Что можно сделать с китовым объективом
by Diogo Michelon
Большинство фотографов отказываются от объективов, которые приобретают в комплекте с камерой. На рынке, перенасыщенном возможностями, всегда есть что-то более крутое, эффектное и мощное, чем скромный кит зеркального фотоаппарата. Несмотря на обилие предложений, стоит пересмотреть свое отношение к комплектному объективу. А уж начинающим фотографам и подавно изначально нужно освоить все возможности кита, прежде чем сделать для себя следующий выбор.
Братья-близнецы Алексей и Виктор Колдуновы, профессиональные фотографы, преподаватели школы Profotik и видеоблоггеры, у себя на канале YouTube предлагают несколько советов для владельцев kit-оптики. В ролике они показывают, как можно использовать стандартный 18-55 мм зум (f/3.5-5.6) максимально эффективно и неожиданно.
Вы можете создавать эффектное боке
Одна из причин, по которой фотографы склоняются к использованию средне- и полноформатных камер – возможность создавать мягкое и красивое боке, когда объект на переднем плане остается четким и хорошо выделяется.
Чтобы добиться красивого боке, братья Колдуновы при постобработке советуют сшивать изображения в панораму, имитируя увеличение размера матрицы (как если бы это был полный или средний формат). Необходимо работать на максимальном фокусном расстоянии из возможных. Сделайте несколько кадров из одной точки в разных направлениях без изменения настроек, а потом совместите их в единую панораму с помощью редактора. Вы убедитесь, что у готового изображения будет мягкий, эффектно размытый фон, которого нельзя добиться, работая напрямую с кит-объективом.
Делать удачные макрофото – это просто
Большинство комплектных объективов отличаются относительно небольшим фокусным расстоянием. Они могут быть полезны и эффективны для многих целей, но определенно нельзя считать их идеальным выбором для съемки с близкой дистанции.
Однако, у вас есть возможность расширить сферу использования объектива. Чтобы делать удачные макрофото, снимите и переверните объектив, а затем сфокусируйтесь как можно ближе к объекту. Так вы сможете имитировать эффект телевика. Датчик, обычно повернутый к камере, будет четко фиксировать мелкие детали, которые недоступные стандартному объективу и у вас появится возможность снимать с более близкого расстояния, чем обычно.
Canon EOS 600D 18-55 IS II 49mm / ƒ/5.6/ 1/45s/ ISO 3200 by ismail Elikara
Удивительно, насколько можно увеличить функциональность кит-объектива, просто сняв его с камеры. Как и в случае с макрофото, описанном выше, нужно просто отвинтить объектив, чтобы, наклоняя, создавать интересные эффекты. Выставьте нужное положение, держа объектив под углом к датчику камеры или проворачивая его. Благодаря тому, что линзы будут находиться не параллельно камере, снимки станут необычными, вы сможете контролировать и изменять области, попадающие в фокус.
Даже самые скромные технические инструменты таят много интересного – нужно лишь подойти к ним творчески. Так что не ставьте китовый объектив на пыльную дальнюю полку, пользуйтесь им на полную мощность. Вы можете найти и свои способы расширения функциональности – взгляните на кит под художественным углом и начинайте экспериментировать.
Как снимать портреты на китовый объектив и китовую камеру
Портретная съемка – один из самых популярных жанров фотографии, и, пожалуй, самый обсуждаемый. Несомненно, каждый владелец фотокамеры хочет снять портрет, который будет выглядеть профессионально, но многие считают, что имеющегося у них оборудования для этого недостаточно.
Несмотря на то что китовый объектив может выступать несколько ограничивающим фактором, его все же следует рассматривать, как вызов вашему мастерству, а не как повод отказаться от ваших желаний, ведь существует множество техник фотосъемки, которые вы можете использовать для получения отличных портретов даже с китовым объективом.
Давайте рассмотрим некоторые из них.
В самых общих чертах, снимая портрет, вы стараетесь сфокусироваться на лице человека, а именно – на глазах. Другой распространенный в портретной съемке метод заключается в ограничении глубины резкости с тем, чтобы сфокусироваться на лице и одновременно с этим создать эстетичный (но не отвлекающий) эффект боке для фона.
Конечно, распространенность этих методов не означает, что вы должны беспрекословно следовать им (вы можете снимать так, как вам нравится) – это лишь общее наблюдение за тем, как снимают портреты большинство фотографов. И в этой статье мы будем исходить из того, что, снимая портреты, вы хотели бы следовать этим общим методам.
Примечание: иногда, например, путешествуя, вы хотите сохранить в фокусе не только человека, но и фон – для того, чтобы подчеркнуть место, в котором вы находитесь. Мы не будем рассматривать такие случаи и предположим, что вы, как в классической портретной съемке, хотите сосредоточить внимание на человеке, а не на его окружении.
Фокусируйтесь на глазах (при необходимости – на ближайшем к вам) – это, пожалуй, аксиома портретной фотографии. Глаза – зеркало души, и они должны быть в фокусе, точка!
Если человек находится под углом к вам, и вы снимаете на широкой диафрагме, то чаще всего вы сможете сфокусироваться только на одном глазе – убедитесь, что это будет ближайший к вам. Но так как китовые объективы обладают не слишком широкой диафрагмой, то вы, вряд ли, столкнетесь с этой проблемой: и на f/3.5 и на f/5.6 оба глаза, скорее всего, будут в фокусе.
Давайте поговорим о боке
Что ж, пришло время поговорить о том, как добиться эстетичного боке, используя китовый объектив. Поскольку китовый объектив, по сравнению с фиксами или зумами более высокого класса, менее пригоден для получения красивого боке, то для обхода этих ограничений нам придется комбинировать различные приемы фотосъемки.
Откройте диафрагму. Обычно китовые объективы имеют ограниченный диапазон диафрагмы и вы не сможете открыть их диафрагму так широко, как смогли бы это сделать на более дорогих объективах.
Будьте как можно ближе к снимаемому человеку. Самая широкая диафрагма доступна на самом минимальном фокусном расстоянии китового объектива, а это значит, что для того, чтобы воспользоваться широкой диафрагмой для получения красивого боке, вам будет необходимо встать как можно ближе к вашей модели.
Держите фон как можно дальше. Размещайте снимаемого вами человека как можно дальше от фона. Это поможет вам, во-первых, визуально улучшить боке, во-вторых, отделить вашу модель от фона и, в-третьих, устранить все отвлекающие элементы фона.
Выбирайте простой фон. Если вы хотите сосредоточить все внимание на вашей модели – выбирайте как можно более однородный и как можно менее пестрый фон.
Следование этим несложным советам поможет вам снимать достаточно выразительные и эстетичные портреты даже с использованием китового объектива.
Полное освоение возможностей вашей камеры может облегчить вам съемку портретов вашим китовым объективом. Разобраться с функционалом вашей камеры поможет этот видеокурс.
Дерзайте, экспериментируйте и отличный результат не заставит себя ждать!
Не забудьте поделиться в комментариях своими результатами.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »
Что можно cфотографировать на китовый объектив
Но нам с друзьями нравилось.А еще у меня был знакомый, который играл в местной рок группе. Однажды он взял мою гитару в руки, донастроил и извлек из нее прекрасную мелодию. Этот случай врезался мне в память и теперь я вспоминаю его всегда, когда речь идет о том, что после приобретения крутого объектива или фотоаппарата, все ваши фотографии станут шедеврами.
Новичек, впервые осознавший, что на свете есть объективы лучше чем китовый, хочет приобрести другой, более совершенный и конечно же более дорогой. Не нужно торопится. Обратим внимание на самый распространенный среди зеркальных камер начального уровня китовый (т.е. идущий в комплекте с новым фотоаппаратом) объектив Canon EF-S 18-55 / F3.5-5.6 и подумаем для каких съемок он может нам пригодиться. К слабым сторонам этого объектива я бы отнес слабую светосилу на “дальнем конце”. К сильным — широкий угол, небольшое расстояние минимальной фокусировки, небольшой размер и вес при в общем-то неплохом качестве картинки, которого достаточно для большинства случаев.
Давайте расмотрим основные жанры фотографии и оценим достаточно ли для них китового объектива.
Портрет. Для того чтобы избежать искажений, мы должны использовать фокусное расстояние 55 мм. Минимальная диафрагма на этом фокусной расстоянии — f5.6 не даст нам отделить портретируемого от фона. Кроме того нам прийдется увеличивать либо выдержку, либо ISO в том случае, если мы снимаем с естественным светом. Для съемок в помещении необходимо использовать вспышку.
Спорт. Фокусные расстояния объектива не позволяют эффективно использовать его для съемок спортивных мероприятий. Снимки будут удачными только при съемке на улице.
Но не все так грустно с этим китовым объективом. Есть съемки, для которых он вполне подходит и выдает вполне сносную картинку.
Макро. Одно из приимуществ Canon EF-S 18-55 / F3.5-5.6 MK II небольшая минимальная дистанция фокусировки.
В документах она значится равной 27 см. На практике она еще меньше. Снимки капли молока, представленные ниже, были сделаны именно на китовый объектив.
В документах она значится равной 27 см. На практике она еще меньше. Снимки капли молока, представленные ниже, были сделаны именно на китовый объектив.Кроме того в сети имеются уроки, как превратить этот объектив в настоящий макрообъектив, с помощью реверсивного кольца и прямых рук. Без прямых рук, только с кольцом вы не сможете оперативно менять диафрагму. Небольшая стоимость объектива позволяет с легким сердцем ставить с ним эксперементы.
5. Натюрморт. Так как натюрморт от нас никуда не убегает, мы можем поставить наш фотоаппарат на штатив. Выставить диафрафгму в f8 — f11. И получить превосходную резкость.
6. Пейзаж. Здесь нам пригодится широкий угол. Светосила объектива здесь не имеет никакого значения. Так как съемка ведется со штатива и закрытой диафрагме. Посмотрите какие превосходные фотографии делает Роберт Мекис на Canon 350D и объектив Canon EF-S 18-55 / F3.
5-5.6 MK II: http://www.robertmekis.com/?kateg=photos&subkateg=landscapeРядом с каждым снимком есть exif. Для всех фотографий Мекис использовал f11.
7. Видео. При съемке видео не нужна бритвенная резкость объектива, а фокусные расстояния у Canon EF-S 18-55 вполне подходящие. Поищите, на Youtube полно превосходных роликов выполненных любителями. Есть даже короткометражные фильмы снятые на этот объектив.
Много фотографий, сделанных именно китовыми объективами, можно найти по адресу: http://club.foto.ru/forum/11/546533
Как видите не все безнадежно с китовым объективом. Не спешите с ним расстоваться.
Снимаем крутое макро китовым объективом, потратив всего $2. Объектив наоборот
Зеркальная фотокамера Sony Alpha DSLR-A200 с установленным обратной стороной объективом Sony DT 18-70mm 1:3.
5-5.6
Штатные кит-объективы системных (зеркальные, беззеркалки) камер способны обеспечить довольно неплохой масштаб съемки, и для большинства пользователей их макровозможностей оказывается достаточно.
А что делать, если есть желание или необходимость снять еще крупнее — например, запечатлеть какую-то привлекательную букашку или другой интересный объект?
У производителей фототехники для мощной (с большим масштабом) макросъемки предусмотрены специальные макрообъективы. Но многих любителей поэкспериментировать может остановить их довольно высокая стоимость. К счастью, существуют и намного более доступные по цене варианты.
Существуют специальные макрокольца, увеличивающие рабочий отрезок. Есть вариант прикручивания одного объектива в дополнение к другому при помощи реверсивного кольца (второй объектив накручивается внешней стороной к установленному на камере объективу вместо светофильтра), а самый, пожалуй, доступный вариант — установка объектива на камеру обратной стороной при помощи реверсивного адаптера.
Как ни странно, но, пристыковав объектив (в данном случае речь идет об обычных кит-объективах, которые поставляются с зеркальными камерами и беззеркалками и обычно имеют диапазон фокусных расстояний около 18–55 мм) обратной стороной, можно здорово улучшить его способности по съемке макро.
Этот метод мы и рассмотрим в статье. Все эксперименты проводились на базе проверенной временем 🙂 зеркальной камеры Sony Alpha DSLR-A200 и ее китового объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6.
Для начала нужно убедиться, может ли вообще ваша системная камера снимать без установленного объектива, ведь подсоединяя объектив обратной стороной никакой электронной связи камера-объектив не будет.
Зеркалки и беззеркалки, как правило, умеют это делать.
Подсоединяем объектив другой стороной
Добиться некоторых результатов реально даже банально подставить объектив оборотной стороной к байонету рукой, но намного удобнее будет использовать реверсивный адаптер.
Этот адаптер представляет собой кольцо, которое с одной стороны имеет резьбу и может накручиваться на объектив вместо светофильтра, а с другой — крепление для установки на байонет камеры.
Реверсивный адаптер для подсоединения объектива к камере обратной стороной
Данный адаптер нужно подбирать, исходя из используемой системы (марка камеры и тип байонета) и посадочного диаметра для светофильтров вашего объектива. На рынке доступны различные модели.
В моем случае адаптер имеет крепления для байонетов зеркальных камер Sony (A-mount) и резьбу диаметром 55 мм, что соответствует посадочного диаметру для фильтров объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6.
Байонет» srcset=»https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Sony-A200-lens-mount.jpg 615w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Sony-A200-lens-mount-205×137.jpg 205w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Sony-A200-lens-mount-300×200.jpg 300w» />
К слову, свой адаптер я приобрел на Ebay всего за $1,7.
На удивление, качество оказалось на очень приличном уровне. Может показаться, что он пластиковый, но, на самом деле, его каркас металлический.
При подсоединении объектива «наоборот», внутренней частью наружу, надо понимать, что у вас не будет работать автофокус, вы не сможете с камеры управлять диафрагмой, а выдержку надо будет подбирать, скорее всего, вручную.
Как установить диафрагму?
Если используется какой-то старый объектив, где диафрагма выбирается поворотом механического кольца, то установить нужное значение наверняка будет несложно.
Но в более современных объективах диафрагма устанавливается либо при помощи специального механического рычага которым управляет камера, либо же камера посылает электронные сигналы объективу, а встроенный в объектив мотор уже меняет диафрагму.
Во многих объективах Nikon для зеркальных камер, за исключением некоторых моделей с обозначением «E», появившихся сравнительно недавно, и в используемом в моем случае Sony DT 18-70mm 1:3.
5-5.6 применено управление диафрагмой при помощи рычага.
Рычаг установки диафрагмы в объективе Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6
В обычном состоянии рычаг находится в крайнем положении, что может соответствовать либо максимально закрытой, либо максимально открытой диафрагме. Его нужно переместить в некоторое промежуточное положение (выбираете, исходя из собственных предпочтений) и как-то закрепить. Я закрепил рычаг, вставив кусочек картонки. На фото ниже — вариант закрепления положения рычага при помощи спички. Дополнительным неудобством является то, что вы не будете знать конкретное значение диафрагмы при регулировке положения рычага.
В объективах для зеркалок Canon диафрагма устанавливается по-другому. Судя по информации в Интернете (лично не пробовал), необходимо закрепить объектив на камере обычным способом, выбрать необходимую диафрагму, активировать предпросмотр «глубины резкости» (при этом объектив установит выбранную диафрагму) и в таком режиме при включенной камере снять объектив.
Положение выбранной диафрагмы в объективе должно сохраниться.
Можно ли подобным образом регулировать диафрагму и в объективах других систем, сказать сразу сложно. Нужно индивидуально интересоваться по каждой системе.
А для чего вообще испытывать такие сложности и выбирать диафрагму, почему не оставить ее в изначальном состоянии (максимально открытая или максимально закрытая, в зависимости от модели объектива)?
Максимально закрытая — это не лучший вариант практически для любой съемки, а максимально открытая — для макросъемки в частности. При максимально закрытой будет заметно падать детализация изображения из-за дифракции, а максимально открытая диафрагма приведет к тому, что вы получите на фото просто-таки «тончайшую» глубину резко изображаемого пространства (ГРИП или глубина резкости). Поэтому диафрагму при макросъемке все же желательно несколько прикрыть.
Нюансы процесса съемки
Снимать макро с «развернутым» объективом на практике оказалось не очень удобно.
Расстояние от края объектива до снимаемого объекта оказывается очень небольшим: буквально несколько см. Получается, что объективом вы закрываете часть падающего света, а в сочетании с прикрытой диафрагмой это может приводить к недостатку освещения. Вполне возможно объект съемки необходимо будет дополнительно подсвечивать.
Очень малая глубина резкости, даже с учетом того, что вы увеличите ее, прикрыв диафрагму, также добавляет проблем, и тут уже не так важно, каким методом вы снимаете макро. Отклонение по расстоянию к объекту буквально в миллиметры запросто приводит к тому, что в зоне нерезкости оказывается совсем не та часть, которая вам необходима. А даже минимальные смещения камеры в стороны, которых не избежать при съемке с рук, приводят к большим перемещениям по кадру.
Вдобавок к тому, что автоматическая фокусировка не будет доступна вовсе, так еще и может оказаться, что ручная практически бесполезна. В моем случае было удобнее фокусироваться, меняя расстояние камеры до объекта съемки, чем используя кольцо автофокуса.
Нужно также осознавать, что съемка макро наверняка потребует использования штатива или другого метода фиксации положения камеры.
Примеры фото
Обратите внимание, что все макроснимки показаны в виде целого кадра без увеличения или кропа.
Для сравнения — возможности макросъемки объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6 при обычном использовании. Диаметр часов примерно 42 мм. Тут еще стоит заметить, что макросъемка — далеко не самая сильная сторона этого объектива. Многие другие кит-объективы с такими задачами справляются несколько лучше.
Максимальный макро-режим при использовании объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6
А такого результата можно добиться, установив этот же объектив наоборот.
Съемка макро с использованием реверсивного адаптера» srcset=»https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Macro-watch.jpg 615w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Macro-watch-205×137.
jpg 205w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Macro-watch-300×200.jpg 300w» /> Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
Еще один пример для сравнения.
Линейка при обычном использовании объектва.
Максимальный макро-режим при использовании объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6
И вариант с закреплением объектива внешней стороной к байонету. Расстояние между делениями — 1 мм.
Съемка макро с использованием реверсивного адаптера» srcset=»https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Macro-liner.jpg 615w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Macro-liner-205×137.jpg 205w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Macro-liner-300×200.jpg 300w» /> Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
А вот изображение микросхемы WM8960 размером 5×5 мм.
Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
Головка спички.
Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
Рассматриваем скрытые миниатюрные надписи на 200-гривниевой купюре.
Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
С мощным макро можно также рассматривать строение пикселей экранов смартфонов. На фото слева смартфон Garmin-Asus A10 c 3,2-дюймовым экраном с разрешением 320×480 пикс, а справа — смартфон Huawei nova Plus c 5,5-дюймовым экраном и разрешением 1920×1080 пикс.
Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера
Легко заметить, что пиксели Garmin-Asus A10 намного крупнее.
Достоинства и недостатки съемки макро при установке объектива на камеру обратной стороной:
+ практически нулевая стоимость дополнительных затрат и возможность работы с самым базовым набором фотооборудования
+ можно добиться хороших результатов макросъемки
– не работает автофокус
– малое расстояние от края объектива до объекта съемка
– неудобства с управлением диафрагмой
– сложности с ручной фокусировкой
– скорее всего, понадобится вручную управлять экспозицией
Выводы
Недостатков у описанного метода макросъемки, когда объектив подсоединяется внутренней стороной наружу, конечно, достаточно. Вряд ли профессионал будет с ними мириться. А вот для энтузиастов и любителей это отличный способ поэкспериментировать и попробовать что-то новое со своей камерой.
Читайте также:
Обзор беззеркальной камеры Fujifilm X-E2S: когда процесс съемки увлекает не меньше результата
Наш топ самых интересных камер на photokina 2016
Тестируем камеры Huawei P9, LG G5 se и Samsung Galaxy S7.
Кто лучше снимает?
Инженер тестовой лаборатории
Читайте также
Руководство по использованию китового объектива | Soohar
Если вы приобрели свою первую цифровую зеркальную фотокамеру в комплекте с объективом, то вероятнее всего это штатный объектив или, как его ещё называют профессионалы, китовый (от англ. kit — комплект, набор), которым была укомплектована ваша зеркалка при продаже. Китовый объектив вполне хорош для начинающих фотографов, достаточно универсален и даже может оказаться полезным в некоторых ситуациях, но конечно это не самый лучший вариант.
Минусы китового объектива
Он имеет определённые ограничения, и вы непременно столкнетесь с ними при переходе на более профессиональный уровень фотосъёмки. В этой статье я предлагаю рассмотреть некоторые недостатки китового объектива и бросить беглый взгляд на альтернативные варианты.
Давайте начнем наш обзор с примера типичного штатного объектива EF-S 18-55мм f/3.5-5.6 II, который в настоящее время продаётся с тушкой (фотокамера без объектива) Canon EOS 550D, 600D и 60D.
Более пристальный взгляд на этот объектив показывает, что он изготовлен из пластика, достаточно маленький и лёгкий, имеет слабую производительность автофокуса и в нем отсутствует бленда. А качество его сборки говорит о том, что он не принадлежит к классу ударопрочных и пыле/влагозащищённых объективов.
Этот объектив позволит вам научиться работать с камерой, но не стоит ожидать от него многого. В Великобритании разница в цене тушки EOS 600D и такого же китового фотоаппарата составляет всего лишь около 80 фунтов.
Это ясно даёт понять нам, чего стоит этот объектив.
Китовые объективы недорогие, так как крупные производители фотокамер придерживаются политики снижения цен на свои аппараты, чтобы сделать их более доступными и увеличить количество покупателей. Они не экономят на самом корпусе камеры, так как должны делать хорошие качественные фотоаппараты, чтобы не отставать в конкурентов и стимулировать пользователей обновлять свои старые модели. В результате, им приходится экономить на материале китового объектива.
Однако, если вы владелец штатного объектива, это не должно останавливать вас в стремлении создавать отличные фото, ведь главное здесь — использовать творческий подход. Есть несколько ухищрений, которые помогут сделать объектив Canon вполне пригодным для качественной съёмки (однако эти советы можно применить и к другим моделям цифровых зеркалок).
4-ступенчатая система стабилизации изображения (IS) позволяет снимать достаточно четкие фотографии в условиях низкой освещённости или при использовании комбинации минимальной апертуры и низкой светочувствительности ISO.
Например, если вы пользуетесь объективом с фокусным расстоянием 55 мм, то для устранения дрожания камеры, лично я порекомендовал бы устанавливать выдержку 1/100 секунды. Задействовав стабилизацию изображения, теоретически вы можете опуститься примерно до 1/60 с. и при этом получить чёткие изображения.
Минимальное расстояние в 25 сантиметров позволит довольно точно сфокусироваться на фотографируемом объекте. Вы будете приятно удивлены тем, насколько крупными могут получаться снимаемые предметы при использовании объектива 50 мм на камере с кроп-фактором. И хотя это не так близко, как может снять макро-объектив, но этот приём идеально подходит для съёмки крупным планом таких предметов, как насекомые, цветы и т.д.
Использование китовых объективов
Китовый объектив часто критикуют. Тем не менее, последние модели фотокамер укомплектованы довольно неплохими штатными объективами. Качество изображения вполне приличное, и хотя производительность автофокуса и качество сборки не дотягивают до более дорогих объективов, они выполняют свое назначение достаточно хорошо, являясь отличным объективом для тех, кто осваивает азы фотосъёмки.
Моя первая цифровая зеркальная фотокамера была EOS 350D со штатным объективом. Тогда я ещё не понимал, какой мне нужен объектив и поэтому решил остановить свой выбор на китовом, а уже позже определиться с выбором модели более продвинутого класса.
Взяв свою первую зеркалку в поездку по Южной Америке, я вскоре обнаружил все недостатки её объектива – склонность образовывать ореолы и блики, и значительные искажения резкости при минимальном фокусном расстоянии 18мм (с тех пор я предпочитаю пользоваться объективом, о котором говорилось выше).
Но, тем не менее, мне всё-таки удалось получить несколько хороших фотографий. На снимках ниже показана моя первая, опубликованная в журнале, статья с кадрами, которые были сделаны именно штатным объективом.
Фотографии из этой серии я также использовал для иллюстрации других статей и электронных книг. Конечно же, это не супер объектив, и будь у меня камера получше, то и снимки могли бы получится значительно качественнее.
На тот момент я довольствовался тем, что у меня было, и это меня не остановило.
Впоследствии я сделал вывод, что, независимо от вашего мнения о своём объективе, он, вероятнее всего, намного лучше, и ваше восприятие о его функциональности не должно влиять на творческую сторону фотосъёмки.
Если сейчас вы не можете позволить себе приобрести более дорогой объектив лучшего качества, тогда просто расслабьтесь и работайте с тем, что у вас есть. Научитесь выжимать максимум из него, изучите все его недостатки и ограничения, и эти знания помогут вам, когда придёт время покупать более продвинутое стекло для вашей фотокамеры.
Как и почему приобретается оборудование
Всех непременно интересует вопрос, откуда у профессиональных фотографов берутся деньги на покупку таких дорогих фотокамер, объективов и прочего оборудования, с помощью которого они создают свои фото-шедевры.
Срабатывает некий «механизм зависти»: когда вы смотрите на камеры и объективы, которыми пользуются профессионалы, вы начинаете верить, что вам нужно непременно такое же профессиональное фотооборудование, чтобы получать снимки такого же уровня.
В определенной степени это правда. Супер чёткие, дорогие объективы в руках профи всегда будут выдавать изображения технически лучшего качества, чем дешёвые китовые объективы.
Тем не менее, можете не сомневаться, что большинство профессиональных фотографов начинали с обычного оборудования, учились максимально использовать то, что у них было, а затем, по возможности, приобретали камеры и объективы более высокого качества.
Причины смены китового объектива
После всего сказанного, вполне разумно признать, что китовые объективы далеко не совершенны и есть ряд причин для перехода на другое стекло. Качественный объектив должен прослужить вам много лет, гораздо дольше, чем большинство тушек цифровых фотокамер. Деньги, потраченные на хороший объектив, это долгосрочные инвестиции в фотографию. Вот некоторые причины, которые должны убедить вас сделать выбор в пользу смены вашего объектива:
—Лучшее качество изображения
Это достаточно веская причина. Приобретая более дорогой зум, вы получите лучшее качество изображения.
Чем выше качество объектива, тем меньшую степень баррель искажений, хроматических аберраций и виньетирования он должен иметь.
Я бы порекомендовал избегать линзы с суперзумом, и следующие фотографии, приведённые в качестве примера, показывают, почему. Первый снимок был сделан с помощью того же 18-55 мм штатного объектива, что и серия фото для статьи в журнале (при 18 мм). Как видите, здесь присутствуют сильные баррель искажения. Я добавил красные линии, чтобы вы могли увидеть, насколько изогнутыми получились края платформы, которые в идеале должны быть прямыми.
Верхний снимок был сделан зум-объективом EF-S 18-135 мм при фокусном расстоянии 18мм. Диапазон фокусного расстояния этого объектива слишком большой, чтобы получить хорошее качество. И как вы заметили, данный объектив передает ещё больше искажений. И даже не нужны направляющие линии, дефект виден невооруженным глазом.
Как фотографировать звездное небо — мой опыт
Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 89138
В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.
Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я.
Вот их список, можете ознакомится.
1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях
Что нужно для съемки звездного неба
Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec- Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
- Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
- Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
- Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
- Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.
Мой набор для съемки звездного неба
Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:
- Фотоаппарат Canon 7d
- Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
- Программируемый пульт
- Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG
Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.
Мои типичные ошибки
Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.
Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.
Варианты, как можно снимать звездное небо
1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.
2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов.
Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.
3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.
4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.
Как фотографировать звездное небо — статичные звезды
Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secВыдержка
Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски.
И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».
Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:
15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек
Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:
10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек
Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно.
К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.
По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.
Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59secДиафрагма
Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.
Ручной фокус
В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи).
Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.
Фокусное расстояние
Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.
Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки
Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793secТреки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).
Выдержка
От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.
Диафрагма
Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.
Фокусное расстояние
В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.
Определение центра вращения звезд
Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр.
И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.
Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.
Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.
5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.
Как фотографировать звездное небо – треки в программе
Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.
Софт для склеивания треков
Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.
Как снимать timelapse
Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно.
До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.
В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут.
Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.
Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.
Некоторые нюансы при съемке звездного неба
1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.
2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.
Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.
3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час.
Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.
4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.
Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secФотосъемка Млечного Пути. | Tamron
Как сделать красивые снимки звездного неба?
Фотографии ночного неба всегда очень привлекали людей. Возможно потому, что это достаточно сложно — получить яркие и четкие изображения звезд без светового и цифрового шума.
Когда я загружаю фотографии ночного неба в соцсети, я всегда получаю несоразмерно большой отклик. Люди часто спрашивают, как я смог получить такую картинку. Конечно, снимок звездного неба не сделаешь при помощи смартфона. Есть несколько необходимых вещей, которые должны у вас быть. Процесс начинается с выбора оборудования, места и идеи съемки, настройки камеры, а заканчивается обработкой полученной фотографии. В этой статье я дам вам несколько советов, которые, надеюсь, помогут в съемках ночного неба.
Объектив Tamron 15-30mm f/2.8; ФР 22mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600
Убедитесь, что основной объект съемки выделяется четким силуэтом на фоне горизонта и неба — это делает фото намного лучше.
Советы по выбору оборудования.
Без некоторых вещей вы не сможете обойтись при фотографировании ночного неба:
1. Штатив: абсолютно необходим, потому что ночью вы всегда будете использовать выдержку в несколько секунд.
2.
Пульт дистанционного управления: полезен, чтобы избежать дрожания камеры при спуске затвора. Немало новых камер может управляться через Wi-Fi (WLAN), при помощи удобного приложения для смартфона. Кроме того, можно воспользоваться встроенным в камеру 2-секундным таймером. Пульт дистанционного управления понадобится и на выдержках более 30 секунд в режиме ‘Bulb’.
3. Источник света: чтобы увидеть звезды, нужно найти место, где по-настоящему темно. Чтобы не терять общую перспективу, пока вы подыскиваете место для съемки, нужен источник света. Налобный фонарь имеет то преимущество, что обе руки остаются свободными для управления камерой. Режим ночного видения, в котором фонарь излучает красный свет — это тоже полезно. Он не такой яркий, как белый свет, но не заставляет глаза терять ночное видение. Кроме того, свет может быть творчески использован в изображении (ключевое слово — “светопись”; подробнее об этом позже).
4. Камера: матрицы камер сейчас настолько хороши, что сделать отличный снимок ночного неба можно даже камерой начального уровня.
Большая матрица более светочувствительна и поэтому лучше справляется с шумами, поэтому полноформатная камера даст вам заметный скачок в качестве. Лично я использую Canon EOS 6D.
5. Объектив: в хороших условиях даже с китовым объективом вы получите неплохой результат. Но для лучшего качества нужен объектив с большой светосилой (f/2.8 или больше, если возможно). Мой абсолютный фаворит для съемок ночного неба — это ультраширокоугольный Tamron 15-30mm f/2.8. Короткое фокусное расстояние означает, что вы захватите в кадр невероятное количество неба и сможете использовать большие выдержки, прежде чем вращение Земли заставит звезды оставить следы (об этом позже).
В нужном месте в нужное время.
Не нужно быть астрономом, чтобы знать, что шансы увидеть в городе невооруженным глазом ясное ночное небо, и особенно снимать Млечный Путь, — минимальны. “Световое загрязнение” вызвано искусственными источниками света: уличными фонарями, фарами автомобилей и неоновыми вывесками.
Для съемок ночного неба необходимо уйти подальше от светового загрязнения больших городов и поселков. Для меня это означает – подальше от Гейдельберга и дельты Рейна-Неккара, и как можно глубже в лес Оденвальд или Пфальцер. Карта поможет вам определить места с низким световым загрязнением рядом с вами.
Что касается выбора наиболее подходящего времени для съемки, то здесь важнее всего две вещи:
1. Чем яснее и безоблачнее ночь, тем лучше, поэтому прогноз погоды нужно посмотреть заранее. Конечно, на него нельзя полагаться стопроцентно. Если вы увидели пару облаков в небе, как только добрались до места, это не повод сразу же отправляться домой. Иногда одно или два облака могут придать вашей фотографии нечто особенное, чего в противном случае не хватало бы.
2. Обратите внимание на фазу Луны. Яркая полная луна может стать привлекательной темой для фотографии, но она будет сиять также ярко, как звезды. Если мы надеемся выделить на небе именно Млечный путь, мы должны снимать ближе всего к новолунию.
Я настоятельно рекомендую приложение PhotoPills, которое дает удобный обзор фаз Луны и немало другой полезной информации. У него даже есть функция виртуальной реальности, которая поможет вам найти Млечный Путь на ночном небе, используя экран телефона.
Освещение Млечного Пути налобным фонариком, возможно, не поможет лучше его рассмотреть, но позволит сделать действительно замечательную фотографию.
Объектив Tamron 15-30mm – ФР 15mm, выдержка 30 sec, f/2.8, ISO 3200
Съемка звезд в определенном контексте: выбор темы.
Если мы следовали всем данным советам, мы сейчас сидим со штативом и камерой с широкофокусным объективом в ясную ночь на новолуние, в темном месте вдали от цивилизации. Мы смотрим на великолепное ночное небо. Мы даже видим невооруженным глазом весь Млечный Путь. Но, каким бы потрясающим не было ночное небо, просто направить камеру вверх и фотографировать было бы откровенно скучно. Наша фотография выиграет, если на переднем плане под звездным небом будет виден интересный рельеф, подчеркивающий необъятность Вселенной и придающий снимку определенную идею.
У нас много вариантов для этого: деревья, здания, озера, горы. Когда я выхожу на прогулку, я уже в поисках потенциальных объектов. Особенно хорошо смотрятся деревья, например, когда они одиночные и выделяются выразительным контуром над линией горизонта. Но если подходящего предмета нет – не отчаивайтесь: всегда есть вы сами! Почему бы не сделать селфи под ночным небом? Однако если вы используете длительность выдержки в несколько секунд, убедитесь, что воздух достаточно неподвижен, чтобы фотография не вышла размытой.
Если Если погода не очень хорошая, не переживайте из-за пары облаков в небе – иногда они могут придать вашей фотографии усиленный драматический эффект.
Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 75 sec, f/2.8, ISO 2000
Метод, который можно использовать, чтобы выделить больше деталей на переднем плане — это “светопись”. Используйте факел или фонарик, чтобы осветить передний план во время съемок с длительной выдержкой. Вам, вероятно, придется немного поэкспериментировать с мощностью источника света, который вы используете, и с продолжительностью освещения объекта съемки.
Лично я почти не использую этот способ, так как получаемый эффект часто выглядит слишком неестественно. Если вы убедитесь, что ваш объект хорошо очерчен на фоне горизонта и неба, вы можете намеренно недоэкспонировать кадр и запечатлеть красивый силуэт без лишних деталей.
Одинаковые композиции, одинаковые настройки камеры: слева кадр без дополнительного света, справа – с использованием техники “светописи”.
Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600
Поиск света в темноте: выбор правильных настроек камеры.
Далее мы переходим к следующему пункту: настройки камеры. Во-первых, необходимо снимать в формате RAW, если это возможно. Вы получите своего рода цифровой негатив, который еще не был обработан с помощью программного обеспечения камеры. Это оставляет значительно больше возможностей при постобработке кадра на компьютере.
Во-вторых, ночью нужно забыть про автоматические настройки экспозиции камеры и сразу выбирать ручной режим. Фокус также лучше устанавливать вручную, так как автофокус обычно не срабатывает в темноте. Чтобы звезды были резкие, достаточно установить фокус на бесконечность. Для более точной фокусировки сосредоточьте свое внимание на особенно большой и яркой звезде в режиме “Live View”, а затем увеличьте ее до максимума с помощью функции увеличения. Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока звезда не станет максимально резкой и не примет точную форму. Вот тогда у вас все в порядке и фокус будет идеальным.
Обратите внимание на следующие пункты при настройке экспозиции:
1. Диафрагма всегда открыта полностью (это дает максимальный приток света).
2. Значения светочувствительности ISO от 1600 до 3200, в зависимости от выдержки и фокусного расстояния объектива.
3. Длительность выдержки: как правило, требуется самая длинная возможная выдержка — это делает кадр более светлым и снижает шум, улучшая качество изображения. Однако максимальное значение выдержки будет ограничено воздействием вращения Земли.
При слишком длинной выдержке точки звезд превращаются в линии, которые в большинстве случаев нежелательны (если вы не хотите сделать снимок “звездных следов”).
Какое время пройдет, прежде чем начнут появляться звездные следы, напрямую зависит от выбранного фокусного расстояния. Как правило, здесь действует формула “Максимальное время экспозиции в секундах = 500/Фокусное расстояние”. Нужно учитывать, что значение фокусного расстояния придется умножить на значение кроп-фактора вашей камеры, если вы работаете не с полноформатной камерой. Пример: если я использую объектив Tamron 15-30mm на фокусном расстоянии 15mm на Canon EOS 6D (полный кадр), я могу выставить выдержку на 500/15 = 33 секунд максимум. С таким же объективом на моем Canon EOS 7D Mark II (APS-C, кроп-фактор 1.6), это всего лишь 500/(15×1.6) = 21 секунда.
На фоне красивого звездного ночного неба электрический пилон на переднем плане создает впечатление необъятности Вселенной.
Объектив Tamron 15-30mm, ФР 20mm, выдержка 30 sec, диафрагма f/2..jpg)
8, ISO 1600
Пост-обработка: выявление лучших снимков
Я не могу обойтись без пост-обработки, особенно при съемках ночного неба. Матрица камеры воспринимает гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Для начала вы можете немного поиграть с ползунками контраста в вашей программе обработки, попробуйте, например, правильно “зажечь” звезды. Ясно выделить Млечный Путь часто можно на уровне локальной коррекции.
Мне сложно давать здесь конкретные рекомендации, поскольку названия параметров отличаются для каждой программы редактирования изображений. Лично я использую Adobe Lightroom и, как правило, работаю с Контрастом (Contrast), Четкостью (Clarity), Балансом белого (White Balanc) и Удалением дымки (Dehaze). Для локальной коррекции лучше всего использовать Радиальный Фильтр (Radial Filter) или Корректирующую Кисть (Adjustment Brush).
Что касается цвета, существует масса вариантов — например, для достижения различных эффектов вы можете по-разному настраивать баланс белого.
По моим снимкам легко заметить, что я предпочитаю делать акцент на розовых и фиолетовых тонах. Каждый должен развивать свой собственный стиль — это все дело вкуса.
Я рассказал только о наиболее важных основах. Теперь вы можете отправиться на природу и сами испытать неповторимое очарование съемок ночного неба!
Ультра-широкий угол нужен не всегда! Млечный Путь над замком Трифельс в Пфальце, снятый объективом Tamron SP 85mm f/1.8 – ISO 2000, выдержка 8 sec для неба, 30 sec – для переднего плана.
Об авторе: Дэниел Вохлебен (Daniel Wohlleben)
Дэниел Вохлебен живет в Гейдельберге и страстно увлекается фотографией. Свои любимые мотивы он находит в природе: в первую очередь его привлекают съемки пейзажей и животных. Он путешествует в окрестностях своего родного города в поисках новых идей, особенно в “золотой” и “синий” час на рассвете и закате. Но портреты и урбанические пространства также представлены в его портфолио.
Фотографирование китов — 12 советов
Наш гид и фотограф Бернодус (@bernophotography) написал список советов, которые, по его мнению, пригодятся при фотографировании на борту.
Композиция
Как вы, наверное, знаете, композиция является ключевым фактором. При этом фотографирование сверху не делает огромного кита комплиментом. При стрельбе из вороньего гнезда кит кажется меньше, чем если вы остаетесь на палубе лодки, поэтому мы рекомендуем оставаться там.Это приводит нас к следующему пункту
Выбор позиции
Хотя быть на передовой может показаться самым разумным занятием, это также и самое популярное место. Но вам нужно попасть в удивительные кадры с китами, и вам понадобится немного места, чтобы передвигаться. Таким образом, наш фотограф Бернодус (@bernohotography) рекомендует оставаться сзади с правой стороны лодки. Чаще всего капитану нужно повернуть лодку, чтобы он мог четко видеть кита для всей безопасности, и если случится так, что он выберет кита с левой стороны, на изменение потребуется всего 5 секунд.
Оставайся спокойным
Я вижу, что многие взволнованные люди паникуют и просто стреляют очередями, чтобы получить идеальный кадр. Это совершенно понятно, но я советую сохранять спокойствие. Если у вас нет очень хорошей камеры, у нее не будет достаточно высокой частоты кадров, чтобы получить нужный кадр. Мы рекомендуем правильно сфокусироваться, как вы этого хотите, а затем сделать несколько кадров так, как вы хотите, вместо того, чтобы надеяться, что камера сделает это правильно. Когда кит поднимается, чтобы вдохнуть, у вас есть примерно 1-2 минуты, прежде чем он поднимет свой хвост для глубокого пикирования, и даже когда хвост начнет подниматься, у вас будет несколько секунд, чтобы правильно настроить масштабирование и фокусировку.
Руководство — режим приоритета диафрагмы (Av)
Хотя я бы почти во всех ситуациях рекомендовал ручной режим, так как он открывает двери для фотографирования новыми способами, я бы не рекомендовал его, пока он там. При постоянных изменениях освещения и движущихся облаках трудно постоянно смотреть на встроенный измеритель, чтобы выбрать диафрагму и выдержку. Вместо этого я бы порекомендовал режим приоритета диафрагмы, установив ISO на такое высокое значение, в котором вы доверяете своей камере (без проникновения шума), а затем установите максимальную диафрагму, насколько позволяет молния (высокая диафрагма уменьшит ущерб, если вы Зацикливаюсь на точке).
Хорошее практическое правило — никогда не позволяйте выдержке опускаться ниже 1/2000 с, так как вы рискуете получить шаткие фотографии.
Al Servo focus
Установка фокуса в режим Al Servo имеет решающее значение при фотографировании китов или любого движущегося объекта. Тогда камера будет фокусироваться настолько быстро, насколько это возможно, и вам не придется постоянно нажимать кнопку AF.
Стрельба Jpeg
«Кто этот парень, чтобы посоветовать мне снимать в формате jpeg, у меня все в формате RAW?»
Хорошо, много поработав со своим старым Canon 600D, я могу с уверенностью сказать, что когда я решил попробовать JPEG, когда мне нужно было много снимать кадров было хорошим решением.Конечно, я старался использовать RAW столько, сколько мог, но когда ситуация усложнилась (например, когда пробивается Humpback) и мне нужно было много высокоскоростных кадров, я понял, что моя старая камера могла снимать только 6 сырых кадров. подряд, прежде чем потребуется небольшой перерыв для записи изображений.
Поэтому, если у вас возникла эта проблема с камерой, немедленно переключитесь на JPEG.
А как насчет ретуши?
Что ж, по моему опыту, если вы сделаете фотографию прямо в камере, редактирование мелких деталей не составит труда, даже если это jpeg!
Сравнение
Мне очень нравится этот совет.Часто вам повезет, если повсюду будут птицы, и если вы поместите одну в кадре для сравнения с китом, это действительно забавно, чтобы подчеркнуть размер китов. Но когда птицы просто не попадают в кадр, вы можете проявить изобретательность, поместив людей в кадр или даже подержав какие-то предметы перед камерой (если ваш объектив достаточно широкий)!
Здесь я спустился низко, и мне также повезло, что полярные крачки пролетели около
.Моноподы
Иногда я вижу, как люди берут на борт штативы, ну это бесполезно.. Но в некоторых случаях я мог бы порекомендовать взять с собой монопод — особенно, если у вас большой корпус камеры и большой объектив, это будет полезно, чтобы ваши руки были свежими и не уставшими, потому что усталые руки — это дрожащие руки.
Автоматический баланс белого
Современные зеркальные фотоаппараты имеют очень хороший баланс белого, поэтому нет ничего постыдного в использовании его в таких условиях. Конечно, для творческих снимков, когда у вас есть время поиграть, можно поиграть с балансом белого. Но когда у вас есть только возможность сфотографировать китов, неправильный баланс белого будет очень неприятным.
Линзы
Это частый вопрос, и ответ на него такой: возьмите с собой всю сумку для фотоаппарата! Учитывая, что у вас не более трех объективов, вы можете взять с собой сумку для фотоаппарата — вместе с объективами, на борту. Вы можете оставить его в рулевой рубке, а затем вынуть и поменять линзы позже! В такой поездке очень важно иметь варианты — если у вас есть хороший зум-объектив (100-400 мм, 70-200 мм), который идеально подойдет для первых минут тура, но затем, когда мы подойдем ближе, будет здорово иметь возможность возьмите более широкий объектив (24-70 мм, 18-135 мм, 24-105 мм).
Фильтры
Я вижу много людей с нейтральными фильтрами на линзах и не понимаю почему. Я рекомендую не использовать фильтры, которые требуют уменьшения выдержки, вам также понадобится высокая диафрагма и высокая скорость затвора, чтобы получать кристально чистые, резкие, как бритва, фотографии!
Примечание. В очень солнечный день можно использовать поляризатор, чтобы отсечь солнце — отражение от океана.
Нет автоматических программ
Пока я проповедовал приоритет диафрагмы и автоматический баланс белого.Вот где я рисую линию, автоматические режимы, такие как Программа или Полностью автоматический, не будут работать, если вы хотите получить хорошие фотографии китов. Когда вы включаете что-то в автоматическом режиме, вы теряете над этим контроль, и вам нужно управлять выдержкой, чтобы ваши фотографии были достаточно резкими! (А авто ISO не работает!)
Вот и все! Надеюсь, вы сможете воспользоваться этими советами во время поездки по наблюдению за китами!
Если вы хотите увидеть мои фотографии, вы можете проверить любую из моих учетных записей в социальных сетях:
https: // www.
facebook.com/whales.is/
https://www.instagram.com/whales_hauganes_iceland/
и большинство фотографий, размещенных в социальных сетях Whale Watching Hauganes, принадлежат мне! (хотя и не все)
5 советов по фотографированию дикой природы с лодки
Лодка — не самое простое место для фотографирования дикой природы. Не только животные двигаются, но и вы тоже. Ваш разум занят настройками камеры, прогнозированием поведения, отслеживанием объекта, рассмотрением того, как влияет ваше собственное, часто непредсказуемое движение, и, конечно же, мониторингом вашего тела на предмет укачивания.Это может показаться немного подавляющим, но, имея несколько советов и немного попрактиковавшись, вы легко научитесь фотографировать дикую природу с качающейся лодки.
1. Возьмите с собой правильный объектив
Фотографы дикой природы известны тем, что предпочитают более длинные объективы, потому что они приближают вас к объекту съемки. Но более длинный объектив сложнее стабилизировать для получения резких снимков, а на лодке стабилизация в лучшем случае шаткая.
Если вы специально не снимаете диких животных меньшего размера, таких как морские птицы, которые не подходят очень близко к лодке, длинный объектив может быть проблематичным для захвата объекта и поддержания фокусировки, а также часто оказывается слишком большим объективом.
Тем не менее, длинный объектив с постоянным фокусным расстоянием, безусловно, имеет свои преимущества. Когда я фотографировал рогатых тупиков, морских котиков и морских выдр с лодки на Аляске, идеальным инструментом для меня был объектив 500 мм. Однако недавно я отправился в путешествие по наблюдению за китами с 500 мм для птиц, 17-55 мм для пейзажей и дельфинов, играющих на носу нашей лодки, и 70-200 мм для всего, что между ними. Хотя каждая из более длинных линз пригодилась в разное время, объектив 100-400 мм было бы проще использовать для тех видов, на которых мы были сосредоточены.Я, вероятно, был бы вполне счастлив оставить дома два более длинных объектива и просто использовать один длинный зум-объектив, который обеспечил бы большую гибкость фокусного расстояния, более легкую стабилизацию и меньше оборудования для управления.
Что-то вроде Canon 70-300 мм или Sigma 120-300 мм позволит вам настроить фокусное расстояние без необходимости надевать другой объектив, а смена линз — это не то, чем вы хотите заниматься на качающейся лодке с ветром и морские брызги вокруг вас.Говоря о морских брызгах, возьмите с собой очиститель для линз и салфетку из микрофибры, чтобы на линзе не было пятен.
2. Снизьте скорость отслеживания
Одна из проблем при съемке дикой природы, которая сидит или скользит по воде, заключается в том, что автофокус камеры может запутаться между отслеживанием движения вашего объекта и отслеживанием движения воды, окружающей его. Вы можете помочь своей камере, сделав быструю настройку в меню.
При использовании непрерывной автофокусировки (AI-Servo для пользователей Canon, AF-C для пользователей Nikon) камера отслеживает движение объекта, так что он сохраняет фокус, даже когда объект перемещается по кадру, ближе к вам или дальше от тебя.Это широко используемый инструмент для фотографирования дикой природы, поскольку ваша камера может блокировать любое животное, когда оно летит или бежит.
Когда в кадре движутся различные объекты, ваша камера может сбиться с толку и подпрыгивать между движущимся объектом и другими движущимися объектами, например, листвой на деревьях или, в нашем случае, брызгами воды.
Вы можете настроить чувствительность камеры к движению, отрегулировав скорость слежения в параметрах меню. Чем выше скорость слежения, тем сильнее камера отслеживает движение.Чем медленнее скорость, тем ленивее переключаться между объектами съемки. Убедитесь, что вы лучше фиксируете свой объект, особенно что-то вроде птицы, сидящей или летящей из воды, и избегайте случайной фокусировки камеры на волнах вокруг объекта, зайдя в пользовательские параметры меню камеры и снизив скорость отслеживания. . Это поможет вашей камере понять, что после того, как она заблокируется, ей не нужно будет слишком сильно искать что-либо еще, и это может снизить ваши шансы потерять несколько отличных снимков, потому что ваша камера решила, что волны были более интересными, чем птица, хлопающая по ним.
3. Поддерживайте хорошее общение с капитаном
Получение желаемых снимков означает получение хорошей позиции относительно объекта и света. Посоветуйтесь со своим капитаном в начале поездки, чтобы быть в курсе всех возможностей для знакомства с дикой природой. Капитан сможет решать вопросы, откуда лодка может и не может идти, в том числе относительно законной близости к дикой природе, а также будет работать над тем, чтобы вы заняли наилучшее положение для фотографий.У очень опытного капитана также будет информация, например, где лучше всего находится на лодке для фотографирования определенных видов, советы по прогнозированию поведения различных видов для получения лучших снимков в боевых действиях, а также дополнительный набор глаз для наблюдения за дикой природой.
Если вы и капитан хорошо общаетесь о том, что вы хотите сфотографировать и как вы можете сделать снимки, то вы, вероятно, вернетесь домой с гораздо лучшим выбором изображений. Так что заводите друзей, как только вы ступите на лодку.
4. Получите новую рукоятку устойчивости
Вам не нужно беспокоиться о стабильности, кроме как держать руки в неподвижном состоянии, когда вы держите камеру обеими ногами на твердой земле. Вы даже можете уменьшить эту дрожь, поставив камеру на штатив. Однако на лодке устойчивость выходит на новый уровень сложности, и о штативе не может быть и речи. Вам нужно беспокоиться о дрожании рук, а также сохранять равновесие, когда лодка качается на волнах.
Здравый смысл в том, чтобы не упасть на лодку, состоит в том, чтобы иметь по крайней мере три точки соприкосновения, обычно это обе ступни и рука, которые что-то держат.Однако при стрельбе руки заняты. Так что используйте то, что вас окружает, чтобы получить дополнительную устойчивость во время стрельбы, в том числе опираясь (осторожно!) На перила или становясь на колени на палубе. Держите колени расслабленными, чтобы вы могли компенсировать раскачивание, быстро перемещая вес по мере необходимости.
Также не забывайте, где вы находитесь, и помните, что движение лодки может быть непредсказуемым.
Хотя легко увлечься фотографированием дикой природы вокруг вас, важно всегда помнить о набегающих волнах и о том, как они могут раскачать лодку.Таким образом, вы с меньшей вероятностью будете застигнуты врасплох и промахнетесь или, что еще хуже, упадете.
5. Сделайте передышку
Хотя это не из приятных тем, мы должны заняться морской болезнью. Если у вас чувствительный желудок, длительный просмотр через линзу только усугубит укачивание. Поэтому, даже если вы чувствуете себя хорошо, не забывайте делать перерывы в съемках. Посмотрите на горизонт или на берег, сделайте несколько глубоких вдохов и оцените, как вы себя чувствуете.
Так легко увлечься фотографированием дельфинов на носу или птиц, кормящихся с шара с приманкой, и забыть проверить свое тело, чтобы увидеть, как вы себя чувствуете. Когда вы наконец положите фотоаппарат, может быть уже слишком поздно. Лучшее лекарство от морской болезни — это профилактика, поэтому помните, часто делайте перерывы и глубоко дышите, чтобы избежать тошноты.
И последний бонусный совет: когда кладете снаряжение, не забывайте, что вы находитесь в лодке, где вещи скатываются или опрокидываются за борт. Держитесь за свое снаряжение или положите его в такое место, где вы уверены, что оно не соскользнет с палубы.Потерять снаряжение за бортом проще, чем вы думаете!
Чтобы получить дополнительные советы и индивидуальные инструкции по фотографии, зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к Джейми в нашем круизе по Юго-Восточной Аляске в июле 2016 года.
Фотосъемка морской дикой природы с лодки
В этом посте я напишу о фотографировании самых разнообразных морских животных с лодок, над или у поверхности воды. Пост не имеет ничего общего с дайвингом или подводными снимками. Что касается мест, то большая часть моих морских съемок выполняется в прибрежных водах Индийского океана, вдоль южного и восточного побережья Южной Африки.В районе Кейптауна я предпочитаю морского оператора Apex Shark Expeditions.
Они с уважением относятся к дикой природе, обладают высокой квалификацией и имеют опыт работы с фотографами.
Морские животные, которых я люблю фотографировать, включают морских птиц всех видов, а также других существ, будь то млекопитающие или рыбы, которые подходят к поверхности воды или над ней. К ним относятся дельфины, киты, тюлени, а также акулы.
Сохранение безопасности
Очевидно, что очень важно работать на мореходном и безопасном судне.Океан — не место, где можно рисковать. В моей морской фотографии самое важное — это погода. Плохая погода может затруднить получение хороших фотографий, а также может подвергнуть мое снаряжение риску повреждения. Соленая вода абсолютно беспощадна, и я принимаю все меры предосторожности, чтобы держать ее подальше от своего снаряжения.
Обычно я закрываю камеру, когда на самом деле не снимаю, либо в сделанной на заказ неопреновой сумке, либо в сумке для камеры.Если есть вероятность того, что во время съемки на камеру попадут обдуваемые ветром брызги, я могу взять небольшое полотенце для рук и накрыть им оправу объектива.
Это также может быть полезно для немедленного удаления спрея. В ветреную погоду я могу использовать прозрачный или УФ-фильтр на переднем элементе для большей защиты. Я также всегда держу бленды на месте при съемке с лодки.
Если вы кладете или храните свое снаряжение на дне лодки, убедитесь, что оно не намокнет из-за волны, внезапно омывающей пол, или в случае внезапной остановки лодки.
Сардины (Sardinus sagax), Фолс-Бэй. Canon 1D Mk3 и EF 100-400L f4.5-5.6 IS. Выдержка 1/640 с при f5.6, iso 500. Минус 0,33 эксп. Щелкните для увеличения
Для меня океан редко бывает достаточно гладким, чтобы можно было использовать штативы. Вместо этого я все время снимаю с рук. Если вам нравятся ремни для фотоаппаратов, то лодка — хорошее место для них. Еще одним преимуществом съемки с рук является то, что тело фотографа и руки поглощают большую часть вибрации от пола, особенно если лодочные двигатели работают.
Фокус камеры
Я постоянно пользуюсь автофокусом и всегда настраиваю камеру в режиме Ai Servo (движущийся объект) для Canon или AF-C (непрерывный) для камер Nikon или Sony.
Это не только потому, что мне нравится фотографировать движущиеся объекты, но и потому, что лодка почти наверняка будет двигаться. Даже если лодочные двигатели выключены, обычно наблюдается движение вверх и вниз из-за волн океана.
Использование Ai Servo или AF-C означает, что мне нужно быть точным с тем, где я размещаю точку фокусировки, так как в этом режиме фокусировки камера не будет блокировать и удерживать фокус в одном месте, а скорее будет продолжать поиск фокусировки везде, где я активен. точка фокусировки находится в кадре.
Африканские пингвины, Фолс-Бэй. Canon 1D Mk4 и EF 300L f2.8 IS. Выдержка 1/3200 с при f8, iso 640. Щелкните для увеличения
Это личное предпочтение, использовать ли одну точку фокусировки или группу точек для фотографирования движущихся объектов. Как правило, более новые модели камер или камеры среднего и высокого уровня могут обеспечивать точные результаты фокусировки как с одной, так и с несколькими точками, тогда как более старые или более простые модели камер часто лучше всего работают с использованием центральной точки фокусировки или близкой к ней.
Некоторые морские млекопитающие или рыбы, выпрыгивающие из воды, делают это неожиданно. Это означает, что у нас очень мало времени, чтобы действительно понять объект, прежде чем он исчезнет под поверхностью. В Ai Servo (AF-C) я предпочитаю работать с автофокусом моей камеры, ориентированным больше на Release, чем на приоритет фокуса, особенно для первого кадра в серии. Это связано с тем, что я считаю, что дополнительное время, затрачиваемое на то, чтобы моя камера была настроена на предоставление дополнительного приоритета фокусу, иногда может слишком долго задерживать срабатывание.Я хочу получать изображения, когда прыгающий объект поднимается вверх или выходит из воды, вместо того, чтобы иметь задержку и делать снимки только тогда, когда он плещется в воду головой вперед.
Горбатый кит, Дикий берег. Canon 1D Mk4 и EF 70-300L f4-5.6 IS. Выдержка 1/4000 с при f5.6, iso 640. Щелкните для увеличения
Я не использую какие-либо поляризационные фильтры, даже если они помогают уменьшить отражения, потому что они слишком сильно замедляют автофокусировку, а также могут потребовать настройки в ситуациях, когда иногда происходят быстро меняющиеся фотографические ситуации.
Линзы
Для такой фотографии я предпочитаю использовать зум-объективы. Одна из причин этого — большое разнообразие тем, с которыми я могу столкнуться. Птицы могут быть размером с буревестника, а млекопитающие — с кита. Я чаще всего использую широкоугольные зум-объективы с диаметром от 16 мм или близким к нему. Некоторыми примерами Canon являются надежный Canon EF 17-40L f4 для полнокадрового просмотра и EF-S 10-18 STM IS для кадрированных (APS-C) цифровых зеркальных фотоаппаратов. Мне нравится иметь более широкое поле зрения, которое обеспечивают эти линзы, в тех случаях, когда объект приближается к лодке очень близко, и я хочу включить больше окружающего пространства.Хотя для безопасного управления более чем одной камерой на лодке требуется немного дополнительных усилий, это позволяет мне быстро реагировать, если появится такая возможность.
Длинноклювый дельфин, Фолс-Бэй. Canon 5D Mk3 и EF 17-40L f4. Выдержка 1/1600 с при f6.3, iso 800.
Щелкните для увеличения
Я всегда сочетаю этот широкоугольный объектив с зум-объективом с большим фокусным расстоянием, например Canon EF 70-300L F4-5.6 IS или EF 100-400L f4.5-5.6 IS ii. Эти объективы быстро фокусируются, что немаловажно, достаточно легкие, чтобы их было удобно держать в руках, и имеют очень хорошее качество изображения.У них также относительно близкие минимальные расстояния фокусировки, которые иногда могут оказаться очень полезными. Раньше я работал в основном с объективами Canon 70-200 мм с диафрагмой f2.8 и f4, но я обнаружил, что 200 мм определенно ограничивают изображения, которые я могу сделать, и часто не было достаточным фокусным расстоянием. Это привело к тому, что я предпочел зум-объективы 70–300 мм или 100–400 мм. Есть также несколько очень хороших зум-телеобъективов с большим фокусным расстоянием, чем у этого, от Nikon (200-500), Sigma и Tamron (150-600), и они обеспечивают еще больший охват на воде.Однако чем более неспокойна поверхность океана, тем сложнее становится управлять большим фокусным расстоянием, а я редко использую больше 400 мм.
Я постоянно держу стабилизацию изображения (IS) включенной на тех из моих объективов, которые ею оснащены. Обычно я устанавливаю свои объективы Canon в режим IS Mode 1 или Mode 3. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками оптической стабилизации вашего собственного объектива, чтобы вы могли заставить ее работать на вас. С вибрацией, проходящей через палубу от двигателей каждый раз, когда они работают, и движением, передаваемым океаном, я считаю, что ЭТО бесценно.Для Nikon замените VR на IS.
Скорость затвора
Я предпочитаю снимать с короткой выдержкой большую часть времени, особенно когда есть шанс запечатлеть движение. При съемке с лодки я не меняю этот подход. Съемка на море также означает, что мне обычно приходится принимать во внимание дополнительное движение, вызываемое волнами и ветром. Если окружающего света достаточно, я обычно выбираю выдержку выше 1/1000 с, когда использую телеобъектив с зумом (70 мм вверх).Также могут быть случаи, когда единственный способ оставаться рядом с быстро движущимся объектом — это запустить лодку, идущую вдоль борта с включенной мощностью, что опять же требует коротких выдержек.
Сильные волны и ветер могут добавить к этому движению как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С этим справляются короткие выдержки. Эта потребность в высоких выдержках часто означает, что большую часть времени я могу снимать на EF 70-300L или 100-400L с широко открытой диафрагмой. Эти объективы по-прежнему обеспечивают высокое качество изображения даже при самой широкой диафрагме.В таких случаях недостатком могут быть зум-объективы, для которых может потребоваться уменьшение диафрагмы до меньшего размера из соображений качества изображения.
Длинноклювый дельфин. Canon 5D Mk3 и EF 100-400L f4.5-5.6 IS ii. Выдержка 1/13 с при f25, iso 50. Щелкните для увеличения
Движущиеся объекты также позволяют творчески использовать длинную выдержку для получения изображений с размытыми движениями. Снимки с низкой скоростью, включая воду и волны, действительно могут оживить движение на изображении.Типичная выдержка составляет от 1/20 до 1/80 с.
Свет и вода
Водная поверхность сильно влияет на мою съемку.
Абсолютно гладкие водные поверхности у берегов — нечастые случаи, где я бываю, но когда морская поверхность стеклянная и плоская, мне всегда очень сложно фотографировать объекты. На изображениях может быть не только отражение, но и водная поверхность отражает много света на нижнюю часть моих объектов. Это может быть особенно полезно для освещения нижней стороны низколетящих морских птиц и выявления дополнительных деталей.
Буревестник Кори, Кейп-Пойнт. Canon 5D Mk3 и EF 70-300L f4-5.6 IS. Скорость затвора 1/2500 с при f6.3, iso 640. Щелкните, чтобы увеличить
С точки зрения экспозиции, в дни с беспрепятственным солнечным светом, я стараюсь не забывать о том, что нужно остерегаться белых перьев при чрезмерной экспозиции морских птиц. В некоторые дни мне, возможно, придется недоэкспонировать или сделать больше стопа, чтобы этого не произошло. У меня нет никаких фиксированных правил для этого, но просто внимательно следите за гистограммой камеры.Если мне приходится недоэкспонировать белую птицу, это часто приводит к тому, что фоновая вода становится темно-синей, что обычно не является проблемой.
Еще одна проблема, с которой я иногда сталкиваюсь, возникает, когда морские млекопитающие (или рыбы) выпрыгивают из поверхности. В ясные дни вода, которую они брызгают в воздух, может легко передержать. Иногда водяная пленка также цепляется за животное и может вызывать очень яркие солнечные блики, которые вылетают на свет. В таких ситуациях я осторожно стараюсь при постобработке смягчить блики.Я также стараюсь убрать любые хроматические аберрации, которые иногда появляются по краям этих высококонтрастных белых областей.
Длинноклювый дельфин, Кейп-Пойнт. Canon 1D Mk4 и EF 70-200L f4 IS. Выдержка 1/1250 с при f4.0, iso 640. Щелкните для увеличения
Примерно единственный способ полностью избежать этого — иметь возможность снимать, когда солнце не слишком яркое, возможно, отфильтрованное облаками, или очень рано или очень поздно днем.
Подходы близко
Субантарктический поморник, мыс Кейп.Canon 7D Mk2 и EF 17-40L f4.
Скорость затвора 1 / 2500сек при f6.3, iso 400. Плюс 0,33 exp comp. Щелкните для увеличения
Иногда морские животные могут подойти очень близко к лодке, и это окупится, если вы сможете воспользоваться такими случаями. С этой целью очень полезно иметь зум-объектив, который может быть достаточно широким, чтобы снимать широкоугольную сцену.
Он также может хорошо работать, если у вас есть супер-зум, или, другими словами, объектив, который переходит от широкоугольного к телефото, как объектив Nikon 28-300 мм.
Уважение морской дикой природы
Большинство видов морских животных обитают за пределами охраняемых территорий и находятся под постоянно растущим давлением широкого спектра угроз, большинство из которых связано с людьми или нашей деятельностью. Последнее, что может понадобиться морским птицам, морским млекопитающим или рыбам, — это ненужное давление или беспокойство со стороны фотографов. Я предпочитаю быть терпеливым, а не торопиться, и я верю, что если вы будете уважать удивительных диких существ, которых мы фотографируем, вы будете вознаграждены лучшими возможностями для фотографирования.
советов по фотографии наблюдения за китами | Мэтью Вандепутт
Недавно я впервые пошел наблюдать за китами в Сиднее, и мне понравилось! Я знал, что мне не понравится просто увидеть китов, мне тоже нужно было поймать их! С моей камерой.Эта шутка менее распространена, чем шутка «Я собираюсь снимать кита на свою камеру», но, вероятно, такая же плохая.
Если вы какое-то время следили за этим блогом, то, вероятно, знаете, как пойдет этот следующий бит:
Компания связалась со мной, чтобы испытать или использовать вещь в обмен на видео или публикацию в одной из моих учетных записей в социальных сетях.
В данном случае я сделал это видео, но я также делаю это сообщение в блоге. Я буду честен, объединение сообщения в блоге и видео на YouTube приводит к лучшим результатам поиска, что ведет к большему росту, что приводит к большему количеству денег, что приводит к большему количеству и более крутым проектам для всех вас.Честно говоря, это действительно так. Я начал этот блог, потому что хотел иметь независимую платформу в Интернете, ту, которую я контролирую, и где я являюсь алгоритмом. Этот алгоритм не скроет никакого контента. Этот алгоритм показывает вам, на что вы подписались. Этот алгоритм также довольно ленив, когда дело доходит до обновления блога lol. Мало того, что вести собственный блог и иметь полный контроль — это весело, это еще и отличный повод для меня больше практиковаться в написании. Как многие из вас знают (а?), Я из Бельгии.Английский не мой родной язык. Я один из тех, кто занимается ESL (английский второй язык). В любом случае, я отвлекся. Киты, наблюдение за китами, как стрелять в китов, что делать, когда вы видите кита, какое снаряжение использовать и т.
д.
Какое фото- или видеооборудование брать с собой на наблюдение за китами?
Прежде чем вы решите, что взять с собой, вы должны решить, что вы хотите снимать . Будьте реалистичны и не переусердствуйте. Скорее всего, вы собираетесь уйти с одним идеальным снимком, поэтому даже не беспокойтесь о погоне за набором фотографий и видеоклипами.Как я уже упоминал (слишком много раз в видеоблоге), я бы удовлетворился одной хорошей фотографией или одним хорошим видео . Черт, я был бы счастлив, просто увидев одного кита своими глазами! Однако нам повезло, и у нас было достаточно времени для съемок, в результате чего я ушел с большим, чем я хотел: набором хороших фотографий, а также видео с высоким разрешением и замедленной съемкой рассказов о ките.
Итак, выясните, на чем вы сосредоточены. Фото? Видео? В конце концов, если у вас есть только одна камера, эта глава не так уж и важна.Наверное, надо было начать с этого ..
Принесите длинную линзу.
Я использовал объектив Canon 100-400mm f / 4.5-5.6L. Абсолютный зверь, и один из самых больших кусков длинного стекла. Он имеет встроенную стабилизацию изображения, которая значительно упрощает съемку плавного видео на каменистой лодке.
Принесите камеру (да!) С большим количеством пикселей. Если у вас нет длинного объектива, эти дополнительные пиксели позволят вам впоследствии кадрировать (цифровым зумом) фотографию, создавая впечатление, будто вы были ближе к киту, чем были на самом деле.
Принесите фильтр с круговым поляризатором (CP). CP-фильтр — это вращающийся фильтр, который вы устанавливаете на переднюю часть объектива, который отсекает определенные отражения и дымку в небе и на поверхности воды. Это облегчает обнаружение китов через поверхность океана и больше выделяет их кожу, когда они находятся над водой. У китов есть кожа, верно? Я не знаю, как это еще назвать.
Принесите ремешок для фотоаппарата. Когда вы снимаете с помощью длинного объектива, шейный ремешок обеспечит вам третью точку устойчивости, когда вы протянете его перед лицом.
Две руки по бокам камеры и натянутый ремешок на шее позволяют делать стабильные снимки!
Нажмите на GIF-изображение ниже, чтобы узнать, какое именно снаряжение я использовал, чтобы сфотографировать этих потрясающих существ. Если вы покупаете что-либо по ссылке, я получаю небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это часть того, как я выживаю, поэтому заранее спасибо за то, что подумал.
Настройки фото для отстрела китов
Вы находитесь в движущейся лодке и снимаете большой движущийся объект на большом расстоянии, вероятно, с помощью телеобъектива.Если у вас недостаточно короткая выдержка, ваша фотография будет размытой из-за размытия движения. Вам нужно увеличить скорость затвора до 1/1000 секунды, чтобы зафиксировать действие в кадре и убедиться, что все красиво и четко. Увеличение до самого длинного конца объектива означает, что на датчик попадает меньше света, соедините это с затемняющим круговым поляризатором, и вам придется увеличить свою iso-скорость.
Я выбрал ручной режим с широко открытой диафрагмой (4,5–5,6 в зависимости от того, насколько я увеличил масштаб на объективе 100–400 мм) и автоматический ISO.Auto iso компенсирует изменение яркости, которое вы испытаете при масштабировании. Конечно, я мог бы снимать по телевизору или в режиме приоритета выдержки (вы выбираете выдержку, а камера делает остальную работу), но мне нравится ручная съемка. Это заставляет меня чувствовать, что я контролирую ситуацию, и это освежающее чувство.
Фотография ниже была снята на 182 мм при 1/800 секунды с диафрагмой f9 и iso 400 .
Настройки видео для отстрела китов
Потому что я чередовал съемку фотографий и видео, и чаще всего у меня не было времени снова уменьшить выдержку до 1/200 секунды (съемка со скоростью 100 кадров в секунду означает, что в идеале вы снимаете со скоростью 1/200 секунды) Я решил придерживаться той же выдержки для видео, что и для фотографий.
Это сэкономило мне много времени при съемке. Я бы предпочел иметь фрагмент видео, который я технически снял с неправильной выдержкой, но который по-прежнему выглядит хорошо и демонстрирует потрясающее видение, чем вообще никакого видео, потому что я пропустил действие. Легко увлечься техническими деталями, просто помните, что история и сюжет важнее, чем техническая безупречность!
Как уже упоминалось, я сохранил те же настройки, поэтому я был в ручном режиме , с фиксированной выдержкой и диафрагмой и auto iso .
Заключительные записи
Большое спасибо FantaSea за приглашение в эту поездку по наблюдению за китами в Сиднее. Цены на билеты низкие (49 австралийских долларов), у них есть несколько экскурсий в день в сезон (с мая по ноябрь 2018 года).
Большое спасибо за чтение, не стесняйтесь подписываться на YouTube, если вы еще этого не сделали!
Зайдите на мою страницу Patreon, если вы хотите поддержать мою работу и будущие видео.
Станьте покровителем!
Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ учебник по Hyperlapse PDF
Подпишитесь на мою рассылку и получите БЕСПЛАТНОЕ одностраничное руководство о том, как снимать собственные последовательности гиперлапсов.
Важно! Проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку, и загрузите PDF-файл.
Еще почитать
Фотосъемка с длинной выдержкой на любую камеру
фотографий китов: уловки со Скоттом Портелли — Часть 2 | Дикие о китах
- Добавил:
- Wild About Whales
- Дата:
- 07.03.2015
- Опубликовано в:
- Развлечения
- Комментарии:
Скотт Портелли — отмеченный наградами профессиональный фотограф дикой природы и подводного мира.Во второй части нашей серии из двух частей Скотт делится с сообществом Wild About Whales своими главными советами по фотографии китов — на этот раз сосредоточившись на подготовке, оборудовании и настройках, которые повысят вероятность получения идеального снимка.
Препарат
Это, вероятно, звучит очевидно, но прежде чем выходить на улицу, убедитесь, что батареи заряжены, карты памяти отформатированы и настройки камеры верны. Всегда берите с собой тряпки для объектива и грушу для чистки линз в полевых условиях, особенно вблизи соленой воды, так как морские брызги часто могут скапливаться на объективе и корпусе камеры.
Оборудование
Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, у вас наверняка есть отличные возможности и функции, которые помогут улучшить конечный результат. Большинство цифровых камер имеют разрешение 20 мегапикселей и выше. Чем больше мегапикселей, тем больше вы можете кадрировать в фотографии, что важно при съемке на расстоянии. В сочетании с хорошим объективом вы можете создавать резкие, близко обрезанные фотографии, на которых запечатлено все действие, как если бы вы были всего в нескольких метрах.
Компактные камеры развиваются семимильными шагами, и многие компактные камеры поставляются с хорошим оптическим зум-объективом.
Если вы хотите сделать следующий шаг в своей фотографии, новая линейка беззеркальных камер имеет ряд замечательных функций, в том числе многоцелевые объективы, которые идеально подходят для фотографирования китов.
Используйте штатив или монопод на суше, если вы снимаете на расстоянии и вам необходимо стабилизировать снимок. Не все камеры и объективы имеют встроенные стабилизаторы, однако, если вы снимаете на высоких скоростях, это не должно быть большой проблемой. Вы также можете дать шее и плечам отдохнуть от ношения тяжелого фотоаппарата!
Выбор подходящего объектива
Зум-объектив важен для фотографирования китов, так как вы не всегда можете приблизиться к этим величественным созданиям.Съемка с берега означает, что вы можете находиться немного дальше от объекта, чем хотелось бы, поэтому объектив 100-400 мм можно использовать в сочетании с телеконвертером 1,4x или 2x, чтобы увеличить фокусное расстояние вашего объектива.
В наши дни в большинство цифровых зеркальных объективов встроены гироскопические стабилизаторы, поэтому, если вы снимаете на более медленных скоростях и много перемещаете камеру, чтобы запечатлеть действие, они работают для быстрой стабилизации снимка.
Настройки
Скорость ISOс годами стала более точной, и высокое значение ISO больше не обязательно означает шумную зернистую фотографию.Поэтому стоит увеличить ISO до 400–1000, чтобы учесть короткую выдержку и сохранить резкость изображений.
Если у вас есть камера с высокой частотой кадров (например, 7-10 кадров в секунду), это идеально подходит для захвата последовательности изображений, позволяя вам установить камеру в правильное положение для фокусировки и непрерывной съемки.
Установите камеру на приоритет выдержки (обычно это буквы «Tv» на шкале режимов), так как вы хотите иметь высокую выдержку не менее 1/1000 секунды, чтобы запечатлеть все действие.Комбинация высокой скорости затвора, высокого ISO, стабилизированного зума или длинного фиксированного объектива и небольшого диафрагмы идеально подходит для съемки китов с берега.
Например: Canon 5D MK III (21 мегапиксель) с объективом 100–400 мм и телеконвертером 1,4 x с настройками 1/1000, f8-f11, ISO 1000 даст вам оптимальные результаты.
Однако это не жесткое правило, и вам следует поэкспериментировать с различными настройками, чтобы добиться желаемого результата.
Фильтры
УФ-фильтров должны быть на линзе постоянно, чтобы защитить линзу.Поляризационные фильтры помогают уменьшить блики от воды и могут быть очень полезны, поскольку солнце в разное время дня отражает свет прямо в ваш объектив.
Чтобы получить подробную информацию о Скотте Портелли, в том числе о его предстоящих семинарах и возможностях покупки плакатов и принтов с его потрясающими изображениями, посетите его веб-сайт www.scottportelli.com.
Спланируйте и забронируйте свое следующее прибрежное приключение с Wild About Whales. Найдите идеальную точку обзора для наблюдения за китами и загрузите приложение для смартфона, чтобы регистрировать и делиться своими наблюдениями за китами.
Подпишитесь на нашу электронную рассылку, чтобы получать эксклюзивные предложения по размещению и наблюдению за китами прямо на свой почтовый ящик.
Как фотографировать горбатых китов
Из всех морских млекопитающих, с которыми я работал, мне больше всего нравятся горбатые киты. На них мирно смотреть, и когда вы видите, что они нарушают правила, они просто поражают воображение. Их несколько непредсказуемый характер привлекает вас, поскольку вы никогда не знаете, что они могут сделать дальше.
Горбачей удивительно фотографировать, но они не облегчают задачу, часто раскрываясь только на долю секунды. В этом уроке я объясню способы предвидеть и запечатлеть уникальное поведение горбатых китов и как их фотографировать с лодки.
Где найти горбатых китов для фотосъемки
Горбатые киты широко распространены и в определенный момент года населяют большую часть Мирового океана. Зимой в западном полушарии горбатых особей можно найти на юге, на Гавайях и в Мексике, где они размножаются и рожают в теплых водах, но не питаются.Только после того, как они совершат более 8000 км миграции в богатые питательными веществами воды у западного побережья Канады и дальше на север до Аляски, они смогут начать кормление.
Большую часть лета я фотографирую горбачей в Британской Колумбии, а точнее в районе пролива Джонстона. Это прекрасное место для фотографирования китов, поскольку они окружены обширными горными хребтами, создающими прекрасный фон.
Я рекомендую в период с июня по октябрь фотографировать горбатых в Британской Колумбии, когда они кормятся и демонстрируют удивительное поведение, что позволяет делать красивые снимки.Кроме того, погода часто более благоприятная, что позволяет получить больше удовольствия от поездки.
Рекомендуемое оборудование
Поскольку киты могут появиться где угодно, рекомендуется иметь зум-объектив на случай, если кит подойдет близко, и вы можете уменьшить масштаб, чтобы он поместился в кадре. Камера и объектив с быстрой фокусировкой увеличивают ваши шансы получить качественное изображение. Рядом с камерой я использую три объектива и телеконвертер:
Я обнаружил, что использовать объектив длиной более 400 мм в лодке очень сложно, если только условия не идеальны.
Поскольку они могут появиться из любого места, более короткое увеличение увеличивает ваши шансы найти кита в кадре до того, как действие закончится.
Поляризационный фильтр может помочь убрать блики не только с воды, но и с кита. Горбатые животные — темные, блестящие животные, когда они находятся вне воды, и с помощью поляризатора он удаляет блики, показывая более темное и точное изображение кита.
Фотосъемка китов с лодки
Используйте короткую выдержку! Для большинства видов съемки дикой природы очень важно иметь короткую выдержку, но на лодке это очень важно.
Дополнительное движение лодки означает, что вам потребуется выдержка не менее 1/1250, чтобы получить резкое изображение. Я обычно устанавливаю выдержку на 1/2000, поскольку это дает мне уверенность в том, что что бы ни случилось, камера будет готова и сделает резкие снимки.
Подробнее: Настоящие причины, по которым ваши фотографии нечеткие
Маленькая диафрагма от f / 6,3 до f / 11 предпочтительна для горбатых снимков из-за их размера, и это позволяет сфокусировать большую часть кита.
Если кит приближается, а у вас широкая диафрагма f / 4, в фокусе будет небольшая область кита.Это может быть полезно для выделения конкретной детали, но если вы хотите сделать снимок с хвоста, используйте меньшую диафрагму f / 11, чтобы получить большую часть резкости.
Фотография с земли стала настоящей тенденцией в последние несколько лет, поскольку она делает объект больше и интереснее, когда вы находитесь на одном уровне с ним. Вам будет приятно узнать, что это можно сделать и с лодки.
Приближение к воде отделяет кита от горизонта и подчеркивает его размер, создавая более эффектное изображение.Если вы заказываете поездку для наблюдения за китами, для фотографирования лучше подходит лодка меньшего размера, так как вы находитесь ближе к воде, чем судно большего размера с высокими верхними палубами, откуда вы смотрите на кита сверху вниз. Иногда более высокая точка зрения может помочь получить другую точку зрения.
Изучение поведения горбатых китов
1.
КормлениеКогда дело доходит до фотографии, очень важно изучить поведение горбачей. Все мои изображения китов были сняты с лодки, поэтому очень важно уметь предугадывать поведение, чтобы увеличить шансы запечатлеть идеальный момент.К счастью, есть способы предсказать, что они могут сделать.
Распространенный метод кормления называется кормлением из выпада (ловушки). Это когда кит делает выпад пастью, открываясь, захватывая шар сельди, созданный ныряющими птицами, сжимающими рыбу вместе. Может показаться, что трудно предсказать, когда это произойдет, но если вы видите массу ныряющих птиц и морских чаек в бешенстве, вы знаете, что кит недалеко.
Если вы терпеливы, в любой момент может появиться кит, так что будьте готовы.Никогда не кладите фотоаппарат и постоянно меняйте фокус во время птичьего безумия, чтобы у вас был лучший шанс запечатлеть пасть кита, выходящего из воды. Когда птицы взлетают, это обычно знак того, что кит приближается.
2.
НарушениеПрорывных китов всегда приятно фотографировать, но это может быть сложно. Они могут неожиданно и незаметно прыгнуть, что делает практически невозможным захват, но иногда они пробиваются несколько раз.
В этом случае линза более 400 мм сужает поле зрения и затрудняет поиск кита. Более короткий объектив расширяет поле зрения и увеличивает ваши шансы найти, сфокусировать и скомпоновать изображение.
Самый распространенный снимок, который люди хотят по уважительной причине, — это снимок хвоста. Горбаки могут нырять более 30 минут, но перед этим они выгибают спину из воды выше, чем обычно. Это знак того, что они собираются задрать хвост и пойти на глубокое ныряние.
С фотографической точки зрения, я считаю, что лучшие изображения хвоста — это те, на которых он наклонен к океану, а вода стекает по хвосту. Зная, что действие архивирования приводит к глубокому погружению, это увеличит ваши шансы запечатлеть этот идеальный момент.
Лучшие советы по фотографии горбатых китов
1.
Переместите точку фокусировки перед действиемЕсли вы видите, что кит движется в определенном направлении, переместите точку фокусировки и скомпонуйте изображение, пока он находится под водой.Это означает, что вы готовы в любой момент сфокусироваться и спустить затвор.
2. Наблюдать за китом
Горбаки имеют тенденцию плавать большими кругами при кормлении. В таких случаях сконцентрируйтесь на воде в том районе, где кит всплывал в последний раз. Это поможет вашей камере быстрее сфокусироваться на ките, поскольку ему не нужно охотиться так далеко.
3. Расскажите историю, используя широкоугольные и длинные линзы
Киты — большие животные, но не такие большие, как океан, в котором они обитают.Широкоугольные объективы идеально подходят для снимков «животных в их окружении». Это важные изображения, которые нужно получить, поскольку они помогают передать окружение, в котором живет объект, и добавят разнообразия в ваше портфолио.
Не всегда увеличивайте масштаб — иногда лучшие снимки получаются с помощью широкоугольного объектива.
Подробнее: Как фотографировать животных в их среде обитания
4. Работа с погодой
Погодные условия играют ключевую роль в фотографировании китов.Яркие солнечные дни могут быть непростыми, поскольку солнце отражается от спины кита, что приводит к потере деталей и резким теням.
Утро хорошее, так как у вас мягкий свет, а вода часто более спокойная. Закат позволит получить силуэты, поэтому убедитесь, что у вас узнаваемая форма. Кит, приближающийся к вам, будет выглядеть как скала, а плоский хвост на вас будет четким и узнаваемым.
Туман создает ощущение атмосферы на изображении. Проблема здесь в том, чтобы сфокусироваться, потому что автофокус вашей камеры может охотиться.Вместо этого используйте ручную фокусировку. Я также люблю переэкспонировать изображение на +0,3 / 0,7 ступени, чтобы туман получился белым, а не тускло-серым. Для этого также может помочь настроить баланс белого.
В заключение
В конце дня вы находитесь в их доме, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны.
Соблюдайте все законы о наблюдении за китами, которые действуют в вашем районе, и старайтесь не нарушать их.
Горбатые киты — мирные животные, за которыми приятно наблюдать. Вам не нужно делать снимки каждый раз, когда они появляются, поэтому обязательно смотрите их иногда собственными глазами, а не только через видоискатель.
Надеюсь, вы кое-что узнали из этой статьи и готовы фотографировать китов. Вы можете обладать всеми знаниями и всем оборудованием, но вам все равно нужно сначала их найти, а это самая сложная часть из всех. Удачи!
Подводные фото и видео советы с китовыми акулами
Плавание с китовыми акулами — это особый опыт, который может быть расслабляющим плаванием, душераздирающим приключением в окружении самой большой рыбы в океане или умопомрачительным плаванием рядом с одной из них. эти массивные рыбы.
Дайверы могут плавать с китовыми акулами по всему миру, включая такие места, как Мексиканское море Кортеса и Исла-Мухерес, Галапагосские острова Эквадора, Утила в Гондурасе, Себу на Филиппинах, залив Сендераваси в Индонезии и несколько других мест для дайвинга.
Издатель UWPG Скотт Гитлер и руководитель совместной поездки Виджей Раман недавно вернулись с семинара Bluewater Photo в Ла-Пасе с потрясающими изображениями, поэтому давайте рассмотрим некоторые из техник фотографии, которые они использовали для захвата этих изображений, а также несколько советов для тех, кто снимает видео.
Китовые акулы большие — на самом деле самая большая рыба в океане! Вам нужно быть ближе к объекту, чтобы запечатлеть как можно больше деталей, а это означает использование объектива с широким полем зрения. Конечно, если китовые акулы плавают, они могут изменить направление в любой момент, поэтому внимательно следите за их движением, чтобы не задеть их и не попасться.
DSLR
Объективы «рыбий глаз», такие как Tokina 10-17mm, будут самыми популярными, особенно на камерах с кроп-сенсором.Полнокадровые фотографы могут использовать Tokina или посмотреть в Sigma 15mm или Canon 8-15 round fisheye.
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫЕ
Подводные фотографы, использующие камеры Olympus E-PL и OM-D, предпочтут популярный 8-миллиметровый объектив Panasonic «рыбий глаз». Этот объектив — наша лучшая рекомендация для широкоугольной съемки на беззеркальные камеры.
КОМПАКТНЫЕ КАМЕРЫ
Пользователи компактных камер захотят снимать фотографии китовых акул с помощью широкоугольного мокрого объектива, который устанавливается в порт их корпуса.Наша главная рекомендация — объектив «рыбий глаз» UWL-04. Помните, что как только вы погрузите камеру и объектив в воду, снимите объектив, чтобы «отрыгнуть» пузырьки, застрявшие между передней частью порта корпуса и мокрой линзой. В противном случае вы увидите эти пузыри на всех своих фотографиях.
GOPRO
Стрелки GoPro, использующие Hero 3, Hero 3+ или Hero4, смогут записывать отличные подводные фото и видео с китовыми акулами без каких-либо дополнительных объективов.Поскольку вы будете плавать на поверхности вместе с китовыми акулами, пока они кормятся, фильтры GoPro не нужны. многие считают, что использование стойки для селфи может помочь в создании отличных фото и видео. Мы рекомендуем телескопический монопод SeaLife Aquapod.
Линза «рыбий глаз» на зеркальной фотокамере с датчиком урожая позволила Виджею приблизиться к китовой акуле, не отрезая ей хвоста.
Цифровые зеркальные, беззеркальные и компактные камеры имеют несколько вариантов режима съемки на выбор.Мы рекомендуем использовать значение времени и внимательно следить за экспонометром перед съемкой каждого кадра.
При съемке китовых акул у вас есть больше свободы действий с переменной диафрагмой. Например, вы можете не заметить большой разницы между f2.8 и f4 (компактный) или f4 и f5.6 (dslr). Но если снимать с диафрагмой, вы заметите разницу между выдержкой 1/15 и 1/30.
Конечно, ручная съемка — это вариант, особенно с переменным ISO (зеркалки, которые могут работать с более высокими ISO).Просто знайте, что свет меняется при каждом изменении положения камеры!
Эта китовая акула была запечатлена с мельчайшими деталями благодаря выдержке, достаточной для остановки движения.
Купаясь с китовыми акулами, вы захотите быть максимально подвижным и проворным. А поскольку китовые акулы питаются с поверхности, вы можете снимать полностью при естественном освещении. Так что оставьте стробоскопы и видеосигналы на лодке или на курорте.Вы сможете плавать быстрее, быстрее маневрировать и меньше беспокоиться о настройках.
Солнечные лучи проникают в воду, освещая китовую акулу и создавая отражение на поверхности. Не нужны стробоскопы или видео лампы.
Одним из ключей к хорошей композиции подводной фотографии является устранение отвлекающих элементов из кадра. Если вы находитесь на лодке с несколькими другими дайверами, убедитесь, что вы расположились так, чтобы все ваши напарники не были на заднем плане.