Кроп объектив что это: Чем отличается кроп от фулл фрейма

что такое кроп зеркалка | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр? Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата? В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография, по моим оценкам, состоит из:

• 10% крутости вашего фотоаппарата
• 30% качества вашей оптики
• 30% прямоты ваших рук при съёмке
• 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих начинающих фотографов, убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для предметной съёмки я бы оценил соотношение где-то так:

• 10% фотоаппарат и объектив
• 40% умение выставлять свет
• 50% тщательность постобработки

Поэтому я однозначно не рекомендовал бы новичкам сразу покупать full frame. В этом элементарно нет смысла. Человек даже не заметит разницы. Кстати, вот эту съёмку я провёл вперемешку в режиме кропа и на полный кадр (там снято на Canon R — на полнокадровый и на кроп-объектив). Ещё советую посмотреть

это видео, где я предлагаю угадать, на что сняты те или иные фото.

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить хороший объектив. Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

• любая современная кроп камера Canon
• Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в этом материале.

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое? Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно? Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для портретов и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают? По моим наблюдениям — нет. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

На самом деле, резкость в первую очередь зависит от объектива. Но один и тот же хороший объектив на полном кадре будет резче, чем на кропе.

4) Разрешение

Вот здесь есть нюансы. Во-первых, гонка за мегапикселями на самом деле бессмысленна. Все равно на практике 90% фото потом сжимаются для интернета. Кроме этого, для печати фотографий разрешения кроп камер вполне достаточно. Во-вторых, новые кропы снимают с разрешением в 20мп, что аналогично менее новым полнокадровым фотоаппаратам.

А разрешение в 36МП и более нужно разве что для широкоформатной печати.

5) Удобство фокусных расстояний

Вечное неудобство кропа состоит в том, что фокусные расстояния объективов надо пересчитывать. Например, объектив Canon 24-70mm 2.8L на кропе совершенно не широкоугольный на 24мм. Так как в полнокадровом эквиваленте вы получаете примерно 38-105мм. А 38мм — угол не широкий. С другой стороны, эта проблема решается грамотным выбором оптики. Тем более, что выбор объективов на кроп сейчас очень большой. Впрочем, если вы увлекаетесь съемкой дикой природы или шпионажем, кроп фактор вам будет только на руку — ведь телеобъективы будут давать приближение в 1,5 раза больше.

6) Корпус фотоаппарата

Этот пункт я добавил от себя лично, так как он субъективен. Кроп камеры слишком маленькие, их неудобно держать в руках. Полный кадр куда приятней ложится в ладонь. В этом плане 6D такой же как кроп — маленький и неубедительный. Хотя, кропы и весят раза в полтора меньше, что удобней для путешествий.

Параметры, по которым некоторые кроп камеры уже не уступают полнокадровым:

• скорость съемки
• система автофокуса

Модель Canon 7D Mark II уступает разве что серии 1D по этим параметрам. Хотя, стоимость этой кроп камера аналогична стоимости полнокадрового 6D.

Более того, некоторые современные кроп камеры даже имеют преимущества перед полнокадровыми! Я сейчас имею ввиду Canon 70D и ряд других новых камер с замечательной системой автофокуса в видеорежиме. Автофокус с распознаванием лиц в кадре — это круто, так же как и фокусировка по точке нажатия на сенсорный экран.

О своём опыте.

Я снимал на кроп около 8 лет. В моём распоряжении был древний Canon 300D. В 2012 году перешёл на полный кадр и это было осознанным решением. Конечно, я ощутил разницу между 300D и Canon 5D Mark II. Должен сказать, что разница между 800D и 5D mark III тоже есть, но не столь очевидна. Новые кропы стали намного лучше.

Я бы рекомендовал людям не тратиться сразу на дорогие модели. Начинать надо с кропа, а потом понимать, зачем вам полный кадр.

Профессиональное применение

Бытует мнение, что именно полнокадровые камеры — профессиональные. И да, и нет. Советую прочитать эту статью о том, кто такой профессиональный фотограф. Коротко говоря, в рамках этой профессии далеко не везде востребованы преимущества, которые даёт полный кадр. Решаясь на такое приобретение, постарайтесь трезво оценить, как и когда оно вам окупится. Для этого советую эту статью о перспективах заработка на фотографии.

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Есть ли в этом смысл? Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

Напоследок мои видео об особенностях полного кадра и кропа:

Также читайте:

Понятие кроп-фактора

Читая обзоры и уроки по фототехнике, часто встречается фраза кроп-фактор. Это понятие для многих не очевидно и отсюда возникают различные неточности в трактовании излагаемой информации. В интернете можно найти много теоретических данных по поводу кроп-факторов, но мы рассмотрим более практический подход.

В чем суть кроп-фактора?

Существует формат сенсора APS-C. Его физический размер в 1,5-1,6 раза меньше стандартного пленочного размера 24х36мм. Использование объективов для полнокадровых камер на уменьшенных сенсорах привело к изменению относительного фокусного расстояния и уменьшение относительного угла обзора. Боке — это часть снимка, которая оказалась не в фокусе. Рисунок боке зависит от количества лепестков диафрагмы. Считается, что чем больше лепестков, тем красивее рисунок. На рисунок боке также влияет конструкция линз.

Full frame(FF) – это полный кадр (ФФ) 24 х 36мм.

Кропнутый сенсор – это сенсор, размер которого уменьшен по сравнению с полным кадром.

Kf – это коэффициент, который обозначает отношение уменьшенного сенсора относительно полного кадра.

Рисунок демонстрирует отношения в размерах между полным кадром и кропнутыми матрицами с Kf = 1,5; 1,6 и 2.

Кроп-фактор – это параметр, который отражает во сколько раз полученное изображение, сделанное на фотоаппарат с кропнутым сенсором, будет меньше, чем снимок, сделанный на полнокадровый фотоаппарат.

Фокусное расстояние (ФР) определяет расстояние от поверхности сенсора до оптического центра объектива.

Угол обзора объектива обозначает угол, который попадает в видимую зону объектива и захватывается в кадр. Угол обзора зависит от фокусного расстояния. Чем больше ФР, тем меньше угол обзора.

Относительное ФР и Относительный угол обзора — это условные значения, которые возникают при использовании стандартных объективов с кропнутыми сенсорами.

Таблица демонстрирует зависимость Kf и ФР стандартного объектива.

Объективы с фиксированным ФР. В народе такие объективы называются фиксами. На корпусах таких объективов наносится значение их фокусного расстояния.

Как влияет изменение кропа сенсора на кадр?

Верхний рисунок демонстрирует, что весь световой поток попадает на сенсор. На нижнем рисунке показано, что часть светового потока не попадает на сенсор, теряется.

Потерянная часть изображения влечет за собой уменьшение угла обзора. Такое уменьшение угла обзора называют относительным, так как фактически оптика воспринимает максимальное количество полезной информации, а сенсор не воспринимает её часть.

Производители объективов выпустили модели оптики специально для кропнутых камер. Так как кроп-сенсор не фиксирует весь световой поток, то нет нужды использовать большие линзы. Производители переработали кривизну линз так, чтобы весь световой поток попадал на сенсор и уменьшили линзы в размерах. Такие объективы совершенно неприспособленный для работы с полнокадровыми камерами, но они дешевле и легче своих аналогов для ФФ.

На основе материалов с сайта: http://fotokto.ru

КРОП-фактор, что это такое и с чем его едят

С развитием цифровых технологий на рынке появляется все больше и больше фотоаппаратов в классе зеркальных камер. Одним из параметров, помимо количества мегапикселей, отличающих их между собой является КРОП-фактор. Попробуем разобраться, что это такое.

Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, почему форма объектива круглая, а кадр при этом квадратный или прямоугольный. Ведь объектив проецирует изображение в форме круга на носитель, находящийся в камере (пленку или цифровую матрицу), остальная часть изображения просто отсекается. Хорошо ли это или плохо не нам судить, ведь представить пленку с кадрами в форме круга может быть и можно, но осуществить это на практике просто нереально. Поэтому чтобы не изобретать велосипед, матрицу в цифровой зеркальной камере мы имеем почти той же самой форма и размера что и пленку. Матрицу, соответствующую по размеру пленочному кадру, мы называем полноформатной. Но в большинстве цифровых зеркалках размер матрицы существенно меньше. Соответственно на таких матрицах регистрируется только центральная часть изображении, которое должно было бы попасть на матрицу полного формата. Визуально это воспринимается так, как будто кадр был снят объективом с большим фокусным расстоянием. Отсюда и появляется термин, связанный с увеличением фокусного расстояния. Но на самом деле никакого увеличения не происходит. Так же как и в случае с круглым объективом, часть кадр просто отсекается (по англ. crop). Поэтому термин увеличения фокусного расстояния чаще заменяется на кроп-фактор, который более точно описывает природу этого процесса. Потому что физически фокусное расстояние объектива не изменяется, а изменяется только его угол зрения.

На рисунке показаны углы поля зрения a и b при неизменном фокусном расстонии f.

Рассчитывается кроп-фактор очень легко – он равен соотношений диагонали 35 мм кадра к диагонали матрицы цифровой камеры. Для большинства камер значение кроп-фактора колеблется от 1,3 до 1,6. Умножив фокусное расстояние объектива на кроп-фактор вашей камеры, вы получите, так называемое эквивалентное фокусное расстояние.

Например, если мы используем объектив с фокусным расстоянием 50 мм на цифровой зеркалке с кроп-фактором 1,6, то мы получим при этом изображение, эквивалентное углу зрения 80-миллиметрового объектива при съемке на пленку. При этом визуальное искажение снимаемого изображения будет соответствовать именно 50-милиметровому объективу. Поэтому кадр, снятый такой цифровой камерой на объектив 50 мм, не будет эквивалентен кадру, снятому 80-милиметровым объективом на пленку. Потому что у объектива 80 мм перспектива изображаемого пространства будет более сжата. Таким образом, 50мм объектив не становиться портретным объективом в 80 мм. И портретным объективом будет являться 80мм объектив, а не 50 мм с кроп-фактором 1,6. Просто для получения того же результата, как при съемке 80-милиметровым объективом на пленку, вам просто придется отойти от объекта съемки дальше.

Также и глубина резкости изображаемых предметов (ГРИП) будет соответствовать реальному фокусному расстоянию вашего объектива, а не тому, которое вы получили, умножив его на кроп-фактор вашего фотоаппарата.

Но конечно больше всего проблем кроп-фактор доставляет фотографам, любящим работать широким углом. По ним он бьет больней всего, ведь на цифровой камере с кроп-фактором 1,6 объектив «фиш ай» (так называемый рыбий глаз) в 16 мм дает уже скучный угол в 32 мм. Именно поэтому таким спросом пользуются полноформатные зеркальные камеры, для владельцев которых проблема кроп-фактора просто не существует.

Другое решение этой проблемы уже давно предложено производителями цифровой техники, простое и элегантное – специальные объективы. Эти объективы проектируются специально под конкретный размер матрицы, и изображение, которое они дают, имеет меньший размер и идеально соответствует светочувствительному элементу фотоаппарата. Для того чтобы не вносить путаницу в систему обозначений, их фокусное расстояние маркирует по аналогии со стандартными объективами. Т.е. специальный объектив с фокусным расстоянием 10 мм даст на обычной 35 милиметровой пленочной камере изображение как объектив с фокусным расстоянием 10 мм, только проецируемое изображение будет занимать лишь часть кадра. А для того чтобы рассчитать эквивалентное фокусное расстояние специального объектива, его все равно нужно умножить на кроп-фактор вашей камеры. Таким образом «цифровой» объектив 10 мм при кроп-факторе 1,6 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 16 мм, что теоретически соответствует пленочному «фиш айю». 

Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние

Привет. Тема сегодняшнего разговора лежит на стыке наших прошлых двух бесед:

Кроп-фактор возникает по причине разного размера матриц, а эквивалентное фокусное расстояние (сокращенно – ЭФР) ввели в связи с необходимостью корректного оценивания измененного угла обзора. Кому не терпится, пропускайте мои рассуждения и переходите к сути.

Небольшая ретроспектива

Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.

Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.

При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.

Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:

• большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
• сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
• сохранении приемлемого размера.

Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.

Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.

Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ≈ 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ≈ 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.

Вопросы именования. Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой. Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.

Формат матрицы	Размер матрицы, мм	Кроп-фактор
Полный кадр (FF, FullFrame)	36 x 24	1
APS-C (Nikon)	23.5 x 15.6	1,5
APS-C (Canon)	22.3 x 14.9	1,6
4/3″ или Micro 4/3	17.3 x 13.0	2
1″	12,8 × 9,6	2,7
1/2,3″	6,16 × 4,62	6

Хочу порассуждать!
Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор < 1? В природе существуют камеры с размером кадра 45 x 60 мм и больше. И фактически, если поделить диагональ FF матрицы на их диагональ, то получится < 1. Но в фото-сообществе так не говорят. Камеры с упомянутыми большими матрицами в зависимости от их размера называются среднеформатными или большого формата. Кстати, полнокадровая (FF) матрица принадлежит к малому формату.

Как матрица «видит» изображение?

В статье об устройстве камеры мы детально рассматривали путь, который проделывает свет, прежде чем попасть на матрицу. Сейчас же я предлагаю сравнить свет, попадающий изначально на объектив и проецируемый на матрицу при различных размерах последней. Предлагаю взглянуть на иллюстрацию. Надеюсь, она получилась наглядной.

Здесь мы видим объектив, на который попадет свет от объекта, который мы снимаем. В данном случае – жизнерадостный подсолнух) Но объектив круглый, а матрица прямоугольная. Дело в том, что на нее попадает лишь часть изображения от попадающего в объектив, т. е. область, характеризуемая прямоугольником, вписанным в круг. Матрица меньшего размера собирает свет с меньшего участка объектива, запечатлевая меньшую область.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на матрицу с кроп-фактором 1,5 (APS-C). Если взять матрицу с кроп-фактором, например, 2, то запечатлеваемая область будет еще меньше синего прямоугольника. Матрицами с таким кроп-фактором обладают беззеркальные камеры Olympus, формат micro 4/3. Их физический размер – 17,3 x 13 мм. По теореме Пифагора несложно посчитать диагональ – 21,6 мм и убедиться в том, что кроп-фактор Kf = 43.3/21.6 ≈ 2 действительно соответствует заявленному.

Площадь рассматриваемой матрицы Olympus с кроп-фактором 2 = 224,9 мм². Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм². Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.

Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…

Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах. Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

Для запоминания! Пересчет ФР.

1. Фотография на FF. Для получения такой же на кропе делим на Kf.
2. Фотография на кроп. Для получения такой же на FF умножаем на Kf.

Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

Kf = 1 (FF)	Kf = 1.5 (APS-C, Nikon)	Kf = 1.6 (APS-C, Canon)	Kf = 2 (micro 4/3)	Kf = 6 (1/2,3″)
10 мм	15 мм	16 мм	20 мм	60 мм
14 мм	21 мм	22,4 мм	28 мм	84 мм
18 мм	27 мм	28,8 мм	36 мм	108 мм
24 мм	36 мм	38,4 мм	48 мм	144 мм
35 мм	52,5 мм	56 мм	70 мм	210 мм
50 мм	75 мм	80 мм	100 мм	300 мм
85 мм	127,5 мм	136 мм	170 мм	510 мм
105 мм	157,5 мм	168 мм	210 мм	630 мм
135 мм	202,5 мм	216 мм	270 мм	810 мм
200 мм	300 мм	320 мм	400 мм	1200 мм

Превращение типов объективов

Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.

Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.

Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).

Чтобы увидеть разницу, наведите курсор на изображение. Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

Кратко о главном

1. Кроп-фактор Kf определяет соотношение диагонали матрицы полного кадра и иных размеров (меньших матриц).
2. Кропнутая матрица запечатлевает только часть света, собираемого объективом (речь о полнокадровом объективе).
3. Эквивалентное фокусное расстояние лежит в прямой зависимости от кроп-фактора и позволяет понять, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное на матрицах другого размера.
4. На матрицах меньшего размера можно получить изображение большего масштаба, иными словами, более «дешевое теле-фокусное расстояние.

Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т. д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это — SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

«Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

«DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF. Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

«Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

«Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p. EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

«Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

«Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

«Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

«С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

«Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

Кроп или полный кадр? | PHOTOWEBEXPO

В этом уроке Сергей Самсонов решил взяться за по-настоящему идейный спор и расставить в нем приоритеты так, чтобы всем было понятно. Почему полный кадр лучше? А почему не спрашивают, в каких случаях лучше кроп? Ведь абсолют всегда чреват возникновением иллюзий и мифов, которые мы и поможем развеять в итоге.

Кроп или фуллфрейм — этот спор, на самом деле, начали производители зеркальных камер, когда им на пятки начали наступать беззеркалки, которые поначалу всегда были кропнутыми, однако, этот же спор вскоре повернулся против них. Однако, до сих пор считается, что полный кадр лучше — только непонятно, отчего же тогда снимающих на полный кадр в двадцать раз меньше тех, кто снимает на кроп? Ответ прост, теория и практика. Теоретически, полный кадр лучше — для этого есть масса обоснований, с приведением площади пиксела, квантового насыщения и пр. .. много разной теоретической физики, вывод из которой один — чем больше площадь матрицы, тем лучше для итогового качества. Однако, по той же самой причине еще лучше средний формат, а лучше него только крупный. Но, поднимаясь на ступеньку выше, всегда обнаруживаешь, что владельцев таких камер, как минимум, в разы меньше. Здесь как раз наступает очередь практики. Физику сменяет экономика. Я не буду говорить глупости — полный кадр дает, действительно, больше возможностей. Проблема лишь в том, что средний владелец камеры и половины их не использует, а потому, и полный кадр вряд ли для него является преимуществом.

Я — нетипичный владелец кроп-камер. У меня 3 рабочих камеры, и ни одна из них не является полнокадровой. Да, я работаю с полнокадровыми камерами, по мере необходимости, но случаи их применения единичны даже при моей плотной работе, и в таких случаях я просто беру их в прокате. Как я докатился до жизни такой? Да все просто, у меня есть несколько ответов на стандартные вопросы, на которые владельцы полнокадровых камер дадут совсем другие ответы.

1. Кроп дешевле. Не спорьте, это так, по любому экономически или физически обусловленному принципу полный кадр не может быть дешевле кропа, если камеры сопоставимы по функционалу. Как результат, владельцев кропов больше, только в спорах их не слышно, будто они стесняются своих камер. Я горжусь. Теоретический спор здесь не имеет смысла, потому что всегда нужно указывать для чего лучше. Это примерно Как сравнивать машины, Что лучше Камаз или Lamborghini. Все думают, что лучше полный кадр. А что если сравнить их по цене — нет, полный кадр хуже. Сила фотографа в руках, а мысли «я не профессионал, поэтому только полный кадр», не имеют смысла. Возьмите 2 разных камеры с разным комплектом оптики: за одни деньги полный кадр можно взять в комплекте эконом-камера с дешевым объективом, а кроп в продвинутом или про-уровне и с превосходным стеклом. Если хотите принимать решение сами касательно своего бюджета, думайте своей головой и не позволяйте туда лезть маркетологом, которым интересно впарить вам камеру подороже и даже если вы думаете, что можно купить дешевый полный кадр, потому что он уже не новый, вы заблуждаетесь потому что попадете на покупку полнокадровых объективов, которые всегда дороже.
2. Кроп компактнее. Производители кропов знают о своих сильных сторонах и постоянно их подчеркивают в своей рекламе. Посмотрите, как похожие решения выглядят — камера с полнокадровым стеклом всегда в 2-3 раза крупнее кропа, в зависимости от его кратности. Не будем также забывать, что маленький оптический элемент еще и весит пропорционально меньше. Одно дело ездить на съемки на машине, и совсем другое — в путешествия на самолете для хождения по городу в течение дня. Умножьте лишние килограммы на пройденные километры, и поймете разницу. Владелец полнокадровой камеры, таким образом, должен быть ну уж очень спортивным. Не будем забывать, что требования к камере и оптике транслируются в требования к периферии: легче штатив, меньше вспышка. Системная компактность позволяет мне ездить на съемки с двумя-тремя камерами, возя с собой большой рюкзак и сумку со стойками, вместо того чтобы возить два-три таких. 
3. С кропом спокойнее. Это не такая брутальная камера, как полный кадр, ее редко кто-то воспринимает всерьез, если только она не с большим профессиональным кроп-обьективом. Более того, в случае падения, поломки или любой иной утери восстановить ее проще. Вы не так трясетесь, что придется расстаться с вашей прелестью. Более того, в некоторых сегментах кропы часто в два раза дешевле полнокадровых аналогов, то есть, можно вообще купить два фотоаппарата. Это означает одну запасную камеру, помимо прочего.
4. Но также это означает и расширенный функционал. Там, где вы можете одновременно использовать две камеры вместо одной, вы получаете ряд выгод. Сегодня кропы ничем не уступают в функциональном плане, кроме чувствительности и тональной компрессии. Я серьезно, абсолютно ничем, посмотрите модельный ряд лидеров по соответствующим камерам. Подчас кропы еще и имеют функции, которых нет в полнокадровых камерах, как-то, более длинное видео, сенсорные экраны, откидные экраны… А вот количество именно здесь переходит в качество. На съемке вы можете одну камеру поставить в более выгодную точку и запускать ее с пульта, будь то камера на сцене, за кулисами, на воротах во время футбольного матча — в то время как вторая будет в ваших руках. Правда здорово очутиться сразу в двух местах? А что если мы говорим о видео? Две камеры легко позволят реализовать режим мультикам×2, то есть, съемка с двух точек, а это уже интерактивное погружение зрителя в происходящее на экране и расширенные возможности монтажа, чтобы меньше использовать вставки, если молчащий собеседник на экране вдруг стал грызть ногти, а просто взять картинку с другой камеры без ущерба для контента. 
5. Оставаясь на кропе, вы не ведетесь на синдром покупательства. Маркетологи постоянно промывают мозги пользователям, чтобы обеспечить сверхдоходы своим богатым международным корпорациям. Вспомните, для чего вы покупали камеру — чтобы снимать, вот и снимайте. Вкладывайте не в новое железо, а в себя, учитесь.

Поймите что сначала нужно выжать максимум из той камеры, которая у вас есть. Это умение работать с искусственным светом, то есть в студии, умение снимать ночью, таймлапс, склейка HDR и панорам, работа с моделью, видео — ваша камера может гораздо больше, чем вы думаете. Ни один профессионал вам не скажет, что на какую-то камеру нельзя снимать, это будет враньё. Более того, сами они всегда подбирают камеру под свои потребности и если мне нужна камера с определенными параметрами, всегда есть прокат, а затраты можно перенести на клиента. В прошлом веке была поговорка что снимает не камера, а объектив, то есть первично вкладываться не в камеру, а в оптику, потому что камера со временем все равно устареет, а вы даже не успеете полнолценно ее узнать.

Сейчас в кризис особенно важен ответ на вопрос площади кадра. При выборе, естественно, не в счет старые камеры в сравнении с новыми, поскольку сильная разница существует только в камерах одного поколения. Как человек выбирает машину? Кому-то нужно побольше, кому-то комфортнее, третьему требуются мощные с хорошим двигателем. Понятно, что на трассе нужен именно мощный, чтобы можно было быстро разогнаться и обогнать предыдущую машину, но то, КАК вы доедете до другой точки на карте, зависит только от водителя, ведь именно он определяет, будет маршрут легким, комфортным и качественным или будет вас всю дорогу дергать, подрезая и обгоняя идущие рядом автомобили. В общем, не забывайте про руки и голову, качайте то и другое. 

Разбираемся с оптикой объектива для камер с датчиком кропа

Если вы задумывались о приобретении новой камеры или обдумывали возможность модернизации камеры, вы, вероятно, слышали все о камерах с датчиком кропа, но что это означает? Как кроп-фактор влияет на выбор объектива? Когда вы рассматриваете системы, часто необходимо учитывать не только корпус камеры, но и выбор объективов для этой системы.

Оптика сенсора и эквиваленты

Оптика датчика культуры

Большинство начинающих фотографов часто начинают с фотоаппаратов с датчиком кадрирования, потому что они обычно дешевле.Но по мере того, как вы становитесь более продвинутыми, имеет ли смысл переходить на полнокадровую систему? Если вы думаете об обновлении, есть ли разумный способ обновления?

Например, стоит ли покупать полнокадровые объективы для использования с корпусом датчика кадрирования? Это кажется таким запутанным и, честно говоря, немного сложным, и простые практические правила не раскрывают всей истории. Вместо того, чтобы смотреть на различия в самих датчиках камеры (все они довольно хороши), давайте попробуем разобраться в самих линзах.

Объективы с одинаковым фокусным расстоянием — Olympus micro 4 / 3rds 40–150 мм f / 2,8 (эквивалент 80–300 мм) и Canon 100–400 мм f / 4,5–5,6 (для полнокадрового просмотра).

Размер линз

Если вы посмотрите на объективы, вы увидите много разных фокусных расстояний и диафрагм. Даже от одного производителя для одного и того же корпуса камеры часто бывают разные комбинации диафрагмы и фокусного расстояния. Поскольку важной частью фотографии является оптика, как начать сравнивать объективы для сенсоров разного размера? Как линзы соотносятся с корпусом камеры, на которую вы смотрите?

Nifty 50 мм (полный кадр слева) и micro 4 / 3rds 25 мм (эквивалент 50 мм) справа.

Если дальше, то как датчики кадрирования разного размера влияют на оптику объектива? Объектив f / 2.8 на камере с датчиком кадрирования на самом деле объектив f / 2. 8 или это что-то еще? А как насчет камер большего формата? Почему меньшая диафрагма (диафрагма) кажется такой большой, а изображения такими великолепными с отличным разделением фона и боке?

Все это связано с эквивалентностью оптики объектива и датчика кадрирования, одной из великих загадок фотографии, которую большинство фотографов не понимают.

Основы оптики объектива

Чтобы понять оптику линз, вы должны понимать, что линза делает с падающим в нее светом.Свет, проходящий через линзу, на самом деле инвертирует, переворачивая изображение вверх ногами. Затем свет проецируется на цифровой датчик после прохождения через объектив.

Фокусное расстояние и отражение изображения на датчике.

Большинство объективов определяется фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой. Чем выше фокусное расстояние, тем ближе кажутся далекие объекты. Так, например, спортсмены и орнитологи обычно хотят, чтобы фокусное расстояние было намного больше, чтобы приблизиться.

Меньшие числа расширяют поле зрения, чтобы в изображение помещалось больше объектов (широкоугольные объективы), и часто это инструмент для пейзажных фотографов.В эквиваленте 35 мм объектив 200 мм — это длинный объектив, а объектив 20 мм — очень широкий объектив.

Иллюстрация относительного размера апертуры.

Число диафрагмы диафрагмы представляет собой размер диафрагмы или отверстия в объективе. Объектив будет оцениваться на основе самой большой диафрагмы, которую может открыть диафрагма. Чем больше света вы впустите, тем более короткая выдержка вам понадобится. Из-за этого свойства линзы с большей максимальной диафрагмой называются более светосильными. Например, объектив с диафрагмой f / 2,8 считается довольно светосильным, а с диафрагмой f / 5.6 линз (думаю, комплект линз) будет считаться довольно медленным.

Оптическая математика

Давайте сведем к минимуму причудливую математику, но она действительно помогает понять оптику линз.

Фокусное расстояние — это не измерение фактического расстояния объектива, а расчет оптического расстояния от точки, где свет сходится, чтобы сформировать четкое изображение на цифровом датчике в фокальной плоскости камеры. С другой стороны, диафрагма — это размер отверстия, созданного диафрагмой в объективе. Диафрагма геометрически связана с фокусным расстоянием объектива.Например, для объектива f / 2,8 на объективе с фокусным расстоянием 100 мм 100 делится на 2,8 = 35,7 мм. Поскольку фокусное расстояние объектива определяет размер апертуры, оно не зависит от размера датчика, но зависит от фокусного расстояния.

Универсальные объективы, охватывающие аналогичный диапазон — Canon 24-105mm f / 4 и Olympus 12-40mm Making Sense of Lens Optics for Crop Sensor Camera f / 2.8 (эквивалент 24-80 мм).

У зум-объективов

может быть более одной диафрагмы, поскольку диафрагма не становится больше по мере увеличения длины объектива.Поскольку это математическая зависимость, большее фокусное расстояние при одинаковом раскрытии диафрагмы делает диафрагму меньше. Более дорогие зум-объективы имеют одинаковую диафрагму для всего диапазона, но это своего рода инженерный подвиг, поскольку диафрагма должна увеличиваться по мере увеличения объектива до большего фокусного расстояния.

Обновление формата сенсора камеры

В золотой век пленочной фотографии существовало множество форматов, продиктованных кинопленкой. Одним из наиболее распространенных размеров была 35-миллиметровая пленка, на которую приходилось 34 пленки для звездочек.Ширина 98 ± 0,03 мм (1,377 ± 0,001 дюйма). Во времена кинематографа также существовало несколько форматов, и были доступны большие и меньшие запасы пленки, что также влияло на размеры линз и характеристики.

Когда цифровые датчики были первоначально разработаны для фотоаппаратов, датчики большего размера были непомерно дорогими, поэтому использовались датчики меньшего размера. Существует широкий диапазон размеров сенсоров, и это разнообразие размеров сенсоров влияет на механизм работы линз на камерах.

Если размер сенсора близок к размеру 35-мм пленки, это называется полнокадровым.Все, что меньше, называется датчиком урожая. Все, что больше, обычно называют средним форматом, хотя размеры, превышающие полный кадр, могут сильно различаться. Датчики различаются не только размерами, но и геометрией.

Относительные размеры датчика культуры

Размеры сенсора

Вообще говоря, полнокадровый датчик имеет форму прямоугольника размером примерно 36 мм x 24 мм, что соответствует соотношению длины к ширине 3: 2, покрывая площадь 862 мм2. И наоборот, датчик кропа micro 4 / 3rds составляет 17 .3 мм x 13 мм (соотношение 4: 3), покрывая площадь 224,9 мм кв. Датчик кадрирования Nikon / Pentax APS-C имеет размер 23,6 x 15,7 мм (соотношение 3: 2), покрывая площадь 370 мм кв, тогда как датчик Canon Размер сенсора APS-C составляет 22,2 мм x 14,8 мм (соотношение 3: 2), но только 328,5 мм в квадрате. Большие форматы (больше, чем полный кадр), как правило, квадратные.

Часто кроп-факторы рассчитываются по размеру диагонального расстояния от угла до угла датчика. Например, полнокадровый датчик в два раза больше диагонали, чем датчик микро 4/3, поэтому коэффициент кадрирования равен 2x.Для датчика кадрирования Nikon APS-C это соотношение составляет 1,5x, а для датчика кадрирования Canon APS-C — 1,6x.

Сравнение отпечатков датчика

Квадрат против раунда

Линзы круглые, а сенсоры прямоугольные или квадратные. Таким образом, все камеры обрезают часть изображения, потому что круглые линзы проецируют на датчик круглое изображение, которое представляет собой прямоугольник. Это означает, что края круга изображения обрезаны.

Производители камер разрабатывают свои комбинации объектив / камера таким образом, чтобы весь сенсор получал большое покрытие из круга изображения (это называется закрывающей способностью).Это может создать проблемы, если у вас есть несоответствие между размером сенсора и размером сенсора, для которого был изготовлен объектив.

Круговое изображение с наложением полного кадра и микро 4/3 кадра

Итак, как фактор урожая влияет на изображения?

На ваши изображения влияет множество факторов. Размер сенсора влияет на изображения, но также влияет фокусное расстояние и размер диафрагмы, но это физические свойства объектива, на которые не влияет кроп-фактор. По крайней мере, не напрямую.

Чтобы проиллюстрировать влияние датчиков культуры на сбор света и фокусное расстояние, была создана серия тестовых изображений (они не являются слишком научными, но более иллюстративными). С помощью Olympus EM1 Mark II (датчик Micro 4 / 3rds — кроп-фактор в 2 раза выше) и Canon 5D Mark IV (полный кадр).

Olympus EM1 Mark II, камера micro 4 / 3rds

Полнокадровая камера Canon 5D Mark IV.

Чтобы проиллюстрировать преобразование фокусной разности и преобразование светосилы, камеры были установлены бок о бок с использованием только преобразования фокусного расстояния. Геометрия датчиков не совсем такая же, поэтому они были обрезаны, чтобы соответствовать друг другу (соотношение 8 × 10).

Сравнение размеров камеры (полный кадр слева, micro 4/3 справа)

Обе камеры были нацелены на одну и ту же перспективу.

Тестовая установка рядом с камерами.

Правила сравнения с реальностью

Фокусные расстояния для полнокадровых датчиков обычно преобразуются в эквиваленты для получения того же поля зрения путем умножения фокусного расстояния на диагональное соотношение датчика.Например, 25-миллиметровый объектив на датчике микро 4/3 эквивалентен 50-миллиметровому объективу на полнокадровой камере (кроп-фактор 2: 1).

Размер объектива Canon EFS (датчик кадрирования), соответствующего объективу 50 мм, составляет 31 мм. Это тоже работает в обратном направлении. Если вы установите полнокадровый объектив на корпус камеры с датчиком кадрирования, фокусное расстояние умножается (тот же 50-миллиметровый объектив становится похож на 75-миллиметровый объектив на датчике кадрирования). Это практическое правило работает.

Примечание редактора: Оптика не та, но это общепринятый метод понимания датчиков урожая.

В эквиваленте 24 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (оба при f / 4, ISO200, 1/160).

Апертура и глубина резкости

Еще одно практическое правило, которое не работает так хорошо, — это добавить одну или две ступени для диафрагмы (в зависимости от урожая). Почему не работает? Что ж, здесь есть еще кое-что.

Диафрагма влияет на способность объектива собирать свет, но с камерой с датчиком кадрирования меньший датчик приводит к увеличению глубины резкости (области в фокусе).Это означает, что объектив с диафрагмой f / 2,8 и чувствительностью 200 ISO должен иметь очень близкую выдержку на любом корпусе камеры (световые метры могут отличаться от одного корпуса к другому). Таким образом, объектив с диафрагмой f / 2,8 всегда соответствует f / 2,8 для сбора света.

В эквиваленте 70 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (оба при f / 4, ISO200, 1/80).

Чтобы усложнить задачу, стоит обратить внимание на внешний вид изображения. Боке на датчике кадрирования никогда не будет таким же хорошим, как у полнокадрового датчика, потому что дополнительная область полнокадрового датчика изменяет глубину резкости (количество изображения в фокусе) относительно датчика кадрирования.Это не столько функция объектива, сколько размер сенсора. Это может быть довольно тонко, но это важный фактор, особенно для портретов.

На эквиваленте 200 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (f / 4, ISO 200, 1/30).

На эквиваленте 200 мм — та же выдержка и ISO, полный кадр слева и Micro 4/3 справа (f / 4, ISO 200, 1/40).

Полнокадровые объективы для камер с датчиком урожая

Объективы

служат намного дольше, чем камеры с хорошими объективами, и служат до двух или трех итераций корпуса камеры. Многие люди говорят, что вкладывают деньги в стекло. Так что, если вы используете корпус датчика кадрирования, который поддерживает полнокадровые объективы, почему бы не купить полнокадровые объективы, пока вы не будете готовы купить полнокадровый корпус? Ответ не обязательно, потому что он может быть не таким резким, как ваши кроп-линзы, даже если линза номинально имеет тот же размер.

Полнокадровые линзы

дороже, чем кроп-линзы, но вы часто платите за другие функции, включая защиту от атмосферных воздействий и более прочную конструкцию.Из-за большой разницы в размерах сенсоров установка полнокадровых объективов на сенсор кадрирования означает, что вы используете только самую центральную часть объектива, но детали больше сосредоточены в этой области. Это может бросить вызов оптическому качеству полнокадровых объективов.

Они часто имеют лучшее качество, но недостаточно лучшее, чтобы учесть разницу в размерах между датчиками. Поэтому, если вы не знаете, что скоро обновите камеру, возможно, вы не захотите использовать полнокадровые объективы на кадрированных телах.

Еще одно соображение заключается в том, что вы должны использовать кроп-фактор в обратном порядке. На кадрированном корпусе Canon (кроп-фактор 1,6) объектив 24 мм становится объективом 38,4 мм. Это означает, что вы не сможете получить такой широкий угол обзора на кадрированном теле с широкоугольными объективами.

Полнокадровый объектив на кадрированном теле увеличит фокусное расстояние на кроп-фактор

Заключение

Существует множество неправильных представлений об объективах при сравнении их размеров сенсора. Понимание основных функций, возможностей сбора света и геометрических соотношений может помочь вам сравнить объективы в системах камер и с сенсорами разных размеров.

Существуют отличные объективы для всех систем камер, которые могут дать фантастические результаты. Объективы так же важны, как и корпус камеры. Поэтому при выборе системы убедитесь, что у вас есть выбор объектива, который вам нужен для вашего конкретного стиля фотографии.

Кроп-фактор — влияние размера сенсора на ваш объектив

Кроп-фактор

Крепление объектива EF было представлено в том же году, когда была анонсирована EOS — 1987. Объективы EF, как и предыдущая система объективов FD, обеспечил полный охват 35-мм пленочных фотоаппаратов EOS, а затем и полнокадровых — с матрицей 36 x 24 мм — цифровых фотоаппаратов.

Затем, в 2000 году, появилась камера с датчиком кадрирования APS-C — EOS D30. Основной причиной внедрения датчика меньшего размера была стоимость — полнокадровые датчики стоят дорого. Под кадрированием понимается тот факт, что изображение, которое вы получаете с помощью датчика меньшего размера, представляет собой обрезанную часть изображения, полученного с помощью полнокадрового датчика. Так что это значит для вашей фотографии?

Разрушение мифов
При использовании объективов на камерах APS-C существует много недоразумений в отношении кроп-факторов, расширенного охвата и телеобъективов. Во-первых, давайте развеем миф о том, что фокусное расстояние объектива меняется при переключении между полнокадровой камерой и камерой APS-C. Это не так.

Фокусное расстояние является характеристикой объектива и не зависит от камеры.

Изображение Нины Бейли

Поле зрения
Что меняется, так это поле зрения. Взгляните на изображение вверху слева, снятое объективом EF 400 мм. Полнокадровая камера фиксирует полное изображение.Камера APS-C записывает только часть полного изображения (как показано белым прямоугольником на центральном изображении).

Эффект увеличения
Когда вы приходите для отображения изображения для заполнения экрана компьютера или печати, результат полнокадрового сенсора отображается вверху слева. Результат датчика APS-C показан вверху справа и, по-видимому, демонстрирует усиленный эффект телефото. Фактически, изображение APS-C было увеличено больше, чем полнокадровое изображение, чтобы соответствовать размеру дисплея. Это эффект увеличения, а не изменение фокусного расстояния.Вы можете получить идентичный результат, увеличив и обрезав полнокадровое изображение.

Изображение, создаваемое объективом, не меняется — просто меньшая матрица захватывает только центральную область изображения. Остальная часть изображения выходит за пределы области датчика APS-C. Все линзы создают круглые изображения, но датчик собирает только те данные, которые попадают на его прямоугольную поверхность.

Слева направо:
1) Все линзы создают круглые изображения.Мы никогда этого не видим, потому что цифровые датчики имеют прямоугольную форму.
2) Круг линз, создаваемый объективами EF, достаточно велик, чтобы покрыть полнокадровую матрицу.
3) Когда объектив EF используется с датчиком APS-C, изображение сильно кадрируется.
4) Объективы EF-S дают гораздо меньший круг изображения, чем объективы EF, но размер кадрированного изображения остается прежним.

Фактор кадрирования
Фактор кропа 1,6x — о котором часто говорят с камерами APS-C — можно объяснить так: если вы используете объектив 50 мм на камере APS-C и хотите снимать то же самое Для сцены с таким же полем обзора с полнокадровой камерой вам понадобится фокусное расстояние 50 x 1. 6, что составляет 80 мм. (Мы умножаем, потому что полнокадровая матрица в 1,6 раза больше, чем матрица размера APS-C.)

По сути, это означает, что если у вас есть полнокадровая камера и камера APS-C рядом, вам понадобится более длинный объектив с фокусным расстоянием на полнокадровой камере для просмотра того же изображения, что и камера APS-C. Но это не обычная ситуация для большинства из нас, поэтому лучше просто привыкнуть к виду, который дает объектив вашей камеры.

Наш совет? Забудьте о факторах урожая!

Стандартные линзы
Стандартное фокусное расстояние для камеры обычно принимается за диагональ кадра изображения.Для полнокадровой камеры это 43 мм, поэтому обычно 50 мм считается стандартным объективом для полнокадровых целей. На камере APS-C он составляет около 27 мм (43 мм разделить на 1,6). Это ориентиры для определения типов линз.

Фокусное расстояние больше стандартного — телефото, а фокусное расстояние меньше стандартного — широкоугольное. Это гораздо полезнее, чем знание фактора урожая.

Линейка объективов Canon
Чтобы узнать больше об обширном ассортименте объективов Canon и различных совместимых креплениях, прочтите:
Линзы системы Canon EOS, статья

Временная шкала объектива

Когда Canon представила систему камеры EOS еще в 1987 году он имел новое крепление объектива — байонет EF (сокращение от «электро-фокус»).В то же время была представлена ​​линейка линз EF, и с годами их количество увеличивалось. Объективы EF имеют круг изображения, достаточно большой, чтобы покрыть полнокадровый формат пленки и некоторых цифровых моделей.

В 2003 году Canon представила первый объектив EF-S, наряду с EOS 300D. Объективы EF-S создают меньший круг изображения, чтобы соответствовать формату APS-C. Так был представлен байонет EF-S. Объективы EF и EF-S подходят для крепления EF-S, но только объективы EF подходят для крепления EF.

Что означает «S» в «EF-S»?
Это либо «Короткий», как в случае короткого заднего фокуса, либо «Маленький», как в маленьком круге изображения. «Маленький» — более точный термин.

В пресс-релизе EOS 300D говорилось о «коротком заднем фокусе» объективов EF-S. Задний фокус — это просто расстояние между задней частью объектива и цифровым датчиком. Для некоторых объективов EF-S это расстояние меньше, чем для объективов EF.

Однако вскоре стало очевидно, что не всем объективам EF-S нужен более короткий задний фокус. В 2004 году в техническом отчете Canon EF-S упоминается как «маленький круг изображения».

Серия объективов EF-M
Первые два объектива EF-M — EF-M 18-55mm f3 / 5-5.6 IS STM и EF-M 22mm f2 STM — были представлены в октябре 2012 года вместе с оригинальной моделью EOS M. Объективы EF-M подходят только к камерам EOS M-серии и оптимизированы для датчика APS-C и дополняют меньший и более компактный форм-фактор EOS M-серии.

Серия объективов RF
Новая система камеры — EOS R — принесла с собой в августе 2018 года новое крепление объектива — объектив RF. Canon в восторге от нового байонета из-за его конструктивного потенциала, и фактически новая полнокадровая беззеркальная система была построена вокруг байонета.

Узнайте больше о своей камере EOS

Присоединяйтесь к журналу EOS сегодня всего за 24,95

Подпишитесь сейчас>

Здесь вам помогут 01869 331741

Здесь вам помогут 01869 331741

Мы обещаем никогда не разглашать вашу информацию

Бесплатный образец
Сборник технических приемов
статей о системе Canon
EOS бесплатно
плюс регулярный информационный бюллетень

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

Датчик урожая (APS-C) Камеры и Объектив путаницы

Несмотря на то, что так называемые цифровые SLR с датчиком кропа используются с 1999 года (Nikon D1 и Canon 30D в 2000 году), до сих пор существует большая путаница относительно того, что именно такое камера с датчиком кропа. есть и какой эффект дает использование объектива с камерой с датчиком кадрирования, а не с полнокадровой камерой. На форумах по фотографии полно смущенных новичков, которые все еще спрашивают о фокусном расстоянии, поле зрения, диафрагме и т. Д.

Путаница не спасает от того факта, что производители компактных объективов для цифровых камер часто описывают их как «эквивалентное» фокусное расстояние, а их объективы APS-C — как фактическое фокусное расстояние. Например, веб-сайт Canon описывает Powershot G15 так: «Волнение начинается с недавно разработанного 5-кратного оптического зума с широкоугольным объективом 28 мм , ярким f / 1.Объектив 8 (W) f / 2,8 (T) ». Однако если вы на самом деле посмотрите в камеру, вы увидите надпись« 6,1-30,5 мм 1: 1,8-2,8 », поэтому Canon применяет множитель к описанию. своего объектива и сообщая вам, какой эквивалентный объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере даст вам такое же поле зрения, как и объектив на их небольшой сенсорной камере. Однако … когда дело доходит до зеркальных фотокамер, они не говорят вам «эквивалент» «Фокусное расстояние», сообщает вам истинное фокусное расстояние, то есть фокусное расстояние, которое соответствует «6. «1-35мм» написано на объективе камеры. Неудивительно, что люди путаются.

Во-первых, что такое камера с датчиком кадрирования? Ну все просто. Полнокадровая 35-миллиметровая камера (независимо от того, использует ли она пленку или цифровой датчик) записывает изображение размером примерно 36 x 24 мм. На заре цифровых сенсоров было невозможно изготавливать цифровые сенсоры такого размера в любом количестве, а те, которые вы могли сделать, были настолько дорогими, что вряд ли кто-то мог бы купить камеру, которая использовала бы такую. Поэтому производители фотоаппаратов решили использовать сенсор меньшего размера, примерно 15 мм x 22.5мм. Это просто близко к размеру изображения, который использовался с короткоживущим форматом пленки APS, в частности, размер изображения APS-C 25,1 16,7 мм (были также форматы APS-H и APS-Panoramic).

Название «обрезка» происходит от того факта, что если вы возьмете полнокадровое изображение (24×36 мм) и вырежете из него центр 15×22,5 мм, вы получите изображение размером с камеры с «кадрированием».

Итак, почему размер формата имеет значение и как он влияет на фокусное расстояние? Что ж, ответ на вторую часть вопроса — «нет».Фокусное расстояние объектива — это фокусное расстояние объектива. Независимо от того, устанавливаете ли вы этот объектив на 35-мм камеру, камера среднего формата или камера большого формата не меняет своего фокусного расстояния. Все 35-миллиметровые объективы и объективы, предназначенные для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами APS-C, имеют маркировку с их истинным, фактическим фокусным расстоянием.

Проблема в том, что большинство из нас приучены думать о фокусном расстоянии, а не о поле зрения при сравнении объективов. Нас приучили думать, что объектив 50 мм — это «нормально», объектив 35 мм — «широкий нормальный», объектив 28 мм — «широкий», объектив 24 мм — «очень широкий», объектив 20 мм — «сверхширокий». , объектив 16 мм — «сверхширокий» и так далее.На самом деле это верно ТОЛЬКО, если этот объектив создает изображение размером 36 мм x 24 мм. Поле зрения (а это и есть «широкий») на самом деле определяется как размером формата, так и фокусным расстоянием. На диаграмме ниже показано, почему.

Как вы легко можете видеть из диаграммы, чем больше формат, тем шире угол обзора для объектива с заданным фокусным расстоянием (показано красными линиями для большего формата и синими линиями для меньшего формата). Вот почему объектив 28 мм на полнокадровом корпусе 36×24 мм дает широкий обзор (красные линии), но на камере меньшего формата, такой как та, которая использует и датчик кадрирования APS-C, он не такой широкий (синие линии).Фактически, если вы установите тот же 28-миллиметровый объектив на камеру с датчиком кадрирования Canon EOS, угол обзора уменьшится, как вы можете видеть на рисунке выше. Угол обзора уменьшается до такой степени, что теперь он такой же, как у объектива 44,8 мм, установленного на полнокадровой камере. Это означает, что если вы посмотрите в видоискатель камеры с датчиком кадрирования APS-C с установленным на нем объективом 28 мм, вы увидите точно такой же угол обзора, как если бы вы смотрели в видоискатель полнокадровой камеры с объективом 44,8. мм объектив установлен на нем.

Чтобы получить такое же поле зрения, как у объектива 28 мм на полнокадровой камере, вам понадобится объектив с более коротким фокусным расстоянием при использовании с датчиком кадрирования APS-C. Это проиллюстрировано зелеными линиями на изображении выше. В случае зеркальных фотокамер EOS фокусное расстояние должно составлять 17,5 мм. Связь этих чисел будет объяснена ниже.

Широкоугольные линзы

	Угол обзора (градусы по горизонтали)	35 мм «полный кадр»	Canon APS-C «Кроп»
Нормальный объектив	39.6	50 мм	31,3 мм
Обычная широкая	54,4	35 мм	21,8 мм
Широкий	65,5	28 мм	17,5 мм
Очень широкий	73,7	24 мм	15 мм
Сверхширокий	84	20 мм	12,5 мм
Сверхширокий	96. 7	16 мм	10 мм

Фактор, связывающий фокусное расстояние 50 мм обычного полнокадрового объектива и 31,3 мм эквивалентного обычного объектива APS-C, часто называют «кроп-фактором», иногда «цифровым множителем». Это 1,6x для цифровых зеркальных фотокамер Canon EOS и 1,5x для Nikon, Pentax и Sony (у которых сенсоры APS-C немного больше). Фактически он не увеличивает фокусное расстояние. Это всего лишь фактор, который вы можете использовать для оценки поля зрения, которое дает вам объектив.Конечно, это то, что вы хотите знать. Вам все равно, если объектив 10 мм, 20 мм, 30 мм или 40 мм. Вы хотите знать, дает ли он широкий, нормальный или телефото обзор. «Нормальные» линзы имеют горизонтальное поле зрения около 40 градусов, широкое поле зрения — 65 градусов и более (это несколько произвольные числа, но они представляют общепринятые значения).

Поэтому, если вам нужен широкоугольный объектив для камеры с датчиком кадрирования APS-C, вам действительно нужен объектив с полем зрения 65 градусов или более. В данном случае это соответствует объективу с фокусным расстоянием около 17,5 мм (для корпусов EOS APS-C). Теперь вы, возможно, привыкли мыслить полнокадровыми терминами, когда вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 28 мм, но вы должны забыть об этом! Например, объектив 28-135 был зумом «от широкоугольного до телефото» на пленочной зеркальной фотокамере с заполнением кадра, но на зеркальной фотокамере APS-C он больше похож на зум «от нормального до длинного телефото».

Телеобъективы

Мы можем применить те же рассуждения к телеобъективам. Когда мы думаем о телеобъективе, мы обычно думаем о большом фокусном расстоянии, но опять же, фокусное расстояние не определяет телеобъектив, а угол обзора.Так, например, в то время как объектив 300 мм считается телеобъективом для 35-мм камер, для камер 8×10 объектив 300 мм является «нормальным» объективом, то есть он дает примерно такой же обзор, как 50-мм объектив на 35-мм камеру. . Когда нам нужен телеобъектив, нам нужен небольшой угол обзора, чтобы маленький и удаленный объект заполнял кадр. Фокусное расстояние, которое дает нам желаемый угол обзора, зависит от используемого формата, как показано в таблице ниже (для системы Canon EOS):

	Угол обзора (градусы по горизонтали)	35 мм «полный кадр»	Canon APS-C «Кроп»
Телефото	9.5	135 мм	84,3 мм
Длинный телефото	4,3	300 мм	187,5 мм
Супертелеобъектив	2,1	600 мм	375 мм
Экстремальный телефото	1,5	960 мм	600 мм

Как видите, для того же угла обзора (который мы могли бы назвать «телеобъективом») нам нужен объектив с меньшим фокусным расстоянием для формата APS-C, чем для полнокадрового формата 35 мм. Часто это хорошо, потому что линзы с более коротким фокусным расстоянием дешевле! В качестве альтернативы, если у вас есть объектив с заданным фокусным расстоянием, например 600 мм, он дает вам 2,1 градуса обзора при установке на полнокадровую камеру и более узкий угол обзора 1,5 градуса при установке на камеру APS-C. Таким образом, на кроп-камере APS-C объектив имеет больший «досягаемость», то есть вы можете заполнить кадр более мелким или более удаленным объектом. Опять же, «кроп-фактор» или «цифровой множитель» можно использовать для расчета того, какой объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере будет необходим для обеспечения того же поля зрения, что и 600-миллиметровый объектив на 35-миллиметровой камере с датчиком кадрирования APS-C.Для камер Canon EOS APS-C «кроп-фактор» составляет 1,6x, поэтому вам понадобится 960 мм (600 x 1,6) для полнокадровой камеры. Для зеркалок Nikon, Sony и Pentax кроп-фактор составляет 1,5x, поэтому вам понадобится объектив 900 мм на полнокадровой камере для того же FOV.

Конечно, мы могли бы получить ТОЧНО тот же результат, просто обрезав полнокадровое изображение, как при использовании датчика «кадрирования» (опять же, поэтому их иногда называют датчиками «кадрирования»), но обычно вы получаете изображение, состоящее из меньшего количества пикселей, поэтому качество не будет таким высоким.Если мы возьмем полнокадровый датчик с разрешением 16 МП и обрежем его до размера Canon EOS APS-C, у нас будет изображение с разрешением 6,25 МП, а это довольно низкий показатель по сегодняшним стандартам для камер APS-C. Если бы мы использовали EOS 40D, у нас было бы 10MP, если бы мы использовали EOS 50D, у нас было бы 15MP, а если бы мы использовали 7D, у нас было бы 18MP.

Коэффициенты преобразования — цифровые умножители

Если вы хотите знать, какое фокусное расстояние вам нужно, чтобы получить такое же поле обзора (FOV) на камере с датчиком кадрирования, что и объектив с размером «X» мм на полнокадровой камере, вы РАЗДЕЛИТЕ фокусное расстояние на «цифровой множитель», который равен 1. 6x для камер Canon EOS и 1,5x для Nikon, Sony и Pentax. Так, например, чтобы определить, какой объектив на EOS 7D (датчик кадрирования) дает вам такой же обзор, как 100-миллиметровый объектив и EOS 5D (полнокадровый датчик), вы делите 100 на 1,6, и ответ заключается в том, что вам понадобится объектив 62,5 мм. Таким образом, макрос EF-S 60 / 2.8 даст вам примерно такое же поле зрения на EOS 7D, что и макрос 100 мм на EOS 5D.

В противном случае, чтобы найти объектив с фокусным расстоянием, который вам понадобится для полнокадровой камеры, чтобы получить такое же поле зрения (FOV), что и у объектива «Y» мм на кадрированной камере, вы MULTIPLY focal длину на «цифровой умножитель».Поэтому, если у вас есть объектив 300 мм на EOS 7D, вам понадобится объектив (300 x 1,6) = 480 мм на EOS 5D, чтобы обеспечить такое же поле зрения.

Итак, подведем итог для камер и объективов Canon EOS:

• Фокусное расстояние датчика кадрирования APS-C до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для полнокадрового фокусного расстояния — МНОЖЕСТВЕННО на 1,6
• Фокусное расстояние полного кадра до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для датчика кадрирования APS-C — РАЗДЕЛЕНИЕ НА 1,6

Для Nikon, Sony и Pentax, конечно же, применимо то же самое, но с множителем 1,5x, а не 1. 6x, потому что их сенсоры немного больше (обычно около 23,5 x 15,6 мм против 22,3 x 14,9 мм). Для камер Olympus формата 4/3 множитель равен 2x, потому что их сенсоры меньше (обычно 17,3 x 13 мм).

Обратите внимание, что диафрагма остается постоянной. Объектив f2,8 всегда действует как объектив f2,8. Нет никакого «цифрового множителя» для светосилы.

Image Circle — объективы Canon «EF» и «EF-S»

Есть еще одна вещь, которую нужно понять об объективах для полнокадровых датчиков и датчиков APS-C, и это концепция круга изображения.В основном все линзы создают круговое поле изображения, и диаметр этого круга должен быть больше диагонали кадра, иначе углы изображения будут темными. Для полнокадровых 35 мм объектив должен иметь круг изображения более 43,27 мм, а для кадра APS-C 15 x 22,5 мм — круг изображения не менее 27,04 мм. Это схематично показано ниже:

Как видите, если вы используете объектив, предназначенный только для датчиков APS-C на полнокадровой камере, круг изображения не будет закрывать стороны и углы кадра. Однако, если вы используете объектив с круговым изображением, рассчитанный на использование 35 мм, он подойдет для камеры APS-C. В линейке объективов Canon объективы серии «EF» полностью охватывают рамку 35 мм, но объективы «EF-S» имеют меньший круг изображения и предназначены только для использования с камерами с кроп-сенсором APS-C. Nikon обозначает свои круглые линзы APS-C как «DX», Tamron обозначает свои «DiII», сигма обозначает их «DC» и так далее. В то время как некоторые системы (фактически все системы, кроме Canon) позволяют физически монтировать круглые линзы меньшего размера на полнокадровые корпуса, Canon этого не делает.Объективы серии EF-S не могут быть физически установлены на корпусах полнокадровых камер EOS. Причина, по которой Canon отличается, заключается в том, что объективы EF-S позволяют заднему элементу объектива приближаться к датчику, чем объективы EF. Это дает больше гибкости в дизайне и, возможно, лучшее качество изображения с широкоугольными объективами. Обратной стороной является то, что если бы их можно было установить на полнокадровом корпусе, зеркало SLR могло бы ударить более близкий задний элемент при некоторых условиях увеличения и / или фокусировки.

Обратите внимание, что круг изображения не имеет ничего общего с фокусным расстоянием.Это часть конструкции объектива. Для большего круга изображения обычно требуется больший корпус объектива и более крупные элементы объектива. Это часто приводит к более высокой стоимости и большему весу, а также к увеличению диаметра линз.

Глубина резкости

Вопрос о различиях в глубине резкости между полнокадровыми изображениями и изображениями с датчика кадрирования является несколько сложным, поскольку это зависит от того, используете ли вы один и тот же объектив или разные объективы на двух камерах и снимаете ли вы с одного и того же положения обеими камерами. Однако вы можете в принципе заявить, что для изображений с одинаковым углом обзора (т.е.е. такое же увеличение), изображения с датчика кадрирования имеют большую глубину резкости. Это может быть хорошо для пейзажей, но не очень хорошо для портретов, где часто требуется малая глубина резкости, чтобы размыть отвлекающие детали фона. Для полного обсуждения всех вовлеченных факторов, пожалуйста, взгляните на эту статью:

• Глубина резкости и цифровые датчики

Диафрагма

Если бы Гертруда Стайн была фотографом, она могла бы сказать: «f2 — это f2 — это f2». Максимальная светосила линзы постоянна.Значение диафрагмы определяется делением фокусного расстояния на размер диафрагмы. Если у вас есть объектив с фокусным расстоянием 100 мм и физической диафрагмой 50 мм, это объектив с f2 и будет создавать изображение с яркостью, определяемой тем, что это объектив с f2. Поскольку ни фактическое физическое фокусное расстояние, ни фактическая физическая диафрагма не меняют, когда объектив установлен на камеру, это всегда объектив f2. Неважно, используете ли вы его на полнокадровой камере, камере APS-C или камере 8×10.Если это f2, это f2. Конечно, угол обзора, который записывается, будет отличаться для разных форматов, и если объектив не был разработан для 8×10, если вы используете его с камерой 8×10, вы получите крошечное изображение в середине черного поля, но фактическая яркость изображения не изменится, потому что объектив всегда будет иметь значение f2.

Для эквивалентного поля зрения физическая диафрагма объектива EF-S, разработанного для камеры APS-C, будет меньше, чем у полнокадрового объектива, но это потому, что фокусные расстояния будут другими.На самом деле это не связано с форматом камеры, прикрепленной к объективу. Таким образом, 50-миллиметровый объектив на камере APS-C дает такое же поле зрения, как 80-миллиметровый объектив на полнокадровой камере, и поэтому вы можете считать их «эквивалентными», хотя, очевидно, они на самом деле разные, поскольку имеют разные фокусные расстояния. . Если бы они оба были f2, то физическая апертура объектива 50 мм была бы 25 мм, а объектива 80 мм была бы 40 мм, поэтому объектив датчика кадрирования был бы меньше и имел бы физически меньшую диафрагму, хотя оба они были f2.Это момент, который вызывает некоторую путаницу, но суть в том, что если вы установите объектив с пометкой «50 мм f2» на кроп-камеру APS-C или полнокадровую камеру, у них обоих будет f2, а на обоих — 50 мм. их. Так называемый «цифровой множитель 1,6x» на самом деле является фактором, который влияет на записываемое поле зрения и зависит от размера формата. Это не влияет на диафрагму и не влияет на истинное фокусное расстояние объектива.

Подведение итогов

1. Диафрагма объектива (диафрагма) не зависит от размера формата.f2 — это f2, а f8 — это f8.
2. Фокусное расстояние объектива не зависит от размера диафрагмы. 100 мм это 100 мм, 28 мм это 28 мм НО
3. Поле зрения объектива IS изменено размером формата

Это №3, который дает нам «множитель фокусного расстояния», потому что мы привыкли связывать фокусное расстояние с полем зрения для 35-мм пленки.

Что произойдет, если использовать полнокадровый объектив с датчиком культуры?

Последнее обновление: 8 сентября 2020 г., Джереми

Заявление об ограничении ответственности : Наш сайт использует демографические данные, подписку по электронной почте, медийную рекламу и партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования для получения дополнительной информации. Объявленные цены и детали достопримечательностей могли измениться с момента нашего посещения и первой публикации.

Существует большая путаница в отношении разницы в характеристиках между объективами, если они используются на конкретном корпусе камеры, особенно в отношении использования полнокадровых объективов на камерах с датчиком кадрирования (например, Sony a6000, моя камера, которая использует «кадрирование» APS -C датчик).

Камеры, подобные моей, используют линзы, предназначенные для датчиков кадрирования (естественно), но также используют линзы, рассчитанные на полнокадровые камеры (например, Sony a7iii).

Путаница возникает из-за того, какое изображение будут давать эти два объектива при сопоставимых фокусных расстояниях, поскольку обсуждение «кроп-факторов» камеры часто используется как взаимозаменяемые с линзами, так и с датчиками. Даже я должен признать, что довольно долго с этим не справлялся (отсюда и этот пост).

Если сравнивать полнокадровый объектив с объективом с датчиком кадрирования на том же корпусе камеры с датчиком кадрирования, основное различие заключается в следующем: ничего.

Фокусное расстояние равно фокусному расстоянию

Говоря прямо, если вы хотите купить полнокадровый объектив для использования на вашей камере с датчиком урожая, если он совместим с вашим брендом и креплением, полнокадровый объектив сделает ту же фотографию, что и объектив датчика кадрирования , в том, что касается фокусного расстояния, диафрагмы, освещения и т. Д.все одинаковы.

Чтобы перевести, фотография, сделанная на датчик кадрирования Sony a6000 при 24 мм f / 4,0 1/200 сек с полнокадровым объективом, будет производить более или менее точно такую ​​же фотографию, что и фотография на 24 мм f / 4,0 1 / 200 с на объектив, предназначенный для датчика кадрирования.

Кроп-фактор ничего не значит, если вы только смотрите на использование полнокадрового объектива на кадрированном теле.

Я проверил это, и ниже приведены результаты для моего объектива 18-135 мм f / 3,5, разработанного для камеры с датчиком кадрирования, и моего 24-240 мм f / 3.5, предназначенный для полнокадровой камеры — оба используются в Sony a6000 с датчиком кадрирования APS-C на 24 мм:

Вы можете заметить разницу? Нет, не можешь.

Это связано с тем, что снимок с 24 мм на полнокадровом объективе и снимок с 24 мм на объектив с датчиком кадрирования даст точно такое же изображение при использовании на одном корпусе камеры (мой Sony a6000).

Вы просто не получите кадрирование при использовании полнокадровых объективов на корпусе датчика кадрирования. Фокусное расстояние любого объектива будет давать одинаковое изображение на вашей камере с датчиком кадрирования, независимо от того, предназначен ли объектив для полнокадровой камеры или камеры с датчиком кадрирования.

Когда кроп-фактор действительно вступает в игру, относится к сенсору, и его следует использовать только при сравнении корпусов камеры в дополнение к линзам.

Изображение, получаемое в зависимости от корпуса камеры

Концепция кроп-фактора играет важную роль при сравнении объективов на определенных корпусах камеры. Причина этого в том, что полнокадровые датчики на физически больше .

Это означает, что у них часто больше пикселей, но это также означает, что они по своей природе создают более крупное / широкое изображение из-за увеличенной площади.

Если вы сделаете снимок с фокусным расстоянием 24 мм на полнокадровую камеру, вы получите более широкое изображение, чем изображение 24 мм на камере с датчиком кадрирования. Это не имеет ничего общего с объективом (24 мм — 24 мм), но все зависит от размера изображения, захваченного датчиком.

Вот здесь-то и играют роль факторы урожая.

Мой Sony a6000 оснащен сенсором APS-C с кроп-фактором 1,5. Фотография с рейтингом 24 мм на моей камере захватывает сцену, пропорциональную тому, что позволяет датчик камеры.С другой стороны, полнокадровые камеры могут снимать более крупную сцену из-за большего размера сенсора. То, что они снимают на 24 мм, на самом деле является гораздо большей частью сцены (или, если придерживаться терминологии камеры, «шире»).

Как рассчитать разницу? С факторами урожая. Рейтинг кроп-фактора 1,5 — это то, как мы конвертируем.

Допустим, вы сделали снимок на моем Sony a6000 на 24 мм. Чтобы воссоздать ту же самую фотографию на полнокадровой камере (в точном масштабе), вам нужно сделать снимок на 36 мм.Причина в том, что больший датчик собирает больше сцены, чем датчик кадрирования, поэтому вам нужно будет снимать с большим фокусным расстоянием, чтобы заполнить ту же область.

Но почему неразбериха? Мне кажется, что многие люди думают, что рейтинг на объективе означает, что при использовании полнокадровых объективов на кадрированном теле применяется кроп-фактор. Нет.

Фактор играет роль только в том случае, если вы хотите провести сравнение яблок с яблоками на камерах с точки зрения фактически снятых изображений.

Скажем, я хочу в будущем модернизировать свою камеру с датчика кадрирования до полнокадрового датчика, и мне нравится, какая область обзора составляет 20 мм для моего стиля съемки (широкие перспективы).

Использование объектива 20 мм на полнокадровой камере на самом деле дает гораздо более широкое изображение (в 1,5 раза), поэтому вместо этого я должен смотреть на объектив с 30 мм, чтобы получить тот же точный результат в кадре. (Или наоборот, если обзор объектива показывает изображение с полнокадрового тела на 30 мм, и я хотел воссоздать его в том же самом месте с моим датчиком кадрирования, я бы снимал на 20 мм).

Вот и все! Объектив видит то, что видит объектив, и именно датчик записывает изображение.

Вы не можете использовать кроп-линзы на полнокадровых камерах

Есть одно предостережение, которое я вынужден упомянуть, и это касается удобства использования.

В приведенном выше обсуждении я упомянул физический размер сенсоров и то, как он связан с кроп-фактором при обсуждении тела к телу.

Я упоминал, что вы можете использовать полнокадровые объективы с датчиками кадрирования (конечно, если они совместимы с маркой и креплением), но я не объяснил, почему это так (и почему обратное неверно).

Полнокадровые объективы часто намного больше, чем те, которые предназначены для кроп-камер, поскольку они должны пропускать больше света (по площади поперечного сечения) для получения изображений на более крупном датчике. Их можно использовать на камерах с датчиком кадрирования, потому что объектив больше, чем требуется датчику кадрирования.

Единственный минус в том, что объектив, вероятно, будет крупнее, тяжелее и, вероятно, дороже, чем те, которые предназначены исключительно для кроп-камер (но иногда вы берете то, что можете получить, если он лучше всего подходит для вас).

С другой стороны, однако, вы часто не можете использовать объектив датчика кадрирования на полнокадровой камере по той же причине. Эти линзы имеют меньшие размеры, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть датчик кадрирования и создать изображение.

При установке на камеру большего размера свет не достигает краев полнокадрового сенсора и вызывает некоторые искажения изображения.

Некоторые полнокадровые камеры теперь могут регулировать это с помощью внутренней обработки , но они часто просто обрезают изображение, чтобы уменьшить разрешение фотографии, чтобы оно соответствовало открытым частям датчика (как показано на изображении выше).Но это не обязательно относится ко всем камерам, поэтому лучше всего избегать этой проблемы и покупать только объективы с надлежащим рейтингом (в случае сомнений отзывы на Amazon дают действительно хорошее представление).

Вот почему вы можете использовать полнокадровые объективы на кроп-камерах, но не наоборот. И, надеюсь, с приведенным выше объяснением вы теперь понимаете разницу в том, как будут выглядеть изображения при использовании двух типов линз на самом корпусе датчика кадрирования.

Просто запомните:

• Фокусное расстояние — это фокусное расстояние.Снимок с фокусным расстоянием 24 мм всегда будет выглядеть одинаково независимо от типа объектива, если он используется на одном корпусе.
• Если изображение будет выглядеть по-другому, то можно сравнить фотографию, сделанную с разрешением 24 мм на камере с датчиком кадрирования и 24 мм на полнокадровой камере, и это связано с размером сенсора, а не с объективом.
• Вы можете использовать оба типа линз на датчике кадрирования, но никогда не используйте объектив, рассчитанный на датчик кадрирования на полнокадровой камере!
• Производитель камеры (Sony) и тип крепления (E-Mount, A-Mount) по-прежнему применяются.Объективы Nikon не работают с Sony, а объективы с байонетом A не работают с камерами с байонетом E без адаптеров (что часто снижает производительность).

Готовы? Возьмите новый объектив камеры и вперед!

Ответы на часто задаваемые вопросы о датчиках камеры см. Ниже.

В чем разница между полнокадровыми датчиками и датчиками APS-C?

Разница между полнокадровыми датчиками и датчиками APS-C заключается в их размере. Измерение между любыми двумя датчиками известно как кроп-фактор.Полнокадровый формат APS-C обычно составляет 1,5x (то есть полнокадровый датчик в 1,5 раза больше).

Как датчик соотносится с объективом камеры?

Для любого данного датчика требуется пропорциональная линза для захвата сцены. Для сенсоров большего размера требуется больше стекла, чтобы свет проникал внутрь сенсора.

Можно ли использовать объективы с рейтингом APS-C на полнокадровых камерах?

Вообще-то нет. Стекло в большинстве объективов с рейтингом APS-C недостаточно велико, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть весь сенсор полнокадровой камеры.Некоторые полнокадровые камеры высокого класса имеют внутренний режим кадрирования, но это просто сокращение полезного пространства сенсора (МП).

Можно ли использовать полнокадровые объективы с датчиками APS-C?

Вообще говоря, да, поскольку крепление совместимо. Стекло в большинстве полнокадровых объективов слишком велико по сравнению с тем, что необходимо для датчиков APS-C, поэтому, если они совместимы с моделью и стилем крепления, оно должно работать. Но следует отметить, что полнокадровые линзы часто намного дороже из-за этого дополнительного стекла.

Как соотносится качество изображения между датчиками?

Полнокадровые сенсоры больше, чем сенсоры APS-C, поэтому при эквивалентном фокусном расстоянии изображение будет намного больше (шире), чем его аналоги APS-C. 35-миллиметровая точка фокусировки на полнокадровом сенсоре будет в 1,5 раза больше, чем 35-миллиметровая фокусная точка на сенсоре APS-C — это фактор кропа.

Изменяется ли размер изображения при использовании полнокадрового объектива на корпусе APS-C?

Соответствующий «размер» изображения всегда привязан к датчику.Если вы сравниваете два объектива на корпусе APS-C, фокусное расстояние всегда позволяет получить изображение одинакового размера. Если вы сравниваете один объектив, используемый на полнокадровом датчике, и датчик APS-C, коэффициент кадрирования показывает, насколько изменится видимый размер изображения. Датчик всегда должен быть точкой отсчета.

Есть блог, который нуждается в обновлении? Обратите внимание на следующие услуги, которыми мы пользуемся лично!

• BigScoots — Управляемый хостинг премиум-класса с тарифами от 35 долларов в месяц.
• GeneratePress — настраиваемая тема, разработанная для скорости сайта.
• AdInserter Pro — довольно мощный плагин логики виджетов.
• WP Rocket — Подключаемый модуль для оптимизации изображений и кеширования.
• Tailwind — Инструмент планирования Pinterest.
• Mailerlite — рентабельная служба информационных бюллетеней.
• Keysearch — Инструмент поиска ключевых слов для SEO.
• Pretty Links Pro — отличный инструмент для маскировки ссылок для очистки партнерских ссылок.

Ищете советы? Прочтите нашу серию «Блог о путешествии»!

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню

О Джереми

Об авторе: Джереми — писатель-путешественник из Питтсбурга, работающий полный рабочий день, и основной автор этого сайта.Он побывал в более чем 70 странах на пяти континентах и ​​ищет новую еду, приключения и необычные впечатления, где бы он ни путешествовал.

изображений, историй и вдохновения со всего мира

Характеристики датчика культуры

• Стоимость. Датчики меньше по размеру, что означает, что для их производства требуется меньше материалов. Камеры с датчиком кадрирования дешевле, чем полнокадровые, зачастую значительно. Линзы также значительно дешевле!

• Размер. Уменьшение размера этого сенсора автоматически делает его сенсором урожая, но это также означает, что вы можете упаковать его в небольшое устройство! Смартфоны — отличный пример — эти сенсоры очень маленькие, но они все равно могут снимать изображения отличного качества. Камеры с датчиком урожая всегда будут меньше, что может иметь огромное значение при выборе типа камеры, которую вы купите.

• Телеобъектив. Помните кроп-фактор, увеличивающий фокусное расстояние линз? Это может быть преимуществом при использовании зум-объективов, поскольку они эффективно расширяют ваш объектив.Это часто, но не всегда, и преимущество полнокадровых камер. Например, серия Sony a6000 кроп-камеры может похвастаться сенсором размером 24,2 МП, что является лучшим показателем для сенсора APS-C. Однако Sony A7R IV может переключаться в режим кадрирования в камере, что позволяет пользователю снимать с разрешением 26,2 МП. Более того, если бы вам пришлось обрезать полнокадровое 61-мегапиксельное изображение с A7R IV при постобработке, это было бы эквивалентно 26,2-мегапиксельному изображению, которое вы могли бы захватить в режиме кадрирования в камере. Это немного сбивает с толку, но мораль этой истории состоит в том, что важно понимать компромиссы, когда дело касается датчиков!

Какой из них вам подходит?

В общем, если вы можете себе это позволить, я всегда рекомендую полнокадровую камеру.Корпус и линзы обойдутся вам в копеечку, но если ваш бюджет позволяет, вы получите больше от полнокадровой камеры, чем от камеры с датчиком кадрирования. При этом камеры с датчиком кадрирования — это потрясающая технология. Они компактны и намного дешевле, чем полнокадровые камеры. Для новичков, которые хотят придерживаться бюджета, я не могу порекомендовать достаточно камер с датчиком кадрирования. Я снимал камерой с датчиком кропа в течение первых пяти лет своего пути к фотографии, и, вероятно, не стал бы покупать апгрейд, если бы не получил потрясающую сделку на полнокадровую камеру, как я.

В общем, если вы можете себе это позволить, используйте полнокадровый режим, но не расстраивайтесь, выбирая камеру с датчиком кадрирования.

Ниже приведены некоторые из наших рекомендаций по нашим любимым камерам, которые мы использовали.

Примечание. Я не получил никакой компенсации за следующие рекомендации и мнения.

Начальный уровень: Новички в фотографии

Серия Nikon D3000, серия Canon Rebel, серия Sony a6000

Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что эти три модели имеют рынок начального уровня, и с хорошими причина.Каждая из этих камер обладает выдающимися характеристиками и технологиями, которые позволят любому пользователю с легкостью перейти с мобильного телефона или камеры наведения и использовать прямо из коробки. Все они также могут быть приобретены в виде комплекта, который включает объектив, близкий к среднему, а также зум-объектив. Важно, чтобы мы не упускали из виду тот факт, что это мощные машины даже на начальном уровне. Каждая из этих моделей датчика кадрирования предлагает полностью ручную съемку и расширенные функции, которые позволяют начинающим фотографам расти вместе со своей камерой и даже могут предоставить опытным стрелкам и профессионалам надежную резервную камеру или даже основную камеру, если они соединены с правильным линза.

Midrange: фотографы, желающие обновить свою первую камеру

Nikon D7000 Series, Canon EOS 80 или 90D, Sony A6400 — A6600

Когда фотограф готов обновить свою первую камеру, обычно это происходит потому, что у него есть начали (пытались) снимать вещи, которые они просто не могут запечатлеть так, как они хотят, с помощью своей текущей камеры Может быть, они хотят снимать дикую природу и их FPS недостаточно высок, или они снимали пейзаж и просто не получают нужных деталей от своего датчика базового уровня.Каждая из этих моделей с объективом преодолеет ценовую планку в 1000 долларов, и не без оснований. Мы по-прежнему находимся на территории сенсоров кадрирования, но помимо этого это полупрофессиональные камеры, которые подходят для множества различных типов съемки. Добавьте к одному из этих плохих парней какие-нибудь первоклассные линзы, и вы получите подлую машину для стрельбы.

Prosumer: стрелки, знающие свое дело

Nikon D780, Canon EOS R, Canon EOS 6D Mark II, Sony A7R II, Sony A7R III

Теперь мы переходим к полнокадровой линейке камер премиум-класса .Преодолев этот барьер, вы увидите мощные камеры, которые смогут удовлетворить потребности как серьезных любителей, так и профессионалов. Все они будут оснащены передовыми технологиями в сочетании с расширенными функциями камеры и объективами высокого класса. Переход от датчиков кадрирования к полнокадровому изображению обычно стоит того для большинства фотографов, когда они смотрят на одну из этих камер или другую аналогичную модель.

Professional: Лучшие из лучших

Nikon D850, Canon EOS 5D IV, Sony A7R IV, Nikon Z7

Эти камеры — отличный бизнес.Эта линейка, оснащенная лучшими из лучших технологий и соответствующей ценой, предназначена для профессионалов, которым требуется высочайшая производительность своих камер при каждом снимке. Все это полнокадровые камеры, которые можно использовать в сочетании с первоклассными объективами, чтобы удовлетворить любые потребности с четкостью, четкостью и качеством.

Все, что вам нужно знать о факторе урожая

Эффективное фокусное расстояние и диафрагма объектива зависят от размера сенсора камеры.Поэтому важно понимать концепцию кроп-фактора и то, как он влияет на результаты линз. Фотограф Тони Нортруп делится своим мнением:

Фактор кадрирования — это, по сути, числовое значение, которое можно использовать для преобразования значений между датчиками разных размеров путем простого умножения.

«С кроп-фактором, как и при преобразовании миль в час в километры в час, вы просто выполняете простое умножение».

Кроп-фактор полностью зависит от размера сенсора.

• Полнокадровые 35-миллиметровые камеры имеют кроп-фактор 1
• Камеры APS-C имеют кроп-фактор 1,5 (Canon APS-C имеют кроп-фактор 1,6)
• Камеры Micro Four Thirds имеют кроп-фактор 2
• Телефонные сенсоры имеют кроп-фактор около 7 или 8

Как фактор урожая влияет на фокусное расстояние

Чтобы продемонстрировать влияние кроп-фактора на изображение, Northrup использует тот же объектив и устанавливает его на полнокадровую камеру, камеру APS-C и камеру Micro Four Thirds.Затем он делает снимки своего объекта с того же расстояния, используя те же настройки:

Выдержка ровная во всех перечисленных случаях. Это связано с тем, что размер сенсора не влияет на экспозицию. Однако изменилось и другое.

Самое заметное отличие — это обрамление. По мере увеличения кроп-фактора создается впечатление, что изображение увеличивается. Меньшие датчики фиксируют только среднюю часть того, что может захватить полнокадровый датчик.

«Эти изображения выглядят так, будто мы кадрировали их по центру полнокадровой камеры.”

В этом случае, эквивалентный 35-миллиметровый объектив 50 мм работал как объектив 50 * 1,6 = 80 мм на корпусе APS-C и как объектив 50 * 2 = 100 мм на корпусе Micro 4/3.

И наоборот, корпусу APS-C потребуется объектив 50 / 1,6 = 31 мм (приблизительно), чтобы действовать как полнокадровый объектив 50 мм, а корпусу микро 4/3 потребуется объектив 50/2 = 25 мм для той же цели.

Как фактор урожая влияет на диафрагму

На более раннем изображении композиция выглядит почти идентично на всех изображениях.Однако, если вы заметили размытие фона, вы все равно заметите некоторую разницу.

В то время как полнокадровая матрица дает наибольшее размытие фона, камера микро 4/3 дает наименьшее. Это связано с тем, что, как и на фокусное расстояние, на апертуру объектива влияет кроп-фактор.

Установка диафрагмы f / 4 для полного кадра эквивалентна 4 / 1,6 = 2,5 (f / 2,5) для камеры APS-C и 4/2 = 2 (f / 2) для камеры с микро 4/3. Теперь, если вы сравните размытие фона на этих трех изображениях, они идентичны.

Следовательно, чтобы преобразовать фокусное расстояние и диафрагму, эквивалентные 35-мм полнокадровому эквиваленту, в эквивалент сенсора вашей камеры, просто разделите на кроп-фактор.

Как фактор урожая влияет на ISO

Когда вы уменьшаете значения диафрагмы в камерах APS-C и микро 4/3 до значения диафрагмы в полнокадровой камере, вы пропускаете больше света. Это влияет на общую экспозицию изображения. Вы можете компенсировать это, уменьшив значение ISO.

Например, если вы используете ISO 400 на полнокадровой камере, эквивалент ISO на камере с кроп-фактором 1.6 будет около 160.

Итак, если вы помните следующие взаимосвязи, вы можете преодолеть любые ограничения с камерами с меньшими сенсорами.

«Вы не только получите такое же размытие фона, но и получите такое же количество шума, особенно при слабом освещении, потому что вы используете более низкое значение ISO».

Где снижается коэффициент урожая

Расчеты довольно просты. Но они не всегда практичны. Рассмотрим пример Нортрапа. Для портретов он любит использовать свой 105mm f / 1.4 линзы.

Проблема в том, что 70 мм, f / 0,9 не существует. То же самое и с объективом 53 мм f / 0,7. Единственное решение в этом случае — перейти на полный кадр. В противном случае датчиков меньшего размера будет достаточно, чтобы сделать работу за вас.

Заблуждения о факторе урожая

Меньшие сенсоры имеют большую глубину резкости. Это недоразумение возникает из-за того, что пользователи часто забывают сравнивать эквивалентные значения диафрагмы. Всегда конвертируйте диафрагму и фокусное расстояние при сравнении результатов с сенсорами разных размеров.

Камеры с малым сенсором имеют меньшие линзы. Опять же, если вы не забудете применить преобразование диафрагмы, линзы, дающие аналогичные результаты, будут примерно одинакового размера. Например, APS-C Sigma 18-35 мм f / 1.8 (примерно 27-53 мм f / 2.7 в полнокадровом эквиваленте) аналогичен по размеру полнокадровому объективу Canon 24-70 мм f / 2.8.

Кроп-фактор применим к фокусному расстоянию, но не к значению диафрагмы. Такие заявления часто делают производители фотоаппаратов и объективов.Нортруп настаивает на том, чтобы они делали это, чтобы преувеличить силу своих линз. Например, 300-миллиметровый микро-четвертый объектив будет эквивалентом 600-миллиметрового объектива. Но на практике 600-миллиметровый полнокадровый объектив дает гораздо лучшие изображения, чем 300-миллиметровый микро-четвертый объектив.

«Я хочу, чтобы сенсоры меньшего размера делали каждый объектив более мощным. Но это не так. Ничто не заменит большой огромный передний элемент, который собирает тонны света. Вот что дает такое размытие фона и дает вам удивительные возможности при слабом освещении.«

Другие факты о факторах урожая и размере сенсора

• Камеры среднего формата имеют кроп-фактор менее 1. Например, камеры Hasselblad имеют кроп-фактор 0,69.
• 35 мм используется в качестве базового значения, потому что после того, как Томас Эдисон принял 35-миллиметровую пленку для кинокамер, другие производители камер согласились на то же самое. Позже он стал стандартом.
• Фактор культуры не влияет на экспозицию .
• Полнокадровые камеры собирают больше света, чем камеры с малым сенсором при любых значениях ISO и диафрагме, поскольку они имеют большую площадь поверхности, подверженной воздействию света.

Я надеюсь, что это обсуждение прояснило любую путаницу, которая могла возникнуть у вас относительно фактора урожая. Понимание кроп-фактора поможет вам принимать обоснованные решения, когда дело доходит до покупки нового объектива или корпуса камеры.

лучших фокусных расстояний для фотографий еды для камер с обрезанным датчиком

Это последний пост из серии постов о фокусных расстояниях в фуд-фотографии. Вы можете узнать больше о фокусных расстояниях 35 мм, 50 мм, 85 мм и 105 мм

Если у вас камера с кадрированным сенсором, рекомендации по объективу и фокусному расстоянию будут для вас немного другими.Давайте сначала рассмотрим, что такое кадрированный сенсор, а затем рассмотрим два объектива, которые я рекомендую использовать.

У нас есть два типа камер: полнокадровые и кадрированные. Разница в том, что у них есть датчики размера. Это влияет на отображение фокусного расстояния из-за «обрезанного» характера сенсора.

СВЯЗАННЫЙ: Полнокадровая матрица и кадрированная матрица Что лучше для съёмки еды?

Что такое камера с обрезанным датчиком изображения?

Обрезанный датчик — это, по сути, датчик меньшего размера (чем полнокадровый), получивший свое название от так называемого «кроп-фактора».

Существуют различные «кроп-факторы» в камерах с кадрированным сенсором.

Это означает, что если вы снимаете ту же сцену, что и человек, у которого есть полнокадровый режим, ваше изображение будет «обрезано».

Это означает, что вы сможете меньше поместиться в кадре на том же расстоянии. Посмотрим на это визуально.

Камеры каждой марки имеют разную «культуру», поэтому объективы разных марок будут выглядеть немного по-разному.

Видите разницу между тем, что вы видите в полнокадровой камере, и кадрированным сенсором?

Рекомендации по фокусному расстоянию объектива отличаются для обрезанных датчиков

Этот «кроп-фактор» является причиной того, почему рекомендации по использованию объективов для камер с кадрированной матрицей отличаются.

Поскольку у камер с кадрированной матрицей матрица меньше, фактическое фокусное расстояние не будет таким же, как у полнокадровых.

Чтобы упростить эту задачу, давайте рассмотрим несколько примеров фокусных расстояний:

• 35 мм = 52,5 мм на обрезанном датчике
• 50 мм = 75 мм на обрезанном датчике
• 85 мм = 127,5 мм на обрезанном датчике
• 105 мм = 157,5 мм на обрезанном датчике

Теперь вы можете видеть из вышеизложенного, что изменение того, как отображается фокусное расстояние, изменит рекомендации объектива.

Поскольку владельцы кадрированных сенсоров часто упускают из виду, я хотел поделиться двумя фокусными расстояниями, которые я рекомендую вам использовать для съёмки еды.

35 мм для плоских пленок и потолочных снимков

Во-первых, этот совет основан на том факте, что у вас есть камера с кадрированным сенсором, и вы не планируете переходить на полнокадровую камеру в ближайшем будущем (или вообще когда-либо обновлять!).

Первая рекомендация по фокусному расстоянию для камер с кадрированным сенсором — 35 мм.

На кадрированном датчике 35 мм будет действовать как фокусное расстояние 50 мм. Это хорошо для снимков над головой и плоских изображений.

Если бы вы когда-либо переходили на полнокадровый, это был бы не тот объектив, который вы бы часто использовали для фотографии еды, кроме фотографирования ресторанов. Это тоже не очень дешевый вариант, но если вы позаботитесь о нем, вы всегда сможете его продать.

Угол обзора при фокусном расстоянии 35 мм на полный кадр. На кадрированном датчике фокусное расстояние 35 мм становится 50 мм.

60 мм Для снимков под 45 градусов

Вторая рекомендация — 60 мм. Теперь я делаю различие между фокусными расстояниями 50 мм и 60 мм.

С 60 мм вы снимаете с фокусным расстоянием, эквивалентным 90 мм (близко к фокусному расстоянию 105 мм в этой серии). Это фокусное расстояние отлично подходит для снимков под углом 45 градусов.

Причина, по которой мне нравится советовать 60 мм вместо 50 мм, заключается в том, что фокусное расстояние 60 мм входит в макрообъектив.

Это означает, что вы можете получить великолепное размытие, которое дополняет снимки под углом 45 градусов.Вы сможете подойти поближе к своей еде и сделать красивые макро-детализированные снимки еды.

Если бы вы собирались купить только две линзы для фотографирования еды и у вас есть обрезанный сенсор, я бы рекомендовал эти два фокусных расстояния.