Кроп объектив что это: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

В описании многих фотоаппаратов наличие полнокадровой матрицы описывается как безусловное преимущество модели в противовес кропнутым агрегатам. Тем не менее, в последнее время можно увидеть немало даже профессиональных фотографов, которые не боятся кропа и полноценно используют даже такую технику. Нарастание таких тенденций наводит думающего новичка на логичную мысль о том, что кроп-фактор в фотоаппаратах – понятие относительное, а значит, требующее более детального вникания в тему.

Что это такое?

Не исключено, что среди наших читателей есть стопроцентные новички в фотографии, потому объяснение начнем издалека. Знаменитые мегапиксели, по которым в любительской среде принято определять качество камеры в первую очередь, сами по себе качественную фотографию еще не гарантируют – помимо их количества, важен также размер каждого отдельного пикселя. Именно поэтому современные смартфоны с десятками мегапикселей зачастую не могут обеспечить тот же уровень качества, который выдает профессиональный фотоаппарат со «скромными» 20 Мп.

Пиксели расположены на матрице – специальной пластинке, размер которой различается в зависимости от модели агрегата. Со времен пленочной фотографии принято считать нормальным размер матрицы, полностью идентичный физическому размеру кадра – чаще всего это 36 на 24 мм. Полнокадровым называется именно тот фотоаппарат, у которого такая закономерность соблюдается, при этом по тому же критерию полнокадровость определяется и у цифровых камер, где пленки в принципе нет. В погоне за компактностью устройства многие производители приняли решение в той или иной степени уменьшить или «кропнуть» матрицу. Справедливости ради, существуют и такие фотокамеры, у которых матрица даже больше полного кадра, но это дорогие модели для избранных.

Отталкиваясь от вышесказанного, можно в общих чертах понять, почему «полный кадр» является плюсом. Когда матрица большая, а пикселей сравнительно мало, можно не сомневаться, что они, по крайней мере, крупные. Соответственно, когда в смартфоне, априори не предполагающем полнокадровость, заявлены несколько десятков мегапикселей, надо понимать, что они ничтожно малы. В последнее время количество такой «мелочи» иногда частично все же переходит в качество, но в целом этот принцип еще развивать и развивать.

Чтобы пользователи понимали, с какой техникой они имеют дело, ввели такое понятие, как кроп-фактор в фотоаппаратах. Объясним на пальцах, что он значит: по сути, это диагональ стандартной матрицы по отношению к диагонали матрицы используемой. Если кроп-фактор равняется единице, значит, речь идет о полнокадровом устройстве.

Плюсы и минусы кроп-камер

Исходя из вышесказанного, можно было сделать вывод, что кропнутая матрица – это, мягко говоря, не очень хорошо. Тогда, правда, возникает другой вопрос – почему производители продолжают делать, а потребители не отказываются покупать технику, не соответствующую высоким ожиданиям. Ответ, как обычно, на поверхности: у кропнутых камер есть не только недостатки, но и положительные стороны.

Именно с хороших свойств такого оборудования мы и начнем.

• Компактность. В свое время хорошая профессиональная камера была громоздким агрегатом, занимающим много места. Если вы фотограф и просто обязаны носить ее с собой, то это еще полбеды – другое дело, если она нужна больше для путешествий, и не хочется затариваться по самую завязку. У кропа не только матрица меньше, но и сама камера в целом компактнее, легче, а значит, лучше приспособлена для длительных поездок.
• Дешевизна. Во всем фотоаппарате наиболее дорогой деталью является именно матрица – это сенсор, который отвечает за получение фотографии, заменить его нельзя никак. Размер матрицы имеет непосредственное значение, когда речь заходит о ее стоимости, а потому кропнутые образцы техники всегда стоят дешевле, иногда – в пять-десять раз.
• Способность дать большое увеличение. Парадоксально, но в некоторых ситуациях простенькая кропнутая камера может выдать результат такого уровня, будто вы докупили к ней дорогой объектив. В чем хитрость: чем крупнее матрица, тем более широкую перспективу она способна захватывать. Кроп, соответственно, фиксирует только сравнительно небольшую часть обзора, но большое количество мегапикселей дает картинку того же разрешения. Получается, что вы сняли объект как бы с приближением. При этом надо помнить, что мелкие пиксели кропнутой матрицы уменьшают светосилу, потому преимущества кропа обнаруживаются только при детализированной съемки издалека и сугубо в условиях хорошего освещения.

Однако кропы все-таки не являются мечтой профессионала – настоящему фотографу хочется зеркальную или беззеркальную полнокадровую камеру.

Следует признаться, что логика в этом есть, ведь минусов у кропнутых матриц очень много.

• Шумы. Матрица скромной диагонали имеет свойство куда интенсивнее реагировать на шумы – иными словами, она «дорисовывает» свет там, где его на самом деле нет. Снимая солнечным днем или в освещенной студии, вы этого не заметите, но для ночной работы такой агрегат точно не годится. Качество видео на кропнутых фотокамерах обычно тоже не впечатляет совершенно.
• Ограниченный динамический диапазон. Кадры, на которых сочетаются очень яркие и весьма тусклые объекты, встречаются довольно часто. Даже самые совершенные камеры нашего времени сильно уступают человеческому глазу, потому при фокусировке вы всегда выбираете недостаток: либо четко будет видно темные объекты, но небо будет выбеленным, либо именно небо будет красивым, а темные объекты потеряют детализацию. Никакие HDR не дадут идеального эффекта, а с кропом составные кадры с объектами разной яркости окажутся еще менее удачными.
• Урезанная глубина цвета. Рекламщики любят говорить о том, что дисплеи способны передавать миллионы оттенков. Есть некоторые сомнения в том, что человек на самом деле ощущает настолько тонкую разницу, но сам факт, что в природе при плавном переходе цвета вы не можете точно сказать, где заканчивается один тон и начинается другой. Для кропа это как раз может быть проблемой – он, грубо говоря, как тот средний мужчина из анекдота, различающий всего 16 цветов. Фотографируя однотонные и контрастные объекты, вы не увидите большой разницы между кропнутой матрицей и полнокадровой, однако, монохром в исполнении кропа наверняка вас разочарует.
• Проблемы с красивым размытием. ГРИП на кропнутых матрицах ощутимо больше. Само по себе это еще не значит, что получить привлекательное размытие невозможно в принципе, но стоит признать, что задача усложняется.
• Слишком узкий охват обзора. Этот пункт – обратная сторона того факта, что кроп позволяет «увеличить» кадр, о чем было сказано в списке его преимуществ. Маленькая матрица как будто увеличивает фокусное расстояние объектива, а потому снять перспективу проблематично.

В помещении сфотографировать, например, целую семью удастся не всегда – иногда вам просто нужно будет отойти дальше, хотя стены уже не позволяют.

Сравнение с полнокадровой матрицей

Из преимуществ и недостатков, характерных для кропнутых камер, в целом можно сделать выводы о том, чем такая продукция отличается от полнокадровой. Другое дело, что выше мы рассматривали преимущественно технические характеристики, а сейчас больше внимания уделим отличиям в практическом применении.

Для начала надо понять, что дорогой и навороченный фотоаппарат еще не делает зеленого новичка профессионалом. Даже наоборот – в нем напичкана тонна специфических настроек, и расчет идет как раз на то, что владелец умеет в них разбираться. Не имея о них ни малейшего представления, «чайник» с одинаковой вероятностью запорет кадр что на полнокадровой камере, что на кропе, а тогда, как говорится, зачем платить больше.

Опытные фотографы советуют начинать именно с кропа как более дешевого решения. В нем тоже есть различные настройки, позволяющие детальнее вникнуть в их понимание, научиться работать со светом, строить композицию и так далее. Учитесь ловить кадр и передавать его как можно более точно – во многих случаях это будет получаться не так уж плохо. Лишь со временем, разобравшись во всех тонкостях настройки, вы начнете замечать, что в целом знаете, чего не хватает кадру для претензии на шедевральность, но настроить это уже не можете – техника не позволяет. Тогда и только тогда есть смысл переходить на полнокадровую модель.

Полный кадр хорош тем, что на него можно сразу сделать хорошее фото, не требующее последующего ретуширования и обработки в фотошопе. Опять же, для получения максимального результата от такой камеры надо понимать, как ее правильно настроить, иначе особой разницы не будет.

Выбирая кроп для обучения, надо помнить об одном моменте, который может оказаться подводным камнем. Дело в том, что объективы от старой камеры далеко не всегда будут подходить к той новой, которую вы выберете в будущем, а выбирать фотоаппарат, ориентируясь на требования старых объективов, тем более бессмысленно. Если новичок помешан на фотографии и сразу понимает, что хочет связать свою жизнь с этим делом и будет учиться, в том числе купив целый парк объективов, можно сразу со старта брать полнокадровик. В противном случае сам факт выбрасывания набора оптики вместе со старой камерой может представлять собой пример непозволительной роскоши.

Как рассчитать?

Кроп-фактор представляет собой не просто абстрактную характеристику камеры, которую можно знать либо не знать – его в любом случае необходимо узнать для того, чтобы правильно подбирать объективы. Выше мы упоминали, что из-за своей способности к «увеличению» кадра кроп-матрица как бы увеличивает фокусное расстояние объектива.

Глобально кроп-фактор можно рассчитать и вручную – для этого надо диагональ кадра 35 мм пленки поделить на диагональ встроенной матрицы. Обратите внимание, что у 35 мм пленки диагональ вовсе не составляет 35 мм, как иногда ошибочно думают некоторые новички – ее значение обычно указывают как примерно 43,3 мм. Для полноты формулы не помешает знать и диагональ собственно матрицы, однако, современные производители в большинстве случаев уже поняли, что потребителю лень считать, и просто указывают данную характеристику в руководстве пользователя.

Не удивляйтесь тому, что значение кроп-фактора может оказаться куда выше, чем единица с копейками – на сегодняшний день матрицы иногда делают настолько маленькими, что показатель у них может доходить до 5 или даже 6. Соответственно, чем выше кроп-фактор, тем большее «увеличение» продемонстрирует ваша камера, и тем большее искажение она обеспечит для объектива.

Определяясь с объективом для решения тех или иных задач, вы должны понимать, что их реальное фокусное расстояние актуально только для матриц с кроп-фактором 1, то есть полнокадровых. Если матрица меньше, объектив даст такую картинку, как будто фокусное расстояние у него больше фактического.

Определить этот показатель заранее можно, перемножив между собой фокусное расстояние объектива и кроп-фактор.

Допустим, у вас есть 50 мм объектив. На полнокадровой фотокамере он будет полностью соответствовать заявленным характеристикам, на кропе с кроп-фактором 1,5 будет восприниматься как 75 мм для полнокадровика, а для компактного устройства с кроп-фактором 2,5 станет почти аналогом телеобъектива 125 мм. Это означает, что каждый объектив ведет себя с камерой по-разному в зависимости от того, какая там матрица, и выбирать его нужно именно под конкретную модель техники, не особо рассчитывая на те технические свойства, что написаны на упаковке или корпусе.

О кроп-факторе в фотоаппаратах смотрите в видео.

Боке, полный кадр и кроп. боке на APS-C камеры

За идею статьи огромная благодарность Евгению Кожухарю. Статью можно считать продолжением темы ‘Индентификацию кропа‘.

Боке, полный кадр и кроп. Восстань КРОП! Востань из Мертвых! Яви свое БОКЕ!

Преамбула

Полноформатные камеры Nikon и Sony (может и другие) могут работать как в обычном полноформатном режиме, когда для получения изображения используется весь сенсор фотоаппарата, так и в режиме кадрирования. Например, можно использовать режим кадрирования APS-C (DX для Nikon). В таком режиме используется только центральная область сенсора фотоаппарата. Размер этой области точно соответствует размеру матриц на кропнутых камерах формата APS-C. Если говорить проще — полноформатные фотоаппараты можно заставить ‘поработать кропом’.

Возможность снимать в режиме кропа лично мне позволяет немного манипулировать эквивалентными фокусными расстояниями (ЭФР). Для меня это оказалось очень приятной функцией во время съемки на фикс-объективы.

Пример использования режима кропа: я часто снимаю мероприятия на светосильный объектив-полтинник Nikon 50/1.4G и полноформатную камеру Nikon D700. Порой я не могу достаточно близко подойти до снимаемого объекта, тогда я включаю режим кадрирования. Для этого, в меню фотоаппарата, достаточно включить функцию ‘Область изображения’->’Выбр. область изображения’ и выбрать там значение ‘Формат DX 24 х 16′. В настройке «Подсветка точки АФ» у меня выбрано значение «Выкл.», что позволяет после включения функции ‘Формат DX 24 х 16′ затемнять неиспользуемую область изображения, видимого в ОВИ. Фактически в оптический видоискатель я вижу только изображение, которое я получу после спуска затвора. Визуально кажется, что объектив из 50 мм фикса превращается в 75 мм фикс. Такая хитрость позволяет проще кадрировать будущий кадр, доставать до более удаленных объектов съемки.

Конечно, я прекрасно понимаю, что полностью тот же результат можно получить во время вырезания центральной части фотографии во время обработки (результат будет 100% аналогичен тому, что я получаю функцией ‘Формат DX 24 х 16′). Но психологически гораздо удобней выстроить кадр непосредственно во время съемки.

С электронным видоискателем Sony a7 еще проще – там сразу видишь изображение, получаемое с центральной части сенсора без затемнения областей в ЭВИ.

Ближе к сути

Так вот, переключаясь между форматами FX<->DX и снимая на один и тот же объектив одни и те же сцены, я заметил, что порой размытие дальнего и ближнего плана в формате DX выглядит (визуально выглядит) сильней, чем в полноформатном режиме FX.

Должно же быть как раз наоборот! Все мы знаем байку про то, что полноформатные камеры сильней размывают дальний план. Как же тогда быть?

Посмотрите на два следующих снимка и отметьте для себя где размытие дальнего плана сильней. Под размытием можно подразумевать величину кружочков нерезкости.

Первый снимок:

Исходный снимок с камеры Sony a7II. На снимке имеется множество кружочков (дисков) нерезкости

Второй снимок:

Исходный с камеры Sony a7II в режиме APS-C (фактически – вырезка центральной части предыдущего снимка)

Визуально зона размытия на втором снимке выражена сильней, а диски нерезкости больше. При этом второй снимок, грубо-говоря, сделан на кроп. Такое происходит, если снимать с одного и того же расстояния без сохранения пропорций в кадре.

Возьмем отдельный ярко выраженный диск (кружочек) нерезкости.

С полноформатного снимка:

Диск нерезкости на полноформатном снимке

С кропнутого снимка:

Ярко выраженный диск нерезкости

Выбранный диск нерезкости на снимках имеет одинаковый размер в пикселях.

Выбранный диск нерезкости

Полноформатный снимок с Sony a7II имеет размеры 6000 х 4000 пикселей (24.000.000 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/442 от изображения всего изображения (0,23%).

Кропнутый снимок с Sony a7II имеет размеры 3936 х 2624 пикселей ( 10.328.064 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется все тем же 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/190 от изображения всего изображения (0,53%).

При переходе от полноформатного снимка к кропнутому, соотношение диска нерезкости ко всему кадру выросло приблизительно в 2.3 раза. Это же число можно было бы получить благодаря коэфициенту кроп-фактора Kf=1.5, возведя его в квадрат.

Напрашивается серьезный вывод: если снимать на кропнутую и полноформатную камеры на один и тот же объектив, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней за счет разных пропорций зон нерезкости.

Спойлер 1: у разных камер одного типа (кроп или полный кадр) разное количество мегапикселей, но соотношение диска нерезкости ко всему кадру будет одинаковое.

Спойлер 2: меня просили сделать эксперимент с точечным источником света, размещенным на бесконечности. Я этого не сделал, потому эксперимент можно считать не на 100% честным. Можете провести свое расследования кружочков нерезкости на бесконечности сами.

Спойлер 3: в статье я показываю снимки, приведенные к одинаковым размерам в пикселях – по 1200 пикселей по длинно стороне. Это нужно учитывать.

Спойлер 3.1: для сравнения снимки с кропа и полного кадра подгонялись под одинаковый размер. У снимков одинаковое соотношение сторон 2:3, во время down scale снимки смотрятся одинаково.

Спойлер 4: статья не про ГРИП. Не нужно путать ГРИП и диск нерезкости.

Спойлер 5: не нужно путать ГРИП и силу размытия дальнего / переднего плана. ГРИП может быть одинаковая для двух снимков, но сила размытия дальнего/переднего плана будет кардинально отличаться. Если говорить очень грубо, то ГРИП сильней всего зависит от числа F (диафрагменного числа), а размытие дальнего/переднего плана сильней всего зависит от фокусного расстояния объектива.

Хитрость в том, что отношение размера объекта к размеру кадра будут изменяться. Чтобы снять один и тот же объект, в данном случае – веточка с ягодками, с одинаковым масштабом (чтобы размер веточки в кадре был одинаковый и на полноформатной и на кропнутой камере) в случае с кропнутой камерой придется отойти от снимаемого объекта съемки дальше, чем во время использования полноформатной камеры.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя один и тот же объектив

Для сохранения пропорций снимаемого объекта в кадре с полноформатной и кропнутой APS-C камеры дистанция фокусировки должна отличаться в 1.5 раза. Разницу в дистанциях фокусировки легко посчитать, используя мои выкладки здесь.

Очень важно: разница дистанции фокусировки соответствует коэффициенту кроп-фактора.

Все снимки ниже сделаны с одинаковыми настройками ISO, выдержки и диафрагмы, но с разной дистанцией фокусировки и режимом кадрирования (все равно, что снимали бы на кропнутую и полнлоформатную камеры на одинаковых настройках).

Первый снимок сделан в режиме полного кадра (FX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Второй снимок сделан в режиме кропа (DX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Отодвинем камеру от снимаемого объекта. Третий снимок сделан в режиме полного кадра, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Четвертый снимок сделан в режиме кропа, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Сравнение снимка на “полноформатную” камеру и “кропнутую” камеру:

Два снимка

Отчетливо видно, что пропорции снимаемого предмета в кадре остались прежними (т.е. с одинаковым масштабом), но передача перспективы изменилась. В случае с режимом DX перспектива стала уже (ощущается визуально как наплыв дальнего плана). Ужатая перспектива на DX снимке соответствует таковой с 75 мм объектива, используемого на полноформатной камере.

Хорошо заметно изменение перспективы на следующей гиф-анимации. Заметьте, как в режиме DX (т.е. кропа) “приближается” дальний план, ужимая перспективу:

Маленькое замечание. Хотя я и указал, что разница в дистанции фокусировки должна составлять 1.5 раза для получения одинакового масштаба съемки, можно заметить, что в данном случае разница составляет 60см/45см=1.33 раза. Небольшая погрешность может быть связана с тем, что данные в EXIF могут записываться не совсем точно. Косвенно подтверждением этому служит то, что объектив Nikon 50/1.4G имеет МДФ, равную 45 см, но я снимал не на МДФ, так как кольцо фокусировки было докручено не до упора, в то же время EXIF показывает 45 см. Также, объектив Nikon 50/1.4G имеет эффект Focus Breathing – изменение угла обзора во время фокусировки. Да и снимки, все же, не совсем похожи из-за дисторсии линзы (по краям полного кадра дисторсия и виньетирование заметны сильней).

Маленький вывод, мимо которого все проходят мимо: при соблюдении масштаба съемки (снимаемый объект имеет одинаковые пропорции на парных снимках) на полноформатную камеру и на кропнутую камеру, используя одно и то же фокусное расстояние и одинаковое число F (например, один и тот же фикс-объектив с одинаковым числом F) визуальное размытие (диски зоны нерезкости) на кропе будут выглядеть большими, нежели на полном кадре. Да, именно так! Кроп, фактически, будет сильней размывать дальний/передний план. Не верите, тогда просто внимательно посмотрите на GIF-анимацию выше. Визуально видно, насколько диски зоны нерезкости DX-камеры больше, нежели диски нерезкости FX-камеры. Считаю, что именно по этой причине так сложно отличить снимки с полного кадра и кропа с использованием одного и того же объектива на одном и том же значении диафрагмы. Фотографы психологически ожидают более сильного размытия на полноформатную камеру, а получается совсем наоборот. Радиус диска нерезкости, в таком случае, увеличивается в K раз, где K – коэффициент кроп-фактора. Странно, но все проходят мимо данного вывода.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя разные объективы (или объектив с переменным фокусным расстоянием)

Чтобы изображения с полного кадра и кропа были одинаковы (или очень и очень сильно похожи), следует использовать разные фокусные расстояния и значения диафрагмы.

Например, если взять объектив Tamron 28-75/2.8, то одинаковые снимки на полноформатную и кропнутую камеру должны получится, например, в следующем случае:

• на кропнутой камере используется 50 мм фокусного расстояния и диафрагма F/2.8
• на полноформатной камере используется 75 мм фокусного расстояния и диафрагма F/4

При этом должны сохраниться степень размытия, масштаб и перспектива.

Следующие снимки были получены с одной и той же дистанции фокусировки. Камера всегда находилась на одном и том же месте. Менялись только установки экспопары и фокусного расстояния. Экспопара (выдержка/диафрагма) менялась для компенсации экспозиции и силы размытия.

Первый снимок сделан в режиме полного кадра:

Полный кадр

Второй снимок сделан в режиме полного кадра, но с поджатой диафрагмой:

Полный кадр

Третий снимок сделан в режиме кропа с той же дистанции фокусировки, но с другим фокусным расстоянием:

Снимок на кроп

Наглядно подобие снимков видно в следующей гиф-анимации:

Похожие снимки

44 мм вместо 50 мм получилось, скорее всего, по нескольким причинам:

• возможно Tamron 28-75/2.8 имеет не честных 75 мм на длинном конце, а 70 (как у большинства объективов подобного класса)
• возможно 44 мм фокусного расстояния вписано в EXIF не совсем корректно. Кто знает, как программируются чипы у Тамронов
• скорее всего, во время теста я все же допустил небольшое отклонение в сохранении схожести картинки

Немного отличающиеся снимки получились из-за:

• разного света
• 2.8*1,5=4.2, но в камере Nikon D700 нельзя задать значение диафрагмы F/4.2, можно выбрать только F/4.0 или F/4.5, F/4.0 ближе к теоретическому рассчету
• разной дисторсии на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования
• разного виньетирования на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования

Все тестовые материалы в формате RAW+JPEG можно скачать по этой ссылке и самому поковыряться в материале из статьи.

Итоги

1. Самый очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то будет меняться масштаб съемки.
2. Не очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полноформатную камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней (за счет разного масштаба зоны/диска нерезкости, смотри картинки с дисками нерезкости). В числовом эквиваленте сила размытия увеличивается на квадрат кроп-фактора. В итоге, можно сказать, что в такой ситуации кроп-камера сильней размывает дальний план. Эту особенность я заметил во время реальной съемки. Именно эта особенность стала причиной написания этой статьи.
3. Разница в дистанции фокусировки между камерами с разными размерами матриц, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием и сохранением масштаба съемки соответствует коэффициенту кроп-фактора. Для APS-C камер (например, Nikon DX), по сравнению с полноформатными камерами, придется увеличить дистанцию съемки в 1.5 раза для сохранения того же масштаба съемки.
4. Разница в перспективе. С одним и тем же фикс объективом на кропнутой и полноформатной камере одинаковые снимки получить не удастся из-за разной передачи перспективы (смотри первую GIF-анимацию).
5. Одинаковые кадры (насколько это возможно из-за разного разрешения матриц и других условностей) с кропнутой и полноформатной камеры можно получить только на объективы с разными фокусными расстояниями (смотри вторую GIF-анимацию). Чтобы снимки с кропнутой камеры были максимально приближены к снимкам с полноформатной камеры, на кропнyтой камере следует использовать фокусное расстояния в K раз меньшее, чем на полном кадре, и число диафрагмы в K раз меньше, чем на полном кадре. K – это коэффициент кроп-фактора. В случае с кропом Nikon DX  K=1.5.

Больше интересной информации на эту тему читайте а разделе ‘Идентификация кропа‘.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

5 шагов к пониманию фактора урожая »Экспертная фотография

Моя подруга спрашивала совета, какой объектив она должна купить на днях. Я дал ей свой стандартный ответ: «получи 50 мм 1,8, если только ты не снимаешь на Nikon, в этом случае получи 35 мм, так как угол будет лучше работать на твоем датчике урожая». А потом она спросила: «Что такое датчик урожая?»
Недостаток знаний о типе камеры меня удивил. Но, оглядываясь назад, я помню, когда тоже не знал.Этот пост посвящен тому, как сделать это прямо и помочь вам сделать правильный выбор, когда дело доходит до покупки объектива.

Шаг 5 — Что такое фактор урожая?

Коэффициент обрезки является обычным для большинства цифровых зеркальных камер в наши дни, поскольку они используют меньшие датчики, чем более дорогие камеры. Профессиональные камеры
имеют сенсор такого же размера, что и 35-мм кусок пленки. Любые старые объективы, которые работали на пленочных корпусах, используя то же крепление, все равно будут работать на цифровых зеркальных фотокамерах.
Проблема в том, что технология была большой и дорогой, что привело к повышению цены на камеры.
Чтобы исправить это, производители камер начали создавать новые камеры с меньшими датчиками, которые будут использовать старые объективы, а также новые объективы, разработанные для имитации того же фокусного расстояния.
Размещение объектива, предназначенного для полнокадровой камеры, на корпусе с датчиком обрезки создает фактор обрезки.
Это называется фактором обрезки, потому что вы эффективно обрезаете изображение. Представьте, что вы распечатали фотографию, но вдруг размер бумаги наполовину меньше.Вы должны вырезать биты, обрезая изображение.
Это, вероятно, не лучшая аналогия в мире, поэтому взгляните на диаграмму ниже. Он был взят из моего поста о фокусном расстоянии, поэтому там может быть некоторая информация, с которой вы не знакомы.
На обоих изображениях объектив предназначен для полнокадровой камеры. Слева вы можете видеть проекцию этого изображения, как если бы оно проецировалось на датчик обрезки. Большая часть изображения отсутствует по бокам.
На изображении справа показано, что это эффективно делает.Он берет обычный полнокадровый сенсор и приближает его к объективу, так что часть изображения обрезается.
Как вы можете видеть, вы теряете большую часть изображения, когда используете полнокадровый объектив. Давайте посмотрим на это с другой стороны.
Круглая линза создает круглое изображение. Затем датчик обрезает это в зависимости от его размера. Полноразмерные датчики имеют все одинаковые размеры. Размеры датчика урожая, как правило, варьируются между производителями. Ради этой диаграммы знайте, что это не в масштабе.

Шаг 4 — Сколько это обрезает?

Существует два основных размера датчиков культуры (APS-C). Те, что используются Nikon, Sony и Pentax, и те, что используются Canon.
Основным отличием является то, что Canon немного меньше и увеличивает изображение на 1,6, а не на 1,5.
Это означает, что если вы поместите 50-мм объектив, предназначенный для полнокадровой камеры, на корпус датчика обрезки, фокусное расстояние будет равно 80 мм, а не 75 мм.
Эти различия в увеличении не имеют большого значения на этом конце шкалы, поскольку объективы спроектированы соответствующим образом.Все, что вам нужно знать, это какой датчик вы используете. Затем вы можете определить фактор обрезки, если хотите купить полнокадровый объектив.

Шаг 3 — Как я узнаю, что я использую датчик урожая?

Это довольно легко ответить. Просто задайте себе один вопрос.
Если вы ищете свой новый корпус камеры, можете ли вы купить его менее чем за 2000 долларов?
Если ответ «да», вы используете датчик обрезки. Полнокадровые камеры стоят дорого. Они не так часто встречаются, когда вы сравниваете их с количеством камер обрезки вокруг.Если вы вошли в магазин и заплатили за него менее 2000 долларов, вы снимаете на датчике урожая.
Еще один замечательный способ рассказать об объективе, который входит в комплект камеры.
Эти объективы предназначены для работы с корпусом камеры, обеспечивая меньшую проекцию объектива. Их фокусные расстояния будут короче, чем у полнокадровой камеры — начиная с 18 мм, а не с 24 мм.
Также будет маркировка вашей камеры, чтобы указать, для какого корпуса она была сделана.
Вот самые популярные бренды:

• Canon — EF-S
• Nikon — DX
• Sony — DT
• Pentax — DA
• Сигма — DC
• Tamron — Di-II

Если однажды вы решите перейти на полнокадровую камеру, эти объективы больше не будут работать.Покупайте осторожно.

Шаг 2 — Зачем покупать полнокадровые линзы?

Если вы когда-либо только покупали объективы высшего качества, вы поймете почему.
Объективы, предназначенные для профессиональных полнокадровых камер, обычно гораздо лучшего качества. Вы все еще можете купить высококачественные линзы для камер с датчиками урожая. Но если вы действительно хотите использовать лучшие линзы, вам нужно использовать линзы для всего тела.
Эти объективы существовали задолго до того, как цифровые камеры стали популярными. Они обеспечивают нам скорость и точность, которые вы ожидаете по цене.В частности, объективы
Prime предназначены только для полнокадровых камер.
50 мм — это отличное фокусное расстояние, когда вы используете полнокадровую камеру, но это не очень хорошо для датчика обрезки. Это неестественно увеличено. Если вы являетесь пользователем Nikon и хотите купить объектив f / 1.8, я всегда рекомендовал бы 35 мм над 50 мм для гораздо более естественного внешнего вида.

Некоторые люди обеспокоены тем, что перспектива может измениться, поскольку перспектива выглядит сжатой при больших фокусных расстояниях. Вам не о чем беспокоиться.Сжимает изображение не объектив, а расстояние от объекта.

При этом, когда вы входите в гораздо более широкие углы, искажение ствола на краях становится гораздо более значительным. Если вы обрежете это, это не изменит перспективы, но вы заметите разницу.

Шаг 1 — Покупка правильной линзы для вас

Первое, на что стоит обратить внимание, это реалистичное предупреждение. Если вы собираетесь заменить линзу комплекта и не планируете обновлять свое тело в течение нескольких лет, купите линзу датчика урожая.
Поле зрения, которое вы теряете при более коротких фокусных расстояниях, довольно велико. Посмотрите на фотографии ниже для сравнения.
Первая фотография была сделана на 18 мм на датчике урожая, а вторая была сделана на 24 мм на датчике урожая. Если вы часто стреляете широко или даже вообще, вам захочется оставить лишние несколько миллиметров.


Я бы порекомендовал основные линзы независимо от того, какой корпус вы используете. Просто взгляните на мой пост для некоторых рекомендаций.
Они более четкие и качественные по цене, чем любые альтернативы, такие как широкоугольный широкоугольный объектив для телеобъектива.
Мой лучший совет — тщательно обдумайте, что вы хотите делать со своей фотографией. Собираетесь ли вы в ближайшее время обновить тело или снимать действительно широкие углы? Затем вы сможете выбрать объектив, который подходит именно вам.

,

Что означает наличие камеры датчика урожая?

Я слышал, как много людей на моих уроках и семинарах по фотографии говорят, что хотят перейти на полнокадровую камеру. Это кажется конечной целью для многих фотографов, но почему это так? Вы действительно понимаете, в чем именно заключаются различия между полнокадровым кадром и камерой с датчиком кадрирования?

В этой статье я продемонстрирую разницу, используя примеры изображений рядом, и попытаюсь развеять некоторые из наиболее распространенных заблуждений о том, почему камеры с датчиками кадрирования не так хороши.

Что такое полный кадр?

Я начну с объяснения полного кадра, потому что я думаю, что легче понять концепцию.

Еще во времена кино было много размеров камер и по разному разные размеры пленки. 35-миллиметровые камеры стали стандартом для любителей и даже некоторых профессионалов к концу 90-х (я даже использовал 35-миллиметровые камеры на свадьбах для черно-белой работы при слабом освещении).

Размер рамки 35-мм пленки составляет 24×36 мм (название 35 мм происходит от ширины самой пленки, включая отверстия для звездочек).Но эта фактическая область изображения 24×36 мм соответствует размеру цифрового датчика внутри полнокадровых камер.

Цифровой датчик в полнокадровой цифровой зеркальной камере имеет тот же размер, что и фактическая площадь пленки 35-мм слайда или негатива. — Фото автора Nathan Anderson Unsplash

Что это значит

Для приложения в цифровом мире это означает, что любые объективы, которые вы использовали на своих старых 35-мм пленочных камерах, будут работать и вести себя одинаково на полнокадровой цифровой камере (если крепление одинаковое).

Но они не будут работать одинаково на камере датчика обрезки (APS-C) , хотя из-за того, что называется мощностью покрытия и фактором обрезки.

Я объясню это чуть позже в статье, продолжайте читать.

Почему не все цифровые камеры полнокадровые?

Короткий ответ здесь — стоимость.

Первые цифровые камеры имели гораздо меньшие сенсоры и намного более низкое разрешение (качество изображения). По мере развития технологии производители смогли создавать датчики большего размера, которые воспроизводили размер 35 мм и имели повышенное качество изображения.

Я купил первый полноформатный корпус Canon 5D Classic (тогда он назывался только 5D) в моем городе в 2006 году. Он стоил мне около 4000 долларов США (около 3150 долларов США), что было много в то время! Даже больше, чем вы платите за полнокадровую цифровую камеру (Canon 6D II стоит менее 2000 долларов США).

Это также намного больше, чем Canon 30D, который был выпущен через несколько месяцев после оригинального 5D. 30D на 8 мегапикселей по сравнению с 5D, который был 13, оба малы по сравнению с сегодняшними DSLR.

Таким образом, несмотря на снижение цен в некоторых областях цифровой фотографии, вы все равно можете ожидать, что заплатите немного больше за полный кадр, чем камеру с датчиком кадрирования. Прочитайте мою статью: 7 вопросов, которые нужно задать, прежде чем перейти на полнокадровую камеру, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам тратить лишние деньги на полнокадровый снимок или нет.

Что такое датчик урожая?

Возможно, вы видели такой график раньше, да?

Показывает относительные размеры наиболее распространенных размеров цифровых датчиков культуры.Для целей этой статьи мы сравниваем самый большой (35 мм или полный кадр) с последующим уменьшением размера (APS-C или датчик обрезки).

Диаграмма из Викимедиа: По Sensor_sizes_overlaid.svg: Moxfyreririivative работа: Родриго Тецуо Аргентон (Sensor_sizes_overlaid.svg) [CC BY-SA 3.0 или GFDL], с помощью Wikimedia CommonsLet увидеть, как это применимо в реальном мире.

Посмотрите на изображение ниже, которое показывает сетку размеров выше, наложенную сверху на область изображения слайда Kodachrome.Обратите внимание, насколько меньше APS-C по сравнению с полным кадром.

Наименьшее на графике соответствует размеру обычного сенсора камеры смартфона. Поэтому, когда люди говорят, что их телефон может делать фотографии такого же качества, что и ваша цифровая зеркальная камера, покажите им это!

Вот тот же слайд 35 мм, что и выше, с сеткой размеров, наложенной на область изображения.

Так что иногда размер имеет значение.

Но значит ли это, что ваша камера с датчиком урожая не годится? Всегда ли изображения, созданные с помощью Canon EOS Rebel, Nikon D5500 или Sony a6500, будут хуже? Нет, давайте посмотрим поближе.

Сравнение

Камера датчика урожая против полного кадра

Чтобы продемонстрировать различия между полнокадровыми камерами и камерами с сенсором кадрирования (APS-C), я немного снимал камеры рядом, используя одни и те же объективы.

Часто я обнаруживаю, что самая большая путаница у большинства людей связана с пониманием фактора урожая и того, что, черт возьми, это означает на самом деле.

То же расстояние — тот же объектив
Полный кадр и пример камеры с датчиком кадрирования Фотографии

Fuji X-T1 APS-C или камера датчика обрезки слева и полнокадровая камера Canon 5D Mark II справа.

Эта серия изображений была снята обеими камерами на одинаковом расстоянии от объекта с использованием одного и того же объектива. Давайте посмотрим, как они сравниваются.

В этом эксперименте использовались камеры Fuji X-T1 (APS-C или датчик обрезки) и Canon 5D Mark II (полный кадр), которые я позаимствовал у друга, потому что теперь я продал ВСЕ свое оборудование Canon!

Canon 5DII, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6

Wow — что заметили два изображения выше?

Один снимок с Canon показывает гораздо больше места, а модель кажется намного дальше, верно?

Итак, вы можете видеть, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на полнокадровой камере захватывает гораздо более широкое поле зрения, чем объектив с фокусным расстоянием 18 мм на корпусе датчика обрезки.

Canon 5DII, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6

Еще раз, используя фокусное расстояние примерно 35 мм, мы получили разные изображения на разных камерах, как показано выше.

,

Почему диапазон ММ на объективе фильма отличается от цифрового? :: Секреты цифровых фотографий

Это одна из странных реликвий перехода от цифрового. У нас все еще есть старые линзы, но камеры, к которым мы их прикрепляем, больше не совпадают. Когда вы используете старый объектив с цифровой камерой, вы должны умножить фокусное расстояние объектива на число, известное как фактор кадрирования. Я хотел бы немного рассказать вам о том, что такое кроп-фактор, как он влияет на вашу фотографию и почему это важно.

Изображение в нормальном размере без фактора обрезки
Фото: Фрэнк Ковальчек

Если есть большой вынос, это так. Датчики цифровой камеры имеют размер пленки менее 35 миллиметров. Когда вы прикрепляете пленочную линзу к цифровой камере, на сенсор проецируется только часть изображения. Остальное обрезано по краям.

Представьте себе использование фонарика для освещения знаменитого сигнала летучей мыши на квадратном листе бумаги. Если бы вы отрезали некоторые края бумаги и выбросили их, на бумаге появилось бы меньше сигнала летучей мыши, а на поверхности, окружающей бумагу, появилось бы больше.Это то, что происходит в вашей цифровой камере, когда вы прикрепляете пленочный объектив. По сути, вы получаете изображение, которое выглядит немного более увеличенным. Степень его увеличения называется фактором обрезки.

Итак, что вы делаете, чтобы сигнал летучей мыши помещался в теперь меньший лист бумаги? Это верно, вам придется сделать несколько шагов назад, пока он не подойдет. Мы также знаем это как уменьшение масштаба. Когда вы знаете коэффициент обрезки, вы можете выяснить, насколько увеличить или уменьшить масштаб изображения, чтобы изображение соответствовало желаемому.Вот почему это важно. Следующая математика поможет вам использовать его. (Обновление: изменено «увеличение» на «уменьшение». Спасибо Армонду в комментариях за замечание).

Как выяснить, на сколько ваш объектив обрезает изображение

Коэффициент обрезки является полезным числом, потому что он говорит нам, как будет выглядеть наше изображение на датчике. Мы можем умножить наш коэффициент кадрирования на фокусное расстояние объектива, чтобы определить, насколько больше мы будем увеличивать.

Это идет так:

Фокусное расстояние объектива * Коэффициент кадрирования = Фокусное расстояние обрезанного изображения (к чему оно увеличено)

Итак, если бы у вас был 50-мм объектив Nikon с коэффициентом обрезания 1.5, вы получите изображение, которое выглядит так, как будто оно было сделано с 75-миллиметровым объективом. Он будет увеличен до этого фокусного расстояния.

Приведенная выше картина будет выглядеть так:

То же изображение с кроп-фактором 1,5. Вот как бы это выглядело, если бы вы снимали с использованием объектива Nikon.
Оригинальная фотография Автор: Фрэнк Ковальчек

Некоторые пленочные объективы обрезают немного больше, чем другие

Вот где 1,5 кроп-фактор для Nikons и 1.6 кроп-фактор для объективов Canon происходит от. Датчики внутри камер немного отличаются друг от друга, поэтому они дают немного разные результаты. Пока вы знаете математику выше, у вас все будет хорошо.

Как насчет DX и цифровых объективов?

С такими линзами вам не о чем беспокоиться. Они рассчитаны на цифровое вещание, поэтому здесь нет кроп-фактора. Просто продолжайте стрелять, как обычно, и вы увидите, что получите.

На самом деле, я настоятельно рекомендую приобрести и использовать объективы для цифровых камер.Это устраняет массу хлопот.

Если у вас есть еще вопросы или что-то еще, что вас интересует, не стесняйтесь спрашивать. Не стесняйтесь оставить комментарий ниже или отправьте мне письмо.

Большинство людей считают этот пост интересным. Что вы думаете?

Какой объектив камеры мне нужен?

Существует довольно много разных типов линз, и наша статья здесь проведет вас через все из них, объяснив, почему и когда вы будете их использовать.
Прежде чем мы перейдем в сферу типов объективов, нам сначала нужно взглянуть на разницу между простыми и увеличенными объективами, а также на другие атрибуты, которые влияют на объективы.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками.Если вы используете один из них и покупаете что-то, мы зарабатываем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь.]

Full-Frame Vs. Обрезанные датчики

Полнокадровая зеркальная или беззеркальная камера имеет сенсор того же размера, что и формат 35 мм (36 мм х 24 мм). 35 мм всегда считался небольшим форматом, по сравнению со средним и большим форматом камер.
Эти датчики обеспечат вам высочайшее разрешение и качество изображения, если вы не перейдете на камеру большего формата.
Обрезанные датчики меньше, чем 35-мм формат.Среди них APS-C (Nikon, Sony), APS-H (Canon) и четыре трети (Olympus, Panasonic).
APS-C имеет размер сенсора 23,6 мм x 15,7 мм, APS-H имеет 28,7 мм x 19 мм, а система на четыре трети имеет 17,3 мм x 13 мм. Как правило, их дешевле производить и покупать.
Они влияют на возможности вашего объектива. Полнокадровый объектив, работающий с обрезанным датчиком, умножит фокусное расстояние на х 1,6 (APS-C), х 1,5 (APS-H) и х2,08 (четыре трети).
Итак, 50-миллиметровый полнокадровый объектив фактически станет 75-миллиметровым объективом на камере Nikon DX, 80-миллиметровым на Canon 7D и 104-миллиметровым на камере Olympus.
Это отлично подходит для приближения к объекту без покупки дополнительного объектива. 50 мм превращается в телеобъектив на Olympus или макрообъектив, если вы поворачиваете его с помощью адаптеров.
Единственная проблема заключается в том, что вы обрезаете изображение, поэтому разрешение никогда не будет таким, как в полнокадровой версии.

Prime Vs Zoom

Объектив Prime или объектив с фиксированным фокусным расстоянием — это то место, где вам нужно правильно подходить ближе или дальше от объекта к кадру.Эти линзы, как правило, легче, быстрее и дешевле, поскольку они не требуют двигателей или устройств внутри объектива.
Их качество непревзойденное, но они делают это компромиссом для универсальности.
Будут ситуации, когда вы не можете двигаться физически, но все же вам нужно получить более плотную рамку для объекта. Canon EF 50mm f / 1.8 II или Nikon AF Nikkor 50mm f / 1.8D являются идеальными примерами.
Объектив с фокусным расстоянием или объектив с переменным фокусным расстоянием — это место, где можно «увеличивать» и уменьшать масштаб сцены.
Это означает, что, стоя на одном месте, вы можете затянуть или ослабить рамку вокруг объекта. Как правило, они дороже и тяжелее из-за количества машин, необходимых внутри.
Помните, что они должны двигаться и фокусироваться на всем диапазоне фокусных расстояний.
Они также имеют более низкое качество в целом, чем простые объективы, и они не позволяют открывать диафрагму так же широко, как основные объективы. Canon EF 24-70 мм f / 2.8L II является прекрасным примером.

различных типов линз

Fisheye / Ultra Wide Angle

Объектив типа «рыбий глаз» или ультраширокоугольный объектив — это объектив с очень широкими углами обзора.Фокусное расстояние объектива «рыбий глаз» — это наименьшее фокусное расстояние, которое можно найти в фотографических объективах.
Эти длины могут быть в любом месте между , 4,5 мм и 24 мм, , где угол обзора составляет где-то между , 100 ° и 180 °, .
Когда дело доходит до использования этих линз, вы обнаружите, что есть разные типы; круговой обрезанный круг и полный кадр .
Круглая линза даст вам круговое изображение, обрезанный круг даст вам изображения с изогнутыми сторонами, а полный кадр даст вам прямоугольное изображение, вырезанное из захваченного круглого изображения.
Что касается положительных использований, они будут очень хорошо захватывать очень широкие панорамы и небоскребы. Они были использованы для городских пейзажей, поскольку они дают вам очень широкий обзор.

С другой стороны, , они дают вам беспрецедентные уровни искажения. Это связано с тем, что линзы должны втиснуть всю информацию. Вы можете использовать прямолинейное переназначение, чтобы исправить перспективу, превращая изогнутые линии в прямые.
Они дают вам необычную перспективу, которую вы можете использовать редко, что делает этот объектив очень дорогим, если вы не часто его используете.
Они отлично подходят для съемки сцен, где фотографу нужно вписать большую часть сцены в фотографию, работая с небольшого пространства. Их самое большое использование более художественное, где вы можете использовать один, чтобы показать сцену над и под водой.
Самым маленьким фокусным объективом с фокусным расстоянием в настоящее время является Sigma 4.5 / 2.8 EX DC Circular Fisheye. Это крайне важно, когда речь идет о объективах типа «рыбий глаз», где более популярным выбором будет Nikon AF DX NIKKOR 10,5 мм f / 2,8G ED.

широкоугольный

Широкоугольный объектив относится к объективу, фокусное расстояние которого существенно меньше фокусного расстояния стандартного или «нормального» объектива.Это будет переводить на объектив с фокусным расстоянием от до 35 мм .
Они обычно имеют угол зрения от до 64 ° и от 84 ° до .
Они способны вмещать в кадр как можно большую часть сцены, не будучи чрезмерно искаженными, как объектив «рыбий глаз». Величина искажения может раздражать, но ее легко исправить с помощью профилей объективов в Adobe Lightroom.
Широкоугольные объективы помогут подчеркнуть разницу в размерах между фоном и передним планом.
С их помощью вы должны приблизиться к своему объекту, что может нарушить откровенное состояние сцены. Кроме того, о Боке не может быть и речи, так как глубина резкости велика.
Как правило, они не имеют самых широких отверстий, и покупка одного из них наверняка потребует повторной ипотеки в вашем доме.

Этот объектив позволяет включать большую часть сцены в фотографию. Идеально подходит для использования в архитектурной, интерьерной и ландшафтной фотографии. Они особенно полезны, когда фотограф не может отойти подальше от объекта.
Отлично подходит для уличной фотографии, где фоновая сцена играет важную роль в рассказывании историй.
Canon EF-S 10-18mm f / 4.5-5.6 IS — отличный объектив для работы, а зум-объектив дает вам пространство для игры. Nikon 24mm f / 1.4G — отличный выбор в качестве широкоугольного объектива, но он дорогой.

Стандартный / Нормальный

Стандартный или «нормальный» объектив — это то, с чем сравниваются все другие объективы. Этот объектив наиболее близок к человеческому глазу с точки зрения фокусного расстояния и угла зрения.Как правило, 50 мм выглядит естественно, без переизбытка линз.
Они плотно сидят на фокусном расстоянии 50 мм и, как правило, имеют угол обзора 58 ° .
Положительно , 50-миллиметровый объектив — это основной объектив, который легче, быстрее и создает более высокое разрешение изображения. «Пятьдесят пятьдесят» имеют очень широкую апертуру (f / 1.4 или f / 1.8), что делает его более быстрым и очень хорошим в условиях низкой освещенности.
С любыми объективами высшего класса вам нужно двигаться физически, чтобы приблизиться к объекту.На негативе , эти линзы в основном пластиковые, где 50-миллиметровые металлические линзы очень дороги.

Как следует из названия, обычные или стандартные объективы являются универсальными. Их можно использовать практически для всех видов фотографии. Это будет уличная, портретная, пейзажная или событийная фотография.
Поскольку этот объектив является основным, он имеет более широкую диафрагму, что позволяет поддерживать низкий уровень ISO и высокое качество.
Для «пятьдесят пятьдесят», смотрите не дальше, чем Canon EF 50 мм 1.8 СТМ. Для более быстрой, более тяжелой и более дорогой версии взгляните на Canon EF 50 мм f / 1,2 л USM.

.

Кроп объектив что это: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?