звуки, а объективы STM.

Canon ultrasonic

В разделе Выбор, покупка аппаратуры на вопрос Что такое USM объектив? что такое STM объектив? Чем объектив USM отличается от STM?(Canon) какой из них лучше. заданный автором Катюшка — лучший ответ это Объективы с ультразвуковым приводом помечаются аббревиатурой USM в названии.
Ультразвуковой привод системы автофокусировки появился в объективе
EF 300 mm f/2.8L USM в 1987 году. Canon стала первым производителем,
применившим подобную технологию в своей продукции. Объективы,
оснащённые USM-мотором, обеспечивают более быструю фокусировку,
издают меньше шума и потребляют меньше энергии по сравнению с
обычными моторами, применяемыми в объективах.
В 2012 году вместе с фотоаппаратом Canon EOS 650D, оснащённым матрицей,
у которой часть пикселей предназначена для фокусировки методом разности фаз,
были представлены первые два объектива с шаговым мотором (STM — stepper motor).
Эта технология обеспечивает многократные.

Совсем недавно один из лидеров в мире цифрового оборудования, компания Canon, выпустила два новых объектива — EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM и EF 40mm f/2.8 STM. Объектив EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM представляет собой стандартный зум-объектив, применимый для разных целей и разных случаев жизни. Диапазон фокусных расстояний — от 18 мм до 135 мм — соответствует диапазону от 29 мм до 216 мм на камере с 35-ти миллиметровой матрицей.

Максимум увеличения, на которое вы можете рассчитывать, используя объектив – 0.28х. А если использовать удлинительное кольцо EF12 II, то увеличение будет в диапазоне от 0.43 до 0.09, а с удлинительным кольцом EF25 II – 0.61 – 0.21.

Но вот с телеконвертером (или, по-кэненовски, экстендером) EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM работать не будет, в отличие от таких моделей серии EF, как EF 70-200mm f/2.8L USM, EF 70-200mm f/2.8L IS USM, EF 70-200mm f/4L, EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM, EF 400mm F / 4 DO IS USM. Так что совершенства даже Canon.

Если вы мучаетесь в догадках, что означают все эти буквы на вашем объективе кэнон, значит вы попали по нужному адресу.

FD это древние объективы от Кэнон, которые выпускались в 70х-80х. Они не подходят для современных камер, поэтому одеть такой объектив на современную камеру с EF байонетом можно только через специальный адаптер. В отличии от никон, кэнон сменил крепление, и поэтому старые FD объективы утратили какую либо ценность, забудьте про них. После относительно недолгого срока службы FD (около 15 лет) кэнон выпустил новый тип крепления EF, но вы не расстраивайтесь, линейка EF насчитывает порядка 60 объективов, этого вам должно хватить на всю жизнь, так что есть с чего выбрать.

EF (Electro-Focus) означает, что в вашем объективе есть электронная автофокусировка, т.е. внутри объектива встроен моторчик, а камера лишь подаёт команды через контакты на объективе. Собственно все объективы Кэнон сделанные после 1987 года EF, поэтому эта маркировка есть на вашем.

В статье пойдет речь о серии зум-объективов, которые выпускаются под крылом Canon. Фокусное расстояние у всех составляет от 18 до 135 мм. Они предназначены для работы с кроп-матрицей, поэтому подходят лишь для камер такого типажа. В серию входит три модели. Рассмотрим все объективы Canon 18-135 mm.

EF-S f/3.5-5.6 IS

Первая версия, которая была выпущена, посвящена релизу камеры от того же производителя. Речь идет о фотоаппарате EOS 7D. Объектив оснащен специальным стабилизатором снимков. Он имеет четыре ступени настроек. Такие же характеристики получили и другие объективы Canon 18-135 mm. Для срабатывания фокусировки минимальное расстояние должно быть равно 0.45 м. Диафрагма объектива имеет шесть лепестков.

Преимущества EF-S f/3.5-5.6 IS

Данный объектив многие фотографы называют универсальным. Помимо этого, он недорогой. За счет обширного диапазона фокусных расстояний можно делать хорошие и широкие снимки. Он подходит как для съемок пейзажей, так и для.

Af mf на фотоаппарате canon что это?

Установите фотоаппарат на штатив и с помощью автофокуса наведите на резкость какой-то большой объект. Затем вращайте маленькую головку, которая расположена обычно сверху-справа окуляра. Вращайте её в разные стороны до тех пор, пока изображение в видоискателе не приобретёт максимальную чёткость.

Как менять фокус на фотоаппарате?

Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

В чем разница AF и AF S?

AF-S (Aftofocus silent/тихий автофокус).

Фокусируются они намного тише (некоторые почти бесшумно) и намного быстрее, нежели AF объективы. Отличие заключается в том, что привод уже находится в объективе, а камера подает только сигналы через контакты: привод уже подстраивает оптическую схему под нужное расстояние. 24 мая 2010 г.

Что значит MF на объективе?

Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настроить фокус вручную, не полагаясь на камеру. Хотя автофокусировка (AF) — это стандартный способ фокусировки в цифровых камерах, ручная фокусировка может потребоваться, когда автофокусировка не находит фокус, например, при макросъемке.

Как правильно фокусироваться на глазах?

Фокусировка на лице или глазах человека

1. Позволяет фокусироваться на глазах при удерживании пользовательской клавиши, назначенной функции [AF на глаз].
2. При съемке удерживайте пользовательскую клавишу во время нажатия кнопки затвора.

Как изменить точку фокусировки Nikon?

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

Как работает фокус в камере?

Принцип его работы основан на том, что микропроцессор камеры сравнивает контраст мелких деталей изображения, получаемого на матрице при разных положениях объектива. … К достоинствам контрастного автофокуса относятся ненужность сложных юстировок оптического тракта и независимость от светосилы объектива.

Что такое AF P?

AF-P – это объективы следующего поколения с улучшенным шаговым фокусировочным мотором (Pulse motor). Шаговый мотор работает несколько тише, нежели ультразвуковой мотор AF-S объективов.

Чем отличается объектив?

д. На самих объективах светосилу именно так и обозначают: через двоеточие. Чем меньше дробь, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот.
…
Объективысюжетобъективфокусное расстояниеПейзаж, интерьерширокоугольный объективдо 35 ммЛюди в полный ростширокоугольный объектив35-50 ммЕщё 2 строки

Что такое фотоаппарат с отверткой?

«Отвёртка» (жаргонное) — это шлиц мотора привода автофокуса на фотокамере, точнее — на байонете камеры. Если пишется, что в тушке нет «отвёртки» значит эти камеры не имеют встроенного мотора привода автофокуса.

Что такое следящий автофокус?

Что такое следящий автофокус

Причина в том, что пока автофокус заблокирован, двигающийся объект съёмки оказывается за пределами зоны резкости. Чтобы этого избежать, используется следящий фокус, режим AF-C. В этом режиме камера не фиксирует автофокус, а постоянно следит за двигающимся объектом, изменяя зону резкости.

Что значит переключатель af/mf на объективе?

колечки крутил? Ребристые

Не совсем механика, а manual — ручной. И работает он соответственно вручную: нужно самому выбрать расстояние от объекта съемки до матрицы.

Он значит что ты рано купил себе сапог 450-й…

Розовая мыльница тебе бы больше подошла

Рассмотрим напримере Nikon D60:

A = af — положение переключателя для автоматической фокусировки.
М = mf — положение переключателя для ручной фокусировки.
ЗЫ: Алексей таки прав.

А что такое ON — OFF на обьективе?

для кого инструкции придумали…

«m» по русски значит «мануальный» то есть ручной. Настраивается путем вращения кольца фокусировки (штучка которая двигается во время авто фокусировки) от руки. В режиме авто делать так не желательно… Ну, по крайней мере, в случае с китовым объективом Вашего аппарата.

Это значит что мануал к объективу все же стоит почитать… Многое новое для себя подчерпнете…

Корпус объектива: метки, кольца и переключатели

Насколько хорошо вы знаете оправу объектива? В этой статье мы исследуем некоторые полезные возможности, которые есть в большинстве, если не во всех моделях объективов. Читайте дальше, чтобы обнаружить функции, о существовании которых даже не подозревали.

Что это за числа и символы на объективах? 

Диаметр фильтра 

Также известный, как размер фильтра. Он относится к диаметру крепежной резьбы фильтра, которая позволяет прикрепить к объективу ввинчиваемый фильтр (например, УФ-фильтры, поляризационные (PL) фильтры и фильтры нейтральной плотности (ND).

Например, к этому объективу подойдет фильтр 77 мм

Некоторые объективы не могут использовать ввинчиваемые фильтры из-за размера или формы их передней линзы. Вам придется использовать квадратные фильтры с креплением. 

Минимальное расстояние фокусировки 

Минимальное расстояние фокусировки дает вам представление о том, насколько близко ваш объект может быть к датчику изображения, прежде чем объектив перестанет фокусироваться. Это особенно важно для макросъемки. 

Это расстояние отличается для каждого объектива. Но не волнуйтесь, запоминать не нужно. На новых объективах оно указано сбоку на оправе объектива. 

У EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM, которое мы видим, что минимальное расстояние фокусировки составляет 0,093 м (9,3 см)

Индекс крепления объектива 

Индекс крепления объектива — это отметка на креплении объектива, которая помогает надежно прикрепить объектив к корпусу камеры. Совместите эту метку с такой же меткой на креплении камеры, а затем поверните объектив до щелчка.

Разные объективы имеют разные показатели индекса крепления объектива. Если вы используете цифровую зеркальную камеру формата APS-C, вы увидите две разные отметки на креплении камеры. Это связано с тем, что цифровые зеркальные камеры EOS формата APS-C могут работать с объективами EF (предназначенными для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов) в дополнение к исходным объективам EF-S, но монтажные положения отличаются. Совместите метку на объективе с соответствующей меткой на креплении камеры. 

• Объектив EF: красная точка
• Объектив RF: красная линия
• Объектив EF-S: белый квадрат
• Объектив EF-M: белая точка 
• То же самое касается и монтажного адаптера.
  

Когда вы присоединяете объектив EF-S к системе EOS R через переходник, камера автоматически переключается в режим кадрирования 1,6x.

Когда вы прикрепляете объектив EF (полнокадровый) к зеркальной фотокамере формата APS-C или к камере серии EOS M через переходник для крепления, угол обзора будет обрезан до 1,6 раза от фокусного расстояния, эквивалентного полнокадровому.

Отметка положения крепления бленды объектива 

Красная точка на конце тубуса объектива указывает, где установить бленду объектива.

Прикрепляя бленду к объективу, убедитесь, что красная точка на ней совмещена с точкой на объективе. Затем поверните бленду объектива по часовой стрелке до щелчка. 

Что делают кольца и переключатели на объективе? 

• Кольца
  

Кольца, которые вы найдете на большинстве объективов:

(1) кольцо масштабирования (зум-объективы)

(2) кольцо фокусировки

(3) кольцо управления (линзы RF) 

Примечание. Количество колец и их положение на оправе зависит от модели объектива. Если не уверены в назначении кольца, то лучше свериться с руководством по эксплуатации. 

(1) Кольцо масштабирования

Присутствует на зум-объективах, поворот кольца зума изменяет фокусное расстояние. Числа на индексе положения зума — это обычно используемые фокусные расстояния и помогают определить текущий угол обзора. Поворачивайте кольцо масштабирования против часовой стрелки, чтобы увеличить масштаб. 

Когда вы поворачиваете кольцо зума во время длинной выдержки, то можете получить довольно крутые эффекты.

(2) Кольцо фокусировки

Для определенных сюжетов использование режима MF помогает более точно сфокусироваться и получить желаемый снимок. Независимо от конструкции, все объективы будут иметь кольцо фокусировки, которое позволяет выполнять ручную фокусировку (MF). Вращение фокусировочного кольца перемещает группу фокусирующих линз внутри линзы (механически или электронно, в зависимости от конструкции линзы), что меняет фокус. 

Советы 

x В системе EOS R можете настроить чувствительность кольца фокусировки объективов RF. 

Если объектив поддерживает электронную ручную фокусировку, вы можете отменить автофокусировку, чтобы выполнить точную настройку с ручной фокусировкой, даже если вы все еще находитесь в режиме автофокусировки. Это называется «Постоянная ручная фокусировка». 

Чтобы включить постоянную ручную фокусировку, нужно изменить настройки камеры и включить один из двух параметров, указанных стрелками. Обратитесь к инструкции по эксплуатации камеры для получения более подробной информации. На большинстве объективов постоянная ручная фокусировка поддерживается только в режиме покадровой автофокусировки. 

(3) Кольцо управления

Все кольца управления имеют уникальный ромбовидный узор, который отличает их от других колец на объективе

Кольца управления уникальны для объективов RF. Их можно назначить для управления диафрагмой, выдержкой, чувствительностью ISO или компенсацией экспозиции в ручном режиме. 

Некоторые объективы, такие как RF50mm f/1.8 STM, объединяют функции кольца фокусировки и кольца управления в одно кольцо, чтобы упростить конструкцию объектива. Вы используете переключатель выбора фокусировки/управления для переключения между функциями.

Переключатели 

1) Переключатель режима фокусировки

Чтобы использовать автофокусировку (AF), установите этот переключатель в положение «AF». Чтобы полностью снимать в режиме ручной фокусировки (MF), установите его на «MF». Если объектив поддерживает электронную ручную фокусировку, настройка камеры на постоянную ручную фокусировку позволяет выполнять ручную фокусировку, даже если переключатель установлен в положение «AF». Если у объектива нет этого переключателя, нужно будет использовать камеру для переключения между AF и MF. 

2) Переключатель стабилизатора изображения 

Он позволяет включать и выключать оптический стабилизатор изображения. Выключение объектива IS, когда он не нужен, помогает сэкономить заряд аккумулятора, а также дать лучшие результаты при использовании штатива. У телеобъективов с зумом и супертелеобъективом есть модифицированный переключатель стабилизации изображения. 

3) Рычаг блокировки кольца масштабирования

 

Испытывали ли вы когда-нибудь при использовании длиннофокусного зум-объектива ползучесть зума (корпус объектива выдвигается сам по себе, когда камера наклонена вниз)? Этот переключатель помогает «заблокировать» тубус объектива на месте, когда кольцо зума установлено в широкоугольный конец.  

4) Выборочный переключатель фокусировки/управления

Его можно найти в объективах RF с комбинированным кольцом фокусировки/управления. Чтобы использовать кольцо в качестве кольца фокусировки, установите переключатель в положение «Фокус». Чтобы использовать кольцо в качестве кольца управления, установите переключатель в положение «Управление». 

От управления экспозицией и автофокусом до стабилизации изображения, коррекции аберрации объектива в режиме реального времени и многого другого — во время съемки между объективом и корпусом камеры идет много обмена данными, и вся эта связь происходит через контакты крепления объектива. Эти контакты очень чувствительны, и их царапины или загрязнения могут повлиять на работу линз — даже с отпечатками пальцев! В случае загрязнения протрите их мягкой тканью и защитите пылезащитным колпачком, когда объектив не прикреплен к камере.

Объективы RF имеют 12 контактов; Объективы EF имеют 8

Больше контактов, а также улучшенные протоколы передачи обеспечивают более быструю и эффективную связь между объективом RF и корпусом камеры системы EOS R. Это увеличивает возможности камеры и объектива.

Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark II – часть 4 – Система фокусировки

В Olympus OM-D E-M1 Mark II использована новая 20-мегапиксельная матрица со встроенными датчиками фазовой детекции. Соответственно, система автофокусировки – гибридного типа, сочетающая в себе плюсы автофокуса контрастного и фазового типов.

В системе автофокуса выделена 121 зона, или «точка». Каждая из этих точек – крестовая, то есть датчики фазовой детекции располагаются на матрице в виде двух полосок – вертикальной и горизонтальной.

В целом область фокусировки у E-M1 Mark II покрывает несколько большую площадь кадра, чем у Е-М1. Если изображение остается неподвижным – включите воспроизведение GiF-анимации в вашем браузере.

Из этой анимации также видно, что у Е-М1 (и других камер Olympus) для выбора зоны фокусировки нужно нажать клавишу INFO. В новом E-M1 Mark II этого делать не нужно, диски управления активны сразу.

Передним диском изменяем тип зоны – включены либо все 121 точки, либо одна, либо крест из 5 точек, либо квадрат 3х3.

Выбранную фигуру (одна точка, крест или квадрат) можно перемещать четырьмя клавишами навипада. По крайней мере, так сделано по умолчанию, а в меню эту логику можно изменять.

Если квадрат или крест доходят до края (или угла) кадра, они соответствующим образом редуцируются, количество используемых точек сокращается.

Выбранная конфигурация обозначается в режиме съемке тонкими красными уголками (см. ниже – выбран крест), а при срабатывании автофокуса обводится зеленой рамкой.

Задний диск управления переключает режимы работы функции распознавания лиц. Она может быть выключена (OFF, иллюстрация внизу), включена (возле «колобка» не стоит никаких букв, тогда распознается лицо), включена в режим «iR» или «iL» (тогда камера находит не только лицо, но и положение глаз, фокусируясь на правом или левом глазу соответственно), либо в режим «i» (интеллектуальное распознавание).

В режиме «i» камера на только распознает лицо (белая рамка) но и находит глаз, расположенный ближе к камере (зелена рамка), и фокусируется на нём.

Режимы фокусировки у E-M1 II возможны следующие: однокадровый автофокус S-AF, непрерывный автофокус C-AF, ручная фокусировка MF, однокадровый автофокус с возможность «докрутить» положение вручную S-AF+MF, непрерывный с трекингом (слежением за объектом) C-AF+TR. Появился новый режим: «Предустановленный ручной фокус» или PreMF.

Режим PreMF по сути является ручным, то есть автофокус в нем отключается. Вы можете задать расстояние фокусировки – двумя способами.

Либо через внутрикамерное меню – непосредственно в метрах.

Либо прямо на экране камеры во время съемки. Происходит это следующим образом. Вы выбираете в экранном меню Режимы фокусировки, в нем пункт PreMF.

Дальше, нажав кнопку INFO, попадаете в экран «Задать расстояние для РФ».

Здесь можно либо покрутить фокусировочное кольцо на объективе, либо полунажать кнопку спуска затвора, кратковременно активизировав автофокусировку. В обоих случаях Предустановленное расстояние обновится до нового значения. Таким образом его можно обновлять сколько угодно раз, пока вы остаетесь в режиме PreMF.

Для чего это можно использовать? Например, если вы снимаете авторалли, стоя возле трассы. Можно «задать расстояние для РФ» – один раз сфокусировавшись на трамплина, на котором машины эффектно подлетают, и сохранить его в PreMF. Дальше можете вести съемку в других ракурсах и в других режимах (типа C-AF+TR), а затем «вернуться к трамплину» – просто перейдя в режим PreMF, фокус уже будет заранее выставлен туда, куда нужно, не придется его перенастраивать заново.

Наверняка режим PreMF пригодится для предметной съемки. С его помощью можно и просто измерять расстояние до объектов – быстрее и проще, чем рулеткой.

Небольшое наблюдение о работе одиночного автофокуса со всеми точками. У меня большой опыт общения с камерой OM-D E-M5 Mark II, где, как и в большинстве камер Olympus, система автофокуса – контрастная. И когда я включаю режим S-AF со всеми активными точками, то не чувствую полной уверенности, где именно сработает автофокус камеры. Особенно это касается ситуаций, когда в кадре два относительно крупных и близких объекта (например, разговаривают два человека). Камера иногда фокусируется на них (что хорошо), а иногда предпочитает центр кадра, и тогда фокус уходит на фон (что нехорошо). Конечно, альтернативой является одноточечный режим, или квадрат 3х3 – контроля получается больше, но оперативности меньше. Я даже спрашивал об этом г-на Сетсуя Катаока, одного из ведущих разработчиков камер Olympus – каков алгоритм работы АФ со всеми точками, какую именно зону предпочитает камера?

Так вот, у меня сложилось впечатление, что у E-M1 Mark II работа АФ в режиме «всех 121 точек» стала существенно более внятной и предсказуемой (и даже чем у Е-М1 с гибридным АФ). В ситуации описанной выше (два крупных объекта вблизи) она без проблем фокусируется на них, слава богу.

Если же по центру появляется объект, явно отделяющийся от фона (как на следующей иллюстрации), камера переходит на него, «не настаивая» на сохранении фокуса на близких объектах. В данной ситуации это как раз то, что я и хотел от нее увидеть!

Если же далекий центральный объект на самом деле мне не интересен, достаточно чуть качнуть камерой в сторону – и она с готовностью перефокусируется на ближних объектах.

Вероятно, объяснение моё получилось несколько сумбурным, однако на практике поведение камеры получается интуитивно понятным, а управление автофокусом – легким и эффективным. Наконец-то мы с камерой прекрасно понимаем друг друга.

У E-M1 Mark II появилась интереснейшая и полезная настройка – чувствительности следящего автофокуса. Она находится в подразделе внутрикамерного меню А1 и называется, немного контринтуитивно, «Блокировка непрерывного АФ» (Lock C-AF).

Этот параметр определяет, насколько быстро система АФ будет реагировать на изменение ситуации. Допустим, вы снимаете некий объект, и вдруг в кадре на переднем плане появился другой. Нужно ли камере проигнорировать этого другого (низкая чувствительность), или наоборот, поскорее перефокусироваться на него (высокая чувствительность).

По умолчанию «Блокировка» установлена в нулевое положение, но можно подстроить ее по шкале из пяти значений. Плюсовые значения соответствуют «слабой блокировке» (loose lock), то есть высокой чувствительности. Отрицательные значения – «высокая блокировка» (tight lock), или низкая чувствительность.

Понятно, что по мере приобретения опыта каждый настроит этот параметр по своему усмотрению. А на первых порах можно использовать следующие ориентировочные рекомендации.

Если объекты по большей части движутся к камере или от неё – ставим значения в плюс. Максимум +2, если движения хаотические (дети, мелкие животные, спорт). Значение +1, если скорость движения меняется медленно (бег по дистанции, автомобили).

Если объекты движутся влево/вправо от камеры – можно использовать отрицательные величины. Значение –1, если в кадре мало других объектов, помимо вашего основного (пролетает птица). Значение –2, если в кадре могут появляться ненужные вам объекты (футбол, когда вы следите за конкретным игроком).

Еще одна новая функция E-M1 Mark II – «Ограничитель АФ». Включается в подразделе А1 внутрикамерного меню.

В полном диапазоне расстояний фокусировки (от минимума до бесконечности) вы можете выделить три «поддиапазона»…

…задав для каждого из них две границы — «от» и «до». Допустим, снимаете банкет, и можете задать диапазон от 10 см до 20 метров.

Очевидно, эта мера призвана ускорить фокусировку, минимизируя время наведения на резкость, особенно в сложных для автофокуса условиях (недостаток освещенности). Признаться, я не успел попробовать, насколько это будет эффективно на практике, однако могу заметить, что без всяких дополнительных мер автофокус у E-M1 Mark II очень цепкий и в полумраке работает заметно лучше предыдущих моделей.

Разговор о системе фокусировки продолжится на следующей странице, посвященной серийной съемке и новому режиму Pro Capture.

Содержание обзора:

1. Введение, особенности, технические характеристики
2. Дизайн, интерфейс, органы управления
3. Меню, функции и режимы
4. Система фокусировки
5. Серийная съемка и Pro Capture
6. Стабилизатор, видеосъемка
7. Разрешение — при 20 и 50 Мп, сравнение с E-M1 и PEN-F
8. Шумы, шумоподавление, сравнение с PEN-F
9. Примеры снимков
10. Выводы

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Должны ли вы использовать AF или MF?

На боковой стороне объектива вы, вероятно, заметили небольшой переключатель, показывающий AF и MF. Даже когда вы пытаетесь выбрать настройки камеры, снова начинают появляться как AF, так и MF. Что делают эти разные режимы фокусировки, и что лучше использовать для фотографии: автофокус или ручной фокус?

Режим AF (автофокус) следует использовать в ситуациях, когда вы хотите, чтобы камера выбрала фокус за вас. Режим MF (ручной фокус) лучше использовать, когда вам нужна очень конкретная точка фокусировки или вы снимаете при слабом освещении.

Чтобы показать, как работает каждый из этих режимов, читайте ниже!

В чем разница между AF и MF?

Как следует из названий, один режим фокусировки является автоматическим, а другой — ручным. AF, что означает A uto f ocus, использует точку автофокусировки в вашей камере, чтобы помочь выбрать, где установить фокус. Эти точки фокусировки можно расположить в любом месте кадра, и их количество будет зависеть от типа камеры. Большинство недорогих камер будет иметь около 9точек автофокусировки, в то время как у высококлассных моделей их может быть более 3000. Когда вы используете режим автофокусировки, вам не нужно беспокоиться о том, сфокусирована ли ваша фотография. Пока точка автофокусировки выделена красным или зеленым цветом, вы будете знать, что ваша фотография четкая.

Теперь режим ручной фокусировки немного другой. MF означает M anual F ocus, и в этом режиме ваша камера не контролирует настройки фокуса. Вместо того, чтобы автоматически выбирать, на чем сосредоточиться, теперь вы сами отвечаете. При использовании ручной фокусировки единственный способ добиться фокусировки — это повернуть кольцо фокусировки на объективе. Вы не сможете наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы найти фокус, как в режиме автофокусировки.

На первый взгляд может показаться, что использовать режим автофокусировки для всех ваших фотографий не составляет труда. Фактически, это режим фокусировки, который обычно используют большинство фотографов. Так как это избавляет вас от необходимости проверки фокуса, вы можете снимать изображения намного быстрее. При этом есть уникальные преимущества режима MF, о которых я расскажу позже.

Типы режимов автофокуса (AF)

Когда вы включаете режим AF, вы можете подумать, что на этом все. На самом деле существует два основных типа режимов автофокусировки, которые кардинально изменят то, как ваша камера находит фокус.

Два основных типа режимов автофокусировки: Покадровый и Непрерывный . Эти названия немного отличаются в зависимости от используемой модели камеры:

• Canon: One-Shot и AI Servo AF
• Nikon: AF-S ( A uto f ocus S ingle) и AF-C ( A uto f ocus C ontinuous42)
• Sony: Покадровая и непрерывная автофокусировка

Режим покадровой автофокусировки

Во всех марках камер этот режим фокусировки работает одинаково. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, ваша камера сфокусируется один раз. Если вы перемещаете камеру или объект меняет положение, вам нужно будет сбросить автофокус, снова нажав кнопку спуска затвора до половины. Для фотографий, где ваш объект не движется , этот режим фокусировки работает хорошо. С одним образцом автофокусировки вы знаете, что ваше изображение будет в фокусе.

Непрерывная/следящая автофокусировка

Вместо однократной фокусировки непрерывная автофокусировка отслеживает фокусировку при изменении положения камеры. Удерживая наполовину нажатой затвор в этом режиме, фокус будет постоянно меняться по мере движения вас или вашего объекта. Это идеально подходит для съемки любого движения, когда ваш объект может приближаться к объективу или удаляться от него. Вместо того, чтобы находить фокус для каждого снимка, ваша камера будет продолжать отслеживать объект, когда он проходит через кадр. Для спортивной или событийной фотосъемки это огромное преимущество.

Преимущество использования режимов автофокусировки

Режимы автофокусировки — это простой способ сэкономить немного времени. Вместо того, чтобы постоянно проверять и перепроверять, все ли в фокусе, вы можете быть уверены, что ваша камера сделала это за вас. Благодаря подвижным точкам автофокусировки можно легко направить автофокус камеры именно туда, где вам нужно.

Помимо экономии времени, автофокус позволяет сосредоточиться на других вещах. Вместо того, чтобы концентрироваться на фокусе, вы можете потратить время на композицию кадра или работу с моделями. Когда вы будете готовы к съемке, вам не нужно думать о том, где находится фокус. Все, что вам нужно сделать, это установить точку автофокусировки и начать снимать.

Практически в любом стиле фотографии режим автофокусировки является отличным вариантом. Если нет особой причины использовать ручную фокусировку, нет реальной причины переключаться.

Когда использовать режимы автофокусировки

Хотя автофокусировка полезна в большинстве ситуаций, в некоторых случаях она абсолютно необходима.

1. Съемка в движении

Автофокус абсолютно необходим, если вы фотографируете спорт, дикую природу или ваших детей, играющих дома. Когда в кадре все перемещается, у вас нет времени на ручную настройку фокуса. Даже если бы у вас было время, потребовалось бы значительно больше усилий, чтобы каждая фотография была идеально резкой. Используя автофокус, вы можете сосредоточиться на удержании объектов в кадре и сделать отличный снимок. Независимо от того, находится ли ваша фотография в фокусе.

2. Портреты

Портреты — это время, когда вы хотите, чтобы ваш объект чувствовал себя комфортно. Большинство людей уже немного нервничают, сидя перед объективом, но становится еще хуже, если вы не разговариваете с ними постоянно. Если вы не фантастически многозадачный человек, вам будет трудно думать о ручной фокусировке, продолжая при этом заниматься своим объектом. Используя режим автофокусировки, вы можете быстро делать фотографии, и вам будет намного легче запечатлеть подлинные, искренние моменты.

3. Когда вы хотите быть готовым ко всему

Независимо от того, снимаете ли вы повседневно или профессионально, всегда полезно быть готовым сделать снимок в любой момент. Вы никогда не знаете, когда может появиться идеальная искренняя улыбка или что-то невероятное произойдет во время съемки дикой природы. Вы не всегда можете позволить себе роскошь заниматься фотографией, поэтому использование AF вместо MF так выгодно. Если вы не уверены, что у вас есть время настроить фокус вручную, оставьте камеру включенной в автофокус!

Обман автофокуса?

Когда я впервые начал фотографировать, я всегда считал автофокусировку обманом. Использование ручной фокусировки — более аутентичный и естественный способ фокусировки объектива. Если вы настоящий фотограф, вы используете все ручные настройки, включая фокусировку.

И, как я понял за эти годы, я был не одинок в этом мыслительном процессе.

На самом деле использование автофокуса ни в коем случае не является читерством. То, что вы используете автофокус, не означает, что вы получите более качественную фотографию. Это просто означает, что вы тратите меньше времени на концентрацию. Это инструмент, который вы можете использовать, чтобы сделать именно ту фотографию, которую вы хотели, за меньшее время.

Один из способов взглянуть на это — назвать экскаватор читом по сравнению с использованием лопаты. Зачем копать яму машиной, если можно сделать это вручную? Ну, ответ прост, это меньше работы, и это намного быстрее. Использование автофокуса аналогично.

Как гласит старая поговорка, «работай умнее, а не усерднее».

Почему вам может понадобиться ручная фокусировка (MF)

После всех этих разговоров об автофокусировке и о том, насколько она хороша, давайте вернемся к ручной фокусировке. Наверняка должна быть причина, по которой эта функция все еще доступна для вашей камеры!

Как бы вы ни любили пользоваться автофокусом, он не всегда выполняет свою работу. В ситуациях, когда света недостаточно или вам нужна очень конкретная точка фокусировки, самое время использовать ручную фокусировку! Поскольку ваша система автофокусировки использует контраст для фокусировки, она не всегда хорошо работает поздним вечером или в темной комнате. Несмотря на то, что вы можете видеть объект, камере все равно не хватает контраста, чтобы сфокусироваться. К счастью, вы можете использовать свои собственные глаза, чтобы выполнить работу.

Точно так же ваша камера не знает о творческом замысле, который у вас есть для фотографии. Иногда режим автофокусировки не может найти идеальную точку, на которую вы надеялись. Вместо того, чтобы бороться с вашей камерой, чтобы выбрать фокус, переключитесь в режим MF и вручную установите фокус. Использование ручной фокусировки похоже на резервный вариант, который вы используете, когда ваш автофокус не справляется со своей задачей.

Когда использовать ручную фокусировку в вашей фотографии

Есть несколько типов фотографий, для которых идеально подходит ручной режим.

1. Ночная съемка

Если вы фотографируете звезды или ночной город, ручная фокусировка — лучший вариант. Поскольку света так мало, автофокусу будет сложно найти правильный фокус. Используя LiveView и ручную фокусировку, легко найти объект для фокусировки в темноте, будь то звезда или уличный фонарь!

 2. Макросъемка

Если ваша камера не имеет множества точек автофокусировки, ручная фокусировка сэкономит вам много времени. С помощью всего лишь одной регулировки кольца фокусировки вы мгновенно получите именно ту точку фокусировки, которую хотели.

3. Всякий раз, когда автофокус не справляется с задачей, которую вы хотите

Вместо того, чтобы бороться с режимом автофокусировки для определенного фокуса, переключите камеру в режим ручной фокусировки и покончите с этим. Вы не должны слишком привязываться к той или иной настройке, и будут случаи, когда ваш автофокус не будет делать то, что вы хотите. Вместо того, чтобы пытаться разобраться, переключитесь на ручную фокусировку и двигайтесь дальше.

В конечном итоге, принимая решение об использовании AF или MF на вашей камере, вы должны выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации. Если один режим занимает больше времени, чем вам хотелось бы, попробуйте переключиться, чтобы ускорить процесс. Каждый из этих режимов фокусировки является инструментом для вашей фотографии, так что воспользуйтесь каждым из них!

Всегда ли ручная фокусировка лучше автоматической?

До недавнего времени, если вы спрашивали о «ручной фокусировке по сравнению с автофокусом», вам всегда говорили, что ручная фокусировка лучше, и это то, что вы должны использовать, будь то для фотографии или видеосъемки. Однако в технологии автофокусировки произошли значительные улучшения, а это означает, что ответ теперь не однозначен. В зависимости от вашей камеры, когда, где, что и как вы снимаете, автофокус может быть лучшим вариантом для видео.

Что такое автофокус?

Посмотрите на свои объективы, и вы, вероятно, увидите на них переключатель с пометкой AF/MF или иногда AF/M, в зависимости от марки. На некоторых камерах есть переключатель AF/MF на корпусе. Где бы он ни находился, этот переключатель позволяет вам переключаться между режимами автофокусировки и ручной фокусировки, когда ваша камера фиксируется на точке фокусировки или когда вы выбираете, где сфокусироваться.

После выбора режима автофокусировки вы можете выбрать режим автофокусировки, независимо от того, используете ли вы беззеркальную камеру или цифровую зеркальную камеру. Эти режимы автофокуса помогут вам использовать его наилучшим образом. Когда дело доходит до видео, скорее всего, вы не захотите использовать режим одиночного снимка или режим AF-S, потому что он удерживает фокус в одном месте. Если ваш объект полностью статичен, это здорово, но, вероятно, это случается не слишком часто!

Непрерывная автофокусировка лучше подходит для видеооператоров, когда автофокус постоянно настраивается. На некоторых камерах вы можете выбрать «мульти», который охватывает весь кадр, или «область» или «зону», где вы можете выбрать определенную часть кадра для фокусировки.

Распознавание лиц/глаз, или автофокусировка по глазам, является превосходным усовершенствованием режимов автофокусировки. Автофокус распознает лица и фокусируется на них. Этот режим очень удобен для видеоблогов, интервью или документальных фильмов.

Что такое ручная фокусировка?

Когда вы переключаете объектив с AF на MF или AF на M на некоторых объективах, управление фокусировкой вашего объектива переходит от камеры к вам. На объективе есть кольцо фокусировки, которое вы будете поворачивать, чтобы решить, где ваша сцена должна быть резкой и как резкость выглядит.

Когда вы смотрели в видоискатель старых камер с ручной фокусировкой, вы могли видеть метки над вашей сценой, которые вы должны были выровнять, чтобы убедиться, что вы сфокусировались на объекте. Теперь вы просто склонны вручную фокусировать камеру на глаз: определите точку фокусировки и поверните кольцо фокусировки, пока она не станет резкой. Когда вы снимаете видео, использование внешнего монитора — отличная инвестиция, которая поможет вам сосредоточиться. Наличие экрана, который больше, чем у вашей камеры и может включать пиковую фокусировку, безусловно, поможет с точностью.

Каковы преимущества автофокуса и когда его следует использовать?

Когда вы только начинаете снимать фильмы, автофокусировка может быть очень полезна. Это позволяет вам сосредоточиться на других элементах видеосъемки, таких как экспозиция и освещение, не отвлекаясь. Затем, по мере того, как вы станете увереннее в себе, вы сможете попрактиковаться в ручном управлении фокусом камеры.

При съемке быстро движущегося объекта вполне возможно, что вы просто не сможете настроить фокус достаточно быстро, чтобы сохранить резкость. В таком случае вам лучше передать задачу AF.

Для тех, кто ведет видеоблог или снимает себя, установить фокус вручную и снять самого себя довольно сложно. Поэтому вместо этого позвольте автофокусировке сделать ваше лицо четким в кадре.

При съемке в одиночку может быть полезно позволить камере работать в режиме автофокусировки, чтобы вы могли сосредоточиться на правильной передаче других элементов видео.

 

Автофокус может стать отличным подспорьем при съемке документальных фильмов или других непредсказуемых событий. Например, если вам нужно отрегулировать другие параметры и сфокусироваться, когда вещи быстро меняются, что-то может проскользнуть, что сделает ваши кадры менее чем оптимальными. Включив автофокусировку, вы можете положиться на то, что камера позаботится о резкости изображения.

Подобно съемке непредсказуемых вещей, автофокусировка полезна для получения хороших видеоматериалов, если вы работаете в быстро движущихся или меняющихся условиях или, опять же, если вы работаете в одиночку.

Наконец, некоторые камеры теперь действительно имеют отличные возможности автофокусировки, и вы можете обнаружить, что они могут работать лучше вас.

Каковы преимущества ручной фокусировки и когда ее следует использовать?

Самый большой аргумент в пользу использования ручной фокусировки, а не автофокуса, заключается в том, что это дает вам полный контроль над вашей работой. Ручная фокусировка не зависит от того, что камера считает правильной точкой фокусировки, и обеспечивает необходимую точность. В идеале это означает, что вы должны как можно чаще использовать ручную фокусировку, особенно если вы работаете с разными типами фокусировки, за теми немногими исключениями, которые мы рассмотрели.

Особенно важно выбрать ручную фокусировку, если вы снимаете макросъемку или что-то еще с малой глубиной резкости или если вы работаете при слабом освещении. Когда вы снимаете макро или имеете малую глубину резкости, точка фокусировки невероятно узкая, из-за чего камера легко ускользает от нее. Использование ручной фокусировки дает вам необходимую точность для сохранения фокуса там, где вы хотите.

Если вы снимаете при слабом освещении, вашей камере может быть сложно определить точку фокусировки, и она будет искать или «клевать» ее. Поэтому гораздо проще переключиться в ручной режим и выбрать точку фокусировки самостоятельно. То же самое касается более старого или более медленного оборудования: иногда лучше сделать это самому!

И, наконец, если вы планируете передвигать фокус или фокусироваться на стойке в сцене, контроль и точность, обеспечиваемые MF, будут работать в вашу пользу. Чтобы сфокусироваться, требуется много практики, а полный контроль может оказаться огромной помощью.

 

Подведение итогов

Ручная фокусировка всегда обеспечит вам точность и полный контроль над фокусировкой. Тем не менее, будут случаи, когда лучше оставить это на камеру. Ручной фокус или автофокус всегда зависят от вас и вашей ситуации: используйте любой режим, который вам нужен, чтобы получить желаемые результаты.

 

В чем разница между режимами AF и MF?

Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настраивать фокус вручную, а не камерой. Хотя съемка с автофокусом (AF) более типична для цифровых камер, MF эффективен, когда фокусировка затруднена с автофокусом, например, при макросъемке

.

Посмотреть полный ответ на bwillcreative.com

Должен ли я использовать AF или MF?

Режим AF (автофокус) следует использовать в ситуациях, когда вы хотите, чтобы камера выбрала фокус за вас. Режим MF (ручной фокус) лучше использовать, когда вам нужна очень конкретная точка фокусировки или вы снимаете при слабом освещении.

Просмотр полный ответ на bwillcreative.com

Можно ли использовать автофокусировку в ручном режиме?

Да, вы можете использовать автофокусировку в ручном режиме. В ручном режиме вы сообщаете камере, какую выдержку, диафрагму и ISO использовать. Это не имеет ничего общего с фокусом. Вы можете использовать любой режим автофокусировки в ручном режиме: ручная фокусировка, одиночная автофокусировка, непрерывная автофокусировка или автоматическая зональная автофокусировка.

Посмотреть полный ответ на сайте colesclassroom.com

Какой режим автофокусировки следует использовать?

Если вы работаете со статическим объектом, лучше всего подойдет режим одноточечной автофокусировки. Каждый раз, когда в кадре появляется движение, используйте режим динамической зоны автофокусировки, чтобы выбрать первую точку фокусировки и включить отслеживание камеры!

Просмотр полный ответ на сайте capturetheatlas.com

Что такое AF MF на моем объективе?

На боковой стороне объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает автофокус и ручная фокусировка соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на эту настройку. В этот момент полунажатие спуска затвора — то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки — является бесполезным действием.

Посмотреть полный ответ на cnet.com

Ручная фокусировка против автоматической фокусировки — Советы по фотографии для начинающих

Какой режим автофокусировки следует использовать Nikon?

ВЫБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЖИМ АВТОФОКУСА ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

• Лучше всего подходит для статических объектов, таких как пейзажи – AF-S. …
• Лучше всего подходит для слежения за движущимися объектами, например, за птицами в полете –AF-C. …
• Лучше всего подходит как для движущихся, так и для неподвижных объектов в кадре — AF-A. …
• Лучше всего подходит для особых требований к фокусировке – MF.

Вид полный ответ на nikonschool.co.uk

Что делает переключатель AF MF?

Вы можете легко переключать режим фокусировки с автоматического на ручной и наоборот во время съемки, не меняя положения.

Посмотреть полный ответ на helpguide.sony.net

Как сделать фотографии более четкими?

Общие советы по максимальной резкости

1. Используйте самую резкую диафрагму. Объективы фотоаппаратов могут делать самые резкие фотографии только при одной конкретной диафрагме. …
2. Переключение на одноточечный автофокус. …
3. Уменьшите ISO. …
4. Используйте лучшую линзу. …
5. Удаление фильтров объектива. …
6. Проверьте резкость на ЖК-экране. …
7. Сделайте свой штатив прочным. …
8. Используйте дистанционный трос.

Вид полный ответ на photographymad. com

Что означают AF и MF на каноне?

Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настраивать фокус вручную, а не камерой. Хотя съемка с автофокусом (AF) более типична для цифровых камер, MF эффективна, когда фокусировка затруднена с помощью автофокуса, например, при макросъемке.

Просмотр полный ответ на sony.com

Какой режим автофокусировки следует использовать для занятий спортом?

Использовать режим серийной съемки

По определению, действия и спортивные состязания происходят быстро, и за ними может быть трудно угнаться. Используйте режим непрерывной съемки вашей камеры (часто называемый режимом серийной съемки), чтобы делать 4 или 6 снимков за раз, что дает вам гораздо больше шансов получить хорошее изображение. Используйте режим серийной съемки, чтобы запечатлеть решающий момент.

Посмотреть полный ответ на photographymad.com

Что лучше автофокус или ручная фокусировка?

Большинство фотографов чаще используют автофокус, чем ручную фокусировку. Основная причина — просто удобство; это проще, чем фокусироваться вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее и во многих случаях более точным (например, отслеживание фокуса на движущемся объекте).

Посмотреть полный ответ на photographylife.com

Какой режим фокусировки лучше всего подходит для портретов?

AF-C – Непрерывная автофокусировка

Вы захотите использовать непрерывную автофокусировку при фотографировании движущихся объектов. Это отличный выбор для съемки дикой природы, спорта и портретов. Этот режим фокусировки работает, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, потому что он продолжает искать фокус.

Просмотр полный ответ на adorama.com

Должен ли я использовать автофокус или ручной фокус?

Во-первых, при макросъемке следует использовать ручную фокусировку. Фокусировка при большом увеличении слишком сложна для систем автофокусировки, и они будут просто охотиться, охотиться и охотиться, пока вы не разочаруетесь. Во-вторых, вы должны использовать автофокус, когда делаете какие-либо глубокие пейзажные фотографии.

Посмотреть полный ответ на photoworkout.com

Пользуются ли автофокусом профессионалы?

На протяжении большей части двадцатого века ручная фокусировка была единственным методом фокусировки камеры, пока автофокусировка не стала стандартной функцией более современных камер в 1980-х годах. Большинство профессиональных фотографов по-прежнему отказываются от использования системы автофокусировки, потому что ручная фокусировка позволяет им максимально контролировать свои изображения.

Посмотреть полный ответ на masterclass.com

В чем недостаток ручной фокусировки?

Ручная фокусировка может быть медленнее, чем автофокусировка, и иногда вы будете пропускать кадры. Вы ударите себя по заднице. С ручной фокусировкой приходится время от времени бояться ошибиться. Возможно, вы не всегда достаточно быстры, чтобы сфокусироваться на объекте. .. так уж сложилось.

Просмотр полный ответ на thephoblographer.com

Зачем вам использовать ручную фокусировку?

Переключение на ручную фокусировку может быть полезно в сценариях, которые перегружают систему автофокусировки, например, при очень слабом освещении, низком контрасте или контровом свете. Это также полезно при съемке любых статичных ситуаций, таких как пейзажная фотография или макросъемка, где необходима точная фокусировка.

Посмотреть полный ответ на slrlounge.com

Трудно ли использовать объективы с ручной фокусировкой?

Ручная фокусировка, зональная фокусировка и гиперфокальное расстояние. Ручная фокусировка может показаться пугающей перспективой, но это не так сложно, как кажется, и она действительно может открыть много возможностей, когда дело доходит до уличной фотографии. Главное преимущество ручной фокусировки перед автофокусом — скорость.

Посмотреть полный ответ на petapixel.

com

Что такое режим автофокусировки на Canon?

Режим автофокусировки обычно относится к различным предустановленным режимам фокусировки при съемке через видоискатель. Цифровые зеркальные камеры Canon включают 3 различных режима, которые фотограф выбирает в зависимости от ситуации.

Просмотр полный ответ на canon.com.au

Можно ли вручную сфокусировать автофокусный объектив?

По умолчанию большинство объективов делают это автоматически, что называется автофокусировкой. Но вы, как фотограф, можете отключить механизм автофокусировки вашего объектива и отрегулировать фокусировку с помощью кольца на корпусе объектива. Это ручная фокусировка: вы берете управление в свои руки, поворачиваете кольцо фокусировки объектива и меняете точку фокусировки.

Посмотреть полный ответ на сайте digital-photography-school.com

Какая диафрагма дает самое резкое изображение?

Самая острая диафрагма вашего объектива, известная как зона наилучшего восприятия, находится на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы.

Поэтому самая резкая диафрагма моего 16-35mm f/4 находится между f/8 и f/11. Более светосильный объектив, такой как 14–24 мм f/2.8, имеет наилучшее соотношение между f/5.6 и f/8.

Посмотреть полный ответ на petapixel.com

Какая лучшая выдержка для портретов?

Однако для большинства традиционных портретов лучше всего использовать короткую выдержку, чтобы запечатлеть момент без размытия. Типичный портрет в дневное время без вспышки лучше всего снимать с выдержкой не менее 1/200 секунды с рук или 1/15 секунды со штатива.

Просмотр полный ответ на сайте iceland-photo-tours.com

Влияет ли ISO на резкость?

Цифровой шум и ISO

Цифровой шум при высоких значениях ISO может повлиять на резкость изображения. Применение лучших методов для предотвращения цифрового шума имеет решающее значение, когда вы ищете самое высокое качество своих фотографий, особенно при ночной съемке.

Посмотреть полный ответ на Capturetheatlas.com

Как вы переключаетесь с MF на AF?

Вы можете переключаться между автоматической фокусировкой (AF) и ручной фокусировкой (MF) с помощью переключателя AF/MF на объективе. Использование LA-EA2 или LA-EA4: Использование объектива SAM/SSM: Вы можете переключаться между автоматической фокусировкой (AF) и ручной фокусировкой (MF) с помощью переключателя AF/MF на объективе. Режим фокусировки нельзя переключить, зайдя в меню камеры.

Просмотр полный ответ на sony-mea.com

В чем разница между AF MF и AEL?

Когда вы перемещаете рычажок переключателя AF/MF/AEL (A) в положение AF/MF и нажимаете кнопку (B), режим фокусировки временно переключается между автоматическим и ручным (управление AF/MF). Когда вы перемещаете рычажок переключателя AF/MF/AEL в положение AEL и нажимаете кнопку, экспозиция блокируется (блокировка AE).

Посмотреть полный ответ на helpguide.