Af mf на объективе: Что такое AF и MF в фотоаппарате? Auto Focus, Manual Focus — Главная

Содержание

Что такое af и mf в фотоаппарате? auto focus, manual focus

Продолжая разговор о том, как научиться фотографировать зеркалкой, давайте вспомним, какой снимок мы будем считать «качественным». Наш снимок должен быть правильно скадрирован, то есть — иметь организованные границы и масштаб; сюжетно важная часть его должна быть передана с достаточной резкостью при выбранной глубине резко изображаемого пространства (ГРИП).

В предыдущей части статьи мы уже рассмотрели особенности и способы кадрирования как первого шага к получению фотоснимка. Следующий важный шаг — это фокусировка объектива вашей «зеркалки» на объекте, который вы хотите передать резким.

Качество работы системы автоматической фокусировки является важнейшей характеристикой зеркальной камеры, и часто — определяющим фактором при выборе марки или модели DSLR камеры.

Остановимся на этом подробно, потому что даже небольшие ошибки фокусировки сведут на нет все дальнейшие усилия, и просто-напросто испортят ваши кадры.

Современные зеркальные камеры имеют два основных способа фокусировки: автоматический и ручной.

В обоих вариантах конечным действием является механическое перемещение оптического блока объектива: в первом случае осевое перемещение оптического блока обеспечивает микродвигатель, управляемый системой AF, а во втором — поворот фокусировочного кольца на объективе вручную.

Автоматическая фокусировка (AF) используется в большинстве случаев и может работать в нескольких режимах. Несмотря на наглядность фокусировки, реализация AF является достаточно сложной технической задачей, для работы которой используют специальные датчики.

В простых моделях обычно имеется один крестообразный (наиболее точный) и 8 — 14 вертикальных датчиков AF. Датчики AF могут работать как по отдельности, так и совместно, что определяется настройками камеры.

Настройки камеры позволяют пользователю выбрать для фокусировки любой из датчиков, или предоставить это автоматике камеры. В последнем случае камера сфокусируется на самый близкий или самый контрастный объект, что не всегда соответствует замыслу снимка.

Выбор точки фокусировки в младших моделях Nikon осуществляется селектором на задней панели, в камерах Canon для выбора нужно сначала нажать кнопку под значком, а в камере Sony — кнопку Fn, и выбрать режим «Местная АФ».

Подробности о выборе точки или зоны фокусировки вы найдете в руководстве к вашей камере.

Режимы работы автоматической фокусировки

AF-S (auto focus single) — режим AF, в котором при «поджатии» кнопки спуска, камера наводится на резкость, и прекращает фокусироваться. В камерах Canon — это режим «One-Shot AF». При каждом неполном нажатии камера снова фокусируется. Этот режим используют, когда объект неподвижен.

AF-C (auto focus continuous) в камерах Canon — это режим «AI SERVO» — следящий (продолжительный) режим AF. При поджатии кнопки спуска камера непрерывно пытается сфокусироваться на объекте. При удержании кнопки система AF постоянно отслеживает фокусировку. Этот режим используют, когда объект (объекты) съемки перемещаются, или меняется кадрирование.

AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо в режиме AF-C. В камерах Canon — это режим «AI Focus AF». Хороший режим для начинающих пользователей.

M (MF — manual focusing) — ручной режим фокусировки. Выбирается с помощью переключателя на корпусе камеры рядом с креплением объектива, либо на самом объективе, или же в меню настроек камеры.

В этом режиме наводка на резкость производится вращением от руки фокусировочного кольца на объективе с контролем подтверждения фокусировки в видоискателе и по звуковому сигналу камеры.

Этот режим Вашей зеркальной камеры окажется очень полезным ночью, в случаях, когда система AF не может выполнить фокусировку из-за низкого уровня освещения, наличия источников света в кадре, или малоконтрастного сюжета.

С фокусировкой тесно связана глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которая является выразительным инструментом как фотолюбителя, так и мастера фотографии при съемке самых разнообразных сюжетов. Все, наверное, видели портреты с красиво размытым задним планом и снимки ландшафта с великолепной резкостью по всей глубине кадра.

Об этом будет подробнее рассказано в разделе о выборе параметров экспозиции. А сейчас просто запомним одну важное правило ГРИП, которое всегда следует учитывать при использовании как автоматической, так и ручной фокусировки.

Правило гласит: глубина резко изображаемого пространства перед находящимся в фокусе объектом будет составлять 1/3, а за объектом 2/3 всей протяженности ГРИП.

Глубиной резкости непосредственно оперируют такие сюжетные режимы, как «Портрет» и «Пейзаж», в которых автоматика камеры устанавливает диафрагму, исходя из маленькой глубины резкости при съемке портрета, и большой глубины резкости при съемке пейзажа.

Блокировка AF и использование центрального датчика фокусировки может оказаться полезной в режиме

AF-S, когда требуется точная наводка AF на объект, расположенный не по центру кадра.

Типичный пример такой ситуации — съемка портрета, при которой резкость обычно устанавливается по глазам портретируемого. Можно, конечно, заранее выбрать точку фокусировки слева или справа от центра, но так как центральный датчик AF является крестообразным, лучше использовать его.

Для этого нужно повернуть камеру так, чтобы центральный датчик был направлен на сюжетно важную деталь объекта, в нашем случае — это глаз портретируемого.

При половинном нажатии на кнопку спуска камера настроит резкость, и если не отпускать кнопку, то эта настройка сохранится (AF заблокируется) до момента полного нажатия, или полного отпускания кнопки. При полунажатой кнопке спуска можно повернуть камеру для изменения положения объекта в кадре и произвести спуск затвора.

Блокировка AF может быть также выполнена при нажатии/удержании кнопки AF-L (AE-L, при назначенной функции), при этом кнопку спуска можно отпустить, а также и нажимать несколько раз, чтобы сделать серию кадров при установленной фокусировке.

Различные модели камер имеют свои особенности блокировки AF, в т.ч.

и при съемке фото из видеорежима. Несмотря на первоначальную сложность использования этой функции, особенно при переходе с компактной камеры на зеркальную, при небольшой тренировке это действие выполняется машинально.

Применение блокировки AF позволяет использовать все возможности объектива и матрицы камеры для получения исключительной детализации снимков.

В темноте не все кошки серы или Зачем нужен баланс белого

Камера «видит» цвета не такими, как человеческий глаз, который (вместе с мозгом) способен исключительно гибко адаптироваться к различному освещению. Это иногда является причиной разочарования при просмотре отснятых кадров на мониторе, и особенно — при печати на фотобумаге.

Куда-то пропадают переливы оттенков цвета, так радовавшие во время съемки, цвета становятся «холодными», или наоборот, красноватыми с приглушенным зеленым. При неправильном балансе белого не поможет и коррекция в фоторедакторе, особенно, если снимки сохранялись в формате JPG.

Для правильного отображения цветов на снимке камера должна передать белый цвет именно белым, если конечно, это не противоречит идее снимка.

Все цифровые зеркальные камеры имеют предустановленные режимы баланса белого (WB) для типичных условий съемки, таких, как солнечный день, свет от ламп накаливания или люминесцентных ламп, и др.

Чаще всего используется автоматический режим WB, который в современных моделях справляется с большинством сюжетов, а для точной настройки используют ручную коррекцию WB. Выбор настройки WB обычно производится мультиселектором на задней панели камеры.

Для начала будет очень полезно снимать в RAW формате, который позволит при дальнейшей обработке в RAW-конвертере в достаточно широких пределах исправлять как баланс белого, так и экспозицию и другие ошибки, неизбежные для периода знакомства с зеркальной камерой.

О настройках экспозиционных параметров и выборе режимов съемки и замера экспозиции, а также и о ГРИП будет рассказано в продолжении этой статьи.

Источник: https://rosphoto.com/photo-lessons/uchimsya_rabotat_s_zerkalkoy-1077

Следящий и покадровый автофокус: когда какой использовать?

Недавно мы рассказывали о том, как устроена автоматическая фокусировка в современных зеркальных фотоаппаратах. Но любой тип фокусировки имеет и несколько режимов работы. Фотограф может выбрать из них наиболее подходящий для конкретной съёмочной ситуации. Так какие же режимы автофокуса существуют? Когда какой из них стоит использовать? Давайте разберёмся…

Как включить на камере нужный режим автоматической фокусировки?

Начнём с простого: как на фотокамерах Nikon переключаются режимы фокусировки?

Сперва убедитесь, что автоматическая фокусировка вообще включена. Проверьте переключатели на объективе и на самой фотокамере!

На самых простых моделях (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) важно проследить только за переключателем на объективе. Он должен быть в положении AF.

На продвинутых фотоаппаратах рычажки включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Соответственно, аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

Теперь, когда автофокус включён, выберем нужный режим.

Это можно сделать через меню, вызываемое кнопкой i.

Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).» src=»https://assets.prophotos.ru/data/articles/0001/7353/110570/thumb_630.jpg» width=»630″>

На продвинутых фотоаппаратах уровня Nikon D7200 и выше для выбора режимов автофокуса предусмотрена ещё и специальная кнопка. Она совмещена с рычажком включения/выключения автофокуса. Необходимо, удерживая её нажатой, покрутить заднее колёсико управления камерой.

Хоть на словах это выглядит сложновато, на деле такой способ переключения режимов фокусировки весьма оперативен.

Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).

Готово! Теперь вы можете фокусироваться в выбранном режиме фокусировки.

Покадровый автофокус. AF-S

Покадровый автофокус, или AF-S (Auto Focus Single), можно назвать основным, базовым режимом автофокуса. Обычно именно он используется по умолчанию. В этом режиме фокусировка происходит следующим образом:

Нажав кнопку спуска наполовину, вы активируете систему автофокуса;
Камера фокусируется в выбранной (вами или автоматикой) точке, после чего сообщает об этом пользователю с помощью звукового сигнала;
После этого фокус блокируется в заданной позиции до тех пор, пока кнопка спуска не будет нажата до конца (и сделан кадр) либо просто отпущена.

Из этого простого алгоритма вытекают все особенности данного режима.

Режим AF-S хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов. Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпоновывать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Особенно это важно при съёмке портретов на светосильную оптику: там изменение дистанции даже на пару сантиметров грозит тем, что лицо модели окажется нерезким. Если всё же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Режим AF-S прекрасно подходит для съёмки постановочного портрета. Главное — помнить о том, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между вами и объектом съёмки, дабы не потерять фокус. После фокусировки не тратьте время зря — сразу снимайте!

Режим AF-S не подойдёт для съёмки движущихся объектов. Поскольку после фокусировки фокус блокируется в определённом положении, он не может отслеживать в кадре быстро двигающиеся объекты. А ведь в нашем мире довольно много таковых. Это и резвящиеся дети, и животные, и спортсмены, и всевозможный транспорт: велосипеды, машины… Снимать в режиме покадровой фокусировки двигающиеся объекты крайне затруднительно: будет очень много промахов с фокусировкой.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Режим AF-S отлично подходит для съёмки пейзажа. Он позволяет точно выбрать необходимую точку фокусировки, после чего фокусировка уже никуда не «убежит».

Непрерывный автофокус. АF-C

Следящий режим фокусировки, или AF-C (Auto Focus Continuous), работает иначе. Нажав до половины кнопку спуска, вы включаете автоматическую фокусировку. Теперь она будет «следить» за объектом съёмки в выбранной точке фокусировки до тех пор, пока не будет сделан снимок или не будет отпущена кнопка спуска.

Непрерывный автофокус отлично подойдёт для съёмки быстро двигающихся объектов. Используйте его для съёмки спортивных мероприятий, детских игр, резвящихся животных. В мире масса разнообразного движения — не упустите его! При этом современные технологии 3D-слежения и динамического выбора точек фокусировки позволяют автоматике выбирать подходящую точку автофокуса. Тому, как работать с зонами и точками фокусировки, будет посвящён отдельный урок.
Непрерывный автофокус не подходит для съёмки с перекомпоновкой кадра после фокусировки. Излюбленный приём некоторых фотографов — фокусироваться по центральной точке фокусировки, а после этого при заблокированном фокусе перекомпоновывать кадр так, как больше нравится. Этот приём в режиме непрерывного автофокуса применять неудобно, ведь при перекомпоновке кадра фокусировка будет теряться. Единственный вариант — перестраивать кадр, держа зажатой кнопку AF-L, что требует изрядной ловкости пальцев.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Фотографировать животных любой степени дикости удобнее с режимом фокусировки AF-C. Так они точно не убегут из фокуса в момент съёмки!

Режим AF-A

Режим AF-A (Auto Focus Automatic) имеется в любительских и продвинутых аппаратах. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300).

В этом режиме автоматика камеры сама определяет, какой из двух режимов автофокуса (AF-S или AF-C) уместен в данной ситуации.

Режим AF-A подойдёт начинающим фотографам: он позволяет не задумываться над выбором режима автофокуса, камера сделает выбор за вас.

Режимы работы автофокуса при съемке через Live View

Из недавней статьи о типах автофокуса мы знаем, что при фокусировке через видоискатель и через экран Live View задействованы совершенно разные механизмы. При фокусировке через экран фотокамеры используется тип автофокуса, называемый контрастным. У него есть свои режимы работы.

Режим Live View: cъёмка с помощью экрана фотокамеры, а не через видоискатель.

Покадровый автофокус AF-S

Этот режим аналогичен одноимённому режиму, доступному при фокусировке через видоискатель фотоаппарата. При полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется в выбранной точке. После успеха операции фокусировка блокируется до тех пор, пока не будет сделан кадр или не будет отпущена кнопка спуска.

А вот непрерывный автофокус AF-F работает несколько иначе, нежели AF-C. Фокусировка производится не тогда, когда кнопка спуска полунажата, а когда она отпущена. То есть постоянно. Когда кнопка спуска нажимается наполовину, фокусировка блокируется. Такой способ позволяет постоянно следить за объектом съёмки, не упуская его из виду ни на секунду.

Блокировка автофокуса кнопкой AE-L/AF-L

Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7200

Мы знаем, что автофокус блокируется в режиме покадровой фокусировки AF-S после наведения на резкость путём удержания кнопки спуска полунажатой. А вот в режиме AF-C такого не происходит, и автофокус «следит» за объектом до победного конца. Тем не менее в обоих режимах фокусировку можно заблокировать в том положении, в котором она находится в данный момент.

Для этого предусмотрена кнопка блокировки автофокуса и автоэкспозиции AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Таким образом, нажимая на эту кнопку, вы заблокируете как фокусировку, так и параметры экспозиции в том положении, в котором они находятся.

Впрочем, в настройках камеры вы можете самостоятельно указать, что блокировать этой кнопкой — оба параметра, только экспозицию или только фокусировку.

Настроить функции различных кнопок можно в этом меню. Для примера взято меню фотокамеры Nikon D810.

Выбор функции кнопки AE-L/AF-L

Как видите, выбор функций, доступных для этой кнопки, весьма широк. Помимо блокировки АФ или экспозиции на неё можно назначить и прочие параметры.

Итак, мы разобрались с режимами работы автофокуса. Но этого недостаточно, чтобы научиться использовать систему автоматической фокусировки камеры на все сто! Остался один важный вопрос: как указать камере, на какой именно объект вы желаете сфокусироваться? В следующих уроках нам предстоит научиться работать с зонами и точками фокусировки. Оставайтесь с нами!

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/17353-sledyaschiy-i-pokadrovyy-avtofokus

Режимы автофокуса. Как настроить автофокус

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах (Nikon D700/D800/D7000/D7100) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto). Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single). Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов.

AF-C (Continuous). Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей.

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release — это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры.

Focus — затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съёмке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.
Nikon обычно предлагает три варианта:
На некоторых камерах (Nikon D3100/D3200/D3300) вместо переключателя это делается через меню:

Белый прямоугольник. Это фокусировка на ближайшем объекте, можно считать этот режим автоматическим, потому что камера сама решает, какие сенсоры автофокуса задействовать. Если вы сомневаетесь, какой режим вам нужен, выбирайте белый прямоугольник. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе.

Чем больше подсвечено точек, тем лучше. В режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.

Перекрестие. Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже.

Перекрестие работает динамически в режиме AF-C. В режиме AF-S это то же самое, что и фокусировка по точке.

В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение автофокуса зависит от выбранной области автофокуса.

Точка. Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.

Выбор области автофокуса. Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конретной модели камеры, а именно, сколько точек автофокуса доступно. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор, про который упоминалось в статье про поляризацию.

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area). Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причём, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются.

Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking. Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то ещё, например, при выборе размера области автофокуса.

Как следует из названия, это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет.

Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса.

Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чём-то определённом, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус всё ещё будет держать на прицеле то, на что был наведён изначально.

От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошёл дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки.

Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберётесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Рекомендуемые настройки автофокуса.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Денис

Источник: http://review.lospopadosos.com/autofocus

Режимы фокусировки камеры — Уроки и секреты фотографии

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза.

С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели.

Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я.

В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.
Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:
A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).
B) Как вы активируете автофокус (AФ):

- Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или

Нажатием кнопки . Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.
С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

- Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.

- Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

- При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.

Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.
Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или
Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.
Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент.

Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON.

Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

- Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом.

В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.
Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.
Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Источник: http://spp-photo.ru/2015/03/03/rezhimy-fokusirovki-kamery/

Что мне делать, если камера не фокусируется при использовании автоматической фокусировки (настройка Auto Focus (AF))?

Если при использовании функции автоматической фокусировки возникают трудности с фокусировкой, причин может быть несколько, например, это может быть связано с расстоянием между вами и субъектом/объектом съемки. Также трудности с фокусировкой могут возникать в зависимости от условий освещения.

Ниже приводятся различные рекомендации, которые помогут определить причину и устранить проблему, связанную с автоматической фокусировкой.

Объектив каждой камеры имеет минимальное расстояние, с которого он позволяет снимать объект. Такое расстояние называется минимальное расстояние фокусировки.

Если расстояние до объекта съемки меньше минимального расстояния фокусировки, добиться правильной фокусировки будет невозможно. Минимальное расстояние фокусировки зависит от объектива; на объективах-трансфокаторах оно также различается в зависимости от фокусного расстояния.

Для проверки минимального расстояния фокусировки объектива обратитесь к его техническим характеристикам или информации о расстоянии, нанесенной на сам объектив, как показано на рисунке ниже.

На передней стороне объектива расстояние указывается в метрах (m) и футах (ft). Минимальное расстояние фокусировки показанного выше объектива составляет 0,25 м (25 см).

Если вы приблизитесь на меньшее расстояние, то не сможете сфокусироваться на объект правильно. В тех ситуациях, когда необходимо приблизиться к объекту на как можно меньшее расстояние, сначала придвиньтесь практически вплотную.

Затем понемногу отодвигайтесь от объекта, чтобы определить расстояние, на котором объект будет находиться в фокусе.

Убедитесь, что объект или окружающие условия во время съемки не препятствуют фокусировке

Камере может быть сложно сфокусироваться автоматически в следующих ситуациях:

В случае быстрых перемещений или на высокой скорости, например, в движущемся автомобиле.
Когда объект находится слишком близко к камере.
Если большая часть изображения имеет низкую контрастность, например, синее небо или песчаный пляж.
Если изображение сцены постоянно изменяется, например, волны или водопад.
В условиях низкого освещения, например, внутри церкви или в ночное время.
Когда объект съемки освещается сзади сильным источником света, например, солнцем.
В случае наложения объектов, которые находятся рядом и далеко, создавая глубину, например, когда объект находится за изгородью.

Как сфокусироваться на объект в сложных окружающих условиях

Создайте композицию кадра, зафиксировав фокус на объекте:
Переключите камеру или объектив на Ручную фокусировку (Manual Focus) (MF).
1. Отрегулируйте диафрагму, чтобы избежать частичной фокусировки изображений, открыв апертуру для размывания либо фона, либо переднего плана изображения.
  Фотография с открытой апертурой (пример: значение апертуры 2.8)
  Фотография с более закрытой апертурой (пример: значение апертуры 16)
2. Установите переключатель выбора режима камеры на режим Приоритета апертуры (Aperture Priority) (A). В данном режиме камера автоматически настраивается таким образом, что оптимальная экспозиция достигается с помощью настройки других параметров.
3. При съемке в условиях недостаточного освещения повышайте значение апертуры или значение F камеры, используя колесико регулировки камеры. Это позволит снизить количество света, попадающего в камеру.
  ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении съемки в условиях недостаточного освещения рекомендуется установить камеру на штатив. Это позволит предотвратить дрожание камеры.

Для моделей ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V или DSLR-A900

Если изображение все еще находится не в фокусе, настройте функцию AF Micro Adjustment каждого объектива, используя следующую процедуру:

Нажмите Меню (Menu).
Выберите Настройка (Setup).
Выберите AF Micro Adj.
Выберите Настройка регулировки при автофокусировке (AF Adjustment Setting).
Выберите Включено (ON) для отображения шкалы, на которой можно выбрать желаемое значение.
Поворачивая колесико регулировки, регулятор или джойстик камеры, выберите желаемое значение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чем больше значение, тем дальше позиция фокусировки от камеры; чем меньше значение, тем ближе позиция фокусировки к камере.
Нажмите на центральную кнопку колесика регулировки или джойстика камеры по завершении регулировки.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Отрегулированное значение невозможно сохранить в памяти, если для параметра AF Micro Adj не установлена настройка Включено (On).
- Рекомендуется проводить точную подстройку автоматической фокусировки вашей камеры при фактических условиях съемки.
- Если устанавливается объектив, для которого вы уже сохранили значение настройки, сохраненное значение появится на экране. Для объективов, значение настройки которых еще не было сохранено, появляется значение [±0].
- Если в качестве значения демонстрируется [-], значит, уже было зарегистрировано 30 объективов, и новые объективы зарегистрировать невозможно. Для регистрации новых объективов установите объектив, для которого можно стереть регистрацию, и установите его значение на [±0], или сбросьте значения для всех объективов, используя функцию [Стереть (Clear)].
- Используйте функцию AF Micro Adj. только с объективами Sony, Minolta и Konica-Minolta. Использование объективов других производителей может отрицательно повлиять на зарегистрированные значения. Настоятельно рекомендуется не использовать функцию AF Micro Adj. с неподдерживаемыми объективами.
- Вы не можете индивидуально проводить точную подстройку автоматической фокусировки при использовании объективов Sony, Minolta и Konica Minolta, которые имеют те же технические характеристики .

Приведенные выше шаги должны привести к нахождению неисправности и устранению проблемы. Если после выполнения всех описанных выше действий проблема сохраняется, возможно, устройство необходимо отремонтировать. Если вы уверены в необходимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

Источник: https://www.sony.ru/electronics/support/a-mount-body-slt-a60-series/slt-a65v/articles/00008307

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки. Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.
Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

Nikon D80

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Способы ручной фокусировки

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Камера Nikon D3300. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.
Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.
Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Nikon D80

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

Проблемы и решения

Центр загрузки
Интерактивное руководство по D3500
Поиск и устранение неисправностей
Проблемы и решения

Ниже перечислены решения некоторых распространенных проблем.

Батарея/дисплей

Фотокамера включена, но не реагирует: подождите, пока закончится запись. Если проблема не устраняется, выключите фотокамеру. Если фотокамера не выключается, выньте батарею и вставьте ее снова, а если Вы используете сетевой блок питания, отсоедините его и подсоедините заново. Имейте в виду, что хотя любые записываемые на данный момент данные будут потеряны, данные, которые уже были записаны, не будут затронуты при извлечении батареи или отключении источника питания.

Фотокамера долго выключается: фотокамера выполняет проверку матрицы. Не извлекайте батарею и не отключайте сетевой блок питания, пока фотокамера не выключится.

Изображение в видоискателе не в фокусе: настройте фокус видоискателя (0 Сфокусируйте видоискатель). Если это не устраняет проблему, выберите покадровую следящую автофокусировку (AF-S; 0 Режим фокусировки), одноточечную АФ (c; 0 Режим зоны АФ) и центральную точку фокусировки, а затем наведите высококонтрастный объект в центральную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусировать фотокамеру. Когда фотокамера сфокусируется, воспользуйтесь регулятором диоптрийной настройки и сфокусируйте видоискатель так, чтобы изображение объекта в видоискателе стало резким. При необходимости фокус видоискателя можно настроить точнее, используя дополнительные корригирующие линзы (0 Принадлежности для окуляра видоискателя).

Индикация выключается без предупреждения: выберите более длительную задержку для Таймеры авт. выключения (0 Таймеры авт. выключения).

На мониторе не появляется информационный экран: спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Если информационный экран не появляется, когда Вы убираете палец со спусковой кнопки затвора, проверьте, выбрано ли значение Вкл. для Авт. отображ. информации (0 Авт. отображ. информации) и заряжена ли батарея.

Индикация в видоискателе тусклая и не реагирует: время реакции и яркость данного дисплея изменяются в зависимости от температуры.

Индикация в видоискателе становится красной, когда точка фокусировки выделена: данное явление является нормальным для данного типа видоискателя и не является признаком неисправности.

Съемка (все режимы)

Для включения фотокамеры требуется некоторое время: удалите файлы или папки.

Заблокирован спуск затвора:

Делается только один снимок при каждом нажатии спусковой кнопки затвора в режиме непрерывной съемки: непрерывная съемка недоступна, если срабатывает встроенная вспышка (0 Встроенная вспышка, Использование встроенной вспышки).

Окончательный снимок больше, чем область, показываемая в видоискателе: горизонтальное и вертикальное покрытие кадра составляет примерно 95%.

Снимки не сфокусированы:

Фокусировка не блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину: воспользуйтесь кнопкой A (L) для блокировки фокусировки, когда выключен режим live view и AF-C выбрано для режима фокусировки, или во время съемки движущихся объектов в режиме AF-A (0 Блокировка фокусировки).

Невозможно выбрать точку фокусировки:

Невозможно выбрать режим зоны АФ: выбрана ручная фокусировка (0 Режим фокусировки, Ручная фокусировка).

Вспомогательная подсветка АФ не включается:

Вспомогательная подсветка АФ не работает, если AF-C выбрано в качестве режима автофокусировки (0 Режим фокусировки), или если выбрана непрерывная следящая автофокусировка, когда фотокамера находится в режиме AF-A. Выберите AF-S. Если выбран параметр, отличный от e (Автом. выбор зоны АФ) для режима зоны АФ, выберите центральную точку фокусировки (0 Режим зоны АФ, Выбор точки фокусировки вручную).
Фотокамера в данный момент находится в режиме live view.
Выкл. выбрано для Встроенная подсветка АФ (0 Встроенная подсветка АФ).
Лампа подсветки выключилась автоматически. Лампа подсветки перегрелась из-за продолжительного использования. Дождитесь ее охлаждения.

Размер изображения не может быть изменен: качество изображения установлено на NEF (RAW) (0 Изображения в формате NEF (RAW)).

Фотокамера медленно записывает снимки:

В зависимости от условий съемки и характеристик карты памяти индикатор доступа карты памяти может гореть в течение приблизительно одной минуты после окончания съемки в режиме непрерывной съемки.
Выключите понижение шума (0 Понижение шума).

На снимках появляется шум (яркие пятна, произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии):

Яркие пятна, произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов и линии можно уменьшить путем уменьшения чувствительности ISO.
Воспользуйтесь параметром Понижение шума в меню режима съемки, чтобы ограничить возникновение ярких пятен или неоднородности цветов на снимках, сделанных с выдержкой длиннее 1 с (0 Понижение шума).
Неоднородность цветов или яркие пятна могут указывать на высокую температуру внутренних схем фотокамеры из-за высокой температуры окружающей среды, длинных экспозиций или похожих причин: выключите фотокамеру и подождите пока она остынет прежде, чем возобновлять съемку.
При высоких значениях чувствительности ISO линии могут появляться на снимках, сделанных с некоторыми дополнительными вспышками; если это имеет место, выберите более низкое значение.
При высоких значениях чувствительности ISO, включая высокие значения, выбранные с помощью автоматического управления чувствительностью ISO, произвольные высвеченные пиксели можно уменьшить путем включения Понижение шума (0 Понижение шума).
При высоких значениях чувствительности ISO, яркие пятна, произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии могут быть более заметны при длительных экспозициях, на снимках, сделанных при высокой окружающей температуре или с включенным активным D-Lighting, с выбранным параметром Равномерный для Режим Picture Control (0 Режимы Picture Control) или при выбранных крайних значениях для параметров Picture Control (0 Настройки Picture Control).
В режиме % произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии могут быть более заметны на снимках, сделанных при слабом освещении.

Не подается звуковой сигнал:

На фотографиях появляются пятна: очистите переднюю и заднюю линзы объектива. Если проблема не устраняется, очистите матрицу вручную (0 Чистка матрицы) или обратитесь в сервисный центр компании Nikon.

Дата не печатается на снимках: параметр NEF (RAW) выбран для качества изображения (0 Изображения в формате NEF (RAW), Штамп с датой).

Звук не записывается с видеороликами: Микрофон выключен выбрано для Настройки видео > Микрофон (0 Микрофон).

Live view неожиданно заканчивается или не запускается: Live view может закончиться автоматически, чтобы предотвратить повреждение внутренних схем фотокамеры, если:

Высокая температура окружающей среды
Фотокамера использовалась длительное время в режиме live view или записи видео
Фотокамера использовалась в режимах непрерывной съемки длительное время

Если режим live view не запускается, когда Вы пытаетесь его запустить, подождите, пока остынут внутренние схемы и попробуйте снова. Имейте в виду, что фотокамера может казаться горячей на ощупь, но это не является признаком неисправности.

Артефакты изображения появляются во время работы live view: «шум» (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии) и неожиданные цвета могут появиться, если Вы увеличите вид через объектив (0 Увеличение при предварительном просмотре в режиме Live View) во время live view; в видеороликах величина и распределение произвольных высвеченных пикселей, неоднородности цветов или ярких точек зависит от размера кадра и формата (0 Настройки видео). Произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или яркие точки могут также возникнуть в результате увеличения температуры внутренних схем фотокамеры во время режима live view; выйдите из режима live view, когда фотокамера не используется.

Мерцание или полосы появляются, когда включен режим live view или при записи видеороликов: выберите для Подавление мерцания значение, соответствующее частоте местной сети переменного тока (0 Подавление мерцания).

Яркие полосы появляются во время работы режима live view или записи видеороликов: мигающий знак, вспышка или другой источник кратковременного освещения использовался во время работы режима live view или записи видеороликов.

Нельзя выбрать пункт меню: некоторые параметры доступны не во всех режимах.

Съемка (P, S, A, M)

Заблокирован спуск затвора:

Недоступен весь диапазон значений выдержек:

Невозможно выбрать нужную диафрагму: диапазон доступных значений диафрагмы зависит от используемого объектива.

Неестественные цвета:

Невозможно измерить значение баланса белого: объект слишком темный или слишком светлый (0 Измерение предустановленного значения баланса белого).

Изображение не может быть выбрано в качестве источника для предустановленного значения баланса белого: изображение не было создано с помощью D3500 (0 Копирование баланса белого из фотографии).

Эффект применения режима Picture Control отличается в зависимости от изображения: A (авто) выбрано для повышения резкости, четкости, контраста или насыщенности. Для получения постоянных результатов для серии снимков выберите другую настройку (0 Настройки Picture Control).

Нельзя изменить замер экспозиции: включена блокировка автоматической экспозиции (0 Блокировка автоматической экспозиции).

Коррекция экспозиции не может быть использована: фотокамера находится в режиме M. Выберите другой режим (0 Режимы P, S, A и M, Коррекция экспозиции).

При длительных экспозициях появляется шум (красноватые области и другие артефакты): включите понижение шума (0 Понижение шума).

Просмотр

Невозможно просмотреть изображение в формате NEF (RAW): снимок был сделан с качеством изображения NEF (RAW) +JPEG (0 NEF (RAW) +JPEG).

Невозможно просматривать снимки, записанные другими фотокамерами: снимки, сделанные другими фотокамерами, могут отображаться неправильно.

Во время просмотра некоторые снимки не отображаются: выберите Все для Папка просмотра (0 Папка просмотра).

Снимки в «вертикальной» (книжной) ориентации отображаются в «горизонтальной» (альбомной) ориентации:

Невозможно удалить снимок:

Невозможно обработать снимок: снимок больше не может быть обработан на этой фотокамере (0 Создание обработанных копий).

Невозможно выбрать снимок для печати: снимок в формате NEF (RAW). Переместите снимки на компьютер и отпечатайте их при помощи Capture NX-D (0 Capture NX-D). Снимки в формате NEF (RAW) можно сохранить в формате JPEG с помощью Обработка NEF (RAW) (0 Обработка NEF (RAW)).

Снимок не отображается на экране телевизора: HDMI-кабель (0 Просмотр снимков на экране телевизора) подключен неправильно.

Фотокамера не реагирует на команды дистанционного управления телевизора HDMI-CEC:

Не удается передать фотографии на компьютер: ОС несовместима с фотокамерой или программным обеспечением для передачи. Воспользуйтесь устройством для чтения карт памяти, чтобы скопировать снимки на компьютер (0 Установка ViewNX-i).

Изображения в формате NEF (RAW) отображаются на компьютере не так, как в фотокамере: программное обеспечение сторонних производителей не воспроизводит эффекты Picture Control, активного D-Lighting или контроля виньетирования. Используйте Capture NX-D (0 Capture NX-D).

Bluetooth

Индикатор доступа к карте памяти горит, когда фотокамера выключена: фотокамера передает данные на смарт-устройство. Это не является неисправностью.

Не удается подключиться к беспроводным принтерам и другим беспроводным устройствам: данная фотокамера может подключаться только к устройствам, на которых установлено приложение SnapBridge.

Прочее

Сохраняется неправильная дата записи: установите часы фотокамеры (0 Настройка фотокамеры, Часовой пояс и дата).

Нельзя выбрать пункт меню: некоторые параметры недоступны при определенном сочетании настроек или при отсутствии карты памяти (0 Вставьте батарею и карту памяти, Параметры меню обработки, Доступные настройки).

Технологии | Tamron

A/M (переключение режимов фокусировки)

^{Механизм переключения режимов Автоматического и Ручного фокуса на фокусировочном кольце}

Способность быстро переключаться между режимами автоматической (AF) и ручной фокусировки (MF) − очень полезное качество для многих типов съёмки, особенно для фотографирования спортивных мероприятий и живой природы. Она легко реализована в оригинальной системе Tamron AF/MF. Для переключения AF или MF достаточно потянуть кольцо фокусировки назад или вперёд. Объективы Tamron гарантируют плавную и точную фокусировку в ручном режиме путём простого поворота широкого, эргономического кольца фокусировки с удобной текстурой поверхности.

В списке приведенны объективы Tamron с описанным механизмом:

SP AF 90mm F/2,8 Di MACRO 1:1 (Model 272E)
SP AF 180mm F/3,5 Di MACRO 1:1 (Model B01)
SP AF 70-200mm F/2,8 Di LD [ IF] MACRO (Model A001)

Aberrations (Аберрации)

В фотографии под аберрацией понимают оптическое искажение изображения, выраженное в расхождении между полученным и идеальным изображением.

Виды аберраций:

хроматическая аберрация (одна из основных аберраций оптических систем, обусловленная зависимостью преломления показателя (ПП) прозрачных сред от длины волны света)
Астигматизм
Блин
Сферическая аберрация
Кома (коматическая аберрация)
Кривизна поля изображения
Дисторсия
Виньетирование

Analogue (Аналоговая фотография)

Аналоговые фотографии относятся к традиционной фотографиии, и отличаются тем, что оптическое изображение создается на основе светочувствительной пленки, а не на фотоматрице как в цифровой фотографии.

^{Аналоговый Диапозитив}

Цифрова́я фотогра́фия отличается созданием оптического изображения на фотосенсоре вместо традиционного фотоматериала. Фотосенсор хранит изображение в виде электрических сигналов, которые затем обрабатываются процессором.

^{Современный CCD-сенсорный элемент}

Angle of View (Угол поля зрения объектива)

Угол поля зрения объектива (устаревший термирн «угол изображения») — угол в пространстве между двумя внеосевыми лучами, проходящими через объектив, и ограниченный диагональю кадра (полевой диафрагмой).

На схеме приведенной ниже угол поля зрения обозначен как α. Для угла α/2, tan α/2 = d / f
d = фокусное расстояние на углах
f = фокусное расстояние

Пример: Если фокусное расстояние равно диагонали формата кадра, тогда tan α = 0.5 и следовательно, угол равен 53 °. Это стандартная линза для соответствующего формата.

Объективы можно разделить на следующие категории:
Телефото объективы α < 20 °
Длинофокусный объектив 20 ° < α < 40 °
Обычный объектив 40 ° < α < 55 °
Широкоугольный объектив α > 55 °

^{широкоугольный объектив}

^{телезум}

Anomalous Dispersion (Аномальная дисперсия)

^{Аномальная дисперсия (рассеяние)}

Стекло с аномальным рассеянием ( AD) – специальный тип оптического стекла, используемый для более точного контроля за хроматической аберрацией. Это позволяет улучшить общее качество изображения. Такое стекло гарантирует аномально большой коэффициент частичного рассеяния (дифракцию) для цвета определённого диапазона длины волны (для определённых цветов) в пределах видимого спектра. Комбинации элементов из стекла AD, обладающего особыми характеристиками с элементами из обычного стекла, имеющего иные характеристики рассеяния, позволяют контролировать коэффициент рассеяния света определённой длины волны. Результатом становится гораздо более низкий уровень осевой (по центру) хроматической аберрации объективов типа «телевик», или объективов типа «зум», использующих телескопическую настройку, а также существенное уменьшение боковой (периферийной) хроматической аберрации у объективов типа «широкоугольник» (или у объективов типа «зум» с широкоугольной настройкой).

Различия по коэффициенту частичного рассеяния для элементов из стандартного оптического стекла и из стекла AD (типичная диаграмма)

Список объективов Tamron со стеклами с аномальным рассеиванием:

— AF 18-250mm F/3,5-6,3 Di II LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A18)
— AF 18-270mm F/3,5 -6,3 Di II VC LD Aspherical [ IF] Macro (Model B003)
— AF 28-300mm F/3,5-6,3 XR Di LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A061)
— AF 28-300mm F/3,5-6,3 XR Di VC LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A20)

Aperture (Диафрагма)

Апертура (от латинского слова, означающего aperire «открыто») отверстие объектива, которое регулируется диафрагмой и определяющее количество света, которое попадает на видеокамеру. Апертура определяется размерами линз или диафрагмами. Открывается отверстие за счет наложения друг на друга лепестков диафрагмы, которые расположены по окружности. Чем больше эти лепестки выдвигаются сужая отверстие, тем меньше света может войти в систему и наоборот.

Апертура контролирует уровень освещенности, и вместе с параметром — выдержка, регулирует процесс экспозиции пленки или фотосенсора. Помимо выдержки и видоискателя, диафрагма является одним из важных технических средств фотографического творчества, поскольку она влияет на глубину резкости.

Диафрагменное число представляет собой соотношение между фокусным расстоянием объектива и действующим отверстием диафрагмы. Т.е. диафрагменное число равно фокусному расстоянию, деленному на входной диаметр отверстия диафрагмы. Таким образом, чем больше диафрагменное число, тем меньше действующее отверстие диафрагмы, и, соответственно, через объектив проходит меньшее количество света. И наоборот, чем меньше диафрагменное число, тем больше действующее отверстие диафрагмы, и через объектив проходит большее количество света. Диафрагменное число механических камер регулируется кольцом на объективе, в отличие от электронных камер, где корректировка производится элементами управления на корпусе камеры.

APS-C Format (формат сенсора цифровых камер)

Advanced Photo System type-C (APS-C) — формат сенсора цифровых фотоаппаратов, эквивалентный «классическому» формату (type-C от Сlassic) Advanced Photo System, размер которых составляет 25,1×16,7 мм (пропорции 3:2). Сенсоры формата APS-C устанавливаются в основном на зеркальные цифровые фотоаппараты, хотя их можно найти на фотокамерах других классов. Все сенсоры APS-C меньше, чем плёночный стандарт 35мм (36×24 мм). У Tamron есть линейка объективов Di II, экслюзивно разработанная под этот формат.

Зеленое поле на картинке показывает размер APS-C сенсора в сравнении с традиционным пленочным кадром 35mm (полноформатные сенсоры имеют такой же размер — 35мм). Белый круг показывает изображение захватываемое объективом Tamron Di II.

Список всех объективов TAMRON

ASL (Объективы с асферическими элементами)

В ASL объективах используются одна или несколько асферических линз.

^{Объективы с асферическими элементами:}

Объективы Di II
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [ IF](Model B001)
SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD Aspherical [ IF] (Model A16)
SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II VC LD Aspherical [ IF] (Model B005)
AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A14)
AF 18-250mm F/3,5-6,3 Di II LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A18)
AF 18-270mm F/3,5 -6,3 Di II VC LD Aspherical [ IF] Macro (Model B003)

Объективы Di
SP AF 28-75mm F/2,8 XR Di LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A09)
AF 28-200mm F/3,8-5,6 XR Di Aspherical [ IF] MACRO (Model A031)
AF 28-300mm F/3,5-6,3 XR Di LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A061)
AF 28-300mm F/3,5-6,3 XR Di VC LD Aspherical [ IF] MACRO (Model A20)

Aspherical (Асферические линзы)

Как правило, обычные линзы имеют постоянный радиус (сфера), т. е. можно предположить, что они вырезаны из шара (сферы). Эта простая форма линз, однако, она имеет недостатки создающие дефекты изображения. Благодаря инновационным технологиям производства явно наблюдается тенденция постепенного перехода к использованию асферических линз. Это линзы, поверхность которых не является сферой. Использование таких линз корректирует возникающие сферические аберрации и абберации комы. Кроме того, эти линзы устраняют эффекты искажения картинки (дисторсии)

ASL объективы используют одну или несколько асферических линз.

Асферические линзы производится нанесением специального пластика на стеклянную поверхность элемента.Совершенствуя эту передовую технологию для серийного производства, компания Tamron сумела значительно улучшить оптическую конструкцию, практически полностью устранить сферическую аберрацию и дисторсию изображения, что позволило создать новые серии высокоэффективных светосильных объективов.

^{Асферические элементы объективов Tamron}

^{Схематическая иллюстрация: Эффект компенсации с асферическими элементами объектива}

Astigmatism (Астигматизм)

Астигматизм это один из видов аббераций. Сам термин имеет греческие корни, где «a» обозначает отрицаение, а «stigma» означает пятно. При таком типе абберации, точка объекта на оптической оси будет точно воспроизведена как точка в изображении, но точка объекта, расположенная вне оптической оси, появится не как точка в изображении, а скорее как затемнение или как линия.

Лучи света в меридиональной плоскости и лучи света в сагиттальной плоскости находятся в различном положении, поэтому эти две группы лучей не соединяют ся в одной точке.

Эффект астигматизма минимзируется объективом Tamron за счет использования асферических линз и идеального расположения и сочетания стеклянных элементов с различными свойствами отражения.

Available Light (Естественное освещение)

Естественное освещение в фотографии это условия съемки без дополнительных источников света, (например, без фотовспышки), несмотря на неблагоприятные условия освещения (например, в сумерках или в помещении). Вместо этого, увеличивается чувствительность камеры ISO, увеличивается выдержка или используются объективы со стабилизатором изображения (например, объективы Tamron линейки VC).

Как показано на изображениях, при искусственном дополнительном освещении может быть потеряна значительная часть заднего плана.

Изображение слева получено при съемке со вспышкой, а правое при естественном освещении.

EF 24-105 / 4L IS — это нормально для автофокуса при переключении на ручной фокус?

Если переключатель установлен в положение MF и включен двигатель AF, значит, с объективом что-то не так.

В зависимости от:

Конкретная модель линзы и ее стоимость по сравнению со стоимостью ремонта
Является ли она все еще покрытой гарантией
Возможно, он был поврежден таким образом, что это исключает возможность гарантийного покрытия даже в течение гарантийного периода
Желаете ли вы использовать автофокус «назад», чтобы обойти эту проблему

Вы можете либо решить отремонтировать объектив, либо заменить объектив, либо использовать объектив как есть и решить проблему с помощью пользовательских настроек камеры, чтобы отделить АФ от кнопки спуска затвора до половины, используя «Фокус кнопки назад». Для камер Canon, у которых нет кнопки «AF-ON», вы можете использовать меню, чтобы установить кнопку «AE-Lock», ту, с маленькой шестигранной звездочкой [*] рядом с ней, чтобы действовать как « Кнопка AF-ON ‘.

Недавно я столкнулся с EF 85mm f / 1.8, который нуждался в некоторой внутренней очистке (далеко от пыли, которая не влияет на изображение). В процессе разборки / повторной сборки был поврежден пластиковый штырь фактического электрического переключателя, припаянного к главной плате объектива под внешним переключателем AF / MF. Это может быть перемещено, но объектив должен быть частично разобран, чтобы сделать это. Штырь больше не достаточно длинный, чтобы зацепить направляющие на задней стороне внешнего переключателя, который находится на нем. Я решил установить его на AF и собрать объектив. Так как в любом случае я в большинстве случаев использую кнопку AF назад, если я хочу сфокусировать объектив вручную, мне нужно только не нажимать кнопку «AF-ON» перед съемкой фотографии. EF 50mm f / 1.4, EF 85mm f / 1.8 и EF 100mm f / 2 используют одну и ту же базовую конструкцию, включая одинаково менее элегантный интерфейс между внешним механическим переключателем на внешней стороне объектива и фактическим электрическим переключателем под ним, который непосредственно припаян к основной печатной плате. Повредить переключатель при сборке объектива очень легко.

Переключатель на EF 24-105mm f / 4L IS отличается, но я предполагаю, что переключатель AF / MF был поврежден и объектив застрял в AF, независимо от положения внешнего переключателя.

Почему фокус не остается неизменным после того, как я переключаю настройку объектива на ручной на моем Canon 77D?

Что я делаю неправильно?

Вы нажимаете кнопку спуска затвора до половины, перемещая переключатель AF / MF на объективе. Кажется, что-то среднее между положением «AF» и «MF», некоторые контакты делаются в переключателе, который подает ток на двигатель AF в объективе, заставляя его двигаться.

Предполагая, что вы используете режим автофокусировки «One Shot» (это то, что вы должны использовать, чтобы делать то, что вы пытаетесь сделать), все, что вам нужно сделать, это:

Нажмите наполовину кнопку спуска затвора (или, что еще лучше, переназначьте AF на кнопку «AF ON» на задней панели камеры, чтобы при нажатии кнопки спуска наполовину только на измерение)
Подождите, пока камера подтвердит фокусировку, отображая зеленую точку в правом нижнем углу видоискателя
Отпустите кнопку спуска затвора до половины (или кнопку AF ON).
Переместите переключатель «AF / MF» на объективе из положения «Автофокус» в положение «Ручная фокусировка».

Если вы удалите AF из кнопки спуска затвора наполовину и назначите ее только кнопке «AF ON», вы можете сделать то же самое, находясь в режиме «AI Servo» AF. Как только вы отпустите кнопку «AF ON», камера прекратит отслеживание фокуса.

Существует разница, если ваш объектив — это EF-S 24mm STM, а не какой-либо из объективов EF 24mm f / 2. 8 с моторами USM AF. Объективы STM имеют систему «фокусировки по проводам» без механической связи между фокусирующим кольцом и фокусирующими элементами объектива. Когда кольцо ручной фокусировки перемещается, оно посылает электрические сигналы обратно в камеру, которая затем использует двигатель STM для фактического перемещения фокусирующих элементов объектива, даже когда переключатель «AF / MF» установлен в положение «MF». Фокусирующие элементы объектива STM нельзя перемещать, когда замер не активен. (Измерение активно каждый раз, когда в видоискателе загорается информация об экспозиции. Измерение неактивно, если информация об экспозиции не загорается в видоискателе.)

Хотя в настоящее время нет 24-мм объектива nano USM, для полноты картины для тех, кто может найти этот вопрос и использует объектив «nano USM»: объективы Nano USM также все «фокусируются по проводам». Они используют линейный, а не кольцевой двигатель USM для перемещения фокусирующих элементов объектива.

Как использовать ручную фокусировку на объективе dSLR

Сейчас играет: Смотри: Использование ручной фокусировки на вашей цифровой зеркальной фотокамере

2:48

Автофокус становится все лучше. В каждой новой модели более совершенные технологии позволяют камерам быстро определять объект, на котором вы фокусируетесь, не упуская момент.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, о чем это руководство.

Независимо от того, насколько хороша автофокусировка, бывают случаи, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При правильном использовании он дает фотографу больший контроль над фотографией, а в некоторых случаях позволяет добиться эффектов, которые иначе были бы невозможны в режиме автофокусировки.

Сначала вы почувствуете, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы удивитесь, как люди когда-либо жили без автофокуса. Но если немного попрактиковаться, ручная фокусировка станет проще, быстрее, а отдача — более очевидной.

Переключение на ручную фокусировку

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь — от автоматического до программного или ручного — вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

На боковой стороне объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает «Автофокус» и «Ручная фокусировка» соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме MF, переключите объектив на эту настройку.

На этом этапе наполовину нажатие кнопки спуска затвора — то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки — является бесполезным действием. Регулировку фокуса необходимо производить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас есть зум-объектив, у вас должно быть два кольца: кольцо зуммирования, ближайшее к корпусу камеры, и кольцо фокусировки, расположенное к концу объектива.

Когда вы поворачиваете кольцо фокусировки, вы увидите, что различные части кадра попадают в фокус.Точка, в которой объект попадает в фокус, коррелирует с его расстоянием от линзы. Фактически, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите, что числа в окошке меняются — расстояние в футах или метрах, на котором фокусируется линза.

Некоторые опытные фотографы или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сфокусироваться на своих объектах, буквально измеряя расстояние от объекта до объектива, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фотографии продуктов в фиксированной студии.)

Но в большинстве случаев, когда вы снимаете «в поле», точные измерения невозможны. Вместо этого вам нужно доверять собственным глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам в этом.

Проверка фокусировки

Вот основные шаги для получения наиболее точной ручной фокусировки:

Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не станет резче.
Переключите камеру в режим просмотра в реальном времени (где ЖК-экран является вашим видоискателем).
Нажмите кнопку лупы, чтобы увеличить объект, и используйте стрелки на камере для перемещения области обзора. (В качестве альтернативы переместите камеру для кадрирования объекта и измените композицию.)
Настройте фокусировку до тех пор, пока объект не станет кристально чистым.
Коснитесь лупы еще раз, чтобы вернуться к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку

Хотя ручную фокусировку можно использовать в любое время, есть несколько конкретных сценариев, в которых она действительно выигрывает.Часто эти сценарии являются проблемой для автофокуса, когда он либо фокусируется не на том объекте, либо просто не может найти фокус. Вот несколько примеров:

Макрос . При макросъемке, когда глубина резкости настолько мала, важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Также очевидно, что автофокусировка затруднена при макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполненные настройки. Если вы пытаетесь снимать объект в окружении множества похожих объектов, камере может быть сложно определить, что именно вы пытаетесь снять.Например, много травинок.

Стрельба «сквозь» объект. Вы можете получить действительно поразительные фотографии, удерживая объект, ближайший к объективу, не в фокусе и фокусируясь на более удаленном объекте. В этом случае используйте ручную фокусировку, чтобы убедиться, что в фокусе находится более удаленный объект.

При слабом освещении . Если у вашего объектива меньшая диафрагма, будет сложно автофокусироваться в тускло освещенных сценах. Так что переключитесь на ручную фокусировку и обязательно держите камеру очень устойчиво, когда сделаете снимок.

Уличная фотография. Как указывает Янидель, блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни одной из этих настроек. Она объясняет: «Вы можете провести целый день без необходимости фокусировать камеру, установив кольцо фокусировки на 3 метра, а диафрагму на F11. Тогда все между 1,8 и 7 метрами будет в фокусе».

Пейзаж . При съемке пейзажа автофокус часто обнаруживает что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой или, по крайней мере, немного не в фокусе.В этом случае сфокусируйтесь на чем-то далеко на расстоянии, пока вы находитесь в автофокусе — это заставит ваш объектив фокусироваться на бесконечности. Затем заблокируйте этот фокус, переключившись в ручной режим, прежде чем делать снимок.

AF или MF … какой и когда?

Студенты часто спрашивают меня: «Использование AF — это обман?»

И я здесь, чтобы пообещать, что это определенно не обман — это то, чем мы все занимаемся.. больше всего раз!

Автофокус — это круто… Я, честно говоря, не знаю, как фотографы обходились без него для всех этих поколений! Это быстро и точно, и если вы выбираете свои собственные точки фокусировки, можете быть уверены, что у вас получилось. Вам не нужно останавливаться и проверять каждый снимок на ЖК-дисплее!

При этом ручная фокусировка не устарела. Но зачем нам заморачиваться с ручной фокусировкой, если автофокус такой… отличный !? Что ж, бывают случаи, когда ваша система автоматической фокусировки просто не может заблокировать фокус или не может сфокусироваться на том, что вы хотите, из-за множества различных сценариев.

Во-первых, предположим, что вы никогда не фокусировались вручную. Просто…

Смените объектив на MF
Посмотрите в видоискатель, найдите кольцо фокусировки и отрегулируйте его так, чтобы объект, на котором вы хотите сфокусироваться, не стал самым резким объектом в сцене.
Сделайте снимок.
Сделайте предварительный просмотр своего снимка и увеличьте масштаб изображения этого ребенка!
Перемещайтесь по изображению, пока не убедитесь, что это самый резкий объект на снимке.

Не расстраивайтесь, если для этого потребуется несколько попыток… особенно при съемке с очень малой диафрагмой может быть трудно определить, насколько сильно вы сфокусировались на объекте, пока не произойдет съемка.

Пейзажи

Если вы хотите получить как можно больше в фокусе сзади и вперед, установите объектив на ручную фокусировку, поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока оно не окажется на символе бесконечности. Установите минимальную диафрагму, которая обычно составляет от f16 до f22 в зависимости от вашего объектива. Затем создайте кадр и сделайте снимок.

При установке на бесконечность «Гиперфокальное расстояние» вашего объектива будет определять точку фокусировки, которая обеспечит максимально приемлемую резкость в диапазоне от близкого к объективу до бесконечности.Диапазон достижимого приемлемого фокуса зависит от вашего объектива, выбранной вами диафрагмы, вашего фокусного расстояния и физической области, которую вы снимаете.

Сью Торн, аспирантка

Закаты / восход солнца

Слабое освещение может быть проблемой в этой ситуации, когда автофокусировка затрудняет фиксацию фокуса, и в этом случае вам может потребоваться ручная фокусировка.

Однако вы всегда можете захотеть, чтобы все было в фокусе сзади и вперед, и в этом случае съемка на бесконечность в ручном режиме — лучший вариант.

Флосс Баттерворт, выпускник высокого уровня

С подсветкой

Вы знаете эти великолепные снимки с задней подсветкой, сделанные в золотые часы, когда у вас есть золотой ореол света, окружающий ваш объект, свет, падающий сбоку, и некоторая дымка, которую вы хотите добавить? Часто автофокусировка не может сфокусироваться в этой ситуации, и ручная фокусировка — единственный вариант.

Вы можете попытаться поднять руку, чтобы заблокировать свет, чтобы вы могли сначала сфокусироваться, а затем двигаться оттуда.. но если ваша камера все еще не справляется, обязательно попробуйте MF.

Бронвин Пикеринг, аспирант

Макрос

Если вы когда-либо пробовали макросъемку, то поймете, что при автоматической фокусировке часто возникают проблемы с блокировкой фокуса, даже когда вы выбираете точку фокусировки вручную.

Более того, глубина резкости настолько мала, что вы хотите полностью контролировать самые резкие области изображения.

Если вы не выбираете точку фокусировки вручную, очень сложно контролировать, на чем фокусируется объектив.

Связано: Руководство для начинающих по макросъемке; Макро для новорожденных

Мел Чемпион, выпускник продвинутого уровня

Элисон Бриттен, выпускник продвинутого уровня

Мелкие детали

Вы когда-нибудь делали такой снимок? Может быть очень сложно сфокусироваться на мелких травинках или подобных хрупких предметах.

Не только потому, что они маленькие, но и из-за большого объема системе автофокусировки сложно установить где-нибудь и заблокироваться.

Это еще один сценарий, когда ручная фокусировка работает быстрее, чем автоматическая.

Связано: Управляйте точками фокусировки автофокусировки

Дон Бэлкомб, выпускник высшей школы

Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте, как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой зеркальной камеры… Присоединяйтесь совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

Советы по использованию объектива камеры при ручной фокусировке

Многие объективы цифровых зеркальных фотоаппаратов теперь поставляются с возможностью автоматической фокусировки (переключатель AF на боковой стороне объектива) или ручной фокусировки (переключатель MF на боковой стороне объектива).В девяноста процентах случаев фотографы могут установить объектив на автофокусировку и позволить камере сфокусироваться.

Однако бывают случаи, когда объектив не может легко сфокусироваться. Например, в ветреный день, когда вы пытаетесь сфокусироваться на цветке, или если вы фотографируете движущееся насекомое, вы можете обнаружить, что ваш объектив беспорядочно перемещается и не стабилизируется на объекте достаточно долго, чтобы вы могли сделать снимок.

В такие времена более эффективно установить объектив камеры на ручную фокусировку (MF).

Макро Hoverfly, снятое цифровой зеркальной камерой с ручным фокусом

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив DSLR: Макрообъектив Canon EF 100mm f / 2.8
Выдержка: 0,005 с (1/200)
Диафрагма : f / 11
Фокусное расстояние: 100 мм
Скорость ISO: 200
Программа экспозиции: ручная

Как был сделан этот снимок

Для этого снимка объектив камеры не будет правильно фокусироваться при установке автофокусировки AF из-за того, что муха парит и постоянно движется. Поэтому фотография была сделана с объективом, установленным на ручную фокусировку, с использованием метода, аналогичного приведенным ниже советам.

Насадки для ручной фокусировки

Сначала установите объектив DSLR в режим автофокусировки (AF) и сфокусируйтесь на ближайшем объекте рядом с тем, который вы пытаетесь сфотографировать. Например, на изображении выше, я сначала установил автофокус на цветке, а затем повернул переключатель объектива в положение MF для ручной фокусировки.

Другими словами, автоматически сфокусируйтесь на чем-то, что не движется, рядом с объектом, который вы хотите сфотографировать.Это дает хорошую отправную точку для ручной фокусировки.

Держите корпус цифровой SLR-камеры правой рукой, а левую держите под объективом. Это позволит вам легко вращать фокусировочное кольцо объектива пальцами, как фотограф на изображении ниже.

Фотография выше демонстрирует, как следует держать цифровую зеркальную камеру для ручной фокусировки. Он держит объектив Nikon Micro-Nikkor 105 мм, однако у большинства объективов фокусное кольцо находится в аналогичном положении.

Прежде всего, съемка с ручной фокусировкой требует практики. Чем больше вы практикуетесь, тем легче станет. Многие фотографы предпочитают использовать ручную фокусировку вместо автоматической для большинства своих снимков.

НАСТРОЙКА AF / MF

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Отрегулируйте настройки фокуса.

ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ

Выберите точку фокусировки для автофокусировки. Выбор области фокусировки также можно использовать для выбора точки фокусировки для ручной фокусировки и увеличения фокуса.

РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ

Выберите способ фокусировки камеры.

РУКОВОДСТВО: Выберите для ручного управления фокусировкой или в ситуациях, когда камера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки.
МУЛЬТИ: При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера обнаруживает высококонтрастные объекты в центре кадра и автоматически выбирает зону фокусировки. Выбранные зоны фокусировки выделяются на дисплее.
ПЛОЩАДЬ: Выберите зону фокусировки вручную.
НЕПРЕРЫВНЫЙ: Камера непрерывно регулирует фокус, чтобы отразить изменения расстояния до объекта в рамке фокусировки.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ: Поместите объект в цель фокусировки и нажмите селектор влево. Камера будет отслеживать объект и настраивать фокус при его перемещении по кадру.

AF + MF

Этот параметр действует, когда MULTI или AREA выбрано для НАСТРОЙКА AF / MF > РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ .Если выбран ON , фокус можно настроить вручную, вращая кольцо фокусировки, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Пик фокуса поддерживается. Для использования этого параметра объективы с индикатором расстояния фокусировки необходимо установить в режим ручной фокусировки (MF). Выбор MF отключает индикатор фокусного расстояния. Установите кольцо фокусировки в центр индикатора расстояния фокусировки, поскольку камера может не сфокусироваться, если кольцо установлено на бесконечность или минимальное расстояние фокусировки.

AF + MF Focus Zoom

Когда ВКЛ. выбрано для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ПРОВЕРКА ФОКУСА в меню настройки и MULTI или ОБЛАСТЬ выбрано для НАСТРОЙКА AF / MF > РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ , масштабирование фокусировки может быть используется для увеличения выбранной области фокусировки.

НАСТРОЙКА ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦА / ГЛАЗ

Интеллектуальная функция определения лица устанавливает фокус и экспозицию для человеческих лиц в любом месте кадра, предотвращая фокусировку камеры на фоне при групповых портретах. Выберите для снимков, которые подчеркивают портретные объекты.

Лица могут быть обнаружены камерой в вертикальной или горизонтальной ориентации; если лицо обнаружено, оно будет обозначено зеленой рамкой. Если в кадре несколько лиц, камера выберет лицо, ближайшее к центру; другие лица обозначены белыми рамками.Вы также можете выбрать, будет ли камера определять глаза и фокусироваться на них при включенной интеллектуальной функции определения лица. Выберите один из следующих вариантов:

ЛИЦО ВКЛ / ГЛАЗ ВЫКЛ: Только интеллектуальная функция определения лица.
ЛИЦО / ГЛАЗА АВТО: Камера автоматически выбирает, на каком глазу фокусироваться, при обнаружении лица.
ПРИОРИТЕТ ЛИЦА НА / ПРАВОГО ГЛАЗА: Камера фокусируется на правом глазу объектов, обнаруженных с помощью интеллектуальной функции определения лица.
ПРИОРИТЕТ ЛИЦА НА / ЛЕВОГО ГЛАЗА: Камера фокусируется на левом глазу объектов, обнаруженных с помощью интеллектуальной функции определения лица.
ЛИЦО ВЫКЛ / ГЛАЗ ВЫКЛ: Интеллектуальная функция определения лица и приоритет глаз отключены.

Если камера не может обнаружить глаза объекта, потому что они скрыты волосами, очками или другими объектами, камера вместо этого фокусируется на лицах.

Если объект перемещается при нажатии кнопки спуска затвора, лицо может не находиться в области, обозначенной зеленой рамкой, при выполнении снимка.

В некоторых режимах камера может устанавливать экспозицию для всего кадра, а не для портретного объекта.

ПОДСВЕТКА AF

Если выбрано ВКЛ. , загорится вспомогательная подсветка АФ для помощи при автофокусировке.

Вспомогательная подсветка АФ выключается автоматически, когда ВЫКЛ. выбрано для ЗВУК И ВСПЫШКА в меню настройки.

В некоторых случаях камера не может сфокусироваться с помощью вспомогательной подсветки АФ. Если камера не может сфокусироваться в режиме макросъемки, попробуйте увеличить расстояние до объекта.

Избегайте попадания вспомогательной подсветки АФ прямо в глаза объекта.

Что лучше: AF или MF?

На боковой стороне объектива вы, вероятно, заметили небольшой переключатель, показывающий AF и MF. Даже когда вы пытаетесь выбрать настройки камеры, снова появляются как AF, так и MF. Что делают эти разные режимы фокусировки и что лучше использовать для фотографии: AF или MF?

Режим AF (Автофокус) следует использовать в ситуациях, когда вы хотите, чтобы камера выбирала фокус за вас. Режим MF (ручная фокусировка) лучше использовать, когда вам нужна очень конкретная точка фокусировки или вы снимаете при слабом освещении.

Чтобы подчеркнуть, как работает каждый из этих режимов, продолжайте ниже!

В чем разница между AF и MF?

Как следует из названия, один режим фокусировки автоматический, а другой ручной. AF, который обозначает A uto f ocus, использует точку автофокусировки в вашей камере, чтобы помочь выбрать, где установить фокус. Эти точки фокусировки можно расположить в любом месте кадра, и их количество будет зависеть от типа камеры. Большинство недорогих камер будут иметь около 9 точек автофокусировки, в то время как высококачественные камеры могут иметь более 3000. Когда вы используете режим автофокусировки, вам не нужно беспокоиться о том, сфокусировано ли ваше фото. Пока точка автофокусировки выделена красным или зеленым цветом, вы будете знать, что ваша фотография резкая.

Теперь режим MF немного другой. MF означает M годовой F ocus, и в этом режиме ваша камера не может управлять настройками фокусировки. Вместо того, чтобы автоматически выбирать, на чем сосредоточиться, теперь вы остаетесь за вас. При использовании ручной фокусировки единственный способ получить фокус — это повернуть кольцо фокусировки на объективе.Вы не сможете наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться, как в режиме автофокусировки.

На первый взгляд может показаться очевидным использование режима автофокусировки для всех ваших фотографий. Фактически, это режим фокусировки, который обычно используют большинство фотографов. Так как это избавляет вас от необходимости проверять фокусировку, вы можете делать снимки намного быстрее. С учетом сказанного, режим MF обладает уникальными преимуществами, о которых я расскажу позже.

Типы режимов автофокусировки (AF)

Когда вы включаете режим автофокусировки, вы можете подумать, что это все.На самом деле существует два основных типа режимов автофокусировки, которые радикально изменят то, как ваша камера находит фокус.

Два основных типа режимов автофокусировки: Покадровый и Непрерывный . Эти названия немного отличаются в зависимости от модели камеры, которую вы используете:

Canon: One-Shot и AI Servo AF
Nikon: AF-S ( A uto f ocus S ingle) и AF-C ( A uto f ocus C постоянно)
Sony: Покадровая и непрерывная автофокусировка

Режим покадровой автофокусировки

Этот режим фокусировки работает одинаково для всех марок камер. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, ваша камера сфокусируется один раз. Если вы переместите камеру или объект изменит положение, вам нужно будет сбросить автофокус, снова наполовину нажав кнопку спуска затвора. Этот режим фокусировки подходит для фотографий, на которых объект не движется . С одним образцом автофокуса вы знаете, что ваше изображение будет в фокусе.

Непрерывный / Серво AF

Вместо того, чтобы фокусироваться только один раз, непрерывная автофокусировка отслеживает фокусировку при изменении положения камеры.Если в этом режиме удерживать нажатой кнопку затвора наполовину, фокус будет постоянно меняться по мере того, как вы или ваш объект перемещаетесь. Это идеально подходит для съемки любого движения, при котором объект съемки может приближаться к объективу или удаляться от него. Вместо того, чтобы искать фокус для каждого кадра, ваша камера будет продолжать отслеживать объект, когда он проходит через кадр. Для спортивной или спортивной фотографии это огромное преимущество.

Преимущества использования режимов автофокусировки

Режимы автофокусировки

— это простой способ сэкономить немного времени.Вместо того, чтобы постоянно проверять и перепроверять, что все в фокусе, вы можете быть уверены, что ваша камера сделала это за вас. Благодаря подвижным точкам автофокусировки вы можете легко направить автофокус камеры именно туда, где вам нужно.

Помимо экономии времени, автофокус позволяет вам сосредоточиться на других вещах. Вместо того, чтобы концентрироваться на фокусе, вы можете тратить время на компоновку кадра или работу с моделями. Когда вы будете готовы к съемке, вам не нужно думать о том, где находится фокус. Все, что вам нужно сделать, это установить точку автофокусировки и начать снимать.

Режим автофокусировки — отличный вариант практически для любого стиля фотографии. Если нет особой причины использовать ручную фокусировку, нет реальной причины переключаться.

Когда использовать режимы автофокусировки

Хотя автофокусировка полезна в большинстве ситуаций, в некоторых случаях она абсолютно необходима.

1. Действие при стрельбе

Автофокус абсолютно необходим, когда вы фотографируете спорт, дикую природу или ваших детей, играющих дома.Когда что-то перемещается по всему кадру, у вас нет времени настраивать фокус вручную. Даже если бы у вас было время, потребовалось бы значительно больше усилий, чтобы каждая фотография была четкой. Используя автофокус, вы можете сосредоточиться на том, чтобы удерживать объекты в кадре и сделать отличный снимок. Не в фокусе ли ваше фото.

2. Портреты

Портреты — это время, когда вы хотите, чтобы объект съемки чувствовал себя комфортно. Большинство людей уже немного нервничают, сидя перед объективом, но становится еще хуже, если вы не разговариваете постоянно с ними.Если вы не отлично справляетесь с несколькими задачами, вам будет трудно думать о ручной фокусировке, продолжая при этом заниматься своим объектом. Используя режим автофокусировки, вы можете быстро делать снимки, и вам будет намного проще запечатлеть подлинные, откровенные моменты.

3. Когда хочешь быть готовым ко всему

Независимо от того, снимаете ли вы случайно или профессионально, всегда полезно быть готовым сделать снимок в любой момент. Никогда не угадаешь, когда может возникнуть идеальная искренняя улыбка или когда во время съемки дикой природы произойдет что-то невероятное.Вы не всегда можете позволить себе роскошь проводить время с фотографией, и поэтому использование автофокусировки вместо ручной фокусировки так выгодно. Если вы не знаете, что у вас есть время установить фокус вручную, оставьте камеру в режиме автофокуса!

Автофокус обманывает?

Когда я только начал фотографировать, я всегда считал автофокусировку обманом. Ручная фокусировка — более естественный и естественный способ фокусировки объектива. Если вы настоящий фотограф, вы используете все ручные настройки, включая фокусировку.

И, как я узнал с годами, я был не одинок в этом мыслительном процессе.

На самом деле использование автофокуса ни в коем случае не обман. Тот факт, что вы используете автофокус, не означает, что вы получите лучший снимок. Это просто означает, что вы тратите меньше времени на концентрацию. Это инструмент, с помощью которого вы сможете сделать именно то фото, которое вам нужно, за меньшее время.

Один из способов взглянуть на это — назвать экскаватор обманом лопаты. Зачем копать яму машиной, если это можно сделать вручную? Что ж, ответ прост: это меньше работы и намного быстрее.То же самое с автофокусом.

Как гласит старинная поговорка, «работай умнее, а не усерднее».

Почему вы можете использовать ручную фокусировку (MF)

После всего этого разговора об автофокусе и о том, насколько он хорош, давайте вернемся к ручной фокусировке. Конечно, должна быть причина, по которой эта опция все еще доступна на вашей камере!

Как бы вы ни любили пользоваться автофокусом, он не всегда справляется со своей задачей. В ситуациях, когда недостаточно света или вам нужна очень конкретная точка фокусировки, пора включить ручную фокусировку! Поскольку ваша система автофокусировки использует контраст для выбора фокуса, она не всегда хорошо работает поздно вечером или в темной комнате. Несмотря на то, что вы можете видеть объект, все же недостаточно контраста, чтобы камера могла сфокусироваться. К счастью, вы можете использовать свои глаза, чтобы выполнить работу.

Точно так же ваша камера не знает вашего творческого замысла для фотографии. Иногда режиму автофокусировки сложно найти идеальную точку, на которую вы надеялись. Вместо того, чтобы бороться с камерой за выбор фокуса, переключитесь в режим MF и установите фокус вручную. Ручная фокусировка похожа на вариант резервного копирования, который вы используете, когда ваша автофокусировка не работает.

Когда в фотографии использовать ручную фокусировку

Есть несколько типов фотографий, для которых идеально подходит режим MF.

1. Ночная фотография

Снимаете ли вы звезды или ночной город, ручная фокусировка — лучший вариант. Поскольку света так мало, автофокусировке будет сложно найти правильный фокус. Используя LiveView и фокусируясь вручную, легко найти что-то, на чем можно сфокусироваться в темноте, будь то звезда или уличный фонарь!

2.

Макро фотография

Если у вашей камеры нет множества точек автофокусировки, ручная фокусировка сэкономит вам много времени. С помощью одной регулировки кольца фокусировки вы мгновенно получите нужную точку фокусировки.

3. Когда автофокус не делает нужную работу

Вместо того, чтобы бороться с режимом автофокусировки для определенного фокуса, переключите камеру в режим ручной фокусировки и решите проблему. Вы не должны быть слишком привязаны к той или иной настройке, и будут случаи, когда ваш автофокус не делает то, что вы хотите.Вместо того, чтобы пытаться понять это, переключитесь на ручную фокусировку и двигайтесь дальше.

В конечном итоге, решая использовать автофокусировку или ручную фокусировку на вашей камере, вы должны выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации. Если один режим занимает больше времени, чем вам хотелось бы, попробуйте переключиться на другой, чтобы ускорить процесс. Каждый из этих режимов фокусировки является инструментом для вашей фотографии, поэтому воспользуйтесь каждым из них!

Связанные

Как переключить камеру на ручную фокусировку

Автофокус — замечательная штука, но бывают случаи, когда вы просто не можете полагаться на свою систему автофокусировки, чтобы добиться резкости. В этих случаях, когда ваша автофокусировка не подходит для работы, вам нужно будет взять управление и сфокусироваться вручную с помощью камеры, чтобы обеспечить резкое изображение.

В наши дни в вашу камеру встроено множество инструментов, таких как Focus Peaking, которые разработаны, чтобы помочь вам фокусироваться вручную с большей точностью, но для целей этого урока я собираюсь вернуться к основам и объяснить как переключить камеру на ручную фокусировку. Процесс немного отличается в зависимости от комбинации вашей камеры и объектива.Но сначала…

Когда следует использовать ручную фокусировку?

при слабом освещении
стрельба через стекло

Вам следует использовать ручную фокусировку в ситуациях, когда ваша система автофокусировки не может определить вашу точку фокусировки. Это может быть съемка далекого горизонта сквозь туман. Или снимать через стекло в зоопарке. Съемка ночью или при слабом освещении также часто требует ручной фокусировки. Макрофотографы также обычно фокусируются вручную, чтобы обеспечить максимальную точность фокусировки, что очень важно для изображений крупным планом.

Как переключить камеру на ручную фокусировку?

Установите переключатель на тубусе объектива в положение MF
Поверните кольцо фокусировки
См. Номера фокусного расстояния вашего объектива

Если у вас объектив высокого класса, переключить камеру на ручную фокусировку очень просто. Вот как это сделать:

На боковой стороне оправы объектива у вас, скорее всего, будет переключатель AF / MF. Просто сдвиньте переключатель с AF на MF, и теперь вы в режиме ручной фокусировки.
Чтобы начать фокусировку вручную, просто поверните кольцо фокусировки. Вы сможете увидеть резкое изображение в видоискателе. Иногда, чтобы убедиться, что мой объект находится в идеальной фокусировке, я поворачиваю кольцо фокусировки вперед и назад по всей зоне резкости до тех пор, пока не буду уверен, что мой объект резкий.
На оправе объектива вы также можете заметить набор цифр, подобных тем, что на изображении выше. Это числа расстояния, которые вы можете использовать, чтобы оценить расстояние до объекта съемки от камеры.Я считаю, что это действительно полезно в условиях низкой освещенности.

Что делать, если на оправе объектива нет переключателя фокусировки?

Не бойтесь; так же просто переключить камеру на ручную фокусировку. Вот еще несколько способов переключить камеру на ручную фокусировку:

Некоторые камеры, такие как моя Fuji X-Pro1, имеют переключатель на корпусе камеры, который позволяет быстро переключаться с непрерывной или одиночной автофокусировки на ручную фокусировку.
У других камер может быть возможность изменить режим автофокусировки на MF с помощью одной из четырех кнопок управления на задней панели камеры.Обычно это кнопка влево или вверх.
У всех камер будет возможность переключиться на ручную фокусировку в системе меню. Скорее всего, это будет одна из верхних строк первого экрана меню вашей камеры.

Что такое фокусировка на максимум?

MF Assist, или усиление фокусировки, — это функция, которая теперь является стандартной для большинства камер и позволяет визуализировать зону резкости. Как это работает, когда вы поворачиваете кольцо фокусировки на объективе, на экране просмотра в реальном времени появляются маленькие подсвеченные пиксели, указывающие, что находится в фокусе.

Когда вы вращаете кольцо вперед и назад, вы увидите, что зона резкости смещается, так как различные части вашей сцены светятся. Вы узнаете, что ваш объект находится в фокусе — например, глаза человека — когда он освещен источниками света фокусировки.

3 быстрых приема для ручной фокусировки с помощью камеры

DSLR Автофокус и ручная фокусировка

Если вы переходите с камеры «наведи и снимай» на цифровую зеркальную камеру, одним из самых запутанных аспектов может стать определение того, когда следует использовать ручную фокусировку вместо режима автофокусировки. Мы расскажем о плюсах и минусах.

Lifewire

Автофокус

Камера определяет самый резкий фокус.
Быстрее, чем ручная фокусировка.
Качество зависит от модели камеры.

Автофокус и ручная фокусировка делают то же самое. Оба регулируют фокус объектива камеры. Но с автофокусом камера определяет самый резкий фокус, используя датчики, предназначенные для его измерения. В режиме автофокуса фотографу ничего не нужно делать.В ручном режиме фотограф должен вручную настроить фокус объектива. Хотя оба варианта могут дать отличные результаты в большинстве случаев, бывают случаи, когда лучше выбрать одно, а не другое.

Автофокус за и против

Недостатки

Может вызвать некоторую задержку срабатывания затвора, если вы не выполните предварительную фокусировку.
Может сфокусироваться не на той части объекта.
Не такой точный, как ручная фокусировка.

Автофокусировка обычно быстрее и проще, чем ручная установка фокуса.Кроме того, он может быстрее захватить объект. Это делает его подходящим для съемки движущихся объектов. Например, если вы занимаетесь уличной фотографией, у вас может быть всего несколько секунд, чтобы запечатлеть объекты. К тому времени, когда вы вручную сфокусируетесь, они могут двигаться, и вы потеряете идеальный снимок.

Нельзя сказать, что ручная фокусировка плохо подходит для динамичной фотографии. Если вы предпочитаете использовать ручную фокусировку на движущихся объектах, предварительно сфокусируйтесь на том месте, которое, как вы знаете, будут перемещаться, и снимайте это место.

В зависимости от модели зеркальной камеры должно быть доступно несколько различных режимов автофокусировки:

AF-S (одиночный сервопривод) хорош для неподвижных объектов, так как фокус блокируется при нажатии затвора наполовину.
AF-C (непрерывная следящая) хороша для движущихся объектов, так как автофокус постоянно регулируется для его отслеживания.
AF-A (автоматический сервопривод) позволяет камере выбирать, какой из двух режимов автофокусировки более подходит для использования.

Автофокус обычно не работает должным образом, когда объект и фон имеют одинаковый цвет, когда объект частично находится на ярком солнце, частично в тени, а также когда объект находится между объектом и камерой.В таких случаях переключитесь на ручную фокусировку.

При использовании автофокусировки камера обычно фокусируется на объекте в центре кадра. Однако большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов позволяют перемещать точку фокусировки. Выберите область автофокусировки и сместите точку фокусировки с помощью клавиш со стрелками.

Если на объективе камеры есть переключатель, который перемещается между ручной фокусировкой и автофокусировкой, он должен быть помечен буквой M (ручная) и A (автоматическая). Однако некоторые объективы включают режим M / A, который представляет собой автофокус с возможностью ручной коррекции фокусировки.

Хотя задержка срабатывания затвора обычно минимальна с камерой DSLR, качество механизма автофокусировки может определить, сколько задержки срабатывания затвора видит ваша камера.

При использовании автофокуса вы можете свести на нет задержку срабатывания затвора, предварительно сфокусировавшись на сцене. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее в этом положении, пока автофокус камеры не зафиксируется на объекте. Затем нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок. Следует устранить отставание створки.

Ручная фокусировка Плюсы и минусы

Преимущества

Обеспечивает более точную фокусировку.
Лучше для макросъемки и портретной съемки.
Лучше для фотосъемки при слабом освещении.

Многие профессиональные фотографы предпочитают снимать в ручном режиме. Это потому, что это дает более точный контроль над фокусом выстрела. Ручная фокусировка — отличный выбор в большинстве ситуаций, когда объект мало перемещается. Это особенно актуально для макросъемки, портрета и съемки при слабом освещении. При использовании автоматического режима ваша камера иногда может выбрать неправильную часть объекта, что испортит ваш снимок.

При ручной фокусировке возьмите ладонь левой руки, чтобы закрыть линзу. Затем пальцами левой руки слегка поверните кольцо фокусировки, пока изображение не станет резким. Правильное удерживание камеры является ключевым моментом при использовании ручной фокусировки. В противном случае будет неудобно поддерживать камеру при использовании кольца ручной фокусировки. Это может затруднить съемку фотографии без небольшого размытия из-за дрожания камеры.

Возможно, вам больше повезет с определением резкости сцены с помощью видоискателя, а не ЖК-экрана.При съемке на открытом воздухе при ярком солнечном свете поднесите видоискатель к глазам, чтобы избежать бликов на ЖК-экране. Блики затрудняют определение резкости фокуса.

Как узнать, какой фокус я использую?

Чтобы узнать, в каком режиме фокусировки вы находитесь, нажмите кнопку «Информация» на зеркальной камере. Режим фокусировки должен отображаться на ЖК-дисплее вместе с другими настройками камеры. Настройка режима фокусировки может отображаться с помощью значка или инициалов AF или MF.Убедитесь, что вы понимаете эти значки и инициалы. Чтобы найти ответы, возможно, вам придется просмотреть руководство пользователя зеркальной фотокамеры.

Иногда вы можете установить режим фокусировки на сменном объективе, сдвинув переключатель, переключаясь между автофокусировкой и ручной фокусировкой.

Что выбрать?

Если вы новый фотограф, используйте режим автофокусировки, изучая все тонкости камеры и работая над улучшением композиции и освещения. Но в какой-то момент вам стоит научиться стрелять и вручную.Знание сильных и слабых сторон каждого из них поможет вам стать лучшим фотографом и даст вам больше возможностей при отработке своего ремесла.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять .

Af mf на объективе: Что такое AF и MF в фотоаппарате? Auto Focus, Manual Focus