Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве
Просмотры: 17 814
Что мы,в сущности, знаем о диафрагме?
ДиафрагмаДиафрагма объектива (от греч. διάφραγμα — перегородка) в оптических приборах — разновидность апертурной диафрагмы, позволяющая регулировать относительное отверстие объектива, то есть диаметр проходящих через него пучков света. Такая регулировка используется для управления светопропусканием и глубиной резкости. Диафрагма объектива представляет собой непрозрачную перегородку с круглым отверстием переменного диаметра, центр которого совпадает с оптической осью. Регулировка диаметра отверстия может выполняться тремя основными способами:
Револьверная диафрагма представляет собой поворотный диск с набором отверстий разного диаметра и применяется в некоторых простейших фотоаппаратах, например «Школьник», а также в оптических приборах.
Вставная диафрагма представляет собой набор пластин с разными отверстиями, вставляющихся в прорезь оправы объектива между линзами. Оба первых типа обеспечивают абсолютно круглое сечение световых пучков, но не допускают промежуточных значений относительного отверстия.
Ирисовая диафрагма получила наибольшее распространение в фото-, кино- и телевизионных объективах, поскольку позволяет бесступенчато регулировать относительное отверстие и имеет самую компактную конструкцию.
Диафрагма — это регулируемое отверстие (от греческого — перегородка), с помощью которого можно управлять глубиной резкости, светосилой и экспозицией. Разные объективы имеют разную диафрагму, которая состоит из нескольких металлических лепестков серповидной формы, которые при закрытии диафрагмы вращаются, чем больше лепестков, тем приятнее боке. Обычно встречается от трёх и более лепестков, приятное боке получается уже при семи, восьми лепестковой диафрагме. Большее количество лепестков создаёт боке более круглой формы при закрытой диафрагме, что делает изображение привлекательнее.
— Закрываем диафрагму — f/1.4, f/2, f/2.8, f/4 и до f/22
— Открываем диафрагму — f/22, f/16, f/11, f/8 и до f/1.4
Нужно отметить что, закрывая диафрагму, мы уменьшаем светосилу, это влияет на экспозицию, что бы экспозиция оставалась правильной следует уменьшить выдержку, в современных фотоаппаратах это действие выполняется автоматически, за исключением ручного режима (manual). Таким образом, с помощью диафрагмы мы управляем экспозицией.
Что бы увеличить отверстие, а вместе с ним и количество света попадающего на матрицу нужно уменьшить число (например, f/1.4), и наоборот, чтобы уменьшить отверстие нужно повысить число (например, f/22), в этом моменте часто путаются начинающие фотографы. Для регулировки диафрагмы на объективах есть специальное кольцо, на современных зеркальных фотоаппаратах управление диафрагмой осуществляется с фотокамеры.
Фотограф так же может использовать диафрагму в достижение различных художественных целей, ведь с помощью диафрагмы можно управлять глубиной резкости, и получать всегда разные результаты, снимая одни и те же предметы. При открытой диафрагме (f/1.4) глубина резкости будет минимальной, а чем сильнее мы будем закрывать диафрагму (f/1.4, f/2, f/2.8 и т. д.) тем сильнее увеличим радиус глубины резкости. С лева фотография с диафрагмой f/1.8, а с права f/5 видно, что при уменьшении отверстия увеличивается глубина резкости.
С помощью диафрагмы можно размыть фон и выделить любой объект, тем самым, скрывая некоторые недостатки, ведь фон не всегда бывает красивым.
При максимально открытой диафрагме объекты теряют резкость, так же как и при сильно закрытой, тут лучше устроить тест самому объективу, так как есть разные объективы широкоугольные, портретные, телеобъективы и у каждого разный диаметр диафрагмы. Светосильный портретный объектив с диафрагмой f/1.2 – f/16 отличается техническими показателями характеристики диафрагмы от широкоугольного объектива f/4 – f/22. В фотографии диафрагма как выдержка и светочувствительность (ISO) имеет большое значение. И если понять принцип работы диафрагмы можно смело отключать режим авто и переходить в ручной режим съёмки что расширит ваши творческие возможности.
Основное предназначение диафрагмы объектива — регулировка его относительного отверстия и светосилы, необходимая для точного дозирования проходящего света и получения правильной экспозиции. При регулировке диафрагмы её отверстие закрывается от краёв к центру, поскольку наиболее высокое качество изображения обеспечивается центральной частью световых пучков.
Различают геометрическое и эффективное относительные отверстия: геометрическое представляет собой отношения диаметра входного зрачка объектива к его фокусному расстоянию и выражается дробью с числителем, равным единице. В фотографии вместо единицы часто используют латинскую букву f, которая конкретизирует назначение дроби: например, относительное отверстие 1/5,6 обозначается f/5,6. Эффективное относительное отверстие всегда меньше геометрического, поскольку учитывает потери на поглощение и рассеяние света в стекле[6]. Эти потери уменьшаются при помощи просветления, но в сложных многолинзовых объективах могут быть существенны и должны учитываться, поэтому шкалы диафрагмы отражают значения эффективных относительных отверстий. В современной киносъёмочной оптике для обозначения эффективных относительных отверстий часто используется буква T. В то же время, значение предельной светосилы фотообъектива, указанное на его оправе, отражает геометрическое относительное отверстие.
Градуировка шкал диафрагмы производится в диафрагменных числах таким образом, что каждому соседнему делению соответствует изменение светосилы в два раза.
В вариообъективах максимальное относительное отверстие может быть переменным в зависимости от фокусного расстояния. В этих случаях на оправе через тире или тильду указываются крайние значения диафрагменного числа, например 3,5~5,6. Ручная регулировка диафрагмы в современных фотообъективах возможна только ступенчато из-за особенностей управления зеркальных фотоаппаратов. Однако в автоматических режимах приоритета выдержки или программном ирисовая диафрагма регулируется бесступенчато, как в киносъёмочной и телевизионной оптике.
Влияние диафрагмы на изображение Изображение при диафрагме 1/1,4 (слева) и 1/9 (справа). Основная разница: хроматические аберрации, общая резкость, глубина резкостиКроме регулировки экспозиции и глубины резкости, изменение относительного отверстия при помощи диафрагмы влияет на другие важные параметры изображения:
дифракция — как любая другая оптическая система, объектив дифракционно ограничен за счёт дифракции света на краях апертурной диафрагмы.
Это выражается в снижении разрешающей способности при уменьшении относительного отверстия;
аберрации — уменьшение относительного отверстия приводит к снижению аберраций системы, поскольку уменьшается сечение пучков. Наименьшие значения аберрации принимают при диафрагме, закрытой до минимального значения;
Таким образом, при закрывании диафрагмы одновременно со снижением аберраций возрастает дифракционное ограничение. Максимальное разрешение объектива достигается при средних значениях диафрагмы: f/8—f/11, когда аберрации и дифракция уравновешены.
виньетирование — чем меньше отверстие, тем меньше спад освещённости от центра к краям изображения. Виньетирование максимально при полностью открытой диафрагме и становится малозаметным при закрытии диафрагмы на две и более ступени. Это объясняется тем, что оправа объектива, которая служит основной причиной виньетирования, ограничивает лишь края световых пучков, диаметр которых уменьшается при снижении относительного отверстия.
Диафрагма с кольцом предварительной установки Шифт-объектив «PC-Nikkor 3,5/35» с предварительной установкой диафрагмыНа объективе фотоаппарата имеются два кольца.
С помощью одного из них, имеющего фиксатор через 1 или 0,5 ступени, выставляется необходимое значение диафрагмы, но при этом сама диафрагма остается открытой, чтобы можно было производить фокусировку. После проведения фокусировки вторым кольцом диафрагмируют объектив и производится фотографирование. В этом случае изображение объекта съемки в видоискателе зеркального фотоаппарата будет затемнено.
До массового распространения прыгающей диафрагмы объективы зеркальных камер снабжались дополнительным кольцом, позволяющим быстро изменить значение диафрагмы с полностью открытой до рабочего значения, задаваемого другим кольцом, которое обычно называется «кольцом предустановки».
Такая конструкция использовалась в иностранной оптике для зеркальных камер (например, «Asahi Pentax», «Miranda-D») до изобретения прыгающей диафрагмы, или позднее, когда её механическая реализация по тем или иным причинам затруднена, в том числе в шифт-объективах. Например, объектив «PC-Nikkor 3,5/28» с такой диафрагмой выпускался до 2006 года.
Иностранное название: «диафрагма с предустановкой» (англ. Preset Diaphragm). Наиболее широкое распространение диафрагма с кольцом предустановки получила в советских объективах для фотоаппаратов «Зенит»: «Гелиос-44-2», «Юпитер-9» «Мир-1» и других. Некоторые объективы («Индустар-61 Л/З», «Юпитер-37А») имели одно кольцо, служившее как для установки значения, так и для «доводки» диафрагмы. В этом случае предустановка осуществлялась после нажатия на кольцо в осевом направлении.
Наиболее сложная разновидность привода ирисовой диафрагмы, обеспечивающая кадрирование и фокусировку при полном отверстии в камерах со сквозным визированием и фазовым автофокусом. Кроме зеркальной фотоаппаратуры прыгающая диафрагма использовалась в киносъёмочной технике: например в кинокамере «Arriflex 16SR» и в объективах «Taylor Hobson». В этом случае она автоматически закрывается при запуске лентопротяжного механизма, обеспечивая точную фокусировку перед съёмкой.
Наиболее ранние механизмы прыгающей диафрагмы оснащались пружиной с предварительным взводом, которая закрывает относительное отверстие после нажатия на спусковую кнопку. Кольцо установки значения диафрагмы изменяет только положение механизма, задающего степень закрытия при срабатывании привода. После каждого снимка диафрагма не возвращалась в открытое состояние и требовался её взвод. Такое устройство под названием «автоматическая пружинная диафрагма» (англ. Automatic Spring Diaphragm) исключает дополнительное усилие на кнопке, и нашло применение как в иностранной фотоаппаратуре, например, полуавтоматических объективах для «Экзакты», «Topcon-R» и «Pentax S1», так и в отечественной, например в объективе «Индустар-29» фотоаппарата «Салют». Наиболее известный отечественный объектив с таким приводом — «Таир-3ФС» для «Фотоснайпера». В зарубежных источниках заводная диафрагма получила название «полуавтоматической» (англ. Semi Automatic Diaphragm). Однако, широкого распространения система не получила, поскольку быстро уступила место самовозвратному механизму.
Такая диафрагма, в отличие от предыдущего типа, не требовала взвода после каждого снимка, и автоматически возвращалась в открытое состояние. В результате в видоискателе постоянно наблюдается яркое изображение при полном отверстии. В СССР самовозвратную диафрагму первоначально называли «моргающей», а за рубежом «автоматической» (англ. Fully Automatic Diaphragm, Fully Automatic Lens). Поэтому иностранные объективы первых серий с таким приводом диафрагмы часто содержали в названии слово «Auto»: например, «Nikkor Auto», «Auto-Takumar» и т. д.
В фотоаппаратах прыгающая диафрагма закрывается до рабочего значения специальным механизмом, как правило совмещённым с подъёмом зеркала. При этом используется усилие пружин или электромагнита, а не спусковой кнопки, что обеспечивает плавный спуск. Прыгающей диафрагмой оснащались практически все зарубежные зеркальные фотоаппараты, начиная с середины 1960-х годов, а также советские камеры «Зенит-19» и «Зенит-18». Байонетные зеркальные фотоаппараты «Киев», камеры серии «Зенит-Автомат» и семейства «Алмаз» имели аналогичный механизм, поскольку прыгающая диафрагма и её привод являются составной частью большинства байонетов.
В современных объективах с прыгающей диафрагмой, лишённых кольца её установки, например Canon EF, закрытие производится электромагнитом, одновременно регулирующим рабочее значение в соответствии с командами камеры. В некоторых фотосистемах, например, Nikon AI-S механический привод прыгающей диафрагмы выполняет также функцию выбора её рабочего значения в автоматических режимах приоритета выдержки и программном.
Прыгающая диафрагма повышает удобство съёмки, но лишает фотографа возможности визуальной оценки глубины резкости, поскольку изображение в видоискателе видимо только при полном отверстии. Для полноценного контроля изображения большинство фотоаппаратов оснащаются репетиром диафрагмы.
Механизм прыгающей диафрагмы во многом аналогичен центральному фотозатвору и обладает сопоставимым быстродействием. Эти особенности ограничивают количество лепестков: дешёвые объективы оснащаются диафрагмой, имеющей 6 или даже 5 лепестков, образующими отчётливый многоугольник. Такое сечение пучков негативно сказывается на характере оптического рисунка, поэтому дорогая оптика оснащается многолепестковыми механизмами.
При использовании объективов, оснащённых прыгающей диафрагмой через адаптер на фотоаппаратах других фотосистем, её привод не работает
Диафрагма, закрываемая до рабочего значения вручную за счёт дополнительного усилия на спусковой кнопке или кнопке оправы объектива, кинематически совмещённой со спусковой. Предшествовала изобретению прыгающей диафрагмы и впервые использована в камерах «Exakta», а затем «Topcon» и «Miranda», в сочетании с расположением спусковой кнопки на передней стенке корпуса. В иностранных источниках называется «автоматическая нажимная диафрагма» (англ. Automatic Pressure Diaphragm). Ранние образцы основаны на оригинальной конструкции оправы объектива со специальной кнопкой закрывания диафрагмы.
По такому же принципу сконструирован штатный объектив «Гелиос-44» для фотоаппарата «Старт». В СССР выпускалась серия фотоаппаратов с приводом от спусковой кнопки внутри корпуса: «Зенит-ЕМ», «Зенит-11», а также разработанные на основе «Зенита-TTL», включая более поздние «Зенит-122» и «Зенит-412».
С таким приводом могут использоваться объективы с механизмом прыгающей диафрагмы, как правило с резьбовым креплением. В зарубежном фотоаппаратостроении нажимная диафрагма быстро уступила место прыгающей, поскольку приводит к недопустимому возрастанию усилия на спусковой кнопке.
При нажатии на спусковую кнопку эта диафрагма закрывается до заранее установленного значения только на время выдержки. После закрытия затвора диафрагма автоматически открывается.
Подавляющее большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеет моргающую диафрагму, меньшее количество — нажимную.
Рассмотрим основные технические характеристики объектива: фокусное расстояние, величину максимального относительного отверстия и угол поля изображения. Фокусное расстояние выражается в миллиметрах и указывается на оправе объектива (округленно). Понятно, что масштаб изображения сильно удаленных предметов, создаваемого объективом, прямо пропорционален его фокусному расстоянию: при увеличении фокусного расстояния используемого объектива в два раза линейные размеры изображений всех предметов также возрастут вдвое.
По степени механизации закрытия до рабочего отверстия диафрагменный узел зеркального фотоаппарата, часть которого расположена в объективе, а часть — в камере, можно классифицировать на:
Ручные:
- 1) не имеющий механизации — наводку рекомендуется производить при максимальном отверстии, после наводки устанавливается нужное значение диафрагмы вращением единственного кольца установки диафрагмы .
Это характерно для чисто механических зеркальных фотоаппаратов без встроенной системы экспонометрии. - 2) с ручной механизацией — быстрым поворотом кольца диафрагмы до стопора, предварительно устанавливаемого другим кольцом — кольцом установки диафрагмы .
Это устройство диафрагмы характерно для чисто механических зеркальных фотоаппаратов без встроенной системы экспонометрии или с несопряженным внешним экспонометром.
Автоматические:
- (3) с так называемой «нажимной диафрагмой «, — когда закрытие диафрагмы производится передачей усилия из камеры.
Согласно ГОСТ-25205-82 (Фотоаппараты и съемочные фотографические объективы. Термины и определения.) нажимной диафрагмой называется: » диафрагма съемочного объектива, отверстие которой изменяется до заранее выбранного размера с преодолением усилия пружины, открывающей диафрагму «.Усилие передается либо вручную, либо пружинным приводом из камеры. В первом случае, рычаг привода диафрагмы сблокирован со спусковой кнопкой — нажатием на нее происходит закрытие диафрагмы до предварительно указанного кольцом установки диафрагмы рабочего отверстия. Данный тип камеры отличается длинным и тугим ходом спусковой кнопки.
Во втором варианте диафрагму аналогичным первому способом открывает изнутри пружинный привод , взведенный при взводе затвора и перемотке пленки.
Возврат в максимально открытое состояние производится пружиной, расположенной внутри объектива после закрытия затвора и отвода нажимного рычага.В случае пружинного привода из камеры диафрагма объектива закрывается до предварительно указанного рабочего отверстия только в момент спуска затвора, поэтому вручную закрыть диафрагму невозможно без наличия, обычно на объективе, специальной рукоятки — репетира.
Нажимная диафрагма характерна для зеркальных фотоаппаратов со встроенной системой экспонометрии через объектив (TTL) со светоизмерением по реально установленной диафрагме .
Все фотоаппараты линий ЗЕНИТ-12 с резьбовым присоединением объектива к камере и фотоаппараты линии ЗЕНИТ-7, где был применен пружинный привод из камеры — имеют нажимную диафрагму , вне зависимости от того, что ошибочно указано в их Руководствах.
- (4) с так называемой » прыгающей диафрагмой «, когда механизм закрытия диафрагмы приводится пружиной, расположенной внутри объектива при освобождении упора механизмами камеры, связанными с затвором, а возврат в максимально открытое состояние после закрытия затвора — посредством пружины, электромагнитом или другим электроприводом (что можно выделить в отдельную категорию), расположенными внутри камеры.
Согласно ГОСТ-25205-82 прыгающей диафрагмой называется: «диафрагма съемочного объектива, отверстие которой изменяется до заранее выбранного размера под действием пружины».
Диафрагма закрывается до предварительно указанного рабочего отверстия только в момент спуска, поэтому для оценки глубины резкости вручную закрыть диафрагму невозможно без наличия в камере специального отдельного механизма — репетира который часто, в том числе и в руководствах, называется неграмотно: «репетитором». Не все фотокамеры были снабжены репетиром, к примеру: ЗЕНИТ-КМ, в отличие от предыдущих моделей того же семейства, такого механизма не имел.
Этот тип диафрагмы характерен для электронно-управляемых зеркальных фотоаппаратов с TTL-экспонометрией со светоизмерением по максимальному отверстию диафрагмы с последующим пересчетом экспопараметров на предустановленное значение диафрагмы, т.е. для фотокамер с автоматическими режимами работы и, как правило, байонетным присодинением объектива, позволяющем получить информацию от объектива о предстоящей во время съемки степени уменьшения светового потока относительно максимального отверстия.
К вариантам 3 и 4 может применяться устаревшее и малоиспользуемое в настоящее время название «моргающая диафрагма» (вариант: «мигающая») — отверстие как бы «моргает» — сначала закрывается, а потом открывается.
Первоначально термин «моргающая диафрагма» применялся только для резьбовых объективов, имеющих нажимную диафрагму по вышеуказанной терминологии. Термин «моргающая диафрагма » остался в индексе «М», которым маркируются резьбовые (M42x1) объективы с нажимной диафрагмой . Такие объективы имеют в оправе подпружиненный штырек, через который передается усилие на закрытие диафрагмы .
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
Основы фотографии. Часть 2. Диафрагма и глубина резкости
Продолжаем знакомить вас с основами фотографии в сжатом, но в очень информативном виде. С множеством примеров и пояснительных схем.
Мы разделили материал на несколько частей. Прошлый выпуск был посвящён теме «Часть 1. Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки». А сегодня продолжим говорить про объектив и его характеристики.
Сперва поговорим о таком явлении, как глубина резкости.
Обратите внимание, если сфокусироваться на какой-то цифре на линейке, то соседние цифры спереди и сзади тоже можно считать, в какой-то степени, резкими.
То есть для зрителя будет изображаться резким не тонкая плоскость фокусировки, а определённое пространство.
Если мы измерим расстояние от камеры до ближней и дальней границы этого пространства, то сможем вычислить, так называемую Глубину Резко Изображаемого Пространства. Сокращённо ГРИП или просто Глубина Резкости.
На практике, обычно, фотографы никогда не занимаются этими точными вычислениями. Да и определить точные границы глубины резкости довольно сложно, тем более что они, во многом, субъективны и зависят от остроты нашего зрения.
Но главное — запомнить, что глубина резкости кадра может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от определённых настроек фотоаппарата.
И именно управление глубиной резкости позволяет вам сделать размытым задний фон в портрете:
или, наоборот, получить резким всё пространство пейзажа от ближних камушков до дальних гор:
Основная настройка, которая позволяет менять глубину резкости на снимке — это диафрагма.
Диафрагма — это специальная перегородка, при помощи которой мы можем уменьшать отверстие объектива.
Это отверстие называется — апертура. Но фотографы между собой часто называют диафрагмой и саму перегородку, и отверстие.
Уменьшение отверстия уменьшает количество света, которое проходит через объектив.
Как видно, снимок становится темнее, но при этом увеличивается глубина резкости.
Чтобы лучше увидеть эти изменения глубины резкости, давайте выровняем яркость снимков. Как мы помним из начала видео, скорректировать яркость снимка можно, изменив выдержку или светочувствительность (ISO).
Мы сейчас увеличим яркость с помощью выдержки. Что мы видим?
Когда свет проходит в объектив через большое отверстие, глубина резкости маленькая. Чем меньше становится отверстие, тем больше глубина резкости. И тем больше объектов в кадре окажутся резкими для зрителя.
Диафрагма — это основной инструмент управления глубиной резкости. Но стоит учитывать ещё и другие факторы. Например, чем ближе мы фокусируемся, тем меньше будет глубина резкости.
Это целая проблема в макросъёмке, когда мы фотографируем мелкие объекты крупным планом. В кадре получается очень много размытых деталей, даже если сильно прикрыть диафрагму.
На глубину резкости также влияет фокусное расстояние объектива и даже, в какой-то степени, размер матрицы. Опытные фотографы учитывают и используют эти тонкости. Но на начальном этапе можно пока не забивать этим себе голову.
Для первого знакомства с глубиной резкости, главное — это освоить диафрагму.
К сожалению, в разных фотоаппаратах разное управление, поэтому мы не можем подсказать, какой кнопкой или каким колесом вам нужно изменять диафрагму.
Можем дать только один совет. Начинайте осваивать свой фотоаппарат с ручного режима, чтобы автоматика не мешала вам видеть и анализировать все изменения, которые вы делаете.
С обозначениями диафрагмы в фотоаппарате может возникнуть небольшая путаница. Одно и то же значение разные производители фотокамер могут записывать по-разному:
1/2.8 = 1:2.8 = f/2.8 = F2.8 = 2.8
Эта неразбериха поначалу может вас немного путать или даже раздражать. Но тут главное уловить суть.
Диафрагма чаще всего выражается через так называемое относительное отверстие, которое всегда имеет вид дроби.
Например, возьмём три числа:
1/2.8
1/4
1/5.6
Какое из этих чисел больше? Правильно! То, у которого знаменатель меньше. То есть, самое большое число здесь — это 1/2.8.
Произносить или записывать «один поделить на 2.8» — это слишком долго, поэтому, обычно говорят просто — диафрагма 2.8. Но всегда держат в голове, что 2.8 — это знаменатель.
А значит, диафрагма 2.8 — это более открытая диафрагма, чем 4 или 5.6.
И глубина резкости на диафрагме 2.8 будет меньше, чем на диафрагме 5.6.
Как мы уже выяснили, чем больше открыта диафрагма, тем больше объектив пропускает света. И у каждого объектива есть свои пределы, до которых в нём может открываться диафрагма.
Максимально открытое отверстие указывается в названии объектива.
Светосильные объективы со значениями 2.8, 1.4, 1.2 лучше ценятся, потому-что пропускают больше света.
Самые светосильные объективы – это, обычно, фиксы (с фиксированным фокусным расстоянием). А вот зум-объективы пропускают меньше света, и редко переваливают через значение 2.8. Такова плата за универсальность по углам обзора.
Кроме того, в зум объективах начального уровня, часто, это значение ещё и переменное:
Например, обозначение на зум-объективе 16-50 3.5-5.6 означает, что в широкоугольном положении (когда фокусное расстояние 16 мм) диафрагму можно открыть максимум до 3.5. А в узкоугольной положении (когда фокусное расстояние 50 мм) максимально открытая диафрагма будет 5.6.
Этот недостаток вносит некоторые неудобства во время съёмки, зато такие объективы дешевле.
Не стоит расстраиваться, если у вас не очень светосильный объектив.
Да, он будет вас немного ограничивать, но это не значит, что ваши снимки будут обязательно тёмными.
В фотоаппарате есть и другие настройки, которыми можно менять яркость снимка. Не трудно догадаться, что это как раз оставшиеся два параметра: Выдержка и ISO.
Но об этом мы расскажем в следующий раз. Так что, не отключайтесь 😉
А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше новое видео, которое сделано как раз на базе тех материалов, которые вы увидите в ближайшем будущем.
Если вам понравился материал, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Это очень воодушевит нас готовить больше интересных материалов.
——————-
Напоминаем, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs . Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.
© Братья Колдуновы
Как выбрать значение диафрагмы объектива
Сегодня цифровые аппараты с различными автоматическими режимами и сюжетными программами практически освобождают фотографа от того, чтобы продумывать и вручную устанавливать параметры съемки. Причем в большинстве случаев, снимая в автоматическом режиме, можно получать действительно качественные кадры. Однако чтобы из обычных фотографий получились настоящие шедевры, необходимо уметь грамотно использовать имеющуюся в своем распоряжении фототехнику.
В частности, правильная настройка диафрагмы для конкретного объектива обеспечит оптимальную резкость фотоизображения гораздо больше, нежели выбор самой оптики. Не пытайтесь отыскать оптимальный объектив для любых условий съемки – его просто не существует. Гораздо лучше научиться правильно пользоваться уже имеющейся в Вашем распоряжении оптикой, чтобы в полной мере раскрыть ее сильные стороны. Для этого, в частности, требуется внимательно отнестись к установке значения диафрагмы.
Диафрагма фотоаппарата
Диафрагма — особая конструкция в форме тонких полусфер, которые размещаются вдоль объектива. С помощью этих своеобразных лепестков регулируется поступление светового потока на чувствительный сенсор аппарата. При нажатии на кнопку спуска лепестки формируют отверстие определенного диаметра, через которое и просачивается свет. В то же время диафрагма – это значение f, определяющее, насколько широко откроются металлические лепестки.
Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числаШкала значений диафрагмы варьируется от f/1.2 до f32. При этом закономерность тут такая: чем меньше диафрагменное число, тем шире раскроются лепестки и, соответственно, тем больше световых потоков окажется на поверхности чувствительного сенсора. Кстати, эта закономерность часто ставит новичков в тупик – они совершают ошибку, выставляя большее диафрагменное число в надежде получить более яркие снимки.
На что влияет диафрагма? Во-первых, она оказывает влияние на общую яркость снимка, ведь чем больше открыта диафрагма (меньшее диафрагменное число), тем больше светового потока окажется на поверхности сенсора аппарата. Если же прикрыть диафрагму (установить значение, например, f/16), то снимки окажутся более темными.
Во-вторых, диафрагма определяет резкость создаваемого изображения и это, пожалуй, еще более важно для фотографа. Здесь действует следующий принцип: чем больше Вы открываете диафрагму, тем сильнее размываются предметы, располагающиеся вне фокуса, то есть задний фон. И, наоборот, чем сильнее Вы зажимаете диафрагму, тем больше предметов в кадре получатся резкими. Именно поэтому объективы с широким диапазоном диафрагм обеспечивают творческую свободу не только по глубине резкости, но и по возможности установки той или иной выдержки. Оптика с более высоким максимальным значением диафрагмы обычно тяжелее и стоит существенно дороже.
Пример изменения конечного изображения при изменении значения диафрагмы от F4 до F22, фокусное расстояние 55 мм (82 мм в 35 мм эквив.), объектив Pentax HD DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR. Нажмите, чтобы увеличить.
Таким образом, диафрагма позволяет корректировать глубину резкости создаваемого фотоснимка, а также его яркость. Более того, можно говорить, что разница между выбором того или иного значения диафрагмы для одной оптики будет весомее, чем между разными объективами при установке одного и того же диафрагменного числа. Теория фотографии говорит нам о таком правиле: открывая диафрагму, мы можем привлечь внимание зрителя к центральному объекту съемки. Прикрывая диафрагму до определенного значения, можно добиться того, чтобы в кадре нужные Вам объекты получились резкими. Кажется все просто, однако на практике фотограф сталкивается с определенными проблемами при выставлении подходящего значения диафрагмы.
Проблема в том, что характеристики любой оптики не идеальны. Световой луч просто не может строго направляться по тому пути, который ему предписали инженеры, создавшие тот или иной объектив. Если центр линзы обычно отличается практически идеальными свойствами, то чем ближе к краям, тем больше световой поток начинает искажаться и рассеиваться. В результате, любому объективу в разной степени присущи сферические или хроматические аберрации. Если Вы прикрываете диафрагму объектива, то световой поток проникает на матрицу фотоаппарата только через центр, практически свободный от каких-либо искажений. Но если Вы полностью открываете диафрагму, то здесь начинают в полной мере проявляться различные аберрации, что негативным образом сказывается на качестве фотоизображения.
Фокусное расстояние 300 мм (450 мм в 35 мм эквив.), F32Казалось бы, тогда для повышения качества и резкости изображения лучше использовать меньший размер относительного отверстия, то есть прикрывать диафрагму объектива. Но не тут-то было, ведь нас поджидает еще одна неприятность. Когда отверстие становится очень маленьким, то световые лучи начинают отклоняться от изначального пути, касаясь и огибая края линзы. Данное явление в фотографии получило название дифракции. Оно приводит к тому, что даже предметы, находящиеся в зоне фокуса, начинают немного размываться. Причем чем сильнее Вы прикрываете диафрагму, тем эффект дифракции усиливается.
На старых камерах это было не столь ощутимо, но разрешение сенсоров современных аппаратов таково, что даже легкое размытие точек снимаемого предмета вследствие дифракции оказывается хорошо различимым на фотографиях уже при диафрагме f/11. Еще более заметной дифракция становится при съемке на простую «мыльницу», у которой физические размеры самой матрицы меньше. На дифракцию также оказывает влияние фокусное расстояние, ведь диафрагменное число есть ничто иное, как отношение относительного отверстия к ФР оптики. Соответственно, при одном и том же значении диафрагмы, но в моделях оптики с разным фокусным расстоянием эффект дифракции будет проявляться по-разному. В частности, на широкоугольнике с f/22 дифракция хорошо видна, а вот на длиннофокусной оптике эффект оказывается менее выраженным.
Оптимальное значение диафрагмы объектива
Итак, если открыть диафрагму достаточно широко, то заметными станут оптические искажения, но если прикрыть диафрагму до определенного значения, то картинка начнет размываться в силу дифракции. Вследствие этих особенностей оптики возникает закономерный вопрос, как же определить оптимальное значение диафрагмы? Подходящее значение диафрагмы придется подбирать для каждой модели оптики. В большинстве случаев оптимальное значение диафрагмы находится примерно в двух ступенях от максимального значения, то есть где-то в промежутке между f/5.6 – f/11. Более всего объективы разнятся по качеству изображения при максимально открытой диафрагме и, наоборот, при значениях f/11 – f/16 разница между объективами менее заметна. Поэтому оптика, которая разработана и исполнена более качественно, лучше проявляет себя именно на полностью открытой диафрагме.
Фокусное расстояние 450 мм, диафрагма F5.8, очень резкий передний план, но хвост ящерки уже размытВыбирая подходящее значение диафрагмы приходиться находить определенный баланс между риском проявления искажений или размытия и желаемой глубиной резкости. Устанавливать диафрагму удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в полностью ручном режиме (M). Тут фотографу можно дать несколько простых практических советов. Пробуя разные значения диафрагмы во время съемки, Вам нужно найти такое, при котором конкретный объектив демонстрировал бы наилучшую резкость фотоизображения. Желательно экспериментальным путем найти это значение и применять его в большинстве съемочных ситуаций.
Исключений может быть несколько. Например, может потребоваться больше света или нужно будет акцентировать внимание на главном объекте съемки – тогда открывайте диафрагму, но будьте осторожны и не выставляйте максимально низкие диафрагменные значения (f/1.2 –f/1.8). Если же Вам нужна большая глубина резкости, чтобы в фокусе оказалось как можно больше объектов в кадре, то придется немного прикрыть диафрагму.
Фокусное расстояние 82 мм, диафрагма F8, резкое изображение основного объекта съемки, хорошая видимость и четкость заднего фонаДля широкоугольной оптики лучше ограничиться прикрытием диафрагмы до значения f/11, в то время как при использовании длиннофокусных объективов прикрывать можно сильнее – вплоть до f/16 — f/22. Учтите, что зажимать слишком сильно диафрагму все же не стоит, ведь в этом случае за глубину резкости Вам придется заплатить размытием картинки вследствие дифракции.
Как показывает практика, значения диафрагмы f/1.4 – f/2.8 целесообразно использовать при недостатке света. Для портретной съемки обычно подходят значения диафрагмы f/4 – f/5.6. В то же время не самая большая глубина резкости (f/2.8) при съемке портрета позволяет отделить главный объект съемки от заднего фона. Для фотографирования групповых портретов с достаточной глубиной резкости можно установить диафрагму на уровне f/8 – f/11. Большее прикрытие диафрагмы используется при пейзажной съемке, когда требуется добиться высокой резкости каждого объекта в кадре и нет необходимости в привлечении внимания зрителей к переднему плану.
Итак, попробуйте сфотографировать одну и ту же сцену с различными значениями диафрагмы. Определите оптимальное значение для Вашего объектива, при котором он обеспечивает наиболее резкую, качественную картинку. Если в процессе съемки Вам потребуется сильнее размыть задний план или, наоборот, максимально резко показать все объекты в кадре, то просто уменьшите или увеличьте диафрагменное число на пару ступеней от оптимального значения.
Диафрагма объектива. Объяснения для начинающих
) это одна из трех основных настроек камеры, наряду с и . Возможно, это одна из самых важных настроек просто потому, что она затрагивает так много переменных в изображении. Диафрагма может добавить глубины Вашим фотографиям размывая фон, а также влияет на экспозицию, делая Ваши снимки ярче или темнее. В этой статье Вы узнаете все, что нужно знать о диафрагме простыми словами.
Что такое диафрагма?
Если простыми словами, то диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это просто, если Вы представите как работают Ваши глаза. Когда Вы двигаетесь между яркими и темными средами, радужная оболочка Ваших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотоаппарате «зрачок» Вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры.
Эффекты диафрагмы: Экспозиция
Диафрагма объектива дает несколько эффектов снимкам. Одним из наиболее важных является яркость или экспозиция Ваших изображений. По мере изменения размера диафрагмы он изменяет общее количество света, которое достигает датчика Вашей камеры и, следовательно, яркость изображения. Большое отверстие (диафрагма открыта) будет пропускать много света, что приведет к более яркой фотографии. Небольшое отверстие (диафрагма закрыта), наоборот, делает фотографию темной. В темном помещении или на улице ночью Вы скорее всего захотите полностью открыть диафрагму, что получить максимальное количество света. Также поступают Ваши глаза — зрачок расширяется с наступлением темноты.
Эффекты диафрагмы: глубина резкости
Другим, важным эффектом диафрагмы является то, что называется глубиной резкости (профессиональный термин — ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства)). Глубина резкости — это величина области снимка, которая кажется резкой от переднего плана к заднему. Те изображения, где фон полностью не в фокусе, имеют малую глубину резкости. Те изображения, где передний план и задний фон четко видны, имеют большую глубину резкости.
На фотографии выше только стакан находится в фокусе. Здесь использована большая диафрагма в фотоаппарате (полностью открыта), что естественно привело к полностью размытому фону. Эффект полностью или частично открытой диафрагмы часто используется в портретной съемке, чтобы ничего не отвлекало от главного героя снимка.
С другой стороны, маленькая диафрагма (полностью или частично закрытая) обычно идеально подходит для съемки пейзажей и архитектуры. На фотографии ниже использована небольшая диафрагма, чтобы гарантированно получить резкие передний и задний планы.
Что такое F-число?
До сих пор мы говорили о диафрагме только в общих терминах. Однако размер диафрагмы выражается как число, известное к f-число. Всякий раз, когда Вы видите значение диафрагмы, перед числом видна буква «f», например f/8.
Вы наверняка видели это на своей камере. На жк-дисплее Вашего фотоаппарата или в видоискателе размер диафрагмы будет выглядеть примерно так: f/2, f/3.5, f/8 и тд. Некоторые камеры опускают косую черту и пишут: f2, f3.5, f8 и тд. Камера на фото установлена на диафрагму f8/.
Таким образом, f-число это способ описания размера диафрагмы (как сильно открыта или закрыта диафрагма) для конкретной фотографии.
Размеры диафрагмы
Есть одна важная деталь, которую Вы должны помнить, о значениях диафрагмы. Обычно это вводит в ступор начинающих фотографов. Но на это действительно нужно обратить внимание и запомнить: маленькие цифры — большое (открытое) отверстие диафрагмы; большие цифры — маленькое (закрытое) отверстие диафрагмы.
Тут нет опечатки. Например, f/1.4 больше f/2 и намного больше f/8. В начале это кажется неудобным, поскольку мы привыкли к тому, что большие цифры представляют собой большие значения. Тем не менее это основной факт фотографии.
Для понимания этого есть простое и разумное объяснение, которое должно сделать диафрагму более понятной: значение диафрагмы — это доля.
Например, когда Вы имеете дело с f/10, вы можете думать о нем как о доле — 1/10. Разумеется, Вы знаете, что доля равна 1/10 намного меньше, чем доля равная 1/2. По этой причине диафрагма f/10 меньше диафрагмы f/2.
Как выбрать правильное значение диафрагмы?
Теперь, когда мы знакомы с численным выражением диафрагмы, то возникает вопрос, какой размер диафрагмы использовать? Давайте немного вернемся в начало, к экспозиции и глубине резкости. Здесь приведена краткая диаграмма для демонстрации различий в яркости одного и того же сюжета при использовании разных значений диафрагмы:
Используя видоискатель или жк-дисплей Вы можете видеть результат заранее. Не волнуйтесь, если Ваша фотография слишком яркая или темная в выбранном Вами значении диафрагмы. В большинстве случаев, Вы сможете настроить дополнительно выдержку или повысить ISO для получения нужной Вам яркости фотографии.
Какие значения диафрагмы доступны?
У каждого объектива есть предел того, насколько велика или насколько мала диафрагма. Если Вы посмотрите на технические характеристики своего объектива, то узнаете эти значения. Почти во всех случаях максимальное значение диафрагмы (насколько сильно открывается отверстие) будет более важным, поскольку будет означать сколько света сможет получить объектив в максимуме. Объектив, который имеет диафрагму f/1.4 или f/1.8 в качестве максимального значения, считается хорошим объективом, так как света будет получать больше при минимально допустимых значениях выдержки и ISO. Объектив с максимальным значением диафрагмы f/4.0 будет получать света гораздо меньше, тогда и придется также менять, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. Но изменения выдержки и ISO грозят снизить качество снимка. Вот почему объективы с f/1.4 или f/1.8 обычно стоят гораздо дороже.
Минимальное значение диафрагмы не так важно, потому что все современные объективы могут обеспечить максимум f/16 в качестве минимального значения. Вам вряд ли понадобится что-то меньшее в повседневности.
При использовании некоторых зум-объективов максимальная диафрагма будет меняться при увеличении или уменьшении масштаба. Например, со стандартным объективом 18-55мм f/3.5-5.6 наибольшая диафрагма постепенно смещается от f/3.5 на широком конце до только f/5.6 при более длинных фокусных расстояниях. Только более дорогие зум-объективы могут поддерживать постоянное значение диафрагмы.
Максимальная диафрагма настолько важна, что включена в название самого объектива.
В заключении
Диафрагма, безусловно, является решающим параметром в фотографии, и, возможно, это самая важная установка. Потому что глубина резкости и экспозиция оказывают большое влияние на изображение и Ваш выбор диафрагмы меняет его. Диафрагма объектива имеет также ряд других эффектов, которые слишком обширны, чтобы поместиться в одну статью.
Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!
Несколько лет назад камера на телефоне воспринималось как невообразимое чудо техники. Фотографии, сделанные на 1,3 мегапикселя казались классными. Сегодня с уверенностью можно сказать, что смартфоны вытеснили “цифровые мыльницы”. Речь пойдет о том, как выбрать смартфон по деньгам, и не проиграть в способностях камеры.
На что многие обращают внимание в первую очередь. Конечно мегапиксели! Проблема, однако, в том, что большое количество мегапикселей не гарантирует качественных результатов съемки. Часто качество съемки зависит от намеренно скрытых деталей – диафрагмы, размера матрицы, оптической стабилизации, автофокуса и от других параметров. Постараемся разгрести все эти дебри.
Капитан очевидность – выберите топовый смартфон
Если вам по карману премиальный смартфон от – Samsung, Apple, Sony, Lg и др., то задача как нельзя легкая. Берите любой, как правило, флагманы всегда оснащаются самыми передовыми разработками. Шанс, что прогадаете очень низок.
Количество мегапикселей и размер матицы
Самое распространенное заблуждение, что от этого параметра напрямую зависит качество фотографий. Высокое количество мегапикселей говорит в первую очередь о лучшей масштабируемости изображения без потери качества.
Куда важнее размер матрицы (сенсора) – а не количество пикселей в ней. При одинаковых технологиях изготовления сенсора, чем больше размер, тем качественнее фотографии. Большой пиксель способен захватить больше света, что демонстрирует технология , где при относительно маленьком разрешения, получаются четкие фотографии.
В спецификации указывается диагональ в дюймах:1/2.5″, 2/3 . В следующий раз обязательно взгляните на размер матрицы и пикселя.
Изображение с высоким разрешением требует довольно хорошей производительностью для обработки, и занимают много памяти. Надо это учитывать, например Xperia Z5 Compact, имеет на борту очень мощный процессор Snapdragon 810 и 21 мегапикселей в камере, но не редко при пролистывании галереи ловит тормоза в прорисовке изображения.
Диафрагма
Диафрагма объектива – это диаметр отверстия, пропускающий свет к матрице камеры. Обозначается величиной f, и чем меньше величина, тем больше диаметр и больше света пропускает объектив.
Диафрагма хороший показатель качества съемки при низкой освещенности. С диафрагмой f/1.9 качество при темной съемке будет лучше, чем f/2.2 . Например, f/2.0 — это хороший показатель,вам не нужно практически заботиться о освещении (в разумных пределах конечно, у Iphone 5 — f/2,2) .
Фокусное расстояние
Чаще всего этот параметр продавцами не указывается, но если порыться в интернете, то найти не составит труда. На качество съемки напрямую не влияет, больше влияет на поле зрения. Например, у фронтальных камер фокусное расстояние маленькое, чтобы с близкого расстояния охватить весь фэйс 🙂 Получаем, что короткое фокусное расстояние хорошо для съемок интерьеров, групповых фотографий, селфи, архитектуры.
– это с коротким фокусным расстоянием.
Стабилизация
Если видите маркировку IOS, что означает оптическая стабилизация- это очень хорошо. Потому как, производители часто говорят просто о стабилизации, не уточняя, как это работает. Существует еще цифровая (программная) стабилизация, которая значительно уступает в качестве. Логично ведь, лучше снять качественную картинку, чем пытаться плохую выправлять программами.
Оптическая стабилизация компенсирует дрожь, непроизвольные движения руками и прочее, которые приводят к смазыванию изображения.
При фотографировании есть нюанс: для получения четкого кадра, нужно обеспечить выдержку не меньше чем фокусное расстояние. Для 30 миллиметров, выдержка должна быть 1/30 секунды.
Фото со оптической стабилизацией слева, без справа
В условиях низкой освещенности скорость затвора автоматически уменьшается (выдержка увеличивается), для того что сенсор смог ухватить как можно больше света. Вот в таких условиях дрожь оказывается большое влияние на четкость, без стабилизации не обойтись.
Оптическая стабилизация лучше для фотографий, но в составе должна быть программная, которая дает очень хорошие результаты при съемке видео. Но об этом стоит не думать, цифровая есть в любом уважающем себя смартфоне.
Лазерный автофокус
Некоторые бренды, в основном LG и Asus, оснащают свои аппараты лазерным автофокусом. Лазер дает быструю переориентацию с одного объекта фокусирования на другой. Большую выгоду дает при съемке макрообъектов и в скорости захвата фокуса.
Лазерный сенсор — LG G4 (слева), Asus ZenFone (справа)
Подсветка
Производители было дело, экспериментировали с ксеноновой вспышкой, но в настоящее время повсеместно используется led подсветка. В первую очередь благодаря увеличении мощности при маленьких габаритах. Также смартфоны оснащаются двумя светодиодами. Наличие двух светодиодов с разными световыми температурами светодиодов избавляет от эффекта красных глаз и неестественного цвета кожи.
Итоги
Сделаем вывод, что необходимо учесть, чтобы оценить при одинаковых ценах, какая из камер лучше
- Размер матрицы, и, следовательно, пикселя
- Наличие достаточной вычислительной мощности для обработки данного разрешения, иначе будете больше матерится, чем делать фотографии
- Наличие оптической стабилизации
- Двух светодиодная подсветка
- Чем меньше диафрагма, тем лучше для “темной ” съемки. f/2.0 – для смартфонов отлично
Диафрагма — это регулируемое отверстие (от греческого — перегородка), с помощью которого можно управлять глубиной резкости, светосилой и экспозицией . Разные объективы имеют разную диафрагму, которая состоит из нескольких металлических лепестков серповидной формы, которые при закрытии диафрагмы вращаются, чем больше лепестков, тем приятнее боке . Обычно встречается от трёх и более лепестков, приятное боке получается уже при семи, восьми лепестковой диафрагме. Большее количество лепестков создаёт боке более круглой формы при закрытой диафрагме, что делает изображение привлекательнее. Пяти лепестковая диафрагма также часто используется как в фото, так и в видео съёмке создавая при этом боке пятиугольно — ромбовидной формы. Диафрагму принято обозначать « f/ число » чем больше число, например f/22 тем сильнее закрыта диафрагма и наоборот чем меньше число f/1.4, тем сильнее открыта диафрагма. При открытой диафрагме на плёнку или матрицу света попадает больше, если же мы начинаем закрывать диафрагму, уменьшая отверстие, уменьшается количество света, который проецируется от объекта съёмки на плёнку (матрицу). Таким образом, открывая и закрывая диафрагму, мы управляем светосилой .
— Закрываем диафрагму — f/1.4, f/2, f/2.8, f/4 и до f/22
— Открываем диафрагму — f/22, f/16, f/11, f/8 и до f/1.4
Нужно отметить что, закрывая диафрагму, мы уменьшаем светосилу, это влияет на экспозицию, что бы экспозиция оставалась правильной следует уменьшить выдержку, в современных фотоаппаратах это действие выполняется автоматически, за исключением ручного режима (manual).Таким образом, с помощью диафрагмы мы управляем экспозицией . Что бы увеличить отверстие, а вместе с ним и количество света попадающего на матрицу нужно уменьшить число (например, f/1.4), и наоборот, чтобы уменьшить отверстие нужно повысить число (например, f/22), в этом моменте часто путаются начинающие фотографы. Для регулировки диафрагмы на объективах есть специальное кольцо, на современных зеркальных фотоаппаратах управление диафрагмой осуществляется с фотокамеры.
Фотография №1
Фотограф так же может использовать диафрагму в достижение различных художественных целей, ведь с помощью диафрагмы можно управлять глубиной резкости , и получать всегда разные результаты, снимая одни и те же предметы. При открытой диафрагме (f/1.4) глубина резкости будет минимальной, а чем сильнее мы будем закрывать диафрагму (f/1.4, f/2, f/2.8 и т. д.) тем сильнее увеличим радиус глубины резкости. С лева фотография с диафрагмой f/1.8, а с права f/5 видно, что при уменьшении отверстия увеличивается глубина резкости.
Фотография №2
С помощью диафрагмы можно размыть фон и выделить любой объект, тем самым, скрывая некоторые недостатки, ведь фон не всегда бывает красивым. При максимально открытой диафрагме объекты теряют резкость, так же как и при сильно закрытой, тут лучше устроить тест самому объективу, так как есть разные объективы широкоугольные, портретные, телеобъективы и у каждого разный диаметр диафрагмы. Светосильный портретный объектив с диафрагмой f/1.2 — f/16 отличается техническими показателями характеристики диафрагмы от широкоугольного объектива f/4 — f/22. В фотографии диафрагма как выдержка и светочувствительность (ISO) имеет большое значение. И если понять принцип работы диафрагмы можно смело отключать режим авто и переходить в ручной режим съёмки что расширит ваши творческие возможности. О сайте fotomtv .
Показать html-код для вставки в блог
Диафрагма объектива
Диафрагма это регулируемое отверстие (от греческого — перегородка), с помощью которого можно управлять глубиной резкости, светосилой и экспозицией. Разные объективы имеют разную диафрагму, которая состоит из нескольких металлических лепестков серповидной формы, которые
Читать подробнее
Апертура — в параметрах камер смартфонов часто указывают ее значение. Разберемся, почему хорошая апертура важна, и какая апертура лучше — f 2.2 или f 1.8.
Апертура камеры – что это вообще такое? И почему это значение указывают после числа пикселей в фотоматрице смартфона? Не знаете? Давайте разбираться, попутно выясняя, какая из апертур лучше.
Что такое апертура?По-простому, апертура – это зрачок. Свет идет сквозь роговицу (линзу), проходит сквозь зрачок (апертуру/диафрагму) и попадает на зрительный нерв (фотоматрицу). Зачем в этой цепочке апертура? Да затем, чтобы дозировать световое излучение. Чем она больше (зрачок расширяется), тем больше света попадет на матрицу (зрительный нерв).
Апертура f 2.0 — что это значит? В чем измеряют апертуру?Из характеристик смартфонов понятно, что апертура измеряется в специальных единицах – f -числах. Или, как говорят профессиональные фотографы, в f-стопах. Причем размерный ряд апертуры состоит из дробных чисел – f/1.4, f/2.0 и так далее. Иногда в характеристиках пишут упрощенный вариант обозначения – апертура 1.8. Однако точное отображение данной величины требует следующего написания — f/1.8.
По законам математики максимальное значение апертуры достигается при минимальном значении делителя – числового коэффициента, расположенного справа. То есть апертура 2.0 (f/2.0) предполагает большую степень «расширения» зрачка-диафрагмы, чем апертура 2.2 (f/2.2). И чем больше число справа, тем меньше степень раскрытия апертуры.
Как размер апертуры влияет на качество снимка?
Большая апертура позволяет шторкам объектива раскрыться по максимуму, пропуская на сенсор очень большую порцию света. Маленькая апертура означает, что шторки объектива приоткрылись не полностью, и пропустили на матрицу минимум света.
Как это влияет на качество снимка? Да самым прямым образом! Большая апертура при ярком свете, скорее всего, испортит (засветит) кадр. Попробуйте сфотографироваться с солнцем за спиной, и вы увидите все последствия слишком большой апертуры. Однако возможна и другая ситуация, когда слишком маленькое значение апертуры не позволяет матрице захватить достаточную порцию света и снимок получается темным.
То есть хорошая апертура не может быть ни большой, ни маленькой. Она должна соответствовать конкретным условиям съемки. Однако в условиях плохой освещенности нужна максимально большая апертура, чтобы уловить максимум света. И забывать об этом не стоит.
Маленькая апертура – это совсем плохо?Не совсем. При небольших апертурах – от f 4.0 — f 8.0 и ниже – наблюдается интересная возможность увеличить глубину резкости матрицы. Чем меньше апертура, тем больше объектов оказываются в фокусе камеры. Поэтому малые величины апертуры любят все поклонники пейзажной фотографии и портретисты, желающие получить четкие снимки без размытия контуров и прочих шумов.
В итоге, выбирая между апертурой f 2.0 и f 2.2 , что лучше сказать невозможно. Первое значение гарантирует возможности улучшить качество фото в темном помещении. Второе – обещает увеличить резкость снимка.
Выбираем смартфон по апертуре камерыБеда любой камеры любого смартфона – это очень незначительный физический размер фотоматрицы (зрительного нерва мобильного устройства). Поэтому стандартная апертура основной камеры – f 2.0 или f 2.2. Ставить меньшее значение диафрагмы не решится ни один производитель смартфонов, уважающий своих клиентов. В этом случае фото в помещениях будут абсолютно нечитаемыми.
Слишком большое значение f-числа смартфону тоже не нужно. Маленькую матрицу легко пересытить светом, испортив баланс снимка. Впрочем, в последнее время появились аппараты со сдвоенной камерой и апертурой в f/1.7, что очень неплохо для смартфона с увеличенной фотоматрицей. Качество снимков в помещении у таких смартфонов находится на недосягаемой высоте.
А какая апертура у флагманов?На данный момент чемпионами по значению f-чисел являются следующие смартфоны:
У остальных, в том числе и у хваленого апертура не превышает f/2.2.
Диафрагма — это один из трех основных факторов, которые влияют на . Из этого следует, что понимание того, как действует диафрагма, является обязательным условием для получения глубоких, выразительных и правильно экспонированных фотоснимков. Есть как негативное, так и креативное влияние различных диафрагм на конечный результат, и эта статья-урок призвана ознакомить вас с тем, что собой представляет диафрагма, какой она бывает и как ее выгодно использовать в ваших целях.
1 Шаг: Диафрагма — что это?
Самый лучший и, в то же время, самый простой способ понять принцип действия диафрагмы – это представить ее в виде зрачка человеческого глаза. Чем шире становится зрачок, тем больше он пропускает света.
Диафрагма вместе с выдержкой и являются основными параметрами экспозиции. Меняя диаметр диафрагмы, можно регулировать количество света, которое поступает на сенсор вашей камеры, в зависимости от освещения. Есть много вариантов креативного использования различных диаметров диафрагмы, которые мы рассмотрим в следующем разделе, но когда речь заходит о количестве света и экспозиции, то следует помнить: чем шире отверстие диафрагмы, тем больше оно пропускает света, и соответственно, уже отверстие — меньше света.
2 Шаг: Диафрагменная шкала
Различные значения диафрагм описываются, так называемой, шкалой диафрагм. На дисплее фотокамеры можно увидеть значение диафрагмы в виде знаменателя дроби — «f/ число». Это число показывает, насколько широко открыто отверстие диафрагмы, что, в конечном итоге, влияет на саму экспозицию, а также определяет . Здесь важно запомнить: чем меньше числовое значение диафрагмы, тем шире открыто ее отверстие. Возможно, поначалу это вызовет путаницу – почему маленькое число соответствует большему отверстию? Ответ достаточно прост и касается математики, но сначала давайте познакомимся со стандартной шкалой диафрагм.
Стандартный ряд диафрагменных чисел: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
Наиболее важным из того, что необходимо знать обо всех этих числах, является то, что при переходе от меньшего числового значения к большему, отверстие диафрагмы уменьшается в два раза и соответственно пропускает в объектив на 50% меньше света. На объективе камеры можно увидеть надпись в виде соотношений числовых значений, например, 1:2, это значит, что диаметр отверстия объектива вашей камеры в два раза меньше его фокусного расстояния. Почти все современные фотокамеры имеют не только стандартные значения диафрагмы, но и промежуточные. Так, если шаг настройки равен 1/3 ступени, то между f/4 и f/2,8 будут находиться еще и другие значения диафрагмы: f/3,2 и f/3,6. Основное их назначение — возможность еще большей точности настройки экспозиции.
Теперь перейдем к более сложным вещам. Если вы посчитаете, что это слишком трудно и запутанно для вас, смело переходите к изучению следующего раздела. А здесь мы попытаемся разобраться, почему при переходе от меньшего значения диафрагмы к большему, через объектив камеры проходит света меньше именно в два раза.
Давайте рассмотрим все на примере. Скажем, у нас имеется в наличии объектив с фокусным расстоянием 50 мм с диафрагмой f/2. Сначала рассчитываем диаметр диафрагмы, для этого нужно 50 мм разделить на 2, получаем 25 мм. Затем находим радиус (половина диаметра), имеем 12,5 мм. И, наконец, узнаем площадь отверстия диафрагмы по формуле S = пи * R2 (число пи умножить на радиус в квадрате): 490 кв. мм. Теперь сделаем подобные расчеты для того же «полтинника», но уже с другим значением диафрагмы — f/2,8: диаметр будет равен 17,9 мм, соответственно, радиус = 8,95 мм, а площадь = 251,6 кв. мм. Здесь не нужно быть гением, чтобы заметить, что вторая площадь получилась почти в два раза меньше первой. Не стоит обращать внимание на то, что число 2 является приблизительным, виной тому округление диафрагменного числа до первого десятичного знака, если же проводить расчеты без округлений, то получится ровно 2.
Вот как выглядит диафрагменная шкала в реальности:
3 Шаг: Влияние диафрагмы на экспозицию
С изменением радиуса отверстия диафрагмы меняется и экспозиция: чем шире будет открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу и, соответственно, снимок получится более светлым. Чтобы лучше себе представить зависимость экспозиции от диафрагмы, предлагаю рассмотреть серию снимков, которые были сделаны с разными значениями диафрагмы. Все фото были сняты без вспышки и при постоянных настройках экспозиции: выдержка 1/400, ISO 200; менялась только диафрагма: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Следует заметить, что все-таки главная творческая задача диафрагмы — влиять не на экспозицию, а на глубину резкости.
4 Шаг: Влияние диафрагмы на глубину резкости
Глубина резкости – достаточно объемная тема и для ее детального изучения потребуется отдельный . В составе же этой статьи мы рассмотрим ее кратко и обобщенно. Главное, нужно запомнить, что, говоря о глубине резкости, мы имеем в виду расстояние, на котором все объекты съемки будут передаваться резко и четко.
Что касается влияния диафрагмы на глубину резкости, то здесь все просто: чем шире открыта диафрагма (не забывайте, что числовые значения при этом будут меньше), тем меньшей будет глубина резкости; при более узкой диафрагме поле резкости будет больше. Прежде, чем рассмотреть серию снимков, показывающих влияние диафрагмы на глубину резкости, предлагаю ознакомиться со схемой ниже, которая показывает, как все это работает. И если вы не совсем точно понимаете весь принцип работы, не беда, — на данном этапе достаточно иметь хоть самое элементарное представление о влиянии диафрагмы на глубину резкости.
На нижнем снимке, который был сделан при значении диафрагмы f/1,4, прекрасно как широкая диафрагма создает малую глубину резкости:
Ну и наконец, подборка снимков, которые были сделаны в режиме приоритета диафрагмы, то есть, все настройки экспозиции, кроме диафрагмы, оставались постоянными. Диафрагма же менялась в следующем порядке: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22. Обратите внимание, как увеличивается глубина резкости при уменьшении отверстия диафрагмы:
Во-первых, следует заметить, что для выбора диафрагмы нет никаких правил. Все будет зависеть от того, какие вы преследуете цели: максимально точно передать сцену или же применить какой-то художественный прием. Чтобы вам легче было принимать решения, приведу несколько примеров употребления самых традиционных значений диафрагмы.
f /1,4 : подходит для ведения съемки в условиях очень плохой освещенности. Советую очень осторожно пользоваться этим значением, так как здесь самая маленькая глубина резкости. Применяйте для съемки небольших объектов или же для того, чтобы создать эффект мягкого фокуса.
f /2 : имеет схожие характеристики сf/1.4, но объектив с подобной диафрагмой будет стоить несколько дешевле объектива с диафрагмой 1,4.
f /2.8 : замечательно подходит для условий с низкой освещенностью. Лучше всего использовать для , так как, благодаря большей глубине резкости, можно выделить или подчеркнуть отдельные черты лица. Как правило, у всех хороших зум-объективов диафрагменный ряд начинается именно с этого числа.
f /4: самая минимальная диафрагма, которую используют для портретной съемки в условиях достаточного освещения, так как более широкая диафрагма затрудняет автофокусировку.
f /5.6 : считается, что такая диафрагма хорошо подходит для съемки 2-х человек, но при плохом освещении всё-таки лучше воспользоваться фотовспышкой.
f /8: эта диафрагма считается идеальной для , так как она гарантирует, что все объекты будут в фокусе.
f /11: при таком значении диафрагмы большинство объективов обладает самой максимальной резкостью, поэтому такая диафрагма хороша для портретов.
f /16: подходит для съемки на ярком солнечном свету. Благодаря узкому отверстию диафрагмы достигается большая глубина резкости, передний и задний фон получаются максимально четкими.
f /22: при такой диафрагме обычно снимают , которые не требуют внимания к предметам на переднем плане.
И помните, что это не строгие правила, а лишь рекомендации. Ну а сейчас, когда вы имеете полное представление о том, как значения диафрагмы влияют на конечный снимок, начинайте применять свои знания на практике и наслаждайтесь самим процессом фотосъемки.
Диафрагма. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]
Диафрагма
Этот термин происходит от греческого слова diaphragma, что означает «перегородка». Другое его название — апертура, от англ. aperture.
Объективы камер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя свет. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу) — диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.
Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива (рис. 5.6). В разных источниках можно встретить разное обозначение — диафрагма, соответствующая показателю 2,8, будет обозначаться f/2.8 либо f:2.8.
Рис. 5.6. Объектив Гелиос-44–2, установлена диафрагма f11. Шкала диафрагмы — верхняя, с белыми цифрами. Как видно по шкале глубины резкости (зеленая — средняя), при установке расстояния 2 м (желтая шкала расстояния — нижняя) в пределах от 1,6 до 2,9 м на снимке все объекты будут резкими Это видно по интервалу, отмеренному цифрами 11 зеленой шкалы
Меняя F на одну ступень (или F-стоп), получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, при этом изменяется в два раза. Существует стандартный ряд значений F — 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.
При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это хорошее преимущество при съемке движущихся объектов. Кроме того, большая светосила объектива дает отличное преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении, при искусственном свете — на вечеринке, в концертном зале и т. п.
В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры, вращая управляющее колесо на корпусе камеры или кольцо диафрагмы на объективе (оно имеется не на всех моделях съемной оптики). Во всех случаях результат будет один — диаметр отверстия, пропускающего свет, увеличится или уменьшится.
Что дает возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, кратко — глубина резкости), то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта и размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП — регулировка диафрагмы.
Малое диафрагменное число F — диафрагма большая. Диаметр отверстия объектива шире — на матрицу поступает больше света. Открытая диафрагма — максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы) со значениями f1.4, f2.8 и т. п. (зависит от конкретной модели объектива) — рис. 5.7. Например, у объектива 50 мм f1.8 максимальная диафрагма имеет значение 1,8, а минимальная — 22. Это означает, что на большой диафрагме с маленьким значением f1.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением — f22 — ГРИП будет максимальной.
Рис. 5.7. Открытая диафрагма — малая глубина резкости
При большой диафрагме выдержка должна быть короче, чем при малой. Если вы хотите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, а переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, — явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон — размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).
Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость на картинке. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где резким должно быть все — архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер, — следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно будет большим. На закрытой диафрагме f22 или f32 глубина резкости максимальна. Старайтесь вместе с этим учесть, что на крайних значениях диафрагмы большинство объективов дает не самую лучшую картинку, поэтому нужно стараться избегать крайних значений. Кроме того, при съемке зеркальной камерой на диафрагмах f11-f32, если матрица загрязнена, на светлых однотонных поверхностях будут хорошо различимы пятна.
Глубина резкости — это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту.
При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров, поэтому важные детали могут оказаться не в зоне резкости. Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесNikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой
Максимальная диафрагма (минимальное число f)
Максимальный диаметр отверстия объектива называется его максимальной диафрагмой или минимальным числом f. Минимальное число f — это наименьшее число f, которое можно выбрать с помощью объектива. Максимальная диафрагма варьируется от объектива к объективу и указана в названии модели объектива.
- AF-S NIKKOR 50 mm f / 1.4G
- AF-S NIKKOR 24-70 мм F2.8G ED
- AF-S DX NIKKOR 18-55 мм F3,5-5,6G VR
Примеры
Название линзы | Максимальная апертура | Надпись на линзе |
|---|---|---|
AF-S NIKKOR 50 мм F1.4G | F1.4 | 1: 1,4 |
AF-S NIKKOR 24-70 мм F2.8G ED | Фиксируется на f / 2,8 независимо от фокусного расстояния, выбранного с помощью объектива | 1: 2,8 |
AF-S DX NIKKOR 18-55 мм F3,5-5,6G VR | Зависит от фокусного расстояния объектива, от f / 3,5 до f / 5,6 при увеличении объектива с 18 мм до 55 мм | 1: 3,5-5,6 |
Объектив с малой максимальной диафрагмой
AF-S DX NIKKOR 18-55 мм F3.5-5,6 г VR
Объектив с широкой максимальной диафрагмой
AF-S NIKKOR 24-70 мм F2.8G ED
Максимальная диафрагма указывает на яркость изображения, создаваемого объективом на датчике изображения: объективы с более широкими максимальными значениями диафрагмы (меньшие минимальные числа f) создают более яркое изображение на датчике изображения, чем объективы с малыми максимальными значениями диафрагмы (более высокие минимальные значения f- числа). Объективы с широкой максимальной диафрагмой называются «светосильными», потому что они создают более яркое изображение на датчике изображения, позволяя использовать более короткие выдержки.В некоторых случаях объектив с широкой максимальной диафрагмой можно использовать для съемки без смазывания объектов, которые могут быть смазаны при съемке с использованием объектива с небольшой максимальной диафрагмой. Кроме того, более широкие максимальные значения диафрагмы обеспечивают меньшую глубину резкости, которая смягчает фон, а это означает, что чем шире максимальная диафрагма, тем сильнее эффект смягчения и тем больше кажется, что объект отделен от фона.
Максимальная диафрагма и глубина резкости
- Щелкните изображение, чтобы увеличить.
- Щелкните изображение, чтобы увеличить.
Один и тот же объект, сделанный двумя объективами с одинаковым фокусным расстоянием. Обе фотографии были сделаны с максимальной диафрагмой, одна слева с объективом с небольшой максимальной диафрагмой, а вторая справа с объективом с широкой максимальной диафрагмой, демонстрируя смягчающие эффекты уменьшенной глубины резкости.
Диафрагма объектива
Апертура оптики соответствует апертуре линзы, через которую свет может попадать на датчик.Следовательно, он напрямую отвечает за яркость изображения. Размер апертуры достигается за счет кругового расположения перекрывающихся лезвий, функция которых соответствует зрачку человеческого глаза. Это достигается за счет радиального ограничения оптического пути от края линзы.
Изменение диафрагмы влияет на
Более высокое фокусное отношение приводит к более длительному времени экспозиции, однако создает большую глубину резкости изображения; широко открытая диафрагма приводит к короткому времени экспозиции сенсора, но также и к низкой глубине резкости.
Международная шкала диафрагмы устроена таким образом, что каждый шаг означает уменьшение вдвое или удвоение времени экспозиции.
Лепестки диафрагмы уменьшают диаметр отверстия оптики в 1,4 раза (квадратный корень из 2), что соответствует уменьшению площади отверстия вдвое.
| 1,4 * 1,4 = 2 | 2 * 1,4 = 2,8 | 2,8 * 1,4 = 4 и т. Д. |
Результатом является международная серия диафрагмы:
f / 1— f / 1 0,4 — f / 2 — f / 2,8 — f / 4 — f / 5,6 — f / 8 — f / 1 — f / 16-f / 22 ..
Абсолютный диаметр диафрагмы зависит от фокусного расстояния оптики. В случае объектива с f´ = 50 мм диафрагма, открытая на 12,5 мм, имеет тот же эффект, что и диафрагма, открытая на 25 мм, для оптики с фокусным расстоянием 100 мм.Если диаметр апертуры разделить на фокусное расстояние, результат в обоих случаях нашего примера будет 1/4, независимо от фокусного расстояния.
Поэтому показание диафрагмы часто указывается как доля фокусного расстояния, а не как абсолютное значение в миллиметрах, они называются числами диафрагмы или диафрагмами. Показания объектива 1/4 также записываются как f / 4, F4 или 1: 4.
Эффективное фокусное отношение
Значения фокусного отношения, указанные на объективе, обычно рассчитываются для изображения из бесконечности.Однако в случае изображений с близкого расстояния, что довольно часто встречается в машинном зрении, становится очевидным, что изображение темнее. В случае макро-изображений этот эффект особенно очевиден.
k эффективный = k * (1 + β)
Масштаб изображения β рассчитывается из
β = изображение / объект
В случае изображения 144 мм («размер открытки» как поле объекта) на чипе камеры 1/3 «с 4,8 мм результат β = 1/30, т.е.е. β не имеет большого значения в приведенной выше формуле. При использовании очень маленьких полей объекта и сравнительно больших датчиков эффективное фокусное отношение может сильно варьироваться. Изображение выглядит более темным.
Совет:Онлайн-мастер для расчета эффективного фокусного отношения можно найти в разделе «Сервис» на этом веб-сайте.
Важно для визуализации
За счет отсечения краевых лучей (искусственное виньетирование оптики) некоторые ошибки изображения, такие как хроматические продольные ошибки, сферическая аберрация, кому и астигматизм, уменьшаются при остановке.Таким образом повышается качество оптического изображения, поскольку устраняются различия в фокусировке и другие формы нечеткого изображения.
Оптимальные результаты визуализации обычно достигаются при использовании диафрагмы от 5,6 до 8 в случае энтоцентрических линз. Дальнейшее закрытие апертуры усиливает усиливающийся эффект дифракции света на механической щели диафрагмы, что, в свою очередь, может привести к снижению резкости изображения.
лепестков диафрагмы: сколько лучше?
Короткий ответ: чем больше лепестков у диафрагмы, тем лучше. Однако этот короткий ответ требует (много) пояснений, чтобы быть полностью правдивым.
Фон для начинающих
Вы, наверное, уже знаете, что диафрагма вашего объектива влияет на глубину резкости. Если вы снимаете с широкой диафрагмой, у вас будет малая глубина резкости. Малая глубина резкости позволяет снимать фотографии с резкими объектами и мягким размытым фоном.Когда ваш объект таким образом изолирован от фона, он придает ему особую привлекательность и значимость.
Качество нефокусной части фотографии называется боке (произносится как «бо-ку»). Однако боке может быть гладким и не отвлекающим, либо хрустящим и отталкивающим. Количество лепестков, составляющих диафрагму вашего объектива, — вот что отличает приятное боке от плохого.
Апертура линзы открывается и закрывается механически и действует как зрачок вашего глаза.Его можно широко открыть или закрыть до небольшого круга. Когда ваш объектив широко открыт, ваше боке всегда будет круглым, поскольку лепестки диафрагмы втянуты в корпус объектива. Однако, когда вы начинаете закрывать диафрагму, именно тогда в игру вступают лезвия.
Объективы с разной апертурой
Некоторые объективы имеют только 5 или 6 лепестков на диафрагме, а другие линзы могут иметь 9 или даже 14 лепестков на диафрагме. В менее дорогих объективах чаще всего можно увидеть 6 лепестков в диафрагме, а в более профессиональных объективах — 9 лепестков.
Не считая количества лопастей, важно то, расположены ли они прямо или закруглены. В сравнении ниже вы можете видеть, что закругленная апертура делает форму более близкой к кругу, чем другая апертура, которая образует пятиугольник с твердыми углами. Хотя для некоторых это может не иметь большого значения, большинство фотографов предпочитают закругленную диафрагму, чтобы боке выглядело гладким и круглым.
Объектив справа с большим количеством лезвий, которые имеют закругленную форму, обычно предпочитают фотографы.Подумайте об этом так: если ваша камера имеет 5 лепестков диафрагмы, когда они начинают закрываться, они образуют круг с небольшим пятиугольником, идущим по краю. В результате области не в фокусе принимают форму мягких пятиугольников, а не мягких кругов, которые желают фотографы. Если у вас будет больше лезвий, при закрытии диафрагмы она смыкается и приобретает форму, гораздо более близкую к форме идеально круглого круга.
Заключение
Итак, какое количество лезвий должно быть идеальным? Большинство согласны с тем, что 9 лезвий почти идеальны, но это вопрос личных предпочтений.Некоторые фотографы довольно разборчивы в отношении формы боке, а других это не заботит. Действительно, объективы высокого класса, такие как Canon и Nikon 24-70 f / 2.8, имеют по 9 лопастей. Эти линзы обычно считаются лучшими, когда дело доходит до плавного боке. Наименее желательные объективы с точки зрения боке обычно имеют 5 лепестков диафрагмы. Основная масса потребительских и средних линз обычно имеет 7 лезвий.
В целом объективы, обеспечивающие наилучшее боке, имели 9 закругленных лепестков. Наихудшие имеют 5 прямых лезвий.Большинство линз находятся где-то посередине, с 7 закругленными лезвиями. Если у вашего объектива 5 лезвий, значит ли это, что пора продавать его на eBay? Конечно, нет, продолжайте снимать с этим объективом и обращайте внимание на создаваемое им боке, понимая, что для получения наиболее приятного боке вам понадобится объектив с большим количеством лепестков диафрагмы. Если вы хотите сэкономить, подумайте о выборе фиксированного объектива как минимум с 7 закругленными лезвиями.
Fotodiox Aperture Control Адаптер фильтра 52 мм для объектива Nikon G / DX в обратном креплении для макросъемки: Адаптеры для объектива фотоаппарата: Электроника
Я прочитал ряд других обзоров.Многие люди не могут понять, как эта штука работает, и виновато полное отсутствие инструкций. Тем не менее, человек, склонный к механике, быстро это поймет, и у него вообще не будет проблем.Во-первых, адаптер работает со ВСЕМИ объективами Nikon / Nikkor с байонетом F с незапамятных времен. Не имеет значения, является ли объектив AF, AF D, AF-S, AI-S и т. Д., Потому что все объективы должны использоваться на 100% вручную. Период. Совершенно заблуждается тот, кто ожидает, что его камера будет управлять диафрагмой или фокусом.Все возможности для этого находятся в задней части объектива, которая намеренно перевернута вперед, чтобы использовать ее в качестве макрообъектива. Все это рукопожатие между камерой и объективом полностью, полностью, абсолютно, однозначно, фундаментально и полностью устранено. Насколько камера может судить, объектив НЕ прикреплен. Позвольте этому проникнуть внутрь. Посмотрите на заднюю часть объектива, направленную вперед на объект съемки. При потускнении камера не может управлять объективом через резьбу винта фильтра, с помощью которой объектив теперь прикреплен к ней.Сделайте глубокий вдох. Выпустите это медленно.
Во-вторых, не имеет значения, есть ли у вашего объектива кольцо диафрагмы. Было бы неплохо, но это совершенно не важно. Верно. Адаптер, который подключается к задней части объектива, имеет встроенное кольцо диафрагмы. У-у-у! Это означает, что у объективов G можно очень точно настроить диафрагму. Я знаю. Я только что сделал это со своим объективом AF-S Nikkor 35mm 1: 1.8G DX.
В-третьих, на нем нет метки диафрагмы, поскольку он устанавливается на сотни объективов с разными диапазонами диафрагмы.Кроме того, у него нет фиксаторов для каждой остановки. Он имеет бесконечное количество ступеней диафрагмы от максимального до минимального, чего обычно не может сделать объектив. Насколько я понимаю, довольно гладко. Приятно иметь возможность точно установить диафрагму, не ограничиваясь произвольными значениями.
В-четвертых, настройте объектив на ручную фокусировку. Как вы помните из второго абзаца выше, камера не может сфокусировать объектив, если задняя часть не прикреплена непосредственно к камере. Также имейте в виду, что диапазон фокусировки теперь полностью отличается от того, когда объектив был установлен нормально.В конце концов, вы установили его так, как никогда не планировали производители фотоаппаратов и объективов. Весь свет проходит через линзы в обратном направлении. В конце концов, именно так вы превратили свой объектив в макрообъектив.
В-пятых, я могу ошибаться. Я полагаю, что все вышеперечисленное применимо и к другим маркам фотоаппаратов и объективов, для которых вы можете приобрести этот комплект адаптеров.
Наконец, проявите изобретательность и наслаждайтесь экспериментами с макрообъективами. Это может быть настоящий крик.Если вы не ожидаете, что он будет вести себя точно так же, как специально установленный макрообъектив, установленный в обычном режиме, вы прекрасно проведете время с ним. Снова развлекайтесь, но избавьте себя от ожиданий. Это как закрыть глаза в темной комнате и не знать, кто тебя поцелует и что это будет за поцелуй. Просто продолжай и наслаждайся.
Как выбрать самую резкую диафрагму
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Книги с практическими рекомендациями Ссылки Семинары О нас Контакт
Выбор самой резкой диафрагмы
KenRockwell.com
ПРЕДИСЛОВИЕ
Первоначально я написал эту статью еще в 1999 году. Если вы прочтете ее полностью, я, вероятно, потеряю вас, но я резюмирую все это прямо здесь.
Расчеты глубины резкости неверны. Они рассчитали наибольшую апертуру , которая даст едва проходимую резкость . Они не рассчитывают диафрагму, которая даст вам самых резких фотографий , а только самый минимум.
Диаграммы глубины резкости и шкалы пришли из эпохи, когда пленка была очень медленной, и нам всегда требовалась максимально широкая диафрагма.
Если вы остановитесь больше, вы получите более четкие результаты, но если вы остановитесь слишком далеко, дифракция даст вам более мягкие результаты, как если бы вы прищурились. Лучшая диафрагма находится где-то между этими двумя, и я покажу вам, как ее точно найти.
Если вы снимаете плоские объекты, самая резкая диафрагма обычно составляет f / 8.В моих обзорах объективов указано лучшее значение диафрагмы для каждого объектива, но почти всегда это f / 8, если вам не нужна глубина резкости. Это легкая часть.
Что мы делаем, когда нам нужна глубина резкости?
Это очень сложно, если вы хотите прочитать все это целиком, но для 99% из вас вот все, что вы делаете.
Вы используете существующие шкалы глубины резкости и просто используете диафрагмы, показанные на моей таблице, вместо тех, которые указаны на вашем объективе.
Чтобы использовать шкалу глубины резкости, сфокусируйтесь на самом дальнем участке резкости.Отметьте расстояние на шкале. Сосредоточьтесь на ближайшем предмете и отметьте расстояние до него на шкале.
Поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока все расстояния не станут одинаково далеко от центрального указателя, и вы увидите, что каждое расстояние находится рядом с одним и тем же номером диафрагмы по разные стороны шкалы.
В качестве примера предположим, что мы хотим, чтобы все объекты от 3 метров до бесконечности находились в идеальном фокусе.
Сделать это:
Шкала глубины резкости, Leica 40mm f / 2. увеличить.
И вы увидите f / 8: и 10 футов, и ∞ находятся выше f / 8 по шкале глубины резкости. Теперь вы также сфокусировались точно так, как должны, для лучшей общей резкости, уу-у-у!
Необязательно быть точным; f / 8 более чем достаточно.
Когда я снимаю, я использую свои эскизы, чтобы отмечать каждое расстояние, что позволяет легко повернуть кольцо фокусировки на полпути между двумя расстояниями и прочитать значение диафрагмы.
После того, как вы прочитали диафрагму, предлагаемую вашей камерой, вот как преобразовать ее в самую резкую диафрагму:
Для Nikon, Canon, Leica, Pentax и большинство 35-мм камер:
, если шкала глубины резкости объектива говорит: | , затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости: |
ф / 1.4 | f / 5,6 |
f / 2 | f / 6,7 |
f / 2,8 | f / 8 |
f / 4 | f / 9,5 |
f / 5,6 | f / 11 |
f / 8 | f / 13 |
f / 11 | f / 16 |
f / 16 | f / 19 |
f / 22 | f / 22 |
f / 32 | f / 27 |
f / 45 | f / 32 |
© 2010 KenRockwell.com
Обратите внимание на значение f / 8 на шкале, я установил f / 13 на кольце диафрагмы. Легкий!
Подсказка: на свои камеры я прикрепляю крошечный столик, на котором просто написано f / 2.8 -> f8, f / 5.6 -> f / 11, f / 11 -> f / 16 и f / 22 -> f / 22. Это покрывает это!
Для объектива LEITZ SUPER-ANGULON 21 мм f / 4 (только):
, если шкала глубины резкости объектива говорит: | , затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости: |
f / 1 (не показано) | f / 5.6 |
f / 2 (не показано) | f / 8 |
f / 4 | f / 11 |
f / 5,6 | f / 13 |
f / 8 | f / 16 |
f / 11 | f / 19 |
f / 16 | f / 22 |
© 2010 KenRockwell.com
Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7
, если шкала глубины резкости объектива говорит: | , затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости: |
f / 4 | f / 13 |
f / 5,6 | f / 16 |
f / 8 | f / 22 |
f / 11 | f / 22 |
f / 16 | f / 27 |
f / 22 | f / 32 |
f / 32 | f / 38 |
f / 45 | f / 45 |
© 2009 KenRockwell.com
Для Contax 645 (объектив 35 мм)
, если шкала глубины резкости объектива говорит: | , затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости: |
f / 2 | f / 5,6 |
f / 2,8 | f / 6,7 |
f / 4 | f / 8 |
f / 5.6 | f / 9,5 |
f / 8 | f / 11 |
f / 11 | f / 13 |
f / 16 | f / 22 |
f / 22 | f / 27 |
f / 32 | f / 32 |
f / 45 | f / 38 |
© 2009 KenRockwell.com
Нет шкалы глубины резкости на вашем зум-объективе или цифровом объективе? Вы облажались, извините. Читайте дальше, и я покажу вам, как рассчитать свой собственный.
Это статья написана для виртуоза большого формата фотохудожник.
Если вы новичок или просто снимаете на 35-миллиметровую или цифровую камеру, тогда это В статье рассматриваются вопросы, которые не будут беспокоить вас при разумной диафрагме.Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, которая у вас есть, если вы нужна глубина резкости. Избегайте диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 на цифровых фотоаппаратах.
Это Статья предназначена для людей, снимающих пленочные камеры с диафрагмой f / 32. или меньше. На этом этапе эффекты дифракции могут начать уменьшаться. размытие изображения больше, чем эффекты расфокусировки из-за ограниченной глубины поля. В этом случае возникает парадокс, так как больше не будем использовать наименьшая диафрагма дает наилучшие результаты.Определение того, что лучшая диафрагма с учетом и глубины резкости (которая становится лучше при малых апертурах) и дифракции (которая дает хуже при малых отверстиях) становится немного более запутанным и имеет никогда не учитывались в диаграммах глубины резкости, которые все пользуется десятилетиями.
См. Мои страницы дифракции и резкости на диафрагме Например.
Это известен фотографам издавна. «Любая Хороший современный объектив исправлен для максимальной четкости на больших стопах. Использование небольшого упора только увеличивает глубину; за пределами определенной точки определения действительно поврежден «Ансель Адамс, 3 июня 1937 г., из страница 244 автобиографии Анселя. Моя статья ниже поможет вам определить этот момент и получить максимальную резкость. возможные изображения из камер большего формата.
Если в вашей работе используются творческие трюки с глубиной резкости и преднамеренная расфокусировка а техники диффузии то это не для вас.Ты уже знаешь как получить желаемое.
Фотографы которые хотят получить максимально четкие изображения, но все еще изучают основы и промежуточная техника, вероятно, не поймет или не оценит этого статья. В этой статье рассматриваются некоторые очень тонкие аспекты изображения.
Здесь мы занимаемся извлечением из системы последней капли резкости. Многие фотографы до сих пор ищут более простые причины нерезкости. и, следовательно, действительно не нужно беспокоиться об этих методах, пока они овладели остальными.
Использование эта техника так же проста, как использование традиционной шкалы глубины резкости. на камеру.
Понимание этот метод может быть трудным для тех, кто укоренился в традиционных концепции таблиц глубины резкости. Это совершенно новая концепция.
Это метод позволяет определить диафрагму, которая дает абсолютное наилучшая резкость (минимально возможный эффективный круг нерезкости) для ситуации.Это , а не на основе фиксированных, произвольных кругов путаницы, как в обычных таблицах глубины резкости.
Дифракция это эффект, который заставляет круги неясности увеличиваться при использовании апертур примерно f / 22 и меньше. Поэтому нельзя просто остановить линзу. вниз до упора, как полагает большинство стрелков с 35-миллиметровым диапазоном.
при f / 64 эффект дифракции больше, чем кружок нерезкости обычно используется в расчетах глубины резкости, поэтому при f / 64 один часто имеет дело, в лучшем случае, с изображением более мягким, чем то, считаю приемлемым.
я собираюсь показать, как легко определить лучшую диафрагму для любая реальная ситуация.
Если вы решили не вникать в это, это нормально, так как оказывается, что правильный ответ после всей математики и экспериментов обычно снимать на камеру 4×5 от f / 16 до f / 22, и если у вас очень глубокий возможно, остановите свой 4×5 до f / 32 или f / 45 и не более того.
Просто не сжимайте объектив 4×5 до f / 64 или меньше, если вы не знаете что вам действительно нужно!
Если вы снимаете 8×10 или больше, тогда вы можете прочитать все об этом, поскольку у вас, большие ребята, самые большие проблемы.
ВВЕДЕНИЕ
ср все знают, что при остановке можно получить большую глубину резкости.
Немного из нас понимают, как дифракция смягчает наши изображения при меньших апертурах.
Дифракция — эффект, который становится важным при диафрагме меньше f / 22, так что при полном останове теряется резкость на обзорной камере. Чем меньше апертура, через которую должно проходить изображение, тем мягче это становится.
Есть только одна ОПТИМАЛЬНАЯ диафрагма для использования в любой настройке, если вам нужно глубину резкости, и я покажу вам, как ее легко найти.
Если вы носите очки, вы уже знакомы с этим, когда прищуриваетесь чтобы помочь вам кое-что увидеть. Когда вы прищуриваетесь («стоп») ваше зрение становится острее, до определенного момента. Это эквивалентно остановке опустите камеру, чтобы улучшить фокус. Если вы прищуриваетесь слишком далеко, снова нечетко.Это усиливающийся эффект дифракции по мере того, как вы остановись еще дальше. Есть одно прищуривание, которое дает у вас самое резкое изображение. Это то, что мы хотим определить для наших фотография.
I покажет, как все это делать на полной диафрагме, чтобы вы могли видеть что ты делаешь. Я отменю все ваши таблицы глубины резкости и все, что вы думали, что знаете о глубине резкости. Ты больше не будешь нужны идиотские книги с таблицами разной глубины резкости и нужды угадать, с каким увеличением вы будете печатать.Красота этого система в том, что она работает одинаково для всех фокусных расстояний, степеней увеличения и форматы фильмов. После изучения этой системы старая глубина резкости становится прежней. шкалы кажутся такими же примитивными, как и то, как люди догадывались об экспозициях раньше. изобретены электрические экспонометры и зонная система.
Это Техника не предназначена для съемки плоских объектов, таких как тестовые таблицы. Это для съемки реальных трехмерных неподвижных объектов со штатива и вы можете выбрать любую диафрагму, не беспокоясь об экспозиции время.Это все новое мышление.
ИСТОРИЯ
Дифракция тот же эффект, что и фотографии, снятые через чулок или экран выглядеть мягко. Все, что просматривается или фотографируется через достаточно маленькую диафрагму смягчит изображение. Это небольшое отверстие или диафрагма может быть объективом камеры, дырки в экране или прищурившись веками.
The причина, по которой большинство фотографов (и производителей фотоаппаратов) игнорируют дифракцию, заключается в потому что большинство фотографов учатся на камерах малого или среднего формата, где самые маленькие диафрагмы обычно составляют f / 22.При дифракционных эффектах f / 22 не очень важны. К сожалению, при обычных отверстиях в Дифракция широкоформатной фотографии является самым большим ограничением резкости.
Дифракция на популярных диафрагмах, таких как f / 45 и f / 64, — вот как старые жены рассказывают о Объективы большого формата и пленка стали менее резкими, чем раньше. При f / 64 идеальный объектив может разрешить только 50 линий на миллиметр (lpmm).Поэтому не ставьте объектив до f / 45 или меньше, если вы действительно нужно.
Так как нам определить лучшую диафрагму, когда мы настроены фотографировать?
Ансель Адамс проигнорировал это и в своей серии книг предполагает, что фотограф сам проверил свои линзы. Хороший совет, как всегда, но непрактичный при всевозможных обстоятельствах. Превосходная глубина резкости Синара калькуляторы даже признают, что они игнорируют дифракцию.Плохо для Синара, потому что они, как правило, советуют использовать слишком маленькую диафрагму в случаях которые требуют большой глубины резкости. К счастью, вы можете заменить Sinar масштабируйте с моей шкалой и готово. Синары замечательны для этого, так как в них уже встроены механические калькуляторы.
I впервые решил это в 1990 году. Двое других также решили это независимо и написал статью в выпуске журнала Photo Techniques за март / апрель 1996 г. журнал.Отрадно, что все мы трое использовали разные методы. и все мы получили одинаковые результаты.
К сожалению статья «Фототехника» оставила читателю практическое применение. Я расскажу об этом.
Первый прочь, откажитесь от представлений о кругах неразберихи. Это для снимков и фотожурналисты, которым нужно знать самую большую диафрагму, которую они могут уйти с рук, сохраняя при этом приемлемую четкость при использовании в портативном режиме.
Как фотограф, использующий штатив и неподвижные объекты, я могу использовать любой диафрагму я хочу, и я хочу ту, которая дает мне самое резкое изображение для моего трехмерного предмета. Это , а не , какая глубина Масштаб поля дает вам.
The инженеры и математики, которые вычисляют базу таблиц глубины резкости их на очень ограниченных наборах предполагаемых размеров печати и минимум приемлемые уровни резкости.Они также полностью игнорируют дифракцию, что глупо, потому что дифракционные эффекты при f / 64 больше, чем произвольный круг нечеткости, который они обычно допускают при вычислении их столы!
Глубина таблиц полей не имеют значения, если вы хотите получить наилучшее определение, и поймите, что дифракция делает вашу самую маленькую диафрагму не самой резкой. Из-за дифракции существует только одна оптимальная диафрагма для каждой ситуации. что даст наиболее резкое изображение объекта, требующего глубины резкости, при условии, что объект неподвижен, а камера установлена на штатив.Различный одна ступень в любую сторону от оптимальной диафрагмы не будет иметь большого значения на практике. Ставни на большинстве камер, кроме 35 мм, обычно различаются только полные остановки, поэтому используйте ближайшую диафрагму к той, которую я покажу вам, как вычислять. Конечно, если у вас есть автоматическая камера с приоритетом диафрагмы непременно установите точную оптимальную диафрагму и держите ее!
Художники можете пропустить следующие несколько разделов и сразу перейти к приложению раздел.
РАСЧЕТЫ
Это разделы расчетов и предположений предназначены для людей, которые тратят больше время читать, чем фотографировать. Математикам понадобится больше формальное объяснение в статье в Photo Techniques, а также стандартные учебники по оптике, такие как «Оптика» Сидни Рэя. Для дальнейшего изучения есть некоторые продвинутые области этого нового метода, которые все еще не решены и к счастью, не имеет отношения к художникам.Я расскажу об этом в разделе «предположения».
«Оптика» содержит формулы для расчета дифракции. К сожалению, его формулы применимо только к анализу, а не к синтезу. В нашем случае мы хотим достичь (синтезировать) оптимальную апертуру, а не просто узнать (проанализировать) насколько плох какой-то конкретный.
I рассчитал все это, написав компьютерную программу для моделирования полного оптическая система в трех измерениях.Я позволил компьютеру попробовать все возможное комбинации линз, диафрагмы и степени расфокусировки, и надеялись что я мог видеть какой-то шаблон, который можно упростить до практическое решение. Практическое решение — простое в использовании. в поле без компьютера, диаграмм, таблиц или других отвлекающих факторов.
Делаю В ходе этого анализа я обнаружил, что самая резкая апертура — это апертура при котором диаметр дифракционного диска Эйри равен диаметру круг размытия расфокусировки.Я обнаружил это, используя последовательное приближение и моделирование, тот же результат был бы достигнут при использовании дифференциальное исчисление.
К счастью Оказалось, что есть очень простое решение.
Все Сказано и сделано, лучшая диафрагма зависит только от глубины изображения в самолете фильма.
The глубина изображения — это просто то, как далеко объектив должен входить и выходить чтобы получить в фокусе ближайшие и самые дальние точки изображения.Не надо путают изображение и предмет. Ваш объект — это ваш объект на расстоянии перед камерой. Ваше изображение — это то, что находится за объективом в фильм самолет. Конечно, у изображения тоже есть глубина. Вот почему объектив должен входить и выходить, чтобы сосредоточиться на ближнем и дальнем. Если ты знаешь сколько линза должна входить и выходить, тогда это просто, после всех моих исследований, для расчета оптимальной диафрагмы.
The формула для определения оптимальной диафрагмы, зная общую глубину изображения от передней до задней части изображения:
f / оптимальный = квадратный корень из (375 x (общая расфокусировка в мм))
Пример: предположим, что наша линза должна переместиться на 2 мм, чтобы сфокусироваться от ближайшего к самые дальние точки.Следовательно, глубина изображения составляет 2 мм. В этом если самая резкая диафрагма — это квадратный корень из (375 x 2) или квадратный корень из 750, или f / 27.
комплект ваш объектив на f / 27, либо на f / 22, либо на f / 32 достаточно близко.
Это становится еще проще, когда мы правильно масштабируем нашу камеру.
ПРЕДУСМОТРЕНИЕ
Вот где математики могут провести рабочий день, исследуя «а что, если» эти предположения не действительны.
Эти предназначены для людей, которые уже разбираются в стандартных оптических формулах что я здесь не рассказываю.
1.) Я полагаю, ваш объектив идеален. При задействованных маленьких отверстиях это верное предположение. На больших диафрагмах, таких как f / 8 и больший объектив производительность может варьироваться от объектива к объективу, но при f / 16 и меньше Самым большим ухудшением изображения обычно является дифракция.
2.) Я сделал свои дифракционные расчеты на зеленом свете. Дифракция меняется в зависимости от цвета (длины волны) света, и вы получите другой результат для лучшей диафрагмы для разных цветов. В качестве задания вы может пожелать сделать эти расчеты для полихроматического света, взвешивания длины волн по-разному для разных источников света, или просто исчисление и интегрировать по всему видимому спектру и свернуть это связано с чувствительностью глаза или пленки к различным длинам волн.
3.) Я предполагаю полностью скорректированную сферическую аберрацию или нейтральное боке. Если ваша линза недокорректирована или чрезмерно скорректирована, кружки нерезкости не являются чистыми дисками, но имеют другое распределение света. Некоторые люди называют эффекты различной степени коррекции сферической аберрации «боке». Вы можете сами делать свои собственные расчеты, делая один или двухмерные свертки, заменяющие мои равномерно освещенные диски с подсветкой, как вам будет угодно.Я лучше буду фотографировать.
4.) Я рассчитал общий размер пятна системы из-за эффектов дифракции и расфокусируйтесь, просто добавив диаметр кружка нерезкости до диаметра первого темного кольца дифракционного диска Эйри. Я на собственном горьком опыте (по следам и ошибкам) обнаружил, что оптимальная диафрагма это тот, где эти два значения равны друг другу. Вы можете захотеть для выполнения этих расчетов, выполнив более подробный расчет того, как эти два узора (диск Эйри и круг нерезкости) складываются в пространстве.
ПРИМЕНЕНИЕ
К счастью Оказывается, решения и использование в полевых условиях очень просты.
Первый Я предоставлю несколько готовых таблиц, а затем дам вам формулу, если я не предоставил то, что вам нужно для вашей камеры.
Для Nikon, Canon, Leica и большинство 35-мм камер:
, если шкала глубины резкости объектива говорит: | , затем используйте это для оптимальной резкости: |
ф / 1.4 | f / 5,6 |
ф / 2 | f / 5,6 + 1/2 |
f / 2,8 | ф / 8 |
f / 4 | ф / 8 + 1/2 |
ф / 5.6 | f / 11 |
ф / 8 | ф / 11 + 1/2 |
f / 11 | f / 16 |
f / 16 | ф / 16 + 1/2 |
f / 22 | f / 22 |
f / 32 | ф / 22 + 1/2 |
f / 45 | f / 32 |
© 2009 KenRockwell.com
Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7
, если шкала глубины резкости объектива говорит: | , затем используйте это для оптимальной резкости: |
f / 4 | ф / 11 + 1/2 |
ф / 5.6 | f / 16 |
ф / 8 | ф / 16 + 1/2 |
f / 11 | f / 22 |
f / 16 | ф / 22 + 1/2 |
f / 22 | f / 32 |
f / 32 | f / 32 + 1/2 |
f / 45 | f / 45 |
© 2009 KenRockwell.com
Все, что вам нужно нужно наклеить съемную бумажную этикетку поверх существующей глубины резкости весы или просто один стол на корпусе камеры с вышеуказанной информацией.
Для широкоформатные или другие камеры и объективы без шкалы глубины резкости нам нужно еще немного поработать.
The Лучшая диафрагма зависит только от глубины вашего изображения. Как только мы выясним, как это измерить, что зависит от вашего типа камеры, определить лучшую диафрагму просто.
Однажды вы знаете глубину изображения, то есть то, насколько далеко вам нужно переместить увеличивать и уменьшать линзу, чтобы сфокусироваться на ближайших и самых дальних частях изображения, оптимальную диафрагму можно определить сразу по шкале.
Эти шкалы похожи на известные шкалы глубины резкости.
Ваш изображение и предмет — две совершенно разные вещи.
The объект — это то, что находится перед вашей камерой на расстоянии.Изображение за объективом на пленке. Изображение также трехмерное, точно так же, как и ваш объект, только поменьше. Вот почему вам нужно переместить линзу выдвигать и выдвигать для фокусировки на разных расстояниях до объекта. Ты вне игры фокусировки в любой точке, если расстояние между этой частью изображения и точное положение вашего фильма слишком велико. Расстояния дробей здесь важны миллиметры или сотые доли дюйма.
Для те, которые снимают с движением камеры, ближайшие и самые дальние точки изображения будут отличаться от ближайшей и самой дальней точки на предмет.Это потому, что камера обзора будет двигаться отрегулируйте, чтобы получить как можно больше в фокусе. Другими словами, на просмотр камеры вы уже сделали все возможное, чтобы сориентировать пленку как можно ближе к форме и ориентации изображения.
Кому используйте эту формулу, вам нужно беспокоиться только о том, насколько далеко ваш объектив входит и выходит ПОСЛЕ того, как вы оптимизируете свои движения.
Если у вас нет шкалы глубины резкости, если вы используете зум-объективы, предназначенные для снимая снапшот, вы собираетесь сделать совершенно новую шкалу или шкалы поместите его рядом со шкалой фокусировки.
Вы полностью игнорирует ваши старые шкалы глубины резкости.
Попробовать использовать этикетку хорошего качества, которая не испортит ваше оборудование из-за засохшие или липкие. Наклейки для гибких дисков 3M довольно хороши.
Вот информация, если вам нужно нарисовать новые масштабы на других камерах:
комплект ваш объектив до бесконечности. Нарисуйте новые числа диафрагмы рядом с расстояниями по шкале фокусировки, указанной в следующих таблицах или формулах.
Это рисует половину шкалы. Вы рисуете вторую половину шкалы поместив числа f / по другую сторону шкалы на равные расстояния. Вы можете сделать это, установив объектив на указанное расстояние и отметив новое значение диафрагмы на шкале рядом с точкой бесконечности. Из Конечно, вам нужно переместить кольцо фокусировки, чтобы найти, где отметить каждое диафрагменное число.
фокусное длина = 5.6 мм
f / | футов | метра |
2,8 | 10,2 | 3,1 |
4 | 5,1 | 1.6 |
5,6 | 2,6 | 0,8 |
8 | 1,3 | 0,4 |
11 | 0,64 | 0,2 |
16 | 0.32 | 0,1 |
22 | 0,16 | 0,05 |
фокусное длина = 7,5 мм
f / | футов | метра |
2.8 | 18 | 5,5 |
4 | 9 | 2,76 |
5,6 | 4,5 | 1,38 |
8 | 2.26 | 0,69 |
11 | 1,1 | 0,34 |
16 | 0,56 | 0,17 |
22 | 0,28 | 0.086 |
фокусное длина = 8 мм
f / | футов | метра |
2,8 | 19,7 | 6 |
4 | 9.9 | 3,0 |
5,6 | 4,9 | 1,5 |
8 | 2,5 | 0,75 |
11 | 1,2 | 0.375 |
16 | 0,62 | 0,188 |
22 | 0,31 | 0,094 |
фокусное длина = 10,5 мм
f / | футов | метра |
8 | 4.3 | 1,3 |
11 | 2,1 | 0,65 |
16 | 1,07 | 0,33 |
22 | 0,53 | 0.16 |
фокусное длина = 14 мм
f / | футов | метра |
8 | 7,6 | 2,3 |
11 | 3.8 | 1,16 |
16 | 1,9 | 0,58 |
22 | 0,95 | 0,29 |
фокусное длина = 15 мм
f / | футов | метра |
8 | 8.7 | 2,65 |
11 | 4,4 | 1,33 |
16 | 2,2 | 0,66 |
22 | 1,1 | 0.33 |
фокусное длина = 16 мм
f / | футов | метра |
8 | 10 | 3 |
11 | 5 | 1.5 |
16 | 2,5 | 0,8 |
22 | 1,3 | 0,4 |
32 | 0,7 | 0,2 |
фокусное длина = 18 мм
f / | футов | метра |
8 | 12.5 | 3,8 |
11 | 6,3 | 1,9 |
16 | 3,13 | 0,95 |
22 | 1,56 | 0.48 |
32 | 0,78 | 0,24 |
фокусное длина = 20 мм
f / | футов | метра |
8 | 15 | 4.7 |
11 | 7,8 | 2,4 |
16 | 3,9 | 1,2 |
22 | 2 | 0,6 |
32 | 1 | 0.3 |
фокусное длина = 21 мм
f / | футов | метра |
4 | 72 | 22 |
5.6 | 36 | 11 |
8 | 18 | 5,5 |
11 | 9,0 | 2,75 |
16 | 4.5 | 1,38 |
22 | 2,26 | 0,69 |
32 | 1,13 | 0,34 |
фокусное расстояние = 24 мм
f / | футов | метра |
8 | 22 | 6.8 |
11 | 11 | 3,4 |
16 | 5,6 | 1,7 |
22 | 2,8 | 0,9 |
32 | 1.5 | 0,45 |
фокусное длина = 28 мм
f / | футов | метра |
8 | 30 | 9,2 |
11 | 15 | 4.6 |
16 | 7,6 | 2,3 |
22 | 3,8 | 1,2 |
32 | 2 | 0,6 |
фокусное длина = 35 мм
f / | футов | метра |
8 | 47 | 14 |
11 | 24 | 7.2 |
16 | 12 | 3,6 |
22 | 6 | 1,8 |
32 | 3 | 0,9 |
фокусное длина = 40 мм
f / | футов | метра |
4 | 254 | 77.6 |
5,6 | 127 | 38,8 |
8 | 64 | 19,4 |
11 | 32 | 9,7 |
16 | 16 | 4.85 |
22 | 8 | 2,42 |
32 | 4,0 | 1,212 |
фокусное длина = 45 мм
f / | футов | метра |
4.5 | 250 | 75 |
5,6 | 150 | 50 |
8 | 75 | 24 |
11 | 39 | 12 |
16 | 20 | 6 |
22 | 10 | 3 |
32 | 5 | 1.5 |
фокусное длина = 50 мм
f / | футов | метра |
8 | 96 | 29 |
11 | 48 | 15 |
16 | 25 | 7.4 |
22 | 12 | 3,7 |
32 | 6,2 | 1,9 |
фокусное длина = 65 мм
f / | футов | метра |
8 | 166 | 50.6 |
11 | 83 | 25,3 |
16 | 41,5 | 12,6 |
22 | 20,7 | 6,31 |
32 | 10.4 | 3,16 |
45 | 5,2 | 1,58 |
фокусное длина = 75 мм
f / | футов | метра |
8 | 217 | 66 |
11 | 108 | 33 |
16 | 54 | 16.5 |
22 | 27 | 8,25 |
32 | 13,5 | 4,12 |
45 | 6,77 | 2,06 |
фокусное длина = 80 мм
f / | футов | метра |
8 | 250 | 75 |
11 | 125 | 37.5 |
16 | 62 | 18,8 |
22 | 31 | 9,4 |
32 | 15,4 | 4,7 |
45 | 7.7 | 2,35 |
фокусное длина = 85 мм
f / | футов | метра |
8 | 300 | 85 |
11 | 140 | 42 |
16 | 70 | 21 |
22 | 35 | 11 |
32 | 18 | 5.4 |
45 | 9 | 2,7 |
фокусное длина = 90 мм
f / | футов | метра |
8 | 312 | 95 |
11 | 150 | 47.5 |
16 | 78 | 24 |
22 | 39 | 12 |
32 | 19,5 | 6 |
45 | 10 | 3 |
Фокусное длина = 140 мм
f / | футов | метра |
8 | 750 | 230 |
11 | 375 | 115 |
16 | 190 | 57 |
22 | 94 | 28.7 |
32 | 47 | 14,4 |
45 | 23,6 | 7,2 |
Фокусное длина = 150 мм
f / | футов | метра |
8 | 873 | 266 |
11 | 436 | 133 |
16 | 218 | 66.5 |
22 | 109 | 33 |
32 | 54,6 | 16,6 |
45 | 27,3 | 8,3 |
фокусное длина = 200 мм
f / | футов | метра |
8 | 1,500 | 450 |
11 | 750 | 225 |
16 | 400 | 120 |
22 | 200 | 60 |
32 | 100 | 30 |
45 | 50 | 15 |
Если Вы не найдете линзы на столе, вот формула.Она может работать на любом калькуляторе, если вы хорошо разбираетесь в калькуляторах. Помни, что ты только это нужно делать один раз для каждой линзы. Также здесь это программа для Windows, которая рассчитывает это за вас.
Здесь формулы:
Истинное гиперфокальное расстояние = D = 1 / (((1 / F) — (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)
пример: если у вас есть объектив 50 мм и вы хотите узнать, где отмечать f / 11 на вашем новая шкала:
D
= то, что вы хотите узнать, в футах
F = 50 (мм)
f = 11
K = 304.8
Следовательно, если
D = 1 / (((1 / F) — (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)
, затем
D = 1 / (((1/50) — (1 / (50 + ((11,3 x 11,3) / 750)))) x 304,8)
или
D = 1 / ((0,02 — (1 / (50+ (128/750)))) x 304,8)
или
D = 1 / ((0,02 — (1 / (50+ 0,171))) x 304,8)
или
D = 1 / ((0.02 — (1 / 50,171)) х 304,8)
или
D = 1 / ((0,02 — 0,019932) x 304,8)
или
D = 1 / (0,000068 x 304,8)
или
D = 1 / 0,0207
и следовательно
D = 48,2 футов.
50 ноги достаточно близко. Отметьте «f / 11» рядом с отметкой 50 футов с объективом, сфокусированным на бесконечность.
Вот программа на BASIC, которая распечатает для вас эти таблицы: (скоро ссылка быть здесь)
ПРОСМОТР ВЕСЫ ДЛЯ КАМЕРЫ
Есть Есть три способа сделать эти весы. Я показываю, как ими пользоваться после того, как показать все способы их изготовления.
1.) Просто поставьте весы для прямого считывания в любом месте рядом с вашей кроватью или монорельсовой дорогой. Сделайте отметку в начале шкалы, а затем отметьте эти значения диафрагмы. на указанных расстояниях.Вы также можете просто отметить их на линейке.
Изображение Таблица глубины. Отметьте эти отверстия на этих расстояниях вдоль стола. (Мне нужно положить сюда один, чтобы вы распечатали его с вашего компьютерного принтера)
Положить
«нулевой» индекс (жирная линия) на 0,0 мм
f / 8 0,17 мм
f / 11 0,34 мм
f / 16 0,68 мм (начните шкалу здесь, если у вас нет действительно крошечной ручки!)
f / 22 1,37 мм
f / 32 2,73 мм
f / 45 5,5 мм
f / 64 11 мм
f / 90 22 мм
f / 128 44 мм
Как Как видите, в практической фотографии редко приходится используйте f / 64 или меньше просто потому, что требуется количество движения объектива чтобы оправдать то, что маленькая апертура встречается редко.
2.) Гораздо точнее сделать шкалу, которая прикрепляется к фокусировке. ручку, если можете, просто потому, что та же зубчатая передача, которая позволяет вам тщательная фокусировка также позволяет использовать более длинную и точную шкалу вдоль внешний край ручки фокусировки (). Внешняя сторона ручки движется больше, чем кровать камеры, что делает масштаб увеличенным и более легким чтобы увидеть. Жесткие детали вычисляют масштабный коэффициент (сколько дальше ручка фокусировки перемещается относительно объектива или назад сама) и как установить картонные весы на вашу камеру.
Кому Цифра масштабный коэффициент фокусировки:
А.)
С помощью ленты измерьте окружность ручки фокусировки.
B.) Выясните, как далеко сдвигается сфокусированный стандарт за каждый ход на
измерение расстояния, на которое перемещается эталон, когда ручка фокусировки
вращается на точное количество оборотов.
C.) Разделите их. Например, на Linhof Technika IV окружность
ручки фокусировки составляет 77,5 мм, и каждый поворот ручки перемещает
стандарт 14.7 мм, поэтому 77,5 / 14,7 = коэффициент масштабирования 5,27.
Сейчас просто умножьте расстояния глубины изображения из таблицы глубины изображения выше масштабным коэффициентом, который вы только что рассчитали, чтобы сказать вам, где отмечать f / числа на шкале для вашей камеры обзора.
Если у вашей камеры есть ручка фокусировки, так как металлические камеры с откидной кроватью, как копии Linhof Technika и Wista, Graflex и Toyo, то прикрепите эту шкалу в виде ленты вокруг ручки фокусировки.
(иллюстрация чтобы сделать это очевидным)
Если ручка открыта, как на большинстве деревянных полевых камер, таких как Canham, Tachihara, Calumet wood field и Wisner, затем прикрепите его на плоскую наклейку на сторона камеры. (см. фото, черт возьми; я выложу чертовски масштабируются, если я смогу найти способ опубликовать их что размер сохранен)
Здесь несколько примеров:
Linhof Technika IV (коэффициент масштабирования 5.27):
Марка Позиция
Индекс
0 мм
f / 11 1,8 мм (все измерения измерены по окружности вдоль внешней стороны
ручку фокусировки)
f / 16 3,6 мм
f / 22 7,2 мм
f / 32 14,4 мм
f / 45 29 мм
f / 64 58 мм
Тачихара / Осака / Калумет
Wood Field XM (масштабный коэффициент 2,91): положение отметки
Индекс 0 мм
f / 11 1 мм или 5 градусов вращения (все измерения по окружности
вдоль внешней стороны ручки фокусировки)
f / 16 2 мм или 10 градусов
f / 22 4 мм или 20 градусов
f / 32 8 мм или 40 градусов
f / 45 16 мм или 80 градусов
f / 64 32 мм или 160 градусов
f / 90 64 мм или 320 градусов
Синар F (просто переместите эту шкалу над их масштабом, она работает для всех форматов!) (Коэффициент масштабирования 8.3)
Марка
Положение
Index 0 мм
f / 8 1,4 мм (все измерения измерены по окружности вдоль внешней стороны
ручка фокусировки)
f / 11 2,8 мм
f / 16 5,7 мм
f / 22 11 мм
f / 32 23 мм
f / 45 46 мм
f / 64 91 мм
Вот
GIF масштаб для Wista 45D от Роберто Мандериоли из
Феррара, Италия. Диаметр ручки этой камеры
24 мм и за каждый оборот стандарт продвигается на 26 мм. Длина
бумажная полоска, которую нужно надеть на ручку, составляет около 75.4 мм. Это было внесено
читателем; не стесняйтесь поднимать его и распечатывать с разрешением 100DPI для правильного
размер:
Основные сведения об объективах # 9: Объективы с большой апертурой
Благодаря небольшому числу f и большой диафрагме, объективы с большой диафрагмой не только позволяют добиться кремового эффекта размытия фона, но и обладают рядом других преимуществ. Читай дальше, чтобы узнать больше. (Сообщил Томоко Судзуки)
Характеристики линз с большой апертурой
1.Большая максимальная диафрагма позволяет легко добиться кремового боке (размытия фона).
2. Они позволяют снимать с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности — хорошо предотвращают дрожание камеры.
3. Чрезвычайно малая глубина резкости требует больших усилий для обеспечения точной фокусировки.
4. Они обеспечивают более яркое и четкое изображение, если вы используете оптический видоискатель.
Линзы с большой апертурой также известны как линзы большого диаметра из-за относительно большого размера «отверстия», через которое свет попадает в линзы.Большее отверстие дает объективу большую максимальную диафрагму (малое число f) , а также поэтому такие линзы также часто называют «яркими» линзами . Как правило, они имеют максимальную диафрагму с числом f f / 2,8 или меньше , хотя на вариообъективах с переменной диафрагмой эта максимальная диафрагма зависит от используемого фокусного расстояния. Чем больше максимальная диафрагма, тем легче получить заметный эффект размытия фона.
Большое количество света, которое может проникать в объектив и достигать датчика изображения из-за большой диафрагмы, означает, что можно поддерживать выдержку с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности, например, при съемке в помещении, ночью. , или при тусклом освещении.Это помогает предотвратить дрожание камеры, даже при съемке с рук .
Однако линзы с большой диафрагмой также имеют чрезвычайно малую глубину резкости, из-за чего может быть трудно установить точную фокусировку . Для некоторых сцен может быть более эффективным снимать в режиме Live View с использованием увеличенного изображения и ручной фокусировки (MF). (Читайте: Как мне точно сфокусироваться с помощью ручной фокусировки?)
На камерах, в которых используется оптический видоискатель, таких как EOS 77D и EOS 800D, линзы с большой диафрагмой обеспечивают дополнительное преимущество — они позволяют большему количеству света попадать в оптический видоискатель , что обеспечивает более четкое и яркое изображение.Это особенно полезно для настройки фокуса и компоновки снимков в условиях низкой освещенности .
Основные типы линз с большой диафрагмой
IS объективы для полнокадровых фотоаппаратов
Non-IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов
EF-S / EF-M линзы
Объективы Canon с большой диафрагмой можно разделить на три категории:
ОбъективыIS для полнокадровых фотоаппаратов имеют встроенную стабилизацию изображения (IS), что делает их еще более эффективными при съемке в условиях низкой освещенности, а также при съемке с рук.
Объективы без стабилизации изображения для полнокадровых фотоаппаратов более эффективны в условиях низкой освещенности по сравнению с «более темными» объективами с меньшей максимальной диафрагмой.
Объективы EF-S / EF-M предназначены для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с сенсорами APS-C и беззеркальными камерами EOS серии M соответственно и способны создавать кремовое боке.
Существуют объективы с большой диафрагмой, которые являются фиксированными, и линзы с переменным фокусным расстоянием.
Что делает объектив «большой апертурой»?
В общем, объектив можно считать «объективом с большой диафрагмой», если его наименьшее число f (максимальная диафрагма) равно f / 2.8 или ниже. Использование этой максимальной диафрагмы позволяет, помимо других преимуществ, достичь интенсивного эффекта расфокусировки (боке) и короткой выдержки в тусклых или темных условиях.
Как максимально эффективно использовать объектив с большой диафрагмой
1. Используйте маленькое число f, чтобы создать красивые круги боке
В объективахс большой диафрагмой используется круглая диафрагма, что позволяет создавать круги боке за вашими основными интересами. Меньшее число f дает большие круги боке.
f / 1.8
EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,8, 1/4 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет
f / 5,6
EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 2,5 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет
2. Используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы для управления размером размытия фона
Если вы хотите использовать боке (размытие фона) в своей композиции, используйте режим AE с приоритетом диафрагмы и установите желаемое значение диафрагмы.Если вы используете режим программной автоэкспозиции, камера автоматически установит число f, которое не обязательно будет максимальной диафрагмой.
Программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 сек)
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1,4 USM / FL: 50 мм / программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет
Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с)
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет
Объектив с большой диафрагмой лучше всего подходит для таких сцен!
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.2L USM / FL: 50 мм / Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1 / 50сек, EV + 0,7) / ISO 640 / WB: Авто
Если вы хотите выделить основной объект
С помощью объектива с большой диафрагмой вы можете создать большое размытие фона, даже если главный объект находится на небольшом расстоянии от фона. Это отлично подходит, когда вы хотите выделить один конкретный объект на изображении с помощью нескольких элементов. Вы можете очень часто использовать эту технику при фотографировании еды, предметов вокруг вас или даже портретов!
EOS 5D Mark III / EF85mm f / 1.2L II USM / FL: 85 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,2, 1 / 100сек) / ISO 500 / WB: Авто
Когда вы хотите делать снимки с рук ночью
Когда света очень мало, обычно нужно немного дольше экспонировать изображения, чтобы они не оказались слишком темными. Это увеличивает вероятность дрожания камеры, которую фотографы обычно пытаются предотвратить, используя штатив. Однако с объективом с большой диафрагмой и большой максимальной диафрагмой в объектив и камеру может попадать больше света.Это позволяет снимать с рук даже ночью без необходимости увеличивать чувствительность ISO для компенсации.
Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.
Станьте частью сообщества SNAPSHOT.
Зарегистрироваться сейчас!F-stop | Камерапедия | Фэндом
Мера настройки диафрагмы объектива. Как ни странно, число диафрагмы увеличивается с уменьшением диафрагмы, пропуская меньше света.
| Антикварная латунная линза с диафрагмой от 8 до 44 |
Число диафрагмы — это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы. Объектив считается «широко открытым», когда он установлен на наименьшее значение диафрагмы или с максимально открытой диафрагмой. Как правило, наименьшее значение диафрагмы составляет примерно 2 или 2,8 для объектива камеры 35 мм; оттуда нормальная отмеченная прогрессия — 4–5.6—8—11—16—22 . Некоторые объективы опускаются только до f / 16, в то время как другие объективы (например, более крупные линзы, используемые в камерах обзора) могут опускаться дальше, до f / 22, f / 32, f / 45 или даже до f / 64.
Чтобы упростить задачу, оказалось, что каждый диафрагма (числа показаны выше) пропускает в два раза больше света, чем следующий более высокий, и вдвое меньше света, чем следующий более низкий . Это упрощает регулировку экспозиции путем выбора комбинаций выдержки и диафрагмы: например, переход от f / 11 к f / 8 оказывает такое же влияние на экспозицию, как и переход от 1/250 секунды до 1/125 секунды.Все следующие комбинации приведут к одинаковой экспозиции на пленке:
- f / 11 при 1/125 сек.
- f / 8 при 1/250 сек.
- f / 5,6 при 1/500 сек.
Чем «светлее» объектив, тем меньше его наименьшее значение диафрагмы; светосильные объективы для 35-мм камер могут быть f / 1,8, f / 1,4 или даже f / 1,2. (Обычно существует обратное соответствие между наименьшим значением диафрагмы объектива и его ценой.)
шкала диафрагмы, номера диафрагм в США и шкала Kodak 1-2-3-4 []
полный 1/2 1/3
| диафрагма | 1 | 1.1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,6 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 32 | 39 | 45 | 55 | 64 |
| U.С. стоп | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
Установка диафрагмы (размер диафрагмы) влияет на глубину резкости; меньшие значения диафрагмы (большие значения диафрагмы) увеличивают глубину резкости.Фотограф может использовать это на обоих концах шкалы:
- Чтобы сфокусировать как близкие, так и далекие объекты в сцене, используйте маленькую диафрагму (большое число диафрагмы).
- Чтобы изолировать объект, позволив фону выйти из фокуса, сфокусируйтесь на объекте и используйте большую диафрагму (малое число диафрагмы).
Номера диафрагм Unified System (США) можно найти на многих листовых ставнях, изготовленных в США между 1890 и 1920 годами, в то время как скорость объективов производства США могла быть задокументирована как значение диафрагмы.Например, популярный Kodak Anastigmat f7.7 (диафрагма) продавался вместе со ставнями с макс. апертура 4 (остановка США). Некоторые камеры Kodak с простыми объективами имели упрощенную шкалу диафрагмы 1-2-3-4, что означает (ориентировочно) американские диафрагмы 8-16-32-64.