Кропнутый объектив: Что будет, если на полнокадровую тушку прицепить КРОПнутый объектив — Главная

Содержание

Кропнутые стекла на полнокадровой тушке: oleg_osovitskiy — LiveJournal

Итак, у вас есть кропнутая камера, вы втайне мечтаете о полном кадре но не можете себе позволить. Пока… Вы обрастаете объективами, вспышками, запасными аккумуляторами, штативами, копите деньги… и вот однажды… вы решаете f*ck it! я куплю себе полный кадр! Это фетиш, это мечта, это немедленно сделает вас лучшим фотографом! Это однозначно стоит этих несчастных пары тысяч, которые вы потратите на тушку! А как же замена всех стекол? Да кого это парит? Ведь можно использовать кропнутые стекла на полнокадровой тушке в режиме совместимости! Да? Ведь признайтесь, вам это приходило в голову? Итак сегодня я покажу, что будет если использовать кропнутые стекла на полнокадровой камере. Приведенные цифры в этом посте верны для камер Никон, но принцип применим к любому бренду будь то Кэнон, Сони или любая другая камера. У меня несколько объективов, но пара моих самых любимых кропнутых стекол это Tokina 11-16mm/2. 8 и Samyang 8mm/3.5. Зум и фикс. Оба ultra-wide стекла. У меня не сложились отношения с телевиками, поэтому подопытными кроликами будут широкоугольники. Мы отключаем режим совместимости с кропнутыми стеклами, цепляем Tokina 11-16 и крутим зум на 11мм, получаем вот такую картинку:

2. А вот, что получается если при отключенном режиме совместимости мы зумим на 16мм. Хм, уже нет виньетирования? Как такое возможно? Tokina кстати производит широкоугольный объектив для полнокадровых камер с фокусным расстоянием 16-28мм, так что 16мм полнокадрового объектива как раз совпадает с длинным диапазоном кропнутого 11-16мм.

3. Еще пара картинок на 11м и переходим к ответам 🙂

5. Снимаем на 11мм в режиме совместимости. Полноразмерный файл с Nikon D750 имеет размер 6016×4016 px (или 24.2 МПикс), в режиме совместимести берется область из центра сенсора размером 3936×2624 px (или 10.3 МПикс), это означает, что несмотря на то, что кроп-фактор 1. 5x Nikon обрезает картинку в 1.53x раза. Для камер с другим разрешением можете сделать рассчеты самостоятельно

6. Вот как выглядит картинка без автоматической обрезки под пропнутое стекло

7. А вот ручная обрезка. В ручном режиме мы можем выжать в пределе немного больше, чем в автоматическом режиме — 4123 x 2752 px (или 11.3 Мпикс). Иными словами мы обрезаем картинку в 1.46x раза.

Подводя промежуточный итог для Nikon D750:
— полноразмерный файл 6016 x 4016 px (24.2 МПикс)
— автоматическая обрезка 3936 x 2624 px (10.3 МПикс)
— ручная обрезка 4123 x 2752 px (11.3 МПикс)

Еще несколько примеров:

8. Автоматическая обрезка до 3936 x 2624 пикселей на 11мм

9. Без обрезки. Кстати, с таким виньетированием можно делать квадратные снимки для инстаграмма 🙂

10. Ручная обрезка до 4123 x 2752 пикселей на 11мм. Для публикации в интернете кстати вполне сойдет. Главное не печатать.

11. Это без обрезки на 14мм. Кстати на 15мм виньетирование уже практически незаметно. Если не учитывать, что кропнутое стекло за пределами кропнутого сенсора выдает сплошное мыло (правая часть картинки), но оно и вполне ожидаемо. Никто и никогда не должен увидеть картинку за пределами 24×16 мм. Кропнутые стекла не созданы, для работы на полном сенсоре

12. А это картинка с фишая 8мм без автоматической обрезки

13. Фишай 8мм с автоматической обрезкой

14. Фишай без обрезки

15. Фишай с обрезкой

Выводы? Каждый делает сам. С одной стороны мы можем подождать и не обновлять все стекла сразу до полнокадровых аналогов. С другой стороны мы используем только часть сенсора, даунгрейдим камеру до 10 МПикс или теряем в резкости и качестве по краям кадра, если обрезаем вручную. Полнокадровые объективы сделаны по другим стандартам качества, стоят как минимум в 2-3 раза дороже, чем кропнутые аналоги. Но оно того стоит, в конце концов разве не для этого вы покупали полнокадровую камеру? Теперь вам придется инвестировать еще как минимум две стоимости вашей камеры, чтобы проапгрейдить ваши кропнутые стекла до полнокадровых аналогов!

P. S. Совет из моего опыта — Tokina 11-16mm/2.8 это шикарное и надежное стекло. Обожаю его на кропнутой камере. Полнокадровая версия Tokina 16-28/2.8 это жалкий кусок говна, с ущербным плюшевым механизмом автофокуса. Оптически очень достойное кстати, но автофокус убил это стекло нафиг! Это выкинутые деньги, возьмите лучше сразу Nikon 14-24/2.8. Лучше нее еще ничего не придумали. По слухам Sigma 14-24/2.8 очень неплоха и в 2 раза дешевле никона, но я это стекло лично не пробовал, так что ничего сказать не могу. Но цена очень привлекательная!

P.P.S. В конце концов я избавился от всех кропнутых стекол…

Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум).

Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения.

Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это — SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Размер кадра и кроп-фактор — Онлайн Фотошкола

Разные фотоаппараты могут иметь матрицы разного размера. Например, Nikon D300 имеет матрицу APS-C (23,6×15,8 мм), а Nikon D800 – матрицу Full Frame (36х24 мм). И также существуют объективы, рассчитанные на разные размеры матрицы. У канонов объективы для кропнутых матриц обозначается буквой s (ef-s), у никонов – DX.

Объектив создает круглое изображение. Этот круг имеет определенные размеры.
Если в круг вписывается прямоугольник размером с пленочный кадр (35мм), это объектив для Full Frame матрицы.

Если размеры круга таковы, что в него можно вписать только прямоугольник размером с матрицу APS-C, то это кропнутый объектив.

Отношение диагонали Full Frame матрицы к диагонали матрицы меньшего размера называется кроп-фактор.

Если к камере с маленькой (кропнутой) матрицей прикрутить объектив, рассчитанный на ФулФрейм матрицу, то все будет хорошо.

А вот если на камеру с ФулФрейм матрицей прикрутить объектив, рассчитанный под кропнутую матрицу, то мы увидим по краям кадра темный круг, причем диаметр этого круга будет равен диагонали кропнутой матрицы.

Наличие кроп-фактора уменьшает эффективный угол изображения и сопряжённое с ним угловое поле объектива. Например, 300-мм объектив с учётом кроп-фактора 1,5 даёт такое же угловое поле, как телеобъектив с фокусным расстоянием 450 мм.

Конкретный объектив всегда даёт одинаковое изображение, независимо от того, на какую камеру он установлен. Увеличение изображения происходит только потому, что используется его меньшая часть, которая выглядит увеличенной на таком же мониторе и при печати в том же формате. Такое положение дел вынуждает нас все время держать в голове так называемое Эквивалентное фокусное расстояние объектива. Например, если вы на фотоаппарат Nikon D300 с кропнутой матрицей ставите объектив Nikon 24-70mm f/2.8G, рассчитанный на ФулФрейм матрицу, то с учетом кроп-фактора 1,5 для данной матрицы мы получим объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 36-105 мм.

Хочу здесь отметить, что у любого объектива характеристики качества падают к краям поля изображения. Но если вы используете ФулФрейм объектив на кропнутой матрице, то характеристики изображения становятся более однородными, так как края изображения, формируемого объективом просто не попадают на кропнутую матрицу.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Объективы 50 мм на кропнутых матрицах

Множество соблазнов окружает человека, который недавно взял в руки зеркальный фотоаппарат. Мощные зумы манят универсальностью, телевики возможностью сфотографировать птичку на дереве и сделать хороший портрет. Широкоугольные объективы привлекают пейзажистов и любителей сюжетной фотографии. Но среди этих искушений стоит особняком объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, который часто называют «полтинником».

FUJINON XF50 мм/F2 R WR

Почему именно объектив 50 мм

Для камер с размером матрицы APS-C с кроп-фактором от 1.44 до 1.74 объектив 50 мм будет эквивалентом короткому телевику с фокусным расстоянием от 72 мм (1.44х50) до 87 мм (1,74х50).

Самым большим недостатком «полтинника» можно назвать сложность его применения в ограниченном пространстве. Снять ростовой портрет в небольшой комнате им невозможно. Зато список достоинств будет обширным:

Светосила. Современные объективы 50 мм имеют светосилу от 1.2 до 2.0, а зум-объективы 18-55 мм идущие в комплекте с камерами – от 3.5, в лучшем случае от 2.8. Это значит, что на матрицу через фикс-объектив попадет в два раза больше света, что позволяет снимать в темных помещениях без увеличения ISO и выдержки, по сравнению с комплектным зумом.
Маленький ГРИП. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) важна для размытия фона. Этот художественный прием используется для выделения объекта съемок. Пример: есть объектив 50 мм/F2.0 и китовый 18-55, который на 50 мм имеет максимальное значение диафрагмы F5.6. Расстояние до объекта 3 метра. В таком случае для первого объектива глубина поля резкости составит 0.35 м, а для второго уже 1 метр.
Малый вес. При долгом путешествии с фотоаппаратом в руках фотолюбитель по достоинству оценит это преимущество.
Большее количество кадров на одном заряде батареи. Поскольку количество линз в объективе 50 мм гораздо меньше, чем в зумах, электромотор тратит меньше энергии на автофокусировку.
Относительная дешевизна. Большой спрос, простая конструкция и оптимальное фокусное расстояние сделали этот объектив самым недорогим среди фиксов.

Оптическая схема FUJINON XF50 мм/F2 R WR

Сюжеты для объектива 50 мм

Каждый из сюжетов имеет свои требования. Начинающий фотограф должен четко понимать, что универсального объектива не существует, как нет универсального автомобиля. Поэтому большинство автолюбителей ездит на легковых автомобилях класса «В». В фотографии таким относительно универсальным автомобилем и является «полтинник». Его можно применять в большинстве жанров.

Репортаж

Высокая скорость фокусировки позволит снимать динамичные сцены, а благодаря высокой светосиле уменьшается время выдержки.

Портретная съемка

ФР 50 мм, F5.0, ISO 400, 1/50c

Объектив прекрасно размоет фон, сосредоточив акценты на объекте съемки. Однако надо помнить, что могут присутствовать геометрические искажения. Присутствие небольшой бочкообразной дисторсии исказит картинку. Она правится в Adobe Photoshop Lightroom нажатием одной кнопки, так что серьезных проблем искажения не вызовут.

Съемка пейзажей

ФР 50 мм, F2.0, ISO 100, 1/125c

В этом случае сложно рекомендовать применение объектива с фокусным расстоянием более 24 мм, слишком маленькая область изображения помещается на экран. Хотя для некоторых пейзажных сюжетов его применение оправдано, но новичку, который пользуется камерой с кроп-матрицей, предпочтительнее использовать стандартный китовый объектив.

ФР 50 мм (ЭФР 72 мм), F5.6, ISO 100, 1/500c

При этом качество картинки не сильно отличатся, так как при значениях диафрагмы от 5,6 до 11 теряется преимущества фиксов в светосиле и возрастает резкость. А открывать диафрагму сильнее не имеет смысла, так как начинают расплываться объекты, находящиеся на различном расстоянии.

Предметная съемка

ФР 50 мм (ЭФР 77 мм), F5.6, ISO 320, 1/125c

В этом случае «полтинник» покажет себя во всей красе именно на APS-C матрицах. За счет кропа увеличивается область резкости. Получится фотографировать при плохой освещенности, делая резкими большие области кадра. Это же касается и макросъемки. Хотя для макро есть специальные макро-объективы, но 50-й хорошо подойдет для «псевдомакро», съемки крупным планом небольших объектов.

Тревел-фото

В путешествии фотограф обязательно должен попробовать возможности объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Здесь очень поможет быстрый автофокус и низкий расход энергии, способность снимать при плохом свете и маленький вес.

Заключение

Еще во времена СССР все фотоаппараты комплектовались линзами с расстоянием от 40 до 58 мм, самым популярным расстоянием. Закон оптики сделали его не только наиболее распространенным, но и наиболее дешевым.

Объектив 50 мм оптически приближен к нормальному углу зрения человека, а значит, не требуется использования дополнительных линз для приближения или удаления объекта. Это и позволило снизить цену.

Решив приобрести «полтинник», новичок глубоко погружается в мир фотографии. Узнает, что такое размытый фон и как использовать ГРИП, изучает технические приемы и правильно пользует боке. Все это возможно только с качественной аппаратурой.

Однако для тех, кто продолжает фотографировать в автоматическом режиме и не видит смысла в изучении тонкостей фотоискусства, покупка фиксов будет пустой тратой денег. Режим «А» нивелирует разницу между объективами.

Обзор Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM от Владимира Кутенкова

За последние годы наша редакция протестировала не один десяток объективов, в числе которых были абсолютные бестселлеры и блистательные новинки. Нельзя объять необъятное — только так можно объяснить тот факт, что Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM выпал из поля нашего внимания. При этом объектив был прекрасно знаком редакции, с ним мы снимали тесты многих фотоаппаратов Canon.

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM — это универсальный зум, созданный для зеркальных фотоаппаратов Canon с сенсором APS-C. Его диапазон фокусных расстояний лишь на один миллиметр шире, чем у привычных «китов». Однако это не должно вводить в заблуждение фотографов: возможности EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM существенно выше, чем у бюджетной оптики. Речь идёт о профессиональном объективе, не получившем заветное красное кольцо и литеру L лишь потому, что его нельзя поставить на полнокадровый фотоаппарат, а в характеристиках не заявлена пыле- и влагозащита.

Главные его преимущества — постоянная светосила f/2.8 (на две ступени светлее «кита» в телеположении!) и высокое оптическое качество. Впрочем, об этом мы расскажем в тесте, который подготовлен совместно с фотографом Владимиром Кутенковым. Сейчас слово ему, а на следующей странице мы чуть подробнее расскажем о качестве изображения Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM и сделаем окончательные выводы.

Обзор Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM от Владимира Кутенкова

Меня зовут Владимир Кутенков. Недавно я окончил университет по специальности «инженер-технолог», но считаю себя прежде всего видеографом и фотографом. Работаю в лондонской школе танцев Drive Dance в Москве, снимаю танцевальные мастер-классы, клипы, рекламу для различных брендов, веду Instagram-аккаунты. Все свои работы выкладываю в профиле @kutenkov. Я многим обязан Instagram, потому что именно на этой платформе я вырос, вдохновлялся и до сих пор развиваюсь.

У меня нет какого-то определённого стиля, правил съёмки. Я просто стараюсь увидеть что-то новое в привычных вещах, стремлюсь поймать момент.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F3.2, 1/60 с, 17.0 мм

С 14 лет я снимаю в основном только на легендарный «кропнутый» Canon 550D с «китовым» объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. Безусловно, хотелось попробовать что-то новенькое, так как раньше я даже и не задумывался об обновлении парка оптики: либо денег было жалко на покупку объективов, либо брал у друзей, либо арендовал в фотостудиях.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/50 с, 17.0мм

Конечно же, этот объектив нельзя назвать новинкой. Он на рынке уже очень давно и пользуется дикой популярностью. Если вкратце, то Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM является универсальным широкоугольным зум-объективом с высокой и постоянной светосилой для камер с байонетом EF-S (то есть для «кропнутых» зеркалок). Это исключает его применение с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами.

Первое, что бросается в глаза при распаковке, это габариты объектива. Он тяжёлый — целых 645 граммов. Но объектив с такой светосилой из-за большого количества стекла просто не может весить меньше и иметь маленькие габариты. Корпус сделан из поликарбоната, металлический только байонет. Передняя линза массивная, диаметр светофильтра равен 77 мм.

Объектив имеет два кольца: первое (широкое) меняет фокусное расстояние, второе (более узкое) отвечает за ручную фокусировку. Кольца крутятся плавно, мягко и без люфта. Также имеется два переключателя: первый отвечает за включение автофокуса, второй — за включение оптического стабилизатора. Ничего лишнего, всё предельно просто.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F5.6, 1/500 с, 17.0 мм

Для меня наличие стабилизатора — огромный плюс. Он не только помогает избежать смаза при съёмке с рук, но и делает работу автофокуса более уверенной, так как в процессе построения кадра картинка в видоискателе не трясётся. Также можно принудительно увеличить выдержку (например, в ручном режиме) и снимать с рук в городе вечером или ночью без штатива. По моему опыту, допустимо работать с выдержками порядка 1/2–1/5 с, но редакция Prophotos даёт стабилизатору ещё более оптимистичную оценку.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/400 с, 17.0 мм

Полностью работу этого объектива получилось проверить при съёмке репетиции парадного строя авиации над Москвой. Поехал на Белую площадь — для меня это место силы, вдохновения, спокойствия. Уже четыре года езжу снимать авиацию перед парадом Победы именно сюда.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F3.2, 1/1000 с, 17.0 мм

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM прекрасно проявил себя в тот момент. Я постоянно бегал, многие кадры были сделаны на ходу. Стабилизатор облегчил работу и мне, и системе автофокуса, убирая излишнюю тряску и вибрации даже при построении кадра.

Хочу отметить, что объектив имеет очень удобный диапазон фокусных расстояний 17–55 мм. Это классический штатный зум, возможностей которого достаточно для 80% сюжетов. Ниже вы можете увидеть две фотографии, снятые с одной точки. Первое фото сделано на фокусном расстоянии 17 мм.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F5.6, 1/500 с, 17.0 мм

Второе фото — фокусное расстояние 55 мм.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F5.6, 1/500 с, 55.0 мм

Формально кратность зума здесь невелика — 3,2х. Но этого достаточно, чтобы найти ключ к большинству сюжетов: когда нужно — усилить перспективу за счёт широкого угла обзора, а иногда — наоборот, выхватить один объект и отсечь лишнее.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/800 с, 35.0 мм

Главной особенностью этой модели является светосила f/2.8, которая доступна на всех фокусных расстояниях. Рай для фотографов! Высокая светосила позволяет размывать фон, получая более объёмную, воздушную картинку, как на полном кадре, обеспечивает отличные результаты в условиях слабого освещения.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/50 с, 17.0 мм

Во время тестирования отметил для себя очень важную особенность этой модели: снимать с рук в городе вечером можно спокойно без штатива с выдержкой 1/2–1/5 с, чем не может похвастаться «китовый» 18-55mm f/3.5-5.6. Нет необходимости прикрывать диафрагму для увеличения резкости, а выдержки при f/2.8 получаются достаточно короткие для съёмки на умеренных ISO.

Я чуть не забыл про работу автофокуса. Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM оснащён очень быстрым и беззвучным автофокусом, так как имеет ультразвуковой привод USM. Ручная фокусировка тоже очень удобная, с возможностью поправки фокуса без перевода объектива в ручной режим.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/640 с, 17.0 мм

Всегда можно смело докрутить фокус до нужного состояния. Этот режим я использовал в двух случаях теста объектива. Первый раз — момент съёмки вида на «Москва-Сити» через сетку.

Хотелось самостоятельно перевести фокус на задний план, чтобы он был на зданиях, потому что в автоматическом режиме камера отдаёт приоритет фокусу на переднем плане.

И второй раз — съёмка цветения вишни.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F3.2, 1/200 с, 55.0 мм

Необходимо было сфокусироваться на конкретном цветке на переднем плане. Даже если автоматика выбирала другой цветок, благодаря возможности поправки фокуса получалось сделать нужный кадр без перевода камеры в ручной режим.

И немного о качестве снимков. Картинка получается очень красивая. По-другому и не могло быть, так как объектив светосильный. EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM выдаёт очень приятное боке на открытой диафрагме. Диафрагма 7-лепестковая, поэтому боке вполне симпатичное даже на значениях, отличных от f/2.8. В этом вы можете убедиться сами, посмотрев фото ниже с цветением вишни у здания МГУ. В кадре чувствуется объём и лёгкость, главный объект отделяется от фона. Боке мягкое, нет эффекта чешуи. К сожалению, более бюджетные зумы, в том числе «китовые» объективы, не дают такой картинки из-за переменной и более низкой в телеположении светосилы. Боке на том же 18-55 мм выглядит жёстче.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F3.2, 1/125 с, 17.0 мм

Я люблю делать фотографии удалённых объектов, поэтому хочется, чтобы они были всегда в фокусе. В первый день теста я отправился на любимую Краснопресненскую набережную. Фотографировал много, но больше всего внимания уделил гостинице «Украина» и теплоходам Рэдиссон. Хотелось проверить детализацию фото. Результат очень впечатлил. Картинка довольно резкая, и при приближении можно разглядеть мельчайшие детали.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F3.5, 1/125 с, 17.0 мм

Резкость отличная по всему полю кадра, на всех диафрагмах, даже на f/2.8 — собственно, это и есть сильная сторона объектива. Это качественная модель, которая не стала легендарной «элькой» только потому, что не является полнокадровой.

Хроматические аберрации видны только на 17 мм при диафрагме f/2.8. Они не мешают и очень легко правятся в конвертере, особенно если использовать формат RAW.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/500 с, 17.0 мм

Дисторсия на широком угле 17 мм присутствует. Я не считаю это минусом, потому что она еле заметна, и её всегда можно убрать практически без потери угла обзора.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/640 с, 24.0 мм

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/400 с, 17.0 мм

Момент, на который мне бы хотелось обратить внимание, это пыле- и влагозащита. Она в этой модели не заявлена. Поэтому фотографу стоит заранее задуматься о планировании экстремальных съёмок.

Мнение

Практически две недели съёмок на Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM показали мне, что он очень предсказуемый, простой в работе. Поражает, конечно же, скорость автофокуса, стабильность фокусировки. Сильные стороны — широкий диапазон фокусных расстояний и высокая светосила.

Объектив удобен и отлично продуман. На мой взгляд, Canon EF-S 17-55mm F2.8 IS USM является лучшим объективом под «кропнутые» камеры Canon в своём диапазоне фокусных расстояний, поэтому это отличный выбор для увлечённых фотолюбителей.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F2.8, 1/800 с, 42.0 мм

Если у вас есть возможность перейти с «китового» объектива на EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM, и вы хотите достичь больших результатов в фотографии, то смело делайте это.

Высокая светосила откроет новые горизонты в творчестве.

Из минусов хочется отметить немалый размер, вес, отсутствие защиты от пыли и влаги, бленды в комплекте. Возможно, цена… но за удовольствие нужно платить.

Качество изображения Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Выводы

Стоимость Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM во много раз превосходит цену знакомого тысячам фотолюбителей «китового» объектива с фокусным расстоянием 18–55 мм. Что же получит фотограф за эти деньги? Мы решили дополнить наш тест «техническими» снимками, которые более наглядно проиллюстрируют преимущества этого объектива и, возможно, его слабые стороны. Начнём с самого актуального для большинства фотографов — с резкости.

Резкость и детализация

В широкоугольном положении объектив показывает высокую резкость уже на открытой диафрагме. Это касается практически всей площади кадра за исключением самых краёв. Падение детализации на периферии будет заметно лишь в пейзажной или технической прикладной съёмке, где открытая диафрагма используется нечасто. Также отметим позитивную ситуацию с виньетированием (затемнением углов снимка). Оно заметно в RAW, но его нельзя назвать сильным. В JPEG виньетирование исправляется в камере автоматически.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/2000 с, 17.0 мм

А что же происходит с прикрытием диафрагмы? На f/4 виньетирование в RAW существенно ослабевает. Детализация в центре незначительно увеличивается и достигает максимума для нашей 24-мегапиксельной камеры. Ситуация на периферии кадра также улучшается, но на самом краю некоторая нерезкость всё равно заметна при 100% увеличении. При f/5.6 виньетирование практически уходит. А при f/8 резкость самого края кадра можно назвать хорошей. Вся остальная площадь снимка заслуживает при этом отличной оценки.

Такая ситуация сохраняется до f/11, после чего общая детализация начинает снижаться по мере закрытия диафрагмы под влиянием дифракции. Это неизбежный процесс для любого объектива.

Мы видим, что в широкоугольном положении объектив способен дать высокую резкость по большей площади кадра уже на открытой диафрагме f/2.8, а вся площадь становится резкой при f/8. Это хороший результат, который недостижим для бюджетных объективов.

Теперь переводим объектив в длиннофокусное положение 55 мм. Здесь ситуация в целом похожая. Диафрагма f/2.8 является рабочей. Резкость большей части кадра можно охарактеризовать как умеренно высокую. Виньетирование слабое в RAW и не заметно в JPEG. Падение детализации по периферии выражено слабо (обратите внимание на правый край кадра, который, в отличие от левого, полностью вошёл в ГРИП).

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/4000 с, 55.0 мм

Диафрагмирование до f/4 существенно повышает детализацию. Резкость можно охарактеризовать как высокую по всей площади снимка. Дальнейшее диафрагмирование до f/5.6–8 сказывается преимущественно на левой части нашего тестового кадра, которая полностью входит в ГРИП и становится такой же резкой, как и правая. При f/8 предъявить какие-то претензии к качеству снимка очень трудно.

Дальнейшее закрытие диафрагмы целесообразно лишь до f/11, потом начинается падение резкости из-за дифракции. В телеположении объектив отработал очень предсказуемо и хорошо, как и положено качественному зуму.

Боке

Высокая светосила объектива помогает более гибко работать с малой глубиной резкости. Боке — художественное размытие заднего и иногда переднего планов — мощный творческий приём, который доступен обладателям светосильной оптики.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1600 с, 55.0 мм

Если вы снимаете с малой дистанции, то отделить главный объект от фона получится даже в широкоугольном положении объектива. Боке при этом получается в меру мягким: объекты в зоне размытия читаются, не теряя формы, но неприятных двоений и «чешуи» не образуется.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/2500 с, 17.0 мм

Если же использовать фокусное расстояние 55 мм, то степень размытия фона существенно увеличивается, а само боке заметно смягчается. Одиночные блики в зоне нерезкости не имеют ярко выраженной каёмки, заполнены равномерно, а зачастую их края смягчены, что характерно скорее для портретной оптики.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1000 с, 55.0 мм

Такой характер размытия и высокая светосила позволяют выделять главный объект в кадре, приятно смягчая фон до состояния, когда он перестаёт читаться. Этот приём востребован, например, в портретной съёмке. Бюджетные зумы справляются с такой задачей несколько хуже: размывают фон существенно слабее и делают это не столь аккуратно.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1600 с, 55.0 мм

Стабилизатор

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM оснащён встроенным стабилизатором изображения, о чём говорят буквы IS в названии. Мы не раз убеждались в его эффективности, делая тесты камер с этим объективом. Поэтому здесь приведём лишь пару кадров, наглядно показывающих те возможности, которые дарит стабилизированная оптика.

Даже если выдержки при съёмке сравнительно короткие, стабилизатор помогает более уверенно работать системе автофокуса фотоаппарата, устраняя тряску в видоискателе. Если же света недостаточно, то фотограф может вручную увеличить выдержку, например, понизив ISO, и вести съёмку с рук со стабилизатором. Это не замена штативу, но в некоторых случаях стабилизатор обеспечивает вполне сопоставимые возможности.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F5, 1 с, 17.0 мм

В широкоугольном положении мне удавалось получать с рук резкие кадры с выдержкой до 1 с. Стабильно качественный результат, когда в серии более половины кадров были резкими, достигался при выдержках около 0,8 с, а это более четырёх ступеней экспозиции относительно критического значения!

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 400, F3.2, 1/6 с, 40.0 мм

В длиннофокусном положении риск получить смаз на длинной выдержке, естественно, выше. Но и тут выигрыш составил более трёх ступеней выдержки.

Съёмка в контровом свете, хроматические аберрации

В штатной комплектации объектив поставляется без бленды. Поэтому, снимая с боковым светом, стоит быть осторожным. Падение косых лучей на линзы, когда солнце находится в углу кадра или за его пределами, способно вызвать падение контраста. Продающаяся отдельно бленда EW-83J может выручить в таких ситуациях.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/1000 с, 47.0 мм

Если солнце «заглянуло» в объектив, то также возможно появление бликов. Это неизбежно при использовании столь сложных оптических схем: 19 элементов в 12 группах! Но отдадим должное оптике: паразитных засветок не образуется, объектив не теряет контраст при прямом контровом свете.

Сильное диафрагмирование до f/22 чётче очерчивает блики и провоцирует появление 14 лучиков — переотражений от 7 лепестков диафрагмы. Лучики не появляются при умеренном диафрагмировании, и это явный плюс объектива. Фотограф может осознанно использовать их как творческий инструмент или избавиться от них, меняя значение диафрагмы.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F22, 1/100 с, 17.0 мм

На всех приведённых нами сюжетах хроматические аберрации выражены слабо. Ситуация одинакова и для широкоугольного, и для телеположения.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 200, F2.8, 1/2000 с, 17.0 мм

Безусловно, такие аберрации присутствуют на самых «провокационных» кадрах, но их уровень даже в таких сюжетах можно назвать невысоким для зум-объектива.

Canon EOS 77D / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Установки: ISO 100, F5.6, 1/500 с, 55.0 мм

Выводы

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM — это качественный светосильный зум-объектив для APS-C фотоаппаратов, созданный прежде всего для продвинутых фотографов. Он способен обеспечить высокую детализацию, красивое размытие фона, уверенную съёмку в условиях недостаточной освещённости благодаря светосиле f/2.8 и оптическому стабилизатору. Объектив отличается быстрым и бесшумным автофокусом. По своим возможностям это оптика профессионального класса для APS-C фотоаппаратов. Знаменитой «элькой» эта модель не стала лишь потому, что не работает с полным кадром и не имеет пыле- и влагозащиты.

Мы рекомендуем этот объектив тем, кто хочет повысить качество своих снимков. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM может помочь существенно сэкономить: во многих случаях «кропнутый» фотоаппарат с такой оптикой будет работать не хуже полнокадрового, обеспечивая возможность съёмки с недостаточным освещением и художественное размытие фона.

Плюсы:

— высокая резкость с открытой диафрагмы;
— сравнительно низкий уровень хроматических аберраций;
— слабо выраженное виньетирование;
— быстрый и бесшумный автофокус;
— очень эффективный стабилизатор изображения;
— высокая светосила;
— сильное и при этом мягкое размытие фона.

Этот замечательный объектив Вы можете купить на нашем сайте на привлекательных условиях. Данная модель участвует в акциях «Рассрочка» и «Вместе выгодно»! Заказ можно сделать в карточке товара по этой ссылке

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!

Источник: prophotos.ru

Про Вега-9 от Артура Миханева

Все кинообъективы, что у меня были, отличались одним – мягкой, глубокой, атмосферной, объемной картинкой. И Вега-9 стала очередным подтверждением этого правила.

Объектив устанавливался на кинокамеру «Красногорск» первого выпуска. С учетом размеров 16-миллиметровой кинопленки Вегу-9 сегодня можно использовать только на кропнутых фотоаппаратах, а также на системе Микро 4/3 и камерах, вроде Nikon J1. Однако я успешно снимал им и на полнокадровой Sony A7 Mark II (указав в меню, что фотографирую на кропнутый объектив).

Вега-9 очень легка в переделке. Объясню на примере вышеупомянутой Sony. Нужно купить переходник M39-Sony E (NEX) или M42-Sony E (NEX). А затем расточить его под стакан Веги-9 и посадить на эпоксидку. Всё!

У объектива интересное кольцо управления диафрагмой – очень высокое и по сути играющее роль отличной бленды. Некоторые, кстати, его снимают, боясь виньетирования – а мне наоборот нравится этот эффект.

Объектив слегка закручивает фон, но не в этом его главное преимущество. Художественная кинематографическая картинка – вот его изюминка. Недаром камеру «Красногорск» порой использовали как запасную кинооператоры на студиях документального кино по всему Советскому Союзу.
Великолепное боке, приятные, естественные цвета, хорошая светосила и контрастность – всё это позволяет считать Вегу-9 одним из самых удачных отечественных объективов, которому нужно обязательно дать вторую жизнь на современных беззеркалках.

Ниже приведены вначале мои снимки, а затем пара примеров с сайта Lens.Club

Вега-9 пример фото

Серия объективов «Вега»

——

Я хочу попросить Вас о нескольких вещах. Об обмене опытом в комментариях к записям, например, или может быть, альтернативным мнением, которое тоже имеет место быть, ведь так? Или может, у Вас есть крутые референсы, которые Вы можете предоставить для размещения, сопроводив их своим опытом и переживаниями? Отлично, это то, что необходимо мне. Нам. Всем посетителям сайта. Это поможет новичкам сориентироваться, а тем, кто это уже все прошел — лишний раз побрюзжать про фото .)

Все, кто помогают, так или иначе, даже такой мелочью, как образцы изображений, объективов, куски текстов со своим развернутым мнением — в раздел благодарности. Здесь не хватает и Вас. Спасибо за внимание.

Алексей Гвоздев, главвред портала.

——

Что значат буквы и обозначения на объективе фотокамеры

Объективы Nikon.
DX — неполнокадровые объективы с коротким задним рабочим отрезком. Не могут быть использованы с пленочными камерами! FX — До выхода в свет камер DX существовали только полнокадровые объективы Nikon FX, которые на самом деле не имеют обозначения FX, так как на то время не нужно было разделять полный кадр и кропнутый.
AF — автофокусные объективы Nikon с механическим приводом фокусировки с мотором, находящимся в камере. Работают в режиме автофокуса не со всеми аппаратами.
AF-S — автофокусные объективы Nikon с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив и основанном на преобразовании ультразвуковых колебаний пъезоэлемента в механическую энергию. Имеют повышенную скорость и точность фокусировки, работают практически бесшумно. Имеют заметно лучшую, чем обычные моторы работу в режиме следящего автофокуса (servo-AF).
VR — (Vibration Reduction) — система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2-3 ступени более коротких без смаза картинки.
D — наличие в объективе процессора, передающего из объектива в камеру информацию о дистанции фокусировки. Необходимо для корректного функционирования современного алгоритма работы вспышек i-TTL.
G — электронное управление работой диафрагмы. Повышенная точность установки значения диафрагмы с шагом в 1/3 ступени. На объективах отсутствует кольцо установки диафрагмы. Включает все функции D.
IF — (Internal Focusing) — конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива. Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при
использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.).
DC (Defocus Control) — специальные объективы с возможностью управления степенью и характером размытия зоны нерезкости.
PC (Perspective Control) — специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счет наклонов и сдвигов оптического узла.
Micro специальные объективы для макросъемки в масштабах до 1:1.
Ai, Ai-s, Ai-D — неавтофокусные объективы Nikon.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимум от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва.«В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее корпусов фотоаппаратов и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас.Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и с полнокадровым сенсором могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Все, что вам нужно знать о полнокадровом датчике и датчике кропа

Вам может быть интересно, в чем разница между полнокадровой зеркальной камерой с датчиком кадрирования.Может быть, вы думали: «Моя камера — отстой, мне нужно обновить».

Очень часто люди думают, что если фотографии не там, где они хотят, им нужна новая камера. Вместо того, чтобы покупать новую камеру, подумайте о приобретении более качественного объектива.

Что такое полный кадр и кадрирование?

Мы собираемся начать с рассмотрения различий между датчиками кадрирования и полнокадровыми датчиками, но для целей этой публикации я постараюсь сделать это проще. Есть четыре основных отличия. Во-первых, полные кадры имеют более высокий ISO и лучше справляются с этим ISO с точки зрения зернистости.Во-вторых, полные кадры обеспечивают лучшую цветопередачу и качество изображения. В-третьих, датчик кропа имеет кроп 1,6x (Canon) или 1,5x (Nikon). Это означает, что если вы поместите объектив 50 мм на полный кадр, его фокусное расстояние составит 50 мм. Однако для датчика кадрирования фактическое фокусное расстояние для 50 мм составляет 80 мм (Canon) или 75 мм (Nikon). Если вы хотите увидеть, как будет выглядеть 50-миллиметровый объектив в полнокадровом режиме, но у вас есть только датчик кадрирования, обратите внимание на 35-миллиметровый

. Наконец, DOF, хотя на самом деле это миф, я собираюсь немного коснуться этого, когда мы перейдем к фотографиям.

А теперь перейдем к фотографиям. Все фотографии были сняты со штатива, который не двигался, и с моделью, которая все время сидела на одном и том же месте. Таким образом, вы действительно сможете увидеть кроп-фактор каждого объектива. Наконец, все фотографии были обнулены и отредактированы точно так же. Единственная разница в редактировании заключалась в нескольких настройках баланса белого.

24-70 мм 2,8

Первый — это объектив

24–70 мм. Это единственный объектив, у которого я почувствовал сильную разницу в цвете и качестве изображения. Обычно я бы не стал снимать с этим объективом для таких снимков, но я хотел дать вам широкий фокус для сравнения.О, и прошу прощения за удар ногой. Ой!

50 мм 1,4

Переход на 50 мм 1.4

. Я могу немного сказать разницу в цвете и качестве изображения, но, честно говоря, помимо кадрирования они выглядят очень похожими. Вы можете видеть, что глубина резкости одинакова на обеих фотографиях.

85 мм 1,8

Последний — 85мм 1.8

. Опять же, есть небольшая разница в цвете и качестве изображения, но они оба кажутся мне фантастическими. Мне нравится степень резкости, которую я приобрел на обеих камерах, и я бы отдал оба снимка своему клиенту.

А теперь вернемся к мифу о глубине резкости. Единственный раз, когда применяется глубина резкости, — это когда вы снимаете одну и ту же фотографию с одинаковым кадром. Итак, снимки 3 и 4 были сняты моим 85-миллиметровым объективом, но разными камерами. Мне пришлось приблизиться к моему 5D, чтобы получить урожай, который был бы похож на мой 50D. Вы видите разницу в глубине резкости на этих снимках? Опять же, это единственный раз, когда это применимо.

Подробнее: Управляйте глубиной резкости с помощью 4 простых советов

Надеюсь, это помогло некоторым из вас, жаждущих полнокадровой камеры, понять, что дело не только в корпусе камеры.Пойди сначала купи те линзы, по которым ты так долго мечтал, и я уверен, что это будет лучшая инвестиция, которую ты когда-либо делал.

Прочитать всю серию об объективах фотоаппаратов

Часть 1: Что такое надписи на объективе
Часть 2: Какой объектив мне следует купить в следующий раз?
Часть 3: Наши любимые объективы
Часть 4: Объектив при кадрировании и полнокадровый датчик
Часть 5: Сравнение различных объективов
Часть 6: 50 мм 1,8 против 1,4

Что подходит именно вам?

DX, полнокадровый, APS-C, FX, кроп-фактор, 24 × 36, круговое изображение.Еще не запутались? Хороший.

С появлением на полках магазинов нового Nikon D700 и неизбежным появлением Canon 5D MkII, сейчас хорошее время, чтобы прояснить ситуацию с размером сенсора в целом.

Во времена кино прямоугольник, который захватил изображение на стандартной SLR (пленке), был одного размера: 24 мм x 36 мм. Вот и все, и никто особо не задумывался.

Каждый производитель камеры немного отличается; модели от одного производителя даже разные.Люди обычно называют размер сенсора его «кроп-фактором». Это число, которое вы используете, чтобы найти 35-миллиметровый эквивалент данного объектива. Это все равно, что взять середину изображения и отбросить внешние края. Если размер сенсора составляет 24 x 36 мм, то кроп-фактор отсутствует, поскольку он покрывает ту же площадь, что и 35-миллиметровая пленка.

Nikon предлагает два разных размера сенсора: полнокадровый (FX) и 1,5-кратный (DX).

Canon предлагает три размера сенсора: полнокадровый , 1,3-кратный и 1,6-кратный. Другие производители находятся в том же диапазоне, за исключением Olympus — 2x.

Что такое полнокадровый датчик?

Некоторым не нравится термин «полный кадр», потому что он не конкретен. Полный по сравнению с чем? Для простоты, когда я говорю «полнокадровый», я имею в виду датчик размером примерно 24 x 36 мм.

Это все хорошо, но какое вам дело? Размер сенсора важен, когда вы пытаетесь выбрать камеру, потому что полнокадровые сенсоры имеют явные преимущества и недостатки в разных ситуациях.

В целом, полнокадровые сенсоры обеспечивают лучшее качество изображения по всем параметрам, но они действительно выделяются, когда дело доходит до высоких значений ISO.

Взгляните на Nikon D300 и его полнокадрового брата D700. Считается, что D300 неплохо снимает при слабом освещении, но D700 намного лучше. В реальном мире мой D700 дает мне 2 полных ступени полезного ISO по сравнению с D300; Я могу снимать при ISO6400 на D700, тогда как на D300 я бы не стал снимать выше ISO1600. Это во многом связано с размером сенсора. Обе камеры имеют 12 мегапикселей, но отдельные участки изображения на D700 расположены дальше друг от друга, что дает вам более четкое изображение.

Полнокадровые сенсоры

также предоставляют фотографам больше возможностей для широкоугольной работы. Я могу использовать свой 24mm f / 2.8 за 300 долларов вместо Nikkor 12-24 f / 4 за 900 долларов, и 24 будет быстрее.

Обратной стороной является то, что полнокадровые сенсоры и линзы больше, чем их обрезанные аналоги. Полнокадровые кузова также дороже.

Также в некоторых ситуациях вам помогает фактор урожая. Многие люди привыкли к тому, что длинные линзы имеют небольшой дополнительный охват, и, возможно, не захотят отказываться от этого.

Полнокадровый датчик против датчика культуры: выбор подходящего для вас

После того, как вы выясните разницу между датчиком кадрирования и полнокадровым датчиком, вам нужно будет решить, какой из них соответствует вашим потребностям.

Для среднего потребителя подойдет сенсор меньшего размера 1,5x или 1,6x. Если у вас есть объектив 18-55 в комплекте и, возможно, еще один объектив, просто не имеет смысла тратить лишние деньги на полнокадровый.

Если у вас много стекла со времен кино, возможно, стоит присмотреться к полнокадровому корпусу.Современные корпуса Nikon совместимы практически со всеми объективами, которые когда-либо производил Nikon, и все корпуса Canon работают со стеклом EF.

Фотографам, которые любят снимать пейзажи и архитектуру, обязательно понравится полнокадровый корпус (если у них его еще нет). Качество полнокадрового изображения и широкоугольные варианты намного лучше, чем у их обрезанных братьев и сестер.

Если вы снимаете при естественном и доступном освещении, вам обязательно захочется взглянуть и на полнокадровый корпус. Высокая производительность ISO на моем D700 просто не имеет себе равных для любого тела с меньшим сенсором.Я могу снимать при ISO6400, не беспокоясь о чрезмерном шуме изображения, и у меня есть больше возможностей, когда дело доходит до использования (или неиспользования) стробоскопов и искусственного света.

Для любителей природы, дикой природы и спорта может быть разумнее использовать датчик меньшего размера. Вы можете воспользоваться кроп-фактором, чтобы получить максимальную детализацию на больших расстояниях.

Джейми Де Поулд — модератор критики DPS и фотограф-фрилансер. В настоящее время он учится на M.S. Магистр фотографии в Сиракузском университете в Сиракузах, штат Нью-Йорк.Смотрите некоторые из его работ на pbase.com/jdepould.

Подробнее об этом читайте в нашей предыдущей статье — «Фактор кропа». Здесь мы специально рассматриваем тему «Фактор кропа» и то, как он влияет на различные объективы, которые вы можете использовать на своей цифровой зеркальной фотокамере.

Что произойдет, если использовать полнокадровый объектив с датчиком урожая?

Последнее обновление 8 сентября 2020 г., Джереми

Заявление об ограничении ответственности : Наш сайт использует демографические данные, подписку по электронной почте, медийную рекламу и партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования для получения дополнительной информации. Заявленные цены и подробности о достопримечательностях могли измениться с момента нашего посещения и первой публикации.

Существует большая путаница в отношении разницы в характеристиках между объективами, если они используются на определенном корпусе камеры, особенно в отношении использования полнокадровых объективов на камерах с датчиком кадрирования (например, Sony a6000, моя камера, в которой используется «кадрирование» APS- Датчик C).

Камеры, подобные моей, используют объективы, предназначенные для датчиков кадрирования (естественно), но также используют объективы, рассчитанные на полнокадровые камеры (например, Sony a7iii).

Путаница возникает из-за того, какое изображение эти два объектива будут создавать при сопоставимых фокусных расстояниях, поскольку обсуждение «кроп-факторов» камеры часто используется как взаимозаменяемые с объективами, так и с датчиками. Даже я должен признать, что довольно долго с этим не справлялся (отсюда и этот пост).

Если сравнивать полнокадровый объектив с объективом с датчиком кадрирования на том же корпусе камеры с датчиком кадрирования, основное различие заключается в следующем: ничего.

Фокусное расстояние — это фокусное расстояние

Говоря прямо, если вы хотите купить полнокадровый объектив для использования на вашей камере с датчиком кадрирования, если он совместим с вашим брендом и креплением, полнокадровый объектив сделает ту же фотографию, что и линза датчика кадрирования в отношении фокусного расстояния, диафрагмы, освещения и т. д.все одинаковы.

Чтобы перевести, фотография, сделанная на датчик кадрирования Sony a6000 при 24 мм f / 4,0 1/200 сек с полнокадровым объективом, будет производить более или менее точно такую же фотографию, что и фотография на 24 мм f / 4,0 1/200. сек на объективе, предназначенном для датчика кадрирования.

Кроп-фактор ничего не значит, если вы только смотрите на использование полнокадрового объектива на кадрированном теле.

Я проверил это, и ниже приведены результаты для моего объектива 18-135 мм f / 3,5, разработанного для камеры с датчиком кадрирования, и моего 24-240 мм f / 3.5, предназначенный для полнокадровой камеры — оба используются в Sony a6000 с датчиком кадрирования APS-C на 24 мм:

Вы можете отличить? Нет, нельзя.

Это связано с тем, что снимок с фокусным расстоянием 24 мм на полнокадровом объективе и снимок с 24 мм на объективе датчика кадрирования даст точно такое же изображение , если использовать его на одном корпусе камеры (мой Sony a6000).

Вы просто не получите кадрирование при использовании полнокадровых объективов на корпусе датчика кадрирования. Фокусное расстояние любого объектива будет давать одно и то же изображение на вашей камере с датчиком кадрирования, независимо от того, предназначен ли объектив для полнокадровой камеры или камеры с датчиком кадрирования.

Когда кроп-фактор действительно вступает в игру, относится к датчику, и его следует использовать только при сравнении корпусов камеры в дополнение к линзам.

Изображение, получаемое в зависимости от корпуса камеры

Концепция кроп-фактора играет важную роль при сравнении объективов на определенных корпусах камер. Причина этого в том, что полнокадровые датчики на физически больше .

Это означает, что у них часто больше пикселей, но это также означает, что они по своей природе создают большее / более широкое изображение из-за увеличенной площади.

Если вы сделаете снимок с фокусным расстоянием 24 мм на полнокадровой камере, вы получите более широкое изображение, чем изображение 24 мм на камере с датчиком кадрирования. Это не имеет ничего общего с объективом (24 мм — 24 мм), но все зависит от размера изображения, захваченного датчиком.

Вот здесь-то и играют роль факторы урожая.

Мой Sony a6000 оснащен сенсором APS-C с кроп-фактором 1,5. Фотография с рейтингом 24 мм на моей камере захватывает сцену, пропорциональную разрешенной матрице камеры.С другой стороны, полнокадровые камеры могут снимать более крупную сцену из-за большего размера сенсора. То, что они снимают на 24 мм, на самом деле намного больше сцены (или, если придерживаться терминологии камеры, «шире»).

Как рассчитать разницу? С учетом факторов урожая. Рейтинг кроп-фактора 1,5 — это то, как мы конвертируем.

Допустим, вы сделали снимок на моем Sony a6000 на 24 мм. Чтобы воссоздать ту же самую фотографию на полнокадровой камере (в точном масштабе), вам нужно сделать снимок с фокусным расстоянием 36 мм.Причина в том, что больший датчик собирает больше сцены, чем датчик кадрирования, поэтому вам нужно будет снимать с большим фокусным расстоянием, чтобы заполнить ту же область.

Но почему неразбериха? Мне кажется, что многие люди думают, что рейтинг на объективе означает, что кроп-фактор применяется при использовании полнокадровых объективов на кадрированном теле. Нет.

Фактор играет роль только в том случае, если вы хотите сравнить количество яблок с яблоками на камерах с точки зрения фактически снятых изображений.

Допустим, я хочу в будущем модернизировать свою камеру с датчика кадрирования до полнокадрового датчика, и мне нравится, какая область обзора составляет 20 мм для моего стиля съемки (широкие перспективы).

Использование 20-мм объектива на полнокадровой камере на самом деле дает гораздо более широкое изображение (в 1,5 раза), поэтому вместо этого я должен смотреть на объектив с 30 мм, чтобы получить тот же точный результат в кадре. (Или наоборот, если обзор объектива показывает изображение с полнокадрового тела на 30 мм, и я хотел воссоздать его в том же самом месте с моим датчиком кадрирования, я бы снимал на 20 мм).

Вот и все! Объектив видит то, что видит объектив, и именно датчик записывает изображение.

Нельзя использовать кроп-линзы на полнокадровых камерах

Есть одно предостережение по поводу всего этого, о котором я вынужден упомянуть, и это касается удобства использования.

В приведенном выше обсуждении я упомянул физический размер сенсоров и то, как он связан с кроп-фактором при обсуждении тела к телу.

Я упоминал, что вы можете использовать полнокадровые объективы с датчиками кадрирования (если, конечно, они совместимы с маркой и креплением), но я не объяснил, почему это так (и почему обратное неверно).

Полнокадровые объективы часто намного больше, чем те, что предназначены для кроп-камер, поскольку они должны пропускать больше света (по площади поперечного сечения) для получения изображений на более крупном датчике. Их можно использовать на камерах с датчиком кропа, потому что объектив больше, чем требуется датчику кропа.

Единственный минус в том, что объектив, вероятно, будет крупнее, тяжелее и, вероятно, дороже, чем те, которые предназначены исключительно для кроп-камер (но иногда вы берете то, что можете получить, если он лучше всего подходит для вас).

С другой стороны, однако, часто не может использовать объектив с датчиком кадрирования на полнокадровой камере по той же причине. Эти линзы имеют меньшие размеры, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть датчик кадрирования и произвести изображение.

При использовании камеры большего размера свет не достигает краев полнокадрового сенсора и вызывает некоторые искажения изображения.

Некоторые полнокадровые камеры теперь могут регулировать это с помощью внутренней обработки , но они часто просто обрезают изображение, чтобы уменьшить разрешение фотографии, чтобы оно соответствовало открытым частям датчика (как показано на изображении выше).Но это не обязательно относится ко всем камерам, поэтому лучше вообще избегать этой проблемы и покупать только объективы с надлежащим рейтингом (в случае сомнений отзывы на Amazon дают действительно хорошее представление).

Вот почему вы можете использовать полнокадровые объективы на кроп-камерах, но не в обратном направлении. И, надеюсь, с приведенным выше объяснением вы теперь понимаете разницу в том, как будут выглядеть изображения при использовании двух типов линз на самом корпусе датчика кадрирования.

Просто запомните:

Фокусное расстояние — это фокусное расстояние.Снимок с фокусным расстоянием 24 мм всегда будет выглядеть одинаково независимо от типа объектива, если он используется на одном корпусе.
Если изображение будет выглядеть по-другому, это сравнение фотографии, сделанной на 24 мм на камере с датчиком кадрирования, и на 24 мм на полнокадровой камере, и это связано с размером сенсора, а не с объективом.
Вы можете использовать оба типа линз на датчике кадрирования, но никогда не используйте объектив, рассчитанный на датчик кадрирования на полнокадровой камере!
Производитель камеры (Sony) и тип крепления (E-Mount, A-Mount) по-прежнему остаются в силе.Объективы Nikon не работают с Sony, а объективы с байонетом A не работают с камерами с байонетом E без адаптеров (что часто снижает производительность).

Готовы? Возьми в руки новый объектив камеры и приступай к съемке!

Чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы о датчиках камеры, ознакомьтесь со следующей информацией.

В чем разница между полнокадровыми датчиками и датчиками APS-C?

Разница между полнокадровыми сенсорами и сенсорами APS-C заключается в их размере. Измерение между любыми двумя датчиками известно как кроп-фактор.Полнокадровый формат APS-C обычно составляет 1,5x (т. Е. Полнокадровый датчик в 1,5 раза больше).

Как датчик соотносится с объективом камеры?

Для любого данного датчика требуется пропорциональная линза для захвата сцены. Для сенсоров большего размера требуется больше стекла, чтобы свет проникал внутрь сенсора.

Можно ли использовать объективы с рейтингом APS-C на полнокадровых камерах?

Вообще-то нет. Стекло в большинстве объективов с рейтингом APS-C недостаточно велико, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть весь сенсор полнокадровой камеры.Некоторые высокопроизводительные полнокадровые камеры имеют внутренний режим кадрирования, но это просто уменьшение полезного пространства сенсора (МП).

Можно ли использовать полнокадровые объективы с датчиками APS-C?

В общем, да, поскольку крепление совместимо. Стекло в большинстве полнокадровых объективов слишком велико по сравнению с тем, что необходимо для датчиков APS-C, поэтому, если они совместимы с моделью и стилем крепления, оно должно работать. Но следует отметить, что полнокадровые линзы часто намного дороже из-за этого дополнительного стекла.

Как соотносится качество изображения между датчиками?

Полнокадровые сенсоры

больше, чем сенсоры APS-C, поэтому при эквивалентном фокусном расстоянии изображение будет намного больше (шире), чем его аналоги APS-C. 35-миллиметровая точка фокусировки на полнокадровом сенсоре будет в 1,5 раза больше, чем 35-миллиметровая фокусная точка на сенсоре APS-C — это кроп-фактор.

Изменяется ли размер изображения при использовании полнокадрового объектива на корпусе APS-C?

Соответствующий «размер» изображения всегда привязан к датчику.Если вы сравниваете два объектива на корпусе APS-C, при фокусном расстоянии всегда будет получаться изображение одинакового размера. Если вы сравниваете один объектив, используемый на полнокадровом датчике, и датчик APS-C, коэффициент кадрирования показывает, насколько изменится видимый размер изображения. Датчик всегда должен быть точкой отсчета.

У вас есть блог, который нуждается в обновлении? Обратите внимание на следующие услуги, которыми мы пользуемся лично!

BigScoots — Управляемый хостинг премиум-класса с тарифными планами от 35 долларов в месяц.
GeneratePress — настраиваемая тема, разработанная для скорости работы сайта.
AdInserter Pro — довольно мощный плагин логики виджетов.
WP Rocket — Плагин для оптимизации изображений и кеширования.
Mailerlite — рентабельная служба информационных бюллетеней.
Keysearch — Инструмент поиска ключевых слов для SEO.
Pretty Links Pro — отличный инструмент для маскировки ссылок для очистки партнерских ссылок.

Ищете советы? Прочтите нашу серию «Блог о путешествии»!

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

О Джереми

Об авторе: Джереми — штатный писатель-путешественник из Питтсбурга и основной автор этого сайта.Он побывал в более чем 70 странах на пяти континентах и ищет новую еду, приключения и необычные впечатления, где бы он ни путешествовал.

лучших фокусных расстояний для фотографий еды для камер с обрезанным датчиком

Это последний пост из серии постов о фокусных расстояниях в фуд-фотографии. Вы можете узнать больше о фокусных расстояниях 35 мм, 50 мм, 85 мм и 105 мм

Если у вас камера с кадрированным сенсором, рекомендации по объективу и фокусному расстоянию будут для вас немного другими.Давайте сначала рассмотрим, что такое кадрированный датчик, а затем рассмотрим два объектива, которые я рекомендую использовать.

У нас есть два типа камер: полнокадровые и кадрированные. Разница в том, что у них есть датчики размера. Это влияет на отображение фокусного расстояния из-за «обрезанного» характера сенсора.

СВЯЗАННЫЙ: Полнокадровый или кадрированный датчик, что лучше для съёмки еды?

Что такое камера с обрезанным датчиком изображения?

Обрезанный сенсор — это, по сути, сенсор меньшего размера (чем полнокадровый), получивший свое название от так называемого «кроп-фактора».

В камерах с кадрированным сенсором используются разные «кроп-факторы».

Это означает, что если вы снимаете ту же сцену, что и человек, у которого есть полнокадровый режим, ваше изображение будет «обрезано».

Это означает, что вы сможете меньше поместиться в кадре на том же расстоянии. Посмотрим на это визуально.

Камеры каждой марки имеют разную «культуру», поэтому объективы разных марок будут выглядеть немного по-разному.

Видите разницу между тем, что вы видите в полнокадровой камере, и кадрированной матрицей?

Какой объектив подходит вашему стилю фотосъемки еды?

35 мм для плоских пленок и потолочных снимков

Во-первых, этот совет основан на том факте, что у вас есть камера с кадрированным сенсором и вы не планируете переходить на полнокадровую камеру в ближайшем будущем (или вообще когда-либо обновлять!)

Первая рекомендация по фокусному расстоянию для камер с кадрированным сенсором — 35 мм.

На кадрированном датчике 35 мм будет действовать как фокусное расстояние 50 мм. Это хорошо для снимков над головой и плоских изображений.

Если бы вы когда-либо переходили на полнокадровый, это был бы не тот объектив, который вы бы часто использовали для фотосъемки еды, кроме фотографирования ресторанов. Это тоже не очень дешевый вариант, но если вы позаботитесь о нем, вы всегда сможете его продать.

Угол обзора при фокусном расстоянии 35 мм на полный кадр. На кадрированном датчике фокусное расстояние 35 мм становится 50 мм.

60 мм Для снимков под 45 градусов

Вторая рекомендация — 60 мм. Теперь я делаю различие между фокусными расстояниями 50 мм и 60 мм.

С 60 мм вы снимаете с фокусным расстоянием, эквивалентным 90 мм (близко к фокусному расстоянию 105 мм в этой серии). Это фокусное расстояние отлично подходит для снимков под углом 45 градусов.

Причина, по которой мне нравится советовать 60 мм вместо 50 мм, заключается в том, что фокусное расстояние 60 мм входит в макрообъектив.

Это означает, что вы можете получить великолепное размытие, которое дополняет снимки под углом 45 градусов.Вы сможете подойти поближе к своей еде и сделать прекрасные макро-детализированные снимки еды.

Если бы вы собирались купить только две линзы для фотографирования еды и у вас обрезанный сенсор, я бы рекомендовал эти два фокусных расстояния.

У вас обрезанный сенсор? Какие линзы вы используете чаще всего?

Должен ли я использовать датчик кадрирования или кадрировать изображение с помощью полнокадрового датчика?

Если используется датчик кропа, будет выглядеть так, как будто фокусное расстояние намного больше.Фотографы, которым нужны длинные телеобъективы, могут извлечь из этого пользу. Но вместо использования датчика кадрирования можно также обрезать полнокадровый датчик, чтобы иметь такое же поле зрения. Давайте посмотрим на различия.

Это не так уж и сложно. Небольшой датчик будет записывать только часть проецируемого изображения объектива, который вы используете. Датчик большего размера будет записывать большую часть того же проецируемого изображения. Полнокадровый датчик размером 24 x 36 мм будет иметь большую площадь по сравнению с 1.5-кратный датчик урожая размером 23 x 15 мм. Но когда записанное изображение просматривается в том же размере на экране, изображение датчика кадрирования приведет к увеличению в 1,5 раза по сравнению с полнокадровым датчиком.

Вот почему объектив камеры с матрицей меньше, чем у полнокадровой матрицы, будет действовать так, как если бы у нее было большее фокусное расстояние. Объектив 24 мм будет действовать как объектив 36 мм, объектив 50 мм станет объективом 75 мм, а объектив 400 мм будет имитировать объектив 600 мм. Это когда датчик имеет 1.5-кратный урожай. Если используется датчик Micro 4/3 с кроп-фактором 2x, фокусные расстояния будут составлять 50 мм, 100 мм и 800 мм по сравнению с его полнокадровым собратом.

Используйте датчики культуры, когда вам нужно большое фокусное расстояние

Если вам нужны длинные объективы для фотосъемки, датчик кропа кажется идеальным вариантом. Из-за меньшего размера сенсора линзы кажутся намного длиннее. Существуют даже камеры, такие как Nikon Coolpix P1000, с такими маленькими сенсорами, что их объектив будет действовать как полнокадровый эквивалент 3000 мм.Представьте, как будет выглядеть объектив 3000 мм на полном кадре.

Но позвольте проигнорировать эти суперзум с фиксированными объективами и взглянуть на объективы сменных камер, таких как зеркалка и ее беззеркальные братья и сестры. На камере с 1,5-кратным кадрированием объектив 400 мм будет действовать как объектив 600 мм в упаковке 400 мм. Поместите объектив на камеру с 2-кратным кадрированием, такую как micro 4/3, и это будет объектив 800 мм в упаковке 400 мм. Он имеет огромное преимущество благодаря своему размеру и весу, а также тому, насколько легко он помещается в сумку для фотоаппарата.

Обрезка полнокадрового датчика для имитации большого фокусного расстояния

Поскольку датчик кадрирования регистрирует только часть круга проецирования, это также можно имитировать, обрезая изображение полнокадрового датчика.Вы можете получить то же изображение, что и с датчика кадрирования. Таким образом, мы можем увеличить наш объект так же, как датчик кадрирования, но в части постобработки рабочего процесса.

Вот и загвоздка. При кадрировании полнокадрового изображения для большего увеличения мы отбрасываем разрешение. Мы теряем пиксели. Если вы хотите кадрировать в 1,5 раза, чтобы имитировать изображение с меньшего сенсора, вы теряете от 30% до 40% процента разрешения. С большим количеством пикселей современных датчиков это не должно быть проблемой.У вас по-прежнему будет достаточно пикселей, чтобы при необходимости сделать большие отпечатки.

Является ли кадрирование с полнокадрового сенсора лучшим с точки зрения разрешения или нет?

Большинство датчиков кропа имеют разрешение от 18 до 24 миллионов пикселей. Полнокадровые сенсоры имеют от 24 до 30 миллионов пикселей. Новые камеры, как кадрированные, так и полнокадровые, могут иметь даже более высокое разрешение.

Давайте займемся математикой. Я собираюсь сравнить 20-мегапиксельный Canon EOS 7D Mark II с 30-мегапиксельным Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера.У Canon EOS 7D Mark II площадь поверхности составляет 336 квадратных миллиметров. Плотность пикселей составляет 59 500 пикселей на квадратный миллиметр. Canon EOS 5D имеет площадь поверхности 864 квадратных миллиметра, в результате чего плотность пикселей составляет 34 800 пикселей на квадратный миллиметр.

Если мы используем объектив 400 мм как на Canon EOS 7D Mark II, так и на Canon EOS 5D Mark IV, и мы кадрируем изображение последнего, в результате чего получаем такое же фокусное расстояние или увеличение объекта, если хотите, Canon EOS 7D Mark II имеет гораздо более высокое разрешение.Следовательно, камера кадрирования будет записывать гораздо больше деталей по сравнению с полнокадровой камерой с кадрированием после обработки.

Как насчет качества изображения?

На первый взгляд может показаться, что фотография с датчика кадрирования покажет гораздо больше деталей из-за большего количества пикселей. Но у большого количества пикселей на квадратный миллиметр есть серьезный недостаток. Это может привести к более высокому уровню шума, особенно при повышенном уровне ISO. Высокий уровень шума приведет к потере деталей.

Что лучше?

Все сводится к вопросу: что лучше всего делать? Следует ли вам выбрать камеру для кадрирования, чтобы получить выгоду от увеличения фокусного расстояния, или вам следует выбрать полнокадровую камеру и использовать кадрирование после обработки?

Прежде чем я отвечу на этот вопрос, вы должны принять во внимание высокое разрешение полнокадровых датчиков. Я взял свой Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера, но если у вас есть Sony A7R IV или Nikon Z 7, количество пикселей на квадратный миллиметр достигнет того же уровня, что и у Canon EOS 7D Mark II.С другой стороны, увеличенное разрешение нового Canon EOS 90D снова уравновешивает различия. Если хотите, вы можете сами рассчитать разницу.

С этой точки зрения я определенно рекомендую выбрать полнокадровый сенсор и самостоятельно обрезать изображение. Это также даст гибкость в использовании большого поля зрения при использовании широкоугольных объективов и возможность более удобной игры с небольшой глубиной резкости.

С другой стороны, меньшие сенсоры позволят использовать меньшие камеры и объективы по сравнению с полнокадровым.Датчик Micro 4/3, как и в Panasonic Lumix DC-G9, значительно упрощает путешествие с объективами с большим фокусным расстоянием. И я думаю, что это может принести пользу многим фотографам. Что касается повышенного уровня шума по сравнению с полнокадровыми датчиками, я бы не стал особо беспокоиться об этом, если, возможно, вам не нужны самые высокие уровни ISO.

Если бы вы выбрали в этот момент между датчиком кадрирования или кадрированием полнокадрового изображения, что бы вы выбрали и почему? Я хотел бы прочитать ваш опыт и мнение по этому поводу.Думаю, это также будет большим подспорьем для тех фотографов, которым в ближайшем будущем предстоит сделать выбор.

Поле зрения

в полнокадровом режиме по сравнению с камерами с датчиком культуры [Включает сравнение фотографий]

Когда фотографы впервые заинтересованы в покупке полнокадровой камеры в качестве обновления своей цифровой зеркальной камеры с кадрированием, у них часто возникает назойливый вопрос. Большинство фотографов слышали, что есть разница в поле зрения (какая часть сцены вы можете видеть) при использовании одного и того же фокусного расстояния камеры как в кадрированной, так и в полнокадровой камере.Итак, они хотят знать, насколько это изменит.

Если вы новичок в этой концепции, вы можете прочитать эту статью, в которой я обсуждаю разницу между датчиками кадрирования и полнокадровыми датчиками.

Обычно они не знают, как сформулировать этот вопрос, поэтому задают что-то вроде этих вопросов:

Есть ли у вас фотографии для сравнения разницы в мм между кадрированной и полнокадровой камерами?
Я знаю, что моя камера с датчиком кадрирования обрезает часть изображения, но насколько?
Как выглядит изображение на 18 мм на камере с кадрированием по сравнению с 18 мм на полнокадровой камере?

Поле зрения и влияние на него фактора урожая

Поле зрения просто означает объем сцены, который вы можете захватить за один кадр.Полнокадровый датчик физически больше, чем датчик размера APS-C с меньшей рамкой кадрирования. Эта физическая разница в размере сенсора меняет физику того, как линза фокусирует изображение на сенсоре. Более крупный датчик захватывает больше поля зрения, чем камера с кадрированием, если все остальное равно.

Пример изображения ниже показывает снимок, сделанный при 18 мм на камере с датчиком кадрирования, и тот же снимок на 18 мм на полнокадровой камере. Разница довольно удивительная.

Внутренний прямоугольник — это фотография, сделанная с помощью цифровой зеркальной фотокамеры Nikon с датчиком кадрирования, полный внешний снимок также сделан на 18 мм, но с помощью полнокадровой камеры.

Эквиваленты фокусного расстояния

Имейте в виду, что не все зеркальные фотокамеры с датчиком урожая имеют датчик одинакового размера. Кроп-фактор на цифровых зеркальных фотокамерах с датчиком кропа APS-C от Pentax, Olympus, Sony и Nikon составляет 1,5. Кроп-фактор для большинства зеркалок Canon составляет 1,6x. Это означает, что если вы возьмете объектив 18 мм и поместите его на Canon и Nikon, изображение Canon будет немного увеличено.

В приведенной ниже таблице, показывающей эквивалентные фокусные расстояния полнокадровой камеры и камеры с датчиком кадрирования, я использовал более распространенную 1.5-кратный кроп-фактор. Камеры Canon будут увеличены чуть больше, чем показано в таблице.

Эта диаграмма основана на 1,5-кратном кроп-факторе, который является наиболее распространенным кроп-фактором для датчиков размера aps-c в зеркальных фотокамерах.

Согласно приведенной выше таблице, например, вам нужно будет использовать объектив 75 мм на полнокадровой камере, чтобы получить фотографию с точно таким же полем зрения, что и фотография с камеры с датчиком кадрирования, снимающей на 50 мм.

ПОЧЕМУ размер сенсора меняет поле зрения?

Физика, вот почему! Помните, что задача объектива — снять сцену и сфокусировать ее на небольшой области.Объектив создает отраженную сцену и помещает ее на датчик изображения, который регистрирует свет, сфокусированный объективом. Естественно, чем больше размер сенсора, тем больше сфокусированного изображения он видит. Если вы в большей степени наглядно обучаетесь, посмотрите картинку ниже, которая объясняет эту концепцию.

Видите, как больший датчик может захватить все отраженное изображение, а меньший — нет? Вот почему! Также обратите внимание, что отраженное изображение перевернуто. Ваша зеркалка автоматически переворачивает изображение.

Если вы хотите узнать больше о том, как работает ваша камера, и об основах фотографии, вы можете подумать о моем 30-дневном курсе онлайн-фотографии для начинающих.

Так стоит ли полный кадр дополнительных затрат?

Это зависит от того, какую фотографию вы делаете. Легко сказать, что полнокадровый лучше , но это не обязательно так. Например, если у вас нет денег, чтобы купить чрезвычайно дорогие супертелеобъективы, то вы можете захотеть кроп-фактор камеры с датчиком урожая, чтобы помочь вам снимать дикую природу или спорт.Если вы пейзажный фотограф, возможно, вы захотите потратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру, чтобы сделать снимок шире.

Кропнутый объектив: Что будет, если на полнокадровую тушку прицепить КРОПнутый объектив

Кропнутые стекла на полнокадровой тушке: oleg_osovitskiy — LiveJournal

Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Характеристики объективов

Варианты выбора объективов

Размер кадра и кроп-фактор — Онлайн Фотошкола

Поделиться ссылкой:

Объективы 50 мм на кропнутых матрицах

Почему именно объектив 50 мм

Сюжеты для объектива 50 мм

Репортаж

Портретная съемка

Съемка пейзажей

Предметная съемка

Тревел-фото

Заключение

Обзор Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM от Владимира Кутенкова

Про Вега-9 от Артура Миханева

Вега-9 пример фото

Что значат буквы и обозначения на объективе фотокамеры

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Все, что вам нужно знать о полнокадровом датчике и датчике кропа

Что такое полный кадр и кадрирование?

24-70 мм 2,8

50 мм 1,4

85 мм 1,8

Что подходит именно вам?

Что такое полнокадровый датчик?

Полнокадровый датчик против датчика культуры: выбор подходящего для вас

Что произойдет, если использовать полнокадровый объектив с датчиком урожая?

В чем разница между полнокадровыми датчиками и датчиками APS-C?

Как датчик соотносится с объективом камеры?

Можно ли использовать объективы с рейтингом APS-C на полнокадровых камерах?

Можно ли использовать полнокадровые объективы с датчиками APS-C?

Как соотносится качество изображения между датчиками?

Изменяется ли размер изображения при использовании полнокадрового объектива на корпусе APS-C?

лучших фокусных расстояний для фотографий еды для камер с обрезанным датчиком

Что такое камера с обрезанным датчиком изображения?

Рекомендации по фокусному расстоянию объектива отличаются от обрезанных датчиков

Объектив Quiz

Какой объектив подходит вашему стилю фотосъемки еды?

35 мм для плоских пленок и потолочных снимков

60 мм Для снимков под 45 градусов

Должен ли я использовать датчик кадрирования или кадрировать изображение с помощью полнокадрового датчика?

Используйте датчики культуры, когда вам нужно большое фокусное расстояние

Обрезка полнокадрового датчика для имитации большого фокусного расстояния

Является ли кадрирование с полнокадрового сенсора лучшим с точки зрения разрешения или нет?

Как насчет качества изображения?

Что лучше?

в полнокадровом режиме по сравнению с камерами с датчиком культуры [Включает сравнение фотографий]

Поле зрения и влияние на него фактора урожая

Эквиваленты фокусного расстояния

ПОЧЕМУ размер сенсора меняет поле зрения?

Добавить комментарий Отменить ответ