Как проверить б у объектив: фокусировка, механика. — Павел Богданов

Как проверить качество фотоаппарата перед покупкой: б/у, советы

Каждый, кто собирается приобрести фотоаппарат новый или б/у, задумывается над тем, как убедиться в исправности изделия. Для того, чтобы избежать приобретения бракованного экземпляра нужно знать, как проверить фотоаппарат перед покупкой. Ниже описаны правила проверки, которые позволят убедиться в исправности аппаратуры как со сменной оптикой, так и компактных фотоаппаратов.


Перед тем как отправиться за покупкой, стоит подготовиться к ней заранее и больше узнать о самом фотоаппарате и процессе съемки. Если выбор сделан, стоит еще раз повторить правила как проверить фотоаппарат перед покупкой и лишь тогда можно быть уверенным в хорошем выборе.

Подготовка накануне покупки

Для начала следует определиться с моделью фотоаппарата перед покупкой. Некоторые производители могут периодически выпускать улучшенные версии моделей, которые пользуются спросом. Стоит обратить на них внимание, а также ознакомиться с отзывами на эту модель в интернете.

Для выбора места покупки, советуют выбирать магазины с хорошей репутацией. Есть прорекламированные места, в которых ценник на технику бывает ниже, но это оправдывается качеством самого продукта или отсутствием лицензии на него.

 

Важно! Даже при выборе магазина, чья репутация не заставляет сомневаться, не стоит доверять выбор фотоаппарата продавцам-консультантам. В их задачу входит оформить наиболее выгодную сделку, а не подобрать лучший для покупателя вариант. Если есть сомнения, лучше обратиться в фирменный магазин производителя, где подбирают продукт, исходя из предпочтений покупателя.

Другим надежным вариантом может послужить интернет магазин самого производителя, либо посредника. За последние годы сфера удаленных продаж стала намного удобнее и надежнее, и потому многие отдают предпочтение покупкам техники именно таким образом. Сам производитель предоставит все гарантии безопасности при доставке товара в пункт выдачи или даже на дом, а посредники-магазины берут на себя все вопросы о качестве продаваемой продукции.

Новичкам не советуют приобретать фотоаппараты бывшие в употреблении, поскольку могут вскрыться некоторые дефекты уже после покупки. Перед любой покупкой лучше заранее ознакомиться с процессом работы зеркального фотоаппарата, чтобы знать, как проверить его на дефекты. Если есть некоторые сомнения, советуют брать с собой знающего человека, который сможет проверить все настройки на фотоаппарате.

Важно! В большинстве случаев фотоаппараты продают без карт памяти, ее приобретают отдельно.

Как и что проверять

Как только покупатель получает в руки фотоаппарат, он начинает проверку на качество. Начинают проверку с визуального осмотра фотоаппарата и его упаковки. Коробка должна быть без повреждений, ведь малейшая потертость или вмятина может говорить о том, что камеру, хоть и в коробке, но могли ронять. Такое обращение может сказаться на работе самой аппаратуры.

Покупатель должен убедиться, что внутри коробки соблюдена полная комплектация и на месте находятся все детали, которые присутствуют в перечне. Все детали находятся в отдельном пакете, а сама аппаратура не имеет отпечатков.

Поверхность нового фотоаппарата должна быть идеально чистой, а наличие следов будет говорить о том, что кто-то фотоаппаратом уже пользовался. Особенно это заметно по экрану фотоаппарата: у нового он всегда матовый и даже если его уже задевали, то невозможно будет очистить его до первоначального состояния.

Здесь же сверяют документы на фотоаппарат и гарантийный талон – номера на корпусе аппарата и на коробке должны совпадать, а гарантия принадлежать строго производителю, иначе могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием.

Для того, чтобы убедиться в том, что фотоаппарат предназначен для ввоза в нашу страну, достаточно изучить коробку. На поверхности должна стоять маркировка РСТ. Это говорит о том, что данный товар прошел проверки и имеет сертификаты.

Проверка фотоаппарата при покупке также включает и визуальную проверку объектива. У неповрежденного объектива линзы без царапин и без пылинок. При установке объектив прилегает плотно, не оставляя зазоров.

После того, как покупатель убедился в визуальном качестве фотоаппарата, он переходит к проверке работы камеры. Если камера до этого не использовалась, то программа попросит ввести дату и время, а также установить язык, по умолчанию он стоит английский в большинстве камер. Проверяют исправность всех переключателей и всех кнопок.

Для начала достаточно снять несколько кадров в режиме авто и убедиться в исправности вспышки. Чтобы убедиться, что затвор камеры работает хорошо, делают несколько кадров в серийной съемке, удерживая кнопку затвора.

Проверка пикселей

Покупателю важно убедиться в исправности матрицы экрана. При покупке фотоаппарата с рук есть риск обнаружить матрицу с битыми и горячими пикселями. Как проверить б/у фотоаппарат и убедиться в их отсутствии?


Битые пиксели — это фрагменты матрицы, которые не работают, а горячие бывает не видно сразу, но вскрывается их наличие при съемке высоким ISO. Если же проверка матрицы фотоаппарата показала цветные точки даже при низком ISO, то это может быть плохим знаком. Такой результат может встретиться не только в б/у фотоаппаратах, но и в новой бракованной продукции.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели?

Достаточно провести следующий алгоритм:

• Проверка матрицы фотоаппарата лучше показывает дефекты при съемке на черном фоне, для этого объектив закрывают крышкой.
• Выбирают приоритетный режим выдержки (S), а качество изображения ставят на максимальный показатель.
• Если был включен автофокус, следует его отключить, иначе он не даст сделать кадр при закрытом объективе.
• Выбирают минимальное ISO, а выдержку ставят на 1/25.
• Делают кадр и изучают его в масштабе 100%. Если при проверке появились цветные точки, то следует отказаться от этого фотоаппарата.

Теперь покупатель знает, как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели, но проверка на горячие пиксели не менее важна.

• Оставляют прежние настройки, но выдержку продлевают с 1/25 до 3 секунд, а ISO повышают до показателя 800.
• Делают кадр и рассматривают в 100% масштабе на присутствие ярких точек.
• Допустимо небольшое количество горячих пикселей, но если их насчитывается несколько десятков, то фотоаппарат считается с дефектом.

Проверка точности фокусировки

Зеркалку советуют проверять и на точность фокусировки. Среди распространенных ошибок выделяют бэк фокус и фронт фокус. Первый случай – это ошибка фокуса камеры, когда кадр фиксирует не указанную точку, а задний план, второй случай противоположный – фокусируется перед указанной точкой. В результате таких ошибок кадры получаются не четкими.

Подобной проблеме подвержены именно зеркальные фотоаппараты, но топовые модели обладают функцией автофокуса и потому могут избежать таких дефектов при съемке. Беззеркальные камеры и компактные фотоаппараты и вовсе не подвержены таким дефектам, поскольку имеют другую систему фокусировки.

Важно! С точностью определить проблемы фокусировки могут только специалисты в сервисном центре. Но сами производители не считают это за брак, поскольку любой сервис легко может настроить автофокус. Часты ситуации, когда сам фотограф неверно фокусируется, а сама камера работает исправно. Поэтому прежде чем обращаться в сервисный центр, советуют убедиться в правильности обращения с камерой.

Зеркальные фотоаппараты, в комплекте к которым идет объектив с низкой светосилой, не будут подвержены проблеме фокусировки, из-за глубины резкости.


Будущие обладатели фотоаппаратов с светосильным объективом могут проверить точность фокусировки для своего спокойствия.

Проще всего сделать проверку при дневном освещении и снимая мелкий объект под углом 45°.

• На камере устанавливают режим авто («А») и выбирают самый открытый показатель диафрагмы. Автофокус при этом должен быть включен.
• Выбирают центр фокуса и подбирают нужный объект для съемки. Хорошо подходят страницы с буквами, обложки, коробки и прочее.
• Фокусируются на заранее выбранном центре и запоминают его. Делают несколько кадров, стараясь следить, чтобы центр фокуса был в нужном месте.
• Рассматривают снимки, и если на большинстве тестовых снимков фокус оказался в нужной точке, значит, проблем с ним нет. Если же каждый кадр показал промах фокуса, значит, система фокуса промахивается автоматически.

Проверка объектива

Проверка объектива – важная часть проверки фото техники. Объектив может входить в комплектацию или приобретаться отдельно и в таком случае покупателю следует быть особенно внимательным. Как проверить объектив перед покупкой, чтобы потом не пожалеть о потраченных деньгах?

Важно! Чтобы не прогадать с выбором объектива, даже если были прочитаны многие отзывы и выбор уже сделан, стоит взять с собой камеру, к которой будет приобретен объектив и штатив.

По возможности выбирают среди нескольких экземпляров. Каждый из них рассматривают, нет ли царапин или потертостей. Если этого не сделать, то есть риск приобретения б/у объектива под видом новой оптики.

Не менее важно убедиться в отсутствии пылинок на новой оптике и инородных вкраплений, вроде пузырьков в стекле. Для этого осматривают линзы на просвет. Наличие пыли в новом объективе недопустимо.

Проверяют вращение всех колец объектива, как кольцо зума, так и кольцо ручной фокусировки. Последнее проверяют в ручном режиме. При ходьбе кольца должны смещаться плавно и без рывков.

Объектив надевают на камеру и делают несколько тестовых кадров в автоматическом режиме фокусировки. На данном этапе важно убедиться в отсутствии странных звуков работы привода автофокуса. При каждом щелчке звук должен быть одинаковым.

Проверяют объектив на предмет фронт фокуса и бэк фокуса. Способ проверки был описан выше, но причиной может быть не только камера, но и объектив. Важно убедиться в его исправности в момент покупки, чтобы затем не быть озабоченным походами в сервис-центр.

Как оценить износ затвора

Когда покупатель проверил все вышеуказанные пункты и фотоаппарат прошел все пункты, можно говорить о том, что аппарат исправен. Но как покупателю удостовериться в том, что он покупает новую аппаратуру, а не бывший в употреблении фотоаппарат. Иными словами, как проверить пробег фотоаппарата.


Часты случаи, когда продавцы отдают бывший употреблении фотоаппарат, выдавая его за новый. Такие зеркалки могли некоторое время простоять на витрине или быть возвращены предыдущими покупателями. С виду они могут походить за нулевую технику, но проверка пробега будет насчитывать большое количество отснятых кадров.

Как проверить фотоаппарат при покупке на количество пробега, учитывая марку производителя.

В данном случае фотоаппарат Canon требует довольно сложного процесса проверки. Необходимо подключение к компьютеру и проверка пробега через специальные программы, например, EOSinfo. Проверка фотоаппарата Canon будет отличаться также и исходя из модели камеры.

Другие камеры, например, Nikon, проверять гораздо проще. Для этого делают кадр в формате JPEG и рассматривают его данные EXIF. Это информация о записываемом файле фотографии. Для того, чтобы узнать пробег фотоаппарата, необходима полная информация EXIF. Многие веб-сервисы позволяют это сделать, один из наиболее удобных – regex.info/exif.cgi.

В подобные сервисы загружают тестируемый снимок, и программа выдает необходимую информацию, среди которой будет пробег фотоаппарата. Ресурс каждой камеры насчитывает определенное количество затворов и показатель этот усреднен, поскольку камера всегда может прослужить вдвое, а то и втрое дольше данного ей срока. Но именно этот показатель и является ориентиром, по которому судят о пробеге камеры.

Для любительских камер ресурс срабатываний затвора считается нормой от 50 до 100 тысяч раз. 100-150 тысяч затворов насчитывают более продвинутые модели.

Профессиональная техника должна превышать все эти показатели.

Приобретая б/у камеру важно помнить, что она может быть в хорошем состоянии, но если ее пробег близится к завершению, скорее всего, она прослужит не долго.

Проверка б/у аппаратуры

Вопрос о том, как проверить фотоаппарат при покупке, если он уже был в употреблении, периодически волнует многих. Иногда продавцы предлагают приобрести с рук камеру или дополнительную аппаратуру и оптику по соблазнительным ценам. Причины, по которой цена намного ниже бывают разными, но покупателю важно не повестись на низкий ценник и достаточно убедиться в качестве продукта перед приобретением.

Для новичка сложно будет определить исправность камеры, куда проще это сделать в магазине, где главным образом задача заключается в определении заводского брака. При приобретении зеркальных фотоаппаратов важно помнить о том, что причиной продажи может послужить износ важных механических частей.


Если покупатель все же решился на приобретение, ему стоит узнать, кто продает камеру и по какой причине, ведь от этого может зависеть пробег фотоаппарата и его общее состояние. Важно также узнать, был ли у камеры владелец до этого, ведь износ может быть куда сильнее.

Даже если к камере прилагается гарантийный талон, его срок может истечь или близиться к концу. Если же гарантия еще действует, значит, покупатель имеет возможность провести некоторый ремонт в случае мелких неисправностей.

Важно также убедиться в хорошем состоянии коробки и комплектующих. Если хозяин был аккуратен с аппаратурой, значит и техника будет в хорошем состоянии. Важно также обратить внимание на наличие пыли, царапин и потертостей. У б/у фотоаппаратов допустимо небольшое количество царапинок и пылинок. Но стоит отказаться от покупки, если присутствуют глубокие царапины, сколы и следы на экране, поскольку это может говорить о падении камеры.

Основные принципы проверки фотоаппарата с рук, такие как работа матрицы и проверка объектива, будут такие же, как описаны выше, но важно также уделить внимание наличию повреждений камеры.

• О том, что камеру ремонтировали, будут свидетельствовать неродные болтики или небольшие царапины рядом с ними.
• Во внутренних частях, которые можно открыть и просмотреть, покупателю стоит проверить наличие ржавчины. Она появляется, если фотоаппарат попадал в воду, если это так, то работать он будет не долго.
• Важно проверить целостность усиков, удерживающих карту памяти, иначе могут возникнуть проблемы с ее чтением.
• Если на месте крепления вспышки есть много царапин, покупателю стоит убедиться в работе съемной вспышки.

Уверенные пользователи фототехникой всегда будут советовать приобретение новой камеры, но если покупатель тщательно проверит б/у технику на предмет изъянов, он может себя обезопасить и приобрести вполне качественный фотоаппарат.

Отображается сообщение «Проверьте крепл. объектива» (Check the lens attachment), и объектив не распознается камерой.

Это сообщение отображается, если камера не может распознать объектив из-за того, что объектив неправильно установлен или контакт между камерой и объективом нарушен из-за наличия на контакте объектива грязи или пыли.

Для устранения неполадок выполните действия, указанные ниже:

Кроме того, если вы используете телескоп или адаптер других производителей, или микроскоп, это сообщение отображается в связи с тем, что камера не может распознать установленное устройство и затвор не срабатывает. Для съемки с использованием указанного оборудования, выберите для Спуск б/объектива (Release w/o Lens) установку ВКЛ (Enable).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашей камеры нет функции  Спуск б/объектива (Release w/o Lens), выполняйте съемку с регулятором режима, установленным в положение M.

Относительно выбора установки для функции Спуск б/объектива (Release w/o Lens), см. Руководство по эксплуатации, прилагаемое к камере.

1. Убедитесь в том, что объектив установлен на камере должным образом.
   Если объектив установлен неправильно, точки соединения, обеспечивающие связь между камерой и объективом, не контактируют.
   Не трогайте кнопку отсоединения объектива. Поверните объектив по часовой стрелке и установите на камере до щелчка.
   
2. Убедитесь в том, что на контакте объектива нет пыли или грязи.
   Если на контакте объектива имеется грязь или пыль, камера не может распознать объектив должным образом.
   Если имеется грязь или пыль, удалите загрязнение с помощью мягкой, сухой ткани (очищающей салфетки) и снова установите объектив на камеру.

 ВНИМАНИЕ: Имеется опасность повреждения деталей.

• Не допускайте попадания грязи или мусора в объектив.
• Не прикасайтесь к поверхности объектива.
• Никогда не используйте жесткую кисть (для очистки контактов аккумулятора)- она повредит позолоченные контакты, кроме того, опасно использовать для очистки контактов ластик.

• [A] — контакты объектива

1. Проверьте штырьки контактов на камере. 8 (A-mount)/10 (E-mount) пружинные контактные штырьки на камере обычно гарантируют надежный контакт с контактными пластинами наобъективе. Если один пружинный контактный штырек деформирован, объектив не будет be распознаваться должным образом. Вы можете легко проверить состояние контактных штырьков или убедиться в том, что один пружинный контакт, например, деформирован, как указано на рисунке ниже.

2. У других объективов такие же проблемы?
   Если у вас есть другой объектив, установите его и проверьте, как он работает.
   Если с другим объективом никаких проблем не возникает, возможно, что первый объектив неисправен. Если требуется, для проверки состояние объектива и ремонта обратитесь в сервисный центр . Если другие объективы также не распознаются, значит неисправна камера, и в этом случае следует также обратиться в специализированный сервисный центр .
   
   Важно! Для более точной диагностики неисправности и более эффективного ремонта рекомендуем в обоих случаях предоставить в сервисный центр и фотоаппарат и объектив.

Как проверить фотоаппарат перед покупкой?

Аренда техники для мероприятий Подробнее Sigma ART Sigma CONTEMPORARY Sigma SPORT Tamron E, FE, M, X, MFT Samyang E, RF, X, EF, F Tokina E/FE, X Voigtlander 1:0. 95 MFT IRIX EF, F, K, G

Каждый день на сайте Радожива меня спрашивают как проверить зеркальную камеру и объектив при покупке, особенно при покупке б.у. фототехники. Цифровые фотокамеры — сложные устройства и при покупке проверить весь функционал камеры “по быстрому” просто напросто не получится. Проверка камеры. На этом рисунке внутренности Nikon D700 Зачастую сложность проверки заключается в том, что для полноценного тестирования в магазине нет ни времени, ни соответствующих средств. Поэтому советую – базовую проверку выполнить в магазине, а более детальную – у себя дома. Например, в Украине можно без каких либо проблем возвратить товар в течении 14 дней. Просто нужно сохранить все бумажки и коробочки, а за 14 дней использования фотокамеры любой ‘критичный баг’ объявится сам по себе. Рекомендации при покупке: Если это новая камера, обязательно узнайте, какая гарантия идет вместе с ней. Обычно бывает гарантия от магазина-продавца и официальная гарантия от производителя. Рекомендую технику с официальной гарантией. Как выглядит ‘официальный талон’ Nikon или Canon можно посмотреть в интернете.Правда, по официальной гарантии в случае какого-то сбоя или неполадки, ремонт придется проводить именно в сервис центре производителя. Сервис центры есть не во всех городах, в небольших городах в лучшем случае найдется “пункт приема”, который будет пересылать аппаратуру в ближайший крупный город, но не сама ремонтная мастерская. Далее следует просто осмотреть внешний вид камеры, новая камера должна быть абсолютно чистой, как ювелирное изделие, без любых царапин. Самое главное – посмотрите на аккумулятор, на нем обычно находится наклейка с голограммой производителя. Часто, вместо родного аккумулятора, подсовывают дешевые китайские батареи. Правда, в последнее время на современных камерах имеется хорошая защита от “неродных” батарей. В большинстве случаев гарантия не распространяется на батарею, так как батарея может изнашиваться. Батарея имеет свойство ‘умирать’ и сервис центр не будет менять ее по гарантии. Батарею проверить не так уж и просто, для этого нужно ее полностью разрядить, выполняя съемку, а потом зарядить. Если это камера б.у. – то нужно обратить внимание на противоскользящие резинки на корпусе, они обычно разбухают и отклеиваются, и на винты, они должны быть чистыми, иначе есть риск, что камеру разбирали, а значит с ней возможно не все в порядке. Обычно, по внешнему виду камеры сразу видно, насколько усердно камерой пользовались. Затвор каждой зеркальной камеры рассчитан на определенное количество срабатываний (то есть, зеркальная камера, вернее ее затвор, может за свою жизнь сделать определенное “гарантированное производителем” количество кадров). Так, любительские камеры имеют лимит в 100-150.000 снимков, после чего затвор может сломаться. Если камера пробежала больше 50.000 кадров – стоит задуматься, нужно ли ее покупать, так как она уже отработала половину своего жизненного ресурса. Проверить пробег некоторых камер (в особенности камер Nikon) очень просто – достаточно открыть последний снимок из камеры RAW, NEF или JPEG с помощью специальной программы, например, такой как ShowExif, и в поле ‘Total Number of Shutter Releases’ посмотреть количество сделанных кадров. Я не знаю, можно ли скрутить счетчик обратно. Еще стоит проверить сердце камеры – ее матрицу. Для этого следует на камере без объектива, с одетой заглушкой байонета, в режиме М сделать несколько снимков с длинной выдержкой, при этом следует отключить все функции шумоподавления. Лучше всего использовать вот такие параметры: ISO 100, выдержка – 15sec. Потом просмотреть результат с максимальным увеличением на камере или на дисплее компьютера, при этом не должно быть ярких светящихся точек-пикселов. На самом деле, горячие, битые и цветные пикселы могут появляться со временем и если у камеры есть несколько таких пикселов, то можно не заморачиваться и покупать камеру. В любом случае, решение за Вами. Также, можно сделать несколько снимков однородного объекта на максимально закрытой диафрагме для проверки загрязненности матрицы. Обычно камеры продают со штатными объективами класса 18-55мм. С таким объективом проще всего сделать снимок неба с параметрами ISO 100, F/32, 55mm. Новая камера не должна иметь никаких лишних ‘мусоринок’ на снимке. Б.У. камера обычно имеет целую кучу мусора на сенсоре. Если матрица сильно замусорена, следует подумать, а нужна ли такая камера. Чистка матрицы – дело нелегкое и дорогое. При проверке объектива стоит обратить внимание, чтобы он не издавал лишних звуков при фокусировке, а линзы были чистыми. Проверка на бэк и фронт фокус требует отдельной статьи. Я не пишу про проверку на бек и фронт фокус, так как знаю много случаев, когда фотолюбители неправильно выполняли проверку объектива и после жаловались на его работу. У фотолюбителей часто возникает целая связка придуманных неполадок с камерой 🙂 Нужно еще проверить встроенную вспышку. Достаточно сделать один снимок со вспышкой, чтобы убедиться, что она работает. Если вы покупаете только ‘Body’ (камеру без объектива), то переведите камеру в режим ‘М’, включите вспышку нажатием кнопки подъема вспышки (обычно она располагается сбоку от встроенной вспышки и имеет значок ‘молнии’) и нажмите на спуск затвора. Правда, некоторые камеры делают самый первый свой снимок только с одетым на камеру ‘родным’ объективом. Мой опыт: Зеркальные и другие камеры обычно либо работают, либо не работают. Если у камеры проблемы, то всего за 1 час активного ковыряния в меню и съемке тестовых снимков можно будет с уверенностью найти проблему. Обычно проблема – это разного рода ошибки, которые появляются на дисплее камеры и после которых камера перестает работать. Ошибки после выключения могут пропадать, а потом появляться снова. Еще подводным камнем может быть не очевидная проблема с залипанием зеркала или затвора. Обычно зеркало или затвор могут залипать при серийной съемке и при разной ориентации камеры в пространстве. Я знаю случаи, когда камера в вертикальном случае работала нормально, а в горизонтальном не работала вовсе. Зеркальные камеры могут быть напичканы огромным количеством механических частей, которые могут выходить из строя. Можете посмотреть на внутренности моей Nikon D700 в разделе ‘Недостатки современных DSLR камер‘. Выводы: Детальная проверки камеры – дело сложное. Не всякий человек сможет разобраться в тонкостях. Потому фотолюбителям я рекомендую по возможности максимально сильно ‘погонять камеру’ в самых разных режимах съемки несколько дней. Если после такой ‘прогонки’ все отлично работает – то 99%, что с камерой все в порядке. Очень хорошо, если у Вас есть друг, который разбирается в фотоаппаратах, и который поможет Вам проверить камеру. В комментариях можете отписывать свои методы проверки и нюансы, с которыми сталкивались в жизни – помогите другим не наступить на одни и те же самые грабли. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал. Добавить комментарий: Добавить комментарий

Явление фронт/бэк-фокус:как определить? | Фоточайник

Явление фронт/бэк-фокуса чаще всего связано с несоответствием работы узлов камеры и объектива.

Этот эффект проявляется, как правило, при малой глубине резкости, т.е. на диафрагмах от f/1.4 до f/4.

• Методика определения.

Если есть возможность проверить объектив при покупке, советуем прихватить с собой камеру и поснимать именно с вашим экземпляром.
Потому что бывает так, что с одной камерой объектив дает фронт/бэк-фокус, а с другой нет. Тогда причина может крыться не в объективе, а в камере.

    Нужно отметить, что явление фронт/бэк – фокуса всегда связано с работой связки: камера — объектив.

    Изготовьте лист со шкалой. Его можно изготовить собственноручно, распечатав на принтере. Или можно использовать просто белый лист бумаги с линейкой на нем.

    При проверке установите камеру с объективом на штатив. Положите лист на ровную поверхность, фотоаппарат на штативе расположите под углом 45° относительно листа со шкалой.
Выставьте в фотоаппарате автофокус по центральной точке, покадровый режим сьемки, ISO минимально, диафрагму максимально откройте.

Расстояние до тестовой мишени определяется визуально, но в любом случае, следите, чтобы в видоискатель поместилась центральная часть.

   Итак, наведитесь по центру мишени, сделайте несколько кадров в автофокусном режиме. Затем переведите фотоаппарат в ручной режим фокуса с подтверждением фокусировки. Проделайте то же самое.

Если проверяете зум — объектив, сделайте кадры на разных фокусных расстояниях. Желательно после этого проверить все, что вы отсняли на мониторе компьютера.

    Идеальный результат, когда центральная линия шкалы в фокусе, а по мере удаления к краям ближе дальше от нее происходит размытие.

Неприемлемым результатом будет нерезкая центральная часть и смещение фокуса в любую сторону, при условии, что все параметры соблюдены.

Если фокус смещен ближе к вам от центральной шкалы — это называется фронт-фокус, если дальше — бэк-фокус.

Если у вас нет под рукой ни штатива, ни тестовой мишени можно сделать следующее. Выберите контрастный объект на стене — это может быть календарь, обои, плакат и т.д.

Приблизительно под углом 45° сделайте снимок.

   Если центральная часть попала в зону ГРИП, объектив исправен, если нет-просите заменить или отказывайтесь от покупки.

   Так как в современных камерах присутствует режим подстройки автофокуса вручную для нескольких объективов, фронт/бэк-фокус уже не является такой криминальной проблемой.

   Но помните, что на другой камере придется подстраивать фокус заново, т.к. только ваша камера запомнила подстройку под конкретный объектив! При смене прошивки также все настройки слетают, не забывайте об этом!
   Ну и следует учесть, что программные «улучшайзеры» не заменят исправный объектив в полной мере, а являются лишь временным компромиссом.
Но, если взять за правило проверку связки объектив – камера перед каждой покупкой новых и б/у объективов, вы обезопасите себя от некачественных экземпляров и угрызений совести в дальнейшем.

Далее по теме:

Смотрите так же:

Трехэтапная проверка использованных объективов для фотоаппаратов

Большинство линз созданы, чтобы служить вечно — если только вы их не сломаете. Следовательно, покупка бывшего в употреблении объектива часто является хорошим способом сэкономить. Из этой статьи вы узнаете, что нужно проверить перед покупкой бывшего в употреблении объектива.

Я люблю подержанные фотоаппараты. Большинство вещей, которые я нахожу на разных подержанных рынках, выглядят лучше, чем любое новое снаряжение после двух месяцев владения мной. На прошлой неделе я описал, как я проверяю корпуса бывших в употреблении фотоаппаратов, сегодня я посмотрю на осмотр бывшего в употреблении объектива.

Объективы фотоаппаратов не имеют срока годности. Даже модели, созданные несколько десятилетий назад, могут создавать потрясающие изображения. Если работает, значит, работает. Многие старые линзы сделаны из очень прочного материала и могут служить дольше, чем линзы, производимые в настоящее время. С другой стороны, дни некоторых линз сочтены. По этой причине я обычно использую три шага для проверки использованных линз: посмотрите, почувствуйте и попробуйте.

Look: оптический обзор объектива фотоаппарата

Чтобы получить правильное представление о состоянии объектива, нужно смотреть на него как снаружи, так и изнутри.

Внешний вид бывшего в употреблении объектива камеры

Первое, что вы узнаете, — это внешний вид объектива. Изношенные линзы — не обязательно плохо. Меньшие царапины на поверхности и потускневшее покрытие не повредят вашим изображениям. Тем не менее, большие царапины или даже вмятины часто являются признаком интенсивного использования. Это не повод вежливо уйти от продавца, а скорее повод для осторожности. У упавшего объектива могут быть проблемы с его функциональностью.Как неуклюжий человек, я несколько раз ронял линзы и, к счастью, никогда не сталкивался с проблемами. Но временами я тоже везунчик.

После того, как вы получили хорошее представление об общем состоянии объектива, пора взглянуть на детали. Сначала я бы посоветовал вам взглянуть на крепление. Крепление не должно сильно царапаться, а все его контакты должны быть чистыми. Они несут ответственность за обмен данными между камерой и объективом. Ни в коем случае нельзя гнуть крепление. Прикручивание неисправного крепления к камере также может серьезно повлиять на крепление объектива камеры.

На другом конце объектива часто можно встретить резьбу для фильтра. Некоторые дешевые фильтры могут застрять на объективе, и их будет сложно удалить. Это может происходить даже с высококачественными фильтрами, но, по моему опыту, это вопрос цены. Когда люди пытаются снять фильтр с силой, они могут повредить резьбу объектива. Проверьте, нет ли признаков жестокого обращения. Покрытие может быть поцарапано или вы обнаружите небольшие вмятины на резьбе фильтра. Если у вас есть фильтр размером с объектив, принесите его и попробуйте установить.Это должно быть легко исправить и удалить.

Загляните в объектив

Лучший момент — это когда вы исследуете внутреннюю часть объектива. Это так профессионально, даже если вы не знаете, что делаете. Поднесите линзу к источнику света, например к окну, и найдите маленький переключатель, который откроет диафрагму. Это очень весело, когда ты делаешь это перед людьми, которые плохо разбираются в фотооборудовании.

Открытие диафрагмы позволит вам увидеть внутреннюю часть объектива камеры.Объектив камеры на самом деле состоит из одной или нескольких групп линз внутри него. Эти группы будут перемещаться в соответствии с вашим фокусным расстоянием и настройками фокуса. Когда есть движение, есть также крошечные протечки, через которые могут попасть маленькие пятна пыли. Если вы не можете найти пыль в широкоугольном объективе с переменным фокусным расстоянием, он редко покидает полку. Объективы с постоянным фокусным расстоянием с большим фокусным расстоянием также могут пострадать меньше.

Для наиболее часто используемых объективов пыль — это нормальное явление. Небольшие пятна между элементами объектива не влияют на общее качество изображения.Только большое количество пыли или более крупных предметов, таких как волосы или грязь, может стать проблемой.

Затем есть грибок: все говорят об этом, но я его никогда не видел (я сказал вам, что иногда мне везет). Насколько мне известно, грибок выглядит как белая структура на стекле. Он может выглядеть как паутина или ледяные кристаллы. Вначале грибок трудно идентифицировать. В более позднем состоянии это повлияет на фотографии и даже может распространиться на другие линзы в вашей сумке.

Самые очевидные неисправности: царапины на стекле

А как насчет более очевидных вещей, таких как царапины? Опять же, это зависит от интенсивности.Несколько очень маленьких царапин на передней линзе, как правило, не представляют большой проблемы. На окончательном изображении будет нелегко обнаружить даже более крупные царапины. При малых значениях диафрагмы они могут стать видимыми в виде пятен, но с передним элементом должно произойти многое, чтобы объектив стал бесполезным. Линзы с небольшими царапинами дают вам возможность подать заявку на удешевление.

Царапина на заднем элементе намного хуже. Я бы лично избегал линз с царапинами на задней части и покупал здесь только точное и ровное стекло.Задний элемент — это последние ворота, через которые свет проходит, пока не попадет на датчик. После этого нет другого элемента, который мог бы исправить визуальный недостаток.

Правильно ли вы чувствуете, что линза используется?

Объектив, который большую часть времени проводит запертым на полке, будет иметь то же ощущение, что и новый. Кольцо фокусировки и кольцо масштабирования должны работать плавно. Когда вы поворачиваете их из одного конца в другой, также внимательно слушайте. Когда внутри линзы слышен царапающий звук, это может быть песок или другое вещество.

Также проверьте резинки на подвижность. Незакрепленные резиновые кольца на кольцах — обычная слабость часто используемых линз. Еще одна проблема старых объективов — это «падающий зум». При перевернутом объективе передняя часть вылезет наружу, потому что механизмы немного изношены. Это не влияет на качество изображения или возможности масштабирования, но довольно раздражает, когда вы носите камеру с собой.

Проверка функций

Каким бы ни был результат вашего обследования, линза должна работать.Установите его на камеру и снимайте с них фотографии. Трудно оценить резкость, когда вы ограничены во времени и не можете просматривать фотографии на ноутбуке, поэтому вам лучше сосредоточиться на обычных функциях. Резкость всегда является фактором неопределенности при покупке объектива, даже нового.

Автоматические и ручные настройки

Вам следует проверить объектив при автоматической и ручной фокусировке. А диафрагма работает? Некоторые старые объективы не имеют встроенного механизма фокусировки. В этом случае автофокус будет работать только с механизмом фокусировки в теле вашей камеры.Возможно, потребуется вручную установить объектив на минимальную диафрагму, чтобы отрегулировать диафрагму с помощью камеры.

Передний фокус и задний фокус

Найдите небольшой ближайший объект, который можно сфотографировать. Установите автофокус на одну точку, сфокусируйтесь на объекте, сделайте снимок и просмотрите его. Выбранная точка фокусировки действительно самая резкая? Или это область перед объектом или за ним. Сделайте несколько пробных выстрелов с разных расстояний, чтобы исключить человеческую неудачу.

Передний и задний фокус можно в некоторой степени скорректировать в вашей камере.В некоторых случаях требуется, чтобы объектив отрегулировал специалист. Это дорого. И зачастую это того не стоит.

Не забывайте о продавце

Даже если вы никогда раньше не покупали подержанный объектив и новичок в фотографии, вы можете получить хорошее представление об объективе, посмотрев на продавца. Я никогда не покупал фотоаппарат, объектив, стабилизатор, микрофон, машину или настольную игру, не задав простейший вопрос: «Почему вы хотите от этого избавиться?»

До сих пор у меня никогда не было плохих впечатлений на натуре.Когда я приходил лично проверить объектив, мне рассказывали три разные истории: «Я больше не увлекаюсь фотографией» (этот 20-миллиметровый объектив Sigma), «Я предпочитаю использовать зум» (мой 45-миллиметровый объектив M.Zuiko и мой M.Zuiko 17mm) или «Я переключил системы» (мой объектив Tamron 24–70 мм).

Спросите подробности о новой системе или о том, почему люди больше не любят фотографировать, если у вас все еще есть подозрения. 99 процентов людей не хотят обдирать вас, но один процент самозванцев будет стоить вам больших денег.

У вас есть еще советы или собственные истории о хороших и плохих сделках с подержанным снаряжением? Расскажите о них в комментариях.

7 простых советов по покупке подержанного объектива для камеры

Мы все хотели бы иметь совершенно новый объектив для нашей камеры, но на самом деле вы можете сэкономить небольшое состояние, купив следующую подержанную оптику. Ниже мы предлагаем несколько быстрых советов, которые помогут вам выбрать лучший вариант при покупке подержанного объектива для вашей камеры.

01 Подтвердите совместимость

Тот факт, что вы снимаете на бренд и хотите купить подержанный объектив той же марки, не гарантирует, что он будет работать. Производители иногда меняют микросхемы и электронные контакты в своих фотоаппаратах и ​​объективах, поэтому старые объективы вашей марки не всегда могут быть совместимы с новыми фотоаппаратами. Однако быстрый поиск в Интернете обычно дает вам нужный ответ.

02 Сделайте несколько пробных снимков

Так же, как покупка автомобиля, при покупке подержанного объектива для камеры в идеале вы должны протестировать его.Это позволит вам быстро убедиться, что все работает, и что элементы не выбиты из строя, что может привести к нечетким изображениям.

Если вы покупаете подержанный объектив для своей камеры в Интернете, обязательно проверьте объектив, как только он будет доставлен. Если у вас возникнут проблемы, немедленно свяжитесь с продавцом.

03 Проверить оптику

Если вы купили подержанный объектив для своей камеры, который рекламировался в неношеном или почти идеальном состоянии, вы должны с полным основанием ожидать, что у него нет оптических дефектов.

Под этим мы подразумеваем то, что на передних и задних элементах не должно быть царапин, а на внутренних элементах также не должно быть пыли и, да, грибкового роста (что иногда случается в старой оптике, если они хранятся неправильно).

Как указано выше, постарайтесь письменно подтвердить это у продавца, если у вас нет возможности обращаться с объективом и пользоваться им перед покупкой.

04 Проверить диафрагму

Мы всегда стараемся проверить диафрагму объектива с оптикой как на камере, так и вне ее.Делайте это на каждой остановке. Если какой-либо из его лезвий кажется липким, положите его, уйдите и не оглядывайтесь.

05 Попробуйте сфокусироваться

Установите объектив, который вы хотите купить, на камеру и установите фокусировку одиночного кадра. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы проверить точность и отзывчивость объектива. Если до сих пор все в порядке, выберите Непрерывный или Прогнозирующий фокус и проверьте его еще раз.

Наконец, вы хотите проверить кольцо ручной фокусировки. Он тугой или дает сопротивление? Это кажется неряшливым? Вы сразу поймете, если это вам не подходит, и если это произойдет, вам не стоит на это покупать.

06 Есть гарантия?

Если вы покупаете подержанный объектив для своей камеры у дилера, на него всегда должна быть гарантия возврата денег. Срок гарантии может быть разным, но надежный дилер всегда ее предложит. Как минимум, вы должны рассчитывать на три месяца.

Но помните, что вы часто можете вести переговоры в таких ситуациях, и нет ничего плохого в том, чтобы спросить, можете ли вы продлить это покрытие на шесть месяцев до года. Удостоверьтесь, что что бы это ни было, вы получили это в письменной форме.

07 Покупка объектива в Интернете

Конечно, если вы купите подержанный объектив у частного продавца в Интернете, он редко когда-либо предложит гарантию. В таких случаях прикрывайте себя как можно лучше, внимательно осматривайте фотографии объектива, а также прочтите и перечитайте описание продажи.

Всегда больше риска купить подержанный объектив, который вы не тестировали, но таким образом вы можете найти лучшее соотношение цены и качества.

Сохранить

Сохранить

Объективов в аренду | Блог

Если вы очень часто читали мои статьи, то, возможно, поняли, что я не из тех, кто позволяет недостатку знаний мешать мне писать на тему.Я имею в виду знание из первых рук. Я пишу много статей, на изучение которых могу потратить 6 недель, прежде чем почувствую себя достаточно осведомленным, чтобы начать писать. Но это одна тема, которую я хорошо знаю: это то, чем я зарабатываю на жизнь. За эти годы через Lensrentals поступило около 8000 новых линз, каждая из которых должна быть протестирована, проверена и принята, прежде чем поступить на полку. И каждый день от 150 до 400 линз возвращаются из аренды и проходят один и тот же процесс перед отправкой снова.

Я не хочу предлагать, чтобы мы были обозревателями линз, анализирующими и измеряющими все возможные аспекты и индекс линз.Для этого требуются дни, тонны оборудования и образ мышления, которого у меня нет: полномасштабное обсессивно-компульсивное расстройство придирчивости. Я рад, что есть люди, которые так делают. Я никогда не стану одним из них.

(Не заставляйте меня начинать со всей полезной вещи — обзоры объективов. Я считаю, что это очень похоже на измерение роста одного третьеклассника, а затем утверждение: «Все третьеклассники имеют рост 4 фута 7 дюймов и весит 52 фунта ». Когда-нибудь кто-нибудь начнет оценивать 20 копий данного объектива, включать в свои обзоры вариации от копирования к копии и через короткое время будет владеть бизнесом по обзору объективов.Но это уже другая тема.)

Зачем беспокоиться?

Когда мы доставим эту блестящую новую коробку домой, мы ожидаем, что она будет идеальной. И, наверное, так и будет. Но после открытия около 8000 новых блестящих коробок для объективов, я могу заверить, что не все из них такие. Независимо от того, контролируется ли качество на заводе или возникают проблемы с доставкой, по нашему опыту, около 2% новых линз нуждаются в замене. Он зависит от марки и сложности объектива (увеличение с автофокусировкой и стабилизацией изображения может вызвать проблемы с большей вероятностью, чем с ручной фокусировкой с фиксированным фокусным расстоянием).Но каждый объектив требует хотя бы элементарной проверки, когда вы впервые приносите его домой. Используемые линзы, конечно, требуют еще больше.

Есть несколько уровней тестирования и экзамена. Самый простой — , сделайте несколько снимков и посмотрите, хорошо ли они выглядят . Это хорошо работает и дает возможность делать снимки, но имеет и некоторые недостатки. Во-первых, вы можете не заметить проблемы, пока не станет слишком поздно возвращать или заменять объектив. Во-вторых, если что-то не так, простые фотографии обычно не определяют, какая проблема у объектива.Этот объектив мягкий — хорошее название для статьи, но не хорошее описание проблемы.

(Кстати — если вы отправите объектив в заводской ремонт с указанием «Этот объектив мягкий» в качестве единственного описания проблемы, очень высоки шансы, что проблема не будет устранена. Поверьте мне. У нас есть 20 объективов неделю проехать в заводское обслуживание. Мы узнали.)

На другом конце спектра находится Extreme Tester Guy (а вы парень, женщин Extreme Tester не бывает), который проведет 16 часов, тестируя объектив всеми возможными способами, включая лазерный коллиматор, который он хранит в гараже.Он отправит обратно 6 копий, чтобы получить идеальный объектив, которым он не станет снимать, потому что только что выпущен новый объектив, а он слишком занят, получая идеальную копию этого. Эта статья просто утомит парня-экстремального тестера, он действительно хочет стать обозревателем объективов.

Но если не вдаваться в крайности, небольшое базовое тестирование дает несколько результатов. Это даст нам понять, что объектив, который мы купили, соответствует нашим ожиданиям, что он собран правильно, функционирует должным образом и обеспечивает разумное соответствие нашей камере (если вы не понимаете, что я имею в виду под этим последним утверждением, Вы можете прочитать две статьи «Эта линза мягкая»).

Testing также покажет нам некоторые важные характеристики объектива, которые не были указаны в рекламном объявлении B&H или на веб-сайте производителя. Маркетологи быстро сообщают вам, что он имеет + Supermicrosecretformula покрытие_, 4 асферических и 2 элемента с ультра-сверхнизким обратным искажением . НО они когда-нибудь говорят вам, фокусируется ли он с использованием внутренних, задних или передних групп элементов? Если он парфокальный (если вы увеличиваете объект, объектив все еще в фокусе или его нужно перефокусировать)? Плоскость фокуса плоская или изогнутая? Насколько мягкие углы широко открыты и на каком диафрагме они становятся резкими? Есть ли у него бочкообразное или подушкообразное искажение? Это то, что нам покажет небольшое тестирование об объективах.И это полезные вещи, которые позволят нам использовать объектив более эффективно.

Производитель делает все возможное, чтобы показать асферические элементы и элементы с низкой дисперсией, но не показывает, какие из них увеличивают или фокусируют.

Шаг 1. Осмотр линзы

Но прежде чем мы приступим к оптическому тестированию, нам нужно провести базовое практическое и деликатное исследование. Отчасти это необходимо для того, чтобы убедиться, что линза в хорошей форме, а отчасти — для того, чтобы мы знали, как она будет работать.Больше новых линз не выдерживают моих тестов на ощупь, чем оптических.

Бочка

Если объектив сейчас плохо собран, то через год использования не станет лучше. Оправа объектива состоит из нескольких цилиндров, собранных вместе. Обычно есть соединение под резиновыми кольцами зума и фокусировки, а часто еще одно рядом с концом объектива, прямо под кольцом фильтра. Осторожно переместите, покачивайте или вытяните каждый сегмент линзы и задайте себе следующие вопросы:

• Есть ли какие-нибудь секции от следующего?
• Можете ли вы покачать кольцо фильтра?
• Во все ли отверстия для винтов (включая те, что на креплении объектива) есть винты?
• Если есть выдвижной внутренний цилиндр, легко ли он скользит вперед и назад при масштабировании и фокусировке?
• Легко ли переднее кольцо принимает фильтр (важнее сдать использованный объектив, но мы видели несколько новых с дефектной резьбой).

Пока мы здесь, осторожно встряхните линзу и убедитесь, что внутри не болтается болт. Да бывает. (Если объектив оснащен механизмом стабилизации изображения / уменьшения вибрации, он может немного дребезжать, когда вы встряхиваете ствол. Не волнуйтесь.)

Механизм фокусировки

Это не для точности. Это будет позже. Установите объектив на ручную фокусировку и несколько раз переместите кольцо вперед и назад (даже если вы никогда не будете использовать ручную фокусировку).

• Движется ли он плавно, без заеданий и ощущения песка? Также пора отметить, какая часть объектива перемещается при фокусировке: передний элемент, задний элемент или внутренняя группа (при фокусировке ни передний, ни задний элементы не двигаются).
• Если это зум-объектив, проверьте фокусировку на обоих крайних значениях зума. Например, у объектива Canon 70-200 f2.8 IS II задний элемент не перемещается во время фокусировки, когда объектив находится на 70 мм, но сильно перемещается с объективом на 200 мм.
• Если передний элемент движется, он также вращается (что затрудняет использование поляризационных фильтров) или он не вращается?
• Правильно ли вращается шкала расстояний при перемещении кольца фокусировки?
• Есть ли муфта для ручной фокусировки, переключатель или кольцо ручной фокусировки всегда активно?

Затем переключитесь на автофокус, установите объектив на камеру и повторите.

• Автофокусировка плавная?
• Мотор фокусировки похож на другие ваши объективы?
• Наконец, автофокусировка на чем-то близком, а затем сразу на чем-то на бесконечности. Затем обратный процесс. Как долго это займет?

Система медленной автофокусировки не имеет значения при съемке макросов или портретов, но она может сделать объектив бесполезным для спортивной или уличной съемки.

(Для тех из вас, у кого слишком много свободного времени, если вы хотите количественно оценить скорость фокусировки, сделайте тест автофокуса ближнего и дальнего действия рядом с микрофоном, подключенным к компьютеру.Вы можете открыть файл в программе редактирования аудио и посмотреть, как долго двигатель объектива гудел.)

Механизм увеличения

Конечно, вы хотите проверить, работает ли механизм масштабирования как при выходе, так и при возврате. Если объектив увеличивается за счет выдвижения переднего элемента (или удлинения внутренней оправы), убедитесь, что нет резких, внезапных защемлений или участков с высоким сопротивлением. Если есть выдвижной ствол, убедитесь, что внутренний ствол чистый и нет царапин, которые могут указывать на трение при масштабировании.Также убедитесь, что ствол не болтается в выдвинутом состоянии, не должен раскачиваться вперед и назад.

Если передний элемент не выдвигается, посмотрите на задний элемент во время масштабирования. Если задний элемент является частью механизма масштабирования, он будет входить в ствол и выходить из него во время масштабирования. Почему это важно? При фокусировке на близлежащих объектах фокусное расстояние заднего элемента обычно меньше заявленного. Это может быть 300 мм на бесконечности, но только 240 мм при фокусировке на расстоянии 9 футов.

Стекло и внутренние детали

Осмотрите (не сквозь) передние и задние элементы на предмет царапин, дефектов покрытия и т. Д.Дефекты переднего элемента имеют минимальное значение, но все, что не так с задним элементом (царапина, дефект покрытия), может иметь большое значение. Затем смотрите в объектив, перемещая кольца фокусировки и масштабирования. Небольшое количество внутренней пыли, даже прямо с завода, не является чем-то необычным и не имеет значения. Такие вещи, как ослабленный винт, кусок ткани, металлический лом или сломанный внутренний элемент (да, мы видели все это в новых линзах), вероятно, так и есть.

Монтажное кольцо

Установите и снимите объектив несколько раз на камерах и задайте себе следующие вопросы:

• Легко, но твердо идет?
• В посаженном состоянии он устойчив и не болтается?
• Защелкивается ли стопорный штифт, а затем легко отпускается, когда вы нажимаете кнопку снятия камеры?

Принципы оптического контроля

Есть несколько принципов тестирования, которые слишком часто игнорируются, но каждый из них верен (и очевиден, если немного подумать).

1. Если фиксированные элементы или крепление объектива не соответствуют требованиям, объектив будет работать плохо во всех частях диапазона масштабирования, а также при фокусировке как на ближнем, так и на дальнем расстоянии.
2. С некоторыми конструкциями линз элемент на 1 мм слишком далеко вперед или назад приведет к тому, что линза никогда не будет резкой фокусироваться.
3. Элемент, наклоненный всего на 3 градуса от плоскости объектива, может вызвать проблемы с резкостью из стороны в сторону или сверху вниз.
4. Элемент, расположенный немного не по центру, может вызвать хроматическую аберрацию, астигматизм, кому и размытость краев.
   Современные линзы могут иметь 15 или 17 элементов, каждый из которых может не соответствовать спецификации.
5. Если элементы масштабирования не соответствуют техническим характеристикам, объектив может быть отличным в одной части диапазона масштабирования и ужасным на другом фокусном расстоянии. (Но каждый зум обычно немного лучше на одном конце диапазона, чем на другом. Я не говорю об этом, я говорю о действительно плохом в одной части диапазона масштабирования.)
6. Если элементы фокусировки не соответствуют требованиям, объектив может нормально работать на близких объектах, но не на бесконечности, или наоборот.
7. Если электроника и алгоритмы автофокусировки не точны или связь между камерой и объективом плохая, объектив может фокусироваться спереди или сзади.

Прежде всего, вы должны протестировать зум-объективы, по крайней мере, на обоих концах диапазона зуммирования (и, вероятно, в середине тоже), и проверить все линзы, фокусирующиеся как на близких, так и на удаленных целях. Ключевым моментом при тестировании вашего объектива является сравнение каждого квадранта с другими квадрантами, а не просто «резкость». Фактически, центральная резкость, вероятно, наименее важная вещь, которую следует учитывать при тестировании объектива.

Шаг 2: Тестирование переднего и заднего фокуса

Мы начинаем с проверки точности автофокусировки, потому что, если объектив не фокусируется точно, другие тесты бессмысленны. Даже объектив с ручной фокусировкой должен быть проверен на точность фокусировки на SLR — видоискатель и датчик могут быть неточно откалиброваны в камере, и если объектив имеет электронику «подтверждения фокусировки», то есть, по нашему опыту, с большей вероятностью неточная, чем стандартный автофокус.

Настройка для проверки глубины резкости и фокуса

Это требует установки регулярно размеченной поверхности под углом к ​​фокусирующему объекту.Мы используем LensAlign Pro, потому что он быстрый и очень точный, но в этом нет необходимости. Отмеченная поверхность может быть линейкой или мерой, установленной под углом к ​​фокусирующей цели для ближнего тестирования, и забором (доска, звено цепи, кирпич, не имеет значения) с некоторой очевидной фокусирующей целью для дальнего тестирования.

Много людей используют муар, сгенерированный компьютером? мишени для микрорегулировки автофокуса, и они подходят для этого, но они не дают всей информации, необходимой для тестирования объектива, поэтому я не рекомендую их для этой цели.

Точность фокусировки

Проверка точности фокусировки выполняется с одной выбранной точкой фокусировки (центральной точкой, если у вас нет какой-либо очень странной причины сделать иначе). Мы начинаем с линзы на самой широкой диафрагме, а затем повторяем, немного уменьшив диафрагму.

Процесс довольно прост: мы автоматически фокусируем центральную точку на тестовой мишени, а затем проверяем, где на линейке или отмеченной диагональной линии находится самый резкий фокус. Они должны быть очень близко. Следует учитывать несколько моментов:

• Каждый объектив может по-разному фокусироваться на ближнем и дальнем расстоянии.Тестируйте на нескольких дистанциях.
• Зум-объектив обычно немного по-разному фокусируется на минимальном и максимальном диапазонах масштабирования (а иногда и между ними).
  
  Этот 24-70 f2.8 отлично фокусируется на 24 мм (слева), но немного сзади на 70 мм (справа).
• Некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой демонстрируют сдвиг фокуса: они могут точно фокусироваться на широко открытой диафрагме, но затем слегка задним или передним фокусом, когда объектив остановлен.
  
  Объектив с широкой диафрагмой без сдвига фокуса: обратите внимание, что объектив немного смещен назад на открытой диафрагме (f1.2) и остается таковой при уменьшении диафрагмы.
• Точность автофокуса — это взаимодействие между камерой (каждая копия которой немного отличается) и объективом (каждая копия которого немного отличается). Преодолейте тот факт, что ваша камера идеальна, потому что она идеально сочетается с другим объективом. Ниже приведены 5 проверок фокуса, выполненных с помощью одного и того же Canon 85 f1.2 на 5 разных корпусах 5D Mk II, например (посмотрите на цифру 4, чтобы увидеть, что нет двух абсолютно одинаковых).

Тот же 85мм f1.Объектив 2 протестирован на 5 разных копиях одного и того же корпуса камеры. Обратите внимание, есть небольшие различия в переднем / заднем фокусе для каждого тела.

В итоге мы сначала должны проверить объектив на самой широкой диафрагме и, по крайней мере, на обоих концах шкалы увеличения и на нескольких разных расстояниях от тестовой цели.

Если наша камера имеет микрорегулировку автофокуса, мы затем настраиваем ее для достижения наилучшего компромисса, добиваясь идеального результата там, где мы хотим использовать объектив. Если я собираюсь использовать зум 24–70, обычно около 70 мм для портретных снимков на расстоянии 15–20 футов, я обнуляю настройку там.Если я буду снимать свой 300-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием на далеких животных, я обнуляю его там.

Если объектив с широкой диафрагмой (f1,8 или меньше), я также сделаю несколько последовательных снимков с разной диафрагмой, чтобы проверить смещение фокуса. Когда у объектива есть сдвиг фокуса, точка фокуса слегка изменяется, когда диафрагма закрывается от широко открытой. В конце концов, большая глубина резкости из-за уменьшения диафрагмы преодолевает смещение фокуса, почти всегда на f2,2 или f2,8. Я не могу это исправить, но приятно знать, что я могу снимать на свой Sigma 50mm f1.4 либо на широко открытой диафрагме, либо на f2,2 или выше, но между ними, потому что фокусировка не будет точной.

Еще одна вещь, которую следует проверить с помощью объектива с широкой диафрагмой, — это сферохроматизм (также называемый вторичной продольной хроматической аберрацией или продольным сдвигом цвета). Сферохроматизм возникает во многих объективах с широкой диафрагмой, потому что в то время как линза корректируется для хроматической аберрации в области фокусировки, области не в фокусе перед и за плоскостью фокусировки не могут быть исправлены и будут иметь пурпурный или красный цвет. зеленые оттенки.С этим ничего не поделаешь, но хорошо знать, насколько это серьезно. В проблемных линзах вы можете избегать больших белых областей на переднем или заднем плане при кадрировании кадра.

Пример линзы с широкой диафрагмой со значительным сферохроматизмом. Обратите внимание на фиолетовый оттенок на переднем плане и зеленый на задний план.

После того, как объектив сфокусировался настолько точно, насколько это возможно, мы переходим к тестированию плоского поля. Конечно, есть случайные объективы, которые нуждаются в такой большой настройке автофокуса, что вам не нужно дополнительно тестировать: если вам нужно настроить камеру на +/- 15 или более, может быть лучше заменить на другой объектив.И, конечно же, если у вашей камеры нет микронастройки, вам нужно решить, что приемлемо, а что нет.

Испытания в плоском поле

Это часть тестирования, которая даст вам больше всего информации о вашем объективе, поэтому важно правильно его настроить. Ключ к тестированию в плоском поле — это то, что все ровно (да) и точно выровнено. Насколько ровный и точный, зависит от глубины резкости объектива, которая меняется в зависимости от диафрагмы и расстояния до цели. Если вы тестируете f / 1.4 фиксированного объектива на близком расстоянии, он должен быть очень точным. Объектив f / 5.6 на большом расстоянии, не так уж и много.

Установка на плоском поле

Достаточно большое здание (окна отлично подходят для детализации) делает превосходную цель на большом расстоянии. Вы можете предположить, что сторона здания идеально вертикальна, поэтому использовать пузырьковый уровень для установки камеры на штативе в вертикальное положение очень просто.

Для тестирования на близком расстоянии можно использовать любую стену. Я рекомендую загрузить и распечатать несколько тестовых таблиц USAF 1951 (их можно найти в Интернете, в том числе здесь). Вам нужно, чтобы один был в центре изображения и хотя бы по одному в каждом углу.Также подойдут несколько кусочков разрезанной газеты.

Если вы хотите быть более сложным, я рекомендую простую диаграмму разрешающей способности от Edmund Optics, которую вы можете купить менее чем за 20 долларов. Возможно, не стоит тестировать один объектив в год, но, безусловно, это неплохое вложение для киноклуба. В Интернете доступно множество других тестовых целей, и большинство из них отлично справляются со своей задачей.

Таблица испытаний разрешающей способности оптики Эдмунда

Настройка плоского поля на ближнем расстоянии

1. Предполагая, что ваша стена вертикальная и прямая, убедитесь, что ваши тестовые мишени ровно и плотно прилегают к стене.Если они неровные и неровные, значит, неточные.
2. Установите камеру на штатив так, чтобы центр объектива находился на одном уровне с центром тестовой мишени. Лазерный указатель, удерживаемый вдоль оправы объектива, можно использовать для наведения и подтверждения центрирования. Пузырьковый уровень (встроенный в штатив или более точный аппаратный уровень) подтверждает, что объектив расположен вертикально.
3. Убедитесь, что камера не направлена ​​под углом вправо или влево: это может сделать одну сторону цели не в фокусе по сравнению с другой.Самый простой и достаточно точный способ — измерить соответствующее расстояние от стены (скажем, 15 футов, но все, что подходит для фокусного расстояния объектива) с любой стороны от тестовой мишени. Затем нарисуйте мелом линию между этими двумя точками. Эта линия должна быть параллельна стене. Вы можете совместить камеру с этой линией, используя мерку и веревку, если хотите быть немного навязчивыми.

Но давайте будем честными: большинство из нас собираются выровнять объектив так, чтобы он был по центру штатива, использовать пузырьковый уровень на штативе и оценивать остальное на глаз.И это будет работать нормально в 95% случаев. Если ваши результаты выглядят плохо, вы всегда можете вернуться и тщательно измерить, чтобы убедиться, что проблема связана с объективом, а не с вашей настройкой.

Тестирование оптики с плоским полем

Большинство людей хотят сразу же посмотреть, какое разрешение обеспечивает объектив в своей центральной точке, но если только объектив не будет ужасно мягким, это не о многом нам скажет. Фотосъемка диаграммы разрешения по центру практически не дает информации об объективе.

• Центральное разрешение довольно хорошее и вполне сравнимо с большинством объективов.Более дорогой объектив обычно дает большую диафрагму или лучшее разрешение от центра.
• Широкоугольный объектив не разрешает так же хорошо, как стандартный или телефото.
• Широкая диафрагма не обязательно дает лучшее разрешение, чем хороший зум, хотя в большинстве случаев это так, по крайней мере, когда вы закрываете диафрагму на несколько ступеней или около того.
• При f5.6 большинство объективов разрешают хорошо, при f8 некоторые фактически теряют разрешение из-за дифракции (зависит от вашей камеры), а при f11 большинство теряет разрешение.
  Но я понимаю, что каждый хочет знать, насколько хорошо их новый объектив разрешает.Мишень AF1951, которую вы можете найти в Интернете и бесплатно распечатать, или что бы вы ни снимали, должна дать вам хорошее представление о том, насколько хорошо объектив разрешает.

Таблица испытаний AF1951

Если вам нужны более подробные сведения, Норман Корен опубликовал несколько загружаемых тестовых таблиц вместе с подробными инструкциями по их использованию. Или вы можете купить подробные (и дорогие) несколько тестовых таблиц, например, Edmund 58940.

Edmund Optics 58940 Таблица испытаний

Единственная реальная необходимость — это иметь представление о том, чего вы ждете от других объективов, которые вы снимаете, и сравнивать с ними ваш новый объектив.Однако будьте разумны: если вы думаете, что ваш новый простой объектив f1.4 будет таким же резким при f1,4, как ваш старый объектив при f5,6, вы можете быть сильно удивлены. И этот новый зум f2.8 может быть не более резким в центре, чем ваш старый зум с переменной диафрагмой, но он, вероятно, будет поджаривать старый по краям и углам. Если вас интересует только то, насколько резким является центр объектива, тогда просто купите макрообъективы и больше не беспокойтесь об этом.

Суть в том, что проверка резкости по центру не слишком помогает при тестировании объектива.Что действительно помогает, так это сравнение квадрантов изображения друг с другом. Если все элементы выровнены и отцентрированы должным образом, разные квадранты должны быть похожими. Если углы мягкие, широко открытые, все они должны быть одинаково мягкими и начинать смягчаться на одинаковом расстоянии от центра во всех направлениях. Точно так же любая хроматическая аберрация должна быть одинаковой со всех сторон, не хуже с одной, чем с другой (при условии, что ваша цель одинаково освещена).

Если вы посмотрите на 4 угловых мишени из приведенного ниже теста линз, станет очевидно, что правые мишени мягче левых.Если вы посмотрите более внимательно, то увидите, что правый верхний слой даже мягче, чем правый нижний, и имеет немного больше хроматических аберраций. Это то, что проявляется, если в объективе элемент находится не по центру или под небольшим углом. Однако резкость по центру объектива была превосходной.

Четыре угловых квадранта неправильно собранной линзы. Обратите внимание, насколько правый верхний квадрант мягче, чем левый нижний.

Когда вы видите подобное изображение, вы хотите убедиться, что эффект не вызван отклонением камеры от тестовой цели, что может вызвать некоторые из этих эффектов (вероятно, не CA).Вы можете попробовать снимать камеру в портретном режиме: если ее выравнивание, то квадрант в нижнем левом углу теперь будет в правом нижнем углу и будет менее резким, а верхний правый квадрант теперь будет в верхнем левом углу и более резким. Если изображение выглядит одинаково как в портретном, так и в ландшафтном режиме, вероятно, дело в объективе.

После того, как мы определили, что все 4 квадранта выглядят одинаково на наших первых тестовых снимках, пришло время запустить объектив через серию довольно быстрых тестов:

• Самая широкая апертура на ближнем расстоянии.Масштабирование следует проверять на самом широком, среднем и максимальном фокусном расстоянии.
• Если ваш зум — переменная диафрагма, не забудьте отметить, на каком расстоянии изменяется диафрагма. Вы знаете, что ваш зум f4-5.6 равен f4 на широком конце и f5.6 на длинном конце, но знаете ли вы, когда он меняется? Приятно знать, что съемка на 160 мм вместо 170 даст вам f4.
• В каждом месте объектив следует проверять с широко открытой диафрагмой и уменьшать ее с шагом (1/2 или 1 ступень) до f8.Можно предположить, что объектив достиг максимальной резкости на f8. Некоторые могут увеличить резкость в углах при f11, но обычно они начинают жертвовать резкостью в центре там.
• Те же тесты следует повторить на большом расстоянии.
• Тестовое расстояние зависит от объектива, но я считаю логичным тестировать на тех расстояниях, с которых я, вероятно, буду снимать. Я не снимаю из 16-35 f2.8 с расстояния 4 фута, поэтому при тестировании он может быть 10 или 12 футов.
• Если вы действительно не собираетесь снимать на минимальном расстоянии фокусировки, не проводите там тест.Объектив обычно будет резче на расстоянии нескольких футов.

Виньетирование

На самом деле является частью испытаний в плоском поле, но может быть более очевидным, когда целью является гладкая, равномерно освещенная стена светлого цвета. Он не требует критического выравнивания, как другие части тестирования плоского поля, и вы просто делаете экспозицию в различных частях диапазона масштабирования и нескольких диафрагмах. Конечно, любое виньетирование должно быть равномерным во всех четырех квадрантах. Часто она бывает более серьезной на одном конце диапазона увеличения, чем на другом, и обычно менее серьезна при уменьшении диафрагмы.

Тестирование искажений

Вы можете купить точные мишени оптического искажения, но они довольно дорогие (200–300 долларов), и для всех, кроме количественной работы, есть множество квадратных объектов, которые вы можете сфотографировать, чтобы обнаружить искажение. Подойдут ровно уложенные кирпичные стены (хотя большинство из них не такие квадратные, как вам хотелось бы), большие окна или двери, в основном все, что дает вам параллельные вертикальные и горизонтальные линии. Однако вы хотите, чтобы он был на вашем уровне: наклон кадра вверх или вниз (или из стороны в сторону) вызовет собственное искажение.Вам нужно, чтобы камера была выровнена рядом с центром объекта, который вы используете, чтобы проверить искажение.

Бочкообразная деформация чаще всего встречается на широком конце зума и подушкообразной подушке на длинном конце. Более сложные искажения усов могут быть менее очевидными и менее распространенными.

Распространенные типы искажений (вверху) и пример бочкообразного искажения (внизу)

Более продвинутое тестирование

Испытания на факел

Для тестирования вспышки просто требуется яркий солнечный свет.Вы не стреляете прямо в солнце, оно светит под углом из одного угла поля зрения. Проверьте изображение на наличие бликов и бликов и убедитесь, насколько сильно снижен контраст. Здесь нет стандартов, но хорошо знать, как объектив работает с солнцем в поле.

Star Test

Для этого требуется только штатив и ясное ночное небо. Обычно вы просто делаете длинную экспозицию неба в области с довольно однородными звездами. Экспозиция в несколько секунд даст вам достаточно точные звезды, а от нескольких минут до часа — звездные следы.Наблюдая за ними, вы можете очень быстро увидеть, проявляет ли линза кому или серьезный астигматизм, который проявляется в виде размытых звезд или звездных следов, расширяющихся в углах. С такой камерой с большой выдержкой датчики и шум будут играть роль, но вы можете получить некоторую простую информацию, которую иначе не смогли бы.

Стабилизация изображения

Это сложно стандартизировать для обозревателя объективов, но хорошо проверить своими руками и своим стилем съемки. Просто снимите тестовую цель, используя разные скорости затвора (убедитесь, что некоторые из них должны быть резкими, а некоторые — размытыми при съемке с рук) с включенной и выключенной системой стабилизации.Посмотрите, сколько стопов ВЫ получите своими руками. Помните, что IS не работает одинаково хорошо для каждого кадра, поэтому повторите несколько выстрелов на каждом диапазоне и скорости с включенным IS.

Не пытайтесь удерживать объектив в соответствии с выдуманным стандартом, например, «если у него 4 ступени стабилизации, я смогу держать выдержку 1/20 секунды». Просто посмотрите, поможет ли это и насколько. Каждый человек получает несколько разные результаты от одной и той же системы информационной безопасности. Важно увидеть, сколько ВЫ получаете.

Что мы узнали сегодня?

При покупке нового или бывшего в употреблении объектива стоит час времени, чтобы убедиться, что это хороший экземпляр, и немного узнать о том, как он работает.

Мои абсолютные требования к приемлемому объективу:

1. Конструкция и функционирование проходят тестирование на внешний вид.
2. Передний / задний фокус можно скорректировать с помощью микрорегулировки на 2/3 диапазона камеры или меньше (оставляя небольшую погрешность для будущей настройки).
3. Передняя / задняя фокусировка одинакова во всем диапазоне увеличения, а также при ближней и дальней фокусировке. Насколько похож этот призыв к суждению, но если он меняется менее чем на +/- 3 для 4-кратного увеличения и +/- 5 для 10-кратного увеличения во всем диапазоне масштабирования, то я очень счастлив.
4. Все 4 квадранта объектива имеют одинаковую резкость, одинаковую виньетку и одинаковую хроматическую аберрацию при максимальном и минимальном увеличении, ближнем и дальнем фокусе.
5. Объектив не имеет серьезной потери резкости на одном конце диапазона увеличения или одном конце диапазона фокусировки (уменьшение разрешения на 20% не является чем-то необычным при переходе от самой резкой к самой мягкой части увеличения, но 50% определенно предполагает, что что-то не так.)

Большинство других вещей будут характеристиками объектива, а не свидетельством хорошей или плохой копии.Когда вы идете просматривать свои тестовые изображения на мониторе (нет, вы не можете использовать ЖК-дисплей камеры), сделайте себе несколько заметок об этом объективе. Мои заметки по искусственному зуму могут выглядеть так:

• Максимальная резкость при f / 5,6 по центру на широком конце, f8 на длинном конце
• Максимально резкие углы при f8 во всем диапазоне зума
• Резкость на широко открытой диафрагме падает на 1/2 расстояния до угла в большей части диапазона, но на 1/3 в крайнем телефото.
• Zoom наиболее резкий на широком конце, начинает терять резкость на последней 1/4 своего диапазона.
• Дисторсия ствола широко открыта, увеличена на 24 мм. Небольшая подушечка для иголок при максимальном увеличении.
• Виньетки объектива слегка открываются на широком конце диапазона увеличения, но не на длинном. Исчезает на f5.6.
• Стабилизация изображения позволяет мне удерживать выдержку, в 2 раза превышающую ожидаемую при кадрировании 1 / фокусное расстояние X.

Примечания индивидуальны для каждого объектива. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой может иметь заметки о том, когда исчезнет сферокроматизм. С макрообъективом запись, при какой дифракции диафрагмы начинает вызывать смягчение, может быть самым важным замечание, которое я делаю, поскольку я часто снимаю с большой диафрагмой, чтобы увеличить глубину резкости.Если у вас есть только пара объективов, вы, вероятно, выбросите заметки после нескольких сеансов с объективом, но если вы снимаете с большим количеством разных объективов, как я, хорошо иметь эту карточку для заметок, к которой можно вернуться. на съемках.

Хорошие фотографы пользуются преимуществами этих характеристик объектива или учатся обходить их. Они также являются топливом, которое питает так много споров в Интернете по поводу линз. Например, мне нравятся простые кадры с широкой диафрагмой, и я ожидаю увидеть сферохроматизм или мягкие углы широко открытыми.Я использую их для центральных композиций и научился объединять свои снимки в большие светлые области на переднем и заднем плане. Но примерно раз в неделю я чувствую себя обиженным, когда арендатор говорит мне, что моя рекомендация по поводу этого объектива воняет, потому что передний план выглядит пурпурным, а углы мягкие.

О, и последнее замечание. Вы заметите, что нигде в моем тестировании я не говорю, как рассчитать, «насколько точен мой экземпляр». Это бессмысленный расчет, если у вас нет десятков копий одного и того же объектива, как у нас, и вы не используете какие-то стандартные измерения резкости.Я знаю, например, что на наших тестовых графиках, на нашем стандартном расстоянии съемки, на корпусах 5D II, с которыми мы тестируем, объектив Canon 70-200 f2.8 IS II должен разрешать около 20 линий / мм. 16-35 f2.8 разрешит около 16, а 300 f2.8 около 22 или 24. Но эти числа не имеют смысла для вашего тестирования, если у вас нет точно такой же настройки, как у нас.

Я также знаю, что одна копия объектива может немного отличаться от разрешения на одной камере, чем на другой. Моя единственная цель во всем этом — вместо того, чтобы беспокоиться о «максимально возможной резкости», просто убедитесь, что она «достаточно резкая».И вы делаете это, исследуя свои отпечатки, а не при 100% увеличении на мониторе. Никто никогда не выигрывал фотоконкурс или награду за обладание максимально резким объективом.

Копия будет четкой, если она разрешает детали, которые вы хотите видеть на отпечатках, которые вы делаете. После того, как вы проверили объектив и узнаете, что он исправен и каковы его характеристики, сделайте несколько снимков. Это подскажет вам, достаточно ли резкость объектива для вас.

Автор: Роджер Чикала

Я Роджер и основатель Lensrentals.com. Меня называют здесь одним из оптических ботаников, и в свободное время я с удовольствием снимаю коллимированный свет через объективы микроскопа с 30-кратным увеличением. Когда я делаю реальные снимки, мне нравится использовать что-то другое: средний формат, или Pentax K1, или Sony RX1R.

Краткое руководство по покупке и тестированию бывших в употреблении линз

Предисловие.

Это руководство в первую очередь предназначено для уменьшения количества ошибок людей, не уделяющих этому много времени, или новичков в этом увлекательном деле.

Те, кто покупает бывшие в употреблении линзы на «барахолке», обычно не могут пройти обычный тест из-за грязи, пыли, то есть плохого состояния линз. Неработающий предмет будет выброшен в мусор.

Профессиональные и винтажные линзы покупают люди, которым советы не нужны … И такие вещи тоже дорого …

Таким образом, данные рекомендации предназначены для приобретения недорогих объективов с автоматической и ручной фокусировкой, произведенных в период с 1960 по 1990 год в ценовом диапазоне от 30 до 300 долларов.Для Например, 95% линз, произведенных в СССР, попадают в эту категорию.

Объективы с автофокусом рассмотрены не полностью, поскольку проверка точности автофокуса — довольно сложная задача и заслуживает отдельного разговора.

В целом процесс приобретения линзы можно разделить на несколько этапов.

Шаг первый — информация является ключевым моментом

На этом этапе необходимо собрать как можно больше информации, которая поможет избежать ошибок и ошибок:

1.Полное и точное название объектива.

Большую часть этой информации вы можете получить, внимательно изучив переднее изображение объектива. Например:

Производитель — Olympus

Торговая марка объектива — M. Zuiko Digital.

Фокусное расстояние — 14-42 мм

Максимальная диафрагма — 1: 3,5 — 5,6

Доступность многослойного покрытия — разные производители линз маркируют его по-разному, часто «MC».

Для объективов СССР — первые две цифры серийного номера — год выпуска.

Используя эту информацию, вы можете найти описание этого объектива в Интернете, и это поможет определить возможный ценовой диапазон.

Бонус: качественный снимок передней части объектива часто означает серьезного производителя. Плохое или нечитаемое изображение говорит о том, что продавец не знает, как продавать линзы и, скорее всего, любитель. на этом рынке.

2. Интерфейс между объективом и камерой (система крепления объектива).

Используется несколько десятков систем крепления объективов. или все еще используются в фотооборудовании.Поскольку этот вопрос напрямую связан с типом фланца, важно понимать, какое крепление для конкретного объектива. В других Словом, нам необходимо уточнить совместимость конкретного объектива и конкретного адаптера, следовательно, с фотоаппаратом.

Сторонние производители объективов, такие как Sigma, Tamron, Tokina, Samyang, используют практически идентичную маркировку для объективов с совершенно другой системой крепления объектива / байонетами. Если Система крепления объектива не указана, специалисту может помочь задний снимок объектива, но у остальных людей есть только один выход — спросить продавца…

Если у вас есть вопросы по системам крепления линз и по фланцу — можете проконсультироваться с Википедией.

3. Автофокус и «авто» диафрагма

Автофокус (AF) сам по себе не должен представлять проблемы, так как в объективах AF 1960-1990 годов всегда была возможность установить фокус вручную. Современные линзы обычно встроены в электропривод и ручная фокусировка возможны только при «родном» подключении к камере.Информации о совместимости таких линз в сети достаточно.

Проблема с «автоматической» диафрагмой немного немного сложнее. Очень важно знать, можно ли настроить диафрагму объектива вручную или нет. Есть ряд объективов, для которых настройка диафрагмы возможна только с использованием «родной» системы. через тело.

Хороший пример — «Юпитер-9 автомат». Объектив предназначен для фотоаппаратов Киев-10 и Кеив-15, в которых диафрагма встроена в камеру.

Косвенным признаком возможности или невозможности настройки диафрагмы является количество вращающихся колец на объективе.

Наличие всего одного кольца почти всегда говорит о том, что диафрагма встроена в камеру.

Итак, получив более-менее полные ответы и проконсультировавшись с базой данных линз AllPhotoLenses, вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг второй — первоначальный контакт с продавцом

Есть несколько вариантов, как проверить репутацию продавца.В настоящее время почти все покупают персонал через Интернет, поэтому здесь не следует описывать его. Во всяком случае, пробный контакт с продавцом очень важный. Вам следует обратиться к продавцу с любым, даже небольшим вопросом или разъяснением. Например, обсуждаемая цена или нет. Ответы типа «Ты идиот, ничего не понимаешь …» говорит сам за себя, держитесь подальше от этого продавца. Любой другой ответ, быстрый ответ и т. Д. Поможет вам понять квалификацию и, в некоторой степени, надежность продавца.

Шаг третий — заказ.

Если все ответы вас устраивают — вперед; закажите линзу или договоритесь о встрече с продавцом.

Четвертый этап — испытания.

Итак, у вас есть объектив в руке. Надо помнить, что во время встречи обычно не так много времени отводится на тестирование. Я не верю, что кто-то согласится делать тест в течение двух-трех часов.

Так что приоритет проверки — это выявление дефектов, неисправностей линз, выявление неисправных линз средствами.

1. Внешний визуальный осмотр

Прежде всего — попросите снять крышки и защитный фильтр. Иногда, когда объектив не использовался долгое время, фильтр «приглянулся» и снять его невозможно.

Мелкие вмятины, мелкие царапины — все следы Использование линз не должно вызывать беспокойства — это нормально.Обратите внимание на сильные вмятины (особенно по краям), хотя, опять же, даже наличие таких дефектов не дает. означают, что линза неисправна.
Также необходимо отметить наличие следов разборки — выбитые шлицы винтов. Смотрите фотографии.

Опять же, само по себе это не страшно, но вы можете спросить продавца, кто и с какой целью разбирал объектив.

Вы также можете встряхнуть линзу — любой сильный удар должен насторожить, внутри линз обычно все крепко фиксируются.

2. Проверьте механизм фокусировки

Для проверки механизма фокусировки необходимо повернуть кольцо фокусировки из положения минимального расстояния фокусировки (MDF) в противоположное (бесконечное) положение.

Метки на фокусировочном кольце должны совпадать с метками на корпусе. Если нет — линза была неправильно разобрана и повторно собрана.

Или было вытащено кольцо регулировки бесконечности.

Кольцо фокусировки само по себе должно вращаться плавно, без колебаний и заеданий.

Чрезмерно жесткая фокусировка может привести к неправильной фокусировке, а потеря — смещению фокуса при малейшем движении.

3. Проверка механизма диафрагмы

Проверка диафрагмы зависит от типа механизма настройки.

Самый простой вариант (как для Юпитера-8) без механизма автоматической диафрагмы или механизма предварительной настройки диафрагмы — кольцо должно прокручиваться от полностью открытое положение (наименьшее f-число) в закрытое положение (f-число высоты), при этом необходимо наблюдать, что диафрагма действительно открыта — закрыта.

Линзы с механизмом предварительной установки диафрагмы (Гелиос 44-3; Мир-1) испытывали следующим образом — кольцо предварительной настройки необходимо установить в закрытое положение (f-число высоты). После этого второй звонок, который закрывает проем, следует повернуть. Надо заметить, что диафрагма действительно открылась — закрылась. Также рекомендуется вращать предварительно установленное кольцо — оно должно вращаться без каких-либо чрезмерное усилие.

Как-то сложнее проверить объектив с механизмом автоматической диафрагмы.Механизм диафрагмы uto — механическое устройство, которое оставляет диафрагму объектива максимально открытой (для упрощенная фокусировка) и закрывает диафрагму до установленного значения диафрагмы одновременно со съемкой. Поскольку механизм автоматической диафрагмы должен быть связан с камерой для каждой системы крепления, этот механизм уникальный. Ниже приведены примеры механизмов автоматической апертуры для систем M42 и Olympus OM.

Чтобы проверить диафрагму объектива, вам нужно потянуть штифт механизма автоматической диафрагмы в закрытое положение (см. Пример выше).Затем поверните кольцо диафрагмы от открытого широко (наименьшее f-число) до закрытого (f-числа) значения. Диафрагма должна открываться-закрываться.

Или сделайте проверку в обратном направлении: установите кольцо диафрагмы в закрытое положение (число f по высоте), а затем нажмите на штифт несколько раз. Отверстие должно быть закрыто и полностью открыто с без перерыва.

ВАЖНО: иногда (особенно для Гелиос 44М-Х) апертурный механизм начинает заклинивать. При повороте кольца из положения «закрыто» в положение «открыто» — диафрагма работает.Вращение на противоположное направление — лепестки диафрагмы застревают в районе f8 — f11 и полностью закрываются только после небольшой встряски. На это необходимо обратить внимание. Это небольшой, но неприятный дефект.

4. Проверка зума.

Требования те же, что и к кольцу фокусировки — вращение должно быть плавным и не слишком легким. Помповые линзы — сами по себе не должны выпадать.

5.Проверка крепления.

Для этого теста у вас должна быть камера или адаптер.

Линза должна фиксироваться без усилий и фиксироваться в конце. Если нет — возможно, линза неисправна.

На примере фото видно, что лепесток крепления был загнут, затем расправлен и слегка отполирован.

Объектив также не обязательно болтаться в креплении — работа с этим объективом будет невозможна.

6.Визуальный осмотр линз.

Как уже много раз говорилось, небольшое количество пыли на объективе допустимо. Объектив не должен иметь видимого затемнения при взгляде через объектив на яркий источник света.

Чистота заднего элемента намного важнее переднего, поэтому лучше не покупать объектив с поцарапанным или непрозрачным задним элементом.

Незначительные царапины на поверхности, обычно встречающиеся на лицевом элементе, часто не влияют на качество изображения.Особенно, если появляется на краю линзы. Более глубокие царапины следует проверять с помощью тестовые изображения; особенно это может быть признаком сильного удара. Чтобы на стекле оставалась глубокая царапина, нужно приложить довольно много усилий. Пример ниже показывает, что довольно сильная царапина не оставляет следов на изображении. Увеличенная зона приближается к области дефекта.

Здесь вы можете увидеть пример того, как поцарапанный передний элемент влияет на качество изображения.

Когда вы покупаете старые линзы, обратите особое внимание на грибок. Когда это видно, это может выглядеть как паутина. От покупки такой линзы тоже лучше отказаться.

На самом деле, без реальной съемки определить реальную чистоту объектива невозможно. Например, слой масла не виден, но картинка будет размытой.
Итак, все протестировано и выглядит неплохо. Пора делать тестовые снимки.

7.Съемка тестовых снимков.

Поскольку время фотосъемки ограничено, следует заранее подготовиться.

Тест № 1 — сделайте снимок контрастного объекта (например, печатные материалы — газеты, журналы, книги — все с большими буквами) с расстояния примерно два-три. раз больше, чем минимальное расстояние фокусировки. Это нужно делать при хорошем освещении, с достаточно короткой выдержкой. Или, для надежности, штатив и двухсекундную задержку после спуска затвора. может быть использован.Необходимо сделать не менее двух снимков — при полностью открытой диафрагме и с остановкой (одна-две ступени).
Поскольку тест проводится на пригодность линз, обратите внимание, прежде всего, на очевидные дефекты, такие как двоение в глазах при открытой диафрагме на фото ниже.

Обычно резкость возрастает от широко открытой диафрагмы к остановке. См. Пример ниже.

Если это не так — такое поведение должно вызывать беспокойство.

Естественно, если у вас есть некоторый опыт, можно сделать пробные снимки в соответствии со специализацией объектива.Портретный объектив должен быть тестовым, чтобы сфотографировать человеческое лицо. Небольшой объект для съемки с макрообъективами и т. д. В любом случае хорошо иметь план заранее.

Тест №2 для продвинутых пользователей — съемка точечного источника света.

Условия съемки: установите фокус объектива на минимальное расстояние фокусировки, откройте широкую диафрагму и снимайте точечный источник света (лучший — светодиод) с расстояния примерно в десять раз большего чем минимальное фокусное расстояние.

Картинка должна представлять собой идеальные круги в центре кадра и, возможно, уменьшенные (своего рода овалы) по краям.

Любая неравномерность освещения этих кругов или деформированного круга может указывать на дефект линзы. Вот пример, как царапина на переднем элементе, которая в принципе не влияет на общее качество изображения, которое можно легко определить с помощью этого теста.

Вы должны понимать, что эти тесты применимы не для всех типов линз.Например, съемка точечного источника света линзой «рыбий глаз» практически невозможна. Следовательно, это хорошо быть подготовленным. Если вы знаете, какой тип линзы вам нужно будет протестировать — вы можете попробовать смоделировать его на существующих линзах.

Итак, если все идет хорошо и объектив работает, можно переходить к пятому шагу.

Шаг пятый — объектив твой, вперед, фотографируй и твори шедевры !!!

P.S. Надеюсь, что уважаемые продавцы извлекут из этой статьи полезную информацию.

Тестирование объективов камеры — физическое состояние

Часть 2 — Проверка физического состояния (пыль, царапины, пузыри на стекле)

Первое, что нужно сделать при покупке нового или бывшего в употреблении объектива камеры, — это проверить его физическое состояние, особенно оптику.

Очевидно, что новый объектив должен выглядеть как новый. Фокус и масштабирование должны быть плавными, без «шероховатостей». Конечно, с использованными линзами можно ожидать незначительных косметических дефектов.

Царапины

У нового объектива камеры не должно быть царапин на оптике, а у бывшего в употреблении — могут.В общем, две небольшие царапины на покрытии линзы не являются оптическими проблемами. Это может снизить стоимость объектива, но на самом деле не окажет существенного влияния на оптические характеристики. Основным эффектом царапины является некоторое рассеяние света, проходящего через линзу, что, в свою очередь, приводит к небольшой потере контраста. Чем больше царапин, тем больше будет рассеивание, но если царапин не будет много, вы вряд ли заметите заметную потерю контраста.Если вы получаете линзу, которая выглядит так, как будто передний элемент был очищен наждачной бумагой, у вас действительно есть повод для беспокойства. Использование хорошей бленды может помочь увеличить контраст объектива даже с объективом без царапин и может значительно уменьшить потерю контрастности из-за царапин. Царапины на заднем элементе могут иметь большее влияние, чем на переднем элементе, особенно при использовании широкоугольных линз.

Чипсы

А как насчет сколотого переднего элемента? Что ж, даже довольно большой чип в переднем элементе объектива — меньшая проблема, чем вы думаете.Все, что вам нужно сделать, это закрасить его матовой черной краской! Если свет никогда не проходит через скол, он не может способствовать ухудшению качества изображения, а очень, очень небольшое изменение дифракционной картины, вызванное небольшим препятствием, незначительно. Почерневшая область не будет отображаться на изображении. Даже с зеркальными линзами, у которых есть большое центральное препятствие, изображение в фокусе не изменяется (хотя оно проявляется в областях вне фокуса). Скол в заднем элементе — большая проблема.Я бы не стал покупать объектив с сколотым задним элементом.

Пыль

Пыль повсюду, и рано или поздно она попадет во все объективы фотоаппаратов. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть несколько характеристик пыли даже в новом объективе, а в старом объективе они почти наверняка будут. Влияние пыли обычно минимально. Это не повлияет на разрешение объектива, не создаст пятен на изображении, и обычно не стоит чистить объектив. Как и в случае с царапинами, большое количество пыли может рассеивать свет и приводить к потере контрастности, но некоторые характеристики не вызовут никаких проблем.Если у вас новый объектив с большим количеством пыли внутри, вы можете вернуть его и получить более чистую копию, хотя бы для того, чтобы почувствовать себя лучше.

Гриб

Если когда вы смотрите через линзу, какой-либо из элементов выглядит немного мутным, у вас может быть грибок внутри линзы. Я никогда не видел и даже не слышал о грибке в новом объективе, так что это то, что вы ожидаете найти только при покупке бывшего в употреблении объектива. Грибок — это плохо, потому что он снова рассеивает свет и снижает контраст. Со временем это будет только ухудшаться, и грибок может разъесть сам стакан.Обычно вместе с дымкой можно увидеть мелкие нити. Если да, то это характерный признак роста грибка. Высокая влажность и высокие температуры способствуют росту грибка. Сначала это начинается, когда споры грибка попадают в линзу (вместе с пылью). При подходящих условиях они прорастут и начнут расти.

Единственное реальное лекарство от грибка — это разобрать линзу и очистить элементы. Есть утверждения, что воздействие солнечного света или ультрафиолета может убить грибок, но я бы не стал на это делать ставку.Даже если свет остановит рост, он не вылечит уже нанесенных повреждений. Если у вас нет опыта в ремонте линз или если они не очень дешевы и вы не можете позволить себе профессиональную чистку, не покупайте линзы, если вы считаете, что на них есть грибок.

Пузыри

Есть старая история о том, что если в стекле есть пузыри, значит, стекло хорошее. Сообщается, что Leica заявила, что некоторые из них могут быть даже в лучшем оптическом стекле. Ну, было ли это когда-либо правдой, я не знаю, но я знаю, что у современного объектива не должно быть пузырей в стекле.Если у вас есть новый объектив с пузырем, отправьте его обратно. Даже если это не повлияет на изображение, это, безусловно, снизит стоимость объектива при перепродаже.

Но действительно ли маленькие пузыри вызывают проблему? Ответ аналогичен ответам о пыли и царапинах. Они могут действовать как центр рассеяния, возможно, оказывая небольшое влияние на контраст, но они не влияют на резкость и, вероятно, вообще не ухудшают визуально изображение. При правильной (низкой) цене я бы не стал беспокоиться об одном или даже двух маленьких пузырях в линзе объектива.

Покрытия

Покрытия на современных объективах фотоаппаратов должны выглядеть полностью однородными. На новом объективе не должно быть «пятен» или других отметин. Старые линзы могут иметь некоторые дефекты, и если линзы были слишком «очищены», они могут даже показать некоторые признаки износа. Эффект потери покрытий, как вы уже догадались, заключается в потере контраста. Старые объективы без покрытия определенно показывают более низкий контраст при съемке на свет, чем современные объективы с многослойным покрытием. Покрытия не влияют на разрешение объектива, но изображения с более низким контрастом часто выглядят «менее резкими».

Заключение

Небольшие дефекты гораздо больше влияют на стоимость линзы, чем на оптическое качество. Я купил линзы у KEH, которые они описывают как «находящиеся в« выгодном состоянии »(что на один шаг выше« уродливых »!). Линзы выглядели изношенными. Внутри была пыль и несколько царапин на оптике. Однако их оптические характеристики оказались такими же хорошими, как у нового объектива. Чтобы добиться значительных оптических отличий, действительно требуется много грязи. Из-за дефектов линзы действительно стоили дешево!

Где купить подержанный объектив Canon

Покупка подержанного — хороший способ сэкономить при увеличении количества доступного для использования снаряжения.Однако следует учитывать несколько важных факторов.

Снаряжение, продаваемое крупным розничным продавцом фотооборудования, часто дает гарантию работоспособности (или, по крайней мере, в указанном состоянии). А если вы остались недовольны своей покупкой, часто можно без проблем вернуть снаряжение. Из-за минимального риска вы, вероятно, заплатите немного больше за подержанное снаряжение, приобретенное у проверенных розничных продавцов.

Покупка подержанного снаряжения на личной распродаже сопряжена с большим риском, но у вас больше шансов получить действительно выгодную сделку, если снаряжение будет работать так, как рекламируется.К сожалению, если вы по какой-либо причине недовольны своей транзакцией, возврат денег (если даже возможно) может оказаться проблематичным.

Ни один из методов покупки подержанного снаряжения не обязательно лучше другого. Однако у обоих методов есть свои преимущества и недостатки, и важно понимать соотношение риска и прибыли, прежде чем принимать решение о том, какая платформа для покупок лучше всего подходит для ваших нужд.

Подержанное снаряжение от крупных розничных продавцов

B&H Photo — Проверяйте ежедневно, так как B&H иногда предлагает отремонтированные / восстановленные объективы Canon с рейтингом 10 (или по электронной почте).

Adorama — Здесь очень много подержанных объективов Canon.

Магазин Canon: зеркальные фотоаппараты | Линзы | Мигает — В магазине Canon обычно есть хороший выбор отремонтированных зеркальных фотокамер, объективов и вспышек Speedlite, как новые, и EOS серии M.

Камера Cameta — расположена в Амитивилле, штат Нью-Йорк, и обычно использует объективы Canon.

KEH — Опять же, у этого продавца часто можно купить бывшие в употреблении объективы Canon.

Обмен фотографиями на Среднем Западе — бывшие в употреблении объективы Canon часто смешиваются с новыми списками объективов в этом магазине.

Подержанное снаряжение из личных продаж

FredMiranda.com — один из самых активных форумов по покупке / продаже фотооборудования в сети, где можно найти подержанные объективы Canon EF. Разумные предложения на бывшие в употреблении объективы Canon продаются здесь очень быстро — иногда за считанные минуты.

SportsShooters.com — Многие бывшие в употреблении объективы Canon EF отображаются в разделе объявлений.

NaturePhotographers.net — Требуется вход в систему. Форум купли-продажи, на котором обычно много бывших в употреблении объективов Canon EF.

Подержанное снаряжение: личные продажи через крупного розничного продавца

eBay — бывшие в употреблении объективы Canon EF выгодны на eBay (хорошо для продавцов), но выбор обычно велик. Я поместил его в отдельную категорию, потому что, хотя это может быть одноранговая транзакция, eBay обычно предоставляет гарантию возврата денег, гарантирующую, что вы получите товар, как описано на аукционе.Обязательно внимательно проверьте детали аукциона, чтобы убедиться, что ваша транзакция обеспечена покрытием eBay.

Резкость линз

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги с инструкциями Ссылки Семинары О нас Контакты

Резкость объектива
© 2011 KenRockwell.com. Все права защищены.

Nikon Micro-NIKKOR 105 мм f / 2.8 AI-ов. Самый большой источник поддержки на этом бесплатном веб-сайте — это использование этих ссылок для получения ваших материалов из тех же мест, что и я, когда вы получаете или , независимо от страны, в которой вы живете. Спасибо! Кен.

Май 2008 г. Объективы Nikon Объективы Canon Объективы LEICA Все объективы

Введение

Резкость — это наиболее переоцененный аспект характеристик объектива.

Кажется, что резкость объектива должна быть связана с получением резких фотографий, но это не так.

Отделы продаж и маркетинга подпитывают это заблуждение, потому что это пугает людей, заставляя их покупать новые линзы. Резкость легко проверять и анализировать, поэтому журналы обязывают менее опытных фотографов пачками красочных диаграмм и графиков. Люди будут делать гораздо лучшие снимки, если они потратят время на изучение того, как делать отличные фотографии с тем, что у них уже есть, вместо того, чтобы беспокоиться о своих инструментах.

Фотообъективы, при правильном использовании , всегда были резкими, даже на заре фотографии в 1840-х годах. Оптический дизайн — наука намного старше фотографии. Причины, по которым некоторые фотографии не резкие, редко связаны с объективом.

« Любая хороший современный объектив исправлен для максимальной четкости при большем останавливается. Использование небольшого упора только увеличивает глубину … «Ансель Адамс, 3 июня 1937 г., в ответ на запрос Эдварда Уэстона о предложениях линз, стр. 244 Автобиография Анселя.Ансель посоветовал ему перестать беспокоиться о резкости линз, поскольку все те, которые он рассматривал, были резкими. Это были 1930-е годы. Сегодня даже дрянные линзы, в том числе пластиковые линзы на большинстве одноразовых фотоаппаратов, при правильном использовании становятся резкими.

В 2008 году резкость — последнее, о чем нужно беспокоиться при выборе объектива. Даже самые дешевые объективы SLR и компактных фотоаппаратов резче, чем раньше были дорогие объективы, и все они резче, чем способность большинства цифровых фотоаппаратов разрешать мелкие детали.

Я пишу эту страницу, потому что мне неловко из-за того, что мне приходится использовать объектив неправильно, просто чтобы показать его ограничения в обзоре объектива. Я знаю, как сделать так, чтобы почти любой объектив или продукт выглядел плохо, если неправильно их использовали, а затем увеличивали результаты для всеобщего обозрения. Мне неловко, потому что это неправильный способ написать полезный обзор, но это то, что любят читать люди, читающие обзоры.

Резкость объектива ни к чему не имеет. Он получает слишком много внимания, потому что его легко тестировать и анализировать.

Если вам нужна впечатляющая интерактивная трехмерная цветная графика, все, что нужно сделать, — это купить какое-нибудь программное обеспечение, выстрелить в одну или две цели, и программа создаст тонны впечатляющих диаграмм и графиков на основе того, что ему подано. В этом проблема: диаграммы не говорят столько, сколько фактическая серия многих изображений говорит опытному наблюдателю, а диаграммы могут показать только то немногое, что можно увидеть с помощью нескольких контролируемых изображений, загруженных в программное обеспечение.

Проверка резкости линз сегодня менее актуальна, чем это было в 1950-х годах! В 1950-х объектив был просто оптической трубкой, не имеющей связи с корпусом камеры.Даже диафрагму приходилось открывать и закрывать вручную для каждой фотографии! «Автоматические» диафрагмы, которые открывались и закрывались для каждого выстрела, не стали обычным явлением до 1960-х годов. Вот почему старые объективы с ручным управлением часто называют «Авто», потому что автоматические диафрагмы имели большое значение в 1960-х годах. В 1950-х годах и раньше тестирование оптики линз в условиях стерильности в лаборатории имело не меньший смысл.

Сегодня оптика — лишь небольшая часть любой системы камеры, и оптика настолько хороша, что делает лабораторные испытания несущественными, если вы не дизайнер объективов.Нам нужно беспокоиться о том, как объектив работает как часть гораздо более крупной системы автофокусировки с отслеживанием в реальном времени, управления диафрагмой и экспозицией, информацией о расстоянии, передаваемой в систему измерения, подавлением вибраций, масштабированием и многим другим.

Поскольку большинство объективов сегодня не работают, если у них нет корпуса камеры для берегового питания и жизнеобеспечения, тестирование оптики в одиночку в лаборатории больше ничего не значит для фотографов. Тестирование объективов с камерами, на которых они используются, означает гораздо больше, что вызывает беспокойство у журналов, поскольку они больше не могут проводить один лабораторный тест с объективом и никого не беспокоить.

Знай свои пределы наверх

Мне нужно знать ограничения каждой части моей системы, чтобы я мог их обойти. Если я знаю, что объектив более мягкий при открытой диафрагме, то да, я знаю, как далеко опустить его, чтобы получить фантастические результаты. Я ищу прекрасных результатов; нахождение границ — это просто средство для получения отличных результатов.

Первое, что я всегда делал, покупая новую камеру или объектив, — это доводил ее до предела возможностей.Я нахожу пределы, отмечаю их (с этого и начался этот сайт), а затем выхожу и снимаю. Я больше не беспокоюсь об этом.

К сожалению, многие люди пытаются проверить свои линзы, но разочаровываются и думают, что имеют дефектный продукт, когда все, что они находят, — это его пределы, или, что чаще, ограничения их собственной техники. Уверяю вас, у каждого продукта есть свои ограничения, и с сегодняшними цифровыми фотоаппаратами каждый может их найти.

Только идиоты находят пределы чему-то и позволяют себе застрять там, жалуясь на это.Каждый художник обязан найти ограничения своих инструментов, чтобы обойти их. В 1969 году американцы ходили по Луне не для того, чтобы сидеть и жаловаться на все причины, по которым мы не могли туда попасть.

Почему резкость линз все равно не имеет значения наверх

Даже с пленкой большинство людей считало небольшие отпечатки размером 8×12 дюймов (20×30 см) «увеличениями». Люди часто думали, что проверяют резкость, глядя на большие отпечатки размером 4×6 дюймов (10×15 см).Это всегда было нелепо, потому что даже самая дрянная 35-миллиметровая камера может легко делать резкие отпечатки 8 x 12 дюймов. Даже когда я начинал с 35 мм в детстве в 1970-х, я знал, что вам нужно печатать с разрешением 20 x 30 дюймов (50 x 75 см), чтобы увидеть любые ограничения объектива. Мне было легко увидеть на моих диапозитивах под микроскопом или слайд-проектором вещи, которые просто не дотягивали до отпечатков 8×12 дюймов.

Большая часть снаряжения всегда была намного лучше, чем способность людей использовать его. При создании больших отпечатков резкость обычно теряется из-за неаккуратной техники увеличения, чем из-за каких-либо ограничений съемочного объектива.Большинство людей до сих пор не представляют, насколько хорошо сегодня даже самое простое оборудование.

Раньше мы слепо смотрели на пленку с помощью луп (обычно 8x ~ 22x) и микроскопов (30x и выше). Сегодня любой может просматривать цифровые изображения на 100% на своем компьютере или на ЖК-дисплее камеры, что составляет как минимум 30-кратное увеличение даже по сравнению с зеркальной камерой с самым низким разрешением. Точно так же любой может поделиться всеми этими сильно увеличенными изображениями в Интернете. (30x означает, насколько больше изображение на экране по сравнению с исходным изображением, сформированным объективом.)

Днем я получил свой первый Canon 16-35mm f / 2.8 L II, он выглядел довольно неприятно, снимая кирпичные стены. Я справился с этим и на следующее утро отправился снимать его в Йосемити, и получил одни из моих лучших снимков. Почему? Все просто: стены не имеют ничего общего с реальными объектами, и никто не снимает при f / 2.8 при приличном освещении. Остановитесь, и линза великолепна даже по углам на 16 мм. При тусклом свете, где вы можете использовать f / 2.8, резкость в углах не имеет значения, потому что объект обычно там темный!

Когда я лично поговорил с сотрудниками Canon, мы все посмеялись над тем, как Canon пришлось переделывать и без того отличный объектив, чтобы люди, которые не использовали его должным образом, были счастливы.Никто не жаловался в дни кино, когда экзотические 16-35mm f / 2.8 от Canon принадлежали только профессионалам. Конечно, Canon более чем счастлива предложить более новый и более дорогой объектив, но мы все еще ломаем голову над тем, почему некоторые люди, помимо разработчиков объективов, так сильно по этому поводу беспокоятся.

В реальной фотографии естественные факторы больше портят изображение, чем отсутствие резкости объектива. Тесты резкости не похожи на настоящие фотографии, потому что тест делает все возможное, чтобы устранить любой источник нерезкости.В лаборатории ничего не движется, и цель обычно плоская. Только корн-доги используют камеры для фотографирования плоских тестовых таблиц; более умные люди вставляют плоские диаграммы в сканер за 50 долларов для получения лучших результатов!

На самом деле все движется и ничто не является плоским. Если ничто не является плоским, то только одна точка находится в идеальном фокусе, а остальные — нет.

Следовательно, реальной плоскости идеального фокуса может не быть, потому что большинство линз имеют сагиттальную и меридиональную (воображаемую) плоскости идеального фокуса, которые расходятся.Плоскости идеальной фокусировки обычно различаются для разных цветов, вся эта чепуха означает, что в любом случае не существует единой реальной плоскости идеальной фокусировки.

Самые резкие объективы производителей объективов — это объективы серий 300 мм f / 2,8, 400 мм f / 2,8, 500 мм f / 4 и 600 мм f / 4 ED и L. Посмотрите на их графики MTF, и они действительно имеют практически идеальную производительность. К сожалению, у длинных линз между ними еще больше сложения и резкости картинки. Глубина резкости у длинных линз не только тонкая как бумага, но и самая большая преграда для резкости — это наша атмосфера! Даже на разумных расстояниях тепловое мерцание настолько усиливается длинными телеобъективами, что часто становится большим препятствием для резкости.Туман и дымка на больших расстояниях тоже не помогают. Длинные телеканалы подвержены тем же факторам, которые беспокоят астрономов, и называемым «условиями зрения».

Для получения резкого снимка требуется хорошее освещение, чистый воздух, расположение объектов в плоскости наилучшей фокусировки и творческий фотограф. Глубина резкости, несовершенный фокус, движение объекта и камеры — основные причины, по которым фотографии редко получаются настолько резкими, насколько могли бы. В реальной фотографии дефекты линз практически не имеют значения.

Кому интересно? верх

Художники и хорошие фотографы избегают размещения резких, контрастных и важных элементов изображения по краям изображения, потому что эти детали отвлекают наш взгляд от изображения. Фотографы особенно стараются не класть что-либо в дальние углы. Эффективное изображение удерживает взгляд зрителя прикованным к объекту и внутри изображения. Детали на периферии отвлекают взгляд от объекта, что ослабляет изображение.

Когда линзы становятся мягче в углах или по бокам, это обычно выходит за пределы той области, в которой вы все равно хотели бы получить что-то резкое.

С длинными и обычными объективами маловероятно, что что-то в углах находится на одинаковом расстоянии и в любом случае в фокусе.

Каким бы резким ни был объектив, как только вы отодвинете на минимальное расстояние от плоскости наилучшего фокуса, он станет мягче. Каким бы острым ни был чей-то глаз, его уши и кончик носа будут хуже фокусироваться, чем глаза.Они будут не в фокусе независимо от того, какой объектив вы используете.

Как правильно использовать объектив top

Знайте ограничения вашего снаряжения и работайте с ними. Это основа всего, что делают люди.

Для большинства объективов это означает остановку на две ступени ниже максимума, чтобы устранить любые остаточные аберрации и виньетирование, и не использовать последние две меньшие диафрагмы из-за дифракции.

Некоторые люди приходят в ужас, когда объектив не делает то, для чего он никогда не предназначен.Некоторые люди будут думать, что у них дефектный образец линзы, тогда как на самом деле все, что они делают, — это слишком внимательно присматриваются и находят ограничения этого объектива.

Единственные объективы, предназначенные для съемки плоских тестовых таблиц, — это макро (и микрообъективы Nikon). Все остальные фотообъективы предназначены для съемки живых, движущихся трехмерных объектов. Потратьте слишком много времени на беспокойство о резкости углов, и вы умрете молодым.

Обычные и телеобъективы редко имеют ограничения, но даже в 2008 году зум и сверхширокий угол все еще могут быть мягкими, если вы слишком внимательно посмотрите в углы при слишком большом увеличении.

Это нормально, когда сверхширокие зумы ужасно мягкие в углах, снятых на широко открытой диафрагме. Единственный сверхширокоугольный зум, который когда-либо тестировался, который дает резкость в углах при f / 2,8 в самом широком конце, — это Nikon 14-24 мм f / 2,8 AF-S. Так что, когда вы снимаете широкоугольным объективом с широко открытой диафрагмой, это потому, что темно, а углы вашей композиции, вероятно, все равно не освещены.

Знайте ограничения ваших линз и работайте с ними. Реальная разница в резкости между объективами — это диапазон условий, в которых объектив работает хорошо.Знайте условия, в которых ваша система работает хорошо, и используйте ее для достижения отличных результатов.

Вы знаете, насколько важна фокусировка для получения резких изображений. Некоторые комбинации фотоаппарата и объектива, такие как Nikon D300 и 60mm AF-S micro, зависают и в некоторых условиях отказываются фокусироваться. Да, 60 мм супер-резкий для тестовых снимков, но был бы ужасен, если бы он не сфокусировался, и вы пропустили снимок.

Вот почему настоящие фотографы могут платить больше за дорогое оборудование.Это не потому, что он работает лучше, на самом деле часто дешевые линзы в идеальных условиях резче, чем более дорогие линзы. Фотографы платят больше за оборудование, потому что оно позволяет им получать отличные результаты в более широком диапазоне условий , а не потому, что оно лучше работает в лаборатории в идеальных условиях.

Используйте правильные инструменты верх

В любом формате (35 мм, DSLR, 120, 4×5 и т. Д.) Резкость любого изображения ограничена в основном форматом.Независимо от того, насколько резкой может быть ваша 35-миллиметровая камера Leica, даже грязная камера среднего формата намного резче.

Это никогда не было для меня более очевидным, чем когда я получил свою первую камеру 4×5 дюймов в 1991 году. Святой гуакамоле, результаты потрепанной, поцарапанной грязной линзы, которую я получил на моем Graflex, были в миллион раз резче, чем у любой из моих классических ». Самый резкий объектив из когда-либо созданных »Nikkors с ручной фокусировкой, таких как 55 мм f / 2,8, 105 мм f / 2,8 AI-s Micro в верхней части этой страницы или 180 мм f / 2,8 ED.

Если вас беспокоит резкость, убедитесь, что вы снимаете самый большой формат, который вы можете выдержать.Если вы снимаете в цифровом формате, снимайте полнокадровый Canon или Nikon FX, если не среднего формата, как Mamiya ZD, или установите Phase One P45 на свою камеру 4×5. Не ожидайте, что новые объективы будут иметь значение для той же камеры, которую вы использовали.

Я не шучу: мы в средствах массовой информации были удивлены, когда данные EXIF ​​на изображениях Nikon для прессы D3 сказали нам, что они были сняты на P45. (Это фотографии продукта, которые вы видели повсюду в рекламе и обзорах D3). Никон не дурак, так почему ты должен быть таким? У Nikon был фотограф, который использовал соответствующие инструменты для студийной съемки, а не новостную, спортивную и экшн-камеру, как D3.

Все потому, что обычные камеры, такие как Nikon и Canon, имеют огромные маркетинговые бюджеты, не означает, что вам следует использовать их, если вы снимаете пейзажи на штативе. Лучше всего приобрести камеру большего формата, и вы можете сделать это менее чем за 2000 долларов.

Как проверить резкость верх

Единственные объективы, для которых имеет смысл снимать диаграммы, — это макрообъективы. Большинство линз используются на больших расстояниях. Съемка карты на расстоянии нескольких футов (метров) не имеет ничего общего с ее резкостью на больших расстояниях.

Даже малейшее смещение в тестовых установках большинства людей вызывает большую потерю резкости, чем объективы, которые они пытаются тестировать. Плоскости наилучшей фокусировки очень и очень тонкие — намного тоньше любой глубины резкости.

Для фотографических целей вам нужно подняться на гору и сбить ее. Вы должны делать это, когда условия видимости ясны, а для более длинных линз, когда не происходит теплового мерцания, обычно ранним утром, в сумерках и ночью.

При съемке с горы весь объект находится на бесконечности по всему кадру, и повсюду видны тонны мелких фрактальных деталей, таких как растительность. Расположение вашего объекта не имеет значения, поскольку все находится в бесконечности по всему кадру. Немногие люди имеют доступ к горам в ясные дни, поэтому многие тесты проводятся неправильно и создают очевидные проблемы, которых не существует.

Ансель Адамс предложил использовать в качестве цели ряды деревьев вдоль далекого горного хребта.Я не могу этого сделать здесь, в Южной Калифорнии, потому что все, что у нас есть, — это камни на вершинах наших гор. Ансель знал о фракталах еще до того, как о них писал Мандельброт. Фракталы означают, что есть одинаковые уровни детализации при каждом увеличении, так что независимо от того, насколько близко или как далеко вы находитесь от деревьев, целых лесов или отдельных листьев, всегда есть детали, которые можно увидеть. Здания, объявления в газетах, автомобили и вывески не обладают этим качеством: у них есть только острые края, но нет текстуры, а если у них есть текстура, то только на одном уровне детализации.

У подходящих природных объектов есть детали при каждом увеличении и детали во всех направлениях.

Фокус должен быть идеальным. Даже малейшая ошибка в системе автофокусировки или ручной фокусировке приведет к нерезкости. С более длинными линзами вам нужно тщательно выбирать гору, поскольку объекты ближе, чем на милю, начинают становиться на значительную величину ближе, чем бесконечность.

Что действительно важно наверх

Просто сделай снимок.Я знаю, как сделать так, чтобы линзы выглядели ужасно, чтобы найти их пределы при тестировании, но они всегда выглядят в миллион раз лучше, когда их действительно вынимают и используют для настоящих снимков. Только идиоты при дневном свете снимают нараспашку. (Фэшн-фотографы снимают длинные тележки на широкоугольный объектив, и они выглядят великолепно.)

Что действительно важно, так это то, как объектив ощущается в руках. Насколько хорошо он фокусируется? Для вас слишком много искажений? У него хорошее масштабирование, или кольцо масштабирования слишком близко сближает некоторые фокусные расстояния? Вам нужно перемещать переключатели, чтобы перейти в режим ручной фокусировки? (Некоторые объективы Nikon используют и два переключателя !) Обеспечивает ли автофокусировка точную фокусировку, а если да, то каждые раз? (Некоторые камеры и объективы Canon полностью «пропускают» значительную часть времени.)

Хорошо ли работает VR или IS? Система VR или IS издает слишком много шума или шипения? Есть ли у объектива VR или IS, без которых он будет намного менее резким на реальных снимках с большим фокусным расстоянием?

Объектив слишком большой или тяжелый? Находятся ли органы управления в удобных положениях? Может ли кольцо фокусировки случайно попасть в такое место, как на Nikon 24-70mm AFS?

Подойдут ли ваши фильтры и будут ли они вызывать виньетирование? Есть ли привидения, если их направить на солнце?

Построен ли он надолго или развалится?

Будет ли объектив и все его функции работать на вашей камере ?

Резкость — меньшее из наших беспокойств.

Почему некоторых беспокоит резкость вверху

Новости и СМИ всегда играли на страхах людей, чтобы привлечь больше читателей и зрителей. Когда я был начинающим фотографом и пытался продавать фотографии автокатастроф в местной газете, первое, о чем меня спросили, было, погиб ли кто-нибудь. Если нет, им было все равно. Как мы говорим в теленовостях, «если кровоточит, значит, ведет».

Некоторые мужчины (никогда не женщины) глупо беспокоятся о резкости объектива.Когда я начал серьезно заниматься фотографией в 1970-х, меня предупредили, что есть такая часть хобби, когда все люди делают снимки кирпичных стен и газетных объявлений, но никогда не фотографируют ничего стоящего.

Больше всего волнуются люди с наименьшим опытом. Не позволяйте этому случиться с вами. Проверяйте каждое новое снаряжение по мере его поступления, но затем выходите и стреляйте.

И снова, кого это волнует? верх

Все это предполагало, что вам нужна резкая фотография.Резкость не имеет ничего общего с хорошей фотографией, если только вы не занимаетесь криминалистической экспертизой. Многие отличные фотографии используют преднамеренную нерезкость, чтобы выразить свою точку зрения, и если вы посмотрите на продажи и аукционные цены фотографий как на искусство, вы увидите, что более нечеткие фотографии продаются гораздо дороже.

Резкие фотографии — это скучно. Фотографии, которые резкие повсюду, обычно являются любительскими попытками, которые явно показывают слишком много деталей для многих несвязанных, сбивающих с толку и отвлекающих элементов. Хорошая фотография имеет эффект и изюминку.Чем меньше вещей пытается сказать фотография, тем ярче она их говорит. Вещи должны выделяться. Если все резкое от края до края, то фотография редко получается сильной.

Взгляните на фото-ежегодник PDN за май 2008 г., где собрано по меньшей мере 400 тщательно отобранных примеров лучших профессиональных фотографий из всех категорий, от рекламы до журналистики и спорта до фондовых бирж. Посмотрите в углы, и каждый снимок имеет нечеткие углы или, что более вероятно, намеренно затемненные, белые или иначе лишенные деталей углы.

Вы не кладете детали в углы. Это отвлекает зрителя и ослабляет ваше изображение.

Некоторые думают, что я порядочный фотограф. Вы знаете, что ограничивает резкость большинства моих фотографий, даже тех, которые сделаны на дрянном оборудовании? Это то же самое, что я упоминал в другом месте: несовершенный фокус, ограниченная глубина резкости, движение объекта и камеры.

Ваш творческий вклад в фотографию оказывает гораздо большее влияние на изображение, чем любая небольшая и часто невидимая разница в резкости от одного объектива к другому.

Резкость. Просто переживи это.

Помогите мне помочь вам наверх

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете чего угодно, независимо от страны, в которой вы живете. Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта и, следовательно, для моей семьи. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт.Всем рекомендую , лично .

Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте, пожалуйста, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.00.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного использования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за чтение!

г.