Объектив для предметной съемки: как выбрать фотобоксы, фоны, предметные столы, объективы и прочее оборудование

Содержание

Ответы на вопросы по стоковой фотографии

Давно ничего не писала, особенно о фотографии. Сегодня же получила большое письмо с массой вопросов от начинающего фотографа, долго отвечала и решила, что труд не должен пропадать, кое-что из этой переписки будет полезно и для более широкого круга читателей.

Итак. Письмо:

1) Какой объектив выбрать для предметной съемки камерой с кроп-матрицей (Canon 600D)?
И вообще — нужен ли обязательно макро-объектив для предметки? Или можно снимать универсальным зумом?
Кроме того, есть небольшой телевичок Canon 55-250 — может быть попробовать снимать им?

Скажем так, я пробовала на себе далеко не всю технику, в том числе далеко не все объективы, вернее, очень, очень малое их число из-за их очень-очень большой стоимости, поэтому могу дать советы, только исходя из собственного опыта.

На кроп матрицу я снимала очень и очень давно, это был вроде еще Canon 450D. Если вы собираетесь работать со стоками и дальше, рекомендую нацелится на полный кадр, а следовательно, сейчас подбирать объективы исходя из этого.

На объективах советую не экономить, брать профессиональные, L-объективы, но даже некоторые L-модели могут не дать необходимой нам резкости, красивого богке и отсутствия мыла, хроматических абераций и прочей дряни. Поэтому перед покупкой желательно долго изучать отзывы, смотреть примеры фото и рассчитывать на свой кошелек, выбирая самые резкие варианты.

Объектив — это чуть ли не главное, с хорошим объективом время обработки фото будет сокращаться, а процент приемки увеличиваться.

Но для начала попробуйте снимать тем, что есть. Не обязательно использовать макро объектив для предметки, сейчас вот, к примеру, у меня его нет (был, но долго фокусировался, хочу другой).

Снимаю я на зум Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (можете нажать на ссылку, выйдет на яндекс-маркет). Цена, конечно, у него запредельная, но это пока мой основной объектив, люблю его нежной любовью. Да, он жутко тяжел, весит 1.5 кг, и фокусируется на 1.2 метра!!! Но даже им я умудряюсь снимать небольшие предметы в отличном качестве.
В скором времени хочу купить все же макро Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, но, как говорится, когда куплю, тогда и скажу. Главное, для меня в нем это резкость, светосила и, чуть ли не главный параметр, способности сфокусироваться на 30 см от объекта.

Что еще у меня было?

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM — очень долго я с ним промучилась. Большинство стоковых фото было снято на него, но он требовал огромаднейшей постобработки. Огромный диапазон фокусных расстояний давал о себе знать, сложно снять что-то с оптимальной резкостью, вернее, о резкости как таковой вообще можно забыть, слишком много мыла. Снимать на открытой диафрагме, те же F/4, значит половину кадров выкидывать в мусорку: место, где на фото оказался фокус, можно просто не найти, поэтому часто приходилось в фотошопе поднимать резкость в нужных местах, а потом переживать, как пройдет приемка. Красоты боке с этим объективом тоже не сыщешь.

По тем финансовым возможностям появился еще макро Canon EF 100m f2.8 Macro USM (вроде этот). Светолила, конечно, рулила, резкость тоже отличная, основной минус — ну, уж очень долгий автофокус, который еще к тому же, часто промахивался и елозил туда сюда, пытаясь найти объект. При большом количестве предметов для съемок — это большой минус. Хотя этот объектив не L, качество фото по сравнению с предыдущим резко повысилось. Но опять же, ограничения, только 100 mm! Ни туды, ни сюды.

По поводу вашего объектива Canon 55-250 ничего не могу сказать, не тестировала, но чую, много он даст мыла. Читайте отзывы.

 2) Стоит ли снимать на кроп-матрицу или подумать о смене камеры?

Так как лишних денег нет, то мог бы рассмотреть варианты приобретения сильно б/у Canon 5D. Просматривая представленные в сети изображения с этого фотоаппарата, обратил внимание на хорошую картинку с минимальными шумами. Но смущает возраст, малое разрешение матрицы и отсутствие некоторых дополнительных функций (например, съемка видео). Вообще, можно ли с помощью Canon 600D получать более-менее приемлемые изображения, удовлетворяющие стандартам стокового фото? Сейчас у меня получается много мыла и в большом количестве присутствуют хроматические аберрации.

Есть ли надежда, что после покупки хорошего объектива это исправится? Или дело не только в объективе, но и в самом фотоаппарате?

Сильно б/у — это смотря на сколько б/у.  У меня был 5d mark II, сейчас 5d mark III. Если нет видео, то это наверное, самый первый 5D.

Думаю, не стоит покупать совсем уж старый, лучше со временем накопить на новую модель. Во-первых, к всему вами перечисленному стоит добавить еще и ресурс затвора, если камера старая, то возможно, он сильно исчерпан.

С Canon 600D я не работала, но судя по характеристикам, на первом этапе пойдет. Снимать лучше на iso 100 (это относится ко всем камерам), чтобы свести количество шумов к минимуму шумов, и позаботиться к нему о хорошем объективе.

3) Какой универсальный зум выбрать «на каждый день»?
Для фотографий в путешествиях, на природе, и т.д. хочу купить какой-нибудь «штатник», которым буду снимать все, кроме предметки.

Не подскажу, посмотрите сами примеры фото и выберите максимально резкий объектив на всем диапазоне фокусных расстояний (по возможности).

В штатниках не сильна. Лично у меня на каждый день даже нет объектива ))) Так и снимаю одним, и в путешествия с ним езжу, каждый раз пугая окружающий народ и заставляя нервничать всех владельцев зеркалок.

4) Стоит ли отправлять на экзамен только предметку или можно слать фото с релизами?

Сделал несколько фотографий жены у зубного врача и в косметическом кабинете, умудрился подписать релиз у косметолога, хотел попробовать из них выбрать более удачные кадры и отправить на экзамен. Но теперь вот думаю — может не стоит торопиться и лучше отправить привычные всем яблоки/помидоры? Где-то читал, что фото с релизами лучше не загружать на экзамен, оставить их на потом. Да и с обработкой пока еще многое не получается, боюсь напартачить.

Слать можно все, и с релизами, и предметку. Предупреждение о релизах скорее происходило не в этом ключе. При загрузке на экзамен новичок может забыть прикрепить релизы туда, куда надо, а так же съемка людей у новичков проходит в тяжелых условиях, а вот яблоки-помидоры не бегают и снимаются в хорошем свете.

🙂 Если боитесь напортачить, не шлите 🙂 С другой стороны, сейчас условия экзамена намного упростились, достаточно, чтобы хоть одна фотография прошла.

5) Нужен ли релиз, если на фото видны только руки, ухо, рот или другая отдельная часть тела, лица?

Насколько я понял, релиз нужен лишь там, где человека можно узнать. Но где-то на днях вычитал, что и на руки/ноги, попавшие в кадр, тоже целесообразно заготавливать релизы для страховки. Так ли это на самом деле? Или такие фото можно безбоязненно загружать, не имея модельного релиза?

Для страховки можно делать все, что угодно, но не обязательно. 🙂 Да, иногда могут попросить, но редко. Есть релиз — хорошо, хотя изначально загружать его не надо. На части лица скорее понадобится. Вообще, откуда берутся руки и ноги? Обычно из основной фотосессии всего человека, а на нее вы релиз попросите.

Все это из разряда страшилок для новичков. Пройдете экзамен, а после не стоит бояться отказов.

Отказали по причине отсутствия релизов — перезагрузили еще раз.

6) Какие вспышки купить для начала?
В самом начале вопрос, касающийся света, представлялся не столь важным, почему-то мне казалось, достаточно купить пару софт-боксов, воткнуть в них яркие энергосберегающие лампочки и этого хватит для начала. Купил пару софтбоксов, но теперь понимаю, что поторопился и надо было лучше заказать вспышки. Но и тут много непонятного — какой мощности нужны вспышки? Сколько штук? На форумах прочитал советы, что для начала вполне хватит пары вспышек 150-200 дж

Берите самые мощные вспышки (именно вспышки, которые на горячий башмак надеваются, а не источники постоянного или импульсного света), минимум три штуки и синхронизатор. Отражатель или лайтдиск (всегда пригодится), пару рассеивателей разных видов, стойку. Все это не так дорого (имеется в виду не вспышки, а насадки, стойки, рассеиватели), их полно на алиэкспресс. Можно брать зонты на просвет, на отражение, но вот лично у меня валяются без дела, ни разу не пользовалась. Уж больно они неудобны… разворачивать, устанавливать, места много занимают в развернутом виде.

Раз студии у вас нет, а места дома тоже скорее всего не очень для развертывания всякого импульсного или постоянного света, тогда лучший вариант — это вспышки. Они компактны, легки, удобны в переноске (хотя статью я об этом еще не писала).

Раньше у меня была студия с целым арсеналом огромных импульсных источников света, но это не показалось оптимальным, ни по аренде помещения, ни по переноске этого самого света.

Сейчас «студия» у меня дома или в том месте, куда направляюсь (другие квартиры, офисные помещения). Могу снимать и предметы и людей. Вместо предметного столика белый, полированный кухонный стол и ватман (а иногда и без ватмана). Одна вспышка в потолок, другая через рассеиватель на объект (иногда и ее не надо). Третья в помощь, если где света не хватает. Софтбокс на вспышку, иногда она отражается от лайтбокса.

Вспышки у меня Canon Speedlite 600EX-RT (3 шт), правда они дороги по нынешнему курсу, (покупала еще до повышения) и синхронизатор Canon ST-E3-RT. Есть аналоги намного дешевле, если вы уже знаете, что искать, то найдете без труда. 🙂

 7) Обязательно ли при съемке весь предмет/человек должен быть в фокусе?

Можно ли отправлять снимки, где, например, несколько ягод, рассыпанных на столе, в фокусе, а остальные нет? Или у человека глаза/нос/рот в фокусе, а уши или руки — нет? Если обязательно все в фокусе, то как сделать побольше ГРИП? А то у меня получается лишь небольшая полоска резко изображаемого пространства. Не знаю, как ее сделать шире.

ГРИП зависит от многих значений, но основное — это диафрагма. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы и регулируйте ГРИП. У человека в фокусе, главное, должны быть глаза, остальное от степени задумки. Может, уши совсем будут размыты, если диафрагма широко открыта, может, тоже в резкости. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем более ее цифровое значение, например f8, f11, и тем больше света вам нужно.

По основным характеристикам фотографии вам следует почитать какую-нибудь литературу, не обязательно даже по цифровой фотографии, а просто ликбез по ГРИП, диафрагме, выдержке, фокусному расстоянию и прочему, чтобы сформировалась четкую систему знаний.

Очень доступно написано в старой доброй книге Ли Фроста «Современная фотография», пропустите все то, что связано с пленкой, остальное очень пригодится.

8) При съемке предметки фотоаппарат нужно переключать в режим Macro?
Или можно снимать на приоритете диафрагмы? Или нужно переключаться в мануальный режим?

 Снимайте, как удобно, главное, это  результат. Можете поэкспериментировать, как лучше. На моей камере даже режима такого нет, видимо, это маркетинговый ход для любителей, но кто знает, может, этот режим, именно вам поможет. Макро — это свойство объектива, я снимаю на приоритете диафрагмы.

При съемке макро, помните, что будет маленькой ГРИП, следовательно закрывайте диафрагму, следовательно, будет нужно много света, поэтому чем мощнее вспышки, тем лучше.

10) Как на фото быстро находить и исправлять «выбитые» участки?
Как я понял, если фото — не изолят, то на нем не должно быть пересветов 255,255,255 и провалов в черноту 0,0,0? Как можно быстро найти такие участки и откорректировать, если они все же оказались на снимке? С помощью Treshold (Порог) или через замену цвета? Или как-то еще?

В RAW конвертере (вы же будете снимать в RAW?) на гистограмме можно включить пересветы и недодержки и тут же подкорректировать фото. Так же на некоторых фотоапаратах передержка показываться сразу на экране дисплея, например, мигает черным.

11) Стоит ли снимать предметку в RAW?
Читая различные советы и рекомендации для начинающих фотографов вижу разные иногда полностью противоположные мнения — в каком формате следует снимать? В RAW или в JPEG?

 RAW — для стоков всегда.

Раньше всегда семейные фото делал в JPEG с наилучшим качеством, потом немного обрабатывал снимки в Фотошопе. Сейчас, начитавшись советов, выставил в фотоаппарате режим RAW, карточка памяти быстро забилась под завязку, скинув фото на компьютер был неприятно удивлен объемом — какие-то полтора десятка снимков занимают больше гигабайта. При этом неизвестно еще какие из них пригодятся, а какие просто мертвым грузом будут лежать и занимать место, которого и так не много. Кроме того, встал вопрос изучения какой-нибудь программы для работы с этим форматом. Это еще займет немало времени и сильно оттянет возможность, наконец, начать что-то отправлять на стоки. Посоветуйте, стоит ли изучать Lightroom и заваливать жесткий диск сотнями гигобайт снимков в RAW? Или допустимо обходиться джипегом?

 Если места немного, купите съемный диск на терабайт или два и для RAW файлов вам хватит. Лучше потратьте время на изучение обработку в RAW. Изучайте Camera RAW, это встроено в Photoshop. Camera RAW имеет тот же движок с Lightroom, только  Lightroom — это отдельная программа с дополнительными возможностями, например, каталогизация фото, корректировка сразу большого количества фото, а Camera RAW — это что-то типа плагина для Photoshop, подходит для обработки одной -нескольких фото для стоков.

Изучение сильно вас не затянет, но без изучения может оказаться как в анекдоте:

«Почему вы пилите тупой пилой? Может, ее заточить? — Заточить? Вы с ума сошли? Некогда! Пилить надо!»

12) Можно ли использовать фото с интернета для фона?
Еще мучает вот такой вопрос — можно ли использовать картинки из интернета для создания размытого фона? Например, сфотографировал жену в медицинском халате со шприцом, а в качестве фона нашел что-то подходящее в гугл-картинках, скачал, разблёрил до полной неузнаваемости, подклеил к «медику» и получил портрет не в белой пустоте, а на фоне размытого окна какого-нибудь. Или так нельзя делать вообще ни при каких обстоятельствах и нужно самому сходить в больницу и суметь там сфотографировать интерьеры?

Ответ — нет, а дальше вы действуете на свой страх и риск. Я бы вообще не рекомендовала обращаться к гугл картинкам, их популярность зашкаливает, а значит, и узнаваемость тоже. Сделаете так, чтобы никто не узнал, — хорошо, но всегда может быть такая ситуация: загрузили сегодня, нарушили так сказать правила, и забыли, дальше несколько лет успешно работаете, грузите только свои картинки, без всякого заимствования, плагиата, они продаются, работаете здорово, деньги идут, а тут хлоп, а у вас плагиат, и ваш аккаунт — того. Хотите — рискуйте.

У нас в городе сейчас с работой все крайне плохо — требуются лишь грузчики, продавцы, сварщики куда-нибудь вахтой или дворники на 5 тыс. Поэтому стараюсь сейчас ухватиться за любую возможность, чтобы прокормить семью. Очень хотелось бы поработать со стоками.

Стоки —  это не то, что вам быстро принесет денег, даже очень и очень не быстро, хотя потребует много работы и затрат на оборудование на первоначальном этапе. Стоить поинмть, что на стоках много конкурентов с хорошей техникой и навыками съемки, следовательно, ваши работы изначально будут продаваться слабо, а вот отказов будет много.

Я не уверена, что продажа на стоках — это именно тот способ заработка, который быстро исправит вашу финансовую ситуацию, отдача при серьезной и увлеченной работе может быть только через год, а то и позже. Но вот если вы рассчитываете на далекую перспективу, то заняться стоками очень и очень выгодно.

Вы будете создавать снежный ком, сначала вы катите его, затем он катится сам.

Если все же решились работать на стоках, сразу вас ориентирую на творческий подход. Предметки за столько лет работы фотобанков (наверное, уже больше 10) очень и очень много. Все груши, апельсины и яблоки сняты и пересняты, они не будут продаваться. Ищите креатив! Ищите то, что не было до вас, но при этом нужно!!! потребителю.

Тест объектива Sony E30mm F3.5 провел Влад Шутов

Макрообъектив Sony E30mm F3. 5 (SEL30M35) хорошо зарекомендовал себя среди фотографов на протяжении уже нескольких лет. Он был анонсирован в 2011 году, а весной 2012 года поступил в продажу. Компактный и очень легкий (138 г). В руке производит «несерьезное» впечатление. Однако после фотосъемки начинаешь уважать его, поскольку объектив обеспечивает качество изображения на высоком уровне.

Сразу уточним, что модель предназначена для использования с камерами формата APS-C. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте равно f=45 мм, угол поля зрения составляет 50 градусов. По картинке объектив похож на стандартный полтинник, но понятно, что по оптическим свойствам это умеренный широкоугольник.

Объектив SEL-30M35 обеспечивает отличную детализацию уже на открытой диафрагме. Максимальное значение достигается при f/8. Камера ILCE-6000, 1/160 c, f/14, ISO 100, экв. f=45 мм.  Скачать оригинал фотографии можно здесь.

Конструктив

Легкость конструкции достигается прежде всего за счет использования алюминиевого сплава. И это же решение придает ему солидности: он выглядит металлическим. Из металла изготовлено даже кольцо фокусировки. К слову, кольцо фокусировки вращается с «правильным» усилием - не очень легко и не очень туго. Комфортный ход.

 

Автофокус

Порадовала работа автофокуса. Наводка на резкость осуществляется быстро, точно и тихо, поэтому объектив можно успешно использовать для видеосъемки. Правда, при съемке макро на минимальных дистанциях автофокус иногда теряет уверенность, поэтому в подобных ситуациях лучше перейти в ручной режим. Немного может расстроить отсутствие ограничителя диапазона фокусировки. В то же время объектив вполне можно использовать для портретной и жанровой съемки, хотя назвать его полноценным портретником нельзя (все-таки это 35 мм). В этих ситуациях скорость автофокуса хорошая.

7-лепестковая круглая диафрагма обеспечивает создание плавного эффекта «боке».

Резкость

По этому параметру объектив приятно удивил. Он обеспечивает хорошую резкость в центре и в средних зонах уже на минимальной диафрагме f/3.5. Максимальные показатели достигаются на диафрагме f/5.6, правда, по углам еще присутствует мягкость. Полная резкость по всему полю появляется примерно к f/8. Дальнейшее диафрагмирование приводит к появлению дифракции, эффект от которой особенно заметен на f/16-22. Изображение остается резким, но не такое, как на открытых диафрагмах. Соответственно, подобные резкостные характеристики указывают на то, что объектив оптимален для съемки макро, но не рассчитан, например, на пейзажную и архитектурную съемку, хотя во многих случаях результат удовлетворит многих фотографов.

 

Качество

Дисторсия исправлена отлично, искажения стремятся к нулю. Виньетирование заметно на максимальной диафрагме, но на практике особого дискомфорта это не создает. При диафрагмировании до f/5.6 эффект виньетирования окончательно исчезает. Боке очень мягкое, видна работа 7-лепестковой циркулярной диафрагмы. Бликозащищенность находится на среднем уровне. К сожалению, следует отметить присутствие хроматических аберраций при съемке контрастных объектов, правда, они заметны только на больших увеличениях. И опять же наиболее эффективно они исправлены в центре, но не по краям. Оставшиеся хроматические аберрации (в углах) корректируются в процессе постобработки.

Оптическая схема объектива Sony E30mm F3.5 включает 7 элементов в 6 группах, включая три асферических и один низкодисперсный (ED) элемент. Используется технология внутренней фокусировки, что обеспечивает возможность использования поляризационного фильтра. 7-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивает плавное размытие фона.

Минимальная дистанция

Минимальная дистанция фокусировки - 95 мм. В процессе практической съемки на предельном значении МДФ расстояние от передней линзы до объекта съемки составляет всего около 3 см, а если установить бленду, и того меньше. С одной стороны, очень сложно корректно осветить сюжет, потому что тень создает даже сам объектив. С другой, если вы снимаете мелкую живность, то надвигающаяся «туша» объектива ее испугает. Поэтому основным предназначением объектива мне представляется предметная съемка.

Таблица MTF

Частотно-контрастная характеристика (Modulation Transfer Function, MTF) измеряется по соотношению контрастности двух максимально близко расположенных друг к другу линий. Она показывает, насколько качественно объектив воспроизводит мельчайшие детали, насколько он способен передавать контраст.

Измерения MTF проведены с помощью групп мир, которые содержат радиальные и тангенциальные линии, представленные с частотой 10 пар лин./мм и 30 пар лин./мм. Измерения выполнены на максимально открытой диафрагме f/3.5, а также диафрагме f/8.

Вертикальная ось показывает значение MTF в процентах от нуля (внизу) до 100 процентов (в максимальной точке). Горизонтальная ось ответствует дистанции (в мм) от центра кадра до его края.

Заключение

Объектив удивил. При своих компактных габаритах, малом весе и, что тоже важно, доступной цене он способен стать отличным инструментом для макросъемки и полноценным штатником для повседневной жанровой съемки. Отличная резкость в центральных областях изображения, стремящая к нулю дисторсия, незначительное виньетирование, быстрый и тихий автофокус — таковы его основные преимущества. Общую гармонию нарушают только хроматические аберрации, но они легко исправляются на компьютере (если съемка велась в формате RAW). В целом я доволен объективом. Его можно уверенно рекомендовать начинающему любителю, который ориентируется на камеры 6000-ой серии. Он сможет использовать его как полноценный штатный «полтинник», который к тому же позволяет получать удовольствие от макросъемки.

 

Достоинства: быстрый и тихий автофокус, отличная детализация

Недостатки: нет стабилизатора изображения

В комплект с объективом входит бленда ALC-Sh213 с характерной кинематографической прорезью. Любопытно, что фильтры (49 мм) можно устанавливать как на объектив, так и на бленду.

Узнать больше про объектив SEL30M35: https://www.sony.ru/electronics/obiektivy/sel30m35

Смотреть 3D-модель объектива: https://reviewthree.com/review3_simple.html?5618

 


Спецификации

Байонет Sony E-mount
Формат APS-C (экв. f=45 мм для 35-мм формата)

Оптическая схема 7 элементов в 6 группах, включая три асферических и один низкодисперсный (ED) элемент,

Угол поля зрения 50°

Макс. увеличение 1x

Макс. диафрагма f/3.5

Мин. диафрагма f/22

Диафрагма 7-лепестковая

Мин. дистанция фокусировки 95 мм

Диаметр под фильтр 49 мм

Габариты 55,5х62 мм

Масса 138 г

В комплект входит бленда ALC-Sh213

Июль 2018 года

похожие статьи

Применение тилт-шифт оптики в предметной съемке

Некоторое время назад мы уже рассказывали о проблеме резкости в предметной съемке. Поговорили и о путях решения этой проблемы, с которой часто сталкиваются фотографы, снимающие сравнительно мелкие предметы. Эти пути решения были как хорошо работающими, так и не очень.

Сейчас же мы расскажем вам об одном из самых известных методе увеличения глубины резко изображаемого пространства – о съемке с применением тилт-шифт оптики.

Конечно, и этот метод нельзя назвать универсальным. Он применим лишь тогда, когда необходимо уместить в глубину резко изображаемого пространства достаточно протяженную поверхность, которая расположена под углом к камере. Обыкновенный объектив дает возможность добиться резкости только в плоскости, которая параллельна матрице (или плёнке, если мы снимаем на плёнку). Стандартная оптика допускает съемку фронтальных ракурсов объекта, но не позволяет сфотографировать его под углом. Вот тут нам и потребуется объектив с подвижками.

Оптическая схема тилт-шифт объективов ничем не отличается от схемы обычных объективов с фикс-фокальной системой  Разница  лишь в том, что   тилт-шифты имеют механизм – шарнир с  верньерой – с помощью которого можно наклонять оптическую ось объектива по отношению  к байонету фотоаппарата. Так же  в такой оптике обычно вращается и передняя часть. Это сделано для изменения направления наклона. Кроме всего прочего, в тилт-шифт объективах  имеется механизм сдвига -  шифт.  С его помощью исправляются перспективные искажения, в том числе и при съемке небольших предметов. Но, так как сегодня у нас идет речь об управлении глубиной резкости, говорить об этом мы пока не будем.

Рассмотрим классический  тилт-шифт Canon 90 mm TS-E. Именно его чаще всего используют в предметной съемке в системе Canon. Этот объектив позволяет давать наклон лишь в достаточно незначительных  пределах – только 8 градусов в каждую сторону. Так как же такой маленький, казалось бы, наклон помогает компенсировать углы наклона предметов, которые мы фотографируем, вплоть до 90 градусов? Дело в том, что тут начинает работать правило Шаймпфлюга. Его работу хорошо иллюстрирует вот этот рисунок:

В системе, оптическая ось которой отклонена от вертикали, глубина резко изображаемого пространства представляет собой клин, который постепенно расширяется по мере удаления от фотокамеры.

Теперь становится понятным, что зависимость глубины резкости от масштаба (дистанции фокусировки) и от величины отверстия диафрагмы работает и в подвижных оптических системах, но за исключением того, что плоскость глубины резко изображаемого пространства тут наклонна, а ширина не имеет постоянного значения, она увеличивается тем больше, чем дальше от камеры.

Тут легко увидеть, что для компенсации наклона объекта съемки в 45 градусов, объектив достаточно наклонить только лишь на 8-10 градусов. Если вам захочется более точно всё рассчитать – обратитесь к Википедии, там опубликованы достаточно громоздкие формула для таких вычислений.  На практике реально, да и проще,  обойтись без  всей этой математики, а подобрать угол наклона визуально, путем проб, интуитивно.

Между прочим, некоторые  фотографы не понимают принципов работы тилт-шифт объективов и поэтому боятся и не хотят работать с ними.

Объект, снятый с диафрагмой f/2.8 без наклонов. Фокусировка выполнена по ближнему углу. ГРИП в данном случае мала, около 1 см.

Наклон объектива сделает плоскость фокусировки паралельной объекту съемки, и вся поверхность куба окажется в фокусе.

Принципы наклонов объектива, помимо правила Шаймпфлюга, в общих чертах можно сформулировать примерно так: В своем наклоне передняя линза объектива должна как бы стремиться к наклону поверхности снимаемого объекта. Для этого, если возникает такая необходимость, объектив не только наклоняют, но и поворачивают вокруг своей оси. Плоскость глубины резкости при изменении дистанции фокусировки сдвигается вверх или вниз.

В некоторых современных фотокамерах имеется режим live view. При съемке такими камерами отпадает необходимость рассчитывать наклоны математически. Ведь живая картинка с матрицы уже при двукратном увеличении позволит нам видеть, как лежит плоскость глубины резко изображаемого пространства, и фотографу останется лишь внести поправки, учитывая описанный выше принцип.

Изменение дистанции фокусировки приводит к смещению ГРИП.

При съемке с тилт-шифт оптикой нужно учитывать, что при сильных наклонах объектива может оказаться достаточно серьезным падение резкости по краям кадра, особенно при съемке на открытых диафрагмах. Поэтому не нужно наклонять объектив сверх меры, а объект съемки необходимо располагать в центре кадра. Это позволит достичь максимальной резкости.

На основе материалов с сайта: http://dmitry-novak.livejournal.com

Фотоаппараты Canon - передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D - это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G - это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX - ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры - идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни "стекла" на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon - EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Интервью | Ирина Саулина | Натюрморты при помощи FUJIFILM X-Pro1

January 18th, 2013


podakuni
11:25 am - Интервью | Ирина Саулина | Натюрморты при помощи FUJIFILM X-Pro1

Продолжаем нашу рубрику интервью. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка-фотограф Ирина Саулина. Она профессионально занимается предметной съёмкой и съёмкой натюрмортов, рекламной съёмкой продукции, календарей, открыток, постеров, оформленим интерьеров, а также съёмкой еды. Помимо этого, Ирина преподаёт курс "Натюрморт и предметная съёмка", иногда пишет статьи и рассказы. Встречаем! =: )


60 mm | ISO 200 | f/11 | 0. 5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro


1. Какими камерами принято снимать натюрморты и почему?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1.6 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Натюрморт, или правильнее сказать, предметная съёмка — понятие достаточно широкое. Разные виды предметной съёмки требуют разного оборудования, поэтому здесь разумнее оперировать не в терминах "принято — не принято", а отталкиваться от конкретной задачи. Одно дело снимать красивую картинку для собственного удовольствия, и совсем другое — снять качественное рекламное фото для полиграфической печати.

Если говорить о любительской фотографии, то здесь выбор ограничен лишь вашей фантазией, "градусом увлеченности" и, что немаловажно, толщиной кошелька. Приличную картинку можно получить и с беззеркальной камеры, и с зеркалки начального уровня, и с форматного кардана. В коммерческой съёмке уже необходимо знать, способно ли ваше оборудование обеспечить требуемое заказчику качество. Разумеется, я не рискну назвать FUJIFILM X-Pro1 камерой для коммерческой съемки, но определённый ряд задач в предметной съёмке она решать способна.

2. Почему фотографы часто стремятся к компактности систем, не в ущерб ли это качеству?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 0.5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Когда работаешь в студии, компактность не имеет значения, можно снимать хоть на кирпич. Все равно камера на штативе и значение имеет только картинка, которую получаешь на выходе. Совсем другое дело, когда требуется взять камеру на прогулку или тем более в путешествие. До сих пор вспоминаю нашу первую поезду в Карелию, когда муж тащил на себе рюкзак с фотоаппаратурой общим весом 22 кг, и, что самое смешное, нам ужасно не повезло с погодой — пять дней из семи лил непрерывный дождь, и почти вся техника пролежала в рюкзаке. Правда, в то время беззеркальных камер еще не было как класса. Так что в плане съемки "для себя", пусть и с претензией на художественную ценность, компактность и вес системы имеют значение.

3. Почему ваш выбор пал именно на FUJIFILM X-Pro1?


связка FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 в работе

Я бы не стала называть беззеркалки FUJIFILM "камерами для съемки натюрмортов". Правильнее сказать так: это камеры, которые без дополнительных плясок с бубном пригодны в том числе и для предметной съемки.

А с выбором ситуация донельзя проста: очень хотелось найти фотокамеру, которой можно снимать предметку, не морщась при этом от картинки, но в то же время пойти и поснимать на пленере без риска вернуться с перекошенным от тяжести плечом. Не покривив душой скажу: до появления X-Pro1 такой камеры мне найти не удавалось, хотя работать доводилось с большим парком фототехники — от репортажных Никонов до карданных "гармошек".

4. Какие особенности камер FUJIFILM привлекли внимание больше всего?


75 mm | ISO 200 | f/11 | 0.5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2. 5

Конечно же, сенсор с его уникальной цветопередачей, очень приличным динамическим диапазоном и детализацией, связанной с отсутствием low-pass фильтра. Положа руку на сердце, если бы не сенсор, X-Pro1 и X-E1 были бы всего лишь inter alia, несмотря на "олдскульный" дизайн.

До появления FUJIFILM X-Pro1 лишь одна камера, с которой мне довелось работать, давала безупречный цвет "из коробки", точнее даже не камера, а цифровой задник Phase One P30+ в комплекте с плёночным "Хасселем". Но несмотря на классную цветопередачу, у этого комплекта были свои недостатки — во-первых, отсутствие возможности фокусироваться иначе как через видоискатель, во-вторых, дисплей на уровне первых мобильных телефонов, на котором даже гистограмму разглядеть было проблематично.

Честно говоря, я не слишком верила в то, что кропнутая камера из "несерьёзного" класса беззеркалок способна выдать хоть сколько-нибудь приличную картинку. И в этом плане сенсор X-Trans CMOS меня весьма приятно удивил: он действительно выдаёт практически идеальный цвет "из коробки", избавляя фотографа от массы корректирующих "телодвижений" в RAW-конверторе. В подтверждение собственных слов отмечу, что все натюрморты, которыми иллюстрировано интервью, даны без какой бы то ни было цветокоррекции.

5. Если ли какие-то нюансы в работе с этими камерами при съёмке натюрмортов? Всё ли так, как хотелось бы?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Удивительно, но камера в работе очень удобна. Даже после длительного общения со среднеформатным аппаратом довольно быстро разбираешься с управлением FUJIFILM X-Pro1, и пальцы не промахиваются мимо кнопок. А ведь смена тушки — событие в жизни фотографа грандиозное, примерно как пара пожаров и одно ДТП.

Со стороны эргономики почти никаких подвохов, если не считать двух моментов — слишком замороченное переключение зоны фокусировки и отсутствие возможности подключить электронный пульт — только "старинный" механический тросик. И таймер слегка огорчил — после каждого выключения камеры (а выключать приходится, чтобы зря не расходовать батарею) установки сбрасываются "в ноль". Но, в общем-то, претензий на копейку.

6. Используете ли вы неродные объективы с камерами FUJIFILM?


FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 + переходные кольца

Тема "неродных" объективов, устанавливаемых через переходники сейчас очень популярна, и в первую очередь здесь стоит сказать спасибо китайским производителям — они очень оперативно выпускают широкий ассортимент переходных колец практически для любой оптики. Беззеркальные системы в этом плане "гибче" зеркалок — они позволяют использовать замечательные объективы для дальномерок, которые и компактнее и легче многих зеркальных, к тому же гармонируют по размерам и весу с самой камерой, что тоже важно. Многие из них обладают весьма интересным и узнаваемым рисунком. Попробуйте, например, найти в зеркальных системах аналогичные по размерам, весу и светосиле объективы, скажем, Minolta M-Rokkor 40/2 или Voigtländer Nokton 50/1.1.

Конечно, хорошая оптика, что зеркальная, что дальномерная — удовольствие недешёвое, но оно того стоит. Есть и ещё одна причина, по которой я использую "неродные" объективы — большой плавный ход фокусировочного кольца, позволяющий точнее и комфортнее фокусироваться в нужной точке композиции.

Если говорить конкретно о предметной съёмке, здесь мне требуются объективы с фокусным расстоянием от 60 до 85 мм. Основной инструмент — зеркальный Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 с байонетом Contax/Yashica, установленный через tilt-переходник для получения требуемой ГРИП. Второй — Voigtlander APO-Lanthar SC 85mm 85/3.5 для дальномерок Nikon S. Уникальное стекло — при его минимальных размерах и ничтожном весе даёт резкую детализированную картинку, к тому же апохромат с 10-лепестковой диафрагмой. И все это за $250. Очень бы хотелось иметь Olympus G.Zuiko 60/1.5 для системы Pen-F, но стекло настолько редкое, что найти быстро и по разумной цене далеко не так просто.


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Для "общего применения" выбор настолько широк, что есть над чем подумать. Из того, что непременно хотелось бы попробовать — упомянутый M-Rokkor 40/2, а также M-Rokkor 28/2.8, Olympus Pen-F 38/1.8, Voigtländer Nokton 50/1.1. Что касается супершириков, то при наличии отличных "родных" 14 и 18 мм не вижу смысла искать им замену среди "мануальников".

7. Были ли сложности при работе с переходными кольцами на неродные объективы?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 0.5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Никаких сложностей. Всё работает так, как и предполагалось. У меня есть несколько проверенных продавцов на ebay, в качестве продукции которых я уверена, переходники покупаю у них. Стоимость переходника по сравнению со стоимостью оптики смешная — от $15 до $20, поэтому я сразу закупила практически полный набор "на всякий пожарный" — Leica M и Leica M39, Olympus Pen, Nikon S; для зеркальных систем — Nikon F, Contax/Yashica, Olympus OM, M42, Canon FD. И "киношный" C-mount — среди объективов для узких кинокамер попадаются прелюбопытнейшие экземпляры.

Попенять могу лишь на tilt-переходник — после безупречного немецкого качества Mirex, которым я с большим удовольствием работала на Canon 5DmkII, китайское изделие выглядит довольно жалко и работать с ним неудобно. К сожалению, не думаю, что немцы выпустят нормальный TS-переходник для X-Mount, поэтому придётся задуматься о покупке TS-объектива от зеркальной системы, несмотря на то, что его габариты не слишком сочетаются с размерами камеры.

8. Что скажете насчёт качества получаемых изображений? Оправдало оно себя или нет?


75 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 | по клику откроется большой вариант

Скажем так: если бы не оправдало, камера уже искала бы нового хозяина. Но пока картинка очень радует, и, надеюсь, будет радовать в дальнейшем. Конечно, со временем к любой камере привыкаешь, восторженное состояние понемногу уходит, начинаешь искать "блох". В такой ситуации лучшее лекарство — больше снимать, пробовать разную оптику, тем самым "подогревая интерес".


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro | по клику откроется большой вариант

Ну и как зануда-преподаватель не могу не повторить: абстрактного "качества изображений" в природе не существует, качество всегда устраивает или не устраивает в рамках поставленной задачи. Глупо требовать от беззеркалки, чтобы она снимала так же, как среднеформатный цифрозадник. Поэтому скажу так: для тех задач, которые я решаю с помощью X-Pro 1 — да, качество устраивает.

9. Традиционно: чтобы вы хотели улучшить в камерах FUJIFLIM, чего вам в них не хватает?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Можно фантазировать без ограничений? Тогда так: хочу X-Pro2 с матрицей 36х24 мм, мегапикселя на 24, поворотный дисплей как у Olympus OM-D E-M5 с плотностью пикселей а-ля Retina, встроенные модули Wi-Fi и GPS. И чтобы стоила при этом не как Leica M9. Да, и в системе непременно должен быть tilt-shift объектив с фокусным расстоянием 90-100 мм.


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Как человек разумный, понимаю, что хочу слишком многого, но поворотный дисплей с хорошим разрешением и особенно Wi-Fi модуль — будьте добры. Технологически это не так сложно и не особенно повлияет на стоимость камеры в целом. Что касается разрешения матрицы, то даже с учетом кропа FUJIFILM еще есть, куда расти. Так что — ждем приятных улучшений!

Все фото — © Ирина Саулина | специально для FUJIFILM



думается, в рекламных фотах следовало бы оставлять exif, что б заценить ГРИП в зависимости от размеров матрицы, фокусного и F (например)
Снимки-то путние.

На всех тут ISO 200, f/11, я не решился везде одинаковые подписи ставить.

я к чему, просто снимаю животных и приходится юзать кенановскую сотку макроэльку. Сотка, что б не нарушать пропорций, а ГРИП приходится увеличивать за счёт f13 (ну, ещё стаб у ней, у единственного аналогичного фикса)
Так вот в сомнениях, стоит ли ради увеличения ГРИП копить на 85\1.2 (покороче, но как там насчёт микроконтраста, резкости на малых f) и прочие сомнения (кроп, фф?), поэтому и смотрю на понравившихся фотах эксиф.

From:napstor
Date:February 4th, 2013 07:59 am (UTC)
(Link)

Да — поворотного дисплея сильно не хватает...

а что в нем хитрого? уровни?

Если я ничего не путаю, такой тип головы для штатива называется 3D

Штатив на снимке не виден, только голова. Называется MANFROTTO 029 Standard Head

Не устаю любоваться снимками Ирины!

что за жуткие пиксели и градиенты на заднем фоне?

В каком кадре?

Про технику - интересно!
Борьба за качество сырой картинки - параноидальный перфекционизм.
Жаль что в иллюстрациях все картинки одинаковые, скучные нет идей,
на выкладку харчей нужно приглашать художника.

From:zoland
Date:February 18th, 2013 07:55 am (UTC)
(Link)

+1
просто набор предметов. плоско и безвкусно. можно было хотя бы постараться с интересной постановкой света.
а так - вспышка в лоб, фикус справа...
да, кстати, "натюрморт" и "предметная съемка" - разные понятия. мягко говоря.

Чтобы рассуждать об отсутствии вкуса его, как минимум, нужно иметь самому.

From:zoland
Date:February 19th, 2013 04:55 am (UTC)
(Link)

о да, как же без "адвокатов", ваше мнение мне очень важно))
если вам нравится подобное - флаг в руки, восхищайтесь.

ФФ Фуджик не выпустит тк вся линейка оптики расчитана на кроп. цвет на карточках очень приятный. А может Ирина поделится ссылкой на продавца переходников? )))

Зато FUJINON делает объективы под CФ. =: ) Так что, может и порадую чем-то... =: )

Объективы 50 мм на кропнутых матрицах

Множество соблазнов окружает человека, который недавно взял в руки зеркальный фотоаппарат. Мощные зумы манят универсальностью, телевики возможностью сфотографировать птичку на дереве и сделать хороший портрет. Широкоугольные объективы привлекают пейзажистов и любителей сюжетной фотографии. Но среди этих искушений стоит особняком объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, который часто называют «полтинником».

FUJINON XF50 мм/F2 R WR

Почему именно объектив 50 мм

Для камер с размером матрицы APS-C с кроп-фактором от 1.44 до 1.74 объектив 50 мм будет эквивалентом короткому телевику с фокусным расстоянием от 72 мм (1. 44х50) до 87 мм (1,74х50).

Самым большим недостатком «полтинника» можно назвать сложность его применения в ограниченном пространстве. Снять ростовой портрет в небольшой комнате им невозможно. Зато список достоинств будет обширным:

  • Светосила. Современные объективы 50 мм имеют светосилу от 1.2 до 2.0, а зум-объективы 18-55 мм идущие в комплекте с камерами – от 3.5, в лучшем случае от 2.8. Это значит, что на матрицу через фикс-объектив попадет в два раза больше света, что позволяет снимать в темных помещениях без увеличения ISO и выдержки, по сравнению с комплектным зумом.
  • Маленький ГРИП. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) важна для размытия фона. Этот художественный прием используется для выделения объекта съемок. Пример: есть объектив 50 мм/F2.0 и китовый 18-55, который на 50 мм имеет максимальное значение диафрагмы F5.6. Расстояние до объекта 3 метра. В таком случае для первого объектива глубина поля резкости составит 0. 35 м, а для второго уже 1 метр.
  • Малый вес. При долгом путешествии с фотоаппаратом в руках фотолюбитель по достоинству оценит это преимущество.
  • Большее количество кадров на одном заряде батареи. Поскольку количество линз в объективе 50 мм гораздо меньше, чем в зумах, электромотор тратит меньше энергии на автофокусировку.
  • Относительная дешевизна. Большой спрос, простая конструкция и оптимальное фокусное расстояние сделали этот объектив самым недорогим среди фиксов.
Оптическая схема FUJINON XF50 мм/F2 R WR

Сюжеты для объектива 50 мм

Каждый из сюжетов имеет свои требования. Начинающий фотограф должен четко понимать, что универсального объектива не существует, как нет универсального автомобиля. Поэтому большинство автолюбителей ездит на легковых автомобилях класса «В». В фотографии таким относительно универсальным автомобилем и является «полтинник». Его можно применять в большинстве жанров.

Репортаж

Высокая скорость фокусировки позволит снимать динамичные сцены, а благодаря высокой светосиле уменьшается время выдержки.

Портретная съемка

ФР 50 мм, F5.0, ISO 400, 1/50c

Объектив прекрасно размоет фон, сосредоточив акценты на объекте съемки. Однако надо помнить, что могут присутствовать геометрические искажения. Присутствие небольшой бочкообразной дисторсии исказит картинку. Она правится в Adobe Photoshop Lightroom нажатием одной кнопки, так что серьезных проблем искажения не вызовут.

Съемка пейзажей

ФР 50 мм, F2.0, ISO 100, 1/125c

В этом случае сложно рекомендовать применение объектива с фокусным расстоянием более 24 мм, слишком маленькая область изображения помещается на экран. Хотя для некоторых пейзажных сюжетов его применение оправдано, но новичку, который пользуется камерой с кроп-матрицей, предпочтительнее использовать стандартный китовый объектив.

ФР 50 мм (ЭФР 72 мм), F5.6, ISO 100, 1/500c

При этом качество картинки не сильно отличатся, так как при значениях диафрагмы от 5,6 до 11 теряется преимущества фиксов в светосиле и возрастает резкость. А открывать диафрагму сильнее не имеет смысла, так как начинают расплываться объекты, находящиеся на различном расстоянии.

Предметная съемка

ФР 50 мм (ЭФР 77 мм), F5.6, ISO 320, 1/125c

В этом случае «полтинник» покажет себя во всей красе именно на APS-C матрицах. За счет кропа увеличивается область резкости. Получится фотографировать при плохой освещенности, делая резкими большие области кадра. Это же касается и макросъемки. Хотя для макро есть специальные макро-объективы, но 50-й хорошо подойдет для «псевдомакро», съемки крупным планом небольших объектов.

Тревел-фото

В путешествии фотограф обязательно должен попробовать возможности объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Здесь очень поможет быстрый автофокус и низкий расход энергии, способность снимать при плохом свете и маленький вес.

Заключение

Еще во времена СССР все фотоаппараты комплектовались линзами с расстоянием от 40 до 58 мм, самым популярным расстоянием. Закон оптики сделали его не только наиболее распространенным, но и наиболее дешевым.

Объектив 50 мм оптически приближен к нормальному углу зрения человека, а значит, не требуется использования дополнительных линз для приближения или удаления объекта. Это и позволило снизить цену.

Решив приобрести «полтинник», новичок глубоко погружается в мир фотографии. Узнает, что такое размытый фон и как использовать ГРИП, изучает технические приемы и правильно пользует боке. Все это возможно только с качественной аппаратурой.

Однако для тех, кто продолжает фотографировать в автоматическом режиме и не видит смысла в изучении тонкостей фотоискусства, покупка фиксов будет пустой тратой денег. Режим «А» нивелирует разницу между объективами.

Использование штатива в предметной съемке

Предметная фотография по-своему сложный жанр. В нём много нюансов различных приёмов и стилей съёмки. Создать качественное фото в предметке, как и в любом другом жанре, невозможно без специальных инструментов. Первостепенную важность, конечно же, имеет камера и объектив.

Для работы понадобится хороший фотоаппарат любительского или профессионального класса. Мыльницей тоже можно сделать хорошее фото, но исключительно для себя или для друзей. Для коммерческой работы компакты не подойдут. Необходимо устройство как минимум с 1-дюймовой или MFT-матрицей. В идеале надо использовать APS-C или полнокадровую камеру.

Оптика не менее важна, чем камера. Объектив должен иметь возможность фотографировать предметы крупным планом. При работе с особо мелкими объектами, такими как украшения, аксессуары или мелкая электроника, понадобится специальный макрообъектив или хотя бы макрокольца. Если вы не хотите сразу тратить много денег на специальное оборудование для макросъёмки, прочтите нашу статью: «Бюджетные решения для макросъёмки».

После подготовки камеры и оптики для крупных планов предметной фотографии, нужно подумать о штативе, потому что без него ничего хорошего не получится. Выбрать штатив для фотоаппарата не сложно. Выбор зависит от конкретных задач, а в предметной фотографии они специфические. Вам нужно иметь возможность размещать камеру не только перед предметным столом, но и над ним, а сделать это можно только при помощи поворотной штанги. С этим определились. Отбрасываем все штативы без поворотной штанги. При этом вы сможете использовать такую модель для любой другой съёмки, так что он достаточно универсален.

Далее при выборе штатива нужно обратить внимание на головку. Их бывает множество видов в зависимости от назначения и ценовой категории. Тут уж нужно выбирать исходя из бюджета, выделенного на организацию предметной съёмки. Шаровая голова вряд ли будет удобнее обычной, так как во время изменения ракурса не нужно будет выполнять наклоны влево и вправо. Как правило, предметы снимают с соблюдением горизонтального положения камеры. Голову берём обычную, но достаточно прочную, чтобы она выдержала вашу камеру с большой оптикой и удобно управлялась.

Также штатив для камеры должен быть достаточно тяжёлым. Это придаст ему устойчивости. При создании нескольких снимков с различной экспозицией и работе с макрорельсами. Выбирайте максимально прочный и тяжёлый штатив.

Раз уж мы упомянули макрорельсы, то вкратце рассмотрим, что это такое. При съёмке мелких объектов фокусироваться приходится на очень близком расстоянии. Из-за этого глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) становится очень маленькой и весь объект не может оказаться в фокусе. Камера фокусируется только на небольшой его части. Чтобы расширить зону резкости делают несколько кадров с фокусировкой на различных частях, а потом объединяют снимки в графическом редакторе. Казалось бы, можно просто слегка смещать фокус вращая кольцо фокусировки, но при этом изменяется перспектива и полученные кадры плохо стыкуются, создавая артефакты и нерезкие зоны. Поэтому смещать положение фокусировочной группы в объективе нельзя. Нужно смещать саму камеру. И тут на помощь приходят макрорельсы. Они оборудованы специальными рукоятками, вращение которых позволяет сместить камеру на миллиметры. Макрорельсы по сути являются одним из типов голов или дополнением к головке для штатива.

Также в предметной фотографии играет большую роль освещение. Можно обойтись светом из окна и отражателями, но это приемлемо если вы снимаете натюрморт или что-то в этом стиле. При работе с мелкими объектами будет удобно снимать в лайткубе, но универсальным решением является использование вспышек. Как минимум одна внешняя вспышка и отражатель позволят создать приемлемое освещение для сцены, но вспышку следует крепить не на камеру. Схему освещения могут быть различными и тут также поможет штатив. Для вспышки не обязательно использовать специальные стойки. Вспышка совершенно неподвижна во время съёмки и будет стоять так, как вы её установите.

Существуют варианты штативов с крюком между ног. На него можно повесить свой рюкзак или любой утяжелитель, который добавит устойчивости вашей установке.

Имея всё необходимое нужно организовать пространство для съёмки. Определитесь с фоном. Если нужен только объект съёмки на нейтральном фоне, используйте плотную белую бумагу формата А1 или специальные фоны для фотосъёмки. Постройте схему освещения. Пробуйте разные варианты, даже самое неординарно решение может оказаться идеальным именно для вашего объекта съёмки. Закрепите камеру на штативе и выберите ракурс, работая наклоном головки и штанги штатива. Определитесь с тем, насколько должен быть крупный план. Если вы выполняете работу для заказчика, то следует уточнить этот нюанс у него. Вы должны чётко знать, как именно фотографировать. Попросите показать примеры фотографий, на которые вы будите ровняться. Так будет проще найти общий язык.

Если вам нужно сделать фотографии объекта с разных сторон, постарайтесь использовать поворотный стол. Так вы сэкономите много времени. Вам не придётся выполнять фокусировку после каждого поворота. Снимки получатся более качественными и стабильными, что будет свидетельствовать о профессиональном подходе.

В заключении отметим, что, если вы хотите заняться предметной фотографией, покупайте как можно более качественное оборудование в рамках своего бюджета. Это утверждение актуально для всех жанров, но в предметке вы особенно зависите от устойчивости штатива и его функциональности. Вы можете использовать естественный свет или свет от ламп накаливания, исключив вспышку, можете сделать макрообъектив из любой своей оптики, но фотографировать мелкие объекты и получать наилучшую резкость снимая с рук не получится, поэтому штатив и головка играют большую роль в этом жанре.

comments powered by HyperComments

Выбор объектива, расстояние до объекта и его влияние на визуальное воздействие ваших фотографий

Если вы спросите обычного фотографа, для чего подходит широкоугольный объектив, ответ неизменно будет примерно таким: «они хороши» для фотографирования маленьких комнат, больших групп людей, переполненных маленькими комнатами, и пейзажей ». Спросите рядового фотографа, для чего хорош телеобъектив, и ответ будет: «Они приближают удаленные объекты к вам» или что-то в этом роде.А нормальные линзы? Они для фотографирования… ну… «нормальных вещей».

Каким бы верным ни было все вышеперечисленное, если вы рассматриваете эти истины как неоспоримое евангелие, скорее всего, вы упустили много прекрасных фотографических возможностей на этом пути. Я считаю, что если вы хотите потратить деньги на свои линзы, не говоря уже об увеличении шансов получения снимков, которые заставят людей замедлиться и присмотреться, возможно, пришло время пересмотреть то, как вы сочетаете фокусное расстояние и дистанции съемки при компоновке фотографий.

Например, если вы прогуливаетесь по цветнику с фокусирующим зум-объективом 28-300 мм (или эквивалентным) на своей камере, вы можете легко сфотографировать крупным планом почти каждый цветок, мимо которого вы проходите, даже без необходимости наклонитесь для более точного выстрела; фокусного диапазона объектива более чем достаточно для увеличения и заполнения кадра яркими разноцветными лепестками цветов.

Телеобъектив

Фотографии будут хорошие? Несомненно. Будут ли люди смотреть на них и говорить «Вау» или «Красиво»? Конечно, но подумайте ... это крупные планы ярких цветов ... как вы можете ошибиться?

По правде говоря, в большинстве случаев у нас есть возможность подойти ближе или дальше от наших объектов, что позволяет нам кадрировать объекты с более широкого диапазона визуальных точек зрения, по сравнению с простым увеличением, съемкой картина и движемся дальше.Это может потребовать дополнительных усилий с вашей стороны, но если вы потратите время на изучение объекта под разными углами, с разных расстояний и с разными фокусными расстояниями, вы можете увеличить вероятность получения более визуально захватывающих изображений, чем если бы вы просто прошел мимо, пошел "щелкнуть" и пошел дальше.

Широкоугольный объектив

Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, я сделал серию фотографий, на которых я сохранил свой относительный размер объекта в пределах линий кадра, одновременно изменяя фокусное расстояние моих линз и расстояние от камеры до объекта.Различия между каждым из полученных изображений связаны с оптическим сжатием и пространственными отношениями между визуальными элементами внутри линий кадра на разных расстояниях от камеры.

Что касается того, какая из этих комбинаций линз и расстояний дает лучший снимок, это зависит от объекта, вкусов и личной эстетики зрителя.

Диафрагма и выдержка оставались постоянными в каждой из следующих групп фотографий.Единственное, что изменилось, - это фокусное расстояние и расстояние от объекта до камеры.

Фотографии © Allan Weitz 2020

Стенд деревьев вдоль местной дороги, сфотографированный с объективами 25 мм, (вверху слева), 50 мм (вверху справа), 90 мм (внизу слева) и 180 мм (внизу справа). Моей ориентиром было первое дерево слева.

Стенд деревьев вдоль местной дороги, сфотографированный с объективами 25 мм, (вверху слева), , 50 мм, (вверху справа), , 90 мм, (внизу слева), и 180 мм, (внизу справа), .Моей точкой отсчета было первое дерево слева, которое я пытался запечатлеть в одном и том же относительном положении и масштабе на каждой фотографии, перемещая камеру ближе к дереву с помощью широкоугольных объективов или дальше от дерева с помощью объективов. линзы с большим фокусным расстоянием. Фотографии похожи, но совсем разные. Какая фотография самая «лучшая»? Это зависит от зрителя.

Когда вы подходите к фотосъемке с этой точки зрения, вы открываете ряд возможностей с точки зрения заполнения кадра визуально сильными изображениями.При изучении изображения в видоискателе следует учитывать различные фокусные расстояния и расстояния от объекта до камеры, чтобы определить, какой уровень сжатия лучше всего подходит для особенностей вашего объекта. Если вы добавите эффекты изменения диафрагмы в уравнение, вы еще больше расширите свои визуальные возможности.

Гроздь весенних цветов, запечатленная с помощью линз 25 мм, 50 мм, 90 мм и 180 мм. По мере того, как я увеличивал фокусное расстояние линз, я отступал еще дальше, чтобы поддерживать постоянный размер объекта.

Гроздь весенних цветов, запечатленная с помощью линз 25 мм, 50 мм, 90 мм и 180 мм. По мере того, как я увеличивал фокусное расстояние линз, я отступал назад, чтобы поддерживать постоянный размер объекта. Угол фона резко меняется, в то время как ветка цветов, будучи более сжатой, менее сильно.

Во многом это связано с различиями в пространственных отношениях между людьми и / или объектами, расположенными на разных расстояниях от объекта до камеры. Более длинные линзы сжимают воспринимаемые физические расстояния между людьми и объектами, заставляя их казаться ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.У широкоугольных объективов все наоборот: они увеличивают или увеличивают воспринимаемые расстояния между людьми и объектами, находящимися на разных расстояниях от камеры до объекта. Причина, по которой агенты по недвижимости любят широкоугольные объективы, заключается в том, что они заставляют комнаты выглядеть больше, чем жизнь.

На четырех фотографиях, показанных выше, я попытался сохранить одинаковый относительный размер центральной стойки на каждой из фотографий, которые были сняты с объективами 25 мм, (вверху слева), 50 мм (вверху справа), 90 мм (внизу слева) и 180 мм. (Нижний правый).

На четырех фотографиях, показанных выше, я попытался сохранить одинаковый относительный размер центральной стойки на каждой из фотографий, которые были сняты с 25 мм, (вверху слева), 50 мм (вверху справа), 90 мм (внизу слева), линзы и 180 мм (справа внизу) .Разница между каждой из этих фотографий заключается в фокусном расстоянии и расстоянии от объекта до камеры. Визуальные различия впечатляют. Который лучший? Мне нравятся широкоугольные фотографии, но более двухмерный вид забора, снятый с большим фокусным расстоянием, несомненно, нравится другим.

Имейте в виду, что процесс просмотра объекта с использованием разных фокусных расстояний и разных расстояний фокусировки - это то, что можно практиковать независимо от того, есть ли у вас фиксированные линзы с фиксированным фокусным расстоянием или зум-объективы.Объективы с зумом быстрее в использовании, чем с фиксированными числами, но фиксированные объективы обычно фокусируются сильнее, чем их аналоги с зумом. Также доступны фиксированные простые числа с более широкими максимальными значениями диафрагмы, что делает их более ценными, если для вас важен выборочный фокус.

Тем не менее, хитрость заключается в том, чтобы избежать любых предвзятых представлений о том, какой объектив лучше всего подходит для работы, когда вы кладете руку в сумку для фотоаппарата. Подумайте о визуальных элементах рядом, позади или впереди вашего объекта, которые вы, возможно, захотите включить, не включать, держать в резком фокусе или, возможно, в более мягком фокусе.Ваш выбор объективов и расстояние от камеры до объекта должны быть в процессе съемки. Если вы запомните эти мысли, коробка с пончиками говорит о том, что в ближайшие дни ваши фотографии будут намного более интригующими.

25 мм 180 мм Несмотря на то, что автомобили на фотографиях выше сильно отличаются друг от друга, это одно и то же.

Несмотря на то, что автомобили на фотографиях выше внешне сильно отличаются друг от друга, это одно и то же. Отличие заключается в том, что фотография слева была сделана в нескольких футах от передней части автомобиля с помощью широкоугольного объектива 25 мм.На фото справа тот же автомобиль, сфотографированный с большего расстояния с помощью объектива 180 мм. Автомобиль заполняет кадр одинаково на обеих фотографиях, но визуально изображения сильно различаются. Какой снимок лучше? Фотография слева может быть более увлекательной с художественной или причудливой точки зрения, но фотография справа лучше отражает то, как автомобиль выглядит в жизни.

Есть ли у вас какие-либо мысли по этому поводу? Если да, сообщите нам об этом в поле «Комментарии» ниже - мы будем рады услышать от вас.

Как найти предмет

При работе с телеобъективами сложно поймать объект в кадре. Задача становится еще более сложной, если объект движется быстро. Эта борьба может замедлить вас, что часто приводит к тому, что вы упускаете возможность сфотографироваться. В этом видео фотограф Стив Перри представляет простую технику, которая поможет вам последовательно разместить объект в видоискателе:

Держите глаза и голову зафиксированными на объекте

Обычно мы подносим видоискатель к глазу, а затем начинаем искать объект.Здесь все начинает идти не так. Вместо этого сосредоточьте голову и глаза на объекте, а затем поместите видоискатель на доминирующий глаз. Вы должны поместить объект в центр кадра при первой попытке использования этой техники.

Если вы не видите объект съемки, немного поверните камеру, и она появится в кадре. Практикуйте эту технику около 10 минут, и при использовании телеобъективов вы будете находить объекты намного быстрее, чем раньше.

Предварительная фокусировка

Предварительная фокусировка объектива примерно на расстояние до объекта - еще один способ быстро найти объект.Если объектив сфокусирован на минимальном расстоянии фокусировки или на бесконечности, вам будет трудно четко видеть в видоискателе.

Размытое изображение при фокусировке объектива с близкого расстояния

Уменьшить, затем увеличить

Если вы используете зум-объектив, сначала полностью уменьшите масштаб. Затем найдите объект и увеличьте масштаб. Более широкое поле зрения при работе с более широким концом фокусного расстояния значительно облегчит вашу работу.

Когда объект приближается к камере

Если объект движется по направлению к камере, обнаружить его будет легко, если вы будете следовать первому руководству.Просто зафиксируйте взгляд и голову на объекте и поместите видоискатель над главным глазом, не двигая головой.

«Просто поднимите камеру, когда смотрите на нее, и она окажется прямо в центре видоискателя. Так что это легко ".

Когда объект движется в кадре

Сложная ситуация, когда объект не неподвижен и движется по кадру. Однако основной принцип остается прежним.

Держите глаза и голову на бегущем животном и поместите его в центре поля зрения. Чтобы выследить животное, держите голову неподвижно, поворачивая туловище. Затем поднесите видоискатель к главному глазу, продолжая удерживать животное в центре поля зрения. Не позволяйте корпусу видоискателя отвлекать вас. Не спускайте глаз с движущегося животного, несмотря ни на что. Даже если вас заблокируют на время, ожидайте движения животного и продолжайте отслеживать его мысленно.

«Хитрость заключается в том, чтобы продолжать следить за животным, даже если корпус видоискателя временно закрывает вам обзор».

Продолжайте практиковаться с медленно движущимися объектами, и в конечном итоге вы добьетесь успеха с более быстрыми объектами.

Работа со штативом

«Для того, чтобы это действительно хорошо сработало для вас, вам нужно освоить первую технику со стационарными предметами».

Попробуйте освоить первую технику на руках, чтобы развить необходимые инстинкты.После того, как вы освоитесь в портативном режиме, эта техника со штативом станет более естественной.

При работе со штативом настройте его таким образом, чтобы вы могли свободно перемещать камеру без падения камеры и объектива. Затем, как и в случае с первой техникой, отслеживайте объект, зафиксировав взгляд и голову на нем. Медленно поверните голову к камере, выровняв камеру по полю зрения. Затем, когда вы посмотрите в видоискатель, вы сможете легко найти объект.

«Но это требует больше практики. Но это определенно стоит практики и того, что стоит делать ».

Если вы были разочарованы поиском объектов при работе с телеобъективами, определенно обратите внимание на эти советы от Перри.

Какие объективы подходят для каких объектов?

Может быть сложно решить, какой объектив лучше всего использовать для разных типов фотографии, поэтому вот руководство, которое поможет вам в первую очередь выбрать, какие объективы подойдут для некоторых ключевых объектов фотографии.

Конечно, это также может быть связано с личными предпочтениями или определенным эффектом, который вы собираетесь получить, но в качестве отправной точки вот несколько рекомендаций, какой объектив использовать в определенных фотографических ситуациях:

Архитектура - A объектив с быстрым зумом, такой как SP17-50mm f / 2.8, идеально подходит для пропускания большого количества света в камеру, а сверхширокий зум, такой как SP 10-24mm f / 3.5-4.5, поможет вам уместить всю обширную структуру в изображение.

Откровенный - Универсальное зуммирование даст вам большое разнообразие фокусных расстояний, с которыми можно поиграть для близких и далеких объектов, в то время как светосильный зум-объектив с хорошим фокусным диапазоном также окажется полезным для приближения к тем, кто далеко предметы, не слишком бросаясь в глаза.

Городские пейзажи - Все в одном увеличении будет полезно для уменьшения масштаба, чтобы запечатлеть широкие виды, и увеличения, чтобы изолировать группы зданий. Быстрый зум идеально подходит для того, чтобы позволить большему количеству света в сумерках, а сверхширокий зум, такой как 10-24 мм f / 3,5-4,5, позволит вам уместить больше горизонта в изображение.

Концертные выступления - Телеобъектив с зумом идеально подходит для приближения к месту действия, если вы сидите сзади, в то время как универсальный зум, такой как 18-200 мм f / 3.5-6.3 даст вам больший диапазон, если вы приблизитесь к фронту. Не все места позволяют использовать сменные линзы, однако обязательно проверьте их перед тем, как отправиться в путь со своим оборудованием.

События и приемы - Быстрый зум идеально подходит для подобных вещей, поскольку он позволяет пропускать больше света в кадр при съемке в помещении, возможно, в довольно мрачных условиях.

Семья и друзья - Универсальный зум позволит вам снимать крупным планом отдельные портреты или большие группы людей, не меняя объектив, а быстрый зум идеально подходит для съемки в помещении или при слабом освещении .

Интерьер - Быстрое зуммирование идеально подходит для пропускания большого количества света в помещении, а сверхширокоугольный зум-объектив отлично подходит для фотографирования большой части комнаты за один снимок.

Спорт в закрытых помещениях и на боковых линиях - Универсальный зум отлично подходит для фотографирования происходящего рядом с вами, а также того, что происходит на другой стороне корта. Телеобъектив с зумом, например 70-300 мм f / 4-5,6, будет идеальным, если вы очень далеки от места действия.

Пейзажи - Универсальный зум или быстрый зум будут идеальными, что дает вам универсальность, позволяющую снимать относительно широко или кадрировать особенно интересный участок пейзажа. Сверхширокоугольный зум отлично подходит для съемки широких пейзажей.

Крупные планы в натуральную величину - Макрообъектив - лучший вариант для любой макросъемки. Малая глубина резкости, которую они могут достичь, поможет вывести объект изображения на передний план.

Motorsports - Универсальный зум или телеобъектив отлично подходят для этого типа фотографии, поскольку часто вы не можете подойти очень близко к месту действия.Универсальный зум, такой как Tamron AF 18-270mm f / 3.5-6.3, также окажется идеальным для снимков в ямах и треках.

Природа и дикая природа - Телеобъектив, такой как 70-300 мм f / 4-5,6 или универсальный зум, идеально подойдет для фотографирования застенчивых существ, таких как олени или лисы. Макрообъектив будет полезен для съемки листвы, цветов и других природных объектов, которые действительно детализированы при внимательном рассмотрении, например грибов.

Спорт на открытом воздухе / на стадионе - Универсальный зум или телеобъектив отлично подходят для съемки динамичных спортсменов или футболистов с трибун.

Фотожурналистика - Быстрый зум отлично подходит для фотосъемки в тускло освещенных местах, а радиус действия объектива отлично подходит для приближения объекта к себе. Телеобъектив с зумом также может быть полезен, если объект съемки находится далеко.

Portraiture - Быстрое увеличение идеально подходит для захвата всего возможного света в изображении, особенно если используется естественный свет. Макрообъективы также полезны для портретов отдельных объектов.

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших аффилированных лиц: Amazon UK, Amazon США, Amazon CA, ebay UK

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатный доступ к ePHOTOzine, спасибо.

Какой объектив мне использовать?

Когда дело доходит до линз, существует очень много вариантов. Когда вы пытаетесь решить, какой объектив вам следует использовать или купить, чтобы добиться желаемого результата на фотографиях, это может быть совершенно непосильной задачей.

Мы здесь, чтобы разобрать это для вас. Я покажу вам основной способ классификации объективов, для каких сценариев они обычно используются, а также , как будут выглядеть ваши фотографии!

Но во-первых, если вы все еще не решили, покупать ли новую камеру или новый объектив, прочтите это:

Связано: Новая камера или новый объектив… Что нужно знать

Фокусное расстояние


Основной способ, которым мы идентифицируем и характеризуем объектив, - это его фокусное расстояние.Например, вы можете часто слышать упоминания в Интернете или в разговоре с другими любителями фотографии, 50 мм, 85 мм, 24-70 мм и т. Д.

Причина, по которой фокусное расстояние является приоритетом, заключается в том, что оно играет самую большую роль в том, как будут выглядеть наши изображения, из-за очень разных эффектов, которые они оказывают на наш объект и фон.

Таким образом, при принятии решения о том, какой объектив использовать, следует руководствоваться типом фотографии, которую вы хотите сделать (прочтите следующую статью, чтобы углубиться в этот вопрос).

Связано: 6 фактов об объективах

Длины линз подразделяются на следующие категории:

  • Сверхширокий и широкий - 8-24 мм
  • Обычный или портретный - от 35 до 85 мм
  • Длинный - от 100 до 200 мм
  • Телеобъектив - 200 мм +

Широкоугольные объективы обеспечивают большое поле зрения, позволяя включить в фотографию большую часть сцены.

По мере увеличения фокусного расстояния вы достигаете середины, где то, что вы видите в видоискателе, похоже на то, что мы видим человеческим глазом.Это то, что мы называем нормальным или портретным фокусным расстоянием, и они практически не дают искажений.

Затем, по мере того, как мы удлиняемся, объекты становятся увеличенными, чтобы приблизить их… как будто мы смотрим в телескоп. Возможно, вам придется сделать шаг назад, чтобы объект полностью попал в кадр, поэтому они лучше всего подходят для съемки на открытом воздухе, где у вас есть для этого место. В качестве бонуса у них есть фантастический эффект сжатия, который помогает увеличить размытие фона.

Итак, давайте рассмотрим фокусные расстояния, от сверхширокоугольного до телефото, и то, для чего вы бы их использовали!

Широкоугольный: 12–24 мм

Характеристики: Они удлиняются и сглаживаются, что позволяет нам снимать очень широкое поле зрения.Они создают глубину и красивое длинное небо, которое вы видите на фотографиях из путешествий и пейзажах. Они позволяют нам многое уместить в кадре, что делает их также идеальными для фотографий внутренней недвижимости… чтобы уместить все!

Искажение: Искажение очевидно при съемке прямых линий, таких как здание или ряд деревьев, где искажение приводит к схождению линий. Вещи, расположенные близко к объективу, кажутся больше, чем они есть в реальной жизни, а все, что находится за ними, кажется меньше.

Подходит для: Пейзажи и архитектура

Canon 10-22 мм сверхширокий

Canon 10-22 мм сверхширокий

Canon 24-70 мм @ 24 мм

Широкоугольные объективы не делают хороших портретов, если вы не стремитесь к эффекту карикатуры.

Связанные: Что линзы делают с лицами

Sigma 12-24 мм сверхширокий

Однако это искажение можно использовать для создания забавных эффектов! Вы можете попробовать сфотографировать играющих детей под необычным углом, приближаясь к объекту, в результате чего выделяется объект, в то же время объединяя их окружение, чтобы показать, чем они занимаются.

Связанные: широкоугольные развлечения

Нормальный: 35 мм - 70 мм

Характеристики: Обычные линзы имеют наиболее близкую к естественной перспективе, как и любые другие фокусные расстояния. Эти линзы включают в себя фиксаторы на 35 мм и 50 мм, а также универсальные зум-объективы, такие как 24–70 мм. Объективы с более широким концом этого диапазона фокусных расстояний отлично подходят для ситуаций, когда фотограф хочет включить некоторый фон, чтобы поместить объект в контекст, но без излишних искажений.

Искажение: Искажения практически отсутствуют - другими словами, они очень точно имитируют то, что видит человеческий глаз.

Подходит для: Для общего использования, портретов, документального стиля, еды, продуктов, уличной фотографии

Canon 35 мм

Canon 50 мм

Canon 24-70 мм @ 70 мм

Портретные линзы: 70–135 мм

Характеристики: Эти фокусные расстояния обеспечивают хороший баланс плотного кадрирования с минимальными искажениями, и по этой причине они популярны среди фотографов-портретистов.Кроме того, они сжимают изображение, что помогает создать красивый размытый фон. Они позволяют плотно сжать фон, не искажая объект, что также делает их идеальными для фотосъемки еды и продуктов, а также для захвата мелких деталей.

Искажение: Они увеличивают объект, чтобы приблизить его, и сжимают объекты, чтобы они поместились в кадре, тем самым делая объекты более узкими. Самый заметный эффект от этого - сжатие - красивый размытый фон и легкое сужение черт лица.

Подходит для: портретов, еды, продуктов, мелких деталей

Canon 85 мм

Canon 135 мм

Canon 135 мм

Canon 85 мм

Canon 24-70 мм @ 70 мм - Пэм Брэдфорд, инструктор Click Love Grow

Длинный и телеобъектив: 135–300 мм

Характеристики: Благодаря тому, что они приближают объекты к объективу, чем они есть в реальной жизни, они позволяют снимать с больших расстояний.Это делает телеобъективы идеальными для любого жанра, когда объект съемки может находиться довольно далеко.

Искажение: Как упоминалось в портретах, линзы этой категории увеличивают объект, чтобы приблизить его, и сжимают его в кадре, создавая аналогичное искажение, но в большей степени. Это также означает возможность создавать еще более красивые размытые фоны.

Подходит для: Дикая природа, спорт, групповые портреты

Canon 200 мм

В свадебной фотографии они идеально подходят для съемки моментов церемонии или приема, к которым нельзя приближаться.Когда дело доходит до формальных портретов пары, более длинный объектив позволяет вам физически отступить и создать возможность для моментов, которые в противном случае не могли бы произойти, если бы у пары был объектив на лице.

Canon 70-200 мм @ 200 мм - Пэм Брэдфорд, инструктор Click Love Grow

Это также очень популярно для портретной фотографии из-за сжатия фона, которое дает такой длинный объектив. Это создает потрясающий фон и разделение между объектом и окружающей средой, что позволяет объекту действительно выделяться!

В частности, при съемке групп людей красивый эффект сжатия может компенсировать потерю боке, которая возникает, когда вы закрываете диафрагму, чтобы все были в фокусе.

Связано: Как фотографировать большие группы

Canon 70-200 мм @ 200 мм - Пэм Брэдфорд, инструктор Click Love Grow

Специальные линзы

Макро: 60 - 100 мм

Характеристики: Позволяет снимать очень близко, чтобы запечатлеть маленькие объекты в их истинном размере, с возможностью воспроизведения 1: 1. Это также позволяет нам запечатлеть очень мелкие детали.

Искажения: Нет заметных искажений.

Подходит для: Fine Detail, Flaura & Fauna, Artistic, Abstract, Food, Jewellery. Их также можно использовать как обычный объектив и они популярны для портретов.

Макрообъектив дает столько удовольствия!

Связано: Макросъемка для начинающих

Canon 100mm Macro - Мелисса Маклин, выпускник программы Click Love Grow Advanced

Sigma 105mm Macro - Пэм Брэдфорд, инструктор Click Love Grow

Canon 100mm Macro - Элисон Бриттон, выпускник программы Click Love Grow Advanced

Tamron 90 мм Macro - Michelle Crush, Click Love Grow Advanced Graduate

Рыбий глаз - 8-12 мм


Характеристики: Объективы «рыбий глаз» даже шире, чем традиционные широкоугольные объективы, что обеспечивает еще большее поле зрения.

Искажение: искажение, создаваемое этими объективами, является наиболее заметным из любого фокусного расстояния. Они так сильно вжимаются в кадр, что центр изображения резко увеличивается пропорционально остальной части сцены, а все вокруг становится все более тусклым по мере приближения к краю кадра.

Подходит для: забавных и креативных изображений, интерьеров, событийной фотографии

Объектив Fish Eye, 8-15 мм - Kerry Martin, Puppy Tales Photography

Датчик камеры


На заметку, мы не можем обсуждать фокусное расстояние объектива, не упомянув также камеру, потому что на фокусное расстояние влияет размер сенсора нашей камеры.

Полнокадровые цифровые камеры имеют размер сенсора, эквивалентный традиционным 35-мм пленочным фотокамерам, и линзы производятся с учетом этих сенсоров.

В то время как зеркалки начального уровня обычно имеют сенсор меньшего размера, наиболее распространенный размер сенсора дает кроп-фактор 1,6x. На практике это означает, что ваши линзы будут в 1,6 раза длиннее заявленного фокусного расстояния. Например. объектив 50 мм на камере с кадрированным датчиком будет эквивалентен 80 мм.

Обычно, когда вы смотрите через объектив, ваши изображения будут немного ближе к вам, чем если бы вы смотрели через полный кадр.

Так что иногда это означает, что вам придется немного отступить!


Подробнее об объективах!

Загрузите руководство по покупке объектива

Не знаете, какой объектив вам следует купить в следующий раз?

Воспользуйтесь этими подсказками, чтобы следовать нашему руководству, которое поможет вам решить, какой вам следует выбрать следующий объектив! Введите свои данные ниже, чтобы загрузить руководство! Хх

Никогда не пропустите ни одной фотографии при поиске объекта через телеобъектив

- пользователем Джереми Грей

отправлено во вторник, 3 сентября 2019 г., в 10:15 по восточному поясному времени

Если вы когда-либо фотографировали дикую природу или спортивные состязания с телеобъективом, вы, вероятно, знаете не только, насколько сложно быстро найти объект через видоискатель, но и как обидно не получить отличное изображение, потому что вы искали объект через оптический или электронный видоискатель.Если у вас когда-либо возникала эта проблема, фотограф дикой природы Стив Перри даст вам отличный совет.

В видео ниже Перри делится техникой, которую он использует, чтобы гарантировать, что каждый раз, когда он поднимает камеру с длинным объективом к глазу, его объект начинается в центре кадра, гарантируя, что он может быстро скомпоновать и сделать снимок, а не упустить момент, перемещая линзу вперед и назад, как прожектор. Прежде чем даже поднять камеру к глазу, сначала отцентрируйте объект в поле зрения.Удерживая фокус на объекте и сохраняя неподвижность головы и глаз, поднимите камеру к лицу. Не нарушая фокуса, смотрите в видоискатель, даже если камера закрывает вам поле зрения. Если вы оставались неподвижными и не двигали головой или глазами, объект будет прямо в вашем видоискателе, даже если вы используете супертелеобъектив с очень узким полем зрения. Это может потребовать некоторой практики и привыкания, особенно если это идет вразрез с вашим обычным порядком операций при использовании длиннофокусного объектива, но это сэкономит ваше время и усилия, гарантируя, что вы не упустите прекрасную возможность сделать снимок.Чтобы увидеть эту технику в действии, посмотрите видео Перри ниже. Чтобы увидеть больше работ Стива Перри, посетите его веб-сайт.

(через Стива Перри)

Руководство по длиннообъективной фотографии (+ 9 ВАЖНЫХ советов!)

В этом руководстве по длиннообъективной фотографии мы подробно рассмотрим (простите за каламбур) все, что нужно знать по этой теме.

Некоторые сайты и коллеги-фотографы скажут вам, что вам нужен только длинный объектив, если вы снимаете спорт или дикую природу.

Хотя это, несомненно, будет иметь значение для этих жанров, есть много других причин, чтобы инвестировать в зум-объективы или фиксированный фиксированный фиксированный фокус.

С помощью длиннофокусного объектива вы можете делать потрясающие снимки, охватывающие все, от красивых портретов до откровенных снимков с большого расстояния.

Давайте посмотрим.

Что считается длинной линзой?

Объективы бывают разных форм и размеров, и понимание различий будет означать, что вас не обманут в магазине фототоваров.

Что касается длиннофокусных объективов, то они физически намного больше, чем обычные комплектные, и покрывают большее фокусное расстояние.

Что подразумевается под фокусным расстоянием? Фокусное расстояние - это диапазон покрытия объектива, и оно всегда измеряется в миллиметрах.

Точнее, он сообщает нам оптическое расстояние между фокальной плоскостью сенсора камеры и точкой, где световые лучи сходятся для получения четкого фокуса.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют одно фиксированное фокусное расстояние и могут варьироваться от 8 мм до 800 мм.Типичный прайм может быть 35 мм, 85 мм или 200 мм.

Зум-объектив имеет переменное расстояние. Популярный пример - комплектный объектив 18–55 мм или удобный зум 24–70 мм.

Длина также говорит нам о стиле объектива и типах изображений, которые он будет захватывать. Объективы с коротким фокусным расстоянием, например 12 мм или 16 мм, являются широкоугольными.

Широкоугольные объективы обеспечивают гораздо более широкую композицию или поле зрения. Предметы переднего плана кажутся немного шире реальности и кажутся дальше, чем они есть.

Длинные линзы, например 80 мм, 135 мм или 200 мм, имеют более узкое поле зрения. Кроме того, любые объекты в вашей композиции могут появиться очень близко к камере.

Телеобъектив или длиннофокусный объектив попадают в последнюю категорию с большим фокусным расстоянием. Чем больше длина, тем ближе объект будет казаться камере - это эффект увеличения.

Композиция сжимается с узким полем зрения и минимальными искажениями. Эти линзы, как правило, больше по размеру из-за сложного расположения внутренних стеклянных линз.

Эти элементы расположены группами и работают в унисон, чтобы увеличить изображение без каких-либо признаков искажения или серьезных аберраций.

Типы длинных (телеобъективов) объективов

Fujifilm X-T4 с прикрепленным объективом 50–140 мм.

К счастью, чудовищный объектив 800 мм, который стоит десятки тысяч долларов, - не единственный ваш выбор.

Существует ряд длиннофокусных объективов, подходящих для множества жанров фотографии, представленных в группах, определяемых их фокусным расстоянием.(Не забудьте также ознакомиться с нашим руководством по телеобъективам.)

Это может быть любой зум или простой с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм.

Они станут отличными компаньонами во время отпуска. Они обеспечивают хороший охват, увеличивая объект, чтобы изображение было четче и ближе к камере.

Кроме того, они, как правило, менее тяжелые, чем их более длинные аналоги.

Телеобъявления также обеспечивают более высокий уровень сжатия при портретной съемке, что означает, что вы можете кадрировать объект и добиться четкого отделения от фона.Они также удобны для танцевальной фотографии, фотосъемки мероприятий или модной фотографии, если вы застряли на сиденьях рядом с подиумом.

Относится к объективам с фокусным расстоянием 135–300 мм.

С одним из них вы с комфортом будете снимать спортивные состязания, дикую природу и документальные кадры, не преследуя объект ногами.

В спортивной фотографии телеобъектив среднего размера позволяет запечатлеть все происходящее со стороны. То же самое относится к фотографии дикой природы, где вы можете фотографировать животных на расстоянии, не нарушая их окружающей среды.

Последняя подкатегория включает супертелеобъективов - я называю их звери, поскольку они обычно крупнее и тяжелее, чем любой другой объектив.

Эти линзы имеют радиус действия от 300 мм и выше. Совершенно верно - 800-миллиметровый объектив, о котором я упоминал ранее, - не шутка.

Их размер и вес гарантируют, что они включают в себя приспособленный кронштейн для крепления на монопод или штатив. Вы устанавливаете объектив на штатив, а не на корпус камеры.

Фотографы используют супертелеобъективы для серьезных съемок, когда вам нужен безумный уровень детализации крупным планом.

В дикой природе, например, они позволяют вам поближе познакомиться с самыми отчужденными существами.

Телеобъективы и размер сенсора

Сенсор APS-C камеры Fujifilm X-T4.

Важно понимать, что разные датчики влияют на фокусное расстояние телеобъектива.

Полнокадровый датчик - золотой стандарт для всех фотографических измерений; это эквивалент 35-мм пленочной камеры (старый золотой стандарт).

С полнокадровой камерой вы получаете коэффициент увеличения 1x с объективом 50 мм.Когда дело доходит до использования более длинного объектива на полнокадровой камере, это увеличение многократно увеличивается. Таким образом, 100 мм будет иметь 2-кратное увеличение, а 200 мм - 4-кратное.

Другими словами, увеличение - это фокусное расстояние, деленное на 50.

Однако некоторые датчики меньше полнокадровых (называемых кадрированными датчиками). Два стандартных датчика обрезки - APS-C и Mirco Four Thirds.

При использовании кадрированного сенсора захваченное изображение обрезается по краям, так как размер сенсора недостаточен для захвата всего кадра, видимого объективом.

Датчики кадрирования приводят к тому, что объект кажется даже ближе к камере, чем с полнокадровым датчиком.

Камеры APS-C имеют кроп-фактор 1,5x, а камера Micro Four Thirds имеет кроп-фактор 2x, что превращает 200-миллиметровый объектив в 400-миллиметровый эквивалент.

9 советов по использованию длинных объективов

Прежде чем вы начнете снимать с камерой, важно знать, как снимать с этим типом объективов.

Эти советы помогут вам максимально эффективно использовать длинный объектив.Более того, вы должны понимать, что съемка с использованием длиннофокусного объектива существенно отличается от съемки с использованием других объективов.

1. Длинные линзы и выдержка

Один из наиболее важных аспектов съемки с длиннофокусным объективом - это правильная выдержка.

Представьте, что вы держите руку прямо перед собой с тяжелым камнем в руке - вы должны держать этот камень совершенно неподвижно.

Вскоре ваша рука устает и начинает дрожать.В конце концов, ты его бросишь.

Замените этот камень на комбо весом около 1,5 кг или 3,3 фунта. Вес приходится на переднюю часть объектива, и удерживать его в устойчивом положении в течение длительного времени непросто.

В конечном итоге дрожание камеры неизбежно.

Первым шагом в борьбе с этим является управление выдержкой - более короткая выдержка, чем обычно, смягчает эффект дрожания камеры.

Обычно, если ваши условия требуют съемки с коэффициентом 1/125, увеличивайте его до 1/250, чтобы получить четкие изображения.

Более простое правило - использовать выдержку, превышающую фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на 200 мм, вам следует снимать с выдержкой 1/200 или выше.

2. Стабилизация изображения

Canon 6D с 70-200 мм f / 2,8 IS II

Существует две формы стабилизации изображения:

Первая встроена в камеру и известна как внутренняя стабилизация изображения (IBIS). ).

Второй - это режимы стабилизации изображения (IS), которые есть на многих объективах, особенно на более длинных (например, в примере выше).

Обратите внимание, что разные производители могут иметь свои собственные названия для этих функций.

Стабилизация изображения объектива позволяет снимать с более длинным объективом и минимизировать дрожание камеры, чтобы работать с более длинными выдержками. Это особенно удобно, если вы хотите запечатлеть какую-либо форму размытия движения или снимать при слабом освещении.

Помните, что чем ниже скорость, тем больше времени остается для света, чтобы попасть на датчик изображения.

Объективы, подходящие для съемки спорта и дикой природы, имеют несколько форм стабилизации изображения.Вместо простого переключателя включения / выключения они оснащены переключателем режима.

Режим 1 идеально подходит для повседневной съемки, когда объекты не слишком много двигаются. Режим 2 - это усиленная стабилизация, позволяющая панорамировать камеру для отслеживания движущихся объектов.

Фотографам птиц и дикой природы нравится эта функция, поскольку она увеличивает их шансы на получение четкого изображения.

3. Лучшие фоны

Canon R с 28-70 мм f / 2

Более длинный объектив сжимает композицию, что означает, что объект и фон кажутся ближе друг к другу, чем они есть.

Обратите внимание на изображение выше, снятое на 70 мм - отец и сын на заднем плане были «сжаты» ближе ко второму сыну на переднем плане, что помогает рассказать историю этой семьи.

Попробуйте снимать с широкой диафрагмой: разделение объектов великолепное, объект четкий, а фон кремовый.

У вас даже может быть объектив, который создает великолепное боке или красивое размытие фона.

Именно по этой причине многие фотографы-портретисты выбирают длинный вариант для фотографирования своих моделей: разделение предметов четко определено, а фон выглядит фантастически.

Некоторые фотографы-портретисты даже используют телеобъективы среднего размера и отстраняются от объекта съемки.

Еще одним преимуществом такой портретной съемки является сохранение естественной формы лица. Съемка портретов с широкоугольным объективом имеет тенденцию растягивать эти размеры.

4. Обязательно наличие штатива

Если вы снимаете спортивные состязания, дикую природу, детей или все, что находится в движении, штатив спасет положение.

Иногда вам нужен совершенно стабильный комплект, особенно в темноте, когда требуется гораздо более длинная выдержка.

Установка камеры на штатив также обеспечивает более плавное панорамирование и стабильность на малых скоростях.

Длинные объективы более подвержены сотрясению камеры, чем другие. Хотя вы можете увеличить выдержку и включить стабилизацию изображения, этого не всегда достаточно.

Кроме того, на штатив ложится большая нагрузка по поддержке тяжелого комплекта. В качестве альтернативы, если вам нужно устройство, способное выдержать вес вашей установки, монопод также подойдет.

Всегда помните, что если вы устанавливаете камеру на штатив, отключите стабилизацию, так как это может вызвать более сильное дрожание камеры.

5. Масштабирование ногами

Масштабирование ногами - это поговорка, которую я часто использую, обучая других уличной фотографии.

С фиксированным широкоугольным объективом мне нужно пройти несколько шагов, чтобы приблизиться к объекту - зум не сделает всю работу за вас.

Это также относится к зумам: хотя они и имеют больший охват, они не всегда достигают достаточной степени.

Или, если вы снимаете с телеобъективом с фиксированным фокусным расстоянием, вы можете обнаружить, что находитесь слишком близко к объекту.Необходимость сделать несколько шагов вперед или назад существенно влияет на вашу композицию.

Использование телеобъектива 70–300 мм для съемки удаленных объектов не всегда гарантирует получение четкого изображения на любом конце диапазона масштабирования.

Несмотря на все усилия производителей, получить резкость по всему кадру во всем диапазоне фокусных расстояний непросто.

Такие линзы часто более резкие в середине диапазона, чем на концах. Если вы кадрируете снимок и находитесь на крайнем пределе фокусного диапазона вашего зума, сделайте несколько шагов вперед и поверните зум назад, чтобы получить более резкое изображение.

6. Танец ISO

Это тонкий танец между правильными настройками ISO, выдержки и диафрагмы. Еще важнее овладеть этим танцем при съемке на длиннофокусный объектив.

Обычно требуется выдержка немного выше, чем обычно. А когда вы снимаете движущиеся объекты, например птиц или автомобили, выдержка может быть очень высокой.

Однако использование более коротких выдержек и более узкой диафрагмы ограничивает количество света, попадающего на матрицу камеры.Чтобы компенсировать это и предотвратить темные изображения, вам необходимо настроить ISO.

ISO контролирует чувствительность света, попадающего на датчик изображения. Если у вас высокий ISO, вы получите большую интенсивность света, но изображение будет искажаться из-за эффекта зернистости, известного как шум.

Вот почему поиск правильного баланса требует практики. Стиль фотографии также повлияет на то, как вы сбалансируете выдержку и значения ISO.

7. Управляющая диафрагма

Nikon D800 с 105 мм f / 2.8 дает небольшую глубину резкости.

Часто желательна съемка с широкой диафрагмой для получения малой глубины резкости. Портретная фотография - лучший пример этого, когда глаза очень резкие, а фокус падает вокруг ушей и шеи.

Не всегда уместно делать это с более длинным объективом.

Широкая диафрагма (меньшее число F) обеспечивает малую глубину резкости или меньшую зону фокусировки. Если вы хотите, чтобы весь объект был в фокусе, вам нужно установить более узкую диафрагму.

Чем уже диафрагма (чем больше F-число), тем больше объект будет в фокусе.

Плюс, если вы хотите добиться максимально резкого изображения, стоит отметить, что многие зумы более резкие при немного более узкой диафрагме.

8. Используйте ограничитель фокуса

Обратной стороной длинных линз является то, что они не так быстро фокусируются, как их более короткие братья и сестры.

Причина этого - количество стекла внутри. В них также есть крошечные моторы, которые перемещают стеклянные элементы для достижения фокусировки или увеличения.В результате фокусировка происходит немного медленнее.

Если вы снимаете движущийся объект, вам нужна быстрая фокусировка, иначе ваш объект будет двигаться дальше. Некоторые линзы обладают так называемым фокусным дыханием. Это то место, где фокус «дышит» и «выдыхает», когда линза пытается поймать объект.

Некоторые длинные линзы имеют функцию ограничения фокусировки, которая ограничивает количество выдыхаемого объектива для достижения фокусировки.

Обратите внимание, что если у вас активирована эта функция, и ваш объект перемещается за пределы зоны ограничения, вы не сможете сфокусироваться.

9. Практика ведет к совершенству

Fujifilm Xf 200mm f / 2 - настоящий зверь!

Лучший совет при съемке с длинным объективом - потратить много времени на практику.

Хотя объективы невероятно компетентны в том, что они делают, им требуются навыки и знания, чтобы добиться своих результатов и полностью раскрыть свой потенциал с точки зрения качества изображения.

Прежде чем вы даже выйдете, чтобы сфотографировать местный футбольный матч или запечатлеть летящего ястреба, потренируйтесь, потренируйтесь, потренируйтесь.

Найдите время, чтобы просмотреть все, что мы здесь рассмотрели, и протестировать свое снаряжение.

Узнайте о его весе и размерах, а также о том, насколько хорошо вы снимаете с рук.

Практикуйтесь в установке камеры на штатив и панорамировании отслеживаемых объектов. Проверьте резкость изображения при разных фокусных расстояниях и разной диафрагме.

Только после этого вы сможете вынимать длинную линзу и творить чудеса.

Заключительные слова

Телеобъектив или длинные объективы могут стать отличным дополнением к вашему фотооборудованию и вашему творческому самовыражению.Внезапно вы можете достигать объектов и композиций, которые раньше были недостижимы оптически.

Самое главное, разберитесь в правилах использования длинных линз - а затем сделайте все возможное, чтобы найти способы их сломать.

Выбор объективов для наружной фотографии - Pro Photo Supply

Автор Дэвен Мэтис

Этот пост также опубликован на сайте Outdoor Project. Outdoor Project - местная компания, стремящаяся помочь вам найти, спланировать и насладиться вашим следующим приключением!

Тихоокеанский северо-запад, от заснеженных вершин Каскадного хребта до продуваемых ветрами вод ущелья реки Колумбия, привлекает любителей активного отдыха.Приключения ждут за каждым углом, есть также широкие возможности для фотографирования. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите зов дикой природы, вот лучшие объективы для съемки дикой природы, портретов и пейзажей в вашем путешествии. Как и во всех творческих начинаниях, правила предназначены для нарушения, поэтому мы включили заметное исключение в каждую категорию. Кроме того, что представляет наибольший интерес для опытных стрелков, в конце каждой категории вы найдете профессиональный совет, способствующий достижению цели обучения!

Ой, подождите, прежде чем мы начнем, заметка о кроп-факторе.Многие камеры используют меньшие сенсоры и, следовательно, имеют кроп-фактор по сравнению с полнокадровыми (35 мм) камерами. Неполнокадровые модели от Canon, Nikon, Sony и Fuji имеют кроп-фактор 1,5X (технически Canon - 1,6X). Камеры Micro Four Thirds (Panasonic, Olympus) имеют кроп-фактор 2X. Это означает, что 100-миллиметровый объектив MFT-камеры выглядит как 200-миллиметровый объектив полнокадровой камеры.

Ладно, а теперь поехали!

Дикая природа

Начинающие фотографы часто считают, что длинные телеобъективы - такие как громоздкие 600-миллиметровые объективы, которые вы видите на полях футбольных матчей - позволяют снимать отличные фотографии птиц, медведей и других зверей (например, футболистов) с удобного и безопасного расстояния.Отчасти это правда, но реальность такова, что лучшим фотографам дикой природы по-прежнему нужно приближаться к своим объектам, чтобы сделать фотографии того типа, который вы, возможно, видели в National Geographic. Мораль заключается в том, что вы не можете полагаться на свое оборудование, чтобы сделать снимок, но вы можете улучшить свою удачу, работая с самым длинным объективом, который вы можете найти. Как правило, вам нужно использовать что-то больше 200 мм, а возможно и больше. Эти «большие стеклянные» линзы становятся довольно дорогими, поэтому подумайте об аренде на выходные, если они вам не понадобятся чаще, чем несколько раз в год.Кроме того, имейте в виду, что, по крайней мере, для фотографов-DSLR, эти объективы значительно увеличат вес вашего комплекта - даже больше, если вы поймете, что вам понадобится штатив. (Подсказка: вам понадобится штатив.)

Предлагаемые объективы: Canon 100-400 мм, Nikon 80-400 мм, Fuji 50-230 мм, Sony 55-210 мм, Panasonic 100-300 мм

Исключение:

При съемке мелких животных, особенно насекомых, вы можете столкнуться с ошибкой «минимального расстояния фокусировки» на длинных телеобъективах, которые обычно требуют расстояния в несколько футов между вами и вашим объектом для правильной фокусировки.В этом случае макрообъектив - ваш лучший друг. Если вы можете подкрасться к объекту достаточно близко, макрообъектив позволит вам выделить удивительные детали, которые вы даже не заметили невооруженным глазом. (Только будьте осторожны, чтобы вас не укусили и не ужалили!)

Наконечник для профессионалов:

Длинные телеобъективы (400 мм +) имеют узкое поле зрения, что затрудняет отслеживание движущихся объектов в видоискателе. Головки штатива с подвесом, такие как Wimberley, помогают сбалансировать вес камеры и объектива и обеспечивают очень плавное панорамирование и наклон.Вы можете арендовать эти головы и прикрепить их к любому стандартному штативу - просто убедитесь, что ваш штатив рассчитан на совокупный вес головы, объектива и камеры.

Портреты

Люди, как правило, не такие пугливые, как животные, но телеобъективы также полезны для портретов, поскольку они позволят вам держаться на удобном расстоянии от ваших людей. Многие фотографы-портретисты предпочитают объектив в диапазоне от 50 до 200 мм, при этом классический 85-мм объектив с постоянным фокусным расстоянием занимает лучшее место.Короткие телеобъективы не только дают вашему объекту передышку, но и обладают очень приятным эффектом «сжатия», в отличие от широкоугольных объективов, которые искажают, растягивают и подчеркивают черты лица непривлекательным образом. Телеобъективы также обеспечивают меньшую глубину резкости, чем широкоугольные объективы при том же значении диафрагмы, что позволяет визуализировать более мягкий (более не в фокусе) фон, что выделяет объект съемки. Для усиления эффекта используйте светосильный телеобъектив, например 85 мм f / 1,8.

Предлагаемые объективы: Canon 85mm f / 1.8, Nikon 85mm f / 1.8, Fuji 56mm f / 1.2, Sony 50mm f / 1.8, Olympus 45mm f / 1.8

Исключение:

Когда окружающая среда имеет значение, портрет крупным планом с малой глубиной резкости не годится. Здесь может быть предпочтительнее широкоугольный объектив. Держитесь на расстоянии от объекта съемки, чтобы рассмотреть окружающее пространство, и держите объект немного ближе к центру кадра, чтобы минимизировать искажения; затем выберите меньшую диафрагму (f / 8, f / 11 и т. д.) для увеличения глубины резкости. Это будет относиться к человеку и к месту как к объектам вашей фотографии и расскажет историю, которая по сути отличается от стандартного портрета.

Наконечник для профессионалов:

Всегда находите время для экспериментов. Подойдите ближе, отойдите дальше, измените кадрирование, измените фокусное расстояние (переключите объективы или увеличьте / уменьшите масштаб) и, как правило, снимайте больше, чем вы думаете, что вам нужно. Как правило, для каждого объекта / места нужно делать по крайней мере один крупный план и один портрет окружающей среды.

Пейзажи

Обычно здесь предлагают широкоугольные объективы

, поскольку они позволяют снимать большую площадь, а их характеристики искажения не так заметны на таких вещах, как деревья и камни, как на человеческих лицах. В зависимости от сцены может подойти что-нибудь от 14 мм до 35 мм; чем короче фокусное расстояние, тем шире угол обзора и тем большую площадь вы сможете захватить.

Предлагаемые объективы: Canon 10-18 мм, Nikon 10-22 мм, Fuji 10-24 мм, Sony 10-18 мм, Panasonic 7-14 мм

Исключение:

При съемке далеких пейзажей, например заката за горами, телеобъектив может оказаться лучше, поскольку он отточит наиболее важную часть пейзажа и сведет к минимуму отвлекающие факторы.

Объектив для предметной съемки: как выбрать фотобоксы, фоны, предметные столы, объективы и прочее оборудование

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх