Диафрагма в современных объективах Canon, Tamron, Tokina, Sigma для Canon управляется шаговым электродвигателем. Двигатель и датчик положения диафрагмы соединяется с основной платой объектива при помощи шлейфа.
Самая распространенная причина, по которой не управляется диафрагма в объективах Canon, Tamron, Sigma, Tokina является неисправность шлейфа блока диафрагмы.
Причину возникновения неисправностей мы подробно рассматривали в статье ⇒ ERR 01 на зеркальных фотоаппаратах Canon EOS, описание и проявление неисправности — рекомендуем ознакомиться.
Здесь мы кратко напомним, что в процессе эксплуатации появляются микротрещины на медных токоведущих дорожках шлейфа, идущего от блока диафрагмы к основной плате объектива. Как правило, шлейф «заламывается» в месте наибольшего изгиба.
Замена шлейфа в объективах в фотомастерской Ремтелевид-сервис выполняется в срок от 1 до 3 рабочих дней. Стоимость замены шлейфа зависит от сложности конструкции объектива, ознакомиться с прейскурантом цен на ремонт объективов можно здесь ⇒.
В отличие от электронного способа управления диафрагмой в объективах для Canon, в сменной оптике для Nikon, Sony, Pentax диафрагма управляется механически при помощи, так называемой, коронки и специального поводка (см. ниже — фото№2). Как следствие, наиболее часто встречающие неисправности диафрагмы носят механический характер.
При падениях или других воздействиях вылетает фиксирующая шайба из фиксаторов удерживающая коронку, при этом лепестки ничего не удерживает, и они просто разлетаются внутри объектива. При работе зумом попавшие лепестки между тубусами просто перемалывает.
Для устранения неисправности требуется замена поврежденных лепестков.
После сборки диафрагмы, фиксирующее кольцо в нескольких местах, для надежности, можно зафиксировать компаундом.
Ремонт диафрагмы в объективах в нашей фотомастерской выполняют профессиональные мастера. С прейскурантом цен Вы можете ознакомиться по указанной выше ссылке или позвонив по телефонам 8 (495) 518 54 93 или 8 919 775 74 55.
Неисправности программного шлейфа в объективах Tamron
В некоторых моделях объективов Tamron, в процессе эксплуатации, откручивается крепежный винт поводка zoom. В результате поводок смещается и контактной группой срезает шлейф encoder – а, см. фото №4.
Данная неисправность характерна для объективов Tamron 17-50 mm и некоторых других моделей. Часто для восстановления работоспособности необходима как замена шлейфа объектива, так и контактной группы.
Неисправности шлейфа оптического стабилизатора объектива
Причины неисправности шлейфов оптических стабилизаторов изображения в объективах, как правило, вызваны теми же причинами, что и в шлейфах диафрагмы (см. выше)
Другие неисправности оптических стабилизаторов зачастую вызваны механическими повреждениями в результате падения объектива или его хорошей встряске.
Другие неисправности требующие замены шлейфа
При падениях фотоаппарата с объективом часто повреждается крепление байонет. В зависимости от степени повреждений в объективе могут быть оторваны те или иные шлейфы.
Ниже продемонстрировано на примере ремонта объектива Canon 16–35mm, подобные повреждения не редко встречаются в Canon 18-135mm, 18-200mm, а также в сменной оптике других моделей и производителей.
Большинство неисправных шлейфов в объективах прекрасно восстанавливаются специалистами нашей мастерской, некоторые шлейфы, в связи с высокой плотностью и большим количеством токоведущих дорожек, а так же те, которые установлены между подвижными блоками (например, диафрагмы или оптического стабилизатора) подлежат замене на новые.
Мы не смогли охватить все неисправности и причины возникновения в связи с их многообразием.
Посетители нашего сайта и наши клиенты всегда могут задать вопрос нашим специалистам по телефонам: +7 (495) 518 54 93 или +7 (919) 775 74 55, по электронной почте написав письмо на email – [email protected], получить консультацию непосредственно придя в нашу Фотомастерскую Ремтелевид-сервис, которая находится в шаговой доступности от станции метро Китай-город по адресу ул Маросейка дом 6. Посмотреть схему проезда и подробное описание как нас найти Вы можете здесь ⇒.
При использовании материалов статьи ссылка на сайт https://www.remtelevid.ru/ обязательна.
Для начала быстренько разберу. Как разбирать в инете есть, это не секрет.
Конструкция у canon схожая.
Аккуратно снимаем байонет, ещё аккуратнее внутренний тубус он на защелках. они ломаются на раз.
далее тубус не крепится винтами, но от него идет шлейф переключателя аф и стаба к плате, шлейф нужно отсоединить.
снимаем плату
следующая деталь копуса на винтах
переходим к нижней части
три винта с втулками
далее верхние винты
снимаем пластиковую деталь корпуса
следующие три винта
это у canona называется «тубус точного кулачкового механизма зум-объектива»
откручиваем девять винтов и вынимаем втулки
вываливается стаб и узел диафрагмы
узел диафрагмы легко разбирается и собирается
к конструкции самой диафрагмы
на сайте canon картинка такая
Принцип работы понятен, два статора вращают ротор с шестерней, а она кольцо с лепестками диафрагмы.
Когда заслонка заходит в датчик, объектив даёт сигнал о максимальной диафрагме.
Шлейф я перепаял.
А вот проверка работы двигателя меня удивила.
При подаче напряжения на обмотки статора диафрагма только открывается.
Никакими вариантами подачи напряжения, не удалось провернуть кольцо в другую сторону.
Но в любом случае таким топорным способом работу мотора проверить можно.
Собирается объектив легко почти нет ни одной детали, которую можно поставить не однозначно.
Единственно не забыть вставить «рожки» в привод линзы внутренней фокусировки.
Так работает диафрагма canon, механических вариантов нет, но конструкция простая, летит обычно шлейф.
Приехал издалека с жалобой рыскания автофокуса.
Сначала вроде фокусировался через раз, потом вообще перестал.
Поломка датчика автофокуса на никонах 18-55-105-135-200 случай второй после мотора.
На сони я такого не встречал, да и мало я сони делаю.
Надёжные они, дорогие и свежие. Хотя мне больше нравятся фуджики.
В этом изначальный косяк был сони, а дальше что то пошло не так.
шлейфы тонкие, разъемы нежные, нужно всё аккуратно
при разборе я увидел лишний винт прилипший к магниту мотора фокусировки
мотор такой конструкции, большой постоянный магнит и в его поле ходит катушка
в зависимости от того какое поле создаёт катушка, её поле взаимодействует с полем постоянного магнита и катушка движется вдоль постоянного магнита и двигает линзу фокусировки вдоль оптической оси
сони называет это линейный привод, постоянный магнит, конечно тяжёлый, но привод реально бесшумный
магнитным полем катушки управляет сигнал с датчиков автофокуса тушки
и когда сигнал максимальный, или минимальный, на сони он становится когда изображение максимально контрастное
простите за отступление это ликбез, может, кто ещё не знает
это датчик автофокуса
винт выкрутился и датчик выпал, он был утоплен в отверстии
я закрепил датчик, ближе это выпавший винт, второй винт держит шлейф
по мне, так это чисто недоработка сони, винт даже не был на резьбовом герметике
я обрадовался, что сони мне обошёлся так просто
объектив стал фокусироваться хорошо
но снимать не захотел, камера не распознаёт объектив
значения диафрагмы на дисплее нет
стандартный диагноз ремонтника — «порвался шлейф диафрагмы»
опыт говорит, с чего бы то на фиксе?
с другой стороны, мало ли как там летал по объективу открутившийся винт
зайдём спереди
шлейф диафрагмы уходит вглубь
два чёрненьких винта крепят блок диафрагмы, главное не крутить белые, лепестки рассыпятся
шлейф в идеальном состоянии
да его и заменить не просто, на нём висит масса элементов
это датчик положения лепестков при закрытой диафрагме
диафрагма в снятом объективе закрытая и когда тушка выключена, она тоже закрытая
у зеркалок никона и кэнона диафрагма всегда открытая
это потому, что в видоискателе всегда должно максимально быть светлое изображение
в сони диафрагма реагирует на изменение параметров на тушке, лепестки зарываются и открываются
я не помню, как на 7 и 9 модели
на nex нет видоискателя и изображение на дисплее, как на матрице
причём закрывая диафрагму или меняя выдержку в режиме М можно сделать на дисплее очень тёмное изображение
камера при этом будет фокусироваться с подсветкой предмета
в режиме LV на зеркалках так сделать нельзя, изображение на дисплее всегда будет светлым
ну да ладно, немного кино, которое нисколько не проясняет ситуацию
Вот и всё, не поддалась сонька
Успехов в фотографии
Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.
Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)
Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.
Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.
Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.
Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.
Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.
Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.
Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.
Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.
Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.
Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.
Какая она, диафрагма?
Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.
На что влияет диафрагма:
- На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
- На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
- На яркость изображения в оптическом видоискателе
- На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.
Влияние на ГРИП
Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.
Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы
Предварительный просмотр глубины резкости
Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.
Диафрагмирование для улучшения картинки
Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.
Боке и диафрагма связаны навек
Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.
Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.
Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.
Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах
Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.
Как настроить диафрагму в фотоаппарате?
В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.
‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы
От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10.0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.
Разные отверстия при разных значениях числа F
Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.
Разница в светосиле
Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы, разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат. Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.
Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.
Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.
Золотое правило:
Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.
Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться
Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F. Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.
Что делать – ничего не понятно
Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:
Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:- Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
- Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
- Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
- Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
- Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Выводы
Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.
Пришло время починить репортажный объектив, который несколько месяцев назад начал выдавать, совместно с камерой Canon 400D, ошибку 99. Причина такого поведения крылась в износившемся шлейфе блока диафрагмы. Еще до Нового года новый блок диафрагмы (yg2-2169-010) приехал ко мне в Таиланд. И вот в выходной я нашел время поменять блок диафрагмы на новый.
Вот такое стекло. Красиво 🙂
Предупреждение
Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.
Используемые инструменты
Также рекомендую иметь:
- Латексные перчатки, чтобы не запачкать линзы.
- Мелкие коробочки, куда можно сложить множество разномастных болтиков.
- Полиэтиленовую пленку, в которую можно завернуть линзы. Я использовал бумажные салфетки 🙂
Берем объектив.
Поворачиваем байонетом к себе и откручиваем 4 шурупа, держащие байонет.
На торце байонета откручиваем 2 маленьких шурупа, держащих контактную группу.
Осторожно приподнимаем байонет со стороны противоположной контактам. Осторожно! Контактная группа на хиленьком шлейфе, шлейф легко порвать или оторвать. Наша задача снять пластиковую часть байонета, которая находится внутри алюминиевого кольца. Пластиковая часть держится за алюминиевое кольцо четырьмя защелками. На фото видна одна защелка.
Берем отвертку и давим на защелку по направлению к центру объектива и одновременно вверх.
Так делаем со всеми 4-я защелками. В результате пластиковая часть поднимется над алюминиевым кольцом.
Снимаем пластиковую часть.
Снимаем алюминиевое кольцо байонета.
Видим материнскую плату объектива. С этой стороны пока все.
Дальше работаем с другим концом объектива. Снимаем резинку на кольце зуммирования.
Резинка снята.
Откручиваем три направляющих шурупа и вынимаем латунные втулки. Осторожно! После того как вы снимите латунные втулки не двигайте кольцо зуммирования, может повредится концевик зуммирования.
Отрываем пластиковый кожух над концевиком зуммирования. При помощи этого концевика электроника объектива «понимает» насколько выкручен зум.
Откручиваем 1 шуруп и достаем концевик. У концевика очень нежные контакты. Будьте осторожны.
Поворачиваем объектив фронтальной линзой к себе и снимаем пластиковую накладку. На ней есть специальное отверстие, за которое удобно подцепить накладку отверткой.
Под накладкой 3 шурупа, которые держат фронтальную линзу. Внимание! Это единственная подстроечная линза. Перед тем как открутить шурупы пометьте их положение и положение самой линзы относительно корпуса.
Снимаем фронтальную линзу.
Откручиваем следующие 3 шурупа.
Открутили.
Снимаем кольцо.
Кольцо снято.
Теперь снимаем телескопическую часть. В этом блоке есть небольшая резиновая деталь с дырочкой. При разборе я её не заметил, а при сборке она выпала, откуда не возьмись, и я долго искал куда её поставить. Этот резиновый уплотнитель ставится на левую деталь, на рисунке, в специальный паз с направляющей под дырочку в детали.
Возвращаемся к другой стороне объектива. Сдвигаем вперед пластиковый корпус. Его держит шлейф.
Выдвинув корпус можно руками отсоединить шлейф, идущий к кнопкам управления автофокусом и стабилизатором.
Сняли корпус объектива.
Снимаем кольцо фокусировки.
Сняли.
Теперь снимаем материнскую плату. Откручиваем один шуруп и вынимаем шлейфы из разъемов. Шлейфы сверху просто вытаскиваются из разъемов. Снизу у самого широкого разъема сначала нужно выдвинуть снизу черную часть, а затем достать шлейф. У двух других разъемов нужно вытащить защелки из серой пластмассы сверху, они вытаскиваются по направлению к шлейфу, и затем достать шлейф.
Достаем материнскую плату.
Материнская плата с обратной стороны.
Откручиваем 3 шурупа и снимаем задний оптический элемент.
Элемент снят.
Откручиваем 5 шурупов (вообще их должно быть 6, но в моем объективе было только 5).
Снимаем трубу.
Теперь откручиваем 3 шурупа (вообще их должно быть 6 🙂 соединяющих оптическую систему и мотор фокусировки.
Оптическая система легко выпадает из USM-мотора.
Красиво 🙂
Берем оптическую систему. В ней телескопическая труба, фронтальный фокусировочный элемент, диафрагма и блок оптической стабилизации.
Откручиваем 3 шурупа (осторожно, у каждого шурупа есть пружинка) и достаем латунные втулки под шурупами.
Достаем фронтальный фокусировочный оптический элемент.
Откручиваем 9 шурупов.
Достаем пластиковые втулки. Я использовал шуруп большего диаметра, немного вкручивал его во втулку, а затем вытягивал втулку.
Втулки сделаны из очень мягкого материала, за который тяжело зацепиться пинцетом. 3 нижние втулки держат блок диафрагмы. 3 средние втулки держат линзу. 3 верхние втулки держат блок оптического стабилизатора.
Достаем линзу и блок оптического стабилизатора.
В трубе остался блок диафрагма. Откручиваем помеченный шуруп.
Достаем блок диафрагмы.
Слева новый, справа старый.
Откручиваем шуруп, отдираем шлейф от металлического кронштейна и снимаем кронштейн со старого блока диафрагмы.
Должно получиться так.
Прикручиваем кронштейн к новому блоку диафрагмы таким образом. Шлейф идет под кронштейном.
Все части объектива на столе.
Собираем в обратном порядке. В тубу засовываем сначала блок диафрагмы и фиксируем втулками, затем помещаем в трубу линзу, как показано на рисунке, и фиксируем её втулками, затем помещается блок оптического стабилизатора.
Andrei Maslennikov в комментариях добавляет вот такие полезные советы:
При сборке обратите внимание на подвижность механизма ручной фокусировки. В моём случае, пришлось повторно разбирать для устранения проскальзывания кольца ручной фокусировки.
Типичная ошибка при сборке — установка USM-мотора. Вилка мотора должна одеваться на рычаг перемещения фокусировочной линзы.
Ориентацию деталей легко проследить по положению шлейфов с фотографий разбора.
Мануал по ремонту объектива Canon 17-85 IS USM также доступен на анлийском.
Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂
Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.
Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)
Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.
Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.
Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.
Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.
Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.
Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.
Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.
Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.
Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.
Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.
Какая она, диафрагма?
Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.
На что влияет диафрагма:
- На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
- На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
- На яркость изображения в оптическом видоискателе
- На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.
Влияние на ГРИП
Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.
Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы
Предварительный просмотр глубины резкости
Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.
Диафрагмирование для улучшения картинки
Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.
Боке и диафрагма связаны навек
Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.
Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.
Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.
Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах
Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.
Как настроить диафрагму в фотоаппарате?
В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.
‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы
От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10.0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.
Разные отверстия при разных значениях числа F
Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.
Разница в светосиле
Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы, разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат. Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.
Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.
Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.
Золотое правило:
Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.
Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться
Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F. Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.
Что делать – ничего не понятно
Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:
Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:- Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
- Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
- Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
- Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
- Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Выводы
Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.
Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.
Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)
Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.
Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.
Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.
Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.
Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.
Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.
Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.
Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.
Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.
Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.
Какая она, диафрагма?
Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.
На что влияет диафрагма:
- На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
- На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
- На яркость изображения в оптическом видоискателе
- На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.
Влияние на ГРИП
Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.
Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы
Предварительный просмотр глубины резкости
Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.
Диафрагмирование для улучшения картинки
Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.
Боке и диафрагма связаны навек
Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.
Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.
Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.
Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах
Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.
Как настроить диафрагму в фотоаппарате?
В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.
‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы
От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10.0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.
Разные отверстия при разных значениях числа F
Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.
Разница в светосиле
Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы, разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат. Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.
Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.
Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.
Золотое правило:
Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.
Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться
Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F. Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.
Что делать – ничего не понятно
Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:
Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:- Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
- Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
- Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
- Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
- Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Выводы
Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.
не работает — 10 лучших решений для Quick Fix
Ваши камеры видеонаблюдения не будут работать? Нет видео, нет изображения, не можете воспроизводить видео или не можете просматривать камеры удаленно? Проблемы и решения камеры видеонаблюдения или камеры видеонаблюдения могут занимать первое место в вашем списке поиска. К счастью, устранение неполадок камеры видеонаблюдения очень легко для всех вас. Мы суммировали 10 лучших методов для вас, чтобы исправить ваши IP-камеры безопасности не работают должным образом.
Если вы испытываете те же (или похожие) проблемы с камерой, как показано ниже, попробуйте решения, чтобы быстро решить все из них.А если у вас есть другие вопросы или вам нужна помощь, оставьте это в своем комментарии. Мы ответим как можно скорее.
Наиболее распространенные проблемы и проблемы с «IP-камерами безопасности»:
- Воспроизведение с моей камеры безопасности не работает, просто не могу воспроизвести видео.
- Не могу просматривать мои камеры безопасности удаленно.
- Нет видео, но горят светодиоды камеры.
- Камеры видеонаблюдения работают в дневное время, но потеря видео в ночное время.
- Ночное видение не работает, ничего не может записать или инфракрасный порт не работает.
- Не удается подключиться к камере безопасности NVR на моем iPhone / iPad.
- 24/7 запись не работает, она не запустится.
- Получил Swann / Lorex общие проблемы с камерой безопасности.
- Нет сигнала WiFi, он настолько слабый, что моя камера безопасности не может подключиться к WiFi.
- В вашей системе DVR или системе NVR мигает зеленый и красный свет.
- Ваша камера безопасности не цветная, нечеткая или не отвечает.
Вы знаете, как проверить, работает ли камера видеонаблюдения или нет, не имея представления о принципе работы камеры видеонаблюдения.Если возникает какая-либо из проблем, вы застреваете с вашей камерой слежения, не работающей жалобой. Если вы столкнулись с другими проблемами «камера слежения не работает», вы также можете попробовать устранить неполадки камеры слежения — 10 лучших методов.
* Ознакомьтесь с 10 эффективными советами по устранению неполадок камеры безопасности с приведенной ниже инфографикой и начните самостоятельно решать проблемы или читайте дальше, если хотите узнать подробные инструкции по устранению неисправности или записи камеры видеонаблюдения.
Попробуйте 10 лучших способов устранения неполадок, чтобы устранить проблему «Ваша камера безопасности не будет работать»
Примечание : Некоторые камеры видеонаблюдения для дома или бизнеса или камеры видеонаблюдения не могут работать должным образом или могут иметь некоторые проблемы, если вы не используете их правильно.Попробуйте купить высококачественные камеры видеонаблюдения от профессионального и надежного бренда (настоятельно рекомендуется Reolink) и получите бесплатную поддержку 24/7.
ПОДОЖДИТЕ! Ознакомьтесь со специальными предложениями перед отъездом:
Прямо сейчас вы можете получить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ и БОЛЬШИЕ скидки на широкий ассортимент камер и систем безопасности Reolink, без проводов и подключаемых, внутри и вне помещений.
Устранение неисправностей1. Проверьте подключение камеры безопасности и питания
«Почему не работает моя камера безопасности?» Вы должны убедиться в правильности всех подключений и включении камеры на самом первом этапе. Как правило, руководство пользователя или краткое руководство предлагается вместе с продуктом камеры безопасности. Проверьте руководство или руководство, чтобы убедиться, что вы подключили камеру, как ожидалось.
Если вы используете беспроводную домашнюю камеру безопасности с проблемами, вам необходимо проверить соединение WiFi (если беспроводная камера безопасности успешно подключена через WiFi) — вы можете использовать сетевой кабель, чтобы проверить, в порядке ли сетевое соединение.Убедитесь, что ваш маршрутизатор работает правильно. Для более подробной информации, вы можете увидеть наш предыдущий пост: Камера безопасности WiFi Устранение неполадок. Вам также необходимо проверить источник питания.
Если вы используете проводную камеру или камеру безопасности PoE, убедитесь, что видеосигнал и источник питания хорошо передаются. Для камеры безопасности PoE проверьте, есть ли правильный и работающий инжектор PoE или переключатель PoE. Если у вас есть система безопасности NVR, убедитесь, что все соединения с системой правильные.
Устранение неисправностей 2.Убедитесь, что кабели в порядке
Высокая частота проблем с соединением связана с проблемами с кабелями. Если камера видеонаблюдения не работает должным образом, например, свет (например, инфракрасные светодиоды) не горит ночью, это может быть связано с кабелем, и ночью не будет изображения и видеозаписи.
Используйте другой кабель для подключения камеры, чтобы увидеть, решена ли проблема. Для камеры безопасности PoE рекомендуется использовать кабель Ethernet Cat 6 или Cat 5.
Устранение неисправностей3.Проверьте настройки, если камера безопасности не работает
Одна вещь, о которой вы можете легко забыть, это настройки камеры. Большинство из вас может обнаружить, что камеры видеонаблюдения не могут выполнять запись в режиме 24/7, не имеют оповещений об обнаружении движения, не могут подключиться к WiFi или не могут записывать видео ночью, просто потому, что вы не настроили настройки ,
Всегда помните: камеры видеонаблюдения действительно имеют функции, некоторые из которых включены по умолчанию, а некоторые требуют ручного включения.
Как правило, на компьютере имеется программное обеспечение или приложение на мобильном телефоне для настройки параметров.Возьмите Reolink в качестве примера. Вы можете загрузить и установить Reolink Client на компьютер, подключиться к камере безопасности Reolink на клиенте, перейти к настройкам и настроить круглосуточную запись на компьютере.
Устранение неполадок4. Перезагрузите камеру безопасности, чтобы устранить проблемы
«Золотое правило» в устранении неисправностей ИТ, особенно для неработающих камер безопасности, заключается в перезагрузке устройства. Вы можете перезагрузить камеру безопасности, чтобы освободить кэш для сброса, настройки для перекалибровки и самоконтроля соединений.Чтобы перезагрузить камеру видеонаблюдения, напрямую отключите питание, подождите несколько секунд и снова включите.
Устранение неполадок5. Проверьте, нет ли конфликта IP-адресов
Каждая IP-камера безопасности должна иметь уникальный IP-адрес, чтобы она могла отправлять и получать данные через Интернет или компьютерную сеть. Если есть другое устройство, использующее тот же IP-адрес с камерой, возникнет конфликт, и это приведет к тому, что ваша камера безопасности не будет работать. Проверьте, нет ли у вашей камеры безопасности проблем с конфликтом IP-адресов.
Есть 2 способа проверки. На компьютере, к которому подключена ваша камера, в поле поиска Windows введите «cmd» (без двойных кавычек), чтобы открыть командную строку DOS. Вы можете ввести команду «arp -a» (без двойных кавычек), чтобы увидеть, есть ли конфликты IP.
В качестве альтернативы вы можете ввести команду «ping cameraIPaddress -t» (без двойных кавычек) — например, если IP-адрес вашей IP-камеры равен 192.168.0.999, вы должны ввести «ping 192».168.0.999 –t ». Если вы получаете результаты с «Недоступен» или «Тайм-аут», это означает, что IP-камера безопасности не подключается к сети. Измените IP-адрес камеры или назначьте другой.
6. Обновите прошивку до последней версии, чтобы решить, что камера безопасности не работает Большинство брендов или производителей будут регулярно выпускать обновления микропрограммного обеспечения, чтобы устранить проблемы и проблемы с камерами безопасности, а также добавить некоторые новые функции. Посетите официальный веб-сайт бренда, чтобы узнать, выпущены ли новые версии прошивки для вашей камеры, и обновите ее до последней версии.
Там будут руководства для вас, чтобы легко получить обновления. Убедитесь, что загруженное вами микропрограммное обеспечение является верным для вашей камеры безопасности. Не обновляйтесь до неправильного.
Устранение неполадок 7. Обновление до последней версии клиентского программного обеспечения
Если вы не можете подключиться к камере безопасности через программное обеспечение, возможно, это связано с совместимостью программного обеспечения и встроенного программного обеспечения. Обновление программного обеспечения и прошивки до последних версий может решить эту проблему.
Например, если вы не можете настроить видеокамеру на программное обеспечение с компьютера или не можете получить удаленный доступ к камере через приложение на мобильном телефоне, вам необходимо обновить программное обеспечение и приложение до последних версий.
Всегда помните: используйте программное обеспечение или приложение от производителя. Это идеальный вариант для вашей камеры для работы со всеми функциями и без несовместимых проблем. Есть стороннее программное обеспечение, но вам нужно подтвердить, доступны ли все функции камеры.
Устранение неисправностей 8. Сброс камеры безопасности до заводских настроек по умолчанию
Заводские настройки по умолчанию — это всегда работоспособный метод исправления проблем с камерой безопасности. Некоторые камеры безопасности поставляются с кнопкой сброса, которая позволяет одним нажатием выполнить заводские настройки восстановления; некоторые поставляются с отверстием для булавки в качестве функции сброса, и вам нужно использовать иголку для ее включения.
Помните, что возврат к заводским настройкам означает, что он удалит все настройки и конфигурации до заводских настроек по умолчанию. И вам нужно снова включить функции, которые вы хотите.
Устранение неполадок 9. Обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов о том, что домашняя камера безопасности не работает.
На большинство вопросов и проблем можно быстро ответить и решить часто задаваемые вопросы (Часто задаваемые вопросы). Многие бренды или производители имеют этот раздел на своих сайтах. Центр часто задаваемых вопросов Reolink, например, является хорошим местом для поиска ответов на некоторые распространенные проблемы с камерой видеонаблюдения.Вы можете зайти на их официальный сайт и поискать часто задаваемые вопросы. Выполните поиск по ключевым словам о своих проблемах, и вы получите соответствующее устранение неполадок.
Устранение неисправностей 10. Обратитесь за помощью в службу технической поддержки
Большинство компаний, предоставляющих камеры видеонаблюдения, предлагают бесплатную техническую поддержку. Если вы все еще не можете решить проблему с камерой, которая не работает всеми перечисленными выше способами, вы можете отправить их по электронной почте или обратиться за помощью. Профессиональный техник поможет вам решить проблему.
Помните, что вам необходимо как можно более подробно объяснить свою проблему, чтобы служба поддержки смогла решить ваши проблемы как можно скорее.И иногда некоторые проблемы сложнее, чем мы думали, поэтому команде поддержки требуется детальная проверка и подтверждение.
Все эти решения по устранению неполадок помогают исправить работу камеры безопасности, в том числе камеры безопасности не работают, инфракрасный порт не работает, камера безопасности Logitech / Xfinity не обнаружена, IP-адрес камеры безопасности не работает, камера безопасности Bunker Hill не записывает, безопасность Comcast / CPI камера не работает, камера безопасности защитника не записывается, камера безопасности Iris / Lorex / Swann / Samsung / Vivint не работает, или камера ночного видения камеры безопасности Bunker Hill не работает.
Рекомендации редактора
Купите высококачественную камеру безопасности, и у вас будет меньше проблем и проблем.
Reolink Argus 2 рекомендуется вам, ребята, который используется в индустрии безопасности, включая такие СМИ и блоги, как CNET, Yahoo Finance, Engadget, Tech Advisor, и вы можете назвать его.
Реолинк Аргус 2 100% беспроводная камера Starlight
аккумуляторная батарея и солнечная батарея; Наружная / внутренняя защита; 1080 Full HD; Звездное ночное видение; Двухстороннее аудио; Live View в любое время в любом месте.
Вот видеосъемка этой 100% проводной камеры безопасности с питанием от батареи.
, Проблемы с вашими новыми очками? Как их решить.
Лиз ДеФранко, ABOC, NCLC
Независимо от того, решите ли вы купить очки онлайн или купить очки лично в магазине оптики или у своего глазного врача, иногда могут возникнуть проблемы с очками после их покупки.
Вот несколько советов, которые помогут вам решить проблемы с очками.
Правила замены и возврата очков
Лучший способ застраховать себя очками — это купить их у уважаемого продавца, который полностью гарантирует ваше удовлетворение лучшей в своем классе политикой замены или возврата.
Правильная политика заменит очки или полностью возместит вашу покупную цену, если проблема связана с дефектом материалов или назначением линзы для очков, которое было сделано неправильно.
Если ваши очки сломались из-за дефекта, у вас не должно возникнуть проблем с возвратом денег.
Помните, что политика замены и возврата очков НЕ распространяется на повреждение очков, вызванное неправильным использованием или использованием очков.
Если вы чувствуете, что очки были изготовлены неправильно, рекомендуется взять их с глазным врачом, который прописал вам ваши линзы.Ваш врач сможет проверить линзы, чтобы убедиться, что они были сделаны правильно. Как правило, эта услуга не взимается.
Реклама
Ищете идеальную пару очков?
Очки не только улучшают ваше зрение — они расширяют вашу индивидуальность! Попробуйте этот полезный тест от EyeBuyDirect, который поможет вам наилучшим образом соответствовать вашему уникальному стилю и индивидуальности. Благодаря высокотехнологичным объективам от ведущих мировых производителей и полностью безрисковой 14-дневной политике бесплатного возврата, найти идеальную пару никогда не было так просто.
Начните сейчас Если линзы были сделаны правильно и не выглядят дефектными, ваш глазной врач может выбрать осмотр ваших глаз и перепроверить ваше зрение, чтобы увидеть, возникли ли какие-либо проблемы со зрением со времени вашего последнего обследования.
Если ваши линзы были изготовлены неправильно или ваш глазной врач меняет ваш рецепт, большинство магазинов оптики переделывают линзы для вас бесплатно, с некоторыми условиями (например, многие политики будут покрывать только одно изменение рецепта в течение определенного периода времени ).
Не нравится внешний вид ваших новых очков? Можете ли вы вернуть их, зависит от того, где вы их купили.
Конкретные проблемы с очками и их решения
Вот несколько общих проблем с новыми очками и что вы можете с ними сделать:
Отражения
Если вы заметили раздражающие отражения в ваших линзах, попросите своего оптика заменить линзы с теми, которые включают антибликовое покрытие. Хотя вам придется доплачивать за антибликовое (AR) покрытие, оно устранит отражения, которые вызывают утомление глаз, мешают ночному видению, затрудняют контакт с глазами и просто делают ваши очки менее привлекательными.
Проблемы с адаптацией к прогрессивным линзам
Если в ваших новых очках имеются прогрессивные линзы и у вас возникают проблемы с адаптацией к ним, ваш оптик может заменить их на линзы с другим многофокусным дизайном. Если вы решите заменить свои прогрессивные линзы на бифокальные линзы или линзы с однократным зрением по более низкой цене, имейте в виду, что вам не может быть возмещена разница в размере
. Viltrox AF 23 / 1,4 XF 23 мм F1.4 Большая диафрагма для портретной съемки для крепления FUJIFILM X Камера ILDC X PRO1 / 2/3 X T2 / 3 X T10 / 20 | | Особенности:
Большая диафрагма F1.4: Большая апертура F1.4, специально разработана для камер Fuji X-Mount Fuji. Фокусное расстояние 23 мм для этого объектива эквивалентно формату 35 мм, что подходит для широкого спектра сцен, таких как портрет, пейзаж, интерьер, архитектура, ночная съемка и т. Д.
Классическая гуманистическая линза: 11 элементов в 10 группах, включая 2 линзы ED и 2 линзы с высоким показателем преломления, которые могут эффективно подавлять разницу в цвете.Глубина резкости под большой апертурой F1.4 очень мала, и вблизи фокальной точки появляется большое размытие.
Легкий и компактный дизайн: Легкий и компактный дизайн объектива 260 г и универсальность могут удовлетворить различные потребности фотографов и пользователей видео. Легко носить с собой и работать.
Шаговый двигатель : Принят шаговый двигатель , обеспечивающий быструю, точную и бесшумную автофокусировку.
Превосходная возможность съемки крупным планом: Объектив оснащен отличной возможностью съемки крупным планом, что облегчает съемку крупным планом.
Автофокус и ручная фокусировка: Поверните ручку диафрагмы в нижней части объектива в положение A и отрегулируйте диафрагму автоматически; Вручную поверните кольцо диафрагмы в нижней части объектива и отрегулируйте диафрагму вручную.
Обновление прошивки через USB: Простое обновление прошивки, нижняя часть объектива оснащена интерфейсом микро-USB, что удобно для обновления прошивки в будущем и повышения ее производительности.
Технические характеристики:
Бренд: Viltrox
Модель: AF 23/1.4 XF
Тип крепления: X-mount
Совместимые модели камер: Совместимость с Fujifilm X-mount ILDC-камерой (X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X- A20, X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-h2, X-M1, X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3, X-T1, X-T2, X-T3, X-T10, X-T20, X-T30, X-T100, X-T200)
Элементы объектива: 11 элементов в 10 группах
Фокусное расстояние: f = 23 мм
Угол обзора: 63,4 °
Макс. Диафрагма: F1.4
мин. Диафрагма: F16
Размер фильтра: φ52mm
Диафрагма: 9
Механизм фокусировки: Внутренняя фокусировка
Диапазон фокусировки: 0.3 м ~ ∞
Фокусный двигатель: шаговый двигатель STM + ходовой винт
Режим фокусировки: AF, MF
Макс. Увеличение: 0,1 наружный диаметр
Размер: φ65мм * 72мм
Вес изделия: 260 г / 9,2 унции
Размер упаковки: 11,5 * 9,4 * 9,3 см / 4,5 * 3,7 * 3,66 дюйма
Вес упаковки: 500 г / 17,6 унции
Упаковочный лист:
1 * Viltrox AF 23 / 1.4 XF Гуманистический объектив
1 * Бленда объектива
1 * Передняя крышка объектива
1 * Задняя крышка объектива
1 * Чехол для переноски
1 * Руководство пользователя (на английском языке)
服务 模板
,Есть ли в объективе фикса шлейф диафрагмы: Ремонт диафрагмы объектива, замена шлейфа, основные неисправности
Реолинк Аргус 2
Особенности:
Большая диафрагма F1.4: Большая апертура F1.4, специально разработана для камер Fuji X-Mount Fuji. Фокусное расстояние 23 мм для этого объектива эквивалентно формату 35 мм, что подходит для широкого спектра сцен, таких как портрет, пейзаж, интерьер, архитектура, ночная съемка и т. Д.
Классическая гуманистическая линза: 11 элементов в 10 группах, включая 2 линзы ED и 2 линзы с высоким показателем преломления, которые могут эффективно подавлять разницу в цвете.Глубина резкости под большой апертурой F1.4 очень мала, и вблизи фокальной точки появляется большое размытие.
Легкий и компактный дизайн: Легкий и компактный дизайн объектива 260 г и универсальность могут удовлетворить различные потребности фотографов и пользователей видео. Легко носить с собой и работать.
Шаговый двигатель : Принят шаговый двигатель , обеспечивающий быструю, точную и бесшумную автофокусировку.
Превосходная возможность съемки крупным планом: Объектив оснащен отличной возможностью съемки крупным планом, что облегчает съемку крупным планом.
Автофокус и ручная фокусировка: Поверните ручку диафрагмы в нижней части объектива в положение A и отрегулируйте диафрагму автоматически; Вручную поверните кольцо диафрагмы в нижней части объектива и отрегулируйте диафрагму вручную.
Обновление прошивки через USB: Простое обновление прошивки, нижняя часть объектива оснащена интерфейсом микро-USB, что удобно для обновления прошивки в будущем и повышения ее производительности.
Технические характеристики:
Бренд: Viltrox
Модель: AF 23/1.4 XF
Тип крепления: X-mount
Совместимые модели камер: Совместимость с Fujifilm X-mount ILDC-камерой (X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X- A20, X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-h2, X-M1, X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3, X-T1, X-T2, X-T3, X-T10, X-T20, X-T30, X-T100, X-T200)
Элементы объектива: 11 элементов в 10 группах
Фокусное расстояние: f = 23 мм
Угол обзора: 63,4 °
Макс. Диафрагма: F1.4
мин. Диафрагма: F16
Размер фильтра: φ52mm
Диафрагма: 9
Механизм фокусировки: Внутренняя фокусировка
Диапазон фокусировки: 0.3 м ~ ∞
Фокусный двигатель: шаговый двигатель STM + ходовой винт
Режим фокусировки: AF, MF
Макс. Увеличение: 0,1 наружный диаметр
Размер: φ65мм * 72мм
Вес изделия: 260 г / 9,2 унции
Размер упаковки: 11,5 * 9,4 * 9,3 см / 4,5 * 3,7 * 3,66 дюйма
Вес упаковки: 500 г / 17,6 унции
Упаковочный лист:
1 * Viltrox AF 23 / 1.4 XF Гуманистический объектив
1 * Бленда объектива
1 * Передняя крышка объектива
1 * Задняя крышка объектива
1 * Чехол для переноски
1 * Руководство пользователя (на английском языке)
